Мінімальна товщина стяжки підлоги: види стяжки, загальні правила та покроковий монтаж у квартирі. Вартість цементної стяжки підлоги за квадратний метр Для влаштування стяжки нам знадобляться

Облаштування стяжки підлоги - це такий процес, який при хорошому ремонті і будівництві не вдасться уникнути нікому. І при цьому процесі зазвичай робиться дуже багато запорошених, брудних і мокрих робіт. Після них стяжку треба залишити «дозрівати», «послужливо» змочувати кілька днів не ходити по підлозі досить тривалий час. Не кажучи вже про витрачені гроші.

Щоб результат радував око, а процес відбувався організовано і швидко, ми пропонуємо ознайомитися з цією статтею, яка розповість читачам, як зробити стяжку підлоги самому. Тим більше, що нічого надприродного і надто важкого в цьому немає, в чому ми маємо намір переконати наших читачів.

Стяжка підлоги – це проміжний шар, який організується між будь-якою основою та фінішним покриттям підлоги. Навіщо потрібна стяжка?

• Для надання підлогам потрібної жорсткості та міцності відповідно до очікуваних навантажень.
• Для вирівнювання підлоги по горизонталі або навпаки надання на якихось ділянках потрібного ухилу, наприклад, в душових кабінах.

• Як не смішно це звучить, але стяжка іноді робиться для теплоізоляції, тому що деякі її види здатні на це.
• Стяжка в теплих підлогах виконує роль великого радіатора, тому можна сказати, що вона потрібна для потрібного теплозасвоєння і розподілу.
• Для укриття елементів інженерних систем: електропроводки, труб опалення та змійовиків теплої підлоги, каналізаційних труб.

• Для укриття та захисту шару теплоізоляції від механічних навантажень.

У деяких випадках сама стяжка є фінішним покриттям підлоги. Наприклад, у гаражах, будь-яких технічних або виробничих приміщеннях, де надалі настилатися інше покриття. Тоді, можна сказати, що така стяжка – одношарова .

У багатьох інших випадках стяжки роблять двошаровими .

• Перший шар вирівнює поверхню по горизонталі або надає потрібні ухили. Зазвичай його виконують із цементно-піщаної суміші або бетону. Прийнято говорити, що перший шар – це чорнова стяжка . На неї вже надалі можна укладати плитку чи керамограніт.
• Другий шар називають чистовою стяжкою . Вона вже робить поверхню ідеально рівною, під фінішне покриттяпідлоги, наприклад, під ламінат, паркет, ковролін. Дуже часто чистову стяжку виконують , що дають ідеальну поверхню при правильному застосуванні.

Стяжка може укладатися на різних підставах: ущільнений ґрунт, бетон або навіть дерево. Залежно від зв'язку з основами стяжки можна розділити на таківиди:

• Пов'язана стяжка яка характеризується тим, що вона міцно скріплюється з попереднім шаром. Найчастіше це бетонна стяжка на бетонній плиті перекриття. Потрібна адгезія та однорідність такої конструкції забезпечують і відмінну механічну міцність. Такі стяжки можна робити лише у тих приміщеннях, де вологість основи не буде високою. Їх застосовують на другому та наступних поверхах різних будівель.

• Стяжка на розподільчому шарі . Така конструкція має бути при контакті двох різних матеріалів. Наприклад, коли бетонна стяжка робиться по ґрунту. Або якщо на бетон укладається гіпсова або суха стяжка. І також застосування розділового шару обов'язково, якщо вологість шару нижче норми. Як роздільник можуть використовуватися різні рулонні матеріалина основі бітуму (руберойд), полімерні плівки або обмазувальні склади. Очевидно, що стяжка вже буде окремою конструкцієютому її бажано армувати і робити товщиною не менше 3-5 см.
• Плаваюча стяжка підлоги є подальшим продовженням попередньої. Вона обов'язково влаштовується, якщо потрібно застосувати будь-який утеплювач. Плаваюча стяжка відокремлюється від основи саме шаром утеплювача разом із гідроізоляцією. Від стін також обов'язково відокремлюється. Це може бути утеплювач, але менша товщина або спеціальна демпферна стрічка. Тепла водяна підлога обов'язково супроводжує саме плаваюча стяжка, оскільки крім механічних навантажень така стяжка від температурного впливу ще змінюватиметься в розмірах. Робота в таких умовах змушує застосовувати армування та мати товщину вже не менше 5 см.
• Збірна чи суха стяжка підлоги. У нашій країні це порівняно нове явище, але у Європі використовується вже давно. На підготовленій та ізольованій підставі такої стяжки насипається заповнювач у вигляді сухого сипучого матеріалу. Найчастіше використовується гранульований, який є хорошим тепло-і звукоізолятором. Поверх нього настилаються листи гіпсоволокнистихплит, що скріплюються між собою. Спорядиться така стяжка дуже швидко і в цьому її головна перевага. Однак суху стяжку можна робити лише в приміщеннях з гарантовано низькою вологістю та з малим або середнім навантаженням на підлогу.

Стяжки можуть відрізнятися за способами укладання. Перерахуємо їх:

• Суцільна стяжка підлоги, що виконується «мокрим» способом . Це самий поширенийможна навіть сказати класичний спосіб. Розчин, зачинений водою, наноситься на підготовлену основу та розрівнюється за маяками правилом. Так як основним сполучним для мокрого способуу 95% є цемент, то такі стяжки набирають повну міцність лише через 28 днів, що є великим недоліком.
• Суцільна стяжка підлоги, що виконується «напівсухим» способом . Цей напрямок став розвиватися порівняно недавно. Сенс такого підходу в тому, що в робочий розчин додають рівно кількість води, яка необхідна для гідратації цементу. Висихають такі стяжки швидше – наступного дня вже можна ходити, а плитку стелити вже за тиждень. У розчин вводять пластифікатор, який покращує рухливість та пластичність при укладанні. Крім цього, у напівсухих стяжках часто використовують мікроармування фіброволокном (поліпропіленовим або базальтовим). Стяжка з фіброю за характеристиками міцності, зносостійкості, до розтягувань та вигину краще, ніж з класичним армуванням дротяною сіткою. Технологія укладання напівсухих стяжок складніша, приготування розчину передбачає точне дотримання рецептур.

Укладання, вирівнювання та шліфування напівсухої стяжки - все в один день

• Суцільна стяжка підлоги за допомогою самовирівнюючих сумішей . Цей спосіб теж відноситься до «мокрим». Як ми відзначали таким способом, дуже зручно робити чистову стяжку. Такі стяжки роблять тонким шаром 0,5-20 мм. з економічних міркувань, так як сухі суміші для приготування розчинів дуже дорогі. Зате технологія укладання і результат, що спостерігається потім - вище всіх похвал. Робочий розчин просто смугами розливають поверхнею, прокочують голчастим валиком видалення бульбашок, і, власне, все.
• Сухі чи збірні стяжки підлоги. Ми вже згадували про них раніше. Докладніше про них можна прочитати на нашому порталі.

Усі стяжки підлоги, крім збірних (сухих), робляться на основі двох основних в'яжучихкомпонента – цементу чи гіпсу. Існують ще й інші – магнезіальні, бітумні, ангідридові, але для житлового будівництва вони не застосовуються, тому й розглядатися не будуть. Зазначимо слабкі та сильні сторони цих двох основних матеріалів.

Ціни на цементну стяжку

цементна стяжка

• Стяжки на основі цементу мають високу міцність, довговічність і головне - стійкість до впливу води. Слабкими сторонамитаких стяжок є схильність до усадки при висиханні та довгий час дозрівання.
• Стяжки на основі гіпсу досить міцніта довговічні. Розчини дуже пластичні та при висиханні не дають усадки. Мають гарні теплоізоляційними властивостями. Можуть наноситися на будь-які підстави навіть на дерево. Термін дозрівання у рази менше, ніж у цементних стяжок. Але є один головний мінус – це «боязнь» води.

Природно, крім в'яжучого компонента, який є основним, до складу будь-якого сучасного розчину або сухої суміші входять ще інші компоненти: наповнювачі і модифікатори, що мають як природне походження, так і отримані на хімічних виробництвах. Тому сучасні суміші не можна назвати лише цементними чи гіпсовими. Коректніше говорити цементно-полімерні або гіпсово-полімерні .

У цементних стяжках досить часто використовують як один із наповнювачів пінополістирольну крихту, що надає покриттю теплоізоляційних властивостей. Несуча здатністьі жорсткість таких стяжок менша, це треба враховувати. При цьому ще й обов'язковий другий шар, що нівелює і зміцнює, з більш міцними наповнювачами.

Якщо потрібно створити стяжку з теплоізоляційними властивостями великої товщини, то на допомогу приходить інший матеріал – керамзит, що отримується випалюванням глини. Це відмінний наповнювач, який має хороші теплоізоляційні властивості, він інертний, не розкладається водою та досить міцний. Ще один плюс застосування керамзиту як наповнювач – це суттєва економія цементу та зниження трудомісткості робіт з укладання стяжки.

За допомогою наповнювачів та модифікаторів сучасні цементні стяжки швидше сохнуть і менше сідають, а гіпсові частково долають «страшність води». Але треба сказати, що «спадкові хвороби» в тій чи іншій формі все одно залишаються. Тому найуніверсальнішими є все-таки стяжки на основі цементу. Гіпсово-полімерним також є місце, але тільки в сухих приміщеннях, де виключено вплив води в будь-якій її формі.

Перейдемо вже більше до практичної частини реалізації стяжки підлоги. Для цього цей процес розіб'ємо на етапи, кожен із яких розглянемо окремо. Які це етапи?

• Підготовка основи;
• Виставлення маяків;
• Приготування розчину;
• Влаштування стяжки підлоги.

На кожному етапі ми спробуємо докладно пояснити весь процес, супроводжуючи фото та відеоматеріалами. Отже, починаємо.

Підготовка основи під стяжку підлоги

Підстави ми розглядатимемо лише три види: ґрунт, стара стяжка підлоги та бетонна поверхня. Дерев'яна основарозглядати навмисно не будемо, оскільки вважаємо, що на ньому легше облаштувати підлогу без стяжки, використовуючи інші урівнювачі: фанеру або листи ОСП.

Основа стяжки – ґрунт

Саме кращий часоблаштовувати чернові стяжки підлоги по ґрунту – це етап зведення фундаменту. Тоді всі земляні та інші роботи проводити набагато легше. І у сучасному будівництві роблять саме так. Якщо це робити у вже наявному будинку, то, звичайно, завдання дуже ускладнюється, але принципово не відрізняється. Зазначимо основні етапи підготовки.

• Перше, що необхідно зробити – це вибрати ґрунт на глибину не менше 50 см. У кожному конкретному випадку глибина може бути різною. Дно котловану зачищається та утрамбовується.
• Якщо грунт є глинистими або суглинистими грунтами, то необхідно подбати про дренаж, щоб волога не «підпирала» підлоги знизу.
• Далі починається створення так званого фільтраційного чи дренажного шару. Для цього насипається пісок шаром щонайменше 100 мм. Можна і більше, але відзначимо, що 100 мм – це нижня межа. Після цього пісок трамбується ручним трамбуваннямабо із застосуванням електричної або бензинової трамбувальної машини.

• Слід зазначити, що максимально допустимий шар піску, якийпотрібно утрамбувати – це 200 мм. Якщо заплановано більший шар, то робота з трамбування розбивається на етапи, але за раз не більше 200 мм. У процесі трамбування необхідно пісок періодично поливати водою зі шланга.
• На пісок насипається шар щебеню чи гравію великої фракції. Мінімальна товщина також 100 мм. Цей шар трамбується ручним або механізованим способом. Щебінь або гравій допомагають краще утрамбувати шар піску і надати шару, що фільтрує, жорстку основу.

Подальший крок залежить від того, скільки ще місця залишилося до рівня, від якого вже формуватиметься майбутня стяжка підлоги по ґрунту.

Ціни на віброплити

віброплити

• Якщо в розпорядженні є ще 150-200 мм, то можна на гравійно-піщану подушку укласти шар бетону з додаванням керамзиту. Це буде першим щаблем теплоізоляції, але якого все одно буде недостатньо для більшості регіонів Росії. На шар керамзитобетонупотім укладається і утрамбовується шар 40-100 см «худого» бетону. «Худим» він називається тому, що в ньому знижений вміст в'язкої речовини – цементу. Худий бетон зазвичай має марки М 100 (7,5) або М 150 (10). Завдання такого прошарку не в тому, щоб нести основне навантаження, а в тому, щоб заповнити нерівності шару нижче, вирівняти поверхню і підготувати її для гідроізоляції.
• Іншим випадком у підготовці ґрунтових підлог під стяжку є відсутність 150-200 мм для керамзитобетонного прошарку. Тоді на допомогу знову приходить тонкий бетон. Його укладають прямо на щебінь, і шар бетону також не повинен перевищувати 100 мм, 40-60 мм – більш ніж достатньо. При укладанні обов'язково трамбувати, щоб розчин проникав у простір між камінням щебеню. За допомогою кельми, правила та терки необхідно сформувати рівну зовнішню поверхню, яка буде основою під майбутню стяжку підлоги.

Наступні дії однакові обох випадків. Після висихання «прокладки» з тонкого бетону необхідно обов'язково провести заходи з гідроізоляції. Для цього застосовують бітумні мастики, Якими не менш ніж у два шари обмазують всю поверхню. Не варто забувати і про те, що мастикою треба обмазати і стіни на висоту не менше ніж висота стяжки підлоги. У регіонах з високим рівнем ґрунтових вод після мастики нітрохи не зайвим буде і рулонний на основі бітуму або щільної поліетиленової плівки, покладеної внахльост.

Основа стяжки – стара стяжка

Тим, кому дістався такий варіант заздрити не варто, оскільки здебільшого стару стяжку доведеться демонтувати. Навіть якщо вона справляє враження надійності та бездоганності. Навіть якщо вона не "бухтить" при простукуванні і має рівну поверхнюбез тріщин. Наведемо аргументи.

нова стяжка, «бездоганність» старої може легко порушитись. У нових умовах може відбутися відшарування від основи, тріщини, які позначаться і верхньому шарі.

Нова стяжка поверх старої – це додаткове навантаження на основу. Особливо це стосується перекриттів на верхніх поверхах. Плита площею 1 м ² цементно-піщаної стяжкизавтовшки 5 см має масу вже 110 кг.

Кожна стяжка «з'їдає» мінімум 5 см простору, що у стандартному житлі вже дуже суттєво. Крім цього, можуть виникнути проблеми з радіаторами, трубами, що підходять до них, порогами та дверним полотном.

Стяжки ніколи не роблять так, щоб їх не можна було демонтувати. Начебто логічно іноді зв'язувати два шари ще й арматурними прутками або дротом, але ні. Навіть пов'язані стяжки з бетону, тримаються один на одному тільки за рахунок адгезії і будуть легко розшаровуватися при механічному впливі.

Для демонтажу стяжки краще викликати бригаду працівників, що спеціалізуються саме на цьому. За досвідом - так вийде набагато дешевше. Не варто навіть намагатися робити це поодинці, тому що будуть змучені і господарі, і сусіди, якщо зняття стяжки буде в багатоквартирному будинку. Професійна бригада одразу приїжджає з усім необхідним довбальним та каменерізним обладнанням, лопатами, мішками для сміття, пилососом. Все зібране при довбальних роботах сміття вони одразу відвозять і господареві не треба дбати про виклик окремої машини. Робота у професіоналів йде в безперервному режимі: одну або дві людини довбають, ще одну або дві відразу збирають сміття в мішки, а інші виносять і вантажать його в машину.

Головне завдання господарів – це домовитися з усіма, кому шум може спричинити дискомфорт. У панельних будинках це весь будинок. Ну і, звичайно, подбати про те, щоб після повіту бригади на майданчику та в під'їзді не залишилося слідів від перебування «шумних хлопців» та пилу від старої стяжки.

У приватних будинках все простіше, із сусідами не треба домовлятися. Можна спробувати і самому, але без помічників все одно не обійтись. Для демонтажу старої стяжки обов'язково знадобиться потужний перфоратор із патроном не SDS+, а не SDS-Max. До перфоратора також знадобляться зубила. Іноді використовують відбійні молотки, але на такий крок можна піти лише тоді, коли цей інструмент буде в руках професіонала. Неправильне використання потужного відбійного молотка може призвести до зламу бетонної армованої плити.

Крім перфоратора, може бути корисна болгарка 230 мм з каменерізним диском, будівельний пилосос, совкові лопати, віники, велика кількістьміцні мішки. Роботи обов'язково треба вести в робочому одязі із щільної тканини та в головному уборі, у рукавичках, у масцічи окулярах. Оскільки буде багато пилу, то обов'язковим є респіратор. Органи слуху краще захистити навушниками, оскільки шуму буде багато. Такий набір інструменту не кожен майстр має в арсеналі, але все це береться в оренду в будь-якому регіоні. Щоб не переплачувати за оренду, краще помістити всі роботи в один день, тому помічники потрібні однозначно. Опишемо основні етапи демонтажу старої стяжки.

• Якщо у приміщенні під стяжкою проходять траси електропроводки, труби опалення або водопостачання, то бажана схема, яка повинна залишатися після монтажу. Якщо її немає, то доведеться скористатися спеціальним приладом – детектором прихованої проводки та металу, яким треба обстежити всю площу приміщення та на поверхні яскравим маркером позначити ці місця.
• Демонтаж стяжки краще починати від входу в приміщення та надалі просуватися вглиб його. Так буде простіше відразу прибирати шматки старої стяжки, що відшаровуються. Але перш ніж розпочинати демонтаж, треба зробити «розвідувальне буріння». Для цього на невеликій ділянціболгаркою з каменерізним диском робляться надпили, а потім перфоратором з лопаткою або відбійним молотком відколюються невеликі шматочки стяжки, щоб дістатися наступного «культурного шару». Якщо той шар є необхідною несучою плитою, то треба поміряти рулеткою товщину стяжки, що видаляється, щоб знати орієнтир.
• Відбивати стару стяжку треба починати з маленьких обертів двигуна перфоратора і відколювати спочатку маленькими шматочками. Далі, коли вже буде зрозуміла ступінь адгезії стяжки до основи, то можна і збільшити оберти, і відколювати великими шматками. Інтуїтивно буде зрозуміло. При роботі слід завжди приймати стійке положення тіла та тримати інструмент лише двома руками. Тиснути на перфоратор або відбійний молоток сильно не треба, це не впливає на силу з удару, проте руки втомляться швидше.
• Шматки стяжки, що відкололася, краще прибирати відразу совковими лопатами, вантажити їх у міцні мішки і виносити в певне місце для подальшого вивезення. Це ще один аргумент на користь потреби помічників.

• Працюючи перерви обов'язкові. Це потрібно як для відпочинку рук, так і для охолодження інструменту. Після 15 хвилин роботи – відпочинок 5 хвилин. А також бажано, щоб за перфоратором чи відбійним молотком також змінювалися їхні оператори. Але це можна робити тільки за наявності інших хороших навичок роботи з інструментом.
• Якщо стара стяжка армована дротяною сіткою, перед демонтажем болгаркою з каменерізним диском треба зробити надпили на таку глибину, яка б забезпечувала перерізання армуючої сітки. Роботу болгарки треба поєднувати з роботою пилососа, оскільки від різання бетону дуже багато. Поверхня «шаткується» на прямокутники, такі, щоб їх зручно було виносити в мішках, а вже потім проводиться довбання.
• Ті місця, де проходять труби або приховане проведеннявеликий перфоратор або відбійний молоток повинні оминати. У цих областях потім після «важкої артилерії» краще дати попрацювати маленьким перфоратором чи навіть ручному зубилу та молотку. А також треба бути обережним у кутах та біля перегородок, особливо якщо вони виконані з гіпсокартону чи пористих бетонів.
• Після демонтажу та винесення всього сміття поверхня основи очищається перфоратором із широкою лопаткою від залишків старої стяжки. Потім приміщення підмітається, підлога і повітря збризкуються водою з розпилювача і дається 15-20 хвилин на те, щоб весь пил осів. Пилосос видаляють залишки забруднень.

Ціни на полістиролбетон

полістиролбетон

Буває, що після демонтажу стяжки оголюється « культурний шар» з укладеною на підлозі керамічною плиткою. Причомубуває, що ця плитка була укладена ще в 50-60-х роках минулого століття. На форумах з будівництва та ремонту дуже часто постає питання про те, що з цією плиткою робити? Відбивати її чи ні? Думки з цього питання різняться. Наша думка однозначна – відбивати!

Плитка, укладена за часів розвиненого соціалізму у СРСР, за її демонтажі має дві крайності. Або вона буквально сама "відстрибує" від основи, або "коштує до останнього". Причомубуває, що на одній ділянці плитки поводяться по-різному. А все тому, що раніше не було в арсеналі майстри плиткових клеївз передбачуваними властивостями. Тому і клеїли хто на що спроможний. Застосовувався і цемент, і цемент з ПВА , і клей «Бустилат», і навіть епоксидна смолаі ще якісь «звірячі» склади з нашатирним спиртом. Причому клеїли без будь-якої мінеральної основи у вигляді піску, крейди або вапна. Тому демонтаж старої плитки може стати проблемою.

Деякі домашні майстри помилково вважають, що чим сильніший ударперфоратора, тим охочіше плитка відставатиме від основи. Однак практика показує, що невеликий перфоратор із гострою лопаткою може впоратися зі старою плиткою краще, ніж «монстр», але з більш затупленою лопаткою. Тобто при демонтажі старого плиткового покриття більш важливою є не сила, а місце її застосування.

Після демонтажу старої стяжки та ретельного прибирання, підготовка поверхні під нову стяжку не практично нічим відрізнятиметься від того, що буде описано в наступному розділі.

Основа стяжки – бетонна плита

Найприємніше робити стяжку саме на такій поверхні, коли не доводиться займатися земляними роботамиабо демонтаж старих покриттів. Але поверхню треба підготувати. Які етапи має містити підготовка поверхні?

• Насамперед треба забезпечити робоче місцехорошим освітленням, при якому будуть видні найменші вади поверхні.
• Усі стики залізобетонних плит(якщо такі є) очищаються, обробляються, а потім зашпаровуються цементно-піщаним розчином тієї ж рецептури, що і буде застосована для майбутньої стяжки. А також цим розчином можна закласти місця примикання стін та підлоги, в яких можуть бути зазори.
• Всі наявні на поверхні засохлі бризки розчину, вапна та інші, а також все те, що піддається шпателю і молотку відбивається і зачищається.
• Якщо на верхній поверхні плит є великі за розміром поглиблення, то вони можуть замазуватися тим самим розчином, що і стики між плитами.
• Якщо є тріщини, вони обробляються на ширину не менше 5 мм, а потім заповнюються спеціальними ремонтними складами для бетону.

• Після висихання всіх розчинів проводиться ретельне прибирання приміщення, а потім валиком наноситься ґрунтовка. глибокого проникнення. Після висихання першого шару наноситься другий. Обробка ґрунтовкою обов'язкова в будь-якому випадку, навіть якщо буде робитися стяжка на розділовому шарі.
• Якщо стяжка буде пов'язаною, то рекомендується до застосування спеціальний склад – Бетонконтакт, який має у своєму складі комплекс полімерів, цемент та кварцовий пісок. Після обробки цією ґрунтовкою поверхня стає шорсткою, до якої із «задоволенням липнуть» усі будівельні матеріали. Проте ми радимо застосовувати «Бетонконтакт» вже після виставлення маяків, щоб унеможливити пошкодження створеної цим ґрунтом поверхні.

• Якщо стяжка буде з розділовим шаром, то на підлогу укладається щільна поліетиленова плівка. Стик смуг має бути з нахлестом не менше 100 мм, а захід на стіни – товщина майбутньої стяжки плюс 20 мм.
• По периметру приміщення стіни наклеюється демпферна стрічка, що служить для компенсації температурних розширень.

На цьому етап попередньої підготовкиповерхні можна вважати завершеним.

Ціни на «Бетонконтакт»

бетонконтакт

Виставлення маяків для стяжки підлоги

Поверхня підлоги, призначена для стяжки, рідко буває абсолютно рівною. Крім нерівностей рельєфу та профілю самих плит перекриття, в більшості випадків чорнова поверхня має ухил у будь-який бік. Якщо в окремому приміщенні ухил 3 мм на 1 метр буде невідчутним, то в масштабі будинку він може перетворитися на кілька сантиметрів, що неприпустимо. Завжди треба добиватися того, щоб підлога у всій квартирі чи поверсі приватного будинку знаходилася на одному рівні. Виняток становлять санвузли, які мають бути нижчими на 15-20 мм. Тому при грамотному ремонті не може бути так, що в кожному окремому приміщенні стяжка робиться тільки в його інтересах. Ні в якому разі! Можна робити стяжку в якійсь кімнаті, але з урахуванням всієї квартири чи будинку.

Для того щоб рівень підлоги в квартирі або будинку не «танцював» як йому заманеться, необхідно відбити нульовий рівень у всіх приміщеннях. Зробити це дуже просто, якщо є в розпорядженні лазерний будівельник площин, який давно перестав бути розкішшю. Опишемо методику.

• У певному місці встановлюється на штативі лазерний рівень те щоб він своїм променем міг захопити максимальну кількість приміщень. Найкраще його встановити на комфортній для роботи висоті – приблизно 140-150 см. На стінах приміщень робляться маркером позначки положення променя.

• Рівень переноситься в якесь приміщення, де вже є мітка та виставляється поній. Далі положення цієї мітки переноситься на всі стіни. За допомогою малярного шнура відбивається горизонтальна базова лінія.
• Аналогічні дії проводять у всіх приміщеннях. У результаті має вийти, що на всіх стінах прокреслено горизонтальну базову лінію, щодо якої і буде розраховуватися рівень підлоги і товщина стяжки.
• На базовій лінії із певною періодичністю (1,5-2 метри) відзначаються точки проміру. Потім вимірюється по вертикалі відстань від точок проміру рівня підлоги і записується маркером чи олівцем прямо на стіні.

• Знаходиться мінімальне та максимальна відстаньвід базової лінії до поверхні статі. У наведеному прикладі мінімальна відстань 1420 мм, а максимальна – 1445 мм. Перепад висот становить 25 мм.
• Допустимо, рекомендована мінімальна товщинастяжки для піскобетону будь-якої марки складає 30 мм. Значить, від самої високої точкитреба відкласти 30 мм і отримати, що нульовий рівень буде 1420 - 30 = 1390 мм від базової лінії. Товщина стяжки в такому випадку варіюватиме від 30 мм до 55 мм. Це цілком допустимо.

Ці розрахунки доречно нанести на план будинку. Такий документ надалі дуже стане в нагоді, оскільки стяжку зазвичай роблять не відразу у всій квартирі чи поверсі будинку, а поступово, переходячи з одного приміщення до іншого.

Настав час дізнатися, як правильно розставляти маяки. Ці дії не можна назвати важкою фізичною працею, але від правильного розміщення маяків залежить дуже багато. Саме вони задають поверхню підлоги і від найменшої помилки вся подальша робота може призвести в гіршому випадку до подальшого усунення недоліків, а в кращому – до банальному перевитраті сухої суміші, з якої готується розчин для стяжки.

Наведемо приклад. Допустимо, є квартира площею 100 м², в якій треба . Для цього застосовуватиметься пескобетон М 300, у якого мінімальна величина шару 30 мм. При відбиванні нульового рівня вийшло, що товщина стяжки може бути від 30 мм до 55 мм (цей приклад ми наводили раніше). Значить, середня товщина стяжки буде приблизно (30+55)/2=42,5 мм або 4,25 см. Середня витрата піскобетону М 300 становить 20 кг на 1 см товщини і площу 1 м². Виходить, що на всю квартиру буде витрата: 4,25 * 100 * 20 = 8500 кг сухої суміші, що буде 212,5 мішків по 40 кг.

Тепер уявімо, що при встановленні маяків майстер замість мінімальних 3 см у найвищій точці виставив 4 см із «залізною» аргументацією «запас кишеню не тягне». Перераховуємо: зайвий 1 см доданий до стяжки по всій площі 100 м² виллється в 20*100=2000 кг, що в мішках по 40 кг буде додаткових 50 мішків. Виходить, що запас таки «кишеню потягнув». І справа тут не так у грошах, а в зайвому навантаженні на підлогу. Зайві 2 тонни лежатимуть на підставі статі. Зайві 2 тонни треба буде перетягнути, приготувати розчин і укласти.

Всім читачам напевно відомо, що найнезручнішим при транспортуванні та особливо підйомі на поверхи вантажем є піаніно. Вантажники цураються його як вогню і розраховують за спеціальним тарифом. Середня вага одного піаніно 250 кг. Виходить, що плюс 1 см стяжки в розглянутому прикладі по масі дорівнює приблизно 8 умовних піаніно або одного умовного позашляховика Lexus RX 400.

Для виставлення маяків існує дуже багато способів, щоб їх описувати в рамках однієї статті. У кожного майстра є свій улюблений спосіб, який необов'язково має бути схожим на інші. В принципі, яка різниця, якщо при різних способахвиставлення маяків два майстри отримують однаково гарний результат. Ми пропонуємо розглянути такий спосіб, який буде зрозумілий усім і зможе відтворити навіть новачок.

Як маяки для стяжки підлоги використовують зовсім різні предмети та пристосування. Хтось воліє робити маяки із розчину, хтось застосовує відрізки труб. Дуже широко використовується стельовий напрямний профіль, запозичений» у гіпсокартонних системах, який ми знаємо, як ПН 28*27 або UD 28*27. Його форма та достатня жорсткість дозволяють застосовувати його і для маяків. Наприклад, як це зроблено малюнку.

У способі виставлення маяків, що описується нами, ми будемо використовувати маячковий профіль ПМ -10, спочатку задуманий для штукатурки, але з успіхом застосовується і в стяжках. Він виготовлений з оцинкованої листової сталі, має таку форму, яка забезпечує ще й хорошу жорсткість. Бічні полиці ПМ-10 перфоровані для полегшення кріплення до поверхні вирівнювання різними способами.

Дуже часто маячкові профілі фіксують за допомогою будівельних розчинів. Для цього на попередньо розміченій лінії, на якій повинен бути маяк, спочатку і в кінці її вкручують шурупи у встановлені раніше дюбелі. Потім за допомогою лазерного рівнячи іншого вимірювального інструментувиставляють капелюшки саморізів так, щоб їхня верхня площина знаходилася в площині майбутньої стяжки. По лінії розміщення маяка з певною періодичністю роблять гірки з цементно-піщаного або іншого розчину, а потім маячковий профіль поміщають на них і вдавлюють правилом, яке притискають до капелюшків шурупів.

Коли маячковий профіль вдавлюється в розчинну подушку, обов'язково стежать за тим, щоб він по всій своїй довжині був притиснутий до правила. Надлишки, що виступають вище за маяк, очищаються. Коли розчин висохне, можна починати основні роботи зі стяжки. Для цементно-піщаного розчину повинно пройти не менше 1-2 діб, щоб маяк був зафіксований, тому для прискорення процесу деякі майстри застосовують клейові розчини гіпсові або навіть алебастр. Маяк в цьому випадку фіксується практично моментально і роботи з укладання стяжки можна розпочинати відразу. Начебто все добре, але виходить, що в тілі стяжки будуть сторонні включення з інших матеріалів. У процесі експлуатації стяжки, в тих місцях, де є «чужинці» швидше за все утворюватимуться тріщини, так як коефіцієнти лінійного температурного розширення у різних матеріаліввідрізняються. Тому маяки повинні встановлюватись тільки на той розчин, яким буде виконана стяжка.

У способу встановлення маяків на розчин є головний недолік - це неможливість корекції положення у разі помилки. Тільки демонтаж маяка та повторний монтаж зможе виправити ситуацію. Тому краще застосовувати такий спосіб, який дозволить легко монтувати, демонтувати маяк та коригувати його положення. Це легко реалізується за допомогою саморізів із дюбелями та спеціального кріплення – пластикової кліпси для кріплення маяків.

Ця кліпса складається з двох деталей – власне самої кліпси та замку, який фіксує маяк. Такий вид кріплення маяка хороший тим, що саму кліпсу можна кріпити на головці шурупа вже після того, як він вкручений і відрегульований по висоті. Для цього є спеціальний паз. Потім, вже після того, якмаяк заведений у кліпсу триває остаточна фіксація замком. Виходить дуже надійне кріплення, яке можна регулювати по висоті. Ціна на подібні кліпси копійчана – 100 штук коштують 250-300 рублів.

Розглянемо процес виставлення маяків за допомогою пластикових кліпс. Для зручності сприйняття представимо його у вигляді таблиці.

Зображення	Опис процесу
	На підготовленій поверхні підлоги робиться розмітка положення маяків, які мають бути встановлені у напрямку заливки стяжки від дальньої стіни приміщення до вхідні дверіпаралельно бічним стінам (якщо приміщення прямокутне). Від бічних стін до найближчих до них напрямних повинен бути витриманий інтервал в 200-300 мм. Відстань між сусідніми маяками 1-1,5 метри. Правило, покладене на сусідні маяки, має ще мати запас мінімум 200 мм з обох сторін.
	На лініях положення маяків з інтервалом 500 мм буряться перфоратором отвори, в які відразу забиваються дюбелі.
	У приміщенні, де виставляються маяки, знаходиться найвища точка, згідно з раніше зробленими розрахунками. У відповідній цій точці дюбель вкручується шуруп, але не до кінця. Встановлюється лазерний рівень і виставляється раніше прокресленою на стінах базовою лінією.
	На прямому дерев'яному бруску робиться позначка положення капелюшка саморіза щодо базової лінії, але з урахуванням висоти маяка (10 мм) та кліпси (2 мм). Тобто до раніше обчисленого рівня стяжки щодо базової лінії додається 12 мм. Брусок встановлюється вертикально на капелюшок саморіза та контролюється положення позначки.
	Вкручуючи або викручуючи шуруп викруткою домагаються збіг мітки на бруску і променя лазерного рівня. Саморіз у цій точці можна вважати виставленим, а решту необхідно виставити в один рівень з ним.
	Лазерний рівень встановлюється на підлогу і його промінь повинен бути вищим за капелюшок виставленого саморіза. У шуруповерт затискають довгу биту. Потім біту вставляють у шліци виставленого шурупа вертикально і контролюють, щоб промінь лазера знаходився на ній.
	На биту по колу наклеюють смужку білого малярського скотчупотім її знову розміщують у шліцях саморіза вертикально і маркером роблять позначку положення променя лазера.
	У всі раніше змонтовані дюбелі наживляються шурупи.
	Шуруповертом послідовно закручуються всі шурупи рівня, певним міткою на биті і променем лазера.
	На головки шурупів надягають кліпси, причому сусідні мають бути орієнтовані протилежно один одному.
	Перевіряється положення кліпс правилом, рівнем та променем лазера. Правило повинне лежати на всіх кліпсах строго горизонтально.
	Маячкові профілі заводяться в пази кліпс. Усі стики профілів повинні припадати лише на кліпси.
	Профілі у кліпсах фіксуються замками-засувками.
	У приміщенні проводиться прибирання пилососом.
	Поверхня підлоги ґрунтується складом глибокого проникнення.
	Після висихання ґрунтовки замішується напівсухий розчин піскобетону і всі маяки зміцнюються ним. Цим розчином можна фіксувати положення демпферної стрічки.

Пропонований спосіб хороший ще й тим, що рівень можна виставити без самих маяків, які можна надіти безпосередньо перед укладанням розчину. Це дуже корисно, коли стяжка армується.

Армування стяжки підлоги

Часто виникає питання про доцільність армування стяжки, адже за своїм призначенням вона часто не є силовим елементом, який несе основне навантаження. І частково це справді так. Але відсутність армування може бути виправдана тільки у зв'язаних стяжках, покладених на надійну бетонну основу, а у всіх інших випадках вона не буде зайвою. Розглянемо випадки, коли армування є обов'язковим.

• Стяжки в системі тепла підлога обов'язково армуються, так вони схильні температурним розширеннямта стисканням.
• Плаваючі стяжки, укладені на плити утеплювача, також обов'язково армуються, оскільки він має набагато меншу здатність, що несе.
• Стяжки по ґрунту повинні посилюватися армуванням, оскільки вони зазвичай укладаються на сипку основу. Ще однією причиною армування можуть бути зовнішні факторинаприклад, сезонне спукування.
• Якщо в приміщенні будуть встановлені великовагові предмети або стяжка буде схильна до будь-яких динамічних навантажень, то армування обов'язково.
• Стяжки висотою понад 5 см армуються, щоб уникнути розтріскування в процесі висихання.

Для армування можуть застосовуватись різні матеріали. Розглянемо якісь.

Армування стяжки металевими сітками

Найстарішим перевіреним на практиці способом армування стяжок є сталеві сіткиз арматури чи дроту. перші використовуються для силових сильно навантажених підлог по ґрунту, наприклад, у гаражах, а другі у всіх інших випадках. Сітки для армування стяжок виготовляють із дроту ВР-1 діаметром від 2,5 мм до 6 мм. Якщо раніше формували каркас за допомогою тонкого дроту, яким скручували покладені прутки, то зараз пропонуються сітки, з'єднані точковим зварюванням. Осередки можуть бути квадратними або прямокутної формирозміром від 50 до 200 мм. Очевидно, що чим менший розмір комірки і чим товщі дріт, тим надійнішою буде стяжка. Сітки з тонкого дроту (діаметром до 3 мм) можуть продаватися в рулонах, а з більш товстої у вигляді карт розміром 0,5*2, 1*2 та 2*3 метри.

Дуже важливим елементому будь-якій дротяній сітці є наявність на прутках насічок, розташованих з кроком 2-3 мм по всій довжині. Вони значно збільшують площу зчеплення каркасу з бетонним розчином, що зміцнює готову стяжку. При покупці дротяної сітки необхідно суворо стежити, щоб зварені були всі перетини дроту, тому що не всі виробники це роблю. Також варто перевіряти сітки на відсутність сильних вогнищ корозії, які в сильнолужному бетонному розчині при його застиганні будуть розширюватися.

В інтернеті досить багато джерел, які розповідають як «правильно» армувати плаваючу стяжку з трубами теплої підлоги. На шар тепло- та гідроізоляції поміщають дротяну сітку, а вже потім до неї кріплять пластиковими хомутами труби теплої підлоги. Дія подібних «умільців» можна побачити на фотографії.

Таке «армування» можна за своєю суттю - це приховування дорогих дротяних сіток під шаром бетону. Жодної армуючої функції вони не виконують, тому що вони просто «валятимуться» під стяжкою. Для того щоб армування не було марним, сітки повинні знаходитися всередині бетону, при цьому від основи вони повинні відстояти на захисному шарі завтовшки не менше ніж 15-20 мм. У тонких стяжках сітка розташовуватиметься приблизно посередині, а в товстих її краще поміщати в нижню третину, так вона краще буде працювати при різних навантаженнях, що виникають.

При формуванні каркаса стяжки зі сталевих сіток їхобов'язково укладають внахлест на 1 комірку, але не менше, ніж на 10 см. Наприклад, якщо застосовується сітка з коміркою 10*10 см, то сусідні полотна повинні перекриватися рівно на 1 комірку, а якщо 20*20 см, то достатньо її половини . Щоб сітка відстояла від основи на однаковій відстані застосовують кілька способів:

• Сітку встановлюють на гірки з цементного розчину – такого, яким буде заливатись стяжка. Іноді це поєднують і з установкою маяків. Це цілком допустимий спосіб, але основний недолік його - це неодночасне висихання гірок і самої стяжки. Це може призвести до неоднорідності її структури та розшарування. Застосовувати гіпсові розчини неприпустимо!
• Армуючу сітку встановлюють на опори зі шматочків битої цегли, уламків бетону або інших підручних матеріалів. Також допускається такий спосіб, але виставити сітку на однаковій відстані від основи досить складно. І далі, коли укладають стяжку і переміщаються сіткою, деякі саморобні опори можуть вилетіти. Застосування дерев'яних брусочків неприпустимо, тому що вони від води збільшуватимуться в обсязі і «рвати» стяжку.
• Найсучасніший і кращий спосібустановки армуючих сіток - застосування спеціальних фіксаторів арматури. Вони виготовлені з пластику, мають калібровані розміри та підбираються під будь-який вид армуючої сітки, під будь-яку товщину захисного шару та під будь-яку основу. Такі «імплантовані» стійки не впливають у гірший бік на бетонну або цементно-піщану структуру стяжки. Ці вироби можна легко знайти у будь-якому нормальному магазині будматеріалів або на ринку. Ціна на них копійчана: приблизно 0,8-1,6 рублів за 1 штуку, якщо брати пакетами по 1000 шт. На 1 м 2 рекомендують застосовувати не менше 8-12 фіксаторів. Це залежить від діаметра арматури або дроту, кроку сітки та матеріалу основи.

Фіксатори арматури - сучасне та краще рішеннядля встановлення армуючих сіток

Найчастіша причина, при якій армування стяжки необхідне у житлових приміщеннях – це тепла водяна підлога. Але розміщувати металеву сітку на підставі, а потім до неї кріпити труби досить сумнівне заняття. Ефективність такого «армування» близька до нульової. Найправильніше – це кріпити труби до теплоізоляції, а зверху їх вже розміщувати сталеві сітки на фіксаторах арматури.

Відзначимо переваги використання сталевих армуючих сіток для стяжки:

• Такі стяжки мають найвищу міцність: на розрив, на вигин, на розтягуваннята стиск.
• Прекрасна стійкість до перепадів температур у широкому діапазоні.
• Сталеві сітки, укладені поверх труб теплої підлоги, дозволяють рівномірніше розподіляти температурні градієнти, оскільки метал має теплопровідність у рази більшу, ніж бетон.
• Правильно змонтовані стяжки із сталевими армуючими елементами мають тривалий термін служби.

Недоліків у сталевого армування небагато – це висока ціна та здатність до корозії при неправильному зберіганні та монтажі.

Армування стяжки полімерними та композитними елементами

Прогрес не стоїть на місці, тож на зміну традиційним армуючим сталевим елементамприходять інші з різних полімерівчи композитних матеріалів. Довгий часне було жодної альтернативи традиційній сталевий арматуріАле зараз з'явився гідний «суперник» — арматура та сітки з полімерних та композитних матеріалів. Коротко розглянемо їх і відразу відзначимо переваги та недоліки.

Композитна арматура – ​​це стрижні різного діаметру, які можуть мати ребра подібні до тих, що є і на сталевій арматурі або для кращого зчеплення на них наноситься покриття з піску. Стрижні формуються з волокон та полімерного сполучного, тому таку арматуру і називають композитною. Волокна використовують скляні, базальтові або вуглецеві і тому і арматура називається склопластиковою, базальтопластиковоїабо вуглепластиковий.

Композитна арматура має низку переваг, перерахуємо їх:

Зазначимо недоліки композитної арматури:

• Нижча жорсткість композитної арматури, ніж сталевий.
• Відсутність пластичності – висока крихкість.
• Теплостійкість композитної арматури гірша. Склопластикова втрачає свої властивості при 150 °C, вуглепластиковапри 300 °C, а сталева лише при 500 °C.
• При різанні композитної арматури утворюється велика кількість шкідливого для здоров'я пилу. Особливо це стосується склопластикової арматури.

Працюють з композитною арматурою так само, як і металевою. При в'язці каркасів також застосовують дріт чи пластикові хомути, а для монтажу – фіксатори чи розчинні подушки. Відповідність діаметрів сталевої та склопластикової арматури можна побачити у наступній таблиці. За ціною композитна арматура не нижча за традиційну сталеву, проте, якщо великі логістичні витрати з доставки на об'єкт, то в результаті її застосування може обійтися дешевше. Щоправда, при монтажі каркаса і заливці стяжки треба бути обережними, адже композитну арматурузламати набагато легше за сталевий, так як вона набагато гірше працює на вигин.

Ціни на склопластикову арматуру

склопластикову арматуру

Для армування стяжок, розташованих на надійних основах, на даний час широко використовують пластикові сітки. Їх виготовляють з поліпропілену або скловолокна зі спеціальним просоченням, що перешкоджає впливу лужного середовища всередині бетону. Сітки випускають в дуже широкому асортиментіз різним розміром осередків. Для стяжок найчастіше використовуються поліпропіленові сітки з розміром осередків від 35 до 50 мм. Ширина полотна – від 50 см до 4 метрів, а довжина рулону сітки – від 10 до 50 метрів. Безперечно, що це дуже зручно. Відзначимо переваги пластикових сітокдля армування стяжки підлоги.

Єдиний недолік пластикових сіток – це неможливість їх використання у чорнових стяжках по ґрунту.

Армування стяжки фіброю

Армування стяжки мікроволокнами (фіброю) відрізняється від решти тим, що власне самого каркаса і не видно. Але арматура в бетонній суміші все-таки є у вигляді тонких волокон, рівномірно розподілених у розчині, а після висихання і товщі стяжки. Саме вони армують бетон у всіх площинах, оскільки розташовані хаотично. Їх додавання навіть у невеликих кількостях суттєво підвищує марку бетону, ударостійкість та міцність. У фібробетоні (саме так називається бетон з додаванням фібри)відзначається ще й практично повна відсутність усадкових тріщин. Фібра може виготовлятися з різних матеріалів:

• Сталева фібра - є відрізками високоякісного сталевого дроту діаметром 0,2-1,2 мм і довжиною 25-60 мм. Для кращого зчеплення з бетоном кінці зволікань вигнуті. Сталева фібра найміцніша, але в стяжках не використовується. Її призначення – це бетон для потужних монолітних конструкцій переважно заводського виробництва.

• Скловолоконна фібра значно покращує якість бетону, що дозволяє зменшити кількість цементу до 15%, а води – до 20%. У монолітних конструкціяхі стяжках не використовується, так як волокна зі спеціального лужностійкогоцирконієвого скла дуже дорогі. Тому скловолоконна фібра знайшла своєзастосування в декоративних та структурних штукатурках.
• Базальтова фібра є відрізками базальтового волокна діаметром від 20 до 500 мкм і довжиною від 1 до 150 мм. Армування бетону базальтовою фіброю збільшує його міцність в 4-5 разів, опір стирання - в 2-3 рази, міцність на розтяг - в 2-3 рази, на стиск - в 1,5-2 рази, водонепроникність - в 2 рази. Цей вид фібри може частково розчиняється в цементному розчині, але від цього він лише набирає міцність. Виходить, що армування відбувається як хімічне, і механічне. Витрата – приблизно 0,8-1,2 кг на 1 м³ готового бетонного розчину.

• Поліпропіленова фібра – це найбільший поширенийвид мікроармування стяжок підлоги, оскільки поряд із чудовими характеристиками бетонів (майже як з базальтовою фіброю) ціни на неї нижчі. Поліпропіленова фібра не входить у хімічну реакцію з бетонним розчином і змінює своїх властивостей під час всього терміну служби бетону. Витрата поліпропіленової фібри – приблизно 0,6-1 кг на 1 м 3 готового розчину.

Додавати фібру в бетонний розчин дуже просто, для цього є два способи – сухий та мокрий. Усі види фібри, крім базальтової, можуть замішуватися сухим способом. Це означає, що базальтову фібру спочатку замочують у воді, а потім додають сухі інгредієнти суміші. Сталеву фібру додають лише сухим способом. Тобто, її додають до піску, перемішують, потім додають цемент, а потім воду.

Слід зазначити, що перемішування розчинів з фіброволокном буде якісним лише тоді, коли це робиться механічним способом – за допомогою бетонозмішувачаабо міксера. Час перемішування з фіброю має бути збільшено мінімум на 30%, щоб вона якомога рівномірніше розподілилася за обсягом.

Висновки щодо армування стяжки підлоги

Думка авторів статті з приводу армування однозначна – вона необхідна у будь-якому випадку у тому чи іншому вигляді. Це ґрунтується насамперед на особистому досвіді, а ще й на аналізі думок професіоналів на численних тематичних будівельних форумах. Наведемо аргументи:

• Будь-яке правильно виконане армування робить стяжку кращою.
• Високонавантаженістяжки, а також виконані по ґрунту повинні армуватися арматурним каркасом.
• Композитна арматура не дає жодних переваг перед сталевою за нинішніх цін.
• Будь-який армуючий каркас повинен бути всередині стяжки, причому товщина захисного шару повинна бути від 15 мм.
• на надійній основі достатньо застосування поліпропіленової армуючої сітки.
• Армування поліпропіленовою або базальтовою фіброю краще проводити завжди, оскільки витрати на це незрівнянно менші, ніж на решту, компоненти розчину, а результат при правильному застосуванні очевидний.

Приготування розчину для стяжки підлоги

Питання правильного приготування розчину в облаштуванні стяжки підлоги надзвичайно важливе, тому що від цього залежить як якість укладання, так і термін подальшої експлуатації. Якщо "відмотати" років 20-30 тому, то на будівлях приватних будинків на території колишнього СРСР питань із цим не виникало. Або просто на поверхні підлоги, або в саморобних коритах замішували лопатами розчин, що складається з цементу, піску і води, а потім його укладали на поверхню підлоги, користуючись дерев'яними терками, рейками, відрізками обрізних дощокта іншими підручними засобами. І чимало стяжок, виконаних тоді, служать і досі. Але це не означає, що ми маємо продовжувати користуватися цими «дідівськими» методами.

Сучасні стяжки часто робляться на шарі утеплювача, та й тепла підлога теж вже перестає бути предметом розкоші. Відповідно зростають і вимоги до того, який розчин може бути приготовлений. Відразу скажемо читачам про те, що перемішування лопатами на підлозі чи кориті, про що навіть можуть говорити деякі нинішні джерела, – це несучасний підхід. Хороша стяжка повинна мати однорідну структуру, тому приготування розчину для неї краще порівнювати з ремеслом аптекаря, який із різних ємностейза допомогою мензурокточно відміряє необхідну кількість інгредієнтів, та був перемішує їх до однорідного стану. Зрозуміло, що обсяги у аптекаря та будівельника різні, але ставлення має бути подібним. І, звичайно, приготування розчину повинно проводитися тільки з використанням механізмів – міксерів або бетонозмішувачів (бетонозмішувачів).

Дриль-міксер - дуже корисний прилад, який знадобиться в домашньому господарствіне раз

Розчини для стяжки підлоги можуть бути приготовлені двома способами, кожен з яких має свої переваги та недоліки.

• Перший спосіб - це самостійне приготування розчину. При цьому закуповуються у потрібному обсязі потрібні інгредієнти, які поєднуються у певних пропорціях. Потрібно врахувати, що при цьому способі бажаний досвід або чіткі інструкції, не кажучи вже про якість окремих складових розчину.
• Другий спосіб – це використання готових сухих будівельних сумішей, спеціально призначених для стяжки підлоги. Це полегшує роботу, але коштує дорожче.

Розглянемо ці способи окремо і детальніше.

Самостійне приготування розчину для стяжки підлоги

Сучасні СНиПи анітрохи не перешкоджають у самостійному приготуваннірозчину, але марка його повинна бути не менше, ніж М -150, а це означає, що кожен квадратний сантиметр стяжки повинен витримувати навантаження в 150 кг. Це достатньо для простих стяжок, але може виявитися мало для підлог з підігрівом. Крім традиційних компонентів стяжки – цементу та піску, ще рекомендується використовувати спеціальну добавку – пластифікатор . Що це дає?

• Для того, щоб цемент перетворювався на камінь, йому необхідно певну кількість води приблизно рівну чверті його маси. На 100 кг цементу потрібно приблизно 25 л води. Але таке співвідношення не дозволить отримати пластичний та плинний розчин цементу з наповнювачами, тому в суміші вводять додаткову кількість води, яка дозволяє зручно укладати розчин. Пластифікатори дозволяють до мінімуму звести водоцементне співвідношення, яке вигідно позначається на швидкості застигання і на підсумковій міцності конструкції або покриття.

Пластифікатори – це не розкіш, а необхідність

• Застосування пластифікатора дозволяє уникнути появи повітряних бульбашок у тілі стяжки. Особливо це актуально у заливанні стяжок теплої підлоги. Повітря при укладанні стяжки, завдяки пластичності розчину, безперешкодно виходить саме, а цементно-піщаний розчин краще «охоплює» трубопровід теплої підлоги.
• Марочна міцність готового розчину під час застосування пластифікатора збільшується на 20-40%.
• Розчини із пластифікатором мають морозостійкість на 50% вище, ніж без нього.
• Час "життя" розчину, при якому з ним можна працювати при укладанні стяжки істотно підвищується. Це дозволяє робити заміси в великому обсязіта підвищити продуктивність.
• Водонепроникність стяжок із пластифікатором значно вища, ніж без нього.

Ми сподіваємось, що переконали наших читачів у необхідності застосування пластифікатора для стяжки. Його можна легко знайти у продажу в рідкійабо порошкоподібної форми. Називатися він може по-різному, але за хімічним складом і по суті в 99% випадків - це пластифікатор С-3. Рідка форма зручніше, так як пластифікатор можна додавати відразу у воду для приготування розчину, а порошок вимагає попереднього розчинення певної кількості в обмірюваному обсязі води. Усі інструкції із застосування пластифікатора завжди вказуються на упаковках.

Тепер розглянемо, як приготувати перевірений часом розчин для стяжок.

• Як сполучний необхідно використовувати портландцемент самої поширеноюмарки М 400. Можна використовувати і М 500, тоді стяжка буде ще міцнішою. Зазвичай він продається розфасованим у мішки по 50 кг, але для зручності транспортування є мішки по 25 кг. Зрозуміло, треба перевірити, щоб термін придатності цементу не було перевищено.

• Як заповнювач рекомендується використовувати кар'єрний пісок, у якого піщинки мають неправильну форму із гострими гранями. У стяжці такий пісок добре зчіплятиметься сам із собою, із цементомта основою. Річковий пісок при тривалому впливі води набуває форми гладкішу, а значить він буде охочіше відшаровуватися від стяжки.
• Вода для приготування розчину повинна використовуватись лише чиста, без вмісту домішок нафтопродуктів, жирів та інших забруднень. Звичайно, і ємності для води також повинні бути чисті і призначені тільки для неї. Слід зазначити, що необхідну кількість води не треба додавати одразу, тому що можна отримати розчин з дуже великим вмістом. Це погано позначиться і на зручності укладання та міцності стяжки. Пісок вже може містити якусь кількість води та застосування пластифікатора також дуже впливає на водоцементне співвідношення.

Тепер про пропорції інгредієнтів розчину для стяжки. Роками перевірена "класика" - це одна частина цементу на три частини піску. Точну кількість ми пропонуємо вирахувати за допомогою калькулятора.

Калькулятор розрахунку кількості інгредієнтів розчину для стяжки підлоги

Пропонований калькулятор дуже зручний у роботі, вимагає мінімальний обсяг вихідних даних, видає результат із хорошою точністю. Єдине пояснення до його застосування – це пункт про перепад висот стяжки. Це не що інше, як різниця між найвищою точкою основи та найнижчою, виражена в міліметрах. Ми в нашій статті розповідали про це, коли розглядали встановлення маяків.

Стяжка – це проміжний шар між статевою основою та фінішним покриттям для підлоги. Вона призначена для того, щоб вирівняти чорнову підлогу. Без заливання цього шару капітальний ремонту приватному будинку чи квартирі буде неякісним. Якщо вам потрібно знати, як робиться стяжка підлоги, технологія буде представлена ​​нижче.

Укладання представленого шару має проводитися тільки після того, як ви визначитеся з його типом. Класифікувати стяжку можна так:

За способом виробництва:

1. Мокра. Для її виготовлення потрібен цементний розчин із додаванням піску. Приготувати його можна самостійно або купити готову суміш. При цьому шар необхідно додатково зміцнити сіткою армуючої. Оптимальна товщина стяжки становить близько 10 см;
2. Суха. Вона може проводитися за допомогою спеціальних великоформатних листів товщиною 1,5-3 см.

За типом з'єднання:

1. Плаваюча. Вона зазвичай укладається у тому випадку, якщо під час ремонту використовується гідроізоляційна плівка. Ця стяжка буває завтовшки близько 3,5 см і більше;
2. Суцільна. Вона міцно фіксується на підставі.

За матеріалами виготовлення:

1. Цементний прошарок. Вона може бути використана і у квартирі, і у приватному будинку. Найоптимальнішим співвідношенням змішування цементу та піску вважається 1:3;
2. Піскобетонна стяжка. Укладання здійснюється за допомогою готової суміші, яку можна придбати у будівельному магазині. Найбільшим недоліком такого способу вирівнювання підлоги вважається швидка усадка матеріалу. Під час роботи із сумішшю потрібно стежити за товщиною стяжки, а також рівномірністю розподілу розчину. Для збереження цілісності шару необхідно зміцнити його арматурою чи фіброволокном. Для досягнення максимальної якості заливку потрібно оббризкувати водою протягом 2-х тижнів. Для повного висихання шару знадобиться щонайменше 20-ти днів;
3. Гіпсова стяжка підлоги у квартирі. У монтажі вона дуже проста, не допускає усадки, має гарну пластичність. Укладається шар невеликої товщини. При цьому висихає гіпс дуже швидко. Єдиним недоліком цього матеріалу вважається неможливість його монтажу у тих приміщеннях, де спостерігається висока вологість;
4. Стяжка із використанням бетонної суміші. Укладається вона так само, як і цементна. Але в готову суміш додається пористий бетонний розчин;
5. . Так як зробити стяжку такого типу нескладно, вона користується все більшою популярністю, особливо в приватному будинку. Цей шар буває завтовшки від 0,5 до 3 см. Але якщо перепади основи по горизонталі дуже великі, то для використання суміші потрібно додатково зробити чорнову стяжку(можна використовувати бетонний розчин);
6. Гіпсокартонна. У цьому випадку використовуються прямокутні листи, що укладаються з невеликим нахлестом. Врахуйте, що така стяжка не потребує тривалого часу для висихання і облаштовується досить просто.

Що потрібно для роботи?

Найпоширенішим і найчастіше використовуваним матеріалом для заливки є бетонний розчин. Перед тим як зробити стяжку підлоги, необхідно зібрати всі необхідні пристрої та матеріали. Вам знадобиться:

• Місткість для замішування бетонної суміші.
• Дриль із спеціальною насадкою або будівельний міксер.
• Гідрорівень.
• Правило.
• Кельня.
• Рулетка та маркер для розмітки площі.

Деякі інструменти, необхідні для заливки стяжки підлоги

Особливості підготовки основи

Влаштування стяжки підлоги – це не дуже складний процес, з яким можна впоратися самостійно. Однак для початку потрібна підготовка основи. Спочатку демонтується старе покриття для підлоги. Якщо чорнова підлога вже була залита цементною або бетонною стяжкою, її слід уважно оглянути. Якщо суттєвих пошкоджень немає, то для заливки можна застосувати .

Невеликі вади усуваються цементною або бетонною сумішшю. Випуклості краще стесати шліфувальною машиною або перфоратором. Далі, основу слід очистити від сміття, залишків клейової речовини бетонної суміші.

Грунтування дозволяє покращити адгезію між стяжкою та поверхнею підлоги. Проводиться в два шари грунтовкою для поверхонь, що сильно вбирають.

Товщина стяжки важлива не тільки у квартирі, а й у приватному будинку, особливо якщо ви вирішили утеплюватись. Цей показник може змінюватись в залежності від вибраних матеріалів та параметрів кімнати. Однак потрібно враховувати, що стяжка з неправильно підібраною товщиною може бути неякісною.

Монтаж маяків

Перед тим, як зробити стяжку підлоги в приватному будинку або квартирі, потрібно обов'язково виставити маяки. Вони допоможуть залити розчин максимально рівно. Їхнє встановлення передбачає здійснення таких дій:

1. Визначення найвищої точки підлоги за допомогою гідравлічного рівня. Врахуйте, що невеликий перепад по горизонталі можна перемогти без додаткової заливки шару бетонного розчину. Якщо він занадто великий і перевищує 8 см, то додаткова стяжка тільки посилить навантаження на перекриття.
2. . Найчастіше з цією метою в приватному будинку або квартирі застосовується металевий профіль, хоча є й інший варіант – дубові рейки;
3. Встановити елементи. Відстань між ними залежить від ширини правила, яким ви будете рівняти розчин. Вирівнювання маяків потрібно постійно контролювати за допомогою рівня. Далі елементи фіксуються за допомогою невеликої кількості розчину;

Врахуйте, що навіть за потреби додаткової підкладкипід профіль не можна використовувати дерев'яні бруски, тому що вони здатні змінювати форму під впливом води. Більш детально та наочно про цей етап вам розповість наступне відео:

Особливості приготування розчину

Якщо ви застосовуєте, то суміш готується дуже просто. З'єднайте 1 частину цементу марки М400 і вище з трьома частинами піску. Можна також додати керамзит, який дозволить досягти додаткового утеплення. Далі всі інгредієнти добре перемішуються будівельним міксером. Вода поступово додається. При цьому суміш потрібно продовжувати помішувати, щоб не залишалося грудок. Рідина додається при необхідності, тобто розчин не повинен швидко розтікатися або бути дуже густим.

Якщо для роботи в приватному будинку ви вибираєте готову суху суміш, то вона готується відповідно до опису, складеного виробником. Проте стандартна процедура приготування передбачає здійснення таких дій:

• У велику ємність налийте воду із розрахунку 1 літр на 5 кг суміші.
• Висипте отриманий матеріал у відро і ретельно перемішайте. Якщо ви вливатимете рідину в суміш, то навряд чи зможете добитися високої якостірозчину.
• Залиште отриману речовину на кілька хвилин для наполягання, а потім знову ретельно перемішайте.

Технологія заливання основи

Основні етапи облаштування одношарової цементно-піщаної стяжки по маякам

Після всіх підготовчих робітможна приступати до найголовнішого – заливання. Як правильно зробити стяжку по кроках:

1. Починати роботу слід із далекого кута, поступово просуваючись до отвору дверей.
2. Суміш потрібно просто вилити на ту ділянку, яка укладена між двома маяками. При цьому постійно намагайтеся контролювати рівень шару. На цьому етапі застосовується правило.
3. Після обробки правилом поверхня розтирається кельмою. Врахуйте, що рухи при цьому мають бути легкими, круговими.

Зверніть увагу! Заливати стяжку слід так, щоб робота була проведена протягом 1 дня.

1 - Підготовка основи; 2 - Встановлення маяків та демпферної стрічки; 3 – Приготування розчину; 4, 5, 6 - Заливання та розподіл суміші; 7 - Видалення маяків із шару стяжки; 8 - Заповнення порожнеч розчином; 9 - Готова стяжка підлоги

Звичайно, після закінчення заливки розчину йому потрібно дати час висохнути. При температурі + 20 °С суміш буде твердою вже через 24 години. Однак це не означає, що вона готова до експлуатації. У перші кілька днів висихання бетону потрібно періодично змочувати водою, щоб його поверхня не розтріскалася. Маяки можна прибирати вже на третю добу. При цьому ями заливають приготовленим заздалегідь розчином.

Тепер настеліть на отриману основу целофан, насипте на нього пісок і поливайте його періодично протягом 14 днів. Потім плівка знімається, а основа знову змочується рідиною. Після цього поверхня має повністю висохнути. Тобто готовою до навантаження вона буде за тиждень.

Тепер ви знаєте, як правильно зробити стяжку підлоги. Цей процес потребує особливої ​​уваги та терпіння. Потрібно враховувати багато факторів, особливо товщину шару. Залишіть думку про статтю в коментарях або поділіться своїм досвідом улаштування стяжки у вашому будинку. І насамкінець, пара дуже корисних відеоматеріалів.

Види стяжок: 1) Адгезійнастяжка, контактує з бетонною плитою. Стяжка укладається безпосередньо на плиту перекриття та зчіпляється з нею. Для такої стяжки товщина може бути невеликою, від 2 см, але виняткову роль відіграє зчеплення з основою. При виробництві таких стяжок важливо добре пропилососити поверхню, використовувати хорошу грунтовку, в ідеалі Бетоконтакт, і стежити за тим, щоб у процесі робіт основа не запилилася. 2) Стяжка на розподільчому шарі. Розчин укладається на тонкий розділовий матеріал: поліетиленову плівку, руберойд або гідроізоляцію. 3) Плаваюча стяжка. Укладається на шар тепло- та звукоізоляційного матеріалу. Це може бути звичайний або екструдований пінопласт, щільна мінеральна вата, рулонний спінений поліетилен, у тому числі фольгований, керамзитна підсипка. У кожного виду стяжок є свої переваги та недоліки. Нестача адгезійної стяжки – погана шумоізоляція. Перевага – мінімально можливий шар стяжки та можливість комбінованого вирівнювання з використанням фінішних рівнянь на ділянках із тонким шаром. При цьому практично немає небезпеки появи тріщин на стику матеріалів. Стяжка на розділовому шарі, під час набору міцності захищена від витягування вологи перекриттям і покращує гідроізоляційні властивості, але при цьому вона не повинна бути меншою за 3 см завтовшки, і вимагає армування. Плаваюча стяжка також не може бути тоншою за 3 см, а оптимальний шар 5 см і обов'язково повинна бути армована. Плюси: гарна шумо- та теплоізоляція, можливість вирівнювання великих перепадів без збільшення навантаження на перекриття. Мінуси: Істотне подорожчання та велика товщина. При виборі способу заливки потрібно враховувати нерівність основи, і пам'ятати про той факт, що вага стяжки становить 20 кг на 1 см товщини квадратний метр, тобто. шар 5 см важить 100кг/кв.м Армування проводиться одним із наступних способів: 1) Металева зварна сітка, діаметр прута 4 мм, комірка 100х100 або 50х50. Сітка укладається на підставки, щоб після заливання сітка опинилася в центрі шару. Сітки укладаються з перехлестом і зв'язуються дротом. При монтажі кабельних теплих підлог, кабель зручно кріпити до сітки дротом або електромонтажними стяжками.

2) Склопластикова сітка. Сам я її не використовував, але знаю, що вона дешевша, легша і довговічніша за металеву, шкода, що на базах будматеріалів практично не представлена

3) Фіброволокна металеві, поліпропіленові, базальтові або зі скловолокна. Дані метод армування непоганий, але лише за умови рівномірного розподілу волокон при замішуванні розчину. Як правило, фіброволокно додають до автоміксера при виїзді з бетонного заводу. За час шляху до об'єкта волокна встигають добре розподілитись за обсягом розчину. У домашніх умовах таку однорідність одержати складно.

Навіть за умови армування, стяжка, у процесі набору міцності має усадку, і її "стягує", що на великих площах призводить до утворення усадкових тріщин. Щоб цього не відбувалося, роблять деформаційні шви. У квартирах шви краще розташовувати в області дверних прорізів і на стиках різних матеріалів для підлоги. Деформаційний шовможна закласти при заливанні будь-яким тонким розділовим матеріалом, або прорізати після заливання в ще свіжому розчині, що не набрав міцність. Армування у місцях швів переривають

Трохи про маяків. Маяки робляться, щоб рівень підлоги був ідеально рівним. Для високоякісної стяжки відхилення не повинне перевищувати 2 мм на 2 метровому рівні, прикладеному в будь-якій точці підлоги. Такі вимоги будь-якого виробника ламінату та паркетної дошки. Для укладання плитки, це теж відмінна основа. Як робляться маяки, особливо розповідати не буду, скажу тільки, що не варто застосовувати для їх виготовлення гіпсові склади. Особливо якщо на підлозі буде кахель. Справа в тому, що гіпс при підвищенні вологості збільшується в обсязі, що може призвести до тріщин на поверхні плитки.

Стяжка не повинна контактувати зі стінами та колонами, тому перед початком робіт, уздовж стіни прокладається розділова стрічка зі спіненого поліетилену або її аналог. важливих моментіву пристрої стяжки є водоцементне (В/Ц) співвідношення. Чим більше в розчині води, тим сильніше наступне усадження стяжки. Знизити В/Ц можна додаванням розчин пластифікатора, а також застосуванням методу «напівсухої стяжки», коли цементно-піщану сумішзмішують із невеликою кількістю води. Розчин виходить розсипчастим і якщо його залишити в ємності на кілька хвилин, волога на поверхні не виділяється. Для приготування такого розчину не обійтися без потужного міксера, оскільки він дуже щільний та непластичний

Для вирівнювання розчину використовують тупий бік правила та підсипають матеріал у потрібних місцях. Також для розрівнювання зручно використовувати жовту пінополістирольну тертку.

Істотним плюсом напівсухого методу є швидкий час висихання та придбання первинної міцності. Можна зробити розчинні маяки і вирівняти підлогу цього ж дня. По свіжоукладеній стяжці можна відразу ходити у спеціальному взутті з широкою підошвою, схожою на снігоступи. У звичайному взутті можна ходити вже через 6-12 годин. Плитку на таку підлогу можна класти через день, а ламінат і паркетну дошкучерез 5-10 днів, залежно від товщини шару та показань вологоміра. Для того щоб стяжка правильно набирала міцність, у перший же день слід захистити її від протягів і накрити плівкою, а наступні 2-3 дні періодично зволожувати. У промислових приміщеннях та скрізь, де підлога експлуатується без покриття, їх затирають спеціальними затиральними машинами для зміцнення верхнього шару.

Або у приміщеннях комерційного призначення. Приготування розчину здійснюється безпосередньо на об'єкті з простих інгредієнтів – піску, портландцементу, води та спеціальних добавок (протиморозних, пластифікатори).

Цементно-піщана суміш ідеально підходить для основи, де перепади рівня не перевищують 5 см. В інших випадках вона втратить свої найкращі експлуатаційні характеристики.

Переваги і недоліки

За рахунок своєї пористої структури стяжка з цементу та піску має відмінні звуко- та теплоізоляційні властивості. Вона досить міцна та зносостійка. Незважаючи на свої відмінні експлуатаційні характеристики, матеріал має деякі недоліки:

• довгий період висихання та досягнення проектної міцності;
• складності заливання через наявність «вологих» процесів;
• значну вагу, що збільшує навантаження на перекриття;
• обмеження товщини – 5-7 см;
• при недотриманні технології заливання якість чорнової основи сумнівна.

Технологія пристрою

Перед заливкою розчину основа очищається від забруднень. За контуром приміщення виставляються мітки, які відповідають верху майбутньої чорнової підлоги. На підготовлену основу встановлюються напрямні маяки, які полегшать заливання та розподіл розчину по поверхні. По периметру приміщення закріплюють демпферну стрічку, яка попередить руйнування матеріалу під час перепаду температур.

Для приготування розчину використовуються певні пропорції цементу та піску, що дозволить створити конструкцію певної міцності. Для збільшення терміну служби конструкції додатково армують. Свіжий розчин розподіляють між рейками за допомогою правила, а коли він схопиться, їх витягають.

Скільки буде стояти заливка стяжки у Москві?

Наша компанія пропонує найвигідніші в Москві ціни на влаштування цементно-піщаної стяжки в приміщеннях будь-якого призначення. У кожному випадку ми використовуємо найкращі матеріали та не нехтуємо вимогами технології. З вартістю послуг компанії можна ознайомитись у нашому прайс-листі.

Стяжка – це шар між бетонною основою підлоги та її верхнім покриттям. Вона потрібна для якісного вирівнювання підлоги. Від стяжки залежить довговічність результату роботи. Монтаж стяжки потрібен незалежно від типу покриття, що використовується: паркет, плитка, лінолеум, ламінат, ковролін і т.д.

За способом виготовлення

1. Мокра. Є цементно-піщаною сумішшю. Також продається спеціальний сухий склад – він робиться на цементній основі або з використанням гіпсу. Їм заливається та повністю вирівнюється поверхня. Якщо для стяжки використовували цемент або пісок, поверхня армується. Сухі суміші цієї процедури не вимагають. Варіант універсальний, поширений у будівництві. 10 см або менше – оптимальна товщина шару.
2. Сухе. Також називається збірною стяжкою. Є конструкцією з листів великого розміру товщиною від 15 до 30 мм. У разі сильних перепадів поверхні за рівнями сухість стяжки не дозволить досягти потрібного рівня вирівнювання. Тоді під покриттям підлоги шар сухої стяжки кладеться поверх мокрої.
3. Напівсуха. Від класичного, мокрого способу виготовлення відрізняється значно меншою кількістю води в суміші. Перевагами даного типу стяжки є короткий період між укладанням стяжки та підлоги, відсутність протікання. Наявність фіброволокна у складі суміші дозволяє звести до мінімуму кількість усадкових тріщин.

   
   

Механізована напівсуха стяжка підлоги забезпечує мінімальну кількість будівельного сміття після укладання. Суміш, як правило, замішується на вулиці і подається шлангом. Для зручності можна звернутися до компаній, що займаються укладанням напівсухої стяжки підлоги. Одна з таких, «ЄВРОБУД 21 СТОЛІТТЯ» (web-сайт компанії www.prestigehouse.ru), використовує в роботі сучасну техніку та німецькі технології.

За кількістю шарів

1. Одношарова. Укладається за 1 раз на потрібну товщину.
2. Багатошарова. Складається з чорнової та чистової поверхонь. Наприклад, для забезпечення жорсткості у місцях з'єднання плит з перекриттям спочатку кладуть чорновий. бетонний варіант, а при обробці зверху укладається абсолютно гладка чистова стяжка. Чорнова стяжка по товщині – 20 мм та більше, чистова стяжка – від 3 до 20 мм.

За типом з'єднання

1. Суцільна. Її міцно зчіплюють із шаром основного покриття.
2. Плаваюча. Чи не зчеплена ні з чим. Застосовується при необхідності використання плівки з гідроізолюючими властивостями, а також звуко- чи теплоізоляції. Оптимальна товщина – 35 мм та більше.

Матеріали стяжки

Цемент - найпоширеніша сполучна стяжка, як і гіпс. Поліпшують властивості суміші такі наповнювачі: пісок, полімери, добавки на основі мінералів. Для отримання необхідної консистенції склад розбавляється водою.

1. . Стяжка з нього вологостійка, використовується для полової конструкції будь-якого типу. Цемент перемішується з піском, оптимальне співвідношення – 1 цементна частина до 3 частин піску.

   Також є піскобетон - суміш, що продається в магазинах. Піскобетон має недолік – швидка усадка. Тому необхідно стежити за рівномірністю складу та товщиною залитого шару, який повинен становити не менше 30 мм, інакше стяжка розтріскається.

   Для однорідності розподілу напруги і запобігання розтріскування стяжку зсередини армують або додають частину фіброволокна на основі пропіленової в розчин. Після укладання стяжку періодично змочують приблизно протягом 10-14 днів. Сохне стяжка тривалий час і для вологочутливих покриттів – ламінату та паркету – залишиться надто вологою 20 днів, як мінімум.

2. Гіпс. Пластична, проста в плані монтажу стяжка. Не сідає, допускається укладання її тонким шаром. Повне висихання – за 1-2 доби. Рекомендується для дерев'яної підлоги. Але не підійде для приміщень із підвищеною вологістю, тому що гіпс стане, як тісто. Якщо до гіпсу додати полімери – допускається використання стяжки в приміщеннях з помірною вологістю.
3. Бетон. За складом та технологією виготовлення бетонна стяжка схожа на цементну. Головна відмінність - до суміші доданий пористий бетон. Розрізняють види бетонної стяжки: пінобетон, керамзитбетон, перлітобетон.
4. Самонівелююча або самовирівнювальна суміш. Продається в готовому вигляді, призначена для різних підлогових покриттів. Буває тонкошарова, від 2 до 7 мм, і товстошарова, від 5 до 30 мм. Якщо нерівності підлоги великі, спочатку роблять грубу чорнову стяжку, а зверху кладуть суміш, що самонівелює.
5. . За складом схожа на гіпсокартон. Являє собою міцні будівельні плити, покриті гідроізоляційним складом. Укладання робиться на попередньо засипаний шар полістиролу. Плити кладуть з невеликим захльостуванням один на одного, щоб закрити стики. Основна перевага стяжки – не потрібно чекати на висихання. Фінальне покриття підлоги можна монтувати наступного дня. Часто використовується для монтажу стяжок у квартирах.

Матеріали

1. 1. 1. Бетонозмішувач.
      2. Гідрорівень.
      3. Правило.
      4. Будівельний бульбашковий рівень.
      5. Кельня.
      6. Дриль з насадкою, що перемішує.
      7. Канцелярський ніж.
      8. Відро.
      9. Олівець маркер.
      10. Рулетка.
      11. Лінійка.

Етапи роботи

Етап 1. Визначення горизонту

Нульовий рівень вимірюється з використанням рівня – так інакше називають водяний рівень. Позначки ставлять у всіх кімнатах. Оптимальна висота – від 1,2 до 1,5 м від рівня підлоги. Початкова позначка ставиться будь-де. Другу і всі наступні відзначають водяним рівнем по лінії горизонту, але не підлоги.

Усі точки з'єднують і одержують нульовий рівень. Протягом усіх монтажних робіт він визначатиме горизонтальну площину. Перевірте кілька разів точність нульового рівня.

Іноді під стяжку насипають керамзит або гравій. Тоді від зазначеної точки відступають на кілька сантиметрів і роблять додаткову лінію для насипання за цим рівнем вибраного матеріалу подушки під стяжкою.

Етап 2. Визначаємо перепади висот

Це необхідно для розрахунку правильного рівня стяжки та потрібного об'єму розчину.

У різних кімнатах заміряємо відстань від старої статі до точки нульового рівня. Пишемо отримане значення у кожному місці виміру. Краще зробити більше точок, щоб виміри були точнішими. Мінімальне значення– це максимальний рівень старої статі, а найбільше значенняпоказує його мінімальну висоту. Різниця значень – перепад висот старої статі.

Наприклад, max=1,30 м, min=1,25 м.

1,30 – 1,25 = 0,05.

Тобто перепад висот дорівнює 5 см.

30 мм – мінімум товщини цементної стяжки, куди додано пластифікатор. Раніше ми вже згадували, що інакше по стяжці підуть тріщини. Як пластифікатор будівельники іноді додають рідке мило. А на упаковці суміші, що самонівелюється, виробник вказує оптимальну товщину шару.

При різнорівневій стяжці – розрахунок різниці у висотах. Не допускаються перепади висоти за рівнем підлоги на стиках покриттів. Стяжка по-різному планується за рівнем: товщина покриттів не ідентична. Відмінність у ній має бути компенсована відмінностями рівнів стяжки.

Допустимо, на кухні – керамічна плитка, у кімнаті – паркет. Шар під паркетом буде товстішим, ніж для плитки, і він багатошаровий. Підсумовуємо товщину всіх шарів, включаючи сам паркет, забираємо суму шарів плитки, включаючи її саму. Отримуємо перепад стяжки. Рекомендується взяти запасні 2 мм з боку плитки, якщо шар для паркету вийде вище.

Етап 3. Підготовка поверхні

Очищаємо базове покриття. Зазвичай використовується будівельний пилосос. За його відсутності можна просто добре підмістити, потім помити все зі звичайним засобом для чищення. За допомогою ґрунтовки можна зробити додаткове знепилення. Оптимально використання засобу «Бетоноконтакт» - воно забезпечує хорошу адгезію для стяжки та основи, робить поверхню шорсткою.

Для перегородок та стін потрібна тимчасова гідроізоляція. Для цього можна використовувати руберойд. Висота наклейки руберойдної стрічки – 10-15 см від рівня стяжки.

Далі оглядаємо основу. Відшарування не допускаються, їх потрібно зачистити. Якщо є великі тріщини, замажте їх густим розчином на основі безусадкового цементу. Якщо проводилося «залізнення підлог» під час будівництва або промазування їх «молоком із цементу», то плівка видаляється, щоб було належне зчеплення з базовим покриттям.

Етап 4. Виставлення маяків

По них вирівнюється стяжка. Зазвичай використовуються жорсткі елементи як них - металеві профілі, які можна зафіксувати в нерухомому положенні і не боятися, що вони прогнуть у непотрібний момент.

Спосіб кріплення різний: можна зробити гірку з цементу або просто вкрутити маячки в підлогу. Важлива вимога – паралельність напрямних. Відстань між сусідніми повинна дозволяти надіти кінці рейки, якими склад дорівнюватиме.

Маячки за допомогою рейкового рівня вирівнюють по довжині та співвідношенню між собою. Там, де утворюються перепади висоти, ставлять фанерну опалубку, щоб розчин не міг перетекти в іншу кімнату або зону.

Етап 5. Змішування складу та заливка стяжки

Вручну його мало хто робить, частіше використовують бетонозмішувач – так склад виходить рівномірнішим. Не варто збільшувати пропорцію води для однорідності суміші, інакше стяжка буде неміцною. Для цієї мети продаються спеціальні присадки, що роблять розчин пластичним та однорідним.

Заливання має нагадувати густе тісто без грудок, що розпливається, але не розтікається по поверхні. Використовується вона протягом 1-1,5 години і за один захід. Не дозволяється залишати її на кілька днів. Також не можна заливати приміщення частинами протягом декількох днів. Виняток - різна за рівнем стяжка або різні кімнати.

Розчин заливається між маяками і розрівнюється рейкою-правилом, яку рухають по маяках, зсуваючи надлишки суміші. Для вирівнювання поверхні стяжки правилом додатково здійснюють рухи вправо-ліворуч.

Процес вирівнювання бетонної маси за допомогою правила

Відео - Стяжка підлоги

Етап 6. Післямонтажний догляд

Нескладна операція, яка часто ігнорується робітниками. Полягає в поливі покриття 2 рази на день. Якщо цього не робити – стяжка розтріскається. Період поливу – 10 днів.

Цементної стяжки потрібно до 28 днів, поки вона стане досить міцної. При цьому відбуваються хімічні процесивимагають достатньої кількості вологи.

Маяки витягуються через 3 дні після закінчення монтажу стяжки. Поглиблення ґрунтуються та заливаються новою порцією розчину. Після цього знову змочуємо покриття та на 2 тижні вкриваємо плівкою з поліетилену. У деяких випадках це робити не рекомендується, тоді зволоження робиться часто - 2 рази на день.

Етап 7. Перевірка роботи

Робиться у кілька етапів.