Встановити пластикові вікна в дерев'яні рами. Встановлення дерев'яного вікна: всі варіанти. Установка фурнітури та аксесуарів

Якщо ви володієте деякими навичками, то зможете встановити дерев'яне вікно без проблем своїми руками. Як це легко та якісно зробити, ми зараз вам розповімо.

Дедалі частіше дерев'яні вікна починають повертатися в квартири та будинки. Незважаючи на переваги вікон з ПВХ можна висунути їхній основний мінус – пластикові зовсім не дихають. Сучасні дерев'яні вікна роблять так, що в них без проблем можна поставити такий же подвійний або потрійний склопакет і служать вони не менше пластикових. Буває, що прорізи трохи перекошені і якщо викликати спеціалістів, то встановлення дерев'яного вікна обійдеться в копієчку. Тож робимо самі.

Для початку необхідно визначитися яке вікно ви встановлюватимете: з яким профілем, з якою фурнітурою. З якого дерева воно має бути виготовлене. Визначилися, замовили та купили. Тепер встановлення.

Корисна інформація:

Підготовка віконного отвору

Насамперед ви повинні демонтувати старе вікно. Тут особливих навичок не потрібно. Адже ламати – не будувати. Очистіть укоси від штукатурки. Все одно вам доведеться робити нові укоси.

Як тільки отвір повністю очищений, ви повинні його ретельно виміряти. Основна мета – визначення конфігурації самого отвору, а вже по ній встановлюються розміри нового вікна. Якщо ви стикалися або бачили, як при установці пластикових вікон заміряють отвори, то робиться це так само.

Є таке поняття як усадка. Кожен будинок, навіть новий, дає усадку. І звичайно це може вплинути на симетричність вашого віконного отвору. Дуже рідко отвір буває ідеальним. Саме вікно має бути обов'язково трохи менше, ніж отвір, особливо якщо він не симетричний. Зазори ви повинні витримати, як це зроблено на малюнку вище.

Щоб у вас розрахунки вийшли точніші, краще використовувати лазерну рулетку. Або будівельну нитку, за допомогою якої можна відбити вертикаль та горизонталь. Якщо вони рівні, то ваші виміри також будуть точними.

Способи кріплення вікна

Так як зараз сучасний віконний профіль дозволяє кріпити анкерами наскрізь у стіні, то і вам не варто вигадувати жодних інших способів - цей буде найпростішим і не менш надійним. Також цей спосіб дозволяє робити відкривання стулки в будь-який бік.

У дерев'яних будинках цей спосіб кріплення вікна є єдиним. Причому цей спосіб не гірший, ніж усі інші і при цьому найпростіший. Вікно може відкриватися в різних площинах, але це збільшуватиме навантаження на саму раму. При перекошених стінах стулка вікна може заклинювати. Тому і потрібно при вимірах розраховувати розміри вікна трохи менше, ніж сам отвір.

Як визначитися з шириною віконної рами

Раму необхідно вибирати таку товщину, щоб точка роси була саме між склом. Внутрішнє скло не повинно запотівати. Ширина не менше дванадцяти сантиметрів, і якщо у вас достатньо товсті стіни, то максимальна ширина не повинна перевищувати 22 сантиметри.

Профіль дерев'яного вікна виготовляється за принципом профіля пластикових вікон. Не рідко буває, що і фурнітура буде такою самою. До речі, щоб вибрати фурнітуру, варто трохи попотіти. Саме від неї залежатиме довговічність роботи вашого вікна. Тому вам слід виразно ознайомитися з тим, як правильно підібрати віконну фурнітуру.

Якщо все ж таки рама вийшла по ширині більше 22 сантиметрів, ви повинні продумати додаткову теплоізоляцію, яка встановлюється в отвір при установці. Якщо це вам не прийнятно, тоді сам скло пакет повинен бути потрійним, але це додаткове навантаження на стулку. Найчастіше буває, що від цього стулка починає провисати. , проте – це додатковий клопіт у майбутньому.

Знову ж таки, якщо товщина стіни досить велика, тобто певні пропорції, які так само мають бути дотримані. Внутрішні укоси повинні бути менше 17 сантиметрів, а зовнішні 10 сантиметрів. Часто віконні отвори роблять із чвертю і внутрішній укіс не виходить за заданими параметрами. В цьому випадку страшного нічого немає, бо сама чверть буде своєрідною додатковою ізоляцією.

Як встановити в бетонний отвір

Якщо у вас цегляні або блокові стіни, то встановлення нового дерев'яного вікна починають частіше з установки підвіконня. Для цього на підставі отвору заливають рівну цементну подушку в горизонтальній площині вирівнюють поверхню. Зазвичай товщина підвіконня дорівнює від 30 до 50 сантиметрів, тому саме вікно вже у розмірах слід робити менше за висотою.

Прибивається підвіконня кількома дюбелями, які заганяються у стіну. Пам'ятайте, що зовні підвіконня не повинно виступати за край віконної рами. Підготовка до встановлення дерев'яного вікна завершена і можна розпочинати цей процес.

Найпростіший спосіб встановлення вікна – це на колодки. Колодки – це звичайні дошки рівної товщини, які так само повинні мати рівну товщину із зазором між стіною та віконною рамою. Один край колодки трохи сточують у вигляді клина, щоб було можливо при необхідності підправити вікно в отворі по горизонталі і вертикалі, якщо сам отвір не досить рівний.

На початку встановлюють опорні колодки - на них в основному спиратиметься ваше нове дерев'яне вікно, потім встановлюють розпірні. Вертикаль та горизонталь постійно контролюйте за допомогою рівня та за необхідності регулюйте за допомогою колодок.

Як тільки рама вікна стала на своє місце і ви її повністю вирівняли, то по черзі дістаємо розпірні колодки і ці місця проливаємо силіконом, колодки встановлюємо назад. Надлишки силікону витираємо ганчір'ям. Як тільки силікон застиг, щілини між отвором та рамою можна заливати монтажною піною. Будь-які надлишки якої після повного висихання зрізають, роблять укоси зовні вікна.

Частіше це виглядає так: щілину між стіною і рамою, що утворилася, заливають монтажною піною, після висихання надлишки зрізають і штукатурять. Помнете, що з піною необхідно діяти акуратно. Якщо ви переборщите, то її може так розперти, що ваше вікно перестане зачинятися. Піна чинить великий тиск на раму та вигинає її. тому ознайомтеся із правилами роботи монтажною піною.

Для посилення ефекту закріплюють раму за допомогою потужних дюбелів. У верху рами та з її боків просвердлюють по два отвори та забивають дюбелі у стіну. На цьому етапі встановлення вікна в бетонну стіну завершено. Вам залишається лише зсередини зробити нові гарні укоси.

Установка в стіну із цегли, шлакоблоку

Якщо ваш будинок збудований із шлакоблоку, керамічної цегли, або черепашника – тобто із слабких матеріалів, то встановлювати нове вікно бажано кріпленням наскрізь. Насамперед для цього через раму в стіні свердляться наскрізні отвори по два з кожного боку. Отвори можна зробити спочатку в рамі, потім виставити її в двох площинах рівно і намітити отвори в стіні, які висвердлюються після розмітки, природно без рами. Анкери або саморізи повинні бути на 8 сантиметрів довшими ніж сама рама, плюс щілина між вашою рамою та стіною. У нижній частині вікна не варто встановлювати кріплення через підвіконня. Зазвичай він кріпиться до рами звичайними шурупами.

ВАЖЛИВО! Ви не повинні робити отвори через колодки на які встановлена рама. Якщо ж це сталося, то колодку перед закручуванням шурупа краще прибрати вбік. Якщо колодки ви підганяли довго, обов'язково за допомогою олівця проставте мітки на них.

Установка в перекошений віконний отвір

Не рідко буває, що віконний отвір реально перекошений. В цьому випадку найміцнішим кріпленням для вікна є анкера – звичайні металеві смужки з наявністю отворів. Фахівці радять зазвичай для початку закріпити на рамі маленькі проміжні кріпильні планки і вже з їх допомогою кріпити анкера до рами. Але це спосіб виправдовує себе, коли працівників кілька. Якщо ви один, то витрачати на цей час не варто.

Анкери кріпляться в основному за кінці до рами за допомогою шурупів по зовнішньому периметру. Хвости повинні стирчати всередину. Вони все одно будуть приховані укосами. Як анкери готові та прикручені до рами, її можна ставити у віконний отвір. Як завжди, вирівнюємо раму по горизонталі та вертикалі – адже у нас отвір перекошений, по отворах в анкерах розмічають отвори на стіні, відгинають металеві смужки та їх висвердлюють під дюбелі. Як тільки отвори готові, колодки дістають. Рама має висіти саме на анкерах.

Криві отвори – це або недбала робота будівельників, або на проріз вплинула усадка будівлі. Тому у вас не повинно бути жорстких зв'язків між рамою та стінами. Щілини задуваються піною і встановлюється підвіконня. Найчастіше при косому отворі підвіконня встановлюється висячим способом.

Примітка. Деякі намагаються вирівняти віконний отвір за допомогою стяжки - проте це мавпочин працю, так як ніяка стяжка не зможе зупинити нерівномірне усадження будівлі.

Як правильно задувати щілину піною

Віконні щілини задуваються за допомогою пістолета або на крайній край, тієї трубочки, що йде разом з флаконом піни. Робиться це в кілька підходів, видавлюючи тонкі ковбаски, починаючи від середини всередину і навпаки. Даний спосіб не дозволить пені чинити якийсь тиск на раму вікна і сама піна буде рівномірно розподілена по периметру.

Установка у дерев'яному будинку

У дерев'яних будинках зазвичай вікна ставити простіше простого. Багато фахівців встановлюю їх на рідкі цвяхи, але більшість дотримуються способу кріплення саморізами. Якщо отвір перекошений, його можна вирівняти за допомогою тієї ж бензопили або ножівки. З деревом працювати набагато простіше. Зовні наличники обов'язково закріплюйте шурупами. Сильний вітер їх просто зірве і жодні рідкі цвяхи не утримають.

Встановлення вікон у дерев'яному будинку простіше, ніж у цегляних чи бетонних будівлях. Така операція має низку особливостей, про які поговоримо далі.

Підготовчі процедури – половина справи. від них залежатиме багато.

Демонтаж старих рам

Перед тим, як вставити вікна в дерев'яному будинку, необхідно демонтувати старі. Якщо у вас новий будинок і склопакетів ще немає взагалі, можете пропустити даний пункт. Більшість контор за демонтаж старих вікон візьме 50% вартості нових. Тому зробити цю процедуру самостійно вигідно з економічного погляду. До того ж вона не вимагає наявності особливих навичок.

Порада: старі рами можна використовувати для теплиць або підсобних будов.

Озброївшись висмикуванням, шуруповертом та іншими інструментами, вам потрібно зробити демонтаж. Починаємо зі стулок: відкриваємо їх, знімаємо з петель та витягуємо. Далі знімаємо рами, підвіконня та інші елементи.

Створення простої обсади

Якщо йдеться про стару будову і такі елементи вже є, можете пропустити цей пункт. Перш ніж встановити вікно в дерев'яному будинку, потрібно створити «обсаду». Окосячка - конструкція вздовж отвору, яка рятує рами від ушкоджень. Брус (зокрема і «кругляк») з часом починає деформуватися – цей процес називають усадкою. Щоб вона не вплинула на новий склопакет, і встановлюють цю конструкцію.

Створюється вона так:

Вирізаємо з бруса середнього розміру виступи (3 штуки – для кожної сторони отвору). Вони будуть потрібні для створення лафетів (бічні елементи). Крайні бруски повинні бути встановлені на глибину 5 см.
На кінцях кожного з елементів створюємо пази – для надійної фіксації. Щоб вони не рипіли, обтягуємо конструкцію рулонної клоччя. Такий захід ще й підвищить теплоізоляцію вікна.
Отримуємо П – подібну конструкцію. Її потрібно вмонтувати в отвір за допомогою великих цвяхів (200 мм) або спеціальних шурупів.

Існують і інші варіанти створення окося, але цей найпростіший.

Підготовляємо інструменти та матеріали

Нам знадобиться таке:

Потужний дриль та шуруповерт.
Рівень (краще лазерний).
Ірпінь.
Рулетка.
Рукавички
Монтажна піна (або подібний матеріал).
Плоскогубці.
Розпірні бруски (можна зробити самостійно).
Анкерні пластини.
Шестигранник (він знадобиться для фінішного налаштування фурнітури).
Анкерні шурупи.

Основний фронт робіт

Від попередніх процедур переходимо до завершальних етапів.

Заміри та проектування

Самостійне встановлення вікон ПВХ в дерев'яний будинок починається з вимірів. Потрібно зробити таке:

Озброївшись рулеткою, виміряти всі сторони з точністю до міліметра.
Рисуємо на папері проект майбутнього вікна із збереженням усіх пропорцій.
Зазначаємо місця поділів, кватирки та інші складові елементи, які ви бажаєте бачити у своєму склопакеті.
Маючи на руках готовий план, можна звертатися до компанії з виготовлення вікон.

Стартовий етап – підвіконня

Монтаж необхідно починати з підвіконня, оскільки він є основою всієї конструкції. Встановлюємо його так:

З боку в коробці випилюються два пази завглибшки не більше 10 см. Це дозволить надійно зафіксувати підвіконня.
Прикладаємо його та при необхідності вирівнюємо дерев'яними пластинами, заготовленими раніше.

Порада: якщо підвіконня монтувати в кінці - утворюється щілина, яку потрібно буде регулярно закладати. Установка під раму підвищує ефективність конструкції.

Добившись рівного розташування, фіксуємо підвіконня за допомогою шурупів. Під капелюшок потрібно підкладати гумову прокладку - це запобігтиме можливе потріскування пластику.
Отвори свердлимо там, де підвіконня закриватиме раму. Робити їх потрібно на невеликих оборотах, щоб не пошкодити пластик. Якщо скористатися потужним дрилем, під час свердління він може почати плавитися, тому краще озброїтися шуруповертом.
Регулюємо становище рівнем. Підвіконня має стояти строго горизонтально!

Деякі виробники пропонують склопакети без підвіконь (вони окремо купуються та встановлюються наприкінці). Ми радимо купувати всі елементи відразу в одного продавця – так надійніше.

Підготовляємо ґрунт для подальшої роботи

Не поспішайте знімати заводську плівку – вона захистить конструкцію від пошкоджень. Роботу виконуємо в такій послідовності:

Дістаємо рами та встановлюємо ручку. Для цього ставимо її в горизонтальне положення, фіксуємо болтами та опускаємо вниз.
Зазначаємо на бічних стійках місця для висвердлювання отворів, необхідних для фіксації рам. Свердло - 6 мм, відповідно шуруп - 5мм. На кожній бічній стійці потрібно зробити по 2 отвори (разом - 4). Вони повинні розташовуватися на відстані 30-40 см від нижніх та верхніх кінців балки.
Щоб саморіз надійно упирався у каркас, необхідно його втопити. Для цього свердлом 10 мм робимо отвори до металевого каркаса. Капелюшок повинен вільно заходити в порожнину балки.

Монтуємо ПВХ – вікно

Настала черга найвідповідальнішого етапу - монтажу рам. Готову конструкцію ставимо у отвір. Підганяємо з обох боків рами та контролюємо їх за допомогою рулетки та рівня. Відстань від стулок до віконця з обох боків має бути однаковою (в межах 1 см). Також необхідно контролювати і вертикальність установки. Це можна зробити за допомогою схилу.

Досягнувши рівного положення, підкладаємо розпірний брусок між коробкою та рамою. Він виконуватиме роль упору на час монтажу - без нього при вкручуванні шурупів рама може піти вбік. Встановивши бруски, ще раз ретельно перевіряємо по укосу рівність розташування. Переконавшись в ідеальній горизонтальності (вертикальності), закріплюємо вікно саморізами. Вони повинні розташовуватися між вікном та коробкою.

Така методика установки коробки відрізняється високою надійністю та мобільністю - при деформаціях деревини, рама не перекошуватиметься. Це досягається завдяки тому, що шурупи здатні йти у бік перекосу.

Вставляємо регулювальні пластини між зливними отворами (вони потрібні для відведення конденсату - без них склопакет неминуче запотіватиме).
Вставляємо в отвір склопакет. Він повинен стояти не щільно – це пов'язано із сезонними деформаціями деревини та інших матеріалів.

Важливо! Якщо ви виявили, що стандартного зазору (5-7 мм) немає, зверніться до фірми-виробника, оскільки це явний дефект.

Рівно встановлюємо склопакет і фіксуємо його за допомогою штапиків (вони повинні додаватись у комплекті) з профільними шипами. Постукувати по них потрібно до появи характерного клацання, що сигналізує про правильну вставку.
Усі щілини заповнюємо монтажною піною. Через 2-3 години зрізаємо ножем надлишки.

На цьому встановлення вікон у дерев'яний будинок своїми руками завершено

Кілька слів про переведення в готівку

Насамперед вона потрібна для підвищення ізоляційних властивостей та приховування вад. Вона закриває запінені щілини, що повністю запобігає ймовірності проникнення всередину холодного повітря. Існує і друга функція – естетична. Оготівка вікон у дерев'яному будинку вигідно обрамляє отвір, надаючи йому привабливого зовнішнього вигляду.

Вона може виконуватися з різних матеріалів, найчастіше із пластику. Це готові конструкції, які потрібно лише закріпити за допомогою шурупів вздовж периметра вікна. Однак для дерев'яних будинків іноді виконують і різьблену готівку. Її можна зробити на замовлення або самостійно, якщо людина має столярні навички. Після монтажу обналичку покривають антисептиком та деревним лаком – це продовжить їй життя.

Займаючись самостійним ремонтом, багато хто цікавиться:

Чи можна своїми руками здійснити монтаж вікон ПВХ?

"Наскільки це складно?"

Цей захід можна віднести до середньо-складних робіт.

За часом для роботи із заміни середнього вікна, включаючи його демонтаж, для людини без досвіду може знадобитися близько п'яти годин.

Працівники спеціалізованих фірм, що постійно практикують, витрачають на це набагато менше часу.

Верхні та бічні частини зсередини приміщення та зовні закладаються укосами. Вони можуть бути виготовлені з аналогічного матеріалу або за іншою технологією.

Монтаж пластикових вікон своїми руками

Замір

Щоб замовити пластикові вікна, необхідно зробити важливі . Це шість обов'язкових показників: ширина та довжина підвіконня та укосу, ширина та висота вікна.

Щоб виміри були виконані правильно, потрібно визначити тип віконного отвору - з чвертю або без неї.

Проріз оглядається:він із чвертю у разі, якщо внутрішня частина вікна ширше, а зовнішня вже. Вимірювання в даному випадку проводять за найвужчим місцем, причому в декількох різних точках. Потрібно визначити найменший показник і приплюсувати до нього три сантиметри. Це показник ширини. Висота ставиться яка є.

У разі рівного отвору без чверті розрахунок здійснюється по-іншому.Вимірюють висоти і ширини, і від показників першої величини віднімають п'ять см, а другий три. Це і є висота та ширина майбутнього вікна. Бічні три див прибирають тому, що під монтажну піну з обох боків потрібні зазори по півтора див.

Довжиною підвіконня вважається величина на п'ять-десять сантиметрів більша за ширину отвору всередині приміщення. Довжина відливу розраховується також, але зовні. На деяку відстань вони заглиблюються у стіну. Підвіконня вимірюється виходячи з того, що він повинен дещо відступати від .

Його ширина може бути різною – на розсуд господарів. Частіше він закінчується трохи далі за батарею. Перед замовленням вам необхідно визначитися, які складові будуть у вашому вікні, і скільки їх буде: чи є глухар, якщо так, де він розташований, кількість стулок, як вони відкриваються, в яких позиціях. Тип фурнітури теж обмірковується заздалегідь.

Підготовка до монтажу

Демонтаж старих вікон

При заміні вікон на старі потрібно демонтувати. Зробити це нескладно, але доведеться докласти деяких зусиль. Потім проводиться ревізія отвору, у якого все, що може пізніше відвалитися, видаляється. Всі частини, що виступають, забираються долотом, молотком або навіть електроінструментами.

Все сміття, що утворюється в процесі демонтажу, повинен бути прибраний ретельним чином, включаючи будівельний пил. За наявності великих каверн або вибоїн бажано замазати розчином. Справа в тому, що монтаж здійснити тим простіше, чим рівніше буде віконний отвір. Якщо стіни складаються із надто пухкого матеріалу, їх слід обробити спеціальними .

Вибір способу встановлення металопластикових вікон

Існують різні методики монтажу: з розбирання вікна (розпаковуванням) і без.

При розпаковуванні крізь раму просвердлюють отвори, якими в стіну забивають анкера. Цей спосіб складніший, зате надійніший.

При іншому методі металеві пластини кріплять зовні до рами, потім ними фіксуються до стіни. Це набагато швидше, але таке кріплення не найнадійніше. Рама може провиснути або може перекосити при значних навантаженнях, наприклад, від сильного вітру.

Якщо не хочеться розбирати вікно, то для монтажу краще використовувати широкі та товсті пластини, які використовуються при монтажі системи. Якщо встановити невеликі вікна саме на такі, вони стоятимуть нормально за відсутності сильних вітрових навантажень.

Якщо для вашого регіону характерні часті і сильні вітри, які дмуть переважно у вікна, а квартира розташована на високому поверсі, то буде потрібна установка з розбиранням.

Технологія монтажу вікон

Розглянемо докладніше і той і інший спосіб. Адже часто потрібен саме спосіб монтажу на пластини.

Він кращий у будівлях, зведених з невисокою несучою здатністю, коли доводиться розподіляти навантаження від вікон на велику поверхню.

Також цей спосіб необхідний у разі будівлі будівлі за особливою «шарової» технології: наприклад, ззаду та попереду шари бетону, між якими розміщений шар утеплювача.

Якщо передбачається встановлювати вікно в м'якому шарі, його слід закріплювати пластинами. Монтаж вікон ПВХ у будинку, панельному або шлакоблочному краще здійснювати на анкері.

Після установки залишиться лише пластикового профілю у трьох площинах та у двох осях обертання.

Монтаж із розпакуванням

При даному способі одна рама встановлюється в отвір.

Спочатку вимірюються віконний отвір і сама рама, щоб переконатися, що вони сумісні. Тільки після цього приступають до роботи.

Процес починають із розпаковування вікна. Дії ведуться за таким алгоритмом:

Знімається віконна стулка

вікно ставиться у закрите положення, його ручка спрямована вниз;
піддягаються викруткою і знімаються накладки із пластику з петель;
штифт на верхній петлі служить для рухомого з'єднання, він розташований у центрі та злегка виступає. Натискаючи, потрібно трохи втопити його, щоб він висунувся внизу. Потім його захоплюють плоскогубцями (або бокоріз) і витягують вниз;
зверху притримуємо стулку, повертаємо ручку, відкриваючи замок. Верхня частина відхиляється злегка на себе, стул піднімається і знімається зі штифта внизу.

Склопакет знімається на глухарі. Його тримають штапики, що знімаються, після чого він легко знімається.

Знімаються штапики

щось міцне та вузьке вставляється між рамою та штапиком, для чого зручно використовувати шпатель. Розбирання зазвичай починають із довгого боку;
кут шпателя вводять у щілину і починають акуратно відсувати від рами штапик, просуваючись так по всій довжині. Відокремлений штапик виймають;
з короткою стороною ще простіше: край, що звільнився, піддягається і виймається з паза поворотом шпателя. Потягнувши за нього нагору, виймається штапик.

Після всіх перерахованих заходів можна спробувати витягнути склопакет. Слід бути обережним, щоб він не випав: він досить важкий.

Витягується склопакет

по зовнішньому периметру звільнену раму обклеюють стрічкою, що самоклеїться, як рекомендується ГОСТом, щоб майбутнє вікно не вистигало;
захисну стрічку знімають;
у отвір вставляють підготовлену раму. Для її виставлення потрібні монтажні клини, які мають під імпост і по кутах, а також в місцях, де це необхідно. Їх поступово підкладають, у своїй вікно вирівнюється у трьох площинах, суворо за рівнем. Положення вікна фіксують за допомогою монтажних пластин;
дрилем зі свердлом потрібного розміру роблять кріпильні отвори, відступаючи на 15-18 см від верхнього краю для першого з них. На такій же відстані від нижнього кута буде місце нижнього кріплення. У стандартному вікні між ними міститься ще один анкер: відстань між сусідніми кріпленнями не повинна перевищувати 70 см;
проробивши під кріплення отвори, у всіх трьох площинах перевіряють положення рами - чи не зрушила вона. Після цього обережно забивають анкер, затягують, але не перетягують. Не можна, щоб профіль прогинається;

Облаштування відливів з вуличного боку

самоклеючу паропроникну ізоляцію наклеюють зовні рами. Акуратні штроби роблять з боків отвору: пізніше в них заведуть краї відливів;
на зовнішню частину отвору, у місці опори відливу на стіну, наносять монтажну піну. У деяких випадках (при великих перепадах висот) спочатку монтують профіль підкладки, до якого прикріплюють відлив. Відлив потрібного розміру кріплять шурупами до рами під її виступом;
відлив запінюється і з нижнього краю;
проріз також запінюють. Влітку, для кращого схоплювання піни, простір між отвором та рамою збризкують водою;
теплоізолюючу паропроникну смугу клеять по контуру віконної рами;
всі проміжки на дві третини обсягу заповнюють піною. При великому проміжку необхідно зробити це в кілька етапів, з інтервалом не менше десяти хвилин між нанесенням. Після підсихання першого шару його збризкують водою, потім наносять наступний;
доки не відбулася повна полімеризація, до отвору вікна приклеюють край стрічки. Важливо пам'ятати, що при застосуванні теплоізолюючої стрічки укоси повинні бути із пластику. Розчин та штукатурка до неї не пристають;
всі частини вікна збирають;
пароізоляційна стрічка також встановлюється під підвіконням, у нижній частині. Там же монтуються опорні колодки, виготовлені з твердої на відстані 50 см. Підвіконня повинен мати маленький (близько 5 градусів) нахил у кімнату;
укоси закладаються в останню чергу.

Монтаж без розпакування

Усі подробиці та нюанси цієї роботи були перераховані вище. Установку починають з монтажу спеціальних кріпильних пластин, які можуть бути лінійними та П-подібними. Вони мають бути досить товстими та надійними. Їх мають такий же крок, як і анкера: між середніми не більше 70 см, від краю по 15-25 см.

Далі установка за цим методом проводиться аналогічно до процесу, який вже докладно викладено, починаючи з виставленням за рівнем вікна в отворі. Тільки в цьому випадку кріплять не безпосередньо раму, а металеві пластини, а замість анкерів використовують шурупи. Проробляють свердлом отвір, потім відгинають пластину, ставлять дюбель, пластину повертають на місце, і дюбель загортають. Далі все, як у першому варіанті.

Установка пластикових вікон у дерев'яних будинках підвищує теплоізоляцію всієї споруди, скорочує кілька разів витрати на опалення приміщення. Багато хто сумнівається у можливості виконання цієї операції і думає, що для установки конструкції знадобляться якісь допоміжні засоби або матеріали. У деяких будинках достатньо витягти старе і замінити його на нове з ПВХ, а інші будівлі вимагають складніших дій. Щоб розібратися в цьому, необхідно вивчити питання більш ретельно, дізнатися рекомендації фахівців.

Чи можна поміняти старі віконні конструкції на пластикові в дерев'яній будівлі?

Залежно від типу дерев'яного будинку, його віку встановлення в ньому пластикових вікон може виконуватися за спрощеною схемою або складнішим і трудомістким шляхом. Але заміна старих дерев'яних вікон на аналогічні пластикові доступна кожному охочому.

Каркасно-щитовий тип

Завдяки відсутності у таких споруд усадки заміна дерев'яних вікон на пластикові рами виконується просто. Усі маніпуляції виконуються за аналогічною інструкцією, як для кам'яних або панельних споруд.

Брусовий зруб

Установка металопластикових та пластикових вікон допустима у таких спорудах не одразу після їх зведення. Оскільки колоди і бруси повинні зайняти своє місце в конструкції будівлі, необхідно почекати від 2 до 3-4 років (залежно від характеристик матеріалів, що використовуються).

Увага

Установка віконних рам з ПВХ у зроблених з колод будинках до вичікування їх усадки небезпечна пошкодженням рам та їх деформацією.

Правила встановлення:

Час усадки має становити від 2 років та більше. На терміни впливають властивості деревини, рівень просушування, метод заготівлі.
У період усадки споруди можуть встановлюватися дерев'яні вікна, які потім замінюватимуться пластиковими.
Потрібна організація компенсаційного проміжку не більше 12% від висоти рами, що дозволить встановлювати вікна ПВХ відразу після закінчення будівництва будинку.
Дошки тонкого перерізу з намотуванням на них клоччя повинні використовуватися для закладання компенсаційного зазору, що убереже конструкцію рами від пошкодження в період усадки. У міру просідання споруди такі дошки можуть витягуватися або залишатися доти, поки клоччя ущільнюватиметься без пошкодження конструкції.
Установка обсади – спеціального короба із міцних товстих брусів. Він застосовується, як каркас, для віконного отвору та фіксації на ньому вікна. У будинку цей елемент виконує захисну функцію, оскільки запобігає тиску на вікно стін при усадці.

Конструюватися та монтуватися обсада може на будь-якому періоді будівництва будівлі та її усадки. Але без неї встановлювати вікна ПВХ не рекомендується.

Особливості виконання робіт

При заміні старих вікон на нові із пластику потрібне дотримання порядку дій:

При заміні вікна з обсадою виміри потрібно виконувати після вилучення останньої з віконного отвору, інакше зняті розміри будуть давати суттєві відхилення.
Якщо заміна вікна проводиться на місце старого із збереженням його каркаса, то потрібно знімати розміри з цього елемента після вилучення віконної рами.
Заміна окосячки (обсади) виконується першою, причому краще заручитися допомогою майстрів, оскільки цей елемент визначає умови експлуатації ПВХ вікна в майбутньому.
При установці нових вікон потрібно залишати по всіх боках отвору по 1-2 см на монтажний зазор. Його потім закладають монтажною піною, але без нього встановити вікно правильно і без зусиль не вдасться.
При встановленні нових склопакетів всі операції виконуються аналогічно, як для панельних або кам'яних будівель - з рам витягуються склопакети, закріплюється рамна конструкція на коробі анкерами з відповідними пластинами, які кріпляться до рами та стіни двома шурупами.
Для ізоляції монтажних швів між рамою та стінами використовують ущільнювальну стрічку.
На останньому етапі вставляються склопакети в закріплені ПВХ рами. Потрібно забити їх по периметру пластиковими штапиками із гумовою ізоляцією. Це підвищить енергоефективність конструкцій.
Регулювання виконується після установки стулок та всіх склопакетів, коли навантаження на конструкцію встановлено такою, якою має бути при постійній експлуатації.

При заміні віконного каркаса потрібно використовувати дошки або бруски з товщиною від 5 см, організація ущільнювального ізоляційного шару. Тому виміри потрібно виконувати точно, із потрібними припусками на шари допоміжних матеріалів.

Варіанти встановлення

Заміна старих вікон новими ПВХ конструкціями в будинках з дерева проводиться декількома способами.:

встановлення нової обсади під час монтажу пластикового пакета;
монтаж на вже наявній косичці;
заміна із збереженням віконних параметрів;
розширення отвору, монтаж у ньому відповідного заповнення.

Незалежно від способу потрібна перевірка стану окосячка, її заміна при виявленні якихось вад чи неполадок. Ця операція забезпечує надійність, довговічність нового ПВХ склопакета.

З початковим розміром отвору

У разі виконання такого способу заміни має виконуватись кілька операцій:

Демонтаж дерев'яної конструкції.
Перевірка щодо цілісності, міцності обсади, наявності у ньому додаткових кріпильних елементів, які треба витягти.
Якщо окося має сколи, пошкодження, ознаки розвитку гниття та інші суттєві дефекти, її потрібно зняти та замінити новою конструкцією.
Знімаються розміри для обсади (у разі її заміни) та/або пластикового пакета.
Підготовка склопакета. Установка окося або очищення старої, монтаж віконної рами.
Фіксація в обсаді віконної рами, потім встановлення на ній стулки.
Приміщення у раму склопакетів, фіксація всіх додаткових елементів.
Регулювання, настроювання конструкції.

Необхідна гідроізоляція у вікні з обраною чвертю неможлива, а для встановлення пластикових склопакетів це обов'язкова умова.

Зі зміною розміру отвору

У зроблених з колод будинки завжди віконні отвори робили невеликими. Власники таких будівель завжди намагаються зробити кімнати сонячнішими, зручнішими для проживання. Для цього міняють вікна, розширюють віконний отвір. Роботи із заміни виконуються у наступному порядку:

Виймається стара конструкція з окисячкою.
Робиться попередня розмітка із будівельним рівнем.
Бензопилою або звичайним столярним інструментом вирізається ширший та/або високий отвір.
Розраховується розмір нової обсади.
Споруджується окося, поміщається в отвір.
Розраховується розмір нового вікна, а далі установка такі самі, як у разі збереження розмірів віконного отвору.

При розрахунку формату нової віконної рами враховуються:

товщина дощок, тип обсади;
наявність зазору для ущільнювача;
1-2 см для організації технічного отвору;
товщина встановлюваного підвіконня;
габарити компенсаційного зазору.

Увага

Розмітка повинна виконуватися так, щоб грані отвору перетинали колоди з їхньої центральної частини. Ця вимога відноситься до будинків з колод та зрубу.

Тонкощі установки

Усі операції із заміни старих вікон у будинку з колод, зрубу або каркасних конструкцій повинні виконуватись за наведеними вище інструкціями. Кожен етап від демонтажу та/або зміни величини отвору до фінального декоративного оздоблення укосів, водовідливів, підвіконь та фасадної частини повинен мати чітку черговість. Якщо допустити якісь неточності або відхилитись від рекомендованої послідовності, то можуть виникнути різні складності та дефекти, які усунути складніше, ніж запобігти.

Необхідні інструменти та матеріали

При заміні старих вікон знадобиться такий інструмент:

засоби захисту: рукавички, окуляри пластикові або з гумовими ущільнювачами;
дриль ударний, шуруповерт або викрутка з відповідною насадкою;
піна монтажна, ізоляційні матеріали, у тому числі стрічка ущільнювача;
шестигранник або болти із саморізами для встановлення опорного механізму;
дерев'яні розпірні клини під віконну раму;
легка киянка або гумовий молоток;
стамеска із пластмаси;
рівень будівельний;
рулетка.

Навіть за наявності всього набору інструментів буде потрібна стороння допомога, оскільки віконні рами, як і склопакети, мають значну вагу.

Проблеми при монтажі

Основна складність, яка пов'язана із встановленням пластикових склопакетів у дерев'яних будинках, полягає у наявності усадки. Через неї можуть при неправильній організації коробів для вікон деформуватися рами. Виправити таку ситуацію неможливо, оскільки пошкоджені конструкції не дозволять повноцінно функціонувати віконній фурнітурі. Обсада може мати такий тип конструкції: бруски монтуються у зроблений для них паз у віконному отворі. Використання паза та гребеневої лафети забезпечує ковзання пазово-гребеневої конструкції при усадці. Це убереже віконну раму від пошкодження та навантаження. Методика створення дерев'яного бруска у пазах без лафети підходить лише для пакетів ПВХ. У дерев'яних будинках установка пластикових склопакетів виконується просто. Достатньо запастися потрібними інструментами та терпінням. Виконання без відхилень та самодіяльності всіх рекомендацій фахівців дозволить легко, швидко, якісно замінити старі вікна. Це значно підвищить здатність будинку утримувати тепло та знизить витрати на опалення. Якщо ви вирішили утеплити свій будинок, але при цьому у вас немає можливості поставити нове пластикове віконце, то пропонуємо прочитати про те, на зиму та про дієві.

Корисне відео

Пропонуємо подивитися наочне відео про встановлення пластикових вікон у дерев'яному будинку:

Вконтакте

У своєму будинку я вирішив зробити заміну вікон із дерев'яних на пластикові вікна. Про переваги та недоліки цих вікон вже багато сказано, тому зупинятися на розгляді цього питання ми з вами не будемо.

Вступ

У цій статті буде детально розглянуто встановлення вікон у дерев'яному будинку своїми руками, де за основу буде взято особистий досвід – пластикові вікна у дерев'яному будинку я встановлював сам. Чому? На це є дві причини:

Якщо ви замовляєте встановлення пластикових вікон у фірмі-виробнику, то в середньому з вас візьмуть плату за демонтаж старих вікон та встановлення нового вікна у розмірі 40-50% вартості вікна. А навіщо платити більше, коли здійснити монтаж вікон у дерев'яному будинку зовсім не складно?
У більшості випадків (до 95%) фірма виробник пластикових вікон, що не дає гарантії на вікна, які встановлюються в дерев'яних будинках. Так що якщо встановити вікна в дерев'яний будинок самому - ви нічого не втратите (маю на увазі гарантійний термін експлуатації), а тільки купуєте - це гроші (економіть на оплаті за встановлення вікон).

Приклад:Пластикове вікно коштує 5500 рублів (184 $), відповідно плата за демонтаж старих вікон та встановлення нових складе (50%) 2750 рублів (92 $). Разом вартість вікна 8250 рублів (275 $). Мені потрібно встановити п'ять вікон, з тим урахуванням, що установку я зробив сам, то вийшло, що заощадив на цьому 13750 рублів (459 $).

Примітка:установку вікон робив сам без помічників, в середньому на демонтаж та встановлення вікна у мене пішло не більше ніж 2,5 години.

Демонтаж старих вікон

Демонтаж старого вікна

Встановлення пластикових вікон своїми руками у дерев'яному будинку вимагає міцної основи – каркасу. Так як у мене віконні коробки були встановлені всього п'ять років тому і не мали пошкоджень: червоточина, гнильні утворення, тріщини і сколи, то їх я вирішив використовувати як каркас для нових вікон.

Примітка:виміри для вікон робив з огляду на те, що віконні коробки залишаються дома.

Якщо віконні рами ще мають достатню міцність, не згнили, їх можна використовувати, наприклад, для влаштування теплиці. Так що роботу з їх демонтажу варто проводити обережно і бажано заздалегідь вийняти шибки з плетінь дерев'яних віконних рам.

Я не став виймати шибки, тому що палітурки рам мали достатню міцність і легко виймалися (не було перекосів).

Підготовка місця до встановлення пластикового вікна

Підготовка отвору до встановлення вікна

Чистим, сухою ганчіркою (можна щіткою) протер поверхню віконної коробки, прибрав сміття, що залишилося після демонтажу.

Установка пластикового підвіконня

Підвіконня (ПВХ) є підставою вікна при його установці, так що варто звернути особливу увагу на те, щоб встановлене підвіконня мало максимально точну горизонтальність поверхні поздовжнього і поперечного розташування.

Для міцності установки підвіконня, зробив врубки з боків віконної коробки, глибиною близько 8 мм.

Установка регулювальних пластин під підвіконня

Для вирівнювання підвіконня використовував регулювальні пластикові пластини, можна використовувати підкладні пластини з ДВП або тонкі дерев'яні дощечки, попередньо оброблені антисептиком.

Контроль горизонтальності підвіконня

Контроль горизонтальності підвіконня при його остаточній установці та кріпленні здійснював за допомогою будівельного рівня.

Підвіконня кріпив до нижньої обв'язки віконної коробки за допомогою саморізів, відступивши від зовнішнього торця підвіконня 2 см, під капелюшок саморіза підклав шайби, щоб при затягуванні капелюшок саморіза не прорвав поверхню підвіконня (ПВХ має підвіконня порожнини). Після встановлення вікна місця кріплення підвіконня будуть приховані під ним.

Підготовка вікна до монтажу

Перше, що необхідно зробити перед встановленням вікна – це встановити ручку. Захисну плівку поверхні вікна всю знімати не варто, щоб унеможливити механічні пошкодження вікна.

Захисну плівку потрібно зняти лише у місці встановлення ручки. Рукоятка ручки при її установці повинна бути в горизонтальному розташуванні (як видно на фото) - це положення ручки означає, що стулка вікна відкривається в бік, якщо ручку опускаєте вниз - стулка вікна буде закрита, якщо ручку повертаємо вгору - стулка вікна відкривається в режимі провітрювання .

Ручку зафіксував до вікна двома болтами і перевів рукоятку вниз (у положення "закрито").

Підготовка до монтажу віконної рами

На торцях бічних стійок вікна зробив розмітку для свердління отворів, через які кріпиться вікно до віконного блоку. Два отвори - верхнє та нижнє у лівій стійці вікна і такі ж отвори у правій стійці вікна. Відстань від отворів до нижньої та верхньої частини вікна 25-35 см.

Отвори в бічних стійках рами

Після розмітки просвердлив за допомогою електричного дриля наскрізні отвори в бокових стійках вікна. Діаметр свердла 6мм (діаметр шурупа 5 мм).

Кріпильні отвори

Для того щоб капелюшок саморіза мав жорсткий упор у металевий каркас вікна, з внутрішньої сторони бічних стійок, розсвердлив отвори кріплення свердлом більшого діаметру - 10 мм, до металевого каркаса. Діаметр отвору повинен дозволяти вільно проходити капелюшку саморіза в порожнину віконної стійки.

Монтаж пластикового вікна

Після підготовки ставимо вікна у дерев'яний будинок. Для цього встановлюємо його у віконний отвір. Центр установки вікна проконтролював за допомогою вимірювання рулеткою від краю вікна до поверхні віконної коробки з кожного боку, відстань вийшла однаковою - 1 см. Вікно встановив на поверхню підвіконня, а так як підвіконня вже встановлено рівно щодо лінії горизонту, то вікно контролювати на горизонтальність установки не потрібно.

Встановлення рівня між сайдингом та вікном

Для того щоб встановити вікно паралельно стіні будинку, між сайдингом і стіною будинку встановив як упор будівельний рівень. Якщо у вас будинок обшитий вагонкою або іншим оздоблювальним матеріалом, який щільно прилягає до стіни будинку, і немає можливості здійснити контроль таким же способом, як я робив, то вам необхідно буде скористатися схилом.

Установка розпірного бруса

Між вікном і віконною коробкою встановив брусочок шириною 1 см (необхідно щоб брусок щільно входив між вікном і віконною коробкою). Цей брусок необхідний як упор у момент кріплення вікна у віконний отвір за допомогою шурупів. В іншому випадку, стійку вікна, при її кріпленні, може просто відвести і механізм відкриття - закриття вікна працюватиме погано або віконна стулка взагалі не відкриватиметься.

Закріплення вікна за допомогою шурупів

Коли завзяті бруски встановлені і вікно вирівняне паралельно щодо стіни будинку, закріпив його за допомогою шурупів. Фіксацію вікна до віконної коробки здійснював тільки зверху та знизу бічних стійок так, щоб саморіз був вільним у просторі між вікном та коробкою.

Таке кріплення вікна забезпечує не тільки надійне кріплення, але таке кріплення виходить «плаваючим». У разі сезонних переміщень будинку і можливого перекосу віконних прорізів вікно, не маючи жорсткої прив'язки до віконної коробки, практично не перекошує, тому що велика частина шурупа знаходиться у вільному просторі і шуруп переміщається довільно від вікна у бік перекосу віконної коробки.

Встановлення склопакетів

Перед встановленням склопакетів необхідно встановити пластикові регулювальні пластини між зливними отворами. Це необхідно для того, щоб склопакет не закривав отвори та не перешкоджав відводу конденсату через ці отвори.

Установка склопакета у раму

Акуратно встановив склопакет у проріз вікна. Склопакет не повинен входити щільно між стійками вікна, тому що у разі можливого перекосу віконної рами скла можуть тріснути, не маючи вільного простору для переміщення всередині віконної рами.

Так що якщо у вас склопакет входить щільно, і немає необхідного проміжку між ним і віконними стійками (хоча б 5 мм), зверніться до фірми, в якій робили замовлення на виготовлення вікон і вимагайте усунути цей недолік.

Примітка:Перевірку зазорів між склопакетом та рамою потрібно виконати безпосередньо перед демонтажем старих вікон.

Фіксація склопакета пластиковими штапиками

Після встановлення склопакет зафіксував пластиковими штапиками. Штапик має профільний шип, який вставляється в паз віконної рами, при легкому постукуванні по штапику, шип заглиблюється в паз, якщо пролунав клацання - це означає, що штапик надійно встановлений.

Заповнення монтажної піною простору між вікном та отвором

Після встановлення вікна заповнив простір між вікном та віконною коробкою монтажною піною - з внутрішньої та зовнішньої сторони будинку.

Видалення надлишків монтажної піни за допомогою ножа

Коли монтажна піна завмерла, її надлишки обрізав за допомогою ножа.

Все, вікно встановлено і можна приступати до обробки фурнітурою, наличниками та водовідливом.

Увага: Ціни наведені на момент 2011 року.