Зробити власноруч ремонт старих дерев'яних вікон – таке завдання періодично виникає перед домашніми умільцями.
Навіть зараз, у вік популярності пластикових виробів, дерев'яні рами не втрачають актуальності.
Багато хто тільки зараз починає усвідомлювати переваги звичного дерева, яке зовсім недавно енергійно змінювали на пластик. Деревина – не просто природний екологічний матеріал, вона має цілком очевидні якості.
Вироби з дерева досить стійкі до впливів ззовні, мають хороші тепло- та . вікна сприяють підтримці усередині приміщення оптимальних показників вологості. Виробники швидко зрозуміли, що своєрідний «пластиковий бум» дещо спадає, і почали активно рекламувати вироби із модифікованої деревини.
Нічого поганого про їхню якість сказати не можна, навпаки – воно тішить.На відміну від ціни, яка дещо лякає. Треба сказати, що доклавши багато зусиль і старань, можна відреставрувати старе дерев'яне вікно. Це не так уже й складно, хоча потребує часу. Зате практично вбите старе вікно можна перетворити на привабливий виріб, що виглядає як новий.
Технологія ремонту дерев'яних вікон
Існують спеціальні технології, що дозволяють навіть зовсім непридатні та підгнили вікна перетворювати на цілком пристойні, додавши їм ще кілька десятків років життя.
Що для цього потрібно?
Матеріали, інструменти
- Різні стамески від 4 до 30 мм завширшки.
- Рубанок для зачистки та вибірки пазів, фальців, чвертей, а також острожки перпендикулярних граней ще називають відбірник.
- Уламок тонкого та широкого лобзикового або ножівкового полотна.
- Мастихін чи шевський ніж.
- Корончасте тонкостінне свердло по дереву.
- рівень або рейсшина.
- теслярський.
Виска теж необхідна, але її нескладно зробити з гайки і нитки.
Потрібні також матеріали:
- рідкі цвяхи (монтажний);
- натуральна:
- флейцеві кисті 80 та 40 мм;
- дрібні цвяхи;
- великий, щільний та глибокий мішок із пластику;
- обрізки водостійкої фанери або чурбачок із дрібношарової міцної деревини;
- , Підходяща по тону, на тирсі;
- білила густотерті, цинкові або титанові;
- гас;
- щит із дощок або фанерний лист розміром трохи більше рами;
- акваріумний силіконовий клей.
В даному випадку не потрібні полімерні шпаклівки глибокого проникнення на водній основі. Справа в тому, що їх використання помітно посилює теплопровідність виробів із дерева. В залежності від дизайну, також може стати в нагоді прозорий акриловий лак і .
Якщо є можливість застосувати спеціальний промисловий фен, то мішок із пластику та гас будуть зайвими.
Займатися реставрацією вікон краще в теплу та суху погоду, за оптимальної вологості 40 відсотків (не вище 65). Про всяк випадок, якщо погода зіпсується, захищаємо прорізи плівкою на будь-якій часовій рамі.
Розбирання та ревізія
Одним з важливих елементів віконної конструкції є дерев'яні чопи (спеціальні нагелі), що скріплюють вікно по кутах.
Але є ще один спосіб, який можна назвати капітальним – обробки вистачає на десятки років. Для цього знадобиться особливий пристрій: це шматок труби з міцної сталі, з одного боку заварений. Його фіксують у положенні нахилу 30 градусів. Ця процедура проводиться строго на відкритому повітрі, далеко від будівель.
На випадок спалахування оліфи напоготові потрібно мати кошму зі склотканини або мішковини, якою в непередбаченому випадку закривають горловину труби. Продовжувати можна, коли вогонь згасне.
Як відбувається процес капітальної обробки?
На три чверті трубу заповнюють оліфою, і починають знизу підігрівати розжареним повітрям від електричної плитки або будівельним феном. При раптовому посиленні запаху оліфи нагрівання на якийсь час зупиняємо, потім знову продовжуємо. Просочення можна починати проводити, коли в масі, що нагрівається, зникнуть, і не будуть з'являтися бульбашки.
Для просочення використовують сталевий гачок, яким деталь притоплюють у масі на кілька хвилин, потім їм дістають і просушують. Деталі не можна брати навіть руками у рукавицях. Також не можна нахилятися над горловиною труби та заглядати в неї. За процесом стежать скоса, збоку. Деталі, оброблені в такий спосіб, можуть бути багато десятків років.
Відновлення старих дерев'яних вікон
Клини та нагелі
Перед початком робіт потрібно подбати про нові клинки і нагелі. Нагелі можна виготовити з прямошарової деревини корончатим свердлом (суворо поперек волокон). Для кожного окремого елемента заготовляється клинок потрібного розміру з дерева відповідних порід, наприклад, горобини або дуба.
Вирівнювання
На стапелі-щиті збирають раму, що вирівнюється, спочатку не закріплюючи її нічим. Як і раніше, рівняють по діагоналі, фіксують з боків цвяхами. Кріпильні отвори проходять свердлом. Потім раму розбирають, пази стиків та вуса промазують рідкими цвяхами, перевіряючи діагоналями, збирають у стапелі, за необхідності рівняють. Після схоплювання клею проводять фіксацію нагелями.
Все це необхідно виконати в той же день, поки клейовий стик залишається ще пластичним. Нагелі остаточно закріплюють клинами, вбиваючи їх з двох сторін по волокнах нагеля.
Змащені рідкими цвяхами нагелі киянками забивають в отвори таким чином, щоб волокна цього елемента були перпендикулярні волокнам деревини основного виробу. Це важлива умова їхнього надійного з'єднання.
Підгонка стулок та рами
Забезпечення прямокутності зовнішнього краю не означає прямі кути різних монтажних прорізів. Справа в тому, що дерево має здатність усихати нерівномірно. Тому наступний важливий та необхідний крок – вирівнювання чвертей усередині. Спочатку підганяємо одну стулку: ставимо на попа та перевіряємо за допомогою схилу чверті.
Якщо є перпендикулярна, вона приймається за основу. Якщо така відсутня, за допомогою рейсшини і косинця знаходимо найбільший кут. Потім потрібно від нього та від інших кутів відбити по рейшині олівцем нові лінії рівного отвору. Зензубелем та стамескою (по кутах) прибираємо все зайве.
Так само оглядаємо і перевіряємо зовнішні стулки. Потім стулки розташовуються поруч і вирівнюються по ширині та висоті. Чверть під скло чіпати не обов'язково, тому що їх невеликий перекіс сильно не нашкодить. Після всіх згаданих заходів стулки стануть менше отвору самої рами.
У чверті рами для припасування на рідких цвяхах підкладаються невеликі смужки фанери. Коли клей схопиться, стамескою обробляємо все точно і обережно, не забуваючи зробити для фурнітури виїмки. Прибиваємо дрібні гвоздики з відривом від 15 до 25 див, добійником занурюючи їх капелюшки вглиб. Повертаємо на місце відливи за допомогою рідких та звичайних цвяхів.
Шліфування та шпаклівка
Для невеликих нерівностей і виїмок можна приготувати шпаклівку самотужки.Для цього в пропорції три до одного змішують тирсу і рідкі цвяхи. Готують склад невеликими порціями, що їх швидко використовують. Така суміш схоплюється вже за кілька хвилин. Раму шліфуємо наждачним папером.
Фарбування
Для найчастіше використовують якісну олійну фарбу. Оптимальний варіант в даному випадку - купити густотертий склад, і замішати на горіховому або лляному маслі, за прикладом художників. Готові масляні фарби, що надходять у продаж, мають в основі мінеральні або синтетичні розріджувачі, що поступаються традиційним за своєю довговічністю.
Пентафталеві та гліфталеві емалі теж не надто підходять для обробки:через кілька років знадобиться нове фарбування. А множинні нашарування фарби виглядають не надто естетично.
При виборі густотертої фарби бажано переконатись, що вона містить мінеральний, а не синтетичний пігмент.
Якщо потерти між пальцями дрібку білил, не повинно бути відчуття слизькості. Білила не повинні липнути до пальців. Синтетичний пігмент при струшуванні майже весь злітає. Замішують фарбу в плоскому широкогорлому посуді. Туди насипають суху фарбу, у лунку в ній порційно додають олію, починають вимішувати. Олію додають поступово, доводячи суміш до необхідної консистенції.
Спеціальна технологія реставрації вікон дозволяє зберігати їх зовнішній вигляд та експлуатаційні характеристики протягом довгих років. Далі докладно поговоримо про наявні методики та їх нюанси.
Перед тим, як оновити старі вікна власноруч, необхідно оцінити їхній стан. Потрібно виявити проблемні місця. Запам'ятаєте кілька корисних рекомендацій.
- Якщо деревина має сильні пошкодження (наскрізні щілини, тріщини понад 5 см у довжину тощо), то вікна потребують заміни. Спроба зробити такі дефекти не увінчається успіхом - технічні характеристики будуть порушені.
- Під шаром фарби можуть ховатися серйозні пошкодження. Тому спочатку її слід повністю зняти (розчинником, шпателем або пальником).
- Дрібні вибоїни можна закласти шпаклівкою. Тому не поспішайте викидати старі рами.
Щоб реставрація вікон своїми руками була ефективною, її потрібно проводити повністю. Іншими словами, закладати щілини необхідно по всьому периметру. Нема рації ремонтувати лише частину вікна, бо навіть у найменші щілини почне потрапляти холодне повітря.
Основи ущільнення та утеплення
Ремонт дерев'яних вікон повинен проводитися не рідше одного разу на 2 роки. Деревина досить тендітний матеріал, який згодом деформується. Як результат – значно знижується рівень герметизації, що дозволяє проникати у приміщення холодного повітря. Існує кілька способів виправити таку ситуацію.
Порада: щоб перевірити, звідки надходить холодне повітря, піднесіть до вікна полум'я (від сірника або запальнички) і починайте водити по периметру. Там, де вогник «притягуватиметься» і є місце витоку.
Найпопулярніша методика – це використання ущільнювальних стрічок.
Смужки матеріалу прибивають або приклеюють (якщо є клейка основа) по периметру коробки. Це дуже доступний варіант, хоч і не довговічний. Розрізняють такі різновиди стрічок:
- Фетр із пластиковим покриттям. Він закріплюється внизу стулок. Відрізняється підвищеною міцністю.
- Прокладання. Дозволяє повністю позбутися протягів.
- Трубчастий гумовий ущільнювач з клейкою основою. Найпопулярніший сьогодні варіант. Його можна використовувати для будь-яких конструкцій. Відрізняється простотою монтажу та високими технічними характеристиками. Є один важливий мінус – клейка основа досить швидко втрачає свої властивості, і стрічка починає відпадати. Тому її регулярно доведеться підклеювати.
- Пінопластовий. Найдешевший варіант, який дуже недовговічний. Є моделі із спеціальним покриттям. Вони ефективніші, але у більшості випадків їх товщини не вистачає.
Реставрація дерев'яних вікон за допомогою стрічок не дуже довговічний варіант. Кожні кілька років їх необхідно міняти (особливо у холодних регіонах). Є більш практична методика – використання спеціальних герметиків. У процесі висихання ця речовина приймає консистенцію гуми, що дозволяє повністю заповнювати всі шви і щілини.
Процедура нанесення герметика проста і з нею впорається будь-яка людина. Виготовляється вона в такій послідовності:
- Підготовляємо вихідну поверхню: проходимо дрібною шкіркою, після чого очищаємо від пилу.
- Знежирюємо (для цього підійде розчинник або Уайт-Спіріт).
- Заповнюємо пази герметиком. При цьому не залийте водостоки та канавки (якщо ці елементи є).
- Відразу поверх герметика укладаємо будь-яку неклейку стрічку (для цього підійде харчова плівка).
- Зачекавши кілька годин (час висихання вказано на упаковці), знімаємо стрічку. За наявності патьоків зрізаємо їх ножем.
Герметик має бути найвищої якості (стійкий до вологи, перепаду температур та впливу УФ-променів). Якщо заощаджувати на цьому аспекті, то доведеться набагато частіше проводити описану вище процедуру. Тому використання якісних складів є цілком виправданим.
Надаємо рамам колишню красу
Інший аспект – це зовнішній вигляд. Фарбування дерев'яних вікон дозволяє їм надати колишню красу. Розглянемо цю процедуру поетапно.
Видаляємо стару фарбу
Щоб видалити залишки попереднього лакофарбового матеріалу, можна скористатися одним із трьох можливих методів:
- Розчинники (краще призначені саме з цією метою). Ці склади наносять на поверхню, в результаті старе покриття розчиняється і його можна спокійно видалити шпателем або ножем. Цей метод - найпростіший, але не завжди допомагає. Якщо фарба дуже стара, то розчинник буде безсилим.
- Фізична дія - просто скоблимо раму. Така методика дуже трудомістка, до того ж ризик пошкодити деревину.
- Підігрів з наступним видаленням. Цей спосіб найефективніший і дуже швидкий - нагріваємо стулки за допомогою спеціальних пристроїв (пальник, будівельний фен). Другий пристрій більш практичний - він дозволяє регулювати ступінь нагрівання і не ушкоджує деревину. Газовим пальником можна підпалити дерево, що негативно позначиться на його якості.
Підготовляємо вихідну поверхню
Видаливши стару емаль, потрібно ретельно підготувати поверхню - відшліфувати наждачним папером. Можна скористатися шліфувальною машинкою – це значно заощадить час. Після шліфування перевіряємо нашу поверхню на наявність дефектів (поради дано вище). Якщо є невеликі дефекти, зашпаровуємо шпаклівкою.
Порада: додайте в штукатурну суміш клей ПВА (1 до 5) – це додасть їй вологостійкості.
Шпаклівку використовуємо лише спеціальну - для дерева. При цьому наносити її потрібно кілька тонких шарів. Інакше вона просто відвалиться. Добившись хорошої рівності, проходимося повністю висохлою (час вказано на упаковці) шпаклівці дрібною шкіркою - це надасть їй гладкість.
Фінальний штрих - фарбування
Настав останній етап – фарбування рам.
З роботою пензлем знайома, мабуть, кожна людина. Тому дамо лише кілька корисних рекомендацій:
- Спочатку покриваємо поверхню ґрунтовкою - це дозволяє покращити адгезію, а також підвищити експлуатаційні характеристики.
- Використання просочення для деревини підвищує її вологостійкість. Як результат - вона значно довше не розсихається.
- Фарбуємо зверху донизу. В іншому випадку не уникнути патьоків.
- Оптимальний варіант – нанесення фарби в кілька (3-4) тонких шарів.
Як бачите, оновити старе дерев'яне вікно нескладно. Тому не поспішайте робити заміну, бо йому можна дати друге життя.
Реставрація та ремонт старих дерев'яних вікон своїми руками – заняття для терплячих. Зате дозволяє, по-перше, заощадити гроші, а по-друге, отримати вікна, що добре виглядають і добре тримають тепло. Адже водночас із фарбуванням можна прокласти утеплювач, який гарантує відсутність протягів. Вийдуть вікна за так званою «шведською технологією».
Огляд та визначення фронту робіт
Прискіпливо оглядаєте стулки вікна та раму, кілька разів відкриваєте, закриваєте, дивіться, чи є щілини і наскільки вони великі. Оцінюєте стан деревини: чи є ділянки, що прогнили, якщо є, які їх розміри.
Перший етап - демонтаж та оцінка стану вікон
Насамперед треба встановити, чи можна відреставрувати уражені ділянки або прогнилий фрагмент вимагає повної заміни. Якщо заміна неминуча, варіанти всього два: вмієте працювати з деревиною – вирізаєте необхідну частину самі, ні – замовляєте у столяра. Решту дефектів вікон усунути може своїми руками будь-яка людина з «прямими» руками.
Інструменти та матеріали
Оскільки ремонтуємо старі вікна, то доведеться зняти стару фарбу: реставрація без цього практично неможлива. Для цього знадобиться:
- будівельний фен або щільний поліетиленовий мішок, ганчірки та 0,5 літра чистої гасу;
- шпателі, широкий ніж (чобітний).
Надалі знадобиться усувати пошкодження, вирівнювати раму та стулки тощо. Набір інструментів тут більший, але навіть якщо купувати їх, коштів піде небагато, а зробити їх ще менше можна, якщо взяти напрокат.
Збираємо необхідні інструменти
- ножівка, лобзик, ножовочні полотна;
- рубанок, стамески, відбірник (якщо є - чудово);
- дриль та свердла різного діаметра;
- щільна деревина для клинок та нагелів;
- оліфа для просочення або готові ґрунтовки;
- замазки по дереву;
- гумовий ущільнювальний шнур;
- нова фурнітура: петлі, шпингалети;
- великий, бажано теслярський косинець, будівельний рівень, укіс;
- штапики та силіконовий герметик.
Для просочення можуть знадобитися або заводські склади та кисть, металева посудина, оліфа, електроплитка або теплова гармата.
Потрібні деякі спеціальні інструменти та велика рівна поверхня
І останнім етапом реставрації буде фарбування. Етап дуже важливий – від якості проведення робіт залежить зовнішній вигляд та термін служби до наступного ремонту.
- набір пензлів;
- фарба для вікон або морилка та лак, якщо хочете натуральний вид деревини зберегти.
Порядок реставрації дерев'яних вікон
Починається все з демонтажу. Першими знімаються стулки, потім і сама рама. Чи не можна знімати віконну раму? Можна тільки в одному випадку, якщо вона в ідеальному стані: немає пошкоджень деревини, всі кути рівно під 90 o і дефектів. Але працювати буде складніше. У решті випадків демонтаж повний.
Зі стулок акуратно виймаються скла, зчищається стара замазка, приділяються всі гвоздики. З усіх частин знімається фурнітура: вона підлягає заміні. Тепер акуратно знімаються зовнішні відливи: цвяхи, якими вони кріпилися, майже розсипаються.
Насамперед знімаються шибки Знімаємо фарбу
Використовувати можна будівельний фен, виставивши температуру 200-250 o C. Більше краще не ставити: деревина при високотемпературній обробці втрачає більшу частину своїх властивостей. З тієї ж причини небажано користуватися паяльною лампою: навіть без обвуглювання ви порушите структуру деревини, і вона швидше зруйнується.
Знімають фарбу з вікна, розігріваючи поверхню на невеликій ділянці. На поверхні швидко з'являються бульбашки, їх потрібно підчіпувати широким ножем, скребком або шпателем. Шпатель краще знайти старий, із заокругленим вже лезом: новий часто «врізається» в деревину, доведеться потім довго шліфувати. А взагалі зручніше працювати широким ножем, яким користуються шевці.
Реставрація дерев'яних дверей починається з видалення старої фарби або лаку
Другий метод – хімічне розм'якшення. Існують сучасні склади для розм'якшення фарби, але як вони впливають на структуру деревини - питання. Можна скористатися старим, перевіреним методом: обробити гасом. Знадобиться великий мішок із щільної поліетиленової плівки (обов'язково цілий, без жодної дірки), старі бавовняні ганчірки (вони не повинні линяти) та гас. Використовувати інші розчинники небажано – вони знову-таки впливають на структуру деревних волокон.
Обмотувати раму смугами тканини, складати в мішок (його висоти має вистачити, щоб горловина зав'язалася). Виливаєте гас і щільно зав'язуєте мішок. За добу можна фарбу знімати. Але не виймайте все відразу - поки оброблятимуть одну деталь, фарба на інших застигне. Дістали одну частину, зав'язали мішок, зняли фарбу. Взялися за наступну.
З будь-якими хімічно активними препаратами краще працювати у рукавичках
При знятті фарби в дрібних поглибленнях та тріщинах фарбу можна не видаляти: менше потрібно буде шпаклювати і рівняти. Але це тільки в тому випадку, якщо фарбуватимете вікно. Якщо плануєте покрити лаком, доведеться все робити скрупульозно. Але для першого досвіду краще обробляти під фарбу: простіше і швидше.
Вирівнюємо раму
Для вирівнювання необхідно буде досить велика абсолютно рівна поверхня. Це може бути стіл (але поверхня обов'язково рівна), верстак, покладений на табуретки лист фанери тощо.
Першою вирівнюємо раму. Укладаємо та виставляємо кути. Вони повинні бути рівними 90 o . Оглядаємо контур: планки мають бути рівними. На цьому етапі видаляємо уражені гниллю місця або міняємо остаточно прогнили частини рами на виготовлені. (Про те, як обробити ділянку, що прогнила, написано трохи нижче).
Рівняємо та перебираємо раму
Перевіряємо планки у вертикальних та горизонтальних площинах, надлишки знімаємо рубанком. У кутах підробляємо стамесками. В результаті мають бути ідеально прямі, рівні поверхні. Ще раз перевіряємо кути, промірюємо та вирівнюємо діагоналі, скріплюємо раму по кутах цвяхами. Потім беремо шкірку або шліфувальну машинку (стрічкову) та обробляємо до гладкого стану.
Реставруємо стулки
Розбираємо з'єднання стулок. Вони зібрані на нагелі – невеликі дерев'яні шпильки круглого розміру. Біля вікон, що прослужили не одне десятиліття, вони підлягають заміні. Простіше їх не вибивати (можна зробити і так), а висвердлити свердлом меншого діаметра. Потім видалити залишки та зачистити отвір під установку нового фіксатора.
При необхідності, можна стулки розібрати повністю на дощечки. Зачистити місця з'єднання, вирівняти планки, стесавши все зайве рубанком, підробивши, де потрібно кути. Загалом, привести все до ладу.
Це старий нагель. Його бажано видалити та на його місце поставити новий
Наступний етап – складання стулок. Складаєте оброблені дощечки, проміряєте діагоналі та кути. Тепер хитра операція: потрібно знімати планки, промазувати пази та з'єднання клеєм та встановлювати назад. При цьому необхідно стежити, щоб стул не перекосив. Встановивши планку на місце, поки не схопився клей, виставляєте кути та діагоналі.
Після збирання для більшої надійності встановимо нові нагелі. Спершу їх зробимо. Беремо колончасте свердло внутрішнім діаметром 5-7 мм. З бруска щільної деревини поперек волокон (саме поперек) висвердлюємо циліндри. Це й будуть нагелі. Діаметр шпильки повинен бути трохи більшим за висвердлений отвор на рамі (приблизно на 0,5 мм). Так він щільно «сяде» і добре триматиме конструкцію.
Не використовуйте замість нагелів вистругані чопи: ремонтувати вікно доведеться знову за пару років. Вирізані поперек волокон, вони триматимуть форму не менше 10 років.
З шматка дуба чи горобини стругають клинки. Їхня ширина 5-7 мм: залежно від діаметра підготовлених нагелів, а товщина - 1,5-2 мм. Їх потім вганяють вздовж волокон, розклинюючи шпильку та домагаючись відмінної фіксації.
Якщо в результаті перебирання стулок отвір став нерівним, зрівняйте його надфілем, можна свердлом. Але намагайтеся не зробити його ширшим. Промажте посадкове місце столярним клеєм (він має бути гарної якості), вбийте нагелі. По клею вони добре входять. Потім уздовж волокон викруткою зробіть канавку, в яку вставте виструганий клинок, і забіть його. Надлишки зріжте гострим ножем так, щоб усе було рівне.
Дерев'яні нагелі надійно скріплять деталі стулок
Так міняємо всі з'єднання, постійно контролюючи геометрію стулок. Після того, як все зібрано, стулки повинні бути досить жорсткими, але не хитайте їх сильно: клей ще не висох.
Після всіх операцій стулки можуть бути різної висоти. Рівняємо їх, щоб вони були однаковими і всередині, і зовні. Тепер беремо раму та укладаємо у неї стулки. Вони точно менші, ніж потрібно. Щоб вони сіли щільно, на раму на рідкі цвяхи приклеюємо смуги фанери відповідної товщини та ширини.
Усі деталі (і раму) укладають на рівну поверхню, ними встановлюється вантаж. Можна укласти на рівну підлогу, зверху кілька дощок, а не солідний вантаж: близько 100 кг. Залишаєте сохнути і рівнятися на дві-три доби.
Після висихання клею, доводимо рами до норми, де треба, зашліфовуючи та роблячи виїмки. Розмічаємо місця під кріплення фурнітури, робимо під неї виїмки.
Установка ущільнювача
Як прокласти ущільнювач у вікна за шведською технологією, про форми цих ущільнювачів, докладно розказано у відео.
Просочення
Є різні готові просочення. Як ними користуватись, розписано в інструкції. Нічого складного в процесі немає: за певних умов потрібно нанести склад і дочекатися, поки він висохне. Обробок може бути кілька, одним або різними складами.
Але є майстри, які впевнені, що полімери, що входять до складу просочень, погіршують теплоізоляційні властивості деревини. Вони працюють лише і виключно з оліфою. Причому є два методи обробки: холодний та гарячий.
При холодному методі розігріту оліфу наносять пензлем на раму та стулки вікна. Залишають до повного вбирання та висихання, коли поверхня стає на дотик нелипкою. Обробку повторюють чотири рази. Така обробка дає гарантію відмінного стану деревини та лакофарбового покриття на 5 років. Після цього доведеться перефарбовувати.
Просочення оліфою - чудовий спосіб зберегти деревину
При гарячій обробці оліфу розігрівають у посудині до високих температур. Заняття це пожежонебезпечне – оліфа може спалахнути. Тому попередньо готуємо шматок брезента, повсті і т.д., яким можна буде накрити посудину. Підігрівати краще на тепловій гарматі або гарячим повітрям від електроплитки (не на плитці, а надній): іноді необхідно швидко прибрати джерело тепла, щоб уникнути загоряння. Тому багаття не підходить.
У розігріту до кипіння оліфу занурюють деталі на кілька хвилин
Через якийсь час оліфа починає пузиритися: виходить повітря, волога. Є один важливий момент: коли міхури вже йдуть, буває, що запах оліфи різко посилюється. Потрібно швидко забрати джерело тепла. Якщо забариться, пари спалахнуть, знадобиться кошма. Якщо встигнете вчасно, пройде без ексцесів. За кілька хвилин нагрівання можна продовжити. Коли бульбашок не стане, можна просочувати деталі.
Деталь на 3-5 хвилин занурюють у розігріту оліфу. Зручно при цьому працювати гачком: їм притримати її можна, і витягувати зручно. Витягнувши, акуратно кладіть на чисте місце на просушування. Не беріться за деталі руками. Навіть у рукавицях: гаряча оліфа миттю їх просочить і обпалить руки. Опік буде серйозним: температура близько 130°C.
Майстри кажуть, що після такої обробки деревина навіть надворі може стояти десятиліттями. При хорошій фарбі її оновлення потрібно не раніше ніж через 10-15 років. Ось так.
Шпаклюємо та обробляємо наждачкою
Ось тепер рами тверді і нічого не бояться. Тепер їх шпаклюємо та обшкурюємо. Для значних пошкоджень використовуємо грубу шпаклівку з тирсою. Для фінішної обробки більш тонку та м'яку. Якщо вікно фарбуватимете в білий колір, беріть білі шпаклівки. Вони крізь фарбу видно не будуть.
Методика проста: заповнюєте тріщини та щілини шпаклівкою, потім надлишки знімаєте. Використовують найчастіше металеві шпателі невеликої ширини. Але в деяких місцях зручніше працювати гумовими: вони призначені для затирання швів під час укладання плитки, але зі шпаклівкою ними теж працювати зручно.
Використання техніки збільшить швидкість робіт
Після висихання складу, беруть шкірку (шліфувальну машинку) із середнім зерном та зчищають, якщо є, надлишки. Заодно пройдіть всю раму, привівши все в норму, зрівнявши нерівності. Потім наждачним папером з дрібним зерном все вирівнюють до ідеального (наскільки це можливо) стану.
Фарбування
Тип фарби вибираєте самі, виходячи зі своїх уподобань. Єдине, що вам можна порадити, брати глянцеві чи напівглянцеві. Вони довго зберігають свій колір. Особливо це актуально для білих фарб. Поверхні, пофарбовані білою матовою фарбою, швидко сіріють: у них структура пориста, що і дає «матовість». Ці пори забиваються мікроскопічними частинками пилу, які дають сірий відтінок. Для ідеально білих вікон беріть глянець або напівглянець.
Перший шар - ґрунтувальний. Це одна частина фарби, розведена двома частинами відповідного розчинника. Після того, як висохне ґрунтовка, можна наносити основну фарбу. Шарів буде кілька, так що пофарбується все.
Фарбу наносити тонкими шарами у різних напрямках
Багато фарби на пензель не беріть: будуть патьоки, з якими боротися нелегко. Занурюєте, віджимає, добре розтирає. Рухатися треба згори-вниз, не змінюючи напряму. Тільки так шар буде рівним. Перший шар наносите, водячи пензликом зліва-направо, другий - зверху-вниз, а третій шар - праворуч-ліворуч.
Кожен наступний шар наноситься тільки після того, як висохне попередній. Якщо після першого нанесення фарби є потік і нерівності, після того як фарба висохне, берете шкірку і зачищаєте їх. Тільки не зітріть до деревини. Другий шар робите акуратнішим, але і тут ще можна трохи зашкурити. Третій має бути без огріхів. Після того, як фарба висохне, ваше відреставроване власноруч вікно можна встановлювати на місце.
Скління
Установка скла – справа не найскладніша, але відповідальна. Підготуйте прозорий вологостійкий та морозостійкий герметик. Промазує їм посадкове місце, вставляєте скло. З іншого боку, їх притискають штапиками. Їх теж обробляють шкіркою, просочують та фарбують. Потім промазують по периметру скла герметиком, притискають штапики і дрібними гвоздиками їх закріплюють.
Заміна ділянок дерев'яної рами, що вигнили.
Якщо вигнив ділянку можна горю допомогти двома способами:
- замазати спеціальною армованою шпаклівкою, відтворивши необхідну форму;
- видалити пошкоджену ділянку, вставивши на її місце латку.
Надійний спосіб усунення гнили - вирізати пошкоджену ділянку
Правильніше з погляду довговічності буде другий варіант: тут є можливість видалити всю заражену ділянку, гарантувавши те, що гнилизна не буде поширюватися далі. Методика проста. Випилюєте уражене місце, захопивши трохи здорової деревини. Вирізаєте фрагмент такої ж форми. Промазувати місця стиків столярним клеєм, вставляти латку, вирівнювати її, якщо необхідно, фіксувати, залишати до повного висихання клею.
Після цього необхідно зашпаклювати шов, зашкурити і пофарбувати. Всі. Рама вікна (або стулка) відреставрована.
Не завжди є можливість (або бажання) вирізати пошкоджений фрагмент деревини. Тоді можна скористатися епоксидною шпаклівкою з армуючим волокном. Після висихання вона досить жорстка, щоб тримати форму.
Насамперед відділяємо все, що можна видалити. Всю потерть і гнилизна. Здуваємо пил, де можливо, добираємось до здорового дерева. Якщо планується тривале використання реставрованої рами, необхідна обробка антисептичними просоченнями: запобігти, наскільки це можливе поширення гнилі.
Згнилий ділянку віконної рами можна відновити шпаклівкою з армуючим волокном
Після цього на пошкоджену частину шпателем накладається склад. Шпаклівка цього виду має досить густу консистенцію, виліпити можна будь-яку конфігурацію. Надайте форму, близьку до бажаної, але трохи більше за розмірами: після висихання можна буде зашкурити та зрівняти рівень. На висихання йде помітно доба, але точний час залежить від складу, температури та вологості повітря. Після ошкурювання та вирівнювання залишається лише вікно пофарбувати. Тоді взагалі нічого не буде помітно.
Підсумки
Жодних супер-здібностей для ремонту та реставрації дерев'яних вікон своїми руками не потрібно. Необхідні не найскладніші інструменти, акуратність, терпіння та досить пристойний запас часу.
Реставрація дерев'яних вікон, особливо старих радянського виробництва – це чудова тема для суперечок між фахівцями та й звичайними споживачами теж. Справа в тому, що однозначної думки з цього питання не існує. Одні вважають реставрацію дерев'яних вікон нерентабельним і навіть дурним заняттям, оскільки встановлення нових пластикових конструкцій обходиться не набагато дорожче. Інші навпаки, стверджують, що добрі вікна з масиву деревини міняти на пластик не розумно.
Зерно істини є у твердженнях кожної із сторін. Але й помилок також вистачає. Спробуймо розібратися докладніше в цій темі, а також зрозуміти чому відновлення дерев'яних вікон це і добре і погано одночасно.
Помилки прихильників пластикових вікон
Головна помилка полягає в тому, що прихильники пластикових вікон суттєво завищують вартість реставрації дерев'яних вікон. На практиці, навіть замовляючи її у будівельній компанії, платиш у 1,5-2 рази менше.
- Капітальна реставрація двостулкового вікна під ключ коштує близько 8-10 тис. рублів ().
- Пластикове вікно із двома стулками коштує в середньому 14 тис. рублів.
З монтажем, підвіконнями та відливом вийде всі 20 тис., а то й більше (це реальна ціна на хороші вікна з якісною установкою, компанії ж де гастарбайтери ліплять аби що не враховуємо).
Тобто різниця не заявляється 30-40%, а всі 200-250%. За наявності 3-5 вікон у квартирі, економія виходить дуже відчутною, аж до 50 тисяч.
Друга помилка – прихильники пластикових вікон вважають, що ПВХ це красиво та сучасно.Насправді це не зовсім так, пластик є показником бідності, а зовсім не навпаки. Виглядає він дешево та аскетично, особливо білий. Люди при грошах ставлять саме дерев'яні вікна, а не пластиковий ширвжиток, який так активно просувається багатьма корпораціями.
Ну і третя помилка - вікна ПВХ служать по 50 років. Це маркетинговий хід, насправді, жодне пластикове вікно стільки не пропрацює. Нормальний термін експлуатації для пластику 15-20 років, не більший. Після цього терміну здають за всіма показниками і їх бажано змінювати або капітально ремонтувати. Насправді ремонт пластикових вікон може знадобитися набагато раніше, років через 7-10 (фурнітура та ущільнювач виходять з ладу швидше, ніж сам профіль та склопакети).
Дерев'яні вікна без щілин "не дихають".
Помилки прихильників реставрації дерев'яних вікон
Головна хибна думка – це впевненість у тому, що дерев'яні вікна «дихають».
Насправді ефект провітрювання при закритих обумовлений нещільним закриттям стулок, тобто наявністю щілин, через які проходить повітря з вулиці. Щойно на вікна встановлюється гумовий ущільнювач для утеплення, цей ефект миттєво зникає.
Друга помилка – реставрацію можна виконати самостійно.
Багато хто вважає, що відреставрувати вікна можна без підключення фахівців, зробивши реставрацію ще в 2-3 рази дешевшим. Це насправді так, адже витратні матеріали коштуватимуть не 10 тисяч, а максимум 3-4 тисячі.
Але все не так просто. Для реставраційних робіт знадобиться будівельний фен, шліфувальна машинка, дриль, спеціальні пристосування для зняття фарби (звичайний шпатель не підійде, він зрізатиме деревину) і врізання гумового ущільнювача. Даний набір інструменту коштуватиме мінімум 15 тисяч, якщо брати дуже поганий Китай, який може і не дожити до кінця реставрації. Але навіть якщо весь необхідний інструмент є, то можливість коректного ремонту без досвіду прагне до нуля. Швидше за все, вийде не якісно та дорого.
Третя помилка – це надія, що відреставровані дерев'яні вікна прослужать ще стільки ж.Деревина теж має свій ресурс, тому найчастіше після реставрації вікна стають непридатними через 10-15 років або навіть раніше. Але тут є нюанси, термін подальшої експлуатації залежить від використовуваної при виробництві вікон деревини та її стану на момент ремонту. У «сталінських будинках» буває, що під кількома шарами фарби ховається дерево цінних порід та в ідеальному стані. Після ретельного оброблення воно може прослужити ще 20-30 років без проблем.
А от у багатьох хрущовках (малосімейках та гуртожитках) наприклад, часто виявляється віконний профіль із сосни, якому не допоможе жодна реставрація (сумлінний майстер відмовиться реставрувати таке вікно).
Підсумкове порівняння
Враховуючи всі помилки та реальні переваги реставрації чи заміни вікон, ми зробили порівняльну характеристику обох варіантів.
| Параметр | Монтаж ПВХ вікон | Реставрація вікон |
| Вартість | від 18 тис. за вікно з 2 стулок | до 10 тис. за вікно з 2 стулок |
| Термін експлуатації | 15-20 років | 10-12 років |
| Теплоізоляція | Висока | Середня |
| Шумоізоляція | Висока | Середня |
| Обслуговування | Мінімальне | Мінімальне |
| Зовнішній вигляд | Як у всіх | Оригінальний |
| Зручність використання | Середнє | Середнє |
| Стандартні москітні сітки | Так | Ні, але можна зробити нестандартні |
| Пошкодження стіни біля вікна | Так | Ні |
| Підвіконня | ПВХ або встановлення старого | Старий |
| Фурнітура | Поворотно-відкидна | Зазвичай поворотна без режиму провітрювання |
| Міцність | Середня | Вище середнього |
| Зломостійкість | Низька | Середня |
| Екологічність | Середня | Висока |
Як видно з таблиці, здебільшого параметрів хоч і небагато, але краще відреставрованих дерев'яних. У цьому полягає головний недолік капітального ремонту. Тобто досягти настільки ж високих показників, як у нових вікон не вийде за всього бажання і професіоналізму майстра.
Але реставрація все-таки значно дешевша, що в умовах кризи дуже важливо. Крім того, мають більш цікавий дизайн і їх набагато складніше зламати (ПВХ вікна зламуються за 30 секунд без розбиття скла). Тож реставрація має свої відчутні переваги. Саме тому вибирати між встановленням нових ПВХ вікон та реставрацією старих дерев'яних так складно.
Якщо старі дерев'яні вікна у задовільному стані та виготовлені з якісної деревини (вона, як правило, важча), то реставрувати їх має сенс. За вартістю вийде небагато, а результат вийде хороший, та й простояти такі вікна можуть дуже довго. А ось вікна, що покосилися, з сильним люфтом упорядковувати сенс особливого немає. Краще викинути та поставити пластик або євровікна.
Добросовісні майстри дотримуються аналогічної позиції та не беруться за реставрацію, коли це невигідно для клієнта. Але, на жаль, таких не так багато.
Ремонт дерев'яних вікон своїми руками – питання дуже актуальне. Дерев'яні вікна не відступають і до віку сучасних пластикових. Дерево не тільки натуральний престижний матеріал, у нього є і реальні переваги: дерев'яні вікна стійкі до зовнішніх дій, дають відмінну звуко- та теплоізоляцію. А найголовніше – у будинку з дерев'яними вікнами автоматично підтримується оптимальна вологість.
Виробники, бачачи, що «пластиковий бум» на ринку вікон спадає, навперебій пропонують вікна з модифікованої деревини. Нічого поганого сказати про них не можна, крім ціни: не те, що не тішить – лякає. Тим часом реставрація дерев'яних вікон своїми руками не така вже й складна, а в результаті прадідусине вбите вікно можна відновити до вигляду абсолютно нового виробу.
Технологія, інструменти, матеріали
Самостійне та професійне відновлення старих вікон найчастіше базується на так званій шведській технології. Але якщо розібратися до ладу, то вся її суть зводиться до врізання ущільнюючого шнура Euro-strip, а припасування та перефарбування залишаються у сфері додаткових послуг, ціна ж – від 3000 руб/вікно. І в принципі технологія Euro-strip це не реставрація, а утеплення. (Про яке напередодні наступу холодів).
Поки що дізнаємося, який для цього знадобиться інструмент та матеріали – їх виявиться небагато.
Зензубель (відбірник)
- Набір стамесок різної ширини від 4 до 30 мм.
- Спеціальний рубанок для вибірки та зачистки фальців, чвертей, пазів та острожки перпендикулярних зрізів – зензубель; російською – відбірник, див. малюнок праворуч.
- Уламок широкого, 4-6 мм і тонкого, не більше 0,3 мм ножівки або лобзикового полотна (пильна стрічка). Якщо є на господарстві ручний лобзик, то цілісна стрічка для нього.
- Широкий чобіт чи мастихін – спеціальний ніж, яким живописці зчищають фарбу з палітри.
- Тонкостінне корончасте свердло по дереву 8-10 мм усередині; купується після ревізії стулок.
- Теслярський косинець.
- Рейсшина або пухирцевий рівень 1 м.
Ще буде потрібно виска, але його легко можна зробити самому з нитки з гайкою. З матеріалів знадобиться таке:
- Монтажний клей по дереву - рідкі цвяхи, приблизно 0,3 кг.
- Шпаклівка по дереву на тирсі потрібного тону, 0,5 кг, або 0,5 л тонкої тирси; продаються у будівельних магазинах.
- Натуральна оліфа, 3 кг на двокімнатну квартиру середньої площі.
- Густотерті (суха суміш пігменту з наповнювачем, що розводиться розріджувачем вручну) білила, титанові або цинкові, 2 кг з того ж розрахунку.
- Флейцеві кисті 40 та 80 мм.
- Гас, 2 л.
- Цвяхи, дрібні та 60-80 мм, по 0,5 кг.
- Шкірка №60 або №80, 0,7м.
- Щільний пластиковий мішок глибиною від 1,7 м та шириною від 0,5 м. Підійде упаковка від постільних речей тощо. Отвори потрібно заклеїти скотчем.
- Лист фанери або рівний щит із дощок розміром трохи більше рами вікна.
- Обрізки авіаційної або водостійкої фанери завтовшки 1-1,5 мм або цурбачок із міцної дрібношарової деревини – дуба, бука, горіха, горобини, груші, сливи, вишні, акації.
- Силіконовий АКВАРІУМНИЙ клей, 10-20 мл.
Примітка: полімерні шпаклівки глибокого проникнення по дереву на водній основі для цього випадку не годяться: вони суттєво збільшують теплопровідність дерев'яних деталей.
Додатково, залежно від дизайну вікна, може знадобитися морилка потрібного тону та прозорий акриловий лак. Якщо є можливість скористатися промисловим феном, гас та великий пластиковий мішок не знадобляться. Запасшись вищезгаданим, можна розпочинати капітальний ремонт старих вікон.
Умови роботи
За вікна краще прийматися в суху теплу, навіть гарячу погоду: допустима вологість повітря не більше 65%, а краще 40%. На випадок негоди віконні отвори на період ремонту затягуємо плівкою на тимчасовій рамі з непридатних пиломатеріалів: горбиля, відходів, старих штакетин тощо.
Правильна та неправильна посадка нагеля
Розбирання та ревізія
Найважливіший елемент конструкції вікна – дерев'яні бобишки-нагелі («чопики»), що скріплюють його по кутах. Опис прийомів роботи з ними буде приділено достатню увагу, і ремонт вікна починається саме з огляду та ревізії нагелів.
Насамперед знімаємо стулки, прибираємо штапики або стамескою обережно відколупуємо замазку та виймаємо скло. Потім повністю забираємо фурнітуру (вона все одно знадобиться нова); дерев'яні відливи (слізники) із зовнішніх стулок обережно знімаємо: вони на цвяхах, які, напевно, проіржавіли. Також витягуємо і всі інші цвяхи, прибираємо сталеві косинці – для подальшої роботи в рамі та стулках має залишитися лише дерево.
Далі раму і потім стулки по одній укладаємо на щит і рівняємо прямокутності, проміряючи діагоналі: вони повинні бути рівної довжини. Особливо ретельно вимірюємо та рівняємо стулки кватирки: вони маленькі та ціна помилки велика. 1 мм розбіжності діагоналей по довжині дає щілину 0,6-0,7 мм.
Приклад: на стулці ми помилилися на 3 мм, і на стільки ж у зворотній бік на рамі. Вийде щілина шириною близько 4 мм, добре видима, і тягнути з неї також відчутно.
Вирівняну частину вікна закріплюємо цвяхами, обережно вбиваючи їх у щит впритул до стулки, і перевіряємо старі нагелі. Якщо всі сидять як належить, приблизно посередині кута, акуратно висвердлюємо їх свердлом більшого діаметру, але не більше 0,6 ширини прямокутного, без урахування пазів, чвертей та скосів масиву дерева (див. рис. нижня частина). Якщо ж знайдеться «який виїхав», що не рідкість, див. на малюнку вгорі, працюємо так:
- Старий за контуром прокопуємо 3-4 краплями суперклею, це потрібно, щоб він не випав при свердлівці та отвір не пішов.
- Чекаємо 5-10 хв, щоб клей схопився міцно у глибині, затікає він далеко.
- Висвердлюємо правильно розташований отвір.
- Пильною стрічкою, просовуючи її в щілини між вусами з'єднання, перепилюємо старий нагель.
Після того, як кріпильні отвори у всіх деталях вікна просвердлені, рами розбираємо на деталі та очищаємо від старої фарби.
Очищення від фарби
Зняти стару фарбу з вікон можна двома способами: термічним та хімічним. Для очищення із термообробкою використовується промисловий фен. Не намагайтеся робити це побутовим: 200-250 градусів не дасть. І не встановлюйте на фені температуру понад 250 – вийде низькотемпературний, без обвуглювання, опік деревини, і вона втратить свої якості. Те саме вийде, якщо гріти паяльною лампою або пропановим пальником.
Очищувану деталь ставлять на попа і прогрівають ділянками по 25-30 см. Коли фарба почне міхуритися, зчищають її, як пластилін, шевським ножем або мастихіном. Шпатель із прямим лезом, навіть заточеним, або врізається в деревину, або прослизає по фарбі.
Відео: зняття фарби термічним методом
«Хімією» фарбу знімають за допомогою пластикового мішка та гасу (сольвент або нітророзчинники не годяться, зіпсують дерево):
- Кожне дерево обмотують ганчір'ям.
- Весь пук, що влізе в горловину мішка, засовують у нього; повинен залишитися запас для зав'язування мішка.
- Поливають обмотані дерева 0,5 л гасу.
- Мішок туго зав'язують, залишають на добу або більше, до розм'якшення фарби.
- Виймають деталі по одній і зчищають фарбу тим самим інструментом.
Примітки:
- Хімічне розм'якшення фарби – операція смердюча та пожежонебезпечна. Проводити її слід на балконі чи вулиці.
- Якщо витягнути з мішка весь пучок відразу, гас швидко випарується і фарба знову застигне.
В обох випадках, якщо передбачається фарбування вікна фарбою, дрібні частинки фарби в поглибленнях виколупувати не потрібно: шпаклювати і шкурити легше буде. Якщо вікно піде під морилку з лакуванням, то потрудитися над ними доведеться.
Просочення
Наступний етап роботи – просочення оліфою. Призначення - не дати потім знову розвинутися зародкам гнилі, убитим теплом або хімією, і відновити наскільки можливо структуру старої деревини. На швидку руку, на кілька років до найближчого ремонту, просочують деталі пензлем з усіх боків 3-4 рази; наступний – після повного поглинання попереднього. Перед наступним просоченням поверхня деталі не повинна братися на відлип.
На століття ж просочують у спеціальному пристосуванні: завареному з одного кінця шматку сталевої труби 100-120 мм. Його встановлюють похило приблизно під 30 градусів; бажано використовувати зварний козель з куточка, щоб труба не скотилася. Операція проводиться тільки на відкритому повітрі далеко від житлових будівель: у дворі, на дачі. Під рукою обов'язково потрібно мати кошму з мішковини чи склотканини: оліфа може спалахнути. Це потрібно знати заздалегідь, і не лякатися, а одразу накинути на горловину кошму. Згасне – можна продовжувати.
У трубу на 3/4 наливають оліфу та підігрівають знизу феном або потоком гарячого повітря від електроплитки. У міру нагрівання оліфа почне міхурітись: це з неї випаровується волога і виходить повітря. Якщо запах оліфи раптово різко посилився – відсуваємо нагрівач, трохи чекаємо та продовжуємо нагрівання. Коли бульбашок не стане, можна починати просочення.
Застереження: у жодному разі не заглядайте в горловину труби прямо і не нахиляйтеся над нею! Стежити за оліфою потрібно збоку скосу.
Для просочення знадобиться гачок із сталевого дроту 5-6 мм із загостреним кінцем. Деталь поміщають у трубу і притоплюють гачком на 3-5 хв, потім їм, зачепивши вістрям, виймають і укладають на стіл для просушування. Бракуйте деталі руками навіть у рукавицях: з них стікатиме гаряча оліфа з температурою за 130 градусів.
Оброблені подібним чином деталі з звичайної сосни служать на відкритому повітрі по 150 і більше років, а пофарбовані олійною фарбою вимагають перефарбування не частіше ніж раз на 15 років.
Відновлення вікон
Нагелі та клини
Перш ніж братися за відновлення дерев'яних вікон, потрібно приготувати для них нові нагелі і клинки. Нагелі свердлиться корончастим свердлом з будь-якої прямошарової ділової деревини. Свердлити потрібно Поперек волокон, як показано на малюнку. Настругані нашвидкуруч «чопики» довго рами не протримають. Для кожного нагеля потрібно і заздалегідь приготувати клинок довжиною за його діаметром, шириною 5-7 мм та товщиною 1-1,5 мм. Найкращі клинки – дубові та горобинні. Діаметр нагелю – на 0,5-0,7 мм більше діаметра посадкового отвору під нього.
Вирівнювання назовні
Раму, що вирівнюється, збирають, поки нічим не закріплюючи, на щиті-стапелі; його потрібно заздалегідь застелити пластиковою плівкою. Рівняють по діагоналях, як і раніше, і так само фіксують убитими з боків цвяхами. Проходять свердлом ще раз отвори кріплення.
Далі раму розбирають, промазують вуса і пази стиків рідкими цвяхами, швидко (клей застигає за кілька хвилин) збирають у стапелі, так само швидко перевіряють діагоналями і, якщо потрібно, підрівнюють. Коли клей схопиться, розпочинають фіксацію нагелями. Відкладати другого дня не можна: щоб нагелі тримали раму як слід, клейовий стик під час їх установки повинен бути ще досить пластичним.
Нагелі злегка змащують рідкими цвяхами та забивають киянкою в отвори. ВОЛОКНА НАГЕЛЮ ПОВИННІ РОЗМІЩУВАТИСЯ ПОперек ВОЛОКОН ДЕРЕВИНИ! Це неодмінна умова надійності з'єднання, див. Остаточно нагелі закріплюють клинами з обох боків, вбиваючи їх ПО ВОЛОКНАХ нагеля, також див. малюнок.
Може виникнути питання: а як же відповідь у відповідь? Волокна нагеля підуть її волокнами.
Справа в тому, що відповідь після забивання в нагелі клинів доведеться на «талію» нагеля і не розщепиться. А клин, вбитий в нагель ще до повного затвердіння клею, дасть, крім бічного, і певне вертикальне зусилля, так що весь стик стиснеться і клей набиратиме міцність під тиском. Після 3 діб витримки за +25 градусів така рама, втрачена на кут з висоти метра, залишається прямокутною.
Підгонка рами та стулок
Прямокутність зовнішнього краю не гарантує прямогольності монтажних прорізів: дерево може усихати нерівномірно. Тому наступний етап роботи – вирівнювання внутрішніх чвертей.
Спочатку підганяємо раму вікна та кватирки у відповідній стулці: ставимо раму на попа та схилом по черзі перевіряємо чверті. Якщо знайшлася хоча б одна точно перпендикулярна, беремо її за основу. Якщо ні – доведеться помучитися з кутником і рейсшиною, поки не знайдемо найкутіший кут. Від нього, потім від інших кутів олівцем по рейсшині відбиваємо лінії нового отвору та зензубелем, а по кутах стамески вибираємо зайве (на рис. – ліворуч).
Далі таким же способом перевіряємо і рівняємо стулки ПО ПОРУШІ. Потім стулки укладаємо поруч один з одним і вирівнюємо по висоті та ширині, як показано на малюнку праворуч. Чверть під скло можна не чіпати: і для виду, і для надійності вікна їх невеликий перекіс несуттєвий. Але якщо увійдете у смак і захочете їх вирівняти, не зашкодить.
Після описаних операцій стулки разом виявляться менше посадкового отвору рами. Для припасування в раму (саме в неї, інакше вікно потім не закриється!) підкладаємо на рідких цвяхах смужки фанери в чверті. Після застигання клею доводимо до точності зензубелем і стамескою, вибираємо виїмки під фурнітуру. Далі прихоплюємо через 15-25 см дрібними гвоздиками, утоплюючи їх капелюшки збійником. Потім 40 мм флейцем просочуємо накладки оліфою.
Шпаклівка та шліфування
Шпаклівку для дрібних виїмок можна приготувати самостійно, замішавши тирсу на рідких цвяхах у пропорції 3:1 за обсягом. Замішувати потрібно швидко, дрібними порціями, і так само швидко шпаклювати: клей схоплюється за кілька хвилин. Нарешті, шліфуємо раму шкіркою.
Нагадування: перед шпаклівкою не забудьте встановити місце відливи, на рідких цвяхах і потім на звичайних.
Фарбування
Фарбування дерев'яних вікон на десятиліття проводиться масляною фарбою. Найкращий варіант: придбати густотерту фарбу і самому замішати на лляному або «дерев'яному» (горіховому) маслі, як це роблять художники. «Натуральні» готові масляні фарби у продажу найчастіше виявляються на основі синтетичних або мінеральних масляних розріджувачів, які за довговічністю набагато поступаються традиційним. Гліфталеві та пентафталеві емалі підходять погано: років через 5 вікно вимагатиме перефарбування, а зайві нашарування фарби псують вигляд.
Купуючи густотерту фарбу, переконайтеся, що пігмент – мінеральний, а не синтетичний. Білила можна перевірити, втративши щіпку між пальцями: відчуття "слизькості" не повинно виникати, і порошок повинен прилипати до пальців. Синтетичний пігмент майже повністю злітає при обтрушуванні.
Порада: основні частини фарби – пігмент, наповнювач (сухі) та розріджувач. Якщо хочете, щоб вікна дуже довго блищали, вибирайте фарбу з наповнювачем із мармурового борошна (мікрокарбонату).
Замішують масляну фарбу в широкому плоскому посуді: насипають купкою, роблять у її вершині лунку, наливають туди олію та місять. Олію додають невеликими порціями до потрібної густини. Для вікон потрібна суміш рідкої сметани.
Відео: приклад фарбування дерев'яного вікна
Оздоблення
Оздоблення «під натуру» в технології, що описується, проводиться морилками. Морилки змінюють тон дерева і підкреслюють його фактуру: звичайна ділова сосна після обробки підходящою морилкою може бути практично не відрізняється від мореного дуба, пандани або махагоні. Бажано перед декоративним оздобленням поекспериментувати на старих чурках: підібрати тон та ступінь розведення.
Оздоблення морилками має і додаткові переваги: склад, що фарбує, проникає глибоко, забарвлюючи деревину в масі, так що після ошкурювання у разі ремонту дофарбовувати не доведеться. Крім того, морилка підвищує стійкість деревини до гниття та ультрафіолетових променів.
Завершує декоративне оздоблення вікна його лакування прозорим або тонованим акриловим лаком, встановлення фурнітури та скла. Конкурент акрилу за якістю – лише японський тунговий лак, але він і не кожному олігарху доступний.
Скління
Перед установкою скла у внутрішні кути чвертей під них видавлюємо тонкою колбаскою акваріумного силіконового клею. Після закріплення скла гвоздиками потіки силікону знімаємо ганчірочкою, змоченою оцтом. Гвоздики відтирати від силікону насухо не потрібно: він захистить їх від корозії. Після застигання силікону (2 мм/добу) зашпаровуємо скло замазкою, як завжди: крейда, замішана на оліфі. Якщо скло кріпиться штапиками, їх потрібно заздалегідь обробити, як і інші дерев'яні деталі, і пофарбувати.
Підсумок
Старовинна технологія реставрації дерев'яних вікон, доповнена сучасними матеріалами, творить чудеса. Цілком обшарпане вікно, що побувало в руках умілого і акуратного майстра, і виглядає не гірше за пластиковий, і зберігає всі корисні властивості дерева.
Відео: приклад робіт з базового ремонту та утеплення вікон
Завантаження...