Відремонтувати старі дерев'яні вікна на ютубі. Ремонт старих дерев'яних вікон – часткова та капітальна реставрація вікна. Як замінити шибки у старих вікнах

Може оцінити тільки та людина, яка до цього протягом довгих років свого життя чистила, фарбувала, мила і затикала ватою щілини в старих рамах. Часто виникала потреба робити ремонт старих дерев'яних вікон своїми руками. Наразі залишилося не так багато будинків, де не стоїть пластик. Це пов'язано і з нестачею коштів, і з естетичними міркуваннями: багато хто переконаний, що рами з дерева більш красиві. Іноді люди не ставлять пластик, вважаючи його вплив шкідливим здоров'ю.

У будь-якому випадку, коли рами обрамлені деревом, їх треба фарбувати. А в процесі експлуатації ремонтувати. Справа ця не проста і треба сказати, не така вже приємна. Порадувати може лише останній етап, коли перетворена рама виблискує свіжою фарбою, як нова!

Підготовчі роботи

Для максимально комфортного ремонту рами необхідно зняти з вікон та витягнути шибки.

Ремонту підлягають міцні, не гнилі рами, навіть місцями і рассохшиеся.Головне, щоб дерево зберегло структуру. Щоб відремонтувати і знову пофарбувати раму, потрібно зняти з неї стару фарбу. Це найнеприємніша частина роботи з перетворення старої облізлої та непривабливої рами на гарне вікно. Найзручніший варіант роботи – виставити раму, зняти обережно штапики та вийняти шибки.

Змивати її за допомогою різних розчинів, під впливом яких розчиняється фарба, а потім видаляти її.
Просто шкребти раму гострими предметами або шпателем.
Розігрівати фарбу за допомогою будівельних приладів та видаляти.

Всі три методи автором цієї статті були випробувані на практиці, і з повною відповідальністю можу сказати, що третій спосіб найдієвіший.Розмивання фарби мало чого призводить. Все перемазано, абсолютна кількість фарби все одно на місці. До того ж рами згодом доводиться сушити тривалий час. Якщо фарбу здирати гострими предметами, це призводить до пошкодження дерева.

Найефективніший, а головне, результативний спосіб: гріти фарбу і відразу видаляти її шпателем або використати шліфувальну машину.

Якщо в результаті роботи залишається якась кількість фарби, то вона рівномірно розподілена по поверхні. Майже вся вбирається в дерево і до того ж, це дуже маленька частина, яка йде на благо: захищає рами від грибка і вологості.

Будівельний фен видаляє стару фарбу швидко, безпечно та ефективно

В одній із статей інтернету рекомендують видаляти фарбу за допомогою газового балона для похідних печей. Дивно, наскільки ж винахідливий російська людина у пошуках шляхів, що ускладнюють прості речі! Є спеціальні будівельні фени. Зручно, комфортно, найголовніше – безпечно! Так ні, треба балон газовий використовувати. І ще радять: дивіться, щоби поруч дітей не було. Будівельний фен має три ступені нагрівання, легкий, недорогий, працювати з ним – одне задоволення.Фарба під впливом температури плавиться, і знімається шпателем. Дерево не страждає, залишаючись цілим. Приготуйте розчинник та ганчірки, щоб час від часу видаляти фарбу з інструменту та дерева.
Шліфувальні прилади. ЕШМ - шліфувальні електричні машинки також недорогі. Наприклад, машинку марки Інтерскол можна придбати за 1000-1200 рублів. Мають набір насадок, працювати з ними також зручно і легко. Щоправда, пилу більше.

Підготовка рами до фарбування

Кути та сколи вирівнюються тонким шаром шпаклівки

Коли фарба повністю видалена, необхідно добре прошліфувати її за допомогою наждакового паперу.Тут можна впоратися руками. Якщо обсяг роботи великий, можна використовувати шліфувальну машину. На робочу частину кріпиться наждачний папір – будь ласка, працюй із задоволенням.

Відшліфовану поверхню оглядають на наявність тріщин і сколів, зашпаровуючи при необхідності шпаклівкою по дереву. Вона накладається тонким шаром та розрівнюється шпателем. Застиглу шпаклівку також зачищають дрібною шкіркою до гладкості.

Наносите шпаклівку лише тонким шаром. Нехай одразу вона не закриє всі нерівності. Дочекайтесь, коли вона висохне (час висихання подивіться на упаковці). Тільки потім нанесіть шар. Якщо буде потрібно, то й третій. Не піддавайтесь спокусі вирішити проблему одразу. Забита товстим шаром шпаклівка потріскається і відвалиться. Праця буде марною.

Силікон має прозору текстуру, його не видно на склі, зашпаровує щілини герметично.

У рами вставляють скло, закріплюють штапики. Щілини між штапиком і склом закладають віконною замазкою. Сучасний спосіб утеплення дерев'яних вікон: будівельний пістолет та сантехнічний силікон.Він прозорий, його не видно на склі, щілини замуровані герметично. Потрібно лише потренуватися, щоб накладати його акуратно, рівною тонкою смугою на простір між склом та штапиком. Якщо перший досвід невдалий, силікон легко видалити за допомогою ганчірки та розчинника.

Якщо рами нові, була лише видалена фарба, вони добре ошкурені до дерева, їх можна покрити лаком. Попередньо дерево просочують спеціальними ґрунтовками, що оберігають рами від гнилі, покривають ґрунтовкою по дереву для того, щоб отримати потрібний відтінок. Лак потрібно брати для зовнішнього застосування. Старі рами краще пофарбувати олійною фарбою.

Реставрація та ремонт старих дерев'яних вікон своїми руками – заняття для терплячих. Зате дозволяє, по-перше, заощадити гроші, а по-друге, отримати вікна, що добре виглядають і добре тримають тепло. Адже водночас із фарбуванням можна прокласти утеплювач, який гарантує відсутність протягів. Вийдуть вікна за так званою «шведською технологією».

Огляд та визначення фронту робіт

Прискіпливо оглядаєте стулки вікна та раму, кілька разів відкриваєте, закриваєте, дивіться, чи є щілини і наскільки вони великі. Оцінюєте стан деревини: чи є ділянки, що прогнили, якщо є, які їх розміри.

Перший етап - демонтаж та оцінка стану вікон

Насамперед треба встановити, чи можна відреставрувати уражені ділянки або прогнилий фрагмент вимагає повної заміни. Якщо заміна неминуча, варіанти всього два: вмієте працювати з деревиною – вирізаєте необхідну частину самі, ні – замовляєте у столяра. Решту дефектів вікон усунути може своїми руками будь-яка людина з «прямими» руками.

Інструменти та матеріали

Оскільки ремонтуємо старі вікна, то доведеться зняти стару фарбу: реставрація без цього практично неможлива. Для цього знадобиться:

будівельний фен або щільний поліетиленовий мішок, ганчірки та 0,5 літра чистої гасу;
шпателі, широкий ніж (чобітний).

Надалі знадобиться усувати пошкодження, вирівнювати раму та стулки тощо. Набір інструментів тут більший, але навіть якщо купувати їх, коштів піде небагато, а зробити їх ще менше можна, якщо взяти напрокат.

Збираємо необхідні інструменти

ножівка, лобзик, ножовочні полотна;
рубанок, стамески, відбірник (якщо є - чудово);
дриль та свердла різного діаметра;
щільна деревина для клинок та нагелів;
оліфа для просочення або готові ґрунтовки;
замазки по дереву;
гумовий ущільнювальний шнур;
нова фурнітура: петлі, шпингалети;
великий, бажано теслярський косинець, будівельний рівень, укіс;
штапики та силіконовий герметик.

Для просочення можуть знадобитися або заводські склади та кисть, металева посудина, оліфа, електроплитка або теплова гармата.

Потрібні деякі спеціальні інструменти та велика рівна поверхня

І останнім етапом реставрації буде фарбування. Етап дуже важливий – від якості проведення робіт залежить зовнішній вигляд та термін служби до наступного ремонту.

набір пензлів;
фарба для вікон або морилка та лак, якщо хочете натуральний вид деревини зберегти.

Порядок реставрації дерев'яних вікон

Починається все з демонтажу. Першими знімаються стулки, потім і сама рама. Чи не можна знімати віконну раму? Можна тільки в одному випадку, якщо вона в ідеальному стані: немає пошкоджень деревини, всі кути рівно під 90 o і дефектів. Але працювати буде складніше. У решті випадків демонтаж повний.

Зі стулок акуратно виймаються скла, зчищається стара замазка, приділяються всі гвоздики. З усіх частин знімається фурнітура: вона підлягає заміні. Тепер акуратно знімаються зовнішні відливи: цвяхи, якими вони кріпилися, майже розсипаються.

Насамперед знімаються шибки

Знімаємо фарбу

Використовувати можна будівельний фен, виставивши температуру 200-250 o C. Більше краще не ставити: деревина при високотемпературній обробці втрачає більшу частину своїх властивостей. З тієї ж причини небажано користуватися паяльною лампою: навіть без обвуглювання ви порушите структуру деревини, і вона швидше зруйнується.

Знімають фарбу з вікна, розігріваючи поверхню на невеликій ділянці. На поверхні швидко з'являються бульбашки, їх потрібно підчіпувати широким ножем, скребком або шпателем. Шпатель краще знайти старий, із заокругленим вже лезом: новий часто «врізається» в деревину, доведеться потім довго шліфувати. А взагалі зручніше працювати широким ножем, яким користуються шевці.

Реставрація дерев'яних дверей починається з видалення старої фарби або лаку

Другий метод – хімічне розм'якшення. Існують сучасні склади для розм'якшення фарби, але як вони впливають на структуру деревини - питання. Можна скористатися старим, перевіреним методом: обробити гасом. Знадобиться великий мішок із щільної поліетиленової плівки (обов'язково цілий, без жодної дірки), старі бавовняні ганчірки (вони не повинні линяти) та гас. Використовувати інші розчинники небажано – вони знову-таки впливають на структуру деревних волокон.

Обмотувати раму смугами тканини, складати в мішок (його висоти має вистачити, щоб горловина зав'язалася). Виливаєте гас і щільно зав'язуєте мішок. За добу можна фарбу знімати. Але не виймайте все відразу - поки оброблятимуть одну деталь, фарба на інших застигне. Дістали одну частину, зав'язали мішок, зняли фарбу. Взялися за наступну.

З будь-якими хімічно активними препаратами краще працювати у рукавичках

При знятті фарби в дрібних поглибленнях та тріщинах фарбу можна не видаляти: менше потрібно буде шпаклювати і рівняти. Але це тільки в тому випадку, якщо фарбуватимете вікно. Якщо плануєте покрити лаком, доведеться все робити скрупульозно. Але для першого досвіду краще обробляти під фарбу: простіше і швидше.

Вирівнюємо раму

Для вирівнювання необхідно буде досить велика абсолютно рівна поверхня. Це може бути стіл (але поверхня обов'язково рівна), верстак, покладений на табуретки лист фанери тощо.

Першою вирівнюємо раму. Укладаємо та виставляємо кути. Вони повинні бути рівними 90 o . Оглядаємо контур: планки мають бути рівними. На цьому етапі видаляємо уражені гниллю місця або міняємо остаточно прогнили частини рами на виготовлені. (Про те, як обробити ділянку, що прогнила, написано трохи нижче).

Рівняємо та перебираємо раму

Перевіряємо планки у вертикальних та горизонтальних площинах, надлишки знімаємо рубанком. У кутах підробляємо стамесками. В результаті мають бути ідеально прямі, рівні поверхні. Ще раз перевіряємо кути, промірюємо та вирівнюємо діагоналі, скріплюємо раму по кутах цвяхами. Потім беремо шкірку або шліфувальну машинку (стрічкову) та обробляємо до гладкого стану.

Реставруємо стулки

Розбираємо з'єднання стулок. Вони зібрані на нагелі – невеликі дерев'яні шпильки круглого розміру. Біля вікон, що прослужили не одне десятиліття, вони підлягають заміні. Простіше їх не вибивати (можна зробити і так), а висвердлити свердлом меншого діаметра. Потім видалити залишки та зачистити отвір під установку нового фіксатора.

При необхідності, можна стулки розібрати повністю на дощечки. Зачистити місця з'єднання, вирівняти планки, стесавши все зайве рубанком, підробивши, де потрібно кути. Загалом, привести все до ладу.

Це старий нагель. Його бажано видалити та на його місце поставити новий

Наступний етап – складання стулок. Складаєте оброблені дощечки, проміряєте діагоналі та кути. Тепер хитра операція: потрібно знімати планки, промазувати пази та з'єднання клеєм та встановлювати назад. При цьому необхідно стежити, щоб стул не перекосив. Встановивши планку на місце, поки не схопився клей, виставляєте кути та діагоналі.

Після збирання для більшої надійності встановимо нові нагелі. Спершу їх зробимо. Беремо колончасте свердло внутрішнім діаметром 5-7 мм. З бруска щільної деревини поперек волокон (саме поперек) висвердлюємо циліндри. Це й будуть нагелі. Діаметр шпильки повинен бути трохи більшим за висвердлений отвор на рамі (приблизно на 0,5 мм). Так він щільно «сяде» і добре триматиме конструкцію.

Не використовуйте замість нагелів вистругані чопи: ремонтувати вікно доведеться знову за пару років. Вирізані поперек волокон, вони триматимуть форму не менше 10 років.

З шматка дуба чи горобини стругають клинки. Їхня ширина 5-7 мм: залежно від діаметра підготовлених нагелів, а товщина - 1,5-2 мм. Їх потім вганяють вздовж волокон, розклинюючи шпильку та домагаючись відмінної фіксації.

Якщо в результаті перебирання стулок отвір став нерівним, зрівняйте його надфілем, можна свердлом. Але намагайтеся не зробити його ширшим. Промажте посадкове місце столярним клеєм (він має бути гарної якості), вбийте нагелі. По клею вони добре входять. Потім уздовж волокон викруткою зробіть канавку, в яку вставте виструганий клинок, і забіть його. Надлишки зріжте гострим ножем так, щоб усе було рівне.

Дерев'яні нагелі надійно скріплять деталі стулок

Так міняємо всі з'єднання, постійно контролюючи геометрію стулок. Після того, як все зібрано, стулки повинні бути досить жорсткими, але не хитайте їх сильно: клей ще не висох.

Після всіх операцій стулки можуть бути різної висоти. Рівняємо їх, щоб вони були однаковими і всередині, і зовні. Тепер беремо раму та укладаємо у неї стулки. Вони точно менші, ніж потрібно. Щоб вони сіли щільно, на раму на рідкі цвяхи приклеюємо смуги фанери відповідної товщини та ширини.

Усі деталі (і раму) укладають на рівну поверхню, ними встановлюється вантаж. Можна укласти на рівну підлогу, зверху кілька дощок, а не солідний вантаж: близько 100 кг. Залишаєте сохнути і рівнятися на дві-три доби.

Після висихання клею, доводимо рами до норми, де треба, зашліфовуючи та роблячи виїмки. Розмічаємо місця під кріплення фурнітури, робимо під неї виїмки.

Установка ущільнювача

Як прокласти ущільнювач у вікна за шведською технологією, про форми цих ущільнювачів, докладно розказано у відео.

Просочення

Є різні готові просочення. Як ними користуватись, розписано в інструкції. Нічого складного в процесі немає: за певних умов потрібно нанести склад і дочекатися, поки він висохне. Обробок може бути кілька, одним або різними складами.

Але є майстри, які впевнені, що полімери, що входять до складу просочень, погіршують теплоізоляційні властивості деревини. Вони працюють лише і виключно з оліфою. Причому є два методи обробки: холодний та гарячий.

При холодному методі розігріту оліфу наносять пензлем на раму та стулки вікна. Залишають до повного вбирання та висихання, коли поверхня стає на дотик нелипкою. Обробку повторюють чотири рази. Така обробка дає гарантію відмінного стану деревини та лакофарбового покриття на 5 років. Після цього доведеться перефарбовувати.

Просочення оліфою - чудовий спосіб зберегти деревину

При гарячій обробці оліфу розігрівають у посудині до високих температур. Заняття це пожежонебезпечне – оліфа може спалахнути. Тому попередньо готуємо шматок брезента, повсті і т.д., яким можна буде накрити посудину. Підігрівати краще на тепловій гарматі або гарячим повітрям від електроплитки (не на плитці, а надній): іноді необхідно швидко прибрати джерело тепла, щоб уникнути загоряння. Тому багаття не підходить.

У розігріту до кипіння оліфу занурюють деталі на кілька хвилин

Через якийсь час оліфа починає пузиритися: виходить повітря, волога. Є один важливий момент: коли міхури вже йдуть, буває, що запах оліфи різко посилюється. Потрібно швидко забрати джерело тепла. Якщо забариться, пари спалахнуть, знадобиться кошма. Якщо встигнете вчасно, пройде без ексцесів. За кілька хвилин нагрівання можна продовжити. Коли бульбашок не стане, можна просочувати деталі.

Деталь на 3-5 хвилин занурюють у розігріту оліфу. Зручно при цьому працювати гачком: їм притримати її можна, і витягувати зручно. Витягнувши, акуратно кладіть на чисте місце на просушування. Не беріться за деталі руками. Навіть у рукавицях: гаряча оліфа миттю їх просочить і обпалить руки. Опік буде серйозним: температура близько 130°C.

Майстри кажуть, що після такої обробки деревина навіть надворі може стояти десятиліттями. При хорошій фарбі її оновлення потрібно не раніше ніж через 10-15 років. Ось так.

Шпаклюємо та обробляємо наждачкою

Ось тепер рами тверді і нічого не бояться. Тепер їх шпаклюємо та обшкурюємо. Для значних пошкоджень використовуємо грубу шпаклівку з тирсою. Для фінішної обробки більш тонку та м'яку. Якщо вікно фарбуватимете в білий колір, беріть білі шпаклівки. Вони крізь фарбу видно не будуть.

Методика проста: заповнюєте тріщини та щілини шпаклівкою, потім надлишки знімаєте. Використовують найчастіше металеві шпателі невеликої ширини. Але в деяких місцях зручніше працювати гумовими: вони призначені для затирання швів під час укладання плитки, але зі шпаклівкою ними теж працювати зручно.

Використання техніки збільшить швидкість робіт

Після висихання складу, беруть шкірку (шліфувальну машинку) із середнім зерном та зчищають, якщо є, надлишки. Заодно пройдіть всю раму, привівши все в норму, зрівнявши нерівності. Потім наждачним папером з дрібним зерном все вирівнюють до ідеального (наскільки це можливо) стану.

Фарбування

Тип фарби вибираєте самі, виходячи зі своїх уподобань. Єдине, що вам можна порадити, брати глянцеві чи напівглянцеві. Вони довго зберігають свій колір. Особливо це актуально для білих фарб. Поверхні, пофарбовані білою матовою фарбою, швидко сіріють: у них структура пориста, що і дає «матовість». Ці пори забиваються мікроскопічними частинками пилу, які дають сірий відтінок. Для ідеально білих вікон беріть глянець або напівглянець.

Перший шар - ґрунтувальний. Це одна частина фарби, розведена двома частинами відповідного розчинника. Після того, як висохне ґрунтовка, можна наносити основну фарбу. Шарів буде кілька, так що пофарбується все.

Фарбу наносити тонкими шарами у різних напрямках

Багато фарби на пензель не беріть: будуть патьоки, з якими боротися нелегко. Занурюєте, віджимає, добре розтирає. Рухатися треба згори-вниз, не змінюючи напряму. Тільки так шар буде рівним. Перший шар наносите, водячи пензликом зліва-направо, другий - зверху-вниз, а третій шар - праворуч-ліворуч.

Кожен наступний шар наноситься тільки після того, як висохне попередній. Якщо після першого нанесення фарби є потік і нерівності, після того як фарба висохне, берете шкірку і зачищаєте їх. Тільки не зітріть до деревини. Другий шар робите акуратнішим, але і тут ще можна трохи зашкурити. Третій має бути без огріхів. Після того, як фарба висохне, ваше відреставроване власноруч вікно можна встановлювати на місце.

Скління

Установка скла – справа не найскладніша, але відповідальна. Підготуйте прозорий вологостійкий та морозостійкий герметик. Промазує їм посадкове місце, вставляєте скло. З іншого боку, їх притискають штапиками. Їх теж обробляють шкіркою, просочують та фарбують. Потім промазують по периметру скла герметиком, притискають штапики і дрібними гвоздиками їх закріплюють.

Заміна ділянок дерев'яної рами, що вигнили.

Якщо вигнив ділянку можна горю допомогти двома способами:

замазати спеціальною армованою шпаклівкою, відтворивши необхідну форму;
видалити пошкоджену ділянку, вставивши на її місце латку.

Надійний спосіб усунення гнили - вирізати пошкоджену ділянку

Правильніше з погляду довговічності буде другий варіант: тут є можливість видалити всю заражену ділянку, гарантувавши те, що гнилизна не буде поширюватися далі. Методика проста. Випилюєте уражене місце, захопивши трохи здорової деревини. Вирізаєте фрагмент такої ж форми. Промазувати місця стиків столярним клеєм, вставляти латку, вирівнювати її, якщо необхідно, фіксувати, залишати до повного висихання клею.

Після цього необхідно зашпаклювати шов, зашкурити і пофарбувати. Всі. Рама вікна (або стулка) відреставрована.

Не завжди є можливість (або бажання) вирізати пошкоджений фрагмент деревини. Тоді можна скористатися епоксидною шпаклівкою з армуючим волокном. Після висихання вона досить жорстка, щоб тримати форму.

Насамперед відділяємо все, що можна видалити. Всю потерть і гнилизна. Здуваємо пил, де можливо, добираємось до здорового дерева. Якщо планується тривале використання реставрованої рами, необхідна обробка антисептичними просоченнями: запобігти, наскільки це можливе поширення гнилі.

Згнилий ділянку віконної рами можна відновити шпаклівкою з армуючим волокном

Після цього на пошкоджену частину шпателем накладається склад. Шпаклівка цього виду має досить густу консистенцію, виліпити можна будь-яку конфігурацію. Надайте форму, близьку до бажаної, але трохи більше за розмірами: після висихання можна буде зашкурити та зрівняти рівень. На висихання йде помітно доба, але точний час залежить від складу, температури та вологості повітря. Після ошкурювання та вирівнювання залишається лише вікно пофарбувати. Тоді взагалі нічого не буде помітно.

Підсумки

Жодних супер-здібностей для ремонту та реставрації дерев'яних вікон своїми руками не потрібно. Необхідні не найскладніші інструменти, акуратність, терпіння та досить пристойний запас часу.

Страшні, знівечені часом старі дерев'яні вікна не подобаються нікому. Але чи можна їх відреставрувати? Адже зовнішній вигляд дерев'яних вікон краще, ніж пластикові.

Насправді реставрація дерев'яних вікон зустрічається нечасто, оскільки процес реставрації дуже трудомісткий і оплата роботи зазвичай можна порівняти з вартістю нового пластикового вікна. Тому, якщо хочеться бюджетним чином забезпечити свою квартиру дерев'яними вікнами пристойного зовнішнього вигляду, краще запастись терпінням, мінімально достатнім інструментом та виконати реставраційні роботи самостійно.

Інструменти та матеріали для реставрації дерев'яних вікон

термофен (будівельний фен);
жорсткий шпатель завширшки 25-40мм;
невелика ножівка з дрібним зубом (для поперечного різання деревини);
маленьке столярне стілець;
шуруповерт або дриль;
косинець;
пухирцевий рівень;
свердло по металу або дереву діаметром 8мм;
букові шканти діаметром 8мм;
столярний водостійкий клей ПВА;
столярні струбцини (довжина струбцини повинна дозволяти затиснути фрамугу або її фрагмент на робочому столі) у кількості не менше двох;
молоток чи киянка;
антисептик;
акрилова грунтовка глибокого проникнення і акрилова фарба, або оліфа і масляна фарба;
поролонові валики шириною 5,5см з ручкою-тримачем та невелика ванна;
невелика шліфувальна машина або шматочок рівного дерев'яного бруска та наждачний папір різної зернистості – Р40(60), Р100(120);
столярні (з потайною головкою) оцинковані гвоздики завдовжки 20мм;
саморізи по дереву завдовжки 35-45мм;
болгарка з пелюстковими колами зернистістю Р40 (60), Р100 (120);
шпаклівка по дереву;
штапики;
саморізи 2,5х25 (капелюшок PZ1);
захисні окуляри, рукавички, респіратори.

Можуть знадобитися (залежно від необхідної глибини реставрації): рубанок, ще одне столярне стусло (розміром, що дозволяє вкласти в нього палітурка фрамуги), столярні стамески.
Простий - якщо у вас немає необхідних інструментів і часу, допоможе ушляхетнити ваше вікно

Дуже бажано мати в запасі непотрібні фрамуги ідентичного типорозміру. Якщо Ви потенційно розглядаєте варіант реставрації дерев'яних вікон, і при цьому хтось із сусідів ставить собі пластик, не гидуйте відібрати собі в запас кілька фрамуг у найбільш пристойному стані. Особливу увагу слід приділяти зовнішнім фрамугам, вони найсильніше схильні до процесу старіння.

Початковий етап робіт

На початковому етапі реставрації дерев'яних вікон необхідно провести ретельний огляд фрамуг, підвіконь та рами. З деякими вікнами краще не зв'язуватись. Найлегше піддаються реставрації вікна, виготовлені з твердих порід деревини, виварених в оліфі. Найчастіше такі вікна зустрічаються у старовинних будинках. У багатоквартирних будинках часів СРСР деревина зазвичай нижчої якості, але такі вікна істотно молодші.

Звичайний вид старого дерев'яного вікна, що потребує реставрації.

Основні проблеми

Основними проблемами старих дерев'яних вікон є:

велика кількість шарів фарби, що зумовлює неохайний зовнішній вигляд;
нещільне прилягання фрамуг до рами та один до одного, результатом є відносно вільна циркуляція повітря та дуже низькі теплоізоляційні якості;
підгнили ділянки фрамуг і віконної рами;
перекіс вікна;
утруднене закривання.

Відмова від реставрації старих дерев'яних вікон доцільна у разі, якщо вікна сильно перекошені, гнилі ділянки зустрічаються масово, деревина сильно потріскалася у багатьох місцях тощо. Найчастіше істотні проблеми виникають з нижніми поперечками зовнішніх фрамуг, а також у місцях встановлення нижніх клямок. Саме тому вкрай бажано мати запасні непотрібні фрамуги того ж типорозміру – з них можна отримати «запасні частини».

Насамперед визначаємо, яким чином закріплені шибки. Найчастіше це штапики, іноді просто намащена замазка. Штапики кріпляться маленькими гвоздиками, тому їх легко підірвати міцним ножем, стамескою або звичайним викруткою. При їхньому видаленні не забуваємо притримувати скло. Працюємо акуратно, щоб скло не тріснуло.

Віконну замазку видаляємо ножем або стамескою. Періодично зустрічатимуться маленькі гвоздики, що утримують скло від випадання. Їх легко видалити плоскогубцями.

Після видалення всіх стекол, приступаємо до зняття фарби.

Зняття старої фарби

При реставрації стару фарбу з дерев'яних вікон слід повністю знімати. Найкраще це робити будівельним феном (термопістолетом). Розігріваємо феном фарбу доти, поки не підуть бульбашки. Не даючи охолонути, відразу знімаємо фарбу шпателем. Застосування спеціальних змивок для фарби не бажане. Змивки видають сильний токсичний запах і вимагають певного часу витримки. Після її нанесення експериментальним чином визначається час, необхідний розм'якшення старої фарби. Зазвичай це 5-25 хвилин. Почніть знімати фарбу раніше - вона ще не розм'якне. Запізнитеся - вона знову засохне. Крім того, змивки знімають фарбу пошарово. Тобто по одному й тому ділянці доведеться проходити кілька разів. Феном можна знімати відразу до дерева (при «розсудливій» кількості шарів).

Зняття старої фарби термофеном.

У старовинних вікон часто можна зустріти криволінійні грані. Для їхнього очищення плоский шпатель підходить погано. Якщо вікон багато, варто зробити зі шматочка листової сталі (полотно того ж шпателя) спеціальний обдирний інструмент під конфігурацію саме Ваших вікон.
Після фрамуг обдираємо від фарби раму і віконниці (якщо вони є).

Оцінка придатності фрамуг та рами, видалення та ремонт проблемних ділянок

Зняття фарби до деревини розкриє всі приховані дефекти. Не треба їх боятися. Локальні розтріскування, невеликі гнилі ділянки піддаються ремонту. Найгірше, якщо деревина стала повністю (на всю товщину) пухкою. Пухкі фрагменти необхідно замінити. Нерідко трапляється так, що найбільш проблемними місцями стають нижні кути - у них накопичується волога. У дуже старих вікнах у таких місцях іноді повністю з'їдені цілі шматки. Ремонт саме цих місць дерев'яних вікон найскладніший.

https://rems-info.ru/images/stories/okna/restavratsiya-derevyannykh-okon/restavratsiya-derevyannykh-okon06.jpg" alt="(!LANG:Сильно розсохлі і розтріскані фрагменти.">!}

Уважно слід оглянути нижню частину віконної рами. Особливо по краях (у кутах) та по центру. Зазвичай доводиться або вирізати гнилі ділянки, або демонтувати нижню частину. Якщо проблем немає – Вам пощастило.

Для якісної реставрації фрамуг їх доцільно розібрати деякі частини. Надалі їх доведеться шліфувати, у кутах це зробити практично неможливо, якщо фрамуга зібрана. Розбирання здійснюється зняттям металевих куточків, що кріпляться на шурупи та висвердлюванням шкантів свердлом 8мм.

Шкант – це дерев'яний круглий стрижень, посаджений на клей у кутах з'єднань.

Після висвердлювання шкантів фрамуга легко розуміється.

Якщо кути фрамуг у порядку, гнилих ділянок немає, можна не розбирати.

Гнилі ділянки видаляємо стамесками та молотком (киянкою).

Видалення ділянки, що підгнила.

Після видалення має вийти ділянку правильної геометричної форми.

Готуємо ділянку для вклеювання вкладки.

Його заповнення виконуємо шляхом виготовлення вкладиша необхідних розмірів та форми. Дуже бажано, щоб вкладка була виготовлена з ідентичної деревини і мала напуск – розмір із запасом у тому напрямку, в якому його можна зішліфувати (як мінімум у напрямку з фасадної площини фрамуги). Якщо є «донорська» фрамуга (чи його частини), слід користуватися нею, як сировиною.

Підготовка вкладки для вклеювання.

Вкладиш встановлюємо на клей. Затискаємо струбцинами.

Утримуємо вкладку під тиском струбцин до висихання клею.

Після висихання просвердлюємо свердлом 8мм вкладиш і фрамугу наскрізь, встановлюємо букові шканти на той же клей. Кількість шкантів має відповідати розміру вкладки.

Довгі шканти продаються в будівельних гіпермаркетах у вигляді кругляків діаметром 8мм з поздовжніми насічками. Довжина зазвичай до 900 мм, їх можна просто нарізати потрібної довжини.

Після ремонту проблемних ділянок дерев'яних вікон виконуємо шліфування цих ділянок, знімаючи напуск. В цьому випадку вкладиш лежатиме суворо врівень (в одному рівні) з поверхнею фрамуги.

Зашліфовуємо вкладки.

Шліфування найкраще виконувати болгаркою з регульованою швидкістю обертання на швидкості близько 3000 об/хв пелюстковим колом із зернистістю Р40 або Р60. Велика зернистість обумовлюється залишками фарби і просочення оліфою, через що коло з дрібнішим зерном дуже швидко забивається.

Складання, шпатлювання та шліфування

Після ремонту проблемних ділянок дерев'яних вікон антисептуємо порожнини з'єднань шип-паз, сушимо. Далі з'єднуємо деталі шляхом нанесення столярного вологостійкого клею. За допомогою столярного косинця слідкуємо за прямими кутами. Для кращого контакту шипа із пазом затискаємо їх струбцинами. Даємо висохнути. Посилює з'єднання дерев'яними шкантами, встановлюючи їх на клей на місце раніше висвердлених.

Дрібні нерівності можна згладити шпаклівкою по дереву. Попередньо зачищаємо наждачним папером ділянки, що шпаклюються, просочуємо грунтовкою, сушимо. Маленьким шпателем наносимо шпаклівку, інтенсивно втискаючи її в нерівності, що заповнюються.

Шпаклювання дрібних нерівностей.

Щілини в торцях деталей і в районі вкладиша (якщо його розмір виявився неточним) краще закласти наступним чином. Рясно заповнюємо щілину столярним клеєм, потім втираємо в неї тирсу. Після висихання приступаємо до фінішного шліфування.

Фрамуги після шліфування.

Крупність шліфувального абразиву залежить стану фрамуги. За наявності залишків фарби або обвітреного шару (потемнілого) доцільно застосувати великий абразив Р60. Він забезпечить зняття потрібного шару. Далі застосовуємо Р100 (120). Якщо в результаті хочеться отримати поверхню, близьку до глянсової, додатково шліфуємо більш дрібним абразивом Р180 (240).

Процес шліфування дерев'яних вікон, особливо зняття шару, дуже пильний. Виконувати його у житловому приміщенні неможливо. Певною мірою процес пилоутворення можна нівелювати будівельним пилососом, що працює в парі з електроінструментом, що має патрубок для видалення пилу.

Шліфування краще виконувати в нежитловому приміщенні. Наприклад, у майстерні чи гаражі.

Рама та підвіконня

Якщо нижня частина рами дерев'яних вікон дуже підгнила, її потрібно видалити. Для цього робимо пропил по середині ділянки рами, що демонтується, і піддіваємо невеликою фомкою. Ослаблений часом шматок зазвичай легко демонтується. Видаляємо все сміття пилососом, рясно просочуємо глибоко проникаючою ґрунтовкою.

Упорядковуємо ділянку стіни під рамою.

Оглядаємо поздовжню кромку підвіконня, що відкрилася погляду. Якщо під ним видно порожнеча, задаємо монтажною піною.
При реставрації дерев'яних вікон нову ділянку рами найпростіше виготовити із двох окремих частин – основної та додаткової накладки зверху. Для першої беремо дошку товщиною 50мм, стругаємо, обрізаємо у розмір, рясно антисептуємо. Установку виконуємо на клейовий склад. Наприклад, Knauf Perlfix. Склад має бути густим. Заповнюємо місце установки, кладемо зверху заготовку і киянкою вистукуємо так, щоб нова ділянка рами стала в необхідний рівень.

Після твердіння клею в декількох місцях по довжині заготовки виконуємо отвори діаметром 12-16мм глибиною 5-10мм. Їхнє розташування має бути таким, щоб вони згодом були закриті накладкою зверху. Потім свердлом 10мм досвердлюємо на всю глибину. Перфоратор бурим 10мм виконуємо отвір крізь клей в тіло підвіконної частини стіни. Вибираємо шлам пилососом. Притискаємо замінену частину раби віконними анкерами діаметром 10мм необхідної у Вашому випадку довжини (зазвичай 130-160мм).

Верхню накладку зручно зробити зі шматочка вагонки, лиштви, рейсмусованої дошки завтовшки до 20мм. Закриваємо зовнішні фрамуги, зовнішній поздовжній торець (кромку) накладки притискаємо до фрамугів і фіксуємо останню або на клей або столярними цвяхами з потайною головкою.

Замінена нижня ділянка рами.

Підвіконня обдираємо від старої фарби. Найчастіше при цьому проявляється поздовжня щілина, найкраще її розшити та заповнити вклеєною дерев'яною планкою необхідної товщини, вбитою киянкою у цю щілину на всю глибину.

Якщо підвіконня перебувають у дуже поганому стані, їх доведеться замінити. Нове підвіконня для дерев'яних вікон, що реставруються, найпростіше зробити з меблевого щита товщиною не менше 28мм. Торці підвіконня мають бути зарубані у стіни на глибину не менше 50мм. Тому про якість різу у цих місцях можна не турбуватися. Для того, щоб не зв'язуватися з акуратним поздовжнім різом, підберіть в будівельному гіпермаркеті щит необхідної ширини. Установку підвіконня так само виконуємо на клейовий склад, але завдяки засіченню в стіни віконні анкери вже не знадобляться.

Виправлення геометрії

Виправлення геометрії відноситься до одного з найскладніших видів робіт з реставрації дерев'яних вікон. Зміна геометрії однієї фрамуги вимагатиме внесення коригувань у розміри сусідніх фрамуг та вирішення питання про прилягання до рами. Повернімося до першої фотографії цієї статті:

Біля вікна виражений перекіс у правий бік. Це добре видно по середній горизонтальній поперечці. Перепад становив 3см – його добре видно неозброєним поглядом.

Виправлення геометрії у разі виконувалося шляхом укорочування правої вертикалі верхньої фрамуги на 3см. Для цього фрамугу потрібно розібрати, обрізати, потім наново зробити шип для кутового з'єднання шип-паз. Точне виготовлення такої сполуки тематика окремої статті. У найпростішому випадку робимо надрізи ножівкою, далі стамескою та молотком (киянкою) прибираємо зайве, постійно приміряючи шип до пазу. Потім антисептуємо, сушимо, наносимо клей, з'єднуємо, посилюємо шкантом.

У нижніх фрамугах висвердлюємо шканти, виправляємо їх форму як паралелограма на прямокутники (з допомогою косинця), встановлюємо нові шканти. Бажано посилити всі фрамуги металевими куточками, закріпленими на невеликих шурупах. Встановлювати їх потрібно з невидимої сторони фрамуг.

Після виправлення геометрії перекосу більше немає.

Не рідко, як й у разі, з урахуванням заміни нижньої частини рами під нижніми фрамугами утворюється щілину. Її не завжди вдається усунути під час заміни нижньої частини рами. Виконуємо нарощування висоти фрамуги.

Нарощування фрамуги.

Нарощування фрамуги виконується шляхом наклеювання бруска трохи більшої товщини і ширини (що був напуск), ніж щілина. Брусок притягуємо шурупами на клей. Після висихання шурупи вивертаємо, отвори з-під них розсвердлюємо свердлом 8мм і встановлюємо на клей шканти. Потім зішліфовуємо напуск.

Після нарощування шліфуємо так, щоб усе було врівень.

Остаточне припасування висоти фрамуги виконуємо рубанком, постійно приміряючи фрамугу на її місце. Ідентичним чином (за потреби) можна наростити ширину, а також усунути досить широку косу щілину.

Після припасування перевіряємо невеликим бульбашковим рівнем правильність установки.

Фрамуги з виправленою геометрією встановлюються за рівнем.

Очищення фурнітури, підготовка до фарбування

При реставрації старовинних вікон спроба замінити фурнітуру, швидше за все, зазнає фіаско. Петлі, клямки та ручки тих часів дуже відрізняються від того, що зараз лежить на полицях магазинів. Певною мірою це стосується і вікон часів СРСР.

Зліва приведена в порядок клямка 19 століття, справа - сучасна.

Проблеми можуть виникнути через відсутні запори на віконницях – їх давно вже не випускають. В цьому випадку можна скомбінувати накладку під навісний замок із гачком.

Для віконниць не бажано використовувати просто гачки або клямки – мало надійно. Запірний механізм повинен бути таким, щоб його не можна було підчепити ножем зовні.

Для видалення фарби з фурнітури кладемо на запалену газову конфорку.

Випалення металевої фурнітури для видалення старої фарби.

Розігрів старої фарби відкритим вогнем врешті-решт призведе до помірного займання - цей процес повинен відбуватися під постійним контролем!

Стара фарба від нагрівання спалахує.

Випалювання виконуємо до того часу, поки фарба повністю не обуглиться, після чого знімаємо фурнітуру плоскогубцями або кліщами, і кидаємо в металеву ємність із холодною водою. Після остигання обвуглені залишки фарби дуже легко видаляються металевою мочалкою для миття посуду.

Після миття негайно сушимо фурнітуру феном, бажано промити розчинником (щоб уникнути іржання).
Підготовка фурнітури до фарбування полягає у ґрунтуванні всіх металевих елементів акрилової емаллю на ацетонній основі з балончика.

Якщо металеві елементи не покрити емаллю на водній основі, то при фарбуванні водорозчинними фарбами дуже скоро з'явиться іржа.

Дерев'яні поверхні ґрунтуємо акриловою ґрунтовкою глибокого проникнення – під акрилову фарбу, або оліфою під масляну. Тут слід зазначити, що оліфне ґрунтування та покриття масляною фарбою вимагають тривалого часу для сушіння. Тому доцільніше зупинитись на акриловому варіанті. Сохне швидко, має водяну основу (не токсичний), не видає запаху.

Скління

Скло очищаємо від слідів замазки та інших забруднень. Всі роботи виконуємо в міцних рукавичках, щоб уникнути порізів. При демонтажі та миття, ймовірно, зберегти в цілісності все скло не вдасться. Великі уламки краще відразу не викидати, вони можуть стати в нагоді для вирізування стекол у кватирки.

Різання скла.

Встановлювати скло за допомогою штапиків і столярних оцинкованих цвяхів завдовжки 20мм. За допомогою стусла та ножівки з дрібним зубом виконуємо нарізку попередньо антисептованих, поґрунтованих та пофарбованих у два шари штапиків.

Нарізка штапиків у стилі.

На фрамугу по периметру прилягання скла наносимо акриловий герметик. Прикладаємо скло, акуратно притискаємо його по периметру стежачи за тим, щоб притиск до герметика був рівномірним по всьому периметру. Це забезпечить герметичність. Потім прибиваємо штапи. Якщо вони тпри цьому розтріскуються - доведеться зробити попереднє засвердлювання свердлочком 1,5 мм. Крок цвяхів 10-15см. Щілини в кутах штапиків заповнюємо герметиком. Після висихання надлишки, що проступили, зрізаємо мокрим ножем.

Встановлюємо скло.

Капелюшки цвяхів, за бажання, можна підфарбувати ватною паличкою.

Завершальний етап

На завершальному етапі реставрації дерев'яних вікон виконуємо фарбування мінімум у два шари (зазвичай три) за допомогою поролонового валика. У важкодоступних місцях (кути) можна використовувати маленький пензлик. Після висихання встановлюємо на невеликі шурупи ручки та клямки.

Герметизацію примикань фрамуг виконуємо шляхом наклеювання на віконну раму і фортечне плетіння еластичних самоклеючих ущільнювачів. Товщина ущільнювача підбирається за місцем.

Усі примикання мають бути ущільнені.

Доцільно приділити увагу (при необхідності) укосам.

Шпаклюємо укоси.

Повертаємо на місце віконниці (якщо вони були).

Старовинні вікна часто оснащували віконницями. Вони цікаво виглядають в інтер'єрі. Реставрація віконниць аналогічна описаному вище процесу.

Залишилося протерти шибки, і Ваше відреставроване дерев'яне вікно набуло другого життя.

Нові склопакети з ПВХ змінюють старі дерев'яні конструкції, але не всі господарі поспішають їх встановлювати. Адже, крім маси переваг, пластик, як штучний матеріал, має безліч недоліків. Тому все ще актуальні ремонт та реставрація дерев'яних вікон, спрямовані на продовження термінів їхньої служби. Застосовуючи певні технології та використовуючи необхідні інструменти та матеріали, всі роботи можна здійснити самостійно.

Дерев'яні вікна – варто реставрувати?

Дерев'яні вікна, навіть якщо вони старі сталінські, мають низку переваг, до яких відносять:

високі експлуатаційні та екологічні характеристики природного матеріалу;
сприятливий мікроклімат, створюваний ними всередині приміщення, адже дерево має унікальну структуру, що дозволяє йому дихати;
малу теплопровідність, що дуже вигідно щодо енергозбереження;
тривалі терміни експлуатації, оскільки деревина це довговічний матеріал, що легко піддається ремонту;
привабливий вигляд, тому вони добре вписуються у будь-який інтер'єр.

Крім того, слід зазначити, що витрати на відновлення старих віконних систем нижчі за вартість нових склопакетів. А всі роботи може здійснити навіть майстер-початківець. Єдина складність процедури у великих витратах часу, особливо якщо будинок або квартира має багато вікон.

Реставрацію проводять у кілька етапів, починаючи з малопомітних, розташованих у дальній кімнаті елементів. Це дозволить отримати необхідний досвід та якісніше відремонтувати решту вікон.

Зняття старих конструкцій та видалення лакофарбового покриття

Демонтажні роботи проводять у наступній послідовності:

Насамперед знімають шибки, щоб вони збереглися в цілісності до моменту зворотної установки. Акуратно видаляють гвоздики та штапики, підчепивши їх підручним інструментом. Якщо використовувалася замазка, її вибивають стамеской, намагаючись не прикладати надмірних зусиль і пошкодити скло.
Демонтують віконні рами. Якщо виникли труднощі, то їх знімають з навісами, попередньо відкрутивши саморізи, що утримують їх. В крайньому випадку, шурупи висвердлюють свердлом по металі відповідного діаметра.
Зняття віконних коробок здійснюють по необхідності - коли вони повністю прийшли в непридатність або потребують відновлення.

Рами очищають від фарби, обравши один із найпоширеніших способів – термічний чи хімічний. У кожному випадку є свої особливості. У першому знадобиться будівельний фен. Сам процес нескладний і його проводять у наступній послідовності:

пофарбовані поверхні нагрівають;
дочекавшись, коли стара фарба почне спучуватися і пом'якшить, її знімають за допомогою шпателя;
на завершення всю конструкцію очищають наждачним папером.

При хімічному методі використовують спеціальні засоби – змивки, здійснюючи роботи у такому порядку:

речовина наноситься на фарбовану поверхню;
потім оброблену ділянку накривають поліетиленовою плівкою;
зачекавши одну-дві години, її знімають і фарбу, що розчинилася, видаляють шпателем;
якщо потрібно, процедуру повторюють ще раз.

Оскільки змивка дуже токсична, всі операції проводять у добре провітрюваному приміщенні, обов'язково використовуючи засоби індивідуального захисту.

Відновлювальні роботи

Після зняття фарби приступають до ремонту рам, який здійснюють у кілька етапів:

Підготовлені конструкції укладають на рівні дерев'яні щити, виготовлені з фанери або ДСП.
Перевіряють геометрію рам та окремих стулок. Найпростіший спосіб - виміряти діагоналі, якщо значення збігаються, то все гаразд.
Рами фіксують, вбивши навколо них периметром цвяхи.
Висвердлюють старі нагелі. Щоб отвір вийшов акуратним, свердло беруть трохи більшого діаметра, ніж розмір самих стрижнів.
Нові нагелі заготовляють з добре просушеної деревини, що не розтріскалася, за допомогою корончатого свердла, обов'язково вибираючи напрямок поперек волокон. При цьому їх діаметр повинен перевищувати розмір отвору на 0,6-0,7 мм.
Раму розбирають повністю і всі місця з'єднання промазують столярним клеєм.
Деталі збирають у зворотному порядку та укладають у шаблон на щиті. При цьому обов'язково перевіряють рівність діагоналей і, якщо необхідно, їх підрівнюють.
Нагелі, змащені рідкими цвяхами, забивають у підготовлені отвори, використовуючи киянку. Або звичайний молоток, але через просідання з дерев'яного бруска.

Наявні на поверхні рам сколи або тріщини закладають шпаклівкою, призначеною для роботи з деревиною. Заповнюють отвори, що залишилися від старих шурупів, цвяхів. Якщо рама покриватиметься лаком, то шпаклівку підбирають під колір дерева..

Перевіряють чверті під кватирки, стулки. Наявні щілини усувають рідкими цвяхами. Якщо стулка в посадочні рами входить із зусиллям, то зайву деревину зрізають стамескою. Після підгонки всі поверхні обробляють наждачним папером, намагаючись отримати максимально гладку основу. На завершення дерев'яні елементи покривають захисним просоченням, яке необхідно втирати. Процедуру проводять у два заходи.

Аналогічним чином відновлюють віконні коробки. Їх також очищають, шпаклюють, обробляють захисним складом та фарбують.

Фарбування та встановлення нової фурнітури

Після складання рам наступним етапом є нанесення лакофарбового покриття. Тому, наскільки якісно воно буде зроблено, залежить зовнішній вигляд і термін служби вікон. Фарбування виконують таким чином:

поверхню рам обробляють дрібною шкіркою;
очищають від пилу;
у два етапи покривають шаром ґрунту, який покращує адгезію та знижує витрату матеріалу;
готують лак або фарбу, для чого, налив в невелику ємність, перемішують, доводять до потрібної консистенції;
фарба, щоб унеможливити утворення потік, наноситься пензлем у два шари, але для деяких видів лаку краще скористатися малярським тампоном.

Залишиться встановити нову фурнітуру та скло. Насамперед за шведською технологією монтують утеплювач. Суть методу полягає у прорізанні канавки по периметру рами глибиною 1 см. Її заповнюють трубчастим силіконовим ущільнювачем, термін служби якого становить 20 років. У попередньо підготовлений паз вставляють «хвостик» стрічки і, використовуючи пластиковий шпатель, спеціальне пристосування, утоплюють його вщент.

Шведські технології дозволяють забезпечити у приміщенні високий рівень тепло- та шумоізоляції.

Встановлюють металеві куточки, які додадуть конструкції велику міцність, та навіси. Перед вкручуванням нових шурупів, щоб деревина не тріснула, під них попередньо висвердлюють отвори. У разі кріплення стулок слід використовувати рівень. Чим точніше вони виставлені, тим легше відкриття і менше щілин. Аналогічно надходять при монтажі кватирок.

Перед установкою скла всі кути чвертей заповнюють силіконовим герметиком і акуратно садять їх на місце. Після кріплять штапики. Дочекавшись, коли ущільнювач затвердіє, монтують клямки, ручки, фурнітуру. На цьому ремонт власноруч віконних дерев'яних рам завершено. Як видно, особливих складнощів у роботі немає, єдине, чому слід приділити увагу – акуратність та дотримання викладених вище рекомендацій.

Різноманітні предмети обстановки та побуту, виготовлені з дерева, сьогодні прийнято вважати просто екологічною розкішшю. Адже як би не розвивалися технології, натуральна деревина залишається особливою пошаною у шанувальників здорового способу життя. Якщо у вас дерев'яний будинок або дача з дерев'яними вікнами, то потрібний особливий догляд за деревною породою.

Дерев'яні вікна, безумовно, найсприятливіше впливають на загальний стан здоров'я мешканців. Проте минають роки, а вони під впливом опадів і перепадів температур стають непридатними, тому після чергової перезимівлі необхідно уважно оглянути стан усіх вікон у будинку. Якщо помітні щілини, деформація деревини, грибок або просто втрачений зовнішній вигляд, слід приступити до їх ремонту і відновлення.

Переваги віконних рам з дерева та причини їх ремонту

Основними позитивними аспектами для встановлення дерев'яних віконних рам є:

можливість зміни забарвлення та індивідуальне декорування;
висока теплоізоляція;
довговічність використання при відповідному догляді;
вишуканість зовнішнього вигляду;
відмінна повітропроникність;
запобігання виникненню конденсату;
природний екологічно чистий матеріал для виготовлення.

Головними передумовами для початку ремонту дерев'яних віконних рам можуть стати:

утворення грибка, що розкладає деревину, руйнування та деформація матеріалу;
пропуск повітря крізь щілини та відсутність герметичності.

За наявності хоча б одного з факторів, що вимагають відновлення рам з дерева, необхідно вирішити, як самостійно проводитиметься ремонт і в який час. Ремонт може бути легким, що на функціональні якості вікна не вплине. Найчастіше це лише фарбування дерев'яних рам, яке не несе у собі великих грошових витрат та зусиль.

Можливе проведення і складнішого ремонту, який залежить від ступеня руйнування дерева, металевої фурнітури та скла. За принципом проведення такий ремонт також не становить особливих складнощів. Проте слід ретельніше щодо нього підготуватися у плані закупівлі необхідних матеріалів та наявності більшого запасу вільного часу.

Простий ремонт дерев'яних вікон своїми руками

Для ліквідації невеликої ділянки рами, ураженої грибком, всю роботу слід проводити поетапно і для наочності використовувати фото-приклад відновлення такого дерев'яного вікна:

Визначення місця ураження. Беремо викрутку і натискаємо в місцях поразки - якщо деревина під викруткою тендітна і провалюється, це говорить про те, що уражену ділянку треба замінити.
Видалення ураженої ділянки. Акуратно зрізаємо всі зони ураження.
Вентиляція. Обрізане місце треба провітрити та добре просушити, тут можливе використання апаратури з теплообдувом.
Покриття. Спочатку затверділлю, а потім консервантом.
Шпаклювання. Шпаклівку наносимо кілька разів, пошарово, даючи кожному шару спершу просохнути.
Фарбування. Після остаточного висихання матеріалів робимо фарбування дерев'яної рами.

Детальна технологія ремонту дерев'яних вікон

Здебільшого старі віконні рами можна визначити за такими зовнішніми ознаками:

гнилі фрагменти віконних рам та фрамуг;
наявність щілин між фрамугами та рамами;
неакуратний вигляд через безліч шарів старої фарби;
відсутність герметичності та труднощі із закриттям;
скошеність вікон.

Витрати на ремонт старих дерев'яних вікон складаються в основному з вартості на інструмент та матеріали. Хоча сам собою ремонт не буває складним, але часу може знадобитися багато. До того ж приступати до ремонтних робіт краще за теплої сонячної погоди, адже для будь-якої деревини це оптимальний режим.

Необхідні матеріали:

ґрунтовка;
фарба чи лак;
металева фурнітура;
оліфа;
Скло;
шпаклівка.

Необхідні інструменти:

кисті для фарбування;
наждачний папір;
ніж чобітний;
стамески;
будівельний фен;
шліфувальна машина;
шпатель.

Переходимо безпосередньо до відновлення:

Спочатку огляньте вікна загалом та уважно кожне окремо. Стан рам може бути різним залежно від багатьох факторів.
Окремі вікна легко відразу викинути і замінити, але завжди є і такі, з якими можна попрацювати.
Зверніть особливу увагу на те, чим фіксується скло: замазкою або штапиками.
Стулки слід зняти з навісів, а стамескою прибрати замазку або обережно вийняти штапики, щоб скло не лопнуло.
Необхідно вийняти скло та зняти всю металеву фурнітуру, а також цвяхи та куточки.

Очищення від старої фарби

Існує два найпоширеніші методи:

Механічний спосіб очищення. Після вилучення скла почнемо очищення старих дерев'яних вікон від усієї фарби, яку рекомендується знімати повністю. Найкращий спосіб видалення старої фарби - будівельним феном, що дозволяє швидко та ретельно очищати дерево від старої фарби:

нагріваємо апарат до такого ступеня, доки не з'являться здуття;
фарбу, що здулася, зчищаємо шпателем негайно, щоб вона не встигла охолонути.

Хімічний спосіб очищення. Тут застосовуються гас та поліетилен:

розібрану раму загортаємо в стару тканину, просочену гасом, і кладемо в поліетиленовий мішок;
залишаємо у спокої на пару днів;
через два дні виймаємо по черзі кожну планку та очищаємо від старої фарби;
фарба повинна буде пом'якшитися і тепер легко відходить від дерев'яної основи (процедуру необхідно проводити швидко, оскільки після випаровування гасу фарба набуде первинного вигляду, що є головним недоліком такого методу);
процес випаровування гасу негативно впливає на організм людини і є пожежонебезпечним, тому необхідно придбати маску та гумові рукавички, а сам процес очищення проводити на свіжому повітрі.

В обох випадках дрібні залишки фарби, що не віддалилася, зчищаємо наждачним папером і шліфувальною машиною.

Відновлення дерев'яних вікон після їх деформації

Деформація дерев'яних віконних рам виражається у вигляді викривлень стулок або всієї рами. Зазвичай це помітно після установки скла: якщо воно стає в заглиблення, то висить по кутах. І, навпаки, якщо по кутах збігається, то в середині утворюється пробіл.

Для вирівнювання стулок можна використовувати прес у тому випадку, якщо вікно демонтовано та розібрано. Якщо вікно не знімалося, але воно без скла, то на ділянці з вигином вставляється колодка, а вікно щільно закривається і закріплюється шурупами або шпингалетами. Така конструкція повинна залишатися три дні в даному положенні, а потім колодку слід замінити більш товсту, щоб вирівняти вигин.

У процесі вирівнювання можуть виникнути тріщини. Тріщини виправляються за допомогою клею ПВА, але спочатку тріщину закривають скотчем, а потім заливається клей, який має підсохнути. Скотч знімається, зачищається місце склеювання, а потім рама шпаклюється і фарбується.

Заміна прогнилих фрагментів віконної рами

Зіпсовані ділянки слід заміняти таким чином:

На прогнивому фрагменті рами зчищається стара фарба та пухка деревина.
На очищену раму наноситься шпаклівка так, щоб були залиті тріщини та щілини, із запасом для шліфування.
Краще залишати таку раму щонайменше на добу для висихання, а потім вирівнювати сторони рами шліфуванням.
У старих рамах досить часто спостерігаються пошкодження в нижніх кутах, що відбувається через накопичення води, а протягом довгих років користування деревини стає повністю пухкою і відновлення практично не підлягає, тому перш за все раму необхідно повністю розібрати.
Згнілі сегменти забираються молотком зі стамескою, таким чином, щоб зробити виїмку прямокутної форми.
Заготовляємо вставку таких самих розмірів і такої ж форми, як і виїмка. Доцільно, щоб вставка була виготовлена з такого ж матеріалу та мала припуск. Він потрібний для з'єднання під час шліфування вставки із рамою.
У виїмку наливаємо клей та вкладаємо вставку.
Притискаємо штативом і залишаємо для просихання.
Після цього свердлимо фрамугу із вставкою наскрізь та вставляємо цапфи з клеєм.
Цапф має бути стільки, щоб рівномірно розподілити довжиною вставки. Цапфи можна придбати у будівельному магазині.
Після закінчення роботи шліфуємо місця з'єднання, роблячи поверхню однорідної рами.
Шліфувати краще шліфувальною машиною з колом великої зернистості, тому що коло дрібної зернистості швидко забивається старою фарбою та оліфою.

Монтаж, шпаклівка, шліфування дерев'яних вікон

Підготовка рами з дерева перед просоченням:

Після закінчення ремонту зіпсованих фрагментів дерев'яних вікон обробляємо антисептиком місця з'єднання, даємо висохнути.
Змащуємо столярним клеєм і стуляємо.
Перевіряємо правильність з'єднання трикутником із кутом дев'яносто градусів.
Для надійності та міцності змикання затискаємо у штативі.
Чекаємо, коли висохне.
Щоб наше змикання не розсипалося, для впевненості використовуємо цапфи, посадивши їх на клей.
Наждачним папером затираємо фрагменти під шпаклівку.
Щоб шпаклівкою вирівняти маленькі тріщини, перед цим потрібно затерти наждаком фрагменти, що вирівнюються, промочити грунтовкою, висушити, а накладаючи шпаклівку, втирати її глибше в тріщини.
Щілини в торцевих деталях стулки можна усунути, якщо заповнити їх сумішшю столярного клею з тирсою.
Висушуємо та затираємо наждачним папером.
Завершити шліфування необхідно шліфувальною машиною до отримання гладкої поверхні, але так як процедура шліфування дерев'яного вікна дуже курний процес, проводити її краще в масці та на вулиці.

Просочування оліфою

Щоб відремонтовані дерев'яні вікна прослужили довше їх необхідно прооліфіти. Сучасна оліфа відрізняється від тієї, якою користувалися за радянських часів. Справжня оліфа готувалася з якісних натуральних масел: конопляної та лляної.

Дерев'яне вікно покривають оліфою кілька разів. Перший шар просочує, інші - остаточні. Між нанесеннями шарів необхідно дати підсохнути рамі, а якщо при торканні рукою до рами оліфа не прилипає, значить вона ввібралася.

Існує старий перевірений роками спосіб обробки окропом оліфою. Полягає він у тому, що оліфа нагрівається до температури кипіння і опускають у неї частини розібраної рами на п'ять хвилин, а потім ці частини виймаються і висушуються. Таке просочування гарячою оліфою надає деревині великої міцності та довговічності.

Однак цей спосіб обробки дуже пожежонебезпечним, а також можна отримати опіки. Тому таку процедуру слід проводити з особливою обережністю та дотриманням правил техніки безпеки. Також при роботі з таким матеріалом необхідно придбати спеціальні аксесуари і одяг.

Покриття морилкою та лаком

Коли рами зачищені від старої фарби та стан рами в нормальному стані, можна залишити натуральний колір деревини. Для цього необхідно раму покрити морилкою, щоб ще більше наголосити на природності дерев'яних вікон. Перед тим, як покрити раму морилкою, потрібно спробувати завдати тону на непотрібний фрагмент дошки, щоб відкоригувати колір.

Залежно від кількості шарів можна робити колір блідим або яскравішим. Морилка надає деревині стійкість до появи грибка, до дії ультрафіолетового випромінювання та більш презентабельний зовнішній вигляд. Після обробки морилкою проводиться фарбування лаком, коли на висушені рами наноситься світлий лак, який не вплине на колір рами з морилкою.

Монтаж скла

Точна установка скла припускає, що у дрібні щілини між рамою та склом не буде простягатися вітер. Скло висаджують на силіконовий клей, який заливається по всій довжині виїмки. Саме скло міцно встановлюється та закріплюється штапиками.

Клей, який виліз з-під скла, видаляємо тканиною, змоченою оцтом, а якщо він потрапив на гвоздики, не варто прибирати його, то він краще послужить ізоляцією від іржавіння і висохне сам протягом доби. Скло також можна встановлювати на шпаклівку і без штапиків, яку можна купити готову в будівельному магазині, а можна заготовити самому, змішавши оліфу з крейдою.

Фарбування та утеплення дерев'яних вікон

Перед тим, як пофарбувати вікна, потрібно визначитися з зовнішнім матеріалом покриття. Якщо після проведеного ремонту видно місця з'єднань, то краще розкрити фарбою. Якщо колір рами однорідний і проведено коригування морилкою, покриваємо лаком.

Фарбу застосовують акрилову або масляну: акрилова фарба швидко висихає, а масляна довше послужить. Якщо фарба загуснула, її розбавляють, тому що густа створює потіки. Шарів має бути два-три, де перший шар є просоченням і повинен добре висохнути, а далі нанести ще пару шарів фарби.

Для ущільнення та утеплення дерев'яних вікон застосовуються поролонові ущільнювачі та гумові прокладки. Поролонові тримаються на двосторонньому скотчі, але це не дуже надійний варіант. Ширина будь-якого ущільнювача підбирається в момент обклеювання вікна та коригується за потребою.

Ремонт дерев'яних віконних рам за шведською технологією

Сутність такої технології в тому, що у стулку визначається виїмка. У неї закладається специфічний силіконовий трубчастий ущільнювач. Такий ущільнювач витримує як високу температуру, так і низьку при гарантійному терміні в двадцять років.

Завершальним етапом ремонту дерев'яних вікон є встановлення клямок та ручок. Вони закріплюються невеликими шурупами. Після цього нове вікно монтується на своє звичайне місце.

Ремонт дерев'яних вікон не так уже й складний і якщо мати навички поводження з названим вище інструментом і величезне бажання зробити його своїми руками, то зі старого безнадійного вікна можна створити нове осучаснене. Якщо ремонт дерев'яних вікон був проведений згідно з покроковою інструкцією та з душею, то нові вікна послужать ще багато довгих років, створивши настрій, тепло та затишок. Декорацію рам можна виконати із додаткових дерев'яних елементів або прикрасити різними візерунками.

Відео-урок з ремонту дерев'яних вікон

Детальний інструктаж та поради щодо фарбування дерев'яних віконних рам доступні у відеоматеріалі: