Перш ніж зважитися на реставрацію дерев'яного віконного блоку, варто уважно прислухатися до голосу здорового глузду, іноді ремонт та реставрація. дерев'яних віконвиявляється дорожче повної замінина новий виріб. Переваги вікон з дерева не обговорюються та не заперечуються, з недоліків сучасного дерев'яного вікна можна відзначити захмарні ціни склопакета у дерев'яній рамі. Людині, нерозпещеній особливими вишукуваннями в ремонті, але кмітливій і володіє столярними навичками, варто спробувати самостійно виконати реставрацію дерев'яних вікон своїми руками.
Реставрація старих дерев'яних вікон потребує терпіння та точності. Серед безлічі різних варіантівреставрації найбільше прижився спосіб відновлення за шведською технологією. Хоча точніше сказати — реставрація старих дерев'яних вікон із застосуванням шведських матеріалів. Навіть побіжний погляд щодо пропозицій фірмового ремонту та реставрації дерев'яних вікон в інтернеті, так чи інакше, засновані на використанні продукції концерну «VARNAMO»(Швеція). Всі секрети популярності реставрації приховані у видатних властивостях гумового ущільнювача:
- Матеріал не боїться лютих холодів (до -50оС) і спеки (до +130оС);
- Висока стійкість до стирання гарантує термін експлуатації понад десять років.
- Висока еластичність дозволяє компенсувати кривизну поверхні дерев'яних рамщо гарантує герметичність по всьому периметру вікна.
Практичне застосування реставрації дерев'яних вікон за шведською технологією збирає непогані відгуки щодо ефективності методу.
Крок перший – отримуємо навички реставрації дерев'яного вікна за шведською технологією
Складність проведення реставраційних робітза шведською схемою полягає в необхідності виконання по периметру торцевої поверхні прямокутного паза шириною 5мм під кутом 45 о. Звичайний електричний фрезер дозволяє це зробити без особливих проблем, але якісно виконати роботу можна після 2-3 годинної практики на підручному матеріалі. При цьому інструмент реставрації можна взяти напрокат за символічні гроші.
Другим типом робіт, що вимагають кваліфікації та певних навичок, є ремонт або заміна таємних поворотних ручок-фіксаторів віконних стулок. Такі ручки масово використовувалися у дерев'яних вікнах радянських квартир. Їхня реставрація неможлива, замінити аналогами складно, тому варто проконсультуватися у фахівця.
Порада ! Якщо немає впевненості в тому, що впораєтеся з усіма проблемами реставрації, зв'яжіться з фірмою, що надає подібні послуги, та замовте ремонт одного вікна без фарбування. Ваша безпосередня участь у всіх операціях дасть практичне уявлення про перебіг реставрації дерев'яних вікон.
Подібна практика дасть вам можливість оцінити - скільки конкретно ущільнювальних матеріалів знадобиться для реставрації. конкретного вікнаі позбавить зайвих витрат.
Порядок та послідовність проведення реставрації
Перед проведенням ремонту та утеплення слід провести невелику підготовку:
- зняти стулки вікна, що відриваються, розкрутити і вивернути гвинти, що з'єднують віконні рами;
- очистити від старої фарби та лаку абсолютно всю поверхню дерев'яної рами вікна;
- видалити пил та пластівці знятого покриття, вимити та ретельно просушити дерев'яне вікно.
Перед видаленням старої фарби наклейте по периметру поверхні шибки будівельний скотч. Це захистить скло від можливих подряпин від інструменту та захистить від попадання крапель ґрунтовки або фарби при наступних операціях.
Крок другий – підготовка до реставрації
Насамперед оцінюємо працездатність старих віконних навісів. Зазвичай старі радянські петлі служать у вікнах неймовірно довго, хоч і втрачають зовнішній вигляд. Під постійним навантаженням протягом двох - трьох десятків років кріплення навісів може розбовтатися, втратити частину шурупів або навіть зміститись щодо початкового положення.
Якщо вам вдається без зусиль вивернути шуруп, що кріпить навіс до дерев'яної рами, він підлягає обов'язковій заміні та реставрації. Отвір, в який був загорнутий шуруп, розсвердлюється свердлом діаметром 8-10мм на глибину 2см, після нанесення шару клею запресовується круглою дерев'яною пробкою відповідного діаметра. Після висихання клею монтаж навісу на раму проводиться аналогічно до встановлення нового виробу.
Далі уважно вивчаємо геометрію вікна, при явних ознакахкороблення дерев'яної конструкції«пропелером» слід укласти раму на рівну плоску поверхню і відзначити ділянки, що підлягають зрізу ділянок, що випирають, за допомогою «болгарки».
Порада ! Наведена операція реставрації вікна – одна з найбільш трудомістких, що потребують акуратності у роботі. При підрізуванні дерев'яного блокустулки вікна доводиться одягати і приміряти по кілька разів. Щоб не видалити зайвого – запасіться терпінням та зрізайте деревину рами максимально тонкими шарами.
Крок третій – встановлення ущільнення
Після реставрації петель та відновлення геометрії стулок та рами дерев'яного вікна переходимо до нарізування паза для фірмового ущільнювача EURO-STRIP. Складність виготовлення канавки полягає в тому, що ріжучий інструмент- кінцева фреза, діаметром 4мм, повинен бути нахилений під кутом в 45 о до торцевої поверхні вікна.
Зробити рівний довгий пропил ручним інструментомнелегко навіть досвідченому столяру. Тому, якщо фрезер не оснащений спеціальним пристосуванням для виконання подібних робіт, майстер укладає на площину торця рами клиноподібний. дерев'яний брус. Використовуючи скошену поверхню бруска як опору, витримати кут нахилу інструменту досить просто.
Після виконання канавки, виміряйте її довжину за допомогою звичайного триміліметрового капронового шнура, покладеного в паз. Відріжте ущільнювач відповідно до виміряної довжини і склейте торці. Таким чином, у вас вийшло кільце із трубчастого ущільнювача, яке легко, за допомогою ролика, можна буде укласти в паз перед остаточним складанням дерев'яного вікна.
Крім використання трубчастого ущільнювача стулок дерев'яного вікна дуже ефективним є укладання між віконними рамами додаткового шару герметика або листової гуми. Як і попередня процедура, встановлення міжрамного матеріалу виконується після завершення фарбування рам.
Якщо конструкція вікна дозволяє - можна використовувати безбарвний герметик, який застосовує автомобіліст для ущільнення різних прокладок в автомобілях. Перед завершенням реставрації, складання та остаточного звинчування зовнішньої та внутрішньої частинвіконної рами, на поверхню прилягання рам видавлюється шар силіконового герметика шириною 4-5мм і висотою 4мм. Частини рами збираються у віконний блок, але гвинти, що фіксують, по периметру рами закручуються не до кінця на пару обертів. Після часткового затвердіння силікону через 4-5 годин гвинти закручуються до упору.
Крок четвертий - реставрація та фарбування дерев'яної основи вікна
У реставрації старих дерев'яних вікон варто навернути особливу увагуна якість деревини рам та належний підбір лакофарбового покриття для нього. Найстійкішою і довговічнішою була деревина дуба або модрини, потім хвойні породи, тополя або береза найгірше протистоять сонцю та волозі.
До фарбування або лакування віконної рами необхідно:
- Ретельно зачистити наждачной шкіркою поверхню, що підлягає фарбуванню, за допомогою чистої ганчірки, злегка змоченої ацетоном, видалити пил;
- Мінімум двічі нанести шар ґрунту з ретельним просушуванням кожного шару;
- Підібрати якісну фарбуабо лак, сумісний за своєю хімічною основою з ґрунтом, нанесеним раніше.
Зазвичай використовуються фарби або лаки на пентафталевій основі. Найкращим варіантомвважається лакова композиція на епоксидній основі, дуже дорогою, але найбільш якісною та стійкою. Подібні лаки використовуються для фарбування легкових автомобілів.
При нанесенні першого шару фарби чи лаку чисту дерев'яну поверхню рами використовують основу фарби, розбавлену розчинником на 10-15% від обсягу. Суміш виходить дуже плинною і легко розтікається поверхнею, обробленою грунтом. Другий шар повинен виконуватися фарбою нормальної консистенції, краще навіть зі збільшеним вмістом лаку. Для зовнішньої частини рами вікна після нанесення другого шару фарби можна додатково передбачити покриття захисним безбарвним лаком для зовнішніх робіт.
Завершальні операції реставрації дерев'яного вікна
Перед збиранням забарвленого дерев'яного вікна необхідно видалити скотч і нанести прозорий герметик. внутрішньої сторонивіконної рами. Ця процедура зміцнить дерев'яний штапик, що фіксує скло в рамі вікна, та ліквідує щілини.
Ремонт та реставрація дерев'яних вікон своїми руками – заняття для терплячих. Зате дозволяє, по-перше, заощадити гроші, а по-друге, отримати вікна, що добре виглядають і добре тримають тепло. Адже водночас із фарбуванням можна прокласти утеплювач, який гарантує відсутність протягів. Вийдуть вікна за так званою «шведською технологією».
Прискіпливо оглядаєте стулки вікна та раму, кілька разів відкриваєте, закриваєте, дивіться, чи є щілини і наскільки вони великі. Оцінюєте стан деревини: чи є ділянки, що прогнили, якщо є, які їх розміри.
Перший етап - демонтаж та оцінка стану вікон
Насамперед треба встановити, чи можна відреставрувати уражені ділянки або прогнилий фрагмент вимагає повної заміни. Якщо заміна неминуча, варіанти всього два: вмієте працювати з деревиною - вирізуєте необхідну частину самі, ні - замовляєте у столяра. Решту дефектів вікон усунути може своїми руками будь-яка людина з «прямими» руками.
Інструменти та матеріали
Оскільки ремонтуємо старі вікна, то доведеться зняти стару фарбу: реставрація без цього практично неможлива. Для цього знадобиться:
- будівельний фен або щільний поліетиленовий мішок, ганчірки та 0,5 літра чистої гасу;
- шпателі, широкий ніж (чобітний).
Надалі знадобиться усувати пошкодження, вирівнювати раму та стулки тощо. Набір інструментів тут більший, але навіть якщо купувати їх, коштів піде небагато, а зробити їх ще менше можна, якщо взяти напрокат.
- ножівка, лобзик, ножовочні полотна;
- рубанок, стамески, відбірник (якщо є чудово);
- дриль та свердла різного діаметра;
- щільна деревина для клинок та нагелів;
- оліфа для просочення або готові ґрунтовки;
- замазки по дереву;
- гумовий ущільнювальний шнур;
- нова фурнітура: петлі, шпингалети;
- великий, бажано теслярський косинець, будівельний рівень, Укіс;
- штапики та силіконовий герметик.
Для просочення можуть знадобитися або заводські склади та кисть, металева посудина, оліфа, електроплитка або теплова гармата.
І останнім етапомРеставрація буде фарбування. Етап дуже важливий – від якості проведення робіт залежить зовнішній вигляд та термін служби до наступного ремонту.
- набір пензлів;
- фарба для вікон або морилка та лак, якщо хочете натуральний вид деревини зберегти.
Порядок реставрації дерев'яних вікон
Починається все з демонтажу. Першими знімаються стулки, потім і сама рама. Чи можна не знімати віконну раму? Можна тільки в одному випадку, якщо вона в ідеальному стані: немає пошкоджень деревини, всі кути рівно під 90 o і дефектів. Але працювати буде складніше. У решті випадків демонтаж повний.
Зі стулок акуратно виймаються скла, зчищається стара замазка, приділяються всі гвоздики. З усіх частин знімається фурнітура: вона підлягає заміні. Тепер акуратно знімаються зовнішні відливи: цвяхи, якими вони кріпилися, майже розсипаються.
Знімаємо фарбу
Використовувати можна будівельний фен, виставивши температуру 200-250 o C. Більше не ставити: деревина при високотемпературній обробці втрачає більшу частинусвоїх властивостей. З тієї ж причини небажано користуватися паяльною лампою: навіть без обвуглювання ви порушите структуру деревини, і вона швидше зруйнується.
Знімають фарбу з вікна, розігріваючи поверхню невеликій ділянці. На поверхні швидко з'являються бульбашки, їх потрібно підчіпувати широким ножем, скребком або шпателем. Шпатель краще знайти старий, із заокругленим вже лезом: новий часто «врізається» в деревину, доведеться потім довго шліфувати. А взагалі зручніше працювати широким ножем, яким користуються шевці.
Другий метод – хімічне розм'якшення. Є сучасні склади для розм'якшення фарби, але як вони впливають на структуру деревини питання. Можна скористатися старим, перевіреним методом: обробити гасом. Знадобиться великий мішок із щільної поліетиленової плівки (обов'язково цілий, без жодної дірки), старі бавовняні ганчірки (вони не повинні линяти) та гас. Використовувати інші розчинники небажано вони знову-таки впливають на структуру деревних волокон.
Обмотувати раму смугами тканини, складати в мішок (його висоти має вистачити, щоб горловина зав'язалася). Виливаєте гас і щільно зав'язуєте мішок. За добу можна фарбу знімати. Але не виймайте все відразу - поки оброблятимуть одну деталь, фарба на інших застигне. Дістали одну частину, зав'язали мішок, зняли фарбу. Взялися за наступну.
При знятті фарби в дрібних поглибленнях та тріщинах фарбу можна не видаляти: менше потрібно буде шпаклювати і рівняти. Але це тільки в тому випадку, якщо фарбуватимете вікно. Якщо плануєте покрити лаком, доведеться все робити скрупульозно. Але для першого досвіду краще обробляти під фарбу: простіше і швидше.
Вирівнюємо раму
Для вирівнювання необхідно буде досить велика абсолютно рівна поверхня. Це може бути стіл (але поверхня обов'язково рівна), верстак, покладений на табуретки лист фанери тощо.
Першою вирівнюємо раму. Укладаємо та виставляємо кути. Вони повинні бути рівними 90 o . Оглядаємо контур: планки мають бути рівними. На цьому етапі видаляємо уражені гниллю місця або міняємо остаточно прогнили частини рами на виготовлені. (Про те, як обробити ділянку, що прогнила, написано трохи нижче).
Перевіряємо планки у вертикальних та горизонтальних площинах, надлишки знімаємо рубанком. У кутах підробляємо стамесками. В результаті мають бути ідеально прямі, рівні поверхні. Ще раз перевіряємо кути, промірюємо та вирівнюємо діагоналі, скріплюємо раму по кутах цвяхами. Потім беремо шкірку або шліфувальну машинку(стрічкову) та обробляємо до гладкого стану.
Реставруємо стулки
Розбираємо з'єднання стулок. Вони зібрані на нагелі – невеликі дерев'яні шпильки круглого розміру. Біля вікон, що прослужили не одне десятиліття, вони підлягають заміні. Простіше їх не вибивати (можна зробити і так), а висвердлити свердлом меншого діаметра. Потім видалити залишки та зачистити отвір під установку нового фіксатора.
При необхідності, можна стулки розібрати повністю на дощечки. Зачистити місця з'єднання, вирівняти планки, стесавши все зайве рубанком, підробивши, де потрібно кути. Загалом, привести все до ладу.
Наступний етап - складання стулок. Складаєте оброблені дощечки, проміряєте діагоналі та кути. Тепер хитра операція: потрібно знімати планки, промазувати пази та з'єднання клеєм та встановлювати назад. При цьому необхідно стежити, щоб стул не перекосив. Встановивши планку на місце, поки не схопився клей, виставляєте кути та діагоналі.
Після збирання для більшої надійності встановимо нові нагелі. Спершу їх зробимо. Беремо колончасте свердло внутрішнім діаметром 5-7 мм. З бруска щільної деревини поперек волокон (саме поперек) висвердлюємо циліндри. Це й будуть нагелі. Діаметр шпильки повинен бути трохи більшим за висвердлений отвор на рамі (приблизно на 0,5 мм). Так він щільно «сяде» і добре триматиме конструкцію.
Не використовуйте замість нагелів вистругані чопи: ремонтувати вікно доведеться знову за пару років. Вирізані поперек волокон, вони триматимуть форму не менше 10 років.
З шматка дуба чи горобини стругають клинки. Їхня ширина 5-7 мм: залежно від діаметра підготовлених нагелів, а товщина - 1,5-2 мм. Їх потім вганяють вздовж волокон, розклинюючи шпильку та домагаючись відмінної фіксації.
Якщо в результаті перебирання стулок отвір став нерівним, зрівняйте його надфілем, можна свердлом. Але намагайтеся не зробити його ширшим. Промажте посадкове місце столярним клеєм (він має бути хорошої якості), вбийте нагелі. По клею вони добре входять. Потім уздовж волокон викруткою зробіть канавку, в яку вставте виструганий клинок, і забіть його. Надлишки зріжте гострим ножемтак, щоб усе було рівне.
Так міняємо всі з'єднання, постійно контролюючи геометрію стулок. Після того, як все зібрано, стулки повинні бути досить жорсткими, але не хитайте їх сильно: клей ще не висох.
Після всіх операцій стулки можуть бути різної висоти. Рівняємо їх, щоб вони були однаковими і всередині, і зовні. Тепер беремо раму та укладаємо у неї стулки. Вони точно менші, ніж потрібно. Щоб вони сіли щільно, на раму на рідкі цвяхи приклеюємо смуги фанери відповідної товщини та ширини.
Усі деталі (і раму) укладають на рівну поверхнюна них встановлюється вантаж. Можна укласти на рівну підлогу, зверху кілька дощок, а не солідний вантаж: близько 100 кг. Залишаєте сохнути і рівнятися на дві-три доби.
Після висихання клею, доводимо рами до норми, де треба, зашліфовуючи та роблячи виїмки. Розмічаємо місця під кріплення фурнітури, робимо під неї виїмки.
Установка ущільнювача
Як прокласти ущільнювач у вікна за шведською технологією, про форми цих ущільнювачів докладно розказано у відео.
Просочення
Є різні готові просочення. Як ними користуватись, розписано в інструкції. Нічого складного в процесі немає: за певних умов потрібно нанести склад і дочекатися, поки він висохне. Обробок може бути кілька, одним або різними складами.
Але є майстри, які впевнені, що полімери, що входять до складу просочень, погіршують теплоізоляційні властивостідеревини. Вони працюють лише і виключно з оліфою. Причому є два методи обробки: холодний та гарячий.
При холодному методі розігріту оліфу наносять пензлем на раму та стулки вікна. Залишають до повного вбирання та висихання, коли поверхня стає на дотик нелипкою. Обробку повторюють чотири рази. Така обробка дає гарантію відмінного стану деревини та лакофарбового покриття на 5 років. Після цього доведеться перефарбовувати.
Просочення оліфою - чудовий спосіб зберегти деревину При гарячій обробці оліфу розігрівають у посудині до високих температур. Заняття це пожежонебезпечне – оліфа може спалахнути. Тому попередньо готуємо шматок брезента, повсті і т.д., яким можна буде накрити посудину. Підігрівати краще на тепловій гарматі або гарячим повітрям від електроплитки (не на плитці, а надній): іноді необхідно швидко прибрати джерело тепла, щоб уникнути загоряння. Тому багаття не підходить.
Через якийсь час оліфа починає пузиритися: виходить повітря, волога. Є один важливий момент: коли бульбашки вже йдуть, буває, що запах оліфи різко посилюється Потрібно швидко забрати джерело тепла. Якщо забариться, пари спалахнуть, знадобиться кошма. Якщо встигнете вчасно, пройде без ексцесів. За кілька хвилин нагрівання можна продовжити. Коли бульбашок не стане, можна просочувати деталі.
Деталь на 3-5 хвилин занурюють у розігріту оліфу. Зручно при цьому працювати гачком: їм притримати її можна, і витягувати зручно. Витягнувши, акуратно кладіть на чисте місце на просушування. Не беріться за деталі руками. Навіть у рукавицях: гаряча оліфа миттю їх просочить і обпалить руки. Опік буде серйозним: температура близько 130°C.
Майстри кажуть, що після такої обробки деревина навіть надворі може стояти десятиліттями. При хорошій фарбі її оновлення потрібно не раніше ніж через 10-15 років. Ось так.
Шпаклюємо та обробляємо наждачкою
Ось тепер рами тверді і нічого не бояться. Тепер їх шпаклюємо та обшкурюємо. Для значних пошкоджень використовуємо грубу шпаклівку з тирсою. Для фінішного оздобленнябільш тонку та м'яку. Якщо вікно фарбуватимете в білий колірберіть білі шпаклівки. Вони крізь фарбу видно не будуть.
Методика проста: заповнюєте тріщини та щілини шпаклівкою, потім надлишки знімаєте. Використовують найчастіше металеві шпателі невеликої ширини. Але в деяких місцях зручніше працювати гумовими: вони призначені для затирання швів під час укладання плитки, але зі шпаклівкою ними теж працювати зручно.
Після висихання складу, беруть шкірку (шліфувальну машинку) із середнім зерном та зчищають, якщо є, надлишки. Заодно пройдіть всю раму, привівши все в норму, зрівнявши нерівності. Потім наждачним паперомз дрібним зерном все вирівнюють до ідеального (наскільки це можливо) стану.
Фарбування
Тип фарби вибираєте самі, виходячи зі своїх уподобань. Єдине, що вам можна порадити, брати глянцеві чи напівглянцеві. Вони довго зберігають свій колір. Особливо це актуально для білих фарб. Поверхні, пофарбовані білою матовою фарбою, швидко сіріють: у них структура пориста, що і дає «матовість». Ці пори забиваються мікроскопічними частинками пилу, які дають сірий відтінок. Для ідеально білих вікон беріть глянець або напівглянець.
Перший шар - ґрунтувальний. Це одна частина фарби, розведена двома частинами відповідного розчинника. Після того, як висохне ґрунтовка, можна наносити основну фарбу. Шарів буде кілька, так що пофарбується все.
Багато фарби на пензель не беріть: будуть патьоки, з якими боротися нелегко. Занурюєте, віджимає, добре розтирає. Рухатися треба згори-вниз, не змінюючи напряму. Тільки так шар буде рівним. Перший шар наносите, водячи пензликом зліва-направо, другий - зверху-вниз, а третій шар - праворуч-ліворуч.
Кожен наступний шар наноситься тільки після того, як висохне попередній. Якщо після першого нанесення фарби є потік і нерівності, після того як фарба висохне, берете шкірку і зачищаєте їх. Тільки не зітріть до деревини. Другий шар робите акуратнішим, але і тут ще можна трохи зашкурити. Третій має бути без огріхів. Після того, як фарба висохне, ваше відреставроване власноруч вікно можна встановлювати на місце.
Скління
Установка скла - справа не найскладніша, але відповідальна. Підготуйте прозорий вологостійкий та морозостійкий герметик. Промазує їм посадкове місце, вставляєте скло. З іншого боку, їх притискають штапиками. Їх теж обробляють шкіркою, просочують та фарбують. Потім промазують по периметру скла герметиком, притискають штапики і дрібними гвоздиками їх закріплюють.
Заміна ділянок дерев'яної рами, що вигнили.
Якщо вигнив ділянку можна горю допомогти двома способами:
- замазати спеціальною армованою шпаклівкою, відтворивши необхідну форму;
- видалити пошкоджену ділянку, вставивши на її місце латку.
Надійний спосіб усунення гнили - вирізати пошкоджену ділянку Правильніше з погляду довговічності буде другий варіант: тут є можливість видалити всю заражену ділянку, гарантувавши те, що гнилизна не буде поширюватися далі. Методика проста. Випилюєте уражене місце, захопивши трохи здорової деревини. Вирізаєте фрагмент такої ж форми. Промазувати місця стиків столярним клеєм, вставляти латку, вирівнювати її, якщо необхідно, фіксувати, залишати до повного висихання клею.
Після цього необхідно зашпаклювати шов, зашкурити і пофарбувати. Усе. Рама вікна (або стулка) відреставрована.
Не завжди є можливість (або бажання) вирізати пошкоджений фрагмент деревини. Тоді можна скористатися епоксидною шпаклівкою з армуючим волокном. Після висихання вона досить жорстка, щоб тримати форму.
Насамперед відділяємо все, що можна видалити. Всю потерть і гнилизна. Здуємо пил, де можливо, добираємось до здорового дерева. Якщо планується тривале використання реставрованої рами, необхідна обробка антисептичними просоченнями: запобігти, наскільки це можливе поширення гнилі.
Після цього на пошкоджену частину шпателем накладається склад. Шпаклівка цього виду має досить густу консистенцію, виліпити можна будь-яку конфігурацію. Надайте форму, близьку до бажаної, але трохи більше за розмірами: після висихання можна буде зашкурити та зрівняти рівень. На висихання йде помітно доба, але точний час залежить від складу, температури та вологості повітря. Після ошкурювання та вирівнювання залишається лише вікно пофарбувати. Тоді взагалі нічого не буде помітно.
Підсумки
Жодних супер-здібностей для ремонту та реставрації дерев'яних вікон своїми руками не потрібно. Необхідні не найскладніші інструменти, акуратність, терпіння та досить пристойний запас часу.
Якщо ви купили під дачу Старий будинокз дерев'яними вікнами, які виглядають непривабливо, не поспішайте викидати їх та купувати нові. Ви можете своїми руками відреставрувати старі рами і за допомогою наших порад та сучасних оздоблювальних матеріалівперетворити жабу на царівну. Реставрація дерев'яних вікон – процес трудомісткий. Проте це набагато дешевше, ніж поставити нові вікна. Ми розповімо вам як відреставрувати дерев'яне вікно своїми руками.
Реставрація дерев'яних вікон власноруч. Демонтаж
Перший крок – це демонтаж. Найчастіше у старих приватних будинках віконні рами просто вставлені в отвір, і їх можна вийняти за допомогою монтування. Головне при цьому – рівномірно прикладати зусилля, переміщуючи монтування по всій висоті вікна та по обидва боки, щоб вікно не перекосилося.
Якщо вам потрібно відкрутити петлі, зафарбовані фарбою, ви можете зняти фарбу зі шурупів, постукуючи молотком по викрутці. Після цього відкрутити їх буде набагато легше.
Порада!Стара замазка зніматиметься легше, якщо ви прогрієте її феном.
Як відремонтувати старе вікно
Після того, як все скло зняте, можна приступати до очищення та відновлення дерев'яних поверхонь. Для зняття фарби можна скористатися будівельним феном.
Або спеціальною агресивною змивкою для фарби. Її наносять на поверхню і вона руйнує фарбу. Але при роботі з нею потрібно бути обережним – вона небезпечна для шкіри. Обов'язково використовуйте рукавички.
Тепер, коли фарба видалена, можна оцінити ступінь пошкодження віконної рами. Подальші діїзалежить від того, яка картина вам відкриється.
Якщо на дереві є ділянки, що підгнили, то гнилу деревину потрібно видалити. Далі за обставинами: якщо вибоїни невеликі, і їх можна зашпаклювати, то приступайте до шпаклівки. Іноді шпаклівка може проводитись у кілька етапів – це залежить від ступеня пошкоджень.
Для пошкоджень середнього розміру, з якими шпаклівка не впорається, можна приготувати заповнювач з тирси та клею ПВА.
Заповніть цією сумішшю пошкоджені ділянки.
Після того, як клей з тирсою висох, зашпаклюйте будь-які дрібні вибоїни, що залишилися.
Якщо ж згнила ділянка дуже велика для шпаклівки і заповнювача, то доведеться заповнити його брусочками, випиляними за розміром. Їх слід посадити на клей і, якщо є така можливість, додатково прибити або прикрутити саморізами.
Після висихання клею ділянку слід зашпаклювати звичайною шпаклівкою по дереву.
Наступний етап – зачистка. Раму потрібно ретельно відшліфувати.
Особливу увагу приділяйте шпакльовані ділянки.
Реставрація дерев'яних вікон. Оздоблення
Перед тим, як приступати до обробки, поверхню рами необхідно знежирити уайт-спіритом або аналогічним розчинником. Спирт для цього не підійде!
Тепер рами готові до фарбування. Якщо вам пощастило, і ваші вікна не пошкоджені, ви можете використовувати прозорі фарби.
Дерево дуже гарний матеріал, і дерев'яні вікна, пофарбовані прозорою фарбою, виглядають неймовірно привабливо. Але навіть якщо вам доведеться пофарбувати ваші вікна звичайною непрозорою фарбою для дерева, щоб приховати шпаклівку та сліди ремонту, пластикові вікнавсе одно не зможуть із ними зрівнятися.
Після фарбування рама готова до скління та повернення на своє місце, де вона прослужить ще багато років. Реставрація дерев'яних вікон вимагає чималих витрат часу та праці, але нехай це вас не лякає. Всі витрачені зусилля повернуться сторицею, адже такі вікна набагато екологічніші та привабливіші за сучасні пластикові. Крім того, реставрація обійдеться значно дешевше, ніж покупка та встановлення нових вікон.
Навіть найякісніший синтетичний матеріалне здатний замінити натуральну деревину. Вона безпечна та приваблива зовні. Дерев'яні вікна в багатьох квартирах стоять вже багато років і їх господарі не поспішають із заміною на рами із ПВХ та склопакети. Чому? Тому що вікна з дерева не перешкоджають повітрообміну, тому в приміщенні підтримується комфортний мікроклімат, від якого не кожен готовий відмовитися на користь герметичного пластику. Крім цього заміна вікон передбачає масштабні ремонтні роботи, які включають монтаж нових рам та підвіконь, облагородження зовнішніх та внутрішніх укосів, а це великі фінансові витрати.
Для економії часу та грошей можна подарувати нове життястарі вікна. Деревина чудово піддається ремонту. Відновити своїми руками можна як зовнішній вигляд, і функціональність.
На жаль, ремонт можливий не завжди. Якщо вікно повністю стало непридатним, то його заміна – єдине вирішення проблеми.
У яких випадках вікно доведеться демонтувати і викинути:
- Рама буквально розсипається. Найчастіше це відбувається у нижній частині вікна, де накопичується конденсат;
- Геометрія вікна дуже порушена. Якщо її не можна виправити без демонтажу коробки, рами краще замінити;
- Вікно дуже крихке. Тонкі плетіння між склом можуть не витримати механічних впливів. З огляду на те, що з рами потрібно буде зчищати шари фарби, а значить додавати силу, то не варто витрачати час на відновлення, а відразу утилізувати вікно.
Замінити вікно можна не тільки на популярне пластикове, але і дерев'яне. Коштують такі вироби трохи дорожче і функціонально практично не відрізняються від вікон ПВХ, оскільки оснащені сучасною фурнітурою та склопакетами.
Що можна відремонтувати:
- Зовнішній вигляд рам;
- Розбите скло;
- Щілини;
- Невеликі перекоси;
- Локальні ділянки, що загнили;
- Провислі стулки.
Для здійснення ремонту знадобиться набір інструментів та матеріалів: стамески, рубанок, шпатель, свердло, рівень, ущільнювач, герметик, оліфа, шпаклівка та лакофарбове покриття.
Реставрацію краще проводити в літній період при теплій та сухій погоді. Починати потрібно з огляду та виявлення дефектів. Щоб нічого не проґавити, рами можна витягти з коробки, перевірити цілісність та надійність з'єднань, а також відповідність рівню сторін коробки.
Що робити, якщо з вікна дме
Найчастіша проблема, з якою стикаються власники дерев'яних вікон – продування, як наслідок намерзання льоду взимку. 
Причиною можуть стати такі дефекти:
- Усихання деревини та утворення щілин між рамою та коробкою;
- Розгерметизація швів та стиків між склом та елементами рами.
Раніше для закладення щілин використовували звичайну вату, сьогодні ж можна придбати якісні та зручні в установці ущільнювачі з поролону та гуми. Вони мають самоклеючу основу, покриту захисною плівкоючи папером. 
Щоб закрити щілини ущільнювачами, необхідно витягнути рами з коробок і проклеїти місця прилягання по всьому контуру. Якщо щілина велика, то смугу матеріалу потрібно наклеїти на раму. Так само проклеюють відкриті стулки. 
Щілини, утворені між склом і рамою, можна закласти силіконовим герметиком. Щоб уникнути деренчання скла, його потрібно посадити на акваріумний клей.
Як відремонтувати стулку, яка погано закривається
Згодом відкриті частини вікна провисають під власною вагою або набухають, наситившись вологи. Через це стулки можуть тяжко входити в раму або взагалі перестати закриватися. Виходу із ситуації може бути два:
- Стесати верхні шари деревини;
- Підтягнути чи перемістити петлі.
Перший варіант підходить, якщо відсутні щілини, а стул щільно прилягає до рами по всьому периметру. Виявити ділянку, яка заважає функціональності, можна візуально, тут на рамі буде стерта фарба. Зрізати деревину потрібно зі стулки, тонкими шарами, у процесі перевіряти наскільки вона легко заходить у отвір.
Другий варіант використовується, якщо утворилася щілина. Щоб виправити велике провисання, петлі потрібно демонтувати та встановити їх на кілька міліметрів вище. Можливо також, що кріплення петель просто ослабло, у такому випадку можна підкрутити або замінити шурупи. Якщо щілина маленька, то можна спробувати навити тонкий дріт на стрижні петель і навісити стулку.
Порушити функціональність стулки можуть і інші причини, наприклад, перекос рами або множинні шари фарби.
Що робити, якщо утворився перекіс
Ця проблема одна з найсерйозніших і потребує капітальної реставрації. В результаті перекосів порушуються функції вікна, утворюються щілини та псується зовнішній вигляд.
Перекіс може бути помітний візуально. Якщо його не видно, можна використовувати рівень. Навіть невеликий перепад може позначитися як вікно – щілина в 2-3 мм стане джерелом холодного повітря і причиною намерзання льоду.
Вирішення проблеми має бути кардинальним – рами потрібно демонтувати та повертати їм правильну геометрію. Простий та надійний спосіб – закріпити на кутах металеві підсилювачі. Для цього в рамі необхідно зробити посадкові виїмки, щоб куточок після установки не виступав за межі рами. Такі ж кути можна змонтувати на стулках та кватирках. Щоб досягти правильної геометрії, раму без стекол потрібно укласти на рівний щит та вирівняти діагоналі.
Якщо розбовталися нагелі або «чопики» (дерев'яні цвяхи в місцях з'єднання частин рами) їх можна залити клеєм, перед цим потрібно так само підігнати діагоналі до рівних значень.
Іноді нагелі розсихаються і вільно витягуються з паза, у цій ситуації краще зробити нові, більшого діаметру, а перед встановленням змастити їх рідкими цвяхами. Для виготовлення «чопиків» потрібно корончасте свердло та шматок цільної деревини.
Вирізати нагелі потрібно суворо поперек волокон. А забивати в отвори киянкою. Після встановлення з обох боків у «чопики» вбити клини.
Виправити геометрію рами буває недостатньо, можливо, що покосилася коробка. Змінити її положення можна без демонтажу, але якщо перепад не перевищує 2 см. Для цього необхідно визначити найнижчу точку в нижній площині коробки і найвищу у верхній. Орієнтуючись на них, стесати зайве за рівнем. Те саме слід зробити з бічними частинами коробки. Для контролю форми отвору необхідно виміряти діагоналі, також висоту і ширину в декількох точках.
Неминуче рама стане менше отвору. Щоб підігнати розміри, по периметру потрібно встановити відповідні товщини дерев'яні рейки.
Як усунути загнили ділянки
Волога – перший ворог деревини. Якщо вікна "плачуть" загнивання неминуче. Важливо вчасно виявити дефект, щоб усунути його без заміни вікна.
Для роботи потрібно демонтувати раму або стулку з пошкодженою ділянкою, витягти шибки та укласти виріб на рівний щит. Зіпсований шматок дерева потрібно стесати або зрізати, а на його місце посадити нову деталь. Її потрібно ретельно підігнати за розміром та зафіксувати рідкими цвяхами або столярним клеєм. Поверхню вирівняти, покрити шпаклівкою, зашліфувати та пофарбувати. Якщо все зробити акуратно, то від дефекту не залишиться сліду.
Невеликі пошкодження можна виправити шпаклівкою. Для цього її потрібно рясно накласти на зіпсовану ділянку, доки не відновиться втрачений обсяг. Склад необхідно витримати до повного висихання та надати йому правильну форму. 
Як повернути привабливий зовнішній вигляд
Старі дерев'яні вікна, як правило, покриті не одним шаром фарби, яка стала лущитися, і має патьоки. Звичайно, можна не витрачати багато часу, очистити те, що відвалюється і завдати чергового шару, але щоб вікно виглядало як нове, старе покриття потрібно видалити повністю.
Зняття фарби
Перед початком робіт рами необхідно витягти з коробки, зняти шибки та видалити все металеві елементимеханізмів.
Для очищення від старої фарби існує три методи:
- Механічний;
- Термічний;
- Хімічний.
Перший складний і трудомісткий, але не вимагає наявності спеціальних інструментів та матеріалів. Вручну фарбу можна зняти шпателем, наждачним папером або скребком. Метод не завжди ефективний, він доречний, якщо на рамах товстий шар фарби, що легко видаляється. Швидше робота піде зі шліфувальною машиною.
Для термічного очищення потрібний будівельний фен. Його потрібно направляти на ділянку рами, нагрівати протягом декількох хвилин і видалити фарбу шпателем. Тепле покриття легко знімається практично без залишку. Ділянки, де фарба тримається намертво, можна зачистити наждачкою. 
При хімічному очищенні використовується спеціальна рідина для змивки фарби, можна використовувати і те, що під рукою, наприклад, гас. 
Для цього способу рами потрібно обмотати ганчірками, рясно змочити розчинником і запакувати в поліетиленовий мішок. Витримати кілька днів, після чого можна очищати поверхню шпателем від розм'якшеної фарби. Дерево після такої обробки не буде ідеально чистим, потрібно буде зняти залишки покриття шліфувальною машиною або наждачним папером. 
Підготовка
Наступний етап – шпаклювання. Цей вид обробки необхідний вирівнювання дрібних дефектів: тріщин і нерівностей. Перед цією процедурою рекомендується видалити задирки, стесати видатні частини та очистити поверхню від пилу. Склад потрібно завдати максимально тонким шаром. Потім добре просушити та відшліфувати. 
Перед фарбуванням деревину необхідно захистити від псування. Як таке покриття може виступати оліфа або антисептик. Просочувати ними рами слід у кілька шарів.
«Дідовський» спосіб занурювати деревину в гарячу оліфу – небезпечний для життя та здоров'я.
До нанесення фарби можна приступати після висихання. захисного покриття. Перевірити готовність оліфи можна, торкнувшись рами, якщо рука не прилипає, значить, поверхню можна фарбувати.
Фарбування
Нанесення свіжої фарби найважливіший етап. Тут багато що залежить від вибору матеріалу. Для вікон найкраще підходить Масляна фарба. Представлені на полицях магазинів зразки виготовлені із синтетичних компонентів, термін їхньої служби невеликий.
Щоб вікна виглядали добре протягом 10 років, потрібна натуральна фарба. Її можна приготувати з густотертої фарби на основі мінерального пігменту, замішаної на лляному або горіховому маслі.
Наносити покриття зручніше тонким пензлем. Скло краще зняти, щоб випадково їх не забруднити. Встановлювати рами на місце можна, коли висохне другий шар фарби. Нею ж можна покрити водовідлив, підвіконня та внутрішній укіс.
Як зробити відновлення дерев'яних віконних рам, що включає встановлення ущільнювачів, зняття старого покриття, шпаклювання та фарбування наочно представлено на відео:
Як доглядати за дерев'яними вікнами
При правильному догляді, відреставроване своїми руками вікно проживе ще жоден рік і радуватиме функціональністю та естетичністю. 
Щоб не довести джерело природного світла в квартирі до жалюгідного стану, за вікнами слід стежити, а саме:
Не поспішайте позбавлятися старих дерев'яних рам. Якщо їх основні властивості та цілісність збережені, можна усунути дрібні недоліки та відновити зовнішню привабливість. При цьому сімейний бюджетбуде непогано заощаджено.
Багато господарів будинків і квартир прагнуть зробити так, щоб їхнє житло було максимально екологічним. З цієї причини, вони прагнуть замінити дерев'яні вікна на пластикові, а воліють їх відновити, тобто. зробити ремонт старих дерев'яних вікон.
Переваги дерев'яних вікон:
- натуральність деревини;
- дерево гігроскопічне, тобто. не перешкоджає повітрообміну у будинку;
- мала теплопровідність дозволяє зберігати тепло;
- тривалий термін служби деревини за належного догляду;
- естетичний зовнішній вигляд. Вікна з деревини можуть вписатись у різні інтер'єри.
Все це каже на користь реставрації дерев'яних вікон.
Коли вікна потребують оновлення чи ремонту?
По-перше, коли з віконного отвору починає дмухати;
По-друге, коли втрачається зовнішній вигляд вікна внаслідок деформації рам, появи грибка, пошкодження деревини або одного із вузлів (віконної фурнітури).
Як відремонтувати дерев'яне вікно своїми руками?
Почнемо з того, що розберемося з визначенням: ремонт вікна чи реставрація – це схожі роботи, які не мають принципової відмінності, полягають у розчищенні, шпаклівці, фарбуванні, ущільненні та . Фарбування вікон до ремонтним роботамбільше не відноситься до реставраційних, оскільки на функціональні якості дерев'яного вікна не впливає. Змінюється лише зовнішній вигляд.
Залежно від ступеня зношеності вікон (рам, стекол та фурнітури) відрізнятиметься підхід до виконання відновлювальних робіт.
Технологія ремонту дерев'яних вікон досить проста, але вимагає скрупульозного виконання кожного етапу робіт.
Косметичний ремонт дерев'яних вікон
Усунення локальних пошкоджень. Наприклад, пошкодження грибком частини віконної рами.
- виявлення ділянки ушкодження. Для цього можна провести невеликий тест: шилом потрібно продавити старі або підозрілі ділянки рами, якщо вістря легко провалюється, значить деревина пошкоджена;
- зрізання непридатного шару;
- очищену ділянку висушують. Для цього можна використовувати будівельний фен або тепловентелятор (будьте обережні зі склом, спрямовуйте потік повітря безпосередньо на деревину);
- нанесення затверджувача для деревини та консерванта;
- нанесення шпаклівки. Товщина шару - згідно з інструкцією. Якщо потрібно нанести кілька шарів, потрібно дочекатися, поки перший добре просохне;
- фарбування вікна.
Докладніше – на фото.
Капітальний ремонт дерев'яного вікна - повна реставрація
Інструмент та матеріали:
- фен для зняття фарби. Посилаючись на відгуки майстрів, відзначимо, що багато хто намагається зняти фарбу без нього, але цим тільки більше ушкоджує деревину;
- шліфувальна машина та наждачний папір. Для вирівнювання поверхні;
- чобітний ніж для зняття старої фарби
- шпатель. Реконструкція дерев'яних вікон передбачає обов'язкове шпаклювання поверхні рами та стулок;
- кисті для фарби та лаку;
- стамески;
- фурнітура, скло (якщо передбачається заміна);
- оліфа, лак та/або фарба;
- шпаклювання;
- ґрунтовка;
- ущільнювач.
Вартість ремонту дерев'яних вікон залежить від ціни витратного матеріалу, інструменту і, звичайно, від стану рам. З іншого боку, реставрація вікон своїми руками не потребує особливих навичок. Проте слід зазначити, що цю роботу за один день не зробити.
Кілька слів про підготовку. Роботу краще виконувати у теплий, сонячний день. Головна умова – сухість, т.к. висока вологість згубно позначиться на результаті (деревина змінює геометрію, погано сохне тощо).
Знімаємо віконні стулки із навісів. Якщо скло посаджено на замазку – видаляємо її стамескою, якщо на штапиках (рейка для скла), то акуратно демонтуємо їх. Після цього виймаємо скло.
Усю фурнітуру знімаємо (краще замінити на нову). Також потрібно зняти дерев'яні відливи на вікнах (дерев'яні планки, розташовані на нижній частині рами зовні, ще називають «слізник»). Вони кріпляться на цвяхи, які, напевно, вже згнили. Загалом, з рам виймаються всі шурупи, цвяхи, металеві куточкиі т.д.
"Голу" раму кладемо на рівну поверхню і вимірюємо - всі діагоналі повинні бути однієї довжини, інакше, перекіс в якомусь місці приведе до утворення щілин, що неприпустимо. Раму щільно кріпимо до поверхні (це може бути щит із дощок).
Нагеля для вікон можна вибити молотком (вони конусоподібної форми, тому вибивати потрібно з тонкого боку), за умови, що вони розташовані рівно (симетрично кутку) і піддаються. Але, під тиском стара рама може деформуватися, тому краще висвердлити. Якщо нагель бовтається, можна його зафіксувати перед свердлінням - пару крапель суперклею в щілину і через 5 хвилин свердло піде як за цільною деревиною.
На наступному етапіКоли вікно розібране, приступаємо до очищення від фарби.
Як зняти фарбу з дерев'яних вікон
Є кілька способів очистити вікна від фарби
Видалення фарби будівельним феном
Працювати потрібно обережно, в ідеалі попередньо зняти шибки, або спрямовувати потік гарячого повітря так, щоб виключити пряме попадання на скло. Через високу температуру скло може лопнути (тріснути і висипатися).
На фені виставити температурний режим 250 градусів.
Завдання зняти фарбу не швидко, а якісно. За більш високої температури деревина обуглиться і в результаті опіку втратить свої властивості.
У процесі прогрівання фарба почне підніматися бульбашками, які потрібно зчищати правильним інструментом.
Краще це робити шевським ножем (також підійде мастихін – ніж-мастерок для змішування фарб на палітрі в живописі). Справа в тому, що шпатель буде зісковзувати по фарбі, або врізатися в дерево, залишаючи задирки.
Зняття фарби хімічними засобами
Видалити стару фарбу з віконної рами можна спеціальними розчинами (змивки, рідини). Також використовують «хитрий метод» - гас та поліетиленовий мішок. Саме гас, т.к. розчинники та сольвент руйнують структуру деревини.
Технологія виконання
- Дерев'яну раму потрібно обмотати тканиною (ганчірками) і всю цю конструкцію помістити у пластиковий мішок.
- Тканина рясно змочити гасом, після чого зав'язати мішок і залишити на день-два. За цей час фарба повинна розм'якшитися і легко зніматися (для очищення використовується вищезазначений інструмент).
Порада: виймайте планки з мішка поступово, тобто. одну витягли - очистили і т.д., якщо витягти одночасно все - гас випарується (висохне), отже, шар фарби повернеться у вихідний стан (засохне, застигне) і перестане відокремлюватися.
Звичайно, такого великого пакета для цілої віконної рами може не знайтись, тому доведеться розібрати раму на елементи. Або як варіант для обробки рами в зборі, можна змочити тканину і щільно замотати. поліетиленовою плівкоюдодатково перев'язуючи шари мотузкою, щоб максимально герметизувати оброблювану поверхню.
Порада: врахуйте, що зняття фарби з вікон у такий спосіб супроводжується різким запахом, плюс, методика пожежонебезпечна, тому виконувати її потрібно на вулиці або на балконі.
Внутрішній укіс вікна та підвіконня також потрібно очистити.
Після зняття фарби рама виглядатиме приблизно так, як на фото. Це явно не відповідний вигляддля чистових робіт.
Залишки фарби видаляються за допомогою наждачного паперу або шліфувальної машини.
Усунення деформації дерев'яного вікна
Іноді старі дерев'яні вікна деформуються, що може виявлятися як перекосів і викривлень рами. Наприклад, одну або кілька стулок вікна повело. Особливо це буде помітно при встановленні стека, коли воно лягає у вибраний паз, а по кутах скло важить або навпаки, кути лягають, а посередині зазор.
Якщо вікно знято та розібрано, можна покласти під прес, який робиться з дерев'яних щитівта обтяжувача.
Якщо на встановленому вікні, то можна в місці вигину (викривлення) вставити упор (планка, брусок відповідного розміру), і прикладаючи зусилля закрити вікно, зафіксувавши шпингалетами або придумати кріплення шурупами (наприклад, брусок по діагоналі прикрутити до рами). Усі ці маніпуляції виконуються без скла.
У такому стані залишаємо на 2-3 дні, після чого збільшуємо товщину розпірки і таким чином доводимо до потрібного положення.
Метод спірний, але іноді допомагає. Можлива поява тріщин, які можна закласти. Беремо звичайний шприц і за його допомогою нагнітаємо в тріщину клей ПВА. Т.к. клей рідкої, то витікатиме, місце потрібно заклеювати скотчем. Після висихання, повторити процедуру, а потім все зачистити, зашпаклювати та пофарбувати.
Реставрація дерев'яних вікон - відновлення ділянок рами, що згнили.
Якщо фрагмент рами згнив, його можна замінити або відновити. Якщо заміна не передбачається, залишається реставрація. Для цього знадобиться епоксидна шпаклівка для дерева (до складу може входити скловолокно, що значно підвищить жорсткість конструкції).
Пошкоджена ділянка очищається від фарби і видаляється потерть. Далі накладається шпаклівка.
Замішану шпаклівку наносимо на пошкоджену ділянку, суміш повинна добре заповнити всі щілини та тріщини. Відтворюємо відсутню ділянку в такий спосіб, що він був трохи більше потрібної площині, тобто. повинен залишитися об'єм для подальшого шліфування. Висихання (застигання) шпаклівки триває добу (при кімнатній температурі). Потім за допомогою шліфувальної машини або наждачного паперу, закріпленого на бруску, шліфуємо поверхні до повного вирівнювання.
Слід розуміти, що така реставрація дозволяє відновити зовнішній вигляд, але не гарантує достатньої щільності, особливо в місцях активного використання (місцях щільного примикання стулки вікна). Але якщо вікно глухе або рідко використовується, то цілком самодостатній спосіб вийти із ситуації без повної заміни вікна чи елементів рами.
- перевірка рами щодо наявності пошкоджень;
- позначка точками зони ушкодження;
- випилювання зони;
- підготовка заміни;
- заміна. Підготовлена частина рами встановлюється у потрібне місце, фіксується на клей та затискається струбцинами. Через 24 години струбцини знімаються;
- шліфування місця з'єднання старої рами та заміни. Це дозволить уникнути перепаду за висотою;
- обробка ґрунтовкою;
- фарбування. Матеріал підготовлений до сайту www.сайт
Докладніше – на фото.
Після очищення рами від фарби її зашпаклювати.
Шпаклівка для вікон продається у вигляді готового продукту, в той же час її можна приготувати самому. Для цього 3 частини тирси замішуємо в одній частині рідких цвяхів.
Технологія проста, але розчин швидко сохне, тому заважаємо швидко і невеликими порціями.
Замішали – зашпаклювали тощо.
В основі саморобної шпаклівки клей, у зв'язку з чим вона швидко застигає.
Висохлу і щільну поверхню шліфуємо машинкою або наждачним папером (шкіркою) дрібної зернистості.
Просочення оліфою
Обробка деревини оліфою. дідівський метод", перевірений часом. Але слід враховувати, що сучасна оліфа відрізняється від оліфи часів СРСР. Зараз важко знайти натуральну оліфу, як правило, продають щось похідне типу «Оксоль». Сенс у тому, що справжня виготовляється з натуральних компонентів (лляна, конопляна олія), а не із синтетичних похідних. На ринку існує безліч хороших просочення, які витіснили оліфу та її виробництво з олії просто нерентабельно. Як варіант, для естетів можна зробити оліфу своїми руками.
Покриття віконних рам оліфою виконується пензлем, перший шар як просочення, другий-третій завершальний. Між шарами потрібно витримати часовий проміжок (бажано до повного висихання, а це процес не швидкий). Якщо поверхня не липне, то можна працювати далі.
Просочення гарячою оліфою
Також застосовують спосіб обробки гарячою оліфою. Тут слід розуміти, що оліфа горючий матеріал і при контакті з відкритим вогнем легко спалахує.
Як нагріти оліфу?
Підігріти оліфу можна на водяній бані і другий спосіб небезпечніший - нагрівання до киплячого стану. Для цього роблять колбу з залізної трубиодин кінець якої заварений. Заливають у неї оліфу і нагрівають електроплитою або будівельним феном до кипіння (у процесі нагрівання можливе загоряння, гасять шляхом накидання мішковини). Після чого гарячу оліфу на 5 хвилин опускають бруски віконної рами, дістають гачком, т.к. високу температуру і укладають сушити. Як свідчать відгуки, просочення на гарячу оліфу створює покриття на віки (ефект дерев'яних залізничних шпал).
Повторимося, це дуже важливо(!), гріти оліфу - витівка небезпечна.
Прооліфувати вікна або обробити антисептиком, кожен вирішує сам, у кожного є плюси і мінуси.
Покриття морилкою та лаком
Якщо стан віконних рам після зняття фарби добрий і є бажання зберегти натуральність дерева, можна обробити поверхню морилкою.
За допомогою морилки можна змінювати відтінок дерева, наприклад, тонована сосна може в результаті виглядати як морений дуб.
Перш ніж обробити віконну раму морилкою, краще перевірити консистенцію розчину на окремій дошці (бажано такої породи дерева і відтінку), тобто. підібрати тон деревини.
Фарбування морилкою дерев'яних вікон не тільки підвищує їх естетичні якості, але й робить деревину більш стійкою до впливу ультрафіолетових променів, а також запобігає гниття та розвитку грибка.
Крім того, морилка проникає глибоко в структуру деревини, тому якщо згодом доведеться десь зачистити шкіркою, це не порушить відтінок і фактуру рами.
Оздоблення морилкою завершується лакуванням. Сухі віконні рами покривають прозорим лаком (краще використовувати акриловий лакдля дерева, глянсовий чи матовий).
Після повного висихання встановлюється віконна фурнітура (навіси, ручки, шпингалети) та вставляють шибки.
Встановлення скла у вікно
Правильне скління дерев'яних вікон передбачає герметичну установку скла, т.к. саме в мікрощілини між склом та рамою дутиме. Посадку скла роблять на силіконовий клей ( акваріумний герметик). Вздовж паза під скло віконної рами видавлюємо тонкий шар акваріумного клею та вставляємо скло, яке фіксуємо штапиками. Клей, що виступив, витираємо губкою, змоченою в оцті. Не відтирайте капелюшки цвяхів, тонкий шар герметика додатково захищатиме їх від іржі. Залишаємо вікна сохнути, на застигання клею потрібно не менше доби.
Іноді реставрація дерев'яних вікон супроводжується заміною скла, якщо є дефекти (тріщини, помутніння, потертості, сліди від зварювання чи болгарки). Адже скло також має власний ресурс. Замовляючи скло, потрібно точно виміряти отвір, але замовити на 2-3 мм. менше, т.к., скло розширюється під впливом температури, а отриманий проміжок не дасть йому луснути.
Скло фіксується в рамі із застосуванням штапиків та маленьких цвяхів. При цьому штапики потрібно підготувати заздалегідь (просочування оліфою, фарбування або обробка морилкою). Навіть можна висвердлити отвори в штапи тонким свердлом. Тоді при забиванні штапик не розколеться і скло не трісне.
Нижче фотогалерея - майстер-клас із встановлення скла на шпаклівку, без штапика. Наприклад, розбилося скло, потрібно замінити, а під рукою немає рейки для кріплення скла або просто не потрібно. Замазка для скла купується готова або виготовляється самостійно (замішати крейду на оліфі).
Вибираючи чим обробити дерев'яні вікна, придивіться до якості робіт.
Якщо стан поверхні вас влаштовує (тобто немає глибоких пошкоджень, однорідний колір), віддайте перевагу лаку. При цьому, щоб вирівняти або змінити тон деревини можна обробити раму морилкою. Вона ж сховає дрібні дефекти.
Якщо ж багато ділянок зі шпаклівкою, слід покрити фарбою.
Для фарбування використовують масляну або акрилову фарбу. Перша довше тримається, але довго сохне, друга навпаки.
Попередньо потрібно розбавити фарбу, занадто густа погано просочить дерево і можлива поява потьоків. Краще нанести кілька шарів рідкішою фарбою.
Перший шар повинен просочити деревину. Тільки після того, як він добре висохне, можна нанести другий шар і т.п.
Починати фарбувати потрібно з внутрішньої поверхні – від скла.
Після фарбування зніміть скотч (поки що фарба не висохла). Якщо на склі будуть забарвлені сліди, їх видаляють лезом.
Як видалити сліди від скотчу
Якщо вікна обклеювали не малярною стрічкою, А пакувальним скотчем, то залишаться сліди, які дуже важко стерти. В даному випадкумається на увазі обклеювання скотчем не тільки стекол, а й самих рам (причому як дерев'яних, так і пластикових).
Перше що спадає на думку: бензин, солярка, спирт, одеколон і т.д. Але ці засоби не можна використовувати, якщо не хочете пошкодити лакофарбове покриття. Є простий та екологічно безпечний спосібприбрати сліди від скотчу - залишки клеючої речовини на віконних рамах видаляються олією(соняшниковим), а потім змиваються миючим розчином.
Якщо старі петлі зношені для вікон (навіси) їх слід замінити. Технологію заміни петель показано нижче. Спочатку потрібно правильно визначити місце кріплення. Для цього віконну раму потрібно вставити у віконний отвір та зафіксувати за допомогою клинів. Коли буде досягнуто однакового по всьому периметру зазору, відзначаємо місця для монтажу. Стамескою вибираємо паз для посадки петлі і прикручуємо шурупами.
Ущільнення та утеплення вікон
Гумовий ущільнювач для дерев'яних вікон, що закріплений по периметру рами, дозволить знизити втрати тепла.
Можна виконати ремонт дерев'яних вікон. Суть її в тому, що в стулі потрібно вибрати паз. У нього встановлюється спеціальний трубчастий силіконовий ущільнювач euro-strip. Він не боїться низьких та високих температур та має двадцятирічну гарантію.
Останнім штрихом у реставрації вікон буде встановлення віконної фурнітури (ручок та шпингалетів). Тільки після цього вікно встановлюється на місце.
Як оновити дерев'яні вікна?
Висновок
У результаті відзначимо, що правильно виконані інструкції на кожному з етапів з ремонту дерев'яних вікон та періодичний аналіз їх стану, це запорука того, що вікна прослужать вам ще не один десяток років.
Завантаження...