Вже давно перестали бути якоюсь дивиною. Багато власників будинків і квартир все частіше вдаються до такого способу обігріву приміщень, плануючи його використання спільно з класичною системою опалення або навіть замість неї. Переваг чимало – це і економічність, і особлива комфортність, і оптимальний розподіл тепла обсягом приміщення.
Якщо порівняти два основних типи «теплих підлог», то другий значно простіше і дешевше в облаштуванні, легше в налаштуванні та експлуатації. Багатьох відлякує висока вартість електроенергії. Але і цей критерій досить умовний, якщо квартира або будинок якісно утеплені, а робота системи обігріву грамотно організована. Функція керування електричною «теплою підлогою» покладається на спеціальний прилад – терморегулятор. Він є обов'язковим елементом системи, і від правильності його роботи таки залежатимуть рівень створюваного комфорту та економічність експлуатації.
Установка такого «мозку» системи – зовсім не настільки складна задача. Давайте розберемося, як підключити теплу підлогу до терморегулятора.
Навіщо потрібна терморегуляція «теплої підлоги»?
Буквально кілька слів про важливість якісної системи управління електричною «теплою підлогою», що коректно працює.
Таку систему підігріву не можна просто включити в мережу та експлуатувати за принципом «чим тепліше – тим краще». Температура нагрівання поверхні завжди строго обмежується, і зазвичай не перевищує максимум +27 градусів у житлових приміщеннях. Дещо вище вона може бути у ванних та душових, у коридорах або передпокоях, але теж у межах +30÷33 градусів. А чому?
- По-перше, рівень комфортного сприйняття тепла для ніг людини, що надходить знизу, якраз і лежить в межах до 25÷27 градусів. При більш високих температурах, особливо, що перевищують нормальну температурутіла людини починає явно «припікати». І відчуття приємного тепла змінюється явним дискомфортом.
- По-друге, надмірно сильне нагрівання негативно діє на фінішне покриття підлоги. Навіть ті його різновиди, які розраховані на експлуатацію у комплексі із системою підігріву, мають верхні межі допустимих температур. Інакше можуть розпочатися процеси деформації через надмірне лінійне розширення. Спостерігаються усихання, розбіжності швів, поломки замкових з'єднань та інші неприємні явища.
- Нарешті, надзвичайно важливим було і залишається питання раціонального витрачання дорогої електричної енергії. У добре віддаленій системі «теплої підлоги» при якісній термоізоляції перекриття і всього приміщення в цілому нагрівальні елементи працюють дуже обмежений час. Приклад подано на діаграмі нижче.
Мало того що сумарне споживання навіть у такому безперервному режимі роботи дуже незначне. Економія досягається ще й точним настроюванням режимів. Тобто нагрівання буде здійснюватися саме тоді, коли воно дійсно потрібне.
Всі ці функції управління якраз і перебирає спеціальний прилад – терморегулятор.
Різновиди терморегуляторів для електричної «теплої підлоги»
Терморегулятори – це компактні прилади, розраховані на встановлення в стандартний підрозетник (моделі) або безпосередньо на стіну (накладні). Для роботи в системах теплої підлоги вони повинні укомплектовуватись термодатчиком із сигнальним кабелем. Багато терморегуляторів мають і вбудований термодатчик, який відстежує температуру повітря в кімнаті. Такі моделі зазвичай застосовують у тих випадках, коли система електричного опаленнястає основним джерелом тепла. Але й у них завжди передбачається можливість підключення виносного термодатчика та використання режиму роботи «підлогою».
Ціни на теплу підлогу
тепла підлога
Усю різноманітність сучасних терморегуляторів можна розбити на три групи:
- Електромеханічні прилади – найпростіші за конструкцією та використанням. І, зрозуміло, найдешевші за своєю вартістю.
Всі органи керування таких приладів зазвичай обмежуються клавішею включення та настановним коліщатком з нанесеною шкалою температури. Передбачається найпростіша індикація – світлодіод, який говорить про те, чи живлення на обігрівальних елементах включено в даний момент.
Переваги таких приладів – простота та доступна ціна. Але точність вставлення температурного режимуможе «шкутильгати» - втім, це швидко вирішується користувачем на інтуїтивному рівні. І другим недоліком, найважливішим, вважатимуться відсутність можливості програмування режимів роботи. Тобто чутливої економії витрати електроенергії досягти електромеханічного терморегулятора не вийде.
- Друга група - електронні прилади, оснащені цифровим дисплеєм і кнопками (сенсорами) для точної установкинеобхідної температури нагрівання.
Такі прилади, безумовно, зручніші в експлуатації, але їхня функціональність мало чим відрізняється від електромеханічних. Ні можливостей програмування, ні незалежної пам'яті не передбачається. Очевидно, ця обставина якраз і обмежує їх популярність. Коштують вони вже значно дорожче за своїх електромеханічних «побратимів». Але досягти з ними реальної економії споживання енергії – теж неможливо.
- Третя група - це вже "розумні" терморегулятори, у функціональність яких закладено чимало опцій. Вони зазвичай мають вбудований датчик температури – є можливість перемикання режимів контролю «по підлозі» та «по повітрю». Але найголовніше – терморегулятор можна запрограмувати на кілька режимів роботи і за часом протягом доби, і щодня, з урахуванням буднів та вихідних.
Наприклад, підлога прогрівається вранці до підйому господарів і залишається в такому стані до їхнього відходу на роботу (навчання). Протягом дня система буде просто підтримувати мінімально необхідне значення температури – витрачати енергію не потрібно. Але до приходу мешканців додому знову буде створено найбільше комфортні умови.
Таких циклів протягом дня можна запрограмувати кілька. А з урахуванням графіка своєї роботи – заздалегідь внести вихідні дні, коли режими нагрівання будуть іншими. Завжди є можливість відкоригувати задані установки, якщо відбулися ті чи інші зміни в укладі життя сім'ї. Або просто тимчасово перейти на ручний режим. А запрограмовані режими збережуться в пам'яті приладу, і до них можна повернутися.
Сучасні моделі, крім того, можуть бути оснащені дистанційним керуваннямз пульта, або навіть віддаленим, по інтернет- або GSM-каналах зв'язку.
Більшість представлених у продажу моделей розрахована на управління системою теплої підлоги в одній кімнаті. Але якщо дозволяють умови, то можна придбати і двоканальний прилад. Він здатний здійснювати незалежний контроль за обігрівом суміжних приміщеннях. Він комплектується двома виносними термодатчиками, а його клеми дозволяють провести підключення двох нагрівальних контурів від однієї підведеної лінії живлення.
Можна ще додати те, що, крім вбудовуваних і накладних приладів, випускаються ще й терморегулятори з установкою на DIN-рейку.
Ціни на терморегулятори
терморегулятор для теплої підлоги
Але особливої зручності для експлуатації в умовах квартири чи будинку в цьому не видно. Хіба що – немає потреби тягнути лінію живлення до місця розміщення терморегулятора – вона й так у розподільній шафі. Але зате більше проблемз прокладкою сигнального кабелю від термодатчика та «холодних кінців» від нагрівального кабелючи мата. Тож виграш – сумнівний. А всі кімнатні регулювальники мають досить акуратне оформлення. Так що не зіпсують інтер'єру – вони відмінно вписуються, наприклад, у групи або вимикачі.
Загальні принципи підключення терморегуляторів до електричної теплої підлоги
Оптимальне місце для терморегулятора
Цей прилад розміщую на стіні у зручному для користувача місці – так, щоб установка режимів та візуальний контроль не викликали складнощів. Щоправда, є кілька правил-рекомендацій, яких слід дотримуватися:
- Терморегулятор не варто розташовувати на традиційному шляху протягів. Не ставлять його ділянки стіни, на які потрапляють прямі сонячні промені з вікна. Це правило тим більше буде актуальним, якщо прилад оснащений вбудованим термодатчиком. Тобто можливий режим роботи системи з оцінкою температури повітрям.
- Як правило, ці прилади не мають у своєму розпорядженні на зовнішніх стінах, тобто контактують з вулицею.
- Висота приладу над рівнем підлоги не менше 400 мм. Верхня межа не регламентується. Але піднімати терморегулятор вище за лінію зору середнього за зростанням людини – це просто нерозумно.
- Якщо тепла підлога облаштовується у приміщенні з підвищеною вологістю(ванна, душова, лазня тощо), то терморегулятор слід з метою безпеки винести до сусідньої кімнати. Корпуси більшості приладів не мають належного класу захищеності від прямого попадання водяних бризок від впливу пари.
- Розташування терморегулятора на стіні може певною мірою залежати від довжини штатного сигнального кабелю термодатчика. Сам же термодатчик повинен розташовуватися не менше ніж у 500 мм від стіни, по центру між сусідніми витками кабелю, що гріє. Виняток - плівкова «тепла підлога», в якій головка термодатчика повинна припадати на чорну карбонову нагрівальну смугу, також по її центру і на такому ж віддаленні від стіни.
Для терморегулятора, що вбудовується (на схемі – поз.1) у стіні вирізається гніздо під звичайний підрозетник діаметром 68 мм. Щоправда, більшість майстрів рекомендує застосовувати не стандартний підрозетник завглибшки 45 мм, а зі збільшеною глибиною – 60 мм. Це для того, щоб корпус терморегулятора і всі групи проводів, що підключаються до клем, безпроблемно помістилися в ньому.
У цей підрозетник має бути заведена виділена лінія живлення, з урахуванням потужності запланованого навантаження. Як правило, для електричної «теплої підлоги» достатньо кабелю з перетином жил у 2,5 мм², що спокійно витримує навантаження до 3,5 кВт. Лінія має бути захищена у розподільчому щиті на 16 ампер. (Маються на увазі, безумовно, мідні дроти – алюмінієві для домашньої давно вже «поза законом»).
Від підрозетника вертикально до підлоги прорізається штраб (поз. 2). У ній розмістяться холодні кінці, з'єднані через муфти (поз. 3) з нагрівальним кабелем або матами, і кабель термодатчика. Глибину та ширину штраби зазвичай роблять такою, щоб у ній вмістилися дві гофротрубки діаметром 10 мм. В одній із них розмістяться силові дроти – «холодні кінці», просто з міркувань безпеки. А друга трубка призначена для термодатчика і переходить зі стіни на підлогу (поз. 4) аж до точки його установки.
Така установка пояснюється тим, що термодатчики іноді виходять з ладу. І щоб була можливість заміни, його і розташовують у трубі. Кабель у нього досить жорсткий, і його можна проштовхнути на значну довжину в цьому каналі.
На підлозі трубка з термодатчиком розташовується відкрито, якщо планується заливання стяжки завтовшки 35÷50 мм. Виходить, що датчик контролюватиме температуру нагрівання цього бетонного моноліту, який відіграє роль ефективного акумулятора тепла. У тих же випадках, коли безпосередньо на нагрівальний мат укладатиметься плитка (деякі різновиди систем припускають такий спосіб монтажу), для поверхні поверхні підлоги прорізається штраба.
Не використовується гофротрубка тільки з плівковою електричною «теплою підлогою». Там не передбачається стяжки, тобто заміну датчика, що вийшов з ладу, можна провести, демонтувавши ділянку покриття підлоги. Та й знімання показань температури тут проводиться дещо інакше – безпосередньо з нагрівального елемента. Це демонтуватиметься нижче.
Кінець гофротрубки, щоб у неї не потрапив розчин під час заливки стяжки, глушиться пробкою (поз.5). Заглушка може входити в комплект, або роблять її самостійно, наприклад, з декількох шарів водостійкого скотчу.
На ілюстрації нижче показано комплект терморегулятора. До нього, крім термодатчика, входить не лише відрізок гофротруби, а ще й заглушка до неї.
Причому зверніть увагу на один цікавий нюанс. Виробник комплектує набір латунною заглушкою. Саме до неї має увійти головка термодатчика, тобто сам термочутливий елемент. За рахунок високої теплопровідності металу показання, які зніматиме датчик, виходять у цьому випадку коректнішими.
Схема підключення терморегулятора
Будь-який терморегулятор, якщо він був придбаний у магазині, супроводжується докладною інструкцією щодо його підключення. Але з комутацією проводів на клемах приладу можна розібратися і самому, орієнтуючись на маркування контактів. Незважаючи на велику різноманітність моделей, більшість зберігає приблизно однакову схему. Тож можна розглянути її на прикладі.
- Перша пара контактів (1 та 2) – для підключення напруги живлення. Зверніть увагу – для коректної роботи терморегулятора важлива правильне встановленняфази (L) та нуля (N). Ось чому важливо дотримуватися колірне маркуванняпроводів під час прокладання проводки – ніколи не заплутаєшся.
- Друга пара (3 та 4) – для підключення навантаження, тобто нагрівальних елементів"теплої статі". Зазвичай вказується і величина гранично допустимого струму - даному випадкуце 16 ампер.
- Третя пара контактів (6 та 7) – для підключення проводів сигнального кабелю термодатчика. Розташування провідників тут не має значення. І теж є підпис, що говорить про параметри термодатчика - його опір за температури +25 ° С дорівнює 10 кОм.
До речі, ніколи не зайвим буде перед монтажем перевірити омметром відповідність зазначеного реального опору. Якщо виходить збіг (± 5-10%), то датчик справний і його можна сміливо встановлювати на місце. Якщо ж отримане значення явно відрізняється, це може говорити про несправності датчика. І його краще замінити одразу, щоб не довелося вовтузитися з цим пізніше.
Отже, ніякої премудрості нема, все просто. Але при проведенні комутації уважність все ж таки потрібна особлива.
Часта помилка недосвідчених користувачів – дроти живлення встановлюються на клеми підключення навантаження. Після подачі напруги терморегулятор із ймовірністю, близькою до 100%, вийде з ладу.
Перед підключенням ніколи не завадить ще раз звіритися з інструкцією та нанесеною символікою. Справа в тому, що деякі моделі терморегуляторів мають інший порядок розташування клем. Зокрема, поруч розташовуються спочатку два нулі, живлення та навантаження, а потім – два фазні контакти в тому ж порядку. І якщо застосувати стереотипну схему підключення, показану вище, це означатиме гарантоване коротке замикання.
А куди подіти провід заземлення?
Нечасто, але зустрічаються моделі терморегуляторів, у яких для підключення дроту заземлення та обплутування екрану нагрівального кабелю виділена окрема клема.
Але частіше роблять інакше. Зелено-жовтий провідник кабелю живлення з'єднують з оплеткою, що екранує, через клему або обтискну гільзу безпосередньо один з одним, безпосередньо. І мають у своєму розпорядженні це з'єднання в просторі підрозетника.
В сучасних моделяхтерморегуляторів, наприклад, з дистанційним та віддаленим керуванням, можуть бути додаткові клеми для підключення каналів зв'язку або інших приладів. Цей варіант не розглядається, оскільки дещо виходить за межі нашої статті. У разі слід чітко керуватися доданою інструкцією. Або якщо досвіду подібних робот немає – краще запросити спеціаліста.
Приклади підключення терморегулятора теплої підлоги – покроково
У цьому розділі статті розглянуто три приклади, кожен з яких має свої особливості.
Тестове підключення терморегулятора RTC 70.26
Цей приклад обраний тому, що такий терморегулятор відноситься до найбільш, мабуть, масових моделей. При його встановленні є низка нюансів, які слід знати заздалегідь. Показується пробна комутація для перевірки працездатності приладу, тобто без стаціонарної установки в підрозетник. Проте добре, дуже наочно демонструється спрацювання терморегулятора.
| Ілюстрація | |
|---|---|
 | Отже, дуже популярна завдяки своїй вартості (менше 1000 руб.) І достатньої надійності та невибагливості модель – RTC 70.26. Буде проведено пробне підключення та перевірка функціонування. У ролі навантаження, що підключається, виступить лампа розжарювання (стоїть на столі). |
 | Вид ззаду – на корпусі розташовані клеми для підключення пар дротів. Добре видно монтажну рамку з дугоподібними прорізами – для кріплення терморегулятора в стандартному підрозетнику. |
 | Особливість цієї моделі, і дуже незручна – перед розбиранням терморегулятора необхідно зняти настановне колесо. Його доводиться підчіпувати викруткою та переміщати по осі поступово вгору. |
 | Під коліщатком захований гвинт, що фіксує кришку на корпусі приладу. Він показаний на фотографії викруткою. Правий гвинт чіпати не треба – це лише обмежувач повороту колеса. |
 | Після викручування гвинта кришка акуратно знімається поступальним рухом нагору. |
 | Ось він – нюанс. Колесо обертається на пластиковій осі, яке після зняття кришки дуже легко виймається зі свого гнізда. Необхідно виявляти акуратність оскільки: - вісь можна зламати необережним рухом; - такі дрібні деталі мають шкідлива властивістьвипадати і закочуватися в самі важкодоступні місця, отже, їх непросто потім знайти. Так що її краще відразу самому обережно витягнути і покласти у надійне місце. |
 | Рамка з отворами кріплення. Природно, при реальному монтажі одна має бути встановлена першою – всі дроти пройдуть через її віконце. |
 | …а потім уже зверху на неї накладатиметься і сам терморегулятор. Як добре видно – їх кріпильні отвори збігаються. |
 | Переходимо до комутації. Для початку необхідно послабити гвинти у всіх клемах, які будуть використовуватись. Під час роботи з клемами використовують викрутку з вузьким (3 мм) жалом, щоб не пошкодити пластикові краї круглих гнізд. |
 | У клеми 1 і 2 підключаються дроти лінії живлення. Важливо – не забути дотриматися правильного розташування нуля та фази – це вказано на корпусі біля кожної з клем. В даному випадку, просто для тестування терморегулятора, підключається відрізок кабелю з вилкою, яка при перевірці буде включатися в розетку. |
 | До клем 3 і 4 підключаються дроти, що йдуть на навантаження. Замість контуру теплої підлоги для тесту буде використано лампу розжарювання. |
 | Нарешті, в клеми 6 і 7 встановлені та затиснуті кінці сигнального кабелю термодатчика. Взаємне розташування їхньої ролі не грає. |
 | Комутація завершена. Зверніть увагу - підходящі до клем дроти можуть бути багатодротяними, і безпосередньо затискати їх зачищені кінці - небажано, оскільки контакт може вийти спочатку ненадійним, і з часом ще й послабшати. Всі такі дроти одразу одягаються в клемні наконечники та обтискаються. Виняток – мідні дроти лінії живлення, якщо вони є моножилою. Але якщо і там застосований багатодротовий провід (наприклад, ПВС 3×2,5), то наконечники потрібні однозначно. |
 | Уявимо, що терморегулятор підключений, встановлений у підрозетнику, і потрібно зібрати. |
 | Спершу у своє гніздо акуратно вставляється пластикова вісь. Потрібно відчути, що її нижній шліц увійшов до наявного з'єднання на платі. |
 | Після цього одягається верхня кришка. Клавіша перемикача повинна увійти у вікно, вісь – пройти через отвір. |
 | Далі – фіксація кришки гвинтом. Пластик досить тендітний, тому не слід прагнути затягнути гвинт міцно - так можна досягти появи тріщини або взагалі пролому під головкою. |
 | Акуратно одягається на вісь і просідає вниз до упору коліщатко установки температури. Можна одразу перевірити правильність його встановлення – ризик, нанесений на ньому, повинен переміщатися в діапазоні нанесеної шкали. |
 | Все готове до проведення тестування. Провід живлення підключається до мережі. Клавіша пуску перемикається у верхнє положення - "ввімкнено". |
 | Нічого не відбувається – харчування на навантаженні немає. Але це тому, що на регуляторі встановлена поки що температура всього в 10 градусів, а в приміщенні явно більше. Зрозуміло, що термодатчик не дає команди на включення. |
 | Спробуємо перемістити регулятор але позначку 30 градусів. Є, лампочка спалахнула, тобто терморегулятор пустив харчування на навантаження, що й мав зробити! |
 | Почнемо поступово зменшувати значення заданої температури на регуляторі. При досягненні рівня нижче, ніж реальна температура в кімнаті, терморегулятор спрацює на вимкнення – нагрівання не потрібне. Вочевидь, що прилад працює коректно. |
Можна дещо видозмінити експеримент. Виставити також рівень нагрівання в 30 градусів, а потім затиснути головку термодатчика в долоні. Оскільки температура тіла людини вища, при досягненні рівня нагрівання більше 30 градусів терморегулятор має відключити живлення.
Але це все було показано більше для кращого розумінняпринципу підключення та роботи терморегулятора. А тепер треба подивитися на процес встановлення цього приладу, як-то кажуть, за місцем.
Ціни на плівкову теплу підлогу
плівкова тепла підлога
Комутація та встановлення електронного терморегулятора на штатне місце
У цьому прикладі показується процес підключення та встановлення терморегулятора електричної кабельного «теплої підлоги». Нагрівальні елементи укладені та залиті стяжкою вже давно. На стінах приміщення навіть уже закінчено оздоблення. Підрозетник вмурований, і в нього заведено всі необхідні для підключення кабелі та дроти.
Природно, перед початком робіт слід ще раз перевірити, чи знеструмлена лінія живлення, що йде до теплої підлоги, - автомат повинен бути вимкнений.
Використовується терморегулятор DEVIreg Touch електронного типу, знімна кришка якого одночасно є сенсорним цифровим дисплеєм. Вона кріпиться на корпусі на клямках, одночасно комутуючи з ним через наявний роз'єм.
| Ілюстрація | Короткий опис виконуваних операцій |
|---|---|
 | Підрозетник відкривається, якщо він був прикритий на час оздоблення. Провід виводяться назовні. Отже, є три типи проводів - кабель живлення мідний моножильний ВВГ 3×2,5, обігрівальний кабель двожильний в оплетці, що екранує, і сигнальний кабель датчика температури. |
 | Всі дроти обрізаються так, щоб вони виходили з підрозетника за рівень стіни на 80÷100 мм – цього достатньо. |
 | Для початку найкраще відразу розібратися із заземленням. Необхідно з'єднати зелено-жовтий провід кабелю живлення з мідною оплеткою. обігрівального кабелю. З'єднання буде виконуватися клемою Wago. Так як обплетення складається з безлічі тонких тяганин, для якісного з'єднання в клемі її потрібно залудити. |
 | Кінець обплетення акуратно щільно скручується, обробляється флюсом, а потім покривається тонким шаром припою. |
 | Кінець зелено-жовтого дроту заземлення кабелю живлення зачищається. Найкраще це виконувати спеціальним інструментом – знімачом ізоляції. |
 | Потім обидва підготовлені провідники по черзі вставляються і затискаються в клемі «Wago». |
 | Після цього дроти акуратно підгинаються, і цей сполучний вузол забирається в підрозетник. |
 | Клема має розміститися біля самого дна підрозетника. Як мовилося раніше, для терморегулятора краще використовувати підрозетник збільшеної глибини. З комутацією заземлення закінчено. |
 | Готуються до підключення інші дроти. Їхні кінці зачищаються від ізоляції, приблизно на 8÷10 мм. |
 | Так як "холодні кінці" кабелю, що гріє, мають багатодротяну структуру, для якісного з'єднання в гвинтових клемах терморегулятора їх слід «одягти» в обтискні наконечники. |
 | Моножильні дроти кабелю живлення ВВГ чудово затиснуться в клемі без жодних наконечників. Провід термодатчика можуть мати клемні наконечники, встановлені ще на виробництві. Втім, саме тут навантаження практично ніякого, тому можна обійтися і залуджування кінчиків - цього буде достатньо. Якщо є наконечники потрібного діаметра, можна поставити їх. Головне, щоб кінець дротів був розпушеним, щоб забезпечувався хороший контакт. |
 | Якщо всі дроти підготовлені, можна переходити до їхньої комутації. Послідовність приєднання пар не має значення. У цьому прикладі майстер почав з підключення кабелю термодатчика. Як уже говорилося раніше, взаємне розташуванняпроводів термодатчика у клемах (NTS) не регламентується. Провід вставляються в клеми та затягуються гвинтами. Додатком висмикує зусилля перевіряють надійність їх фіксації. |
 | Далі, заведені в клеми і потім затягнуті одягнені в наконечники холодні кінці гріючого кабелю. Тут уже дотримується кольорове маркування провідників. Зверніть увагу: показаний саме такий приклад, коли дроти живлення та нагрівального кабелю встановлюються «у перехрестя» - поряд дві фази, а потім - два нулі. Важливо дуже уважно ставитися до цього, орієнтуючись на нанесені позначення. |
 | Після цього заводяться у свої клеми і затискаються і дроти живлення, також у суворій відповідності з кольоровим маркуванням та нанесеними позначеннями. |
 | Усі дроти приєднані. Можна для впевненості ще раз пройтися - перевірити якість затягування контактів на всіх клемах. |
 | Тепер корпус терморегулятора необхідно акуратно вставити в підрозетник. Щоб при цьому не заважали дроти, що мають досить значну жорсткість, надходять так. Спочатку пристрій беруть так, як показано на ілюстрації. |
 | Потім акуратно повертають його вгору, так, щоб усі дроти знизу отримали перший рівномірний вигин. |
 | Після цього вказівними пальцямиз двох сторін притискають дроти до тильного боку корпусу терморегулятора. |
 | …а сам прилад у своїй провертають кілька тому. |
 | У результаті повинен вийти ось такий зигзагоподібний вигин всіх дротів. |
 | …і терморегулятор легко увійде до підрозетника. |
 | При необхідності його підрівнюють по горизонталі за допомогою будівельного рівня. |
 | …а потім фіксують до підрозетника шурупами. Майстри рекомендують використовувати не ті самонарізи, що йдуть у комплекті, а дещо довші, 25 або 30 мм – так буде надійніше. Після наживлення шурупів знову перевіряють рівність установки - а потім вже повністю їх затягують. |
 | Все, корпус приладу встановлений, залишилося приєднати до нього лицьову сенсорну панель. Тут складнощів немає - вона встановлюється на місце і акуратно просідає вперед, поки не спрацюють клямки. |
 | Усі, терморегулятор встановлений. Якщо дозволяють умови, можна включити живлення та провести тестовий запуск системи теплої підлоги. Ну а потім – налаштування та програмування приладу, відповідно до посібника з експлуатації, що додається до нього. |
Можна додати, що пуск системи теплої підлоги, якщо нагрівачі закриті стяжкою, може здійснюватися тільки після повного набору нею міцності. Неприпустимо «стимулювати» застигання і дозрівання бетону включенням обігріву. І навіть після повної готовності стяжки і покриття для підлоги пуск все одно не проводять разом на розрахункову потужність. Необхідно почати, наприклад, з нагрівання до 15 градусів, а потім щодня підвищувати температуру на 5 градусів, доки не буде досягнуто запланованого режиму. Цим досягається максимально плавна адаптація всіх складових «пирога теплої підлоги» до нормальної експлуатації в умовах підвищених температур.
Підключення терморегулятора до плівкової «теплої підлоги»
Нарешті, у третьому прикладі демонтується підключення терморегулятора до системи підігріву підлоги з інфрачервоними плівковими елементами. Тут є відмінності в установці термодатчика, а сам терморегулятор буде встановлюватися не на капітальну стіну, а на тверде облицювання (МДФ-вагонку).
У прикладі наводиться особистий досвід роботи автора цієї статті.
| Ілюстрація | Короткий опис виконуваних операцій |
|---|---|
 | Для теплої підлоги в цьому прикладі придбано 3 погонних метрівплівкового обігрівача "Теплоног" південнокорейського виробництва. Питома потужність – 220 Вт/м². тобто при ширині плівки 500 мм загальна максимальна потужність усієї системи підігріву поверхні підлоги становитиме лише 330 Вт. Укладання буде вестися в невеликій кімнатіприватного будинку. Кімната – колишня дитяча. Колишня дочка доросла до студентського віку. |
 | Більшого в цьому випадку і не потрібно. «Тепла підлога» створюєшся виключно для підвищення рівня комфортності, а не замість водяної системи опалення. Планується розмістити нагрівачі двома лініями. Довша, двометрова (поз.4) захоплює ділянку від вхідні дверічерез центр кімнати до письмового столу(Поз.2). Друга, метрова ділянка (поз.3) розташується вздовж ліжка (поз.1). Після монтажу системи підігріву підлога застилатиметься ламінатом. |
 | Було проведено кабель живлення від виділеного автомата, що у сусідньому приміщенні. Довелося пробивати стіну та знімати частину облицювання, щоб пропустити дроти. Високу полицю на лівій стіні вирішено залишити – саме за її облицюванням із МДФ-вагонки пройде дріт живлення, а терморегулятор із паралельно підключеною розеткою розміститься на ділянці, показаній синьою стрілкою. Плівкові обігрівачі не передбачають підключення до заземлення, тому використовуються дроти ПВС 2×1,5. При такій низькій потужності нагрівачів і з розрахунком, що розетка призначається для зарядки гаджетів, цього цілком достатньо. Для майбутньої установки терморегулятора та розетки тут тимчасово знято дві облицювальні панелі– у них, після невеликої переробки, вирізатиметься віконця для встановлення підрозетників. |
 | Ретельно вирівняна листами ОСП поверхня підлоги застелена фольгованою підкладкою із пінополіетилену. Усі стики проклеєні фольгованим скотчем. На ілюстрації добре видно ділянку, де встановлюватиметься терморегулятор. Панелі облицювання вкорочені – там буде облаштовуватись невелика ніша-полиця. У панелях вирізані вікна та встановлені підрозетники (як для гіпсокартону – з притискними лапками ззаду). Відразу встановлено розетку, підключену до кабелю живлення. Від неї шлейфом йде відрізок кабелю, який підключатиметься до терморегулятора. Висота установки підрозетників у разі склала 450 мм, при допустимому мінімумі 400 мм. Під панеллю з розеткою вирізане невелике арочне віконце (показано стрілкою) – через нього пройдуть дроти «теплої підлоги» та термодатчика. |
 | Комутація нагрівальних плівкових елементів буде здійснюватися за такою схемою: 1 – термодатчик; 2 – точки підключення до шин фазних дротів; 3 – точки підключення нульових дротів; 4 – точки ізоляції обрізаних закінчень шин, що залишилися незадіяними. Усі дроти ніде не перетинаються і сходяться в одній точці – повинні пройти у вирізане арочне віконце. |
 | Нагрівальна плівка розрізана на два фрагменти, які покладені на призначені для них місця. "Мідна" сторона шин повинна дивитися вниз. |
 | По довгих краях нагрівники зафіксовані до поверхні підлоги смугами будівельного скотчу. |
 | Насамперед проводиться ізоляція обрізаних кінців шин, які не будуть задіяні в комутації. Для цього використовують спеціальні накладки на резинобітумній основі, які йшли в комплекті з плівкою. З одного боку знімається захисна паперова підкладка. |
 | …потім ізоляційна накладка наклеюється знизу на шину. |
 | …перегинається і щільно стискається. І так – на всіх чотирьох точках відповідно до схеми. |
 | Щоб місця ізоляції не випирали вгору над поверхнею плівки, у фольгованій підкладці вирізається акуратне віконце по контуру ізоляційної накладки. |
 | Далі починається комутація живлення плівкових нагрівачів. Для цього використовуються дроти, що також входять до комплекту «теплої підлоги». |
 | У розрізи шин вставляються спеціальні клемні контакти. Для цього можна трохи розсунути щілину між двома шарами плівки викруткою. |
 | У цей проріз вводиться верхня пелюстка контакту. |
 | …а нижній спочатку просто притискається пальцем. |
 | …а потім остаточно стискається плоскогубцями. І так – на всіх точка, згідно зі схемою, де підключатимуться дроти. |
 | Потім до цих клем, знову ж таки, строго за схемою, підключаються дроти. Їхні зачищені від ізоляції кінці вводяться в клему, а потім послідовно плоскогубцями обжимаються її пелюстки. |
 | Після обтиснення клеми вона ізолюється тими ж резинобітумними накладками. Тільки одна наклеюється знизу, як показано на ілюстрації. |
 | …а друга зустрічно – зверху. Після ретельного обтиснення виходить акуратний ізоляційний кокон. |
 | Під нього теж вирізається віконце у фольгованій підкладці. Крім того, щоб "утопити" дріт, під нього вирізається канавка. Аналогічним чином повторюються операції усім точках підключення проводів, за схемою. |
 | Настав час встановити термодатчик. Він розташується в центрі чорної нагрівальної смуги, притиснутий до неї знизу (місце показано стрілкою). |
 | Надійна фіксація забезпечується смужкою армованого будівельного скотчу. |
 | Для сигнального кабелю прорізається канавка у підкладці, а для головки термодатчика навіть довелося зробити невелике заглиблення у фанерному покритті підлоги. |
 | Комутація нагрівачів закінчена, всі дроти сходяться одній точці - пірнають під облицювання. |
 | І плівкові нагрівачі остаточно по периметру, і всі канавки з прокладеними дроти «запечатуються» смугами будівельного скотчу. |
 | Провід заведено за облицювання, і можна приступати до встановлення терморегулятора. |
 | Проводи використовуються багатодротяні, тому на всіх зачищених від ізоляції кінцях були встановлені клемні наконечники. |
 | Провід пропущено через вікна, вирізані в підрозетнику. |
 | …а потім панель з підрозетником встановлена на місце і остаточно закріплена там. |
 | Встановлюватися буде такий терморегулятор, електронного типу з можливістю тижневого програмування режимів роботи «теплої підлоги». |
 | Насамперед, його потрібно розібрати. |
 | Спочатку знімається облицювальна рамка - вона кріпиться на клямках, і демонтувати її нескладно. Сам терморегулятор необхідно зняти з металевого супорта. Він зафіксований на ньому рухомою металевою скобою – вона добре помітна на фотографії. |
 | Ця скоба пересувається викруткою вгору і входить із заземлення із супортом. |
 | Супорт та терморегулятор після розбирання. |
 | Супорт відразу ставиться на місце – кріпиться шурупами до підрозетника. Провід пропущено через нього. |
 | Розташування клем на терморегуляторі – нічого особливого, стандартна схема. |
 | Насамперед підключені контакти кабелю термодатчика. |
 | Потім – дроти навантаження, тобто які йдуть від нагрівальних плівкових елементів. І, нарешті, дроти кабелю живлення – їхнє підключення просто не потрапило до кадру. |
 | Перед остаточною установкою терморегулятора на місце можна перевірити працездатність зібраної системи. |
 | Для цього включається автомат, тобто подається живлення, і на дисплеї терморегулятора з'явився напис "Off" - вимкнено. Поки що все йде за планом. |
 | Вмикається терморегулятор. Але нагрівання не починається, тому що роботи виконувались влітку, спекотну погоду, А заводські установки на приладі - 24 градуси. У правій частині екрана – реальні показники температури на термодатчику, і це більше 28 градусів. Тому доводиться для експерименту тимчасово виставити рівень нагрівання 33 градуси. І «тепла підлога» спрацьовує миттєво – на індикаторі з'являється значок нагріву (зазначений стрілкою), а босі ноги відчувають швидке підвищення температури на підлозі. Все працює! |
 | Можна вимикати систему, про всяк випадок – тимчасово знеструмити її та остаточно встановлювати терморегулятор. Установка його вже не викликає – він кріпиться до супорту, а потім встановлюється декоративна рамка. Після цього живлення цієї лінії було знову увімкнено. Терморегулятор до холодів буде у вимкненому положенні, а ось розетка цілком може використовуватись за призначенням. |
 | І, нарешті, щоб логічно закінчити цей приклад, показано, що ж у результаті вийшло після настилу ламінату та остаточної обробки ділянки установки терморегулятора. |
* * * * * * *
Отже, у публікації були детально розглянуті приклади встановлення терморегулятора електричної теплої підлоги. З поля зору випали лише моменти, пов'язані з точним настроюванням та програмуванням таких приладів. Але це зроблено навмисне, щоб не вносити плутанини. Просто у різних моделейможе бути свої особливості, і універсальних «рецептів» немає. Тому тут доведеться суворо керуватися інструкцією, що додається до терморегулятора. Або ж пошукати більше докладний описоперацій з програмування в інтернеті.
Як приклад можна порекомендувати переглянути докладну відеоінструкцію, викладену на YouTube одним із користувачів. До речі, демонструється точне налаштування моделі, що практично повністю збігається з показаною в останньому прикладі установки.
Відео: Налаштування програмованого терморегулятора серії Е51
Укладання та підключення теплої підлоги не є складним процесом у тому випадку, якщо ми маємо стосунки з його електричними різновидами.
На відміну від досить громіздкого в установці водяної підлоги, електричні моделіпідходять для будь-яких приміщень. Обмежень щодо їх використання практично немає. Облаштування системи полягає в правильному розташуваннінагрівальних елементів. Потім слід підключення теплої підлоги до терморегулятора і джерела електроенергії. Особливості схеми монтажу залежать від типу нагрівального елемента та конфігурації приміщення.
Різновиди електричних підлог
Електричні підлоги мають спільне джерело живлення, але розрізняються з влаштування елементів, що гріють. Щоб з'ясувати, як правильно підключити теплу підлогу, необхідно уточнити, який саме його різновид ви плануєте встановлювати.
Як гріюча основа можуть виступати:
- резистивний нагрівальний кабель (одно-або двожильний);
- саморегулюючий кабель;
- теплові мати (тонкий провідник, покладений на сітку);
- нагрівальна плівка (вуглецева або біметалічна);
- карбонові стрижні.
Існує своя схема підключення електричної теплої підлоги для кожного із зазначених вище варіантів.
При монтажі кабельного підлоги необхідно правильно розрахувати крок укладання, щоб уникнути надмірного виділення тепла або нерівномірного нагрівання поверхні.
Нагрівальні мати і плівку купують, керуючись рекомендаціями виробника, які зазвичай вказуються на упаковці.
Підключення терморегулятора
Перед підключенням теплої підлоги (будь-яка його електричного різновиду) потрібно визначити місце встановлення термостату.
Цей прилад призначений для керування системою та підтримки необхідної температури у приміщенні. Крім того, термостатом підключаються до мережі нагрівальні елементи. Модельний рядтерморегуляторів досить широкий – від найпростіших механічних приладів до інтелектуальних пристроїв.
Термостати з вбудованим датчиком, який реєструє температуру повітря в приміщенні, встановлюють на висоті не менше півтора метра від поверхні підлоги та в таких місцях, де вони будуть захищені від джерел тепла (наприклад, прямого сонячного світла).
Перед тим як підключити терморегулятор теплої підлоги, слід визначитися, яким із двох існуючих способівви виконуватимете цю операцію. Можна зробити стаціонарне підключення від електрощита або користуватися наявною розеткою.
Більшість моделей терморегуляторів мають схему, яка зазвичай зображується на корпусі. Це значно полегшує процедуру та дозволяє провести її самостійно, не вдаючись до допомоги професійного електрика.
Після того як термостат встановлений, розподільчій коробціпідводимо фазу, а також заземлення та нуль. У стіні штрабимо канавку для розміщення двох пластикових трубок. Одна з них призначена для розміщення силових проводів нагрівального кабелю, інша – для проведення внутрішнього датчика, який буде розміщуватись під підлоговим покриттям. Коли всі ці заходи виконані, можна розпочинати монтаж та підключення електричної теплої підлоги.
Підключаємо кабельну підлогу
Спочатку вирівнюємо поверхню, потім уздовж стіни прикріплюємо демпферну льону та укладаємо теплоізоляцію. Кабель можна монтувати і на чорнову підлогу, за умови, що внизу знаходиться приміщення, що обігрівається. Перед укладанням кабелю протягуємо силові дроти до коробки термостата (сполучна муфта повинна буде знаходитися в тілі бетонної стяжки).
Далі монтаж та підключення теплої підлоги проводиться за наступною схемою: на поверхні чорнової підлоги або теплоізоляції розміщуємо монтажну стрічку. Вона потрібна, щоб зафіксувати кабель. Найбільш зручним способомукладання вважається т.з. змійка.
Важливо: під час укладання лінії кабелю не повинні перетинатися!
Кріплення на монтажній стрічці допоможуть розташувати провідник рівномірно. Після того, як кабель розкладений - встановлюємо датчик, помістивши його в пластикову трубку, про яку розповідалося вище. Завершальним етапом монтажу є перевірка якості виконання: за допомогою тестера переконуємося, що опір кабелю відповідає паспортному значенню. Тепер все готове до заливання стяжки.
Перед тим як підключити теплу підлогу, необхідно переконатися, що стяжка затверділа. Коли цементно-піщаний розчинстане досить твердим, приєднуємо дроти живлення від нагрівальних секцій та датчика, а також електропроводку, яка живить всю систему до термостату за допомогою гвинтових затискачів.
Цей етап є найскладнішим, тому буде найкращим, якщо його виконанням займеться професіонал.
Підключення теплових матів
Розібратися в тому, як підключається тепла підлога, виготовлена з нагрівальних матів, нескладно. Принцип роботи в цьому випадку такий же, як при монтажі кабельної системи. Тому має сенс розповісти лише про існуючі відмінності.
Тепловий мат – це тонкий нагрівальний кабель, закріплений на термостійкій плівці. Оскільки крок укладання заданий заздалегідь, залишається лише визначити площу, де буде розташовуватися система, і її питому потужність.
Перед тим як приєднати теплу підлогу, плівку з кабелем розташовують безпосередньо на чорновій бетонної поверхні, заливають тонким шаром стяжки або клею для плитки і закривають вибраним для фінішного оздобленняматеріалом. Використання теплоізоляції в даному випадку є неприпустимим, оскільки призводить до перегріву системи.
Товщина конструкції в готовому виглядістановить всього півтора сантиметри, тому для розміщення датчика доводиться робити виїмку на поверхні підлоги.
Якщо для підключення теплої підлоги до терморегулятора не вистачає т.з. холодних кінців, то з мату вирізають частину кабелю. Сполучну муфту розташовують усередині стяжки.
Оскільки тепловий мат є різновидом нагрівального кабелю, то монтаж обох систем дуже схожий. Різниця полягає в тому, що у випадку з нагрівальними матамиця робота виконується легше та швидше. Відсутність теплоізоляції та тонкий шар стяжки робить вигідним підключення теплої підлоги, ціна на нього буде нижчою за рахунок економії на матеріалах та обсязі роботи. Також плюсом є можливість встановлення системи у приміщеннях, які мають обмеження щодо підйому висоти підлоги.
Підключення плівкової підлоги
Одним із відносно нових різновидів теплих підлог є моделі, виготовлені з нагрівальної плівки. Щоб зрозуміти, як підключити теплу плівкову підлогу, необхідно розібратися в особливостях його пристрою. Система складається з нагрівальних елементів (карбонових або біметалічних), запаяних у тонкий шар термостійкого матеріалу. По краях плівки, що гріє, проходять мідні провідники, які підключаються до мережі.
Виконується підключення плівкової теплої підлоги за тією самою схемою, що й монтаж теплових матів. Різниця полягає у використанні спеціальної підкладки, яку розкладають по всій поверхні, що утеплюється. Для підкладки використовують матеріал, покритий фольгованою плівкою. Вона має здатність відображати інфрачервоне випромінювання і направляти його в приміщення, що обігрівається.
Для укладання датчиків використовується пластикова трубка, яка розміщується в поглибленні, виконаному в підлозі. Можливий варіант із закріпленням приладу на поверхні плівки.
Плівку, на відміну від матів, можна розрізати повністю. Це робиться по лініях, вказаних виробником. Вони проходять поверхнею з інтервалом 20 – 30 сантиметрів. Струмопровідні смуги ізолюють тільки з одного краю, а інший залишається відкритим, тому що тут здійснюватиметься підключення до силових дротів.
Листи плівки розкладають та з'єднують між собою паралельним способом. Наприкінці один дріт з пари приєднується до сусіднього листа, а через інший здійснюють підключення інфрачервоної теплої підлоги до термостату.
Універсальність плівкової теплої підлоги в тому, що вона сумісна практично з будь-якими покриттями. Особливо вдалим виборомє ламінат. Найгірше підходить ковролін через велику ймовірність пошкодження плівки при тиску на поверхню підлоги.
Як підключити теплу підлогу до терморегулятора? Це питання часто виникає у тих, хто любить усе по дому робити своїми руками. Загалом ці роботи не відрізняються складністю, якщо йдеться про електричний варіант.
У той же час існує кілька нюансів щодо кожного з наявних на ринку різновидів, без знання яких зробити все правильно неможливо.
У цілому нині принцип роботи в усіх модифікацій однаковий. Підключення нагрівального елемента, покладеного у стяжку, проводиться до мережі змінного струмуз використанням вимикача – це найпростіша схема.
На сьогоднішній день лідером російського профільного ринку є Теплолюкс. Дана компанія виробляє все необхідне для розглянутих робіт і високої якості. 
Робочий контур підлоги буває:
- плівковий (вуглецевий, біметалічний);
- кабельний резистивний (як одножильний, так і двожильний);
- у вигляді матів (сітчаста гнучка основа з уже покладеним на неї провідником);
- карбоновим.
Для кожного типу є своя спеціальна схема підключення.
Монтаж кабельних теплих підлог потребує правильних розрахунків. Якщо майстер помилиться з кроком укладання, то нагрівання буде або недостатнім або нерівномірним. Занадто часто розміщення петель призводить до підвищеної витрати електрики, і швидкого виходу з ладу.
Плівковий нагрівачі, як і маті, набувають виходячи з розміру приміщення і норм, розроблених виробниками. Зокрема перші повинні покривати не менше 70 відсотків площі кімнати, і лише в цій ситуації вдається забезпечити комфортні умови.
Перед тим як приступати до монтажу теплої підлоги будь-якого різновиду, необхідно вирішити, де встановлювати термостат. Цей пристрій фактично управляє в автоматичному режиміроботою контуру та здійснює його включення або знеструмлення, керуючись заданими господарем параметрами та наявними об'єктивними температурними показниками. Через них також здійснюється запит від мережі.
На даний час у продажу є великий вибіртерморегуляторів – від найдешевших моделей (механічних) до просунутих електронних мікрокомп'ютерів.
Якщо регулятор куплений без датчика в комплекті, то він у нього вбудований. Такому пристрою необхідна установка на висоті не менше ніж 1,5 метра над рівнем фінішного покриття для підлоги. Причому місце для нього обирають таке, куди не потрапляє сонце та де немає протягів.
Підключення терморегулятора проводиться двояко:
- через розташовану поряд розетку (не дуже естетично);
- за допомогою виділеної від електрощита лінії.
Останній спосіб найправильніший, тому що дозволяє забезпечити максимально надійне з'єднання та уникнути локальних навантажень.
Майже у всіх моделей термостата є на звороті їх корпусу схема, що дозволяє безпомилково з'єднати його з мережею і теплою підлогою. Монтаж приладу контролю проводиться в стандартну коробкудля розетки. До неї необхідно підвести від найближчого розподільного осередку:
- фазу;
- заземлення;
- нуль.
До теплої підлоги йдуть:
- силові дроти;
- висновки від виносного датчика
У результаті у вас у коробці має бути 5 або 7 контактів. Кабелі ховають у штрабу і закладають гіпсом. Датчик необхідно додатково захистити гофротрубкою від коробки до місця розташування, захованого в стяжці. Це, до речі, суттєво полегшить його заміну у разі поломки.
Роботи виконуються в такій послідовності:
З проводів, що підключаються, знімають ізоляцію (приблизно 6 міліметрів з кінчика), потім вони фіксуються в гніздах термостата за допомогою шурупів. Сам прилад встановлюють у коробку.
Перед тим як перевіряти працездатність теплої підлоги, слід дочекатися повного висихання стяжки. Інакше вона може просто потріскатися. Не доводьте температуру відразу до максимальної. Спочатку встановлюйте термостат на мінімум.
Теплові мати
У цілому нині процес монтажу цього типу підлоги аналогічний описаному раніше. Проте є все ж таки ряд нюансів, про які слід згадати.
Під мат не закладають теплоізоляцію – порушення цього правила призведе до перегріву та виходу з ладу всієї системи. Поверх відразу наносять клей і ставлять керамічну плитку.
Оскільки товщина стяжки тут зазвичай не перевищує 15 мм – під датчик вирізають штрабу в підлозі.
Якщо довжини дротів не вистачає, щоб дотягнутися до термостата – від мату відрізається частина фіксованого кабелю. Нарощувати не можна в жодному разі - стик під стяжкою може замокнути або розійтися.
Даний варіант досить просто розкотити по стяжці і приєднати полотнища через виведені на край мідні контакти з кабелем, що запитує.
Підключення плівкової підлоги до термостату проводиться так само, як і в інших раніше описаних випадках.
Необхідно використовувати спеціальну підкладку, що відображає інфрачервоне світло – єдина відмінність монтажу. Без неї ефективність роботи різко зменшиться.
Потрібно обов'язково ізолювати струмовідні виходи з 
одного кінця, інакше підключена підлога просто замкне. З іншого боку, контакти приєднують до кабелю мережі за допомогою паяльника.
Перевагою даного варіанту підлоги є можливість використовувати як фінішне покриття практично будь-який матеріал – від плитки до ламінату. Слід лише відмовитись від ідеї накрити його ковроліном або лінолеумом – вони слабо захистять плівку від механічного впливу. Якщо цього уникнути неможливо, поверх кладуть фанеру не тонше 12 мм.
Немає записів на тему.
Електрична тепла підлога – це автономні системи, Керувати якими вручну неможливо. Для цього існують спеціальні пристрої – терморегулятори, що безперервно підтримують задану температуру. Незалежно від того, якого типу використовуються матеріали, між ними і мережею живлення встановлюється цей елемент. Залишилося тільки розібратися, як підключити теплу підлогу до терморегулятора, щоб вся система у зборі функціонувала правильно.
Перша причина, чому тепла підлога забезпечується автоматичними регуляторами температури (ще їх називають термостатами) – комфортні умови для експлуатації. Для житлових приміщень достатньо прогріти підлогове покриттядо 26 °С, для дитячих закладів достатньо і 24 °С. З підвищенням температури може виникнути відчуття дискомфорту, а нагріти підлогу до 30 градусів і вище сучасні кабелі або мати, що гріють, цілком здатні.
Але насправді, головне не це. При розігріві до максимально можливої температури джерела тепла, будь то кабелі, мати або плівкове покриття, можуть бути пошкоджені. Або їхній термін служби помітно скоротиться.
Додаткове завдання, яке вирішується терморегуляторами – економія електроенергії. Для цього застосовуються складніші по конструкції датчики. З їх допомогою максимально виключаються часові інтервали роботи теплої підлоги, протягом яких робота нікому не потрібна і електроенергія витрачається даремно.
Приводів знизити робочу температуруі навіть повністю відключити теплу підлогу від мережі достатньо. Це і відсутність людей у приміщенні або в будинку, підвищення загальної температури у приміщенні, нічний годинник. Що складніше влаштований терморегулятор, то більше вписується ситуацій, у яких можна заощадити. Але відповідно такий пристрій і коштує дорожче.
Принцип роботи найпростішого терморегулятора
Простий електромеханічний регулятор за принципом дії працює так само, як і аналогічний пристрій для утримання температури в холодильнику.
Для цього використовується властивість газів або рідин міняти свій об'єм при зміні температури довкілля. Речовини, фізичні властивості яких використовуються для вимірювання, укладають у герметичну трубку. Один кінчик цієї трубки поміщають у контрольовану зону, через друге робоче тіло механічно впливає на контактну групу.
Такий регулятор має низку особливостей. Довжина трубки із робочим тілом фіксована. Вона не може бути змінена у більшу чи меншу сторону. Тому установка термодатчика теплої підлоги прив'язує регулятор до точки в підлозі, необхідної для контролю температури і підключення кабелів, що живлять нагрівач. Висоту установки регулятора потрібно вибрати такою, щоб трубки вистачило до місця вимірювань.
При пошкодженні трубки терморегулятор неминуче виходить із ладу. Тому на ділянці «регулятор – місце виміру» її потрібно захистити від механічних впливівпластикова труба.
Принцип роботи електронних регуляторів
Датчик температури електронних приладівпрацює на іншому принципі. У ньому використовується терморезистор – електронний компонент, опір якого залежить від температури. Терморезистор поміщається в простір, що потрібний для вимірювань, і з'єднується з приладом звичайними проводами. Прилад під час роботи подає на датчик невеликої величини напругу з фіксованим значенням та вимірює струм у ланцюгу. Значення цього струму обернено пропорційно температурі.
Всією логікою роботи пристрою керує електронна схема. Значення порогової величини температури визначається або ручним регулятором, або кнопками. У разі для контролю використовується дисплей. На виході пристрою встановлено електромеханічне реле або електронний ключ, що управляє навантаженням.
В іншому електроніка працює так само, як і електромеханічний регулятор теплої підлоги. Тільки у ролі робочого тіла виступає електричний струм, що проходить через терморезистор А ще з'являється можливість навісити на прилад безліч додаткових функцій, пов'язані з економією електроенергії.
Вибір терморегулятора для теплої підлоги
При всій зручності в експлуатації з ускладненням схеми терморегулятора зростає його ціна. Варто сказати, що установка пристроїв з безліччю додаткових функцій обґрунтована лише при керуванні нагріванням великих площ. А також коли ці функції дійсно допоможуть економити електроенергію. Тому при виборі термостата уважно ознайомтеся з його можливостями та приміряйте їх до своєї ситуації.
Якщо тепла підлога встановлена в декількох кімнатах, є сенс задуматися про централізоване управління. Можливе встановлення терморегулятора теплої підлоги, здатного одночасно контролювати та керувати температурою кількох об'єктів. В цьому випадку буде корисна ще одна особливість, властива деяким не дешевим сучасним регуляторам: зв'язок по Wi-Fi з мобільним телефоном.
На невеликих площах, наприклад, у ванній кімнаті або туалеті, все ж таки досить найпростішого і недорогого термостата. Ці приміщення відвідуються регулярно та хаотично, що не дозволяє передбачити, коли опалення варто послабити або вимкнути. Хіба тільки тоді, коли вся сім'я відсутня.
І не забудьте про дітей. Дисплей, що світиться, і кнопочки притягують їх, як магніт. Щоб виключити можливість «несанкціонованого перепрограмування» або купуйте моделі термостатів з одним лише механічним регулюванням температури, або з функцією блокування кнопок.
Передбачається, що сама тепла підлога вже обрана, отже, відома споживана ним потужність. Ця величина має перевищувати максимальне паспортне значення встановлюваного керування терморегулятора.
Ще життєво необхідно ознайомитися з рекомендаціями щодо вибору термостата виробником гріючих елементів, які ви придбали.
Монтажні роботи
Монтаж терморегулятора включає наступні етапи:
- встановлення пристрою на стіну;
- підведення кабелів від мережі живлення до навантаження та підключення датчика температури;
- тест системи у зборі;
- остаточне заливання підлоги.
Важливо: До закінчення підключення всіх ланцюгів та перевірки їхньої працездатності елементи теплої підлоги повинні залишатися доступними. Інакше за наявності заводських дефектів та помилок у монтажі виправляти щось буде пізно.
Вибір місця встановлення регулятора
Перед тим, як підключити теплу підлогу до вибраного регулятора, необхідно визначитися з місцем встановлення. Перевагу слід віддати входу в приміщення, аналогічно вимикачу освітлення. Іноді ці два елементи і встановлюють поряд. При бажанні поставити регулятор деінде потрібно пам'ятати, що з часом може виникнути бажання встановити там меблі, які перекриють доступ до органів управління.
Ще не можна допустити, щоб датчик регулятора опинився під меблями або у місці, де нагрівальні елементи відсутні. Більшість теплих підлог, особливо інфрачервоні, не переносять барикадування поверхонь, що гріють масивними елементами без ніжок, тому в таких місцях їх просто не встановлюють. І датчик там буде марний.
Безпосередньо в приміщенні ванної кімнати встановлювати будь-який терморегулятор не можна. Якщо його не можна виставити назовні, потрібно придбати модель, захищену від бризок води. У її маркуванні є позначення IP44 (або IP54), де четвірка якраз і вказує на ступінь захисту від вологи.
Висота установки регулятора над рівнем підлоги здебільшого вибирається в діапазоні 0,6 – 1м. Якщо поруч вимикач – приймається висота його встановлення, щоб не порушувати дизайн. Але є винятки.
Пам'ятайте про механічні регулятори з трубкою, що має обмежену довжину. Її розміри визначають максимальну висоту установки.
Якщо тепла підлога використовується як основний опалювальний елемент для обігріву приміщення, в комплекті з ним використовується терморегулятор із вбудованим датчиком. Він вимірює температуру повітря, а не статі. Для того, щоб досягти його правильної роботипотрібно розмістити його на рівні 1,5 м від підлоги. Крім того, на його роботу не повинні впливати додаткові фактори, що спотворюють правильність вимірювання температури у приміщенні, наприклад, протяги із відкритих вікон або систем вентиляції.
Установка терморегулятора та прокладання кабельних ліній
Більшість моделей термостатів, що випускаються, мають вигляд і габарити, як у розетки для прихованого монтажу. Тобто вони втоплюються в стіну. Якщо пошукати, можна знайти пристрої для зовнішньої установки. Але, якщо в квартирі всі розетки приховані, краще трохи повозитися з випилюванням штроб, ніж робити дизайн кабель-каналами.
Якщо ж ви встановлюєте прилад для зовнішнього монтажу на поверхню, то зробити це своїми руками не складе особливих труднощів. Розмічаються два отвори, забиваються в стіну дюбелі, регулятор температури кріпиться в них за допомогою шурупів. Які нерідко йдуть разом із ним у комплекті. Прилади для зовнішнього монтажу найактуальніші дерев'яних стінштроби в яких робити не так просто.
Для бетонних та цегляних стіннайбільш популярний прихований монтаж. Сам терморегулятор встановлюється в монтажну коробку, аналогічну для монтажу розеток. Під неї потрібно зробити в стіні круглий отвір трохи більшого діаметру, ніж сама коробка. Найменш трудомісткий метод - використовувати спеціальну насадку до перфоратора, але можна обійтися і буром по бетону в комплекті з молотком і виколоткою.
Потім від отвору виробляються штроби під кабелі. Вертикально до поверхні підлоги видовлюється канавка для укладання проводів до нагрівачів та датчика температури. Друга штроба йде на місце підключення живлення.
Цим місцем може бути сусідня розетка, якщо потужність, що споживається теплою підлогою, невелика. Зазвичай це близько 200 - 300 Вт. За більшої потужності краще провести кабель у найближчу монтажну коробку.
Якщо є можливість, то щоб не перевантажувати квартирну проводку, краще провести окремий кабель до розподільного щитка. Але так зазвичай роблять при косметичному ремонтіквартири з повною зміною електропроводки у ній.
Для підключення терморегулятора теплої підлоги до мережі використовується мідний трижильний кабель перетином не менше 2,5 мм2. Провідники для підключення теплої підлоги – згідно з рекомендаціями виробника. Підключення термодатчика до регулятора провадиться дротом, яким він укомплектований.
Як правильно підключити регулятор
Всі клеми терморегулятора мають маркування та умовні позначення, що полегшують його включення до схеми управління. Вхід живлення та вихід для підключення теплої підлоги мають однакові літерні позначенняклем:
- "L" - підключення фази (коричневий, білий або чорний провід);
- "N" - підключення нуля (синій провід).
Де знаходиться вхід, а де – вихід, зазначено написами поряд із парою клем. Будьте уважні, їх не можна плутати. Також варто дотримуватися кольорового маркування провідників фази та нуля. Ви можете не завдати регулятору шкоди, але при обслуговуванні регулятора це може мати значення.
Підключення датчика теплої підлоги до терморегулятора проводиться до клем, позначених відповідним чином.
Важливо: Вимкніть автоматичний вимикачхарчування квартири перед підключенням!
Фазу у розетці або сусідній коробці можна визначити за допомогою однополюсного індикатора. Якщо він світиться – провід фазний. Знайти нульовий провідник у коробці, якщо в ній розлучено ще й освітлення, складніше. Виключіть знайдений щойно фазний провід та з'єднані парами провідники, які подають фазу від вимикача до світильника. З'єднання, що залишилося - нульові провідники.
Екрани кабелів, що гріють, повинні заземлятися. Для цього їх з'єднують із шиною РЕ, від якої по квартирі розходяться провідники жовто-зеленого кольору. Якщо в регуляторі не передбачено спеціальної клеми для з'єднання провідників, що заземлюють, їх з'єднують окремо, використовуючи WAGO або іншу клему.
Типова схемаПідключення теплої підлоги до терморегулятора в залежності від кількості жил наведено на малюнку нижче.
Якщо в електропроводці лише два дроти – заземлювальних провідників немає. Підключати заземлювальні провідники до нульової жили у коробці або розетці заборонено. Краще залишити їх не підключеними. Але тоді лінія живлення теплої підлоги має бути захищена ПЗВ із диференціальним струмом відключення не більше 30 мА.
Регулювання температури водяної теплої підлоги
Зниження температури водяної теплої підлоги відбувається здебільшого за рахунок розведення води в прямому контурі холодної зворотної. Завдяки цьому регулюється його температура. Запускає процес вузол підмішування, керований .
При використанні регулятора температури у системі водяного опалення підлоги напруга від нього підводиться кабелем до соленоїда керування триходовим клапаном.
Тестування системи
Запуск теплої підлоги у тривалий режим роботи можливий лише після його заливки та повного висихання стяжки. Але перед складання рекомендується його короткочасно включити, встановивши мінімально можливу температуру. Датчик тимчасово укладається якомога ближче до нагрівального елементу, що лежить неподалік.
При досягненні встановленої температуритермостат повинен зняти напругу з нагрівальних елементів. Цей факт можна проконтролювати однополюсним покажчиком, піднісши його до виведення «L» виходу регулятора. Саме включення системи фіксується підвищення температури нагрівачів.
Якщо регулятор електромеханічний, у моменти увімкнення або відключення чути тихі клацання.
Важливо: Не вмикайте підлогу надовго без заливання. Такий режим роботи довго не допустимо.
Остаточне налаштування роботи підлоги проводиться після закінчення монтажних робіт. Вибирається бажана температура, виставляються параметри енергозбереження.
Якщо все зроблено правильно та якісно, тепла підлога прослужить довго. Але, якщо ви сумніваєтеся, що можете виконати цю роботу своїми руками, запросіть професійного електрика.
Підключення теплої підлоги до терморегулятора: відео
На відео показано процес монтажу терморегулятора для теплої підлоги.
За Останніми роками, у наш вік високих технологій, особливої цінності набувають предмети з мінімальними показниками витрат електроенергії з їхньої роботу. Такі вироби особливо ідеально підходять до опалювальних пристроїв, ефективно регулюючи їхню продуктивність. Одним з таких предметів є терморегулятор для обігрівача інфрачервоного типу, Про нього і йтиметься у цій статті.
Види та характеристики терморегуляторів
Термостат – це пристрій, який дозволяє фіксувати температуру в кімнаті через певний інтервал часу та одночасно коригуючи налаштування приладу під необхідні значення. Наприклад, коли температура досягає певної цифри, обігрівати змушує закінчує цикл роботи. І, навпаки, із її зменшенням – пристрій відновлює свою роботу.
Конструктивні характеристики та принцип дії терморегуляторів можуть бути різними. Є два основних види термостатів для обігрівачів:
- механічний;
- електронний.
Завантаження...