Підлоги на рівні ґрунту. Основні правила та розрахунок армування бетонної підлоги. Коли влаштовується армована бетонна підлога

При облаштуванні бетонної підлоги в приватному будинку найчастіше вибирається варіант їх укладання по ґрунту з одночасним утепленням. Цей спосіб дозволяє отримати довговічне монолітне стягування, придатне до настилу будь-якого підлогового покриття, при середніх вкладеннях і трудовитратах і запобігти втратам тепла через низ будівлі. Всі етапи робіт можна виконати своїми руками, обов'язковим вимогам технології відносять правильне чергування і достатню товщину шарів пирога.

Конструкція являє собою багатошаровий пиріг, що укладається на сухі та стійкі пласти ґрунту з урахуванням заздалегідь відміреного рівня. До обов'язкових умов її зведення відносять УГВ нижче 4,5-5 м, наявність усталеного фундаменту та постійного опалення. Стандартна схемавключає наступні шари (у напрямку знизу-вгору):

1. Утрамбований грунт, за аналогією з монолітною плитою, що приймає основні вагові навантаження.

2. Не менше 10 см піску, що знижує сили морозного пучення грунту та виконує дренажні функції.

3. Від 10 і більше см ущільненого щебеню та/або керамзиту, що розподіляє вагові навантаження і перешкоджає просіданню та зміщенню інших шарів підлоги.

4. Настил гідроізоляційних матеріалів, що поєднує дві функції захисту: від капілярної вологи та втрат води при заливанні розчину. Оптимальними характеристикамив даному випадкуволодіють саме рулонні різновиди, що укладаються з обов'язковим нахлестом від 10 см і вище.

5. Чорнова основа, що виконує розділову, несучі та захисні функції.

6. Утеплюючий прошарок з пінополістиролу або кам'яної вати.

7. Ще одна гідроізоляція, що захищає від промокання та продовжує термін служби пирога.

8. Армована стяжка з товщиною не менше 5 см, що виконує основні несучі функції і служить основою для монтажу будматеріалів.

Наведена схема є єдино можливою, заливка бетонної основи поверх балок вкрай скрутна через його масивність. Отримана стяжка витримує значні навантаження, включаючи власну масу, вагу меблів та перекриттів, і придатна до монтажу будь-якого типу підлогових покриттів: від самонівелюючих сумішей до легкого лінолеуму. Більше інформації про заливання бетонної підлоги ви знайдете.

Що зважити на етапі підготовки?

Головною вимогою є наявність стійкого несучого прошарку, при веденні будівництва на ділянках з невідповідним типом розглядається доцільність вибірки ґрунту та його заміни. В інших випадках акцент робиться на ущільненні та вирівнюванні. Роботи починають з розмітки – по всьому периметру приміщень приватного будинку відзначається нульовий рівень і натягується шнур, після чого ґрунт виймається до потрібної глибини (за необхідності, навпаки, підсипається). Чорнозем або ґрунти з високим вмістом органіки рекомендується вибрати до досягнення стійких шарів, суглинки та супіски просто вирівнюються. Якісне трамбування без правильного інструментусамому виконати складно, на цьому етапі бажано задіяти віброплиту, за її відсутності використовується колода з прибитою ручкою.

Пісок та щебінь насипаються пошарово (від 10 см на кожен), із забезпеченням максимально можливої усадки. На пучинистих і промерзаних ґрунтах товщину першого прошарку збільшують до 20 см, при звичайних умовахДосить 10-15 см. Пісок поливають водою і утрамбовують кожні 10 см, його якість і розмір зерен особливої ролі не грають, але дрібні та пилоподібні різновиди використовувати не рекомендується.

Наступний шар засипається із щільного щебеню або гравію з великої фракції (20-40 мм, від 1000 кг/м 3 ). Доломітові породи для нього не підходять через низьку марочну міцність. За аналогією з піщаним цей прошарок ретельно трамбується (але без поливу водою). З метою підвищення гідроізоляційних властивостейїї можна просочити рідким бітумом, теплоізоляційних – закрити керамзитом.

Етап підготовки завершує чорнове бетонування - тонкий пласт тонкого розчину з маркою міцності в межах М100. У його ретельному розгладжуванні немає необхідності, але вигін повітря проводиться обов'язково. Товщина шару в даному випадку залежить від параметрів ґрунту та очікуваних навантажень і варіюється від 3 до 10 см, при веденні будівництва на стійких і сухих ґрунтах допускається його заміна заливкою цементного молока поверх щебеню, при ризику морозного пучення та значній вазі конструкцій – розглядається доцільність посилення металом .

Нюанси теплоізоляції та армування

З урахуванням високої теплопровідності бетонних поверхонь наявність утеплюючого прошарку між ними та ґрунтом є обов'язковою. Відповідними характеристикамимають вологостійкі різновиди: спінена крихта або плити пінопласту, просочена гідрофобізованими складами. кам'яна вата, гранули керамзиту або перліту. Товщину визначає теплотехнічний розрахунок, середній смузірекомендованим мінімумом вважається 50 мм екструдованого пінополістиролу, в північних широтах - не менше 100. Утеплювач кладуть над настилом з поліетиленової плівки або руберойду, із захистом його з боків від вологи. Другий гідроізолюючий шар виконується з аналогічних матеріалів, із загином вгору на 15-20 см та фіксацією. Етап завершується розміщенням демпферної стрічкиабо смужок пінополістиролу по периметру кімнати та навколо опорних колон за їх наявності.

Армують вироби ставлять поверх пластикових підпірок на відстані 3-5 см від верхнього пласта гідроізоляції. Відповідними характеристиками має металева сітка із дроту з перетином близько 3 мм та інтервалом осередків 5×5. Важливо залишити поліетиленову плівку або мембрани цілими, намокання утеплювача у процесі неприпустимо. Одночасно з армуванням проводиться монтаж маяків: з урахуванням майбутнього рівня і мінімальної товщини стяжки, що рекомендується, в 5 см, на будівельний розчинабо із приварюванням до зафіксованого елементу.

Як маяки використовуються Т-подібний штукатурний або звичайний оцинкований профіль або рівні прути, крок розміщення залежить від довжини правила (на 10-15 см менше) та досвіду укладачів.

Інструкція з бетонування

До найважливішого етапу приступають після схоплювання складу під елементами, що вирівнюють. З урахуванням високих очікуваних навантажень потрібна марка міцності не нижче М200, що не утворює тріщин після застигання. Рекомендоване співвідношення в'яжучого та наповнювача – 1:3 (ПЦ М400 або М500 та пісок) або 1:2:4 (ПЦ, пісок, дрібнофракційний щебінь, відповідно), при сумніві як компоненти або можливості дотримання точних пропорцій краще використовувати готові сухі суміші, зокрема – піскобетон.

Важливою вимогою є монолітна стяжка, при великому обсязіробіт самостійно приготувати та розрівняти потрібна кількістьукрай складно, залучаються сили як мінімум двох людей. У будь-якому випадку суміш розмішують механізованим способом(за допомогою бетономішалки чи міксера), а не своїми руками. Заливку ведуть з далекого кута, з одночасним вирівнюванням та ущільненням отриманої ділянки. Процес завершується виїмкою маяків і акуратним заповненням проріх, далі поверхня накривається плівкою і набирає міцність протягом 28 днів при постійному змочуванні першого тижня.

В ідеалі товщину кожного шару доводить розрахунок, при виборі утеплювача він є обов'язковим. Використання керамзиту при закладці підлог вимагає обережності: при ризик підтоплення або постійної вогкості він схильний до накопичення вологи і збільшує силу морозного пучення. Єдиним безпроблемним утеплювачем є пінопласт: з урахуванням заливки бетоном з усіх боків його погана горючість не має значення. мінімальної товщинипрошарок ефективно зберігає тепло. При сумніві в УГВ довкола приватного будинку розміщується водовідвідна система.

До можливим помилкамта порушенням технології відносять:

Відсутність компенсаторних матеріалів за периметром приміщення. Ігнорування укладання демпферної стрічки призводить до розтріскування стяжки при температурному розширеннібетону.
Заливання при рівні підземних водменше 2 м по поверхні, забезпечити надійну гідроізоляціюв даному випадку не вийде, всередину приватного будинку проникатиме вогкість. Ідеальним заляганням є 4,5-5 м та нижче.
Закладку під вирівнюючі маяки матеріалів, схильних до гниття, це призводить до просідання бетонної підлоги в процесі експлуатації.
Закладення утеплювального прошарку нижче нульової позначки за відсутності теплоізольованого цоколя, така помилка може призвести до утворення зони промерзання.

Незважаючи на міцність цементно-піщаних і бетонних стяжок, бувають ситуації, коли вони потребують додаткового посилення. До таких випадків можна віднести підвищені навантаження на підлогу, усадку будови, деформації бетону в процесі висихання, влаштування плаваючих стяжок. У всіх цих ситуаціях для зміцнення бетонного шару використовують армування стяжки підлоги.

Які підлоги необхідно армувати?

Виконувати армування цементної стяжкипотрібно не завжди. Проте за своїми технічними та експлуатаційним характеристикампідлога з армованою стяжкоюнабагато краще підлогіз звичайною бетонною основою. Армування треба для захисту бетону від розтріскування, яке може виникнути як у процесі висихання, так і після усадки. Крім цього посилена армуючими елементами стяжка менш схильна до руйнівного впливу вібрацій і механічного тиску. Вона стає більш міцною і довговічною.

Армування бетонної підлоги потрібне у таких випадках:

При влаштуванні плаваючої стяжки необхідно обов'язково виконувати її армування. У цьому випадку цементно-піщаний розчин укладається на неміцну основу або відокремлюється від нього ізоляційними виробами, теплоізоляційними плитами або сипучими матеріалами.
При влаштуванні підлоги по ґрунту стяжка також має додатково посилюватися. Перш за все, це потрібно з тієї причини, що в якості теплоізоляційного шару в таких підлогах використовуються керамзит і щебінь, а також тому, що підлога по грунту більш схильна до руйнівного впливу зовнішніх факторів, наприклад, спучування ґрунтів і т.п.
Також згідно з БНіП обов'язково армуються стяжки теплої підлоги. Вся справа в тому, що для запобігання втраті тепла від нагрівальних елементів підлоги такі конструкції укладаються по пінополістирольним плитам. Крім того стяжка через перепади температур більше схильна до деформацій і розтріскування.
Обов'язково потрібно зміцнювати бетон під великоваговим обладнанням та в місцях, де пересуватиметься транспорт.
Посилення чорнової підлоги необхідне і у разі влаштування стяжки висотою понад 5 см.

Матеріали для армування

Для підвищення міцності стяжки можна використовувати матеріали, дозволені БНіП, а саме:

сітку із металевих елементів (арматурну, дротяну);
полімерний матеріал;
сітку зі скловолокна;
зміцнення фіброволокном.

Найміцніше армування проводиться за допомогою металевих сіток. Вони можуть бути виготовлені з арматури чи дроту. Стяжки, армовані таким чином, влаштовуються по ґрунту, у промислових цехах, на складах та в гаражах. Ціна металевого армування найвища. Це пов'язано із вартістю матеріалу.

Полімерні та скловолоконні вироби підходять для теплої підлоги у приватному будинку. Їх не можна використовувати в підлогах по ґрунту. Вони гірше працюють на розрив та використовуються для підлоги з невеликими навантаженнями.

Армування фіброволокном дозволяє домогтися монолітного міцного шару, що добре захистить підлогу від мікротріщин та усадочних деформацій. Проте даний матеріалне підходить для влаштування стяжок по грунту і не забезпечить захист від розтягуючих та згинальних напруг.

Як робити армування металевою сіткою?

Армування стяжки підлоги за допомогою металевих виробів найефективніше. Якщо для посилення стяжки використовується арматура, то діаметр прутка вибирається залежно від навантаження на підлогу та особливостей приміщення. Елементи сітки можуть з'єднуватися на зварювання або скручуватись дротом. Зазвичай використовують арматуру діаметром 8-12 мм та розмір осередків від 50х50 до 150х150 мм. Ціна такого армування залежить від діаметра арматури, її витрати та габаритів сітки. Арматурні сітки ідеально підходять для стяжок підлог по ґрунту. У деяких випадках згідно з рекомендаціями СНиП можна укладати два шари армування.

Дріт сітки підходять для чорнової підлоги з помірними навантаженнями. Вони виконуються з дроту ВР-1 діаметром 2-6 мм, що з'єднується точковим зварюванням. Габарити осередків можуть бути від 50х50 до 200х200 мм. Сітки випускаються в рулонах та листах.

Відповідно до БНіП сітку потрібно укладати в товщі стяжки, щоб захистити металеві елементи від корозії шаром бетону. Роботи з армування стяжки металевою сіткою ведуть у такому порядку:

Поверхню основи необхідно очистити від пилу, сміття і шматків бетону, що відшарувалися.
При виявленні тріщин їх потрібно розширити, очистити від пилу, загрунтувати та закласти розчином.
Тепер поверхню бетонної основи треба заґрунтувати.
Якщо потрібно, на основі укладається гідроізоляційний матеріал. Також на даному етапіможна виконати теплоізоляцію.
На стінах приміщення виконується розмітка майбутнього рівня підлоги. Для цього використовується гідрорівень.
Сітка укладається на бруски або купи розчину, щоб після заливання стяжки вона опинилась у товщі бетону.

Важливо: листи сітки варто класти з нахлестом мінімум на один осередок.

Тепер по покладеній сітці можна встановити маяки. Як маяки використовують напрямні для гіпсокартону, дошки або рейки. Їх встановлюють на купи розчину чи роблять на гвинтах. Крок маяків приймають рівним довжині правила. Усі елементи потрібно виставити за рівнем чистової статі.
Між напрямними укладають розчин і розрівнюють правилом маяками.
Після схоплювання стяжки маяки прибирають, а дірки закладають розчином.
Для рівномірного випаровування вологи та захисту бетону від пересихання стяжку перші 5-7 днів зволожують та накривають поліетиленовою плівкою.

Особливості виконання армування пластиковими матеріалами

У деяких випадках замість металевих сіток можна використовувати пластикові матеріалидля армування. Однак це не стосується підлог по ґрунту, де із завданням впорається лише арматурна сітка. Матеріал підходить для армування ненавантажених стяжок заввишки до 8 см, наприклад, у системі теплої підлоги або при влаштуванні наливної підлоги.

Найменша вага та краща еластичність пластикової сітки в порівнянні з металевими виробамидає їй деякі переваги. Вона краще розтягується, що дозволяє зберегти цілісність стяжки при усадці будівлі. Загальнобудівельна пластикова сітка продається у рулонах. Ціни на матеріал цілком прийнятні (0,5-1,9 $), вони залежать від його габаритів (довжини та ширини) та розміру осередків.

Головні переваги цього матеріалу в тому, що сітку легко транспортувати, укладати та різати. Вона не піддається корозії, стійка до агресивних середовищ. Через підвищену еластичність та хорошу міцність на розтягнення пластикові виробидля армування з успіхом використовуються у новобудовах.

Техніка виконання армування з використанням поліпропіленової сітки така сама, як і при укладанні металевих виробів.

Використання скловолоконних сіток для армування

Для армування бетону треба використовувати тільки скловолоконні вироби із просоченням. Завдяки цьому вони не руйнуються в лужному середовищі, яке утворюється всередині бетону. Такі сітки плетуться з ниток із вмістом алюмоборосилікатного скла.

Вони мають ті ж переваги, що і поліпропіленові вироби для армування. Їхнє призначення, сфера використання такі ж, як і у пластикових сіток. Матеріал дуже легкий, еластичний, зручний у транспортуванні та укладанні. Єдиний мінус – він не може використовуватись у місцях з підвищеним ризиком загоряння та не витримує підвищення температури вище 200°С.

Армування фіброю

Посилення стяжки фіброволокном дещо відрізняється від використання сітки. Матеріал для армування – це суміш спеціальних волокон (базальту, скловолокна, сталі, поліпропілену), які додаються до розчину для стяжки. При застиганні вони утворюють міцне монолітне покриття. Фібра захищає від мікротріщини, але від появи значних дефектів не вбереже.

Вибір типу фібри залежить від особливостей статі та її призначення. Наприклад, щоб отримати легку стяжку, використовують скляну або поліпропіленову фібру. Для підлог із великою прохідністю підходить металева фібра. Якщо стяжка буде виконуватися просто неба або в складних агресивних умовах, то вибирають базальтову фібру.

Деякі можуть сказати, що бетонна стяжка не відрізняється особливою надійністю і залишається холодною. А до її переваг можна віднести, хіба що, економічність, екологічну чистоту та вогнестійкість. Так було раніше, але застосування сучасних матеріалів та прогресивних технологій робить термін служби та надійність стяжки значно вище, а утеплювачі забезпечують комфортну температуру поверхні.

Не завжди облаштування бетонної стяжки по ґрунту є раціональним рішенням. Існують певні обмеження, які обов'язково мають враховуватися:

відсутність підвалу чи цокольного поверху;
пролягання ґрунтових вод на глибині не менше 4-5 метрів;
наявність опалення в будинку, оскільки промерзання ґрунту може призвести до деформації стяжки через більш високе навантаження на фундамент.

Прийнявши рішення про створення бетонної підлоги на ґрунтовій основі, необхідно переконатися, що підтоплення будинку не загрожує. Приступати до облаштування стяжки можна лише після зведення стін та даху споруди.

Бетонне покриття на земляній основі складається з декількох шарів, кожен з яких виконує важливу функцію. Шари створюються з різних матеріалів, як правило, «пиріг» включає наступні складові:

пісочний шар;
щебеневий або гравійний шар;
гідроізоляційний матеріал;
чорнова бетонна підлога;
паро- та теплоізоляційний шар;
чистова бетонна підлога.

У ролі фінішного покриття може виступати будь-який наявний у продажу матеріал, відповідний стилістичному напрямкуінтер'єру і найбільш гармонійно вписується в оформлення житла.

У жодному разі не можна починати заливання бетону безпосередньо на ґрунт, адже перші два шари «пирога» попереджають проникнення вологи з ґрунту. підлогове покриття, що може статися капілярним шляхом Створення бетонної стяжки – процес не найпростіший і найшвидший. Головна складність у тому, що робота відбувається у кілька етапів. Халтурити не варто, адже в результаті має утворитися високоякісне покриття, не схиле до утворення пилу, герметичне та стійке навантаження.

Шаруватість структури - запорука тривалого терміну служби стяжки та її зносостійкості. Сучасну технологію створення бетонної стяжки можна розділити на два великі етапи: підготовчі роботи та безпосередньо облаштування бетонного покриття. Кожен із цих етапів складається з кількох частин.

Відео - Стяжка підлоги по ґрунту

Підготовка до облаштування бетонної стяжки по ґрунту

Підготовчі роботи - обов'язковий етап створення бетонної підлоги, вони займають левову частку часу в процесі облаштування стяжки. Але обійтися без них неможливо, якщо, звичайно, не хочете отримати низькоякісний результат.

Фільтруючий шар

Насамперед необхідно зайнятися ущільненням землі на підставі, що допоможе попередити її просідання і, відповідно, можливе розтріскування стяжки. Бетонні підлоги по грунту часто обладнують у комбінації зі стрічковим фундаментом глибиною не менше 1-1,5 метра, всередині заповненим піском.

Але такий підхід не допустимо, якщо будинок стоїть на глинистій ділянці. Адже глина затримує вологу, тому за наявності піску всередині фундаменту утворюється застій води і під будівлею з'явиться справжній ставок. Саме тому на глинистих територіях обов'язково облаштування дренажу.

Найбільш оптимальним у цьому випадку є наступний порядок дій:

витягнутої під час створення котловану глиною заповнюється його нижня частина;
виконується внутрішня теплоізоляціябудинку та зовнішнє утеплення фундаменту. Ці дії спрямовані на нівелювання пучення ґрунту навіть за відсутності у приміщенні опалення;
гравій засипається на підготовлену землю, а потім ретельно ущільнюється. Якість трамбування в цьому випадку має дуже велике значення, оскільки йдеться про запобігання утворенню порожнеч. Здійснюється вона за допомогою спеціальних трамбувальних механізмів;
на гравій насипається пісок, який також старанно трамбується і розгладжується.

Товщина шару, що фільтрує, залежить від характеристик грунту, як правило, пісочна і гравійна подушка не товщі 15-20 см кожна.

Гідроізолюючий шар та чорнова стяжка

Після засипання фундаменту можна розпочинати облаштування гідроізоляції майбутньої стяжки. Найпопулярнішими матеріалами для цієї мети вважаються полівінілхлорид та бітумно-полімерні мембрани. Якщо рівень вологи для будинку знаходиться в межах норми, можна обійтися звичайною плівкою з поліетилену товщиною 250 мкм, яка укладається в два шари.

Краї гідроізоляційного матеріалу повинні бути дещо вищими, ніж ймовірний рівень чистової бетонної стяжки. Особливу увагуварто приділити укладання гідроізоляції по кутах, оскільки саме через них найчастіше проникає волога. Якщо матеріал не повністю покриває периметр приміщення, його елементи укладаються внахлест і фіксуються за допомогою скотчу.

Оптимальним матеріалом для чорнової стяжки є «худий» бетон, який доданий щебінь. Отримана поверхня не повинна бути ідеально рівною, та й високі вимогидо неї не пред'являються. Цілком достатньо, якщо вона не матиме перепадів у висоті не більше 4 мм. При цьому її товщина має становити близько 4 див.

Теплоізоляційний шар

Утеплення бетонної стяжки - важливий етап, тому вибору теплоізоляційного матеріалу приділяють багато уваги. Він повинен мати такі якості, як:

висока міцність;
низька теплопровідність;
вогнетривкість;
зручність у використанні.

Найчастіше перевага надається пінопластовому, пінополістирольному або шару з мінеральної вати. Необхідну товщину матеріалу визначають за місцем розташування будинку. Наприклад, у середній смузі Росії для утеплення можна використовувати плити завтовшки 10 см, у менш теплих регіонах – до 20 см.

Покладений теплоізоляційний матеріал обов'язково накривають зверху плівкою з поліетилену, яка виконує одразу два призначення: перешкоджає проникненню бетонного розчину в простір між елементами утеплювача та забезпечує пароізоляцію.

Етапи облаштування бетонної стяжки по ґрунту

Підготовчі роботи закінчуються після створення теплоізоляційного шару. Однак відразу переходити до заливання бетону не можна – необхідно подбати про міцність та надійність майбутньої конструкції.

Армування стяжки

Наступним етапом є укладання арматури, яка додасть бетонному покриттю додаткову міцність та довговічність. Традиційно для цієї мети застосовується дорожня сітка, діаметр прутків корою варіюється в межах 5-6 мм. Габарити осередків у своїй становлять 100*100 мм чи 150*150 мм. Таке армування попередить появу тріщин на стяжці під час усадки.

Найкраще розташувати армуючий шар за кілька сантиметрів над теплоізоляційним матеріаломоскільки так він виявиться всередині бетонного покриття. Якщо експлуатаційне навантаження підлог буде дуже високим, то для їх зміцнення використовується арматурний каркас.

На фото добре видно сітка, покладена на гідроізоляцію

Створення опалубки

Перед початком облаштування чистової бетонної стяжки монтуються напрямні та опалубка. Така технологія дозволяє точніше витримувати заданий рівень. Наявну площу ділять на рівнозначні відрізки, ширина яких не перевищує 2 м. Після цього встановлюються напрямні, їхня висота повинна відповідати бажаному рівню стяжки. Кріпляться направляючі за допомогою розчину цементу, в який введені глина та пісок.

Потім у простір між напрямними укладають опалубку, тим самим розділяючи основу на прямокутні частини, що надалі наповнюються цементним розчином. Напрямні та опалубка виводяться на бажаний рівень і вирівнюються по горизонту, служачи гарантією рівності майбутнього покриття. Після заливки вони будуть вилучатись з бетону, що зробити досить складно, тому для спрощення цього процесу їх покривають спеціальним маслом.

З метою одержання монолітної поверхні заливка стяжки проводиться у декілька заходів:

роботи починають з кута, розташованого на протилежному боцівід дверей. Після заповнення кількох прямокутників розчин за допомогою лопатки розподіляють по всій ділянці;
потім настає час чорнового вирівнювання, яке здійснюється рухами правилом до себе, при цьому забираються надлишки бетону;
на оброблених ділянках знімається опалубка і напрямні, а порожнечі, що з'явилися, заповнюються цементною сумішшю.

Такий порядок дій зберігається до заливання всієї площі підлоги. Для ущільнення бетонної поверхніможна застосовувати спеціальний вібратор, який прискорить процес та прибере усі порожнечі. Коли стяжка повністю готова та вирівняна, її тримають під плівкою 3-4 тижні та періодично зволожують. По готовій монолітній поверхні можна заливати стяжку, що вирівнює, з бетону М-100 і вище.

Створення стяжки підлоги по ґрунту – завдання, підвладне навіть домашнім майстрам. Сучасна технологіяпроцесу максимально полегшена, головне – дотримуватися етапів роботи, робити все якісно та прислухатися до порад спеціалістів:

рівень стяжки виставляється з урахуванням наявних або запланованих дверних прорізів. Розмітку рівня необхідно провести по всьому периметру основи. Полегшити орієнтування допоможуть натягнуті шнури;
якщо в підготовчих роботахзадіяний глиняний шар, то його варто зволожити, а потім ущільнити – така перешкода стане практично непереборною для ґрунтових вод;
бетонна стяжка по земляній основі – багатошаровий «пиріг», кожен із шарів у якому повинен ретельно вивірятися по горизонталі;
теплоізоляційні характеристики бетонної підлоги можна покращити за допомогою керамзитового, коркового або фанерного шару;
товщина чорнової стяжки має становити близько 8 см, а теплоізоляційного шару – щонайменше 10 см;
при створенні арматурного каркаса для бетонної підлоги, якому належить витримувати серйозні експлуатаційні навантаження, краще використовувати прути діаметром 8 мм;
бетонна поверхня схильна до появи тріщин, щоб уникнути цієї неприємності на покритті створюються деформаційні шви. Після нарізки їх обов'язково герметизують;
Для запобігання появі пилу на стяжці використовуються спеціальні просочення, які наносяться не пізніше, ніж через 7 годин після ущільнення бетонного шару.

Дуже важливо при облаштуванні бетонної стяжки використовувати якісні матеріали, особливо це стосується начинки, тобто утеплювачів та гідроізоляції. Якщо вони підведуть, вся конструкція втратить свою міцність і не прослужить довго. Не варто економити на матеріалах для стяжки, інакше згодом доведеться витратити значно більше коштів на проведення ремонту.

Підсумком здійснення грамотних робіт з якісними матеріалами стане поява надійної та довговічної бетонної підлоги. Він не тільки витримає високі експлуатаційні навантаження, але й послужить ідеальною основою для нанесення будь-якого фінішних покриттів, представлені на сучасному ринку.

Підлоги з правильно облаштованою бетонною стяжкою прослужать не один рік, а то й десятиліття. Дотримуючись технологічної послідовності та приділяючи належну увагу всім її етапам, зі створенням стяжки впорається і дилетант, який має про процес ремонту дуже скромні знання і має мінімальні навички.

Таблиці

Марка бетону	Масовий склад, Ц: П: Щ, кг	Об'ємний склад на 10 л цементу П/Щ, л
100	1: 4,6: 7,0	41/61	78
150	1: 3,5: 5,7	32/50	64
200	1: 2,8: 4,8	25/42	54
250	1: 2,1: 3,9	19/34	43
300	1: 1,9: 3,7	17/32	41
400	1: 1,2: 2,7	11/24	31
450	1: 1,1: 2,5	10/22	29

Марка бетону	Масовий склад Ц: П: Щ, кг	Об'ємний склад на 10 літрів цементу П/Щ, л	Кількість бетону із 10 л цементу, л
100	1: 5,8: 8,1	53/71	90
150	1: 4,5: 6,6	40/58	73
200	1: 3,5: 5,6	32/49	62
250	1: 2,6: 4,5	24/39	50
300	1: 2,4: 4,3	22/37	47
400	1: 1,6: 3,2	14/28	36
450	1: 1,4: 2,9	12/25	32

Діаграма товщин матеріалів для утеплення підлог по ґрунту

Відео - Підлога по грунту з керамзитовою засипкою

Пінопласт	Пінополіуретан	мін. плита
Відкрита комірчаста структура	Існує як відкрита, так і закрита пориста структура	Волокна, хаотично розташовані у вертикальному та горизонтальному напрямках
Погано пропускає вологу	Майже не пропускає вологу	Майже не вбирає вологу
Легкий матеріал	Легкий матеріал	Середньолегкий матеріал
Середня міцність	Низька міцність	Низька/середня міцність
Середній показник стійкості до стиснення	Низькі показники стійкості до стиснення	Показники стійкості на стиск від низьких до середніх
Не токсичний	Не токсичний, при температурі 500 градусів виділяє чадний та вуглекислий газ	Не токсичний
	Непридатний для використання під високим навантаженням	Не всі плити придатні для використання під високим навантаженням

Єдиний офіційний документ, в якому містяться вимоги до бетонній підлозіпо ґрунту – СП 31-105, армування стяжки не передбачає. Мається на увазі, що фундамент зроблений без помилок, будівля зводиться на сухому непучинистому грунті або зроблено комплекс робіт з ліквідації спучування та укладено пристінний дренаж.

Насправді технології спрощуються і порушуються індивідуальними забудовниками. Тому при виготовленні підлог по ґрунту в пиріг додається утеплювач та арматурний пояс.

У нормальних умовах під час експлуатації підлоги по ґрунту на нього діють навантаження від ваги меблів та мешканців. З урахуванням шару підбетонки та ущільнення підстилаючого шару віброплитої ймовірність просідання мінімальна. У опалюваному котеджі ґрунт під бетонною стяжкою промерзнути не може, виникнення сил здирства неможливо в принципі.

Армування конструкцій з бетону проводиться з єдиною метою - запобігти руйнуванню від навантажень, що розтягують. У плиті підлоги по ґрунту критичні навантаження можуть виникнути лише у підошви від нерівномірного розподілу меблів або будівництва перегородок прямо на цій конструкції без окремого фундаменту.

Під перегородки повинен споруджуватися окремий фундамент до заливання стяжки.

Бетонні підлоги по ґрунту не відносяться до категорії фундаментів, на них заборонено спирати внутрішні сходи, важкі. опалювальні приладита обладнання. Стяжку не можна жорстко пов'язувати з елементами ростверків, цоколів та фундаментів, від вертикальних конструкцій, що захищають, вона відділяється демпфером (стрічка або смуги утеплювача).

Технологія та матеріали для армування

Основною умовою при проектуванні бетонної підлоги по ґрунту є раціональне поєднання міцності конструкції та бюджету будівництва. Можливі два варіанти:

якщо технологія дотримується неухильно, важкі перегородки та внутрішні несучі стіниспираються на власний фундамент, армування проводиться дротяними сітками ВР, виготовленими за ГОСТ 8478 (товщина дроту 5 мм, комірка 10 х 10 – 20 х 20 см);

якщо зазначені огороджувальні конструкції з якихось причин планується оперти на плити підлог, по всій довжині перегородки виготовляється ребро жорсткості, спрямоване вниз, посилене каркасом із двох поздовжніх поясів арматури періодичного перерізу діаметра 8 – 12 мм, обв'язаних квадратними хомутами або вертикальними горизонтальними перемичками.

У разі ребра жорсткості створюються з допомогою розривів у шарі утеплювача, розташованого під стяжкою підлоги по грунту.

Важливо! Підбетонку армувати не потрібно, так як вона є жорстким шаром, що підстилає. Основним її призначенням є забезпечення рівної поверхнідля укладання гідроізоляції та ліквідації вбирання цементного молочка в нижні шари щебеню та піску при заливанні плаваючої стяжки.

Розташування арматури в пирозі підлоги по ґрунту

У будь-яких залізобетонних конструкціях армування вирішує основне завдання - сприйняття навантажень, що розтягують. Так як сили пучення знизу підлоги відсутні, у верхньому рівні конструкції сітка не потрібна. Вона повинна розміщуватися якомога ближче до підошви плити з урахуванням вимог:

рекомендований захисний шар – 1,5 – 3 см;
загальна товщинастяжки - від 5 см за нормативами СП 31-105, в межах 10 см на практиці (якщо є контури теплої підлоги).

Оскільки трудовитрати виготовлення сітки з дроту занадто високі, краще придбання готових виробів Вр в будівельних магазинах.

Фіброволокно та сітки ВР

При виготовленні підлоги грунтом оптимальним варіантом є армування сітками Вр. Скловолоконна арматура має занадто високий коефіцієнт розтягування лінійного, тому тріщини починають розкриватися в бетонній стяжці до того, як прутки починають сприймати навантаження, що розтягують.

Металева та полімерна фібра вирішують інші завдання:

запобігають усадці суміші при висиханні;
дозволяють зменшити товщину стяжки;
зупиняють розширення можливих мікротріщин у процесі експлуатації.

Тому додавання фібри в бетон не є повноцінним армуванням підлог та стяжок.

Правила укладання сіток

При армуванні бетонної підлоги по ґрунту достатньо виконати кілька умов, щоб забезпечити нормальний експлуатаційний ресурс конструкції. Це дотримання захисного шару, мінімально допустимого нахльосту та застосування дощок/щитів при ходінні в момент розподілу бетону по поверхні.

Захисний шар

Оскільки арматура схильна до корозії при контакті з вологою, її розміщують усередині бетону, шар якого від поверхні до каркаса називають захисним. Тому сітка укладається не на поверхню утеплювача, а бетонні або полімерні прокладки необхідної висоти:

при мінімально допустимій товщині бетонної підлоги по ґрунту 5 см використовуються елементи заввишки 1,5 см;
при високих значеннях товщини стяжки можна вибрати прокладки 2 – 3 див.

Забезпечення нижнього шару захисту.

Важливо! Заборонено застосовувати як прокладки щебінь або обрізки металопрокату.

Бічний захисний шар підлог забезпечується зсувом сіток від демпферної стрічки або смуг утеплювача на 2 – 5 см.

Нахльост

Зварні дротяні сітки Вр реалізуються рулонами, в будівельних магазинах є карти сіток кладок з осередками різної величини. У будь-якому випадку дуже складно підібрати для приміщення цільну карту необхідної конфігурації та розмірів.

Мінімальний нахльост сітки.

Тому матеріал криється шматками, при армуванні підлоги по грунту слід забезпечити нахльостування окремих карт один на одного мінімум в один осередок (10 см). Оскільки дротяні вироби набагато легші за арматурні сітки, в місцях нахлеста їх рекомендується зафіксувати дротяними скрутками один до одного, для запобігання зсуву.

Монтаж каркасів

Для виготовлення ребер жорсткості під важкими перегородками верхній шарутеплювача (5 см) укладається з розривом, ширина якого трохи більша за товщину стіни. У цю порожнину укладається заздалегідь пов'язаний дротяними скрутками каркас, виконаний за технологією:

по два поздовжні стрижні арматури зверху та знизу діаметром 8 – 12 мм («рифленка»);
прив'язані до них скрутками горизонтальні та вертикальні перемички або квадратні хомути з гладкої арматури діаметром 4 – 6 мм.

Армування ребра жорсткості.

Дотримання нижнього та бічних захисних шарівобов'язково.

Ходіння по сітках при заливанні

Основна проблема при укладанні суміші для підлоги по грунту - можливе зсув сіток бетоном або взуттям робітників. Щоб забезпечити абсолютну нерухомість карток, потрібно укласти прокладки під кожен третій кут осередків решітки, що економічно не доцільно.

Тому застосовується кілька способів:

Важливо! При монтажі маяків для заливання підлоги по ґрунту на швидкотвердіють розчині додатково зв'язують сітку і надають їй необхідну для вільного ходіння жорсткість.

Маяки для вирівнювання стяжки плаваючою.

Таким чином, армування конструкції підлоги по ґрунту можна здійснити власними силамиз урахуванням наведених вище вимог.

Порада! Якщо вам потрібні майстри з ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете подивитись відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і нічого не зобов'язує.

У цій статті докладно розберемо конструкцію та влаштування монолітної бетонної підлоги по грунту. Під «підлогою по ґрунту», далі в статті, розумітимемо бетонну підлогу, виконану всередині контуру фундаменту, прямо по землі. Розглянемо часті питання, пов'язані з цією підлогою, і саму конструкцію від землі до чистового покриття.

При яких видах фундаментів можна робити підлогу по ґрунту

Бетонну підлогу по гурнту можна застосовувати при стрічковому фундаменті, а також при стовпчастому фундаменті (або фундаменті за технологією ТИСЕ). Плитний фундаментсам (за своєю конструкцією) є відразу і підлогою по ґрунту. При стрічковому фундаменті конструкція підлоги зазвичай примикає до фундаментної стінки.

Рис. 1. Примикання підлоги по ґрунту до стрічкового фундаменту

Рис. 2. Примикання підлоги по ґрунту до стовпчастому фундаментупри низькому ростверку

При стовпчастому фундаменті або фундаменті за технологією ТИСЕ конструкція підлоги по грунту може примикати до ростверку (якщо ростверк низький), або розташовуватися нижче за ростверк (якщо ростверк високий).

У випадку з високим ростверком зазор між конструкцією підлоги та ростверком закривається при заливанні підлоги, наприклад, дошками (можна необрізними). Ці дошки залишаються в конструкції, що не виймаються, малюнок 3.

Рис. 3. Примикання підлоги по грунту до стовпчастого фундаменту у разі високого ростверку

Висота влаштування підлоги по грунту щодо стрічкового фундаменту.

Рис. 4. Підлога по ґрунту на розширенні стрічки

Рис. 5. Підлога по ґрунту примикає до стінки стрічкового фундаменту

Рис. 6. Підлога по грунту розташована вище стрічки фундаменту

Рис. 7. Підлога по ґрунту примикає до верху стрічки

Немає жодних конструктивних обов'язкових рекомендацій щодо відмітки (висоти) влаштування підлоги по грунту. Він може бути влаштований на будь-якій висоті, що показана на рисунках 4-7, вгорі. Єдине, на що потрібно звертати увагу при виборі цього параметра – де будуть по висоті вхідні двері. До позначки низу дверей бажано прив'язатися, щоб не було перепаду між низом дверей та підлогою, як на малюнку 8, або щоб не знадобилося потім вирізати під двері отвір у стрічці.

Рис. 8. Перепад по висоті між підлогою по ґрунту та дверним прорізом

Рис. 9. Підлога по грунту врівень з дверним отвором

Примітка: Проріз під вхідні двері краще (правильніше) передбачити на етапі заливки стрічки. Просто не заливати це місце, вставити туди дошки або пінопласт так, щоб у стрічці залишився отвір. Якщо отвір залишити забули, то доведеться або підлогу весь робити вище (а це збільшення вартості на підсипку), або вирізати отвір у готовій стрічці, різати арматуру в ній, послаблювати, і т.д.

Таким чином, якщо проріз під вхідні двері виконаний правильно (на етапі заливки стрічки), підлогу по грунту влаштовуємо так, щоб верх підлоги був врівень з прорізом під двері (з урахуванням чистового покриття). Для того, щоб правильно вирахувати товщину конструкції підлоги, і визначити з якої позначки потрібно почати її конструкцію, потрібно розуміти, якими будуть усі її шари за товщиною, від чого це залежить. Про це далі.

Немає таких випадків. Навіть коли високий рівеньґрунтових вод, то монолітна підлога по ґрунту правильніше влаштовувати, ніж підлогу за лагами, наприклад. Вид ґрунту, сейсміка, рівень промерзання, - все це теж не впливає на можливість влаштування такої статі.

Примітка: Ми не розглядаємо ситуації, коли будинок піднятий над землею на палях, зрозуміло, що тоді така підлога не влаштовується.

Варіанти конструкцій підлоги по ґрунту

Рис. 10. Конструкція підлоги по ґрунту при УГВ вище, ніж 2 м (з гідроізоляцією)

Рис. 11. Конструкція підлоги по ґрунту при низькому УГВ, нижче 2м, з підсипкою

Рис. 12. Конструкція підлоги по ґрунту при низькому УГВ, нижче 2м, без підсипки, з проливкою замість чорнової стяжки

Рис. 13. Конструкція підлоги по ґрунту при низькому УГВ, нижче 2м, без підсипки, з чорновою стяжкою

Рис. 14. Конструкція підлоги по ґрунту у поєднанні з теплою підлогою

Примітка: На малюнку 14 показані труби теплої підлоги та армуюча сітка над ними. Між трубами підлоги та армуючої сіткою, - немає зазору, просто так намальовано для наочності.

Опис основних шарів підлоги по ґрунту

Розберемо основні шари (пиріг) підлоги по ґрунту. Розглядаємо конструкцію знизу – вгору. Описуватимемо всі шари, які можуть бути, без прив'язки до конкретного малюнка.

Ущільнений грунт - основа для влаштування підлоги, має бути якісно ущільнена;
Шари підсипки (пісок 7-10 см та щебінь 7-10 см). Шари підсипки можуть виконуватися для захисту від капілярного підняття води і можуть виконуватися як шар, що вирівнює. Щебінь у шарі підсипки має бути фракції 30-50 мм (великий). Пісок у шарі підсипки може бути будь-який, і річковий, і кар'єрний (яружний). Від того, з якою метою робиться підсипка, залежить чи можна замінити щебінь на керамзит, про це можна прочитати в пункті Чи можна замінити щебінь на керамзит, в цій статті нижче. Важливо, щоб шари підсипки були якісно ущільнені. Є умови, коли пристрій підсипки обов'язково і коли не обов'язково. Про це можна прочитати в пункті Від чого залежить конструкція підлоги по ґрунту, у цій же статті, нижче;
Чорнова стяжка підлоги по ґрунту. Це шар, поверх підсипки або ущільненого ґрунту. Виконується по поліетиленовій плівці (вона стелиться на ґрунт або підсипку), товщина чорнової стяжки 5-7 см. Її можна не армувати. Іноді чорнову стяжку замінюють проливкою. Про проливку - у наступному пункті, про те, коли можна замінювати чорнову стяжку проливкою - у пункті Чи можна замінити чорнову стяжку проливкою, у цій статті нижче. Щебінь у конструкції чорнової стяжки має бути фракції 5-10 мм (дрібний). Пісок у конструкції чорнової стяжки повинен бути обов'язково річковим, не кар'єрним (яружним);
Проливання (заливання) підлоги по ґрунту. Влаштовується шляхом проливання розчином шару підсипки. Товщина проливки виходить рівною товщині шару підсипки. Вона влаштовується без поліетиленової плівки;
Гідроізоляція. Влаштовується з руберойду, 1-2 шари. Руберойд можна брати найпростіший, без посипання. Є умови, коли гідроізоляція є обов'язковою. Про це можна прочитати в пункті Від чого залежить конструкція підлоги по ґрунту, нижче;
Утеплення підлоги по ґрунту. Як утеплювач для підлоги по грунту рекомендуємо застосовувати ЕППС, щільністю 28-35 кг/м3, або пінопласт щільністю від 30 кг/м3 і вище. Товщина утеплювача визначається розрахунком (залежно від кліматичної зони);
Чистова стяжка. Товщина чистової стяжки 7-10 см. Щебінь у конструкції чистової стяжки має бути фракції 5-10 мм (дрібний). Пісок у конструкції чистової стяжки має бути обов'язково річковим, не кар'єрним (яружним). Чистова стяжка (на відміну від чорнової) армується обов'язково. Армування виконується сіткою з діаметром дроту 3-4 мм. Як вибрати, 3 мм або 4 мм, написано в пункті Від чого залежить конструкція підлоги по ґрунту, нижче;
Чистове покриття. Чистове покриття підлоги по ґрунту може бути будь-яким. Відповідно, і деталі пристрою свої для кожного виду покриття.

Наявність та послідовність шарів підлоги по грунту

Від чого залежить конструкція підлоги по ґрунту:

Від рівня залягання ґрунтових вод;
Від того, чи будуть ці підлоги з теплоносіями (теплі) чи ні;
Від експлуатаційних навантажень на підлогу.

Як саме конструкція підлоги по ґрунту залежить від цих факторів, розберемо нижче.

1. Наявність гідроізоляції. Наші рекомендації: влаштовувати гідроізоляцію з руберойду (1-2 шари), якщо рівень ґрунтових вод пролягає ближче, ніж на 2 м від низу підлоги по ґрунту. Крім того, при розміщенні ґрунтових вод ближче, ніж 2 м, рекомендуємо обов'язково влаштовувати підсипку з піску та щебеню, малюнок 10. Якщо рівень нижчий, ніж 2 м, то можна виконувати підлогу без гідроізоляції. При рівні нижче, ніж 2 м, підсипка з піску та щебеню не обов'язкова, рисунок 11, 12, 13.

Примітка: Потрібно орієнтуватися на найвищий рівень ґрунтових вод, який може бути на конкретній будівельному майданчику. Тобто, дивитися, як високо вода піднімається навесні, при паводку, і т.д., і саме цей рівень брати до уваги.

2. За наявності теплоносіїв у конструкції підлоги по грунту, потрібно робити зазор між стінами та підлогою, 2 см. Ця вимога однакова і для водяної, так і для електричної теплої підлоги. Зазор виготовляється у рівні чистової стяжки (з теплоносієм). Всі шари нижче чистової стяжки кладуться до стін без зазору, малюнок 14. Докладніше прочитати про пристрій водяної теплої підлоги можна у статті Тепла підлога водяна. Особливості та влаштування теплої підлоги водяної.

3. Якщо планується, що на підлогу по ґрунту буде ставитися щось важке (важче, ніж 200 кг/м2), то стяжку з армуванням сіткою з діаметром дроту 4 мм. Якщо навантаження до 200 кг/м2, можна армувати сіткою з дроту діаметром 3 мм.

Важливі моменти при влаштуванні підлоги по ґрунту

Ці важливі моменти хотілося б розібрати на основі питань, які зазвичай виникають у читачів нашого порталу при влаштуванні підлоги по грунту.

Чи можна на цю підлогу ставити внутрішні стіни?

Так, на армовану дротом 4 мм стяжку можна ставити внутрішні стіни з цегли (в цеглу), з перегородкового блоку (100 мм), і в півблоки стіни товщиною. Під «блоком» мається на увазі будь-який блок (керамзитобетонний, черепашник, газобетон, пінобетон, тощо)

Чи можна щебінь у шарі підсипки замінити керамзитом?

Підсипка виконується, як правило, для того, щоб обірвати капілярне підняття води. Керамзит розбухає від води, і як матеріал підсипки не придатний. Тобто якщо підсипка планувалася як додатковий захист від води, таку заміну робити не можна. Якщо підсипка планувалася не як захист, а просто як шар, що вирівнює, і вода далеко (глибше, ніж 2 м від основи), і грунт постійно сухий, то можна замінити щебінь керамзитом для влаштування підлоги по грунту.

Чи можна щебінь у шарі підсипки замінити битою цеглою, відходами будматеріалів?

Не можна. Якщо підсипка планувалася як додатковий захист від води, то бита цегла та інші відходи не виконають у підсипці своє завдання. Якщо підсипка планувалася не як захист, а просто як шар, що вирівнює, то теж не рекомендуємо таку заміну, так як ці матеріали з різною фракцією, їх важко буде якісно утрамбувати, а це важливо для нормальної роботи конструкції підлоги.

Чи можна щебінь у шарі підсипки замінити керамзитом, насипати його якомога більше, і тоді не класти утеплювач?

Щоб замінити 50-100 мм ЕППС (саме стільки в середньому потрібно для утеплення підлоги по ґрунту), знадобиться 700-1000 мм керамзиту. Такий шар неможливо якісно ущільнити, тому ми не рекомендуємо робити так.

Чи можна не армувати стяжку?

Можна не армувати чорнову стяжку. Чистове стягування армувати обов'язково.

Чи можна армувати стяжку не сіткою? Чи можна замість арматурної сітки у стяжку покласти просто металеві прутки, не зв'язуючи їх між собою, або інші металеві частини?

Ні, щоб армування було робочим, воно має виконуватись сіткою.

Чи можна гідроізоляцію укладати прямо на шари підсипки?

Ні, гідроізоляція повинна укладатися на рівну та міцну основу (у нашому випадку це чорнова стяжка), інакше вона швидко прийде в непридатність через нерівномірні навантаження.

Чи можна не робити чорнову стяжку та класти гідроізоляцію чи утеплювач (якщо гідроізоляції немає) прямо на шари підсипки?

По гідроізоляції розібрали у пункті вище. Утеплювач теж потрібно укладати на рівну та міцну основу. Цією основою і є чорнове стягування. Інакше утеплювач може дати переміщення, і наступні шари теж, і це може призвести до появи тріщин у підлозі.

Чи можна замість чорнової стяжки робити проливку?

Розберемо, що ми маємо на увазі під «чорновою стяжкою» та «проливкою». Чорнова стяжка – це шар поверх підсипки або ущільненого ґрунту. Виконується по поліетиленовій плівці (вона стелиться на ґрунт або підсипку), товщина чорнової стяжки 5-7 см. Проливка влаштовується шляхом проливання розчином шару підсипки. Товщина проливки виходить рівною товщині шару підсипки. Вона влаштовується без поліетиленової плівки. Тепер про те, чи можна чорнову стяжку замінити проливкою. Якщо вода ближче, ніж на 2 м, і підсипка (пісок і щебінь) виконувались як шар, який перешкоджає капілярному підняттю, то проливку робити не можна. Тому що пролитий щебінь не обриватиме капілярне підняття води. Якщо підсипка виконувалася в вирівнюючих цілях, і вода глибша, ніж 2 м, можна робити проливку замість чорнової стяжки. Якщо підсипки немає взагалі, і стяжка виконується прямо на ущільнений грунт, можна робити як чорнову стяжку, так і проливку. Тільки виходить, що проливку немає сенсу робити, так як для неї все одно доведеться насипати піску близько 3 см і щебеню близько 10 см, причому пісок у цьому випадку річковий, а щебінь фракції приблизно 10 мм. Загалом, простіше виконати звичайну чорнову стяжку.

Поліетилен під чорновим стягуванням замінює гідроізоляцію?

Функція цього шару - не дати бетонному молочку піти в шари підсипки або грунт. Цей шар чисто технологічний, він не замінює основної гідроізоляції (руберойду поверх чорнової стяжки). Якщо вода глибша, ніж 2 м, то гідроізоляція (руберойд) не потрібна, але це не означає, що ми її «замінили» поліетиленом. Просто ці шари несуть різну функцію і не замінюють один одного. При влаштуванні чорнової стяжки та воді глибше 2 м, шар поліетилену все одно потрібний.

Де правильно розташовувати армувальну сітку в чистовій стяжці?

Чи має значення, де саме розташована армувальна сітка у шарі чистової стяжки (внизу, вгорі або по центру)? Якщо стяжка без теплоносіїв, сітка повинна розташовуватися в 3 см від верху стяжки (тобто приблизно посередині). Якщо стяжка з теплоносіями, то сітка обов'язково має бути зверху труб плюс 2-3 см захисного шару.

Рис. 15. Чистова стяжка без теплоносіїв, армування

Рис. 16. Армування чистової стяжки з теплоносіями

www.builderclub.com

Влаштування бетонної підлоги по грунту

Одним із найстаріших матеріалів, що використовуються в будівництві, є бетон. У ХХ столітті з'явилося металеве армування, і бетон став найбільш застосовуваним матеріалом у будівництві. Основними його особливостями є довговічність, стійкість до корозії, ультрафіолетового випромінюванняі волозі, різним хімічним процесам і навіть до більшості мікроорганізмів. Бетон витримує тиск до 1000 кг/см. кв. І ще однією перевагою є низька ціна. Таким чином, бетонна підлога виходить недорогою і досить простою у своїй споруді.

Влаштування бетонних підлог у приватному будинку найбільш оптимальний і недорогий спосібоблаштувати покриття підлоги. Спочатку розглянемо, що таке бетонна суміш. Бетон, це суміш з в'яжучої речовини, в основному застосовують цемент, різних заповнювачів дрібних та великих, води та в деяких випадках спеціальних добавок. Цемент змішують з водою до утворення в'яжучої маси, далі, додають дрібні заповнювачі, утворюється цементний розчин. Для отримання бетонних сумішей цей розчин додають великі компоненти. Як дрібні наповнювачі використовується пісок, шлак, зола та інші речовини. Як великі наповнювачі застосовуються керамзит, гравій, або щебінь та інші.

Для того щоб надати бетонної суміші необхідні для виконання робіт властивості передбачено додавання спеціальних присадок, таких як, присадки, що забезпечують водовідштовхувальні властивості, що затримують схоплювання, що прискорюють затвердіння, покращують морозостійкість, підвищують пластичність, покращують пластичність, що надають повітроприймальні та інші. Основними характеристиками вважатимуться такі. Однією з найбільш важливих характеристикбетону є межа міцності на стиск. Цей показник у нього найвищий, в порівнянні з іншими будівельними матеріалами. У той же час міцність суміші з бетону на розрив становить лише десять відсотків від міцності на стиск. Це причина утворення тріщин у період висихання.

Ще однією особливістю матеріалу є невеликий показник міцності на згин. Що призводить до появи тріщин та в деяких випадках руйнування виконаних з нього конструкцій. Щоб уникнути цього, бетон необхідно посилювати і захистити армуванням. Справа в тому, що арматура є більш пластичною, ніж бетон. Тому при впливі на бетонну армовану конструкцію, саме арматура бере на себе всі бічні напруги, що розтягують, що дозволяє бетонної конструкціїзалишатися цілою. В даний час широкого поширення набуло пруткове армування і об'ємний метод, за допомогою спеціальних волокон, які додають у бетон. Волокна є полімерними нитками, довжиною від 1,9 до 3,8 см і діаметром в кілька мікрон. У деяких випадках використовують залізну стружку. Протягом тижня звичайний бетонний розчин набере міцність 80%. Для повного затвердіння розчину потрібно двадцять вісім днів. У перші сім днів необхідний особливий режим вологості для підтримання процесу гідратації.

Перша проба розчину

Для того щоб успішно встановити бетонні підлоги існує кілька способів:

Полірування водою;
Укриття мішковиною змоченою водою;
Укриття спеціальною плівкою, яка здатна утримувати воду та обробка рідкими мембранними складами;

Отже, розглянемо основні етапи проведення бетонних робіт. Укладати бетонні підлоги можна як на грунт, так і на несучі залізобетонні плити. Якщо укладання проводиться на грунт, то попередньо необхідно зробити щебенево-піщане підсипання. Якість підготовленої основи істотно позначиться на рівні та експлуатаційних властивостях покриття. Будівельні нормиі правила допускають відхилення рівності щебенево-піщаного підсипання не більше двох сантиметрів на відстань у два метри, товщина повинна бути в межах від двох сантиметрів до одного метра. Перепади висот понад десять відсотків від товщини плити не допустимі, заливаючи підлоги по бетонній основі.

При встановленні бетонної підлоги по ґрунту необхідно після підсипки укладати гідроізоляційний шар. Зазвичай для цього використовується плівка із поліетилену. Укладання монолітного бетонного покриття здійснюється «картами», тобто ділянками прямокутної форми, певного розміру Розмір ділянки залежить від продуктивності заливання. Карти по периметру обмежують напрямними, тобто маяками. Частини споруди, що приймають різні за характером і величиною навантаження, потрібно розділяти осадовими швами, щоб уникнути утворення тріщин.

Для цього в місцях, де поверхня плити, що заливається, примикає до стін або інших конструкцій (наприклад, колон) укладають прошарок з листових гідроізолюючих матеріалів. Найбільшу важливість це має при спорудженні підлог з бетону в лазні через низьку сумісність деревини з бетонним растровом.

По-перше, необхідно розрахувати несучі навантаження. Найчастіше застосовується дорожня сітка з діаметром прутків 0,5 сантиметра та розміром осередків 15*15 або 10*10 сантиметрів, виготовлена з арматури ВР 1 класу. Якщо майбутнє покриття призначене для впливу сильних навантажень, наприклад, у гаражі, краще використовувати посилений арматурний каркас, замість сітки чи разом із дорожньою сіткою. Арматурний каркас в'яжуть на місці проведення робіт із лозин діаметром від 0,8 до 1,6 сантиметра. Нещодавно з'явився вдосконалений метод армування – за допомогою полімерної або металевої фібри.

Цей спосіб ґрунтується на зміцненні бетону по всьому об'єму відповідними волокнами. Арматурні роботи є найбільш трудомісткими при спорудженні залізобетонних конструкційЗате застосування фібробетону виключає з конструкцій підлог вагому частину, в деяких випадках дозволяє повністю відмовитися від пруткової арматури. Ефективність цієї технології полягає в наступному:

По-перше, зниження до 25 відсотків трудовитрат;
По-друге, істотне зменшення товщини конструкцій, отже, матеріали та кошти економиться;
По-третє, суміщення технологічних операційодночасно ведеться заміс суміші та її армування в змішувачі, скорочуючи тривалість процесу;
По-четверте, збільшується термін експлуатації конструкцій;

Що потрібно знати при укладанні суміші? Найбільш важливим етапом облаштування підлог є заливка бетонної суміші. Необхідно приділити увагу якості розчину, його рухливості, міцності, обсягу залучення повітря, водоцементному відношенню, наявності сторонніх домішок і використанню спеціальних хімічних присадок. Рухливість розчину, який потрібен для влаштування підлоги, повинна бути трохи вище середнього. Визначається рухливість досить легко. Для цього знадобиться еталонний конус. Як правило, придбати такий конус не складає проблем.

Його просто опускають у розчин і дивляться, яку глибину він йде вниз. Нормальним вважається розчин при зануренні конуса на 6-10 сантиметрів. Якщо конус опускається на велику глибину, такий розчин вважається сильно рухомим, якщо на меншу - мало рухомим. Для розрівнювання та ущільнення суміші з бетону застосовують кілька способів із використанням спеціального обладнання. Це використання глибинних та поверхневих вібраторів, віброрійок та правила за так званими «рідкими» маяками.

Пиріг бетонної підлоги

Для одночасної опалубки і як маяки, при використанні вібраційної рейки можна застосовувати напрямні для неї. Контур опалубки краще поєднувати з деформаційними швами, в основному це місце стикування свіжовкладеного і розчину, що вже схоплюється. До заливання підлог потрібно приступати після того, як маяки та опалубка виставлені, арматура змонтована. В основному, як покриття використовується «важкий» бетон, із щільністю 1800/2500 кг/м.куб., рухливістю П-2, що відповідає усадці конуса, як уже говорилося раніше, 10 сантиметрів. Він є загальнобудівельний. У деяких випадках використовуються суміші та з іншими показниками, залежно від способу укладання, призначення підлог, що зміцнює ущільнення.

Якщо розчин ви купуєте, і автобетонозмішувач зможе під'їхати впритул до місця робіт, суміш можна вивантажувати відразу на підготовлену основу. Не забувайте, що розчин зберігає свої якості протягом двох - двох з половиною годин, тому якщо підлога влаштовується не на першому поверсі, краще взяти в оренду бетононасос, щоб уникнути тривалого розвантаження будівельного матеріалу. У разі використання вібраційної рейки спочатку необхідно встановити напрямні на нульову позначку, потім уважно виставити їх горизонтально. Далі проводиться монтаж вібраційної рейки. Протягом робіт слідкуйте за напрямними, важливо щоб вони не збивалися з рівня. Укладання бетонних сумішей здійснюється на готову основу, після чого суміш розрівнюється. Її верхня частина повинна бути трохи вищою за верхню кромку пристрою. Вібраційну річку простягають по напрямних.

Бетонний розчин просідає до потрібного рівнята розрівнюється під дією вібрації. Одночасно необхідно стежити за тим, щоб пристрій регулярно ковзало по поверхні розчину, що укладається. У разі утворення ділянок, на яких бетонна суміш просідає нижче за рівень вібраційного інструменту, розчин додають лопатою до необхідної кількості. Використовуючи віброрейку, потрібно стежити за станом розчину і не допускати його розшарування. Обробку проводять за невеликих оборотів, за два підходи і не більше. У деяких випадках застосовується суперпластифікатор. Для влаштування бетонної підлоги в лазні або душі, важливе значеннямає попередню гідроізоляцію основи. Тому і технологія повинна включати такі роботи.

І нарешті, потрібно розглянути питання, пов'язані із затиранням суміші та нарізуванням температурних швів. Після закінчення процесу заливки потрібна перерва, щоб розчин повністю схопився і набрав міцність. Це залежить від вологості повітря та температури. Зазвичай цей процес займає від двох з половиною годин до восьмої. За цей час бетонний розчин схоплюється настільки, що звичайна людина, Середня комплекція проходячи по ньому, залишає сліди близько трьох міліметрів глибиною. Після закінчення цього періоду приступаємо до затирання бетонної підлоги. На площах великих розмірів застосовують спеціальну дисковолопатеву бетонозагладжувальну машину, яку називають будівельниками «вертольотом».

Для невеликих ділянок або приватного будівництва використовують однороторні агрегати, діаметр їхньої лопаті становить шістдесят сантиметрів. У приватному будівництві застосовується ручне затирання, яке виготовляється зі шматка рівної та гладкої дошки. Насамперед необхідно обробити поверхні, які примикають до різних частин конструкцій, наприклад колон, прорізів і стін. Пов'язано це про те, що розчин у цих місцях швидше схоплюється, ніж інших поверхнях.

Армування бетонної підлоги

Для установки бетонної підлоги в гаражах, лазнях або інших приміщеннях з малим об'ємом поверхонь, затирання краще проводити вручну, використовуючи вищезгадані терки з дерева або пінопласту. З конструктивних та технологічних причин необхідно розбивати поверхню підлоги на карти бетонування. По-перше, слід враховувати неминучість перерв при роботах з бетонування, а по-друге, необхідно забезпечувати спрямованість деформації карт на поверхні покриття за необхідними безпечними векторами. Після висихання бетонної підлоги, використовується технологія нарізки температурно-усадкових швів, що дозволяє плитам стискатися при охолодженні і розширюватися при збільшенні температури без утворення тріщин та деформації. При перепадах температури або зміні вологості, під час процесу твердіння бетону, у підлогах виникає напруга, яка розтягує, стискає та згинає плити, призводить до розтріскування. Здебільшого піддаються бетонні підлоги по грунту.

Можливість бетону змінювати свої обсяги під час протікання перерахованих процесів надають ці шви і, як було згадано вище, арматура. Інтервали між температурними швами залежать від способу армування, температурного режимузаливки, властивостей розчину, стану та виду основи та подальшої експлуатації. Для нарізування температурно-усадкових швів використовуються спеціальні швонарізчики. Необхідно стежити за відповідністю глибини різання, розташуванням та шириною швів вимогам, які прописані у проекті. Для запобігання руйнуванню кромок швів, уникнення влучення бруду та вологи всередину, шви необхідно обробляти герметиком. Як видно технологія укладання бетонної підлоги досить проста, що дозволяє зробити роботи самостійно, не маючи при цьому спеціалізованої освіти.

Вологоізоляцію можна розмістити як за шаром бетону, на Рис.1., і по шару піску, Рис.2. Шар вологоізоляції заводиться на стіну. Як вологоізоляція використовується поліетиленова плівкатовщиною щонайменше 0,15 мм. або інший рулонний гідроізоляційний матеріал.

Стикові з'єднання вологоізоляційних матеріалів виконуються внахлест із шириною перекриття 200-300 мм. Стики між плитою бетонної основи підлоги по ґрунту та стінами, а також усі зазори в плитах по ґрунту у місцях пропуску труб та інших конструктивних елементів повинні бути герметизовані із застосуванням твердих герметиків.

Ретельна герметизація необхідна не тільки для запобігання зволоженню, але й для захисту будинку від радіоактивного ґрунтового газу радону.

Не забуваємо перед заливкою бетону в плиту основи укласти на ґрунт шар поліетиленової плівки.

Не варто також забувати, що конструкції підлоги не повинні мати жорсткого зв'язку зі стінами. Прокладка, поз.10 на рис.2, таки служить цієї мети.

Конструкція примикання підлоги до зовнішньої стіни показана Рис. 2.

Позиції на рис.2 такі: 1-2. Лакове покриттяпаркет, паркет, або ламінат або лінолеум. 3-4. Клей та ґрунтовка для паркету, або стандартна підкладка. 5. Збірна стяжка з готових елементів або гіпсоволокнистих листів, фанери, деревно-стружкових плит, ОСП. 6. Водно-дисперсійний клей для збирання стяжки. 7. Вологоізоляція – поліетиленова плівка. 8. Кварцовий пісок. 9. Бетонна основа – стяжка з бетону класу В22,5. 10. Прокладка роздільна із гідроізоляційного рулонного матеріалу. 11. Теплоізоляція з пінопласту ПСБ 35 або екструдованого пінополістиролу, завтовшки за розрахунком. 12. Грунт основи. 13. Плінтус. 14. Саморіз.

15. Стіна зовнішня.

Товщина бетонної плити основи 6 - 8 см. Стяжку обов'язково армують у місцях, де на бетон встановлюватимуть перегородки із матеріалів для кладки. Як це зробити - читайте у вищезгаданій статті.

Зазор 10 мм. між стіною та стяжкою, на рис. 2 компенсує зміну лінійних розмірів стяжки, паркету або ламінату при коливаннях вологості.

Теплоізоляція, поз.11 на рис.2., ліквідує місток холоду з вулиці через цоколь, грунт засипки підлоги, бетонну плиту основи, стяжку - дивись рис.3.

Відповідно до склепіння будівельних правилСП 29.13330.2011, під бетонною основою вздовж зовнішніх стін, а також стін, що відокремлюють опалювальні приміщення від не опалюваних, слід укладати по грунту шар шириною 0,8 м. з вологостійкого утеплювача товщиною, що визначається за умови забезпечення термічного опоруцього шару утеплювача не менше термічного опору зовнішньої стіни.

Іншими словами, опір теплопередачі на шляху цього містка (вулиця, цоколь, грунт, утеплювач, бетонна плита, стяжка підлоги) має бути не меншою, ніж у зовнішньої стіни будівлі.

Аналогічно виконується розрахунок теплоізоляції для підлоги по ґрунту. Треба лише шари стіни замінити на шари підлоги – цоколь, ґрунт, утеплювач, бетонна плита, стяжка.

Теплоізоляцію для усунення містка холоду можна розмістити не лише горизонтально – під підлогою по периметру зовнішніх стін, як показано на рис.2. Замість горизонтального пояса утеплення можна зробити вертикальний, розмістивши шар теплоізоляції на внутрішній або зовнішній стіні фундаменту – цоколя.

Утеплювати цоколь краще зовні. При горизонтальному або внутрішньому утепленніцоколя залишаються містки холоду через цоколь на внутрішні стіни будинку.

Вертикальну теплоізоляцію цоколя заглиблюють у ґрунт так, щоб загальна висота шару утеплювача від рівня підлоги становила не менше ніж 1 метр.

Влаштовувати суцільний шар теплоізоляції по всій площі підлоги в даній конструкції не потрібно. Грунт на підставі підлоги забезпечує необхідну для нормативних умов енергозбереження теплоізоляцію підлоги.

Виконувати роботи із засипання та ущільнення ґрунту в підставі підлоги, а також заливати бетонна основазручніше одразу після влаштування фундаменту, до зведення стін.

Підлога по ґрунту багатошарова конструкція, причому кожен наступний шар приховує якість виготовлення нижнього шару. Обов'язково оглядайте, контролюйте та приймайте від підрядника відповідність проекту та якість робіт по кожному шару. Правильніше доручити приймання вашому довіреному фахівцю – інженеру технічного нагляду.

Читаємо далі – дізнаємося більше!

Оцінка: 1.9 з 5 Голосів: 35

strofix.ru

Причин, з яких слід відмовитися від підлоги по ґрунту небагато: високий рівень ґрунтових вод, що затоплюється в весняний періодтериторія та великий ухил будівельної ділянки. За відсутності таких причин конструкція підлоги по грунту буде дешевшою за будь-який інший варіант.

Рисунок 1. Схема влаштування підлоги по грунту.

Недоліком підлоги по ґрунту є значні складності ремонтних робіт інженерних систем. Тому, укладаючи водопровідні та каналізаційні трубиабо кабелі інженерних систем, необхідно спочатку якісно виконувати ці роботи.

Плануючи будівництво підлоги по ґрунту, можна якусь ділянку під будинком зарезервувати під невеликий льох. Тільки для цього потрібно буде заздалегідь вирити котлован та викласти цегляні стіни.

Пошаровий пристрій підлоги по ґрунту

Такі підлоги зазвичай настилають усередині стрічкового фундаменту приватного будинку. На рис. 1 показаний один із варіантів підлоги по грунту. Декілька слів про кожну складову цього «пирога», починаючи з нижнього шару.

Повернутись до змісту

Рисунок 2. Схема армування статі.

Спочатку пухкий шар грунту необхідно видалити, після чого визначити загальну товщину майбутнього пирога, тобто розрахувати, яка буде загальна товщина підлоги по грунту. Видалений родючий шар слід замінити щільнішим ґрунтом, наприклад, вилученим в результаті копання траншеї під стрічковий фундамент.

Для будинку, площа якого в плані становить 120 м2, з траншеї глибиною 1,5 м і шириною 0,5 м грунту буде достатньо, щоб зробити підсипку завтовшки 30 см по всій площі. Підсипання потрібно дуже добре утрамбувати. Збільшити щільність підсипки можна додаванням щебеню розміром 20-60 мм.

Існує безліч механізмів-трамбування для ущільнення ґрунту вручну, наприклад, трамбування. Час, що витрачається на цю операцію, не слід економити.

Повернутись до змісту

Товщина піщаного підсипання поверх ґрунту має бути не менше 30 см. Необхідний великий річковий пісок, який трамбують, поливаючи водою.

Повернутись до змісту

Рисунок 3. Схема утеплення підлоги пінополістиролом.

На рис. 2 показана армуюча сітка та фундамент з чорновою бетонною стяжкою. Особливих вимог до чорнової стяжки не висувають. Її можна зробити заливним способом із бетону марки М50, М75.

Як заповнювач в таку бетонну підлогу можна додати щебінь фракції не більше 20 мм. Товщина шару повинна бути не менше 120 мм армована сіткаповинна мати осередки розміром 150×150 мм та товщину дроту 5 мм. Особливих вимог горизонтальності поверхні цієї стяжки не пред'являють.

Якщо площа будинку у плані дорівнює 120 м2, то при зазначеній товщині стяжки потрібно приблизно 15 м3 бетону. Напевно, такий обсяг доцільно придбати на бетонному заводі. Міксер з бетонним насосом значно прискорить виконання робіт із формування чорнової стяжки.

Подальше формування підлоги по ґрунту доцільно виконувати після зведення стін та укриття будинку дахом.