Водопостачання приватного будинку своїми руками: правила облаштування та найкращі схеми. Автономне водопостачання та система водопостачання у будинку Автономне водопостачання у приватному будинку

У цій статті нам з шановним читачем доведеться з'ясувати, як можна реалізувати автономне водопостачання заміського будинку. Ми ознайомимося зі схемами водопостачання, що застосовуються для різних джерел води, та з необхідним для їх реалізації обладнанням та матеріалами. Приступимо.

Джерела води

Подача води в будинок може бути організована:

З колодязя. Очевидна перевага цього рішення - дешевизна та можливість реалізувати проект своїми руками від початку до кінця (див. ). Така ж очевидна вада - у тому, що вода питної якості зустрічається у верхніх водоносних шарах досить рідко;

Зі свердловини. Нижні водоносні горизонти зазвичай дають воду з мінімальною кількістю забруднень. На жаль, - дорогий захід (прохід погонного метра її ствола коштує від 2 до 4 тисяч рублів залежно від типу ґрунту);

З ємності.Бак може наповнюватися водою, що привіз, або дачним водопроводом з подачею води за графіком. Остання схема є типовою для багатьох садових кооперативів у теплих областях країни.

Схеми та обладнання для ХВС

Як виглядатиме автономне водопостачання будинку у кожному з описаних випадків?

Колодязь

Умови: глибина дзеркала води не перевищує 8 метрів.

Обладнання:

Зображення	Опис
	. Так називається комплект із встановлених на одній станині відцентрового поверхневого насоса, реле його живлення з датчиком тиску та гідроакумулятора. Насос включається при падінні тиску в мембранному бачку нижче критичної позначки (зазвичай 1,5 кгс/см2) і вимикається після досягнення ним верхнього заданого значення (3 - 6 кгс/см2). При незначній витраті води насос простоює, а надлишковий тиск забезпечується стисненим повітрям у гідроакумуляторі. Станція підбирається за напором (він повинен перевищувати висоту верхньої точки водорозбору над насосом як мінімум на 15 метрів) і за продуктивністю (вона повинна бути як мінімум дорівнює піковій витраті води через всі прилади, що одночасно використовуються).
	Всмоктуючий патрубок – жорстка труба, через яку насос забирає воду з колодязя.
	Зворотний клапан, що виключає скидання води з мембранного бака через патрубок, що всмоктує, при вимкненому насосі.
	Введення водопостачання, що з'єднує насосну станцію із внутрішнім водопроводом.
	Механічний фільтр, що очищає воду від суспензії. Сучасна сантехніка (насамперед керамічні кранбукси і картриджі одноважільних змішувачів) дуже не любить піску та іншого сміття у водопроводі: піщинка, що потрапила між перекривають воду пластинами, здатна вивести їх з ладу.

Зверніть увагу: максимальна глибина всмоктування (ті ж 8 метрів) ніяк не пов'язана з потужністю та продуктивністю насоса і є однаковою для всіх присутніх на ринку моделей. Обмеження накладається ... атмосферним тиском: саме воно витісняє воду в патрубок, що всмоктує, при створенні в ньому розрідження. В ідеальних умовах (за абсолютного вакууму в патрубку) висота водяного стовпа не може перевищити 10 метрів.

Схема: насосна станція встановлюється в утепленому будиночку над колодязем або теплому приміщенні будинку (при невеликій відстані до колодязя). Зворотний клапан монтується на кінці патрубка, що всмоктує, фільтр грубого очищення - на введенні водопостачання.

Зверніть увагу: при великій кількості суспензії у воді фільтр може бути встановлений на всмоктувальному патрубку, перед зворотним клапаном. Однак у цьому випадку патрубок доведеться періодично піднімати для очищення фільтра.

Свердловина

Як реалізувати автономне водопостачання в будинку, якщо в ролі джерела води виступає свердловина або колодязь глибиною більше 8 метрів?

Обладнання:

Зображення	Опис
	. Створюваний ним напір повинен як мінімум на 15 метрів перевищувати різницю у висоті між точкою забору води та верхньою точкою водорозбору. При значній довжині введення водопостачання у розрахунках використовується додатковий коефіцієнт 1,2, необхідний компенсації гідравлічного опору труби.
	Зворотний клапан, що унеможливлює втрату піднятої насосом води.
	Реле живлення із датчиком тиску. Воно включає та вимикає насос при досягненні нижнього та верхнього порогових значень тиску у водопроводі.
	Гідроакумулятори. Він виконує роль буфера, крім стрибків тиску при роботі насоса.
	Фільтр механічної очистки. Він знову-таки захищає водогін від суспензій та сміття.

Схема: насос із встановленим на вихідний патрубок зворотним клапаном занурюється у свердловину. Введення водопостачання прокладається нижче рівня промерзання ґрунту. Гідроакумулятор і реле тиску монтуються на вводі або будь-якій точці водопроводу.

Ємність

Як організувати автономне водопостачання для дачі чи будинку із накопичувального бака?

Самопливний водопровід

Обладнання:

Зображення	Опис
	Накопичувальний бак. У цій ролі зазвичай використовуються пластикові (поліетиленові чи поліпропіленові) ємності для питної води. Вони, як правило, оснащуються заливним люком та одним або двома патрубками для підключення до водопроводу.
	Поплавковий заливний клапан. Він необхідний у разі, якщо ємність заповнюється з літнього водопроводу з періодичною подачею води. Клапан дозволяє автоматизувати заповнення бака.
	Відсікаючий кран (як правило, кульовий). Він дозволяє осушити водогін для ремонту сантехніки без скидання накопичувальної ємності.
	Зворотній клапан. Він потрібен у тому випадку, якщо ємність використовується як резервне джерело води, і виключає її наповнення через зливний патрубок.

Схема: ємність встановлюється на горищі будинку або під стелею житлового поверху. Вона наповнюється при подачі води в літній водогін або (якщо використовується привізна вода) за допомогою насоса. Вода подається у водогін самопливом через зливний патрубок у нижній частині бака.

Зверніть увагу: схема з буферною ємністю та самопливним водопроводом може використовуватися і за наявності власного джерела води – свердловини або колодязя. Її головна перевага - повна енергонезалежність (зрозуміло, після наповнення бака): навіть за тривалого відключення електроенергії власнику будинку не доведеться обходитися без води.

Самопливне автономне водопостачання на дачі більш ніж доречне, а ось у приватному будинку така схема дещо незручна:

Напір води обмежений заввишки установки бака;

Довідка: побутова техніка (пральні машини, водонагрівачі, посудомийні машини) працюють при тиску у водопроводі не менше 0,3 кгс/см2. Воно відповідає натиску, що створюється водяним стовпом заввишки 3 метри.

Бак може встановлюватися лише у теплому приміщенні. На холодному горищі вода замерзне в перші нічні заморозки;
Запас води в ємності обмежений міцністю балок перекриття.

Цікаво: самопливна подача води у водопровід багато років використовувалася для забезпечення водопостачання багатоквартирних будинків та навіть цілих населених пунктів. Буферні резервуари у водонапірних вежах наповнювалися водою з будь-якого місцевого джерела – свердловини або водозабору з відкритої водойми. Наразі ця система водопостачання практично витіснена насосними станціями.

Подача води насосом

Всіх вище описаних недоліків позбавлене автономне водопостачання в приватному будинку з подачею води з накопичувального бака насосною станцією. Для реалізації цієї схеми потрібні сама насосна станція, поплавковий клапан, ємність для води (її обсяг обмежений лише розмірами виділеного під резерв води приміщення у підвалі або цокольному поверсі) та пари зворотних клапанів.

Схема: ємність наповнюється через поплавковий клапан або (якщо привізна вода) через заливний люк. Вхід насосної станції підключається до зливного патрубка ємності. Зворотні клапани ставляться на вихідному патрубку насоса (клапан не дозволяє ємності наповнюватися через злив), між врізками ємності і насоса у водогін.

Капітан Очевидність підказує: і ця схема може використовуватися як резервне джерело води в будинку з її централізованою подачею.

Як працює:

При нормальному тиску магістральному водопроводі спрацьовує зворотний клапан на вихідному патрубку насоса. Другий клапан відкрито. Вода надходить у внутрішній водогін та наповнює бак через поплавковий клапан;
Після наповнення бака поплавковий клапан перекриває воду, але вона продовжує надходити у водогін;
При падінні тиску нижче порога спрацьовування реле тиску насосної станції вмикається насос. Зворотний клапан з його виході відкривається. Другий клапан перекривається та виключає злив води у магістраль водопостачання. До стабілізації тиску на вході будинок живиться водою з ємності.

Схеми та обладнання для ГВП

Яке обладнання потрібне для того, щоб забезпечити будинок гарячою водою? Ось опис найпопулярніших рішень.

Електричний бойлер

Пристрій: теплоізольований бак з ТЕНом та терморегулятором.

Переваги:

Невелике навантаження на проводку (потужність ТЕНів лежить у діапазоні 1-3 кіловати);
Стабільна температура води;
Можливість точного регулювання температури.

Недоліки:

Висока вартість кіловат-години тепла;

Капітан Очевидність підказує: у всіх електронагрівальних приладів ККД дорівнює 100% (за винятком втрат тепла через корпус). Щоб отримати кіловат-годину тепла, потрібно витратити рівно стільки ж електроенергії.

Втрати тепла через теплоізоляцію бака: бойлер періодично включає ТЕНи для підігріву води навіть без її витрати;
Енергозалежність. Якщо ви вимкнули світло, гаряча вода швидко закінчиться.

Підключення: вхід бойлера живиться від водопроводу ХВС, вихід підключається до розведення ГВП. На вході встановлюється група безпеки, що складається із зворотного та запобіжного клапанів. Зворотний клапан виключає злив нагрітої води при відключеннях ХВС, а запобіжний запобігає небезпечному зростанню тиску в баку та водопроводі внаслідок теплового розширення води.

Бойлер непрямого нагріву

Пристрій: теплоізольований бак з теплообмінником та патрубками для підключення до систем ХВС, ГВП та опалення.

Переваги: підключається до будь-якого типу опалювального котла. Дозволяє реалізувати енергонезалежне (без використання електроенергії) приготування гарячої води. Вартість кіловат-години тепла визначається тільки типом палива, що використовується.

Підключення:

Непрямий невеликий об'єм підключається до водопроводу так само, як електричний бойлер;
При об'ємі понад 150 літрів запобіжний клапан замінюється на розширювальний бак. Він теж вирішує проблему теплового розширення води, але в інший спосіб: не скидає воду в дренаж, а вміщує її надлишок за рахунок стиснення повітря;

До системи опалення бойлер підключається паралельно контуру опалення. У теплу пору року батареї відключаються, і теплоносій циркулює між теплообмінниками бойлера та котла.

Газовий стовпчик, двоконтурний котел

Пристрій: газова колонка – проточний водонагрівач, який використовує теплоту згоряння газу. Регулювання його подачі здійснюється термостатом – механічним або електричним.

Двоконтурний котел поєднує роботу на опалення з приготуванням гарячої води в додатковому теплообміннику (окремому або коаксіальному).

Переваги:

Використання найдешевшого джерела тепла – магістрального газу;
Компактність водонагрівача;
У моделей з п'єзорозпалом та механічним термостатом - енергонезалежність.

Недолік: низька точність регулювання температури пристроїв з механічним терморегулятором. Спроба прийняти теплий душ стає безперервною битвою з кранами змішувача.

Підключення: у розрив між водопроводами гарячої та холодної води. З додаткової арматури можуть встановлюватися лише крани, що відсікають колонку або котел, та механічний фільтр на вхідному патрубку.

Втім: якщо фільтр є на введенні водопостачання, воді підживлення не потрібне додаткове очищення.

Вибір труб

Які труби можна використовувати для розведення води від автономного джерела будинку?

Відповідно до СП 30.13330.2012, труби для внутрішнього водопроводу повинні:

Служити не менше 50 років за температури +20°С;
Служити не менше ніж 25 років на гарячій воді з температурою +75°С;
Мати постійний гідравлічний опір весь термін своєї служби.

Ця інструкція відразу виключає зі списку претендентів звичні нам по будинках радянської споруди сталеві труби: згідно з ВСН 58-88, вони підлягають заміні через 10-15 років.

Крім того: обростання внутрішньої поверхні стінок труб відкладеннями та іржею зменшує просвіт водопроводу та суттєво збільшує його гідравлічний опір.

Що у сухому залишку?

Мідь

Способи монтажу:

На паяних розтрубних з'єднаннях. Після обробки флюсом і прогрівання деталей, що з'єднуються, пальником припій заповнює просвіт між деталями внаслідок прояву капілярного ефекту. Пайка забезпечує абсолютно герметичне з'єднання, що не вимагає обслуговування і чудово переносить коливання температури (див. );

На компресійних фітингах. При затяжці накидної гайки труба обжимається мідним або латунним кільцем ущільнювача. Герметичність забезпечується деформацією пластичного металу;

На прес-фітингах. Труба обжимається муфтою, що деформується, з кільцевим ущільнювачем.

Переваги:

Довговічність. Найстаріші з мідних водопроводів, що експлуатуються, виконують свої функції вже друге століття;
Пластичність, що дозволяє виконувати повороти водопроводу без фітингів за рахунок вигину труби;

До речі: завдяки пластичності металу мідний водопровід витримує 4- або 5-кратне розморожування без порушення герметичності.

Термостійкість труби та з'єднань;
Висока міцність на розрив (до 240 атмосфер);
Бактерицидні властивості міді.

Недолік: висока вартість (для діаметра 15 мм – 300 і більше рублів за метр).

Гофрована нержавіюча сталь

Спосіб монтажу: компресійні фітингові з'єднання. Міцність з'єднання забезпечується гофруванням тонкостінної труби.

Переваги:

Виняткова гнучкість труб, що дозволяє виконати вигин з рівним діаметру водопроводу радіусом повороту;

необмежений термін служби водопроводу;

Втім: через 30 років після його монтажу власнику доведеться змінити силіконові кільця у фітингах.

Міцність на розрив (до 210 атмосфер);
Термостійкість самих труб та силіконових ущільнювачів фітингів (до 150 ° С);

Зверніть увагу: термостійкість та міцність металевих труб, явно надмірні для автономного водопостачання з його повністю підконтрольними власнику параметрами.

Гранична простота монтажу з'єднань. Фітінг монтується двома розвідними ключами за 30 секунд;

Низька матеріаломісткість (товщина стін труби дорівнює всього 0,3 мм) і, як наслідок, досить демократична вартість (від 105 рублів за метр для діаметра 15 мм).

Недолік: високий гідравлічний опір унаслідок гофрування стін.

Поліпропілен

Спосіб монтажу: зварні муфтові з'єднання. Фітинг та труба оплавляються на насадці паяльника та з'єднуються. Завдяки молекулярній дифузії матеріал деталей надійно зварюється, утворюючи з'єднання, що міцністю практично не поступається цільній трубі (див. ).

Важливий момент: на ГВП нерідко використовуються армовані труби. Армування зменшує подовження прямих ділянок водопроводу під час нагрівання. Армування алюмінієвою фольгою перед зварюванням зачищається в області з'єднання: інакше електрохімічна корозія фольги може призвести до розшарування стінки.

Переваги:

Найнижча серед усіх матеріалів ціна труб та фітингів (від 20 рублів за метр труби та від 3 рублів за фітинг);
Мінімальна вага (поліпропілен має найменшу серед усіх пластиків щільність 0,93 г/см3);
Довговічність (не менше 50 років на холодній воді та не менше 25 на гарячій);
Простота та висока швидкість монтажу з'єднань.

Недоліки:

Значне подовження труб за їх нагріванні. Його доводиться компенсувати П-подібними або кільцевими згинами розливів та стояків. При цьому найближчі компенсатори хомути для кріплення труб повинні бути ковзними;

Падіння міцності на розрив під час нагрівання. Труба PN 25 розрахована на 25 атмосфер при +20°С, але за нагріванні до +75 градусів її міцність на розрив падає до 10-12 атмосфер. Пропорційно знижується термін служби водопроводу;
Постачання труб у прямих відрізках невеликої довжини (стандартно - 2 метри), що збільшує загальну кількість з'єднань.

PEX та PERT

Це позначення двох різновидів поліетилену - зшитого (з поперечними сполуками між молекулами полімеру) та термостійкого (з добавкою кополімерів, що збільшують стійкість до нагрівання).

Способи монтажу:

Зображення	Опис
	На штуцерах з фіксуючими трубами гільзами. Фітінг використовує екзотичну властивість труби PEX - пам'ять форми - і застосовується лише з нею.
	На компресійних фітингах зі штуцером та накидною гайкою. Застосовується для обох видів труб.
	На фітингах під розтрубне зварювання. Використовується для труб PERT.

Переваги:

Термостійкість (70-110 градусів залежно від ступеня зшивки PEX та кількості модифікуючих добавок у випадку PERT);
Гнучкість, що допускає вигини з невеликим радіусом;
Постачання в бухтах, що означає мінімальну кількість фітингових з'єднань.

Цікаво: труби з модифікованого поліетилену застосовуються переважно при колекторному розведенні води із прихованою прокладкою труб. Велика довжина бухти (від 50 до 200 метрів) дає можливість вивести всі з'єднання, що обслуговуються, за межі стяжки або штроб.

Недолік: дорогий інструмент для монтажу PEX на штуцерах.

Металопластик

Металопластиковими називаються труби з алюмінієвим сердечником, зсередини та зовні покритим зшитим або термостійким поліетиленом. Сердечник збільшує міцність труби на розрив та її жорсткість по відношенню до деформуючих навантажень.

Монтаж: на компресійних та прес-фітингах. У першому випадку трубу обтискає на штуцері розрізне кільце при затягуванні накидної гайки, у другому випадку - гільза, що деформується кліщами, з нержавіючої сталі.

Важливо: перед монтажем з'єднання труба обов'язково повинна бути калібрована. Її торець має бути рівним і зі знятою внутрішньою фаскою. Недотримання цих правил призводить до усунення ущільнювальних кілець з гнізд штуцера до корпусу фітинга; в результаті з'єднання на ГВП дає текти вже після декількох циклів нагрівання та охолодження.

Переваги:

Постачання у бухтах;

Гнучкість труб;
Простий монтаж з'єднань.

Недоліки: заломи при вигині з невеликим радіусом.

Висновок

Сподіваємось, що наш матеріал допоможе читачеві обрати оптимальну для його умов схему водопостачання. Відео у цій статті розповість вам більше про те, як може бути реалізовано автономне водопостачання для дому та дачі. Успіхів!

Автономне водопостачання - система інженерних комунікацій та спеціального обладнання для постачання приватного будинку питною та технічною водою там, де немає можливості підключитися до стаціонарної мережі центрального водопостачання. Така система, розрахована на подачу питної води до будинку, включає:

колодязь або свердловину;
занурювальний насос великої потужності та продуктивності;
гідроакумулятор для управління роботою насоса та підтримання стабільного тиску в системі;
водопровідні магістралі з колекторами та розведенням;
фільтри водопідготовки (для системи технічного водопостачання не потрібні);
водонагрівальний вузол для організації гарячого водопостачання.

Джерелом чистої води без домішок глини, вапна, оксиду заліза та міді служить свердловина глибиною до 50 метрів і більше (залежно від залягання водоносних шарів), що забезпечує природне очищення води (шари суглинку та гальки) або очищення змінними фільтрами. Свердловина може бути утеплена для всесезонного використання, функціонує без технічного обслуговування до 7-ми років і забезпечує постійний запас води до 500 літрів.

Принцип дії автономної системи водопостачання:

насос закачує воду в ємність гідроакумулятора до встановленого значення реле тиску;
закачування води припиняється;
у міру витрачання води, тиск падає, насос включається та поповнює запас води в баку.

Насос можна включати вручну (бюджетна система) або встановити систему контролю тиску води в баку (релі), яка контролюватиме процес в автоматичному режимі. Вигідно спроектувати, змонтувати та запустити автономне водопостачання у вашому приватному будинку, котеджі або на дачі в Москві та Підмосков'ї готові фахівці компанії Vodavod.

Наші ціни

Докладніше про вартість прописано в прайс-листі:

Що ви отримуєте за дану вартість

Готову систему "під ключ":

Гаряче та холодне водопостачання;
Водонагрівач на 80 л;
Гідроакумулятор на 100 л;
Кабель, що гріє;
Можливість "законсервувати" всю систему;
Матеріали найкращих виробників, перевірені часом (Італія, Сербія, Данія, Іспанія, Туреччина);
Також у вартість включені витратні матеріали та доставка.

Загальна ціна під ключ: 89 880 руб.

Вартість робіт

№	Найменування	Од. змін.	Кількість	Підсумкова ціна, руб.
1	Монтаж насосного обладнання	шт.	1	12 000
2	Земляні роботи (траншея завглибшки 1.5-1.6 м)	м.	5	7 000
3	Монтаж крана зливного в колодязі	шт.	1	1 000
4	Виготовлення отвору для труби 32	шт.	2	1 000
5	Монтаж кабелю в гофрі	м.	5	500
6	Монтаж магістралі водопостачання	м.	5	500
7	Монтаж кабелю обігріву	шт.	1	1 000
8	Монтаж фільтра грубої очистки	шт.	1	500
9	Монтаж підведення до точки водопостачання (за один прилад)	шт.	1	2 000
10	Монтаж водонагрівача та підводок до нього	шт.	1	2 800

Разом вартість робіт: 28300 руб.

Вартість матеріалів

№	Найменування	Од. змін.	Кількість	Підсумкова ціна, руб.
1	Насос колодязний Grunfos SBA 3-35A	шт.	1	21 000
2	Трос нержавіючий D3 мм, 630 кг	м.	10	500
3	Затискач для троса 3мм (DIN741)	шт.	4	240
4	Кабель підводний для питної води 3х1,5 мм.	м.	15	1000
5	Гідропломба	шт.	1	500
6	Гофра	м.	15	500
7	CYKLON Труба напірна. ПЕ100 DN32х2, 4 PN12, 5 SDR 13,6	м.	10	1 000
8	Kalde d=20х4,4 (PN 20) Труба поліпропіленова армована (скловолокно)	м.	10	650
9	Гнучка підводка 1"	шт.	1	1 000
10	Itap IDEAL 091 1" Кран кульовий муфта/різьблення повнопрохідний (важіль)	шт.	2	2 200
11	Кабель, що обігріває внутр. із сальником 4м(Іспанія)	шт.	1	4 800
12	Енергофлекс Теплоізоляція СУПЕР 35/9мм (2м)	м.	4	200
13	Itap IDEAL 091 3/4" Кран кульовий муфта/різьблення повнопрохідний (важіль)	шт.	2	900
14	AquaFilter AQM Корпус 10" вхід 3/4" FHPR1-B фільтр у зборі (картридж, ключ, кронштейн)	шт.	1	1 500
15	Gorenje TG 80 NB6 водонагрівач накопичувальний вертикальний, навісний. Кожух метал	шт.	1	9 600
16	Гідроакумулятор Модель 100 л для водопостачання вертикальний (колір синій)	шт.	1	6 000
17	Манометр аксіальний 50мм, 0-6 бар	шт.	1	600
18	Itap 110 1" П'ятиходовий розподільник для насосів та ємностей	шт.	1	700
19	Watts PA 5 MI Реле тиску 1-5 бар	шт.	1	1 200
20	Розетка вл.	шт.	1	400
21	Виделка вл.	шт.	1	200
22	Витратні матеріали	шт.	1	2 000
23	Набір поліпропіленових фітингів	шт.	1	1 890
24	Доставка матеріалів*	шт.	1	3 000

Разом вартість матеріалів: 61580 руб.

Особливості систем автономного водопостачання

Автономне водопостачання приватного будинку ми проектуємо з урахуванням умов експлуатації системи та пропонуємо два варіанти монтажу – для літнього (сезонного) та цілорічного використання.

Сезонна (літня або тимчасова) система водопостачання передбачає:

наземне прокладання водоносних комунікацій або укладання труб у неглибокі траншеї;
послідовне підключення системи;
консервацію на зиму без примусового зливу;
встановлення гідроакумуляторних баків без утеплення.

Насоси встановлюються за потреби, не обладнується кесон, не проводиться підвальне буріння. Така система економічна і вимагає мінімальних витрат, але функціональна лише у приватних будинках, котеджах та дачах, якщо власники проживають у них лише у теплу пору року. При настанні холодів вода зливається з системи, комунікації розбираються і зберігаються в захищеному місці.

Всесезонна (зимова) система водопостачання вимагає:

проведення земляних робіт та глибокого укладання трубних комунікацій (нижче за рівень промерзання грунту);
установки гідроакумулятора всередині будинку, утеплення підключень та самого бака (можливий монтаж ізоляційних коробів або системи обігріву);
монтажу кількох каскадних насосів для підтримки максимального тиску в системі;
установки внутрішнього розведення та колекторних гребінок;
обов'язкового монтажу елементів консервації (злив води із системи через електромагнітні зливні крани).

Монтаж системи

Монтажні роботи під час будівництва системи автономного водопостачання наші фахівці виконують «під ключ». Повний комплекс робіт включає:

буріння свердловини роторними або шнековими бурами із зміцненням, відсипанням та облаштуванням;
установку поверхневої насосної станції в короб над свердловиною або кесона у спеціально відриту та забетоновану траншею глибиною до 2-х метрів;
копання траншей (глибина до 1.5 метра) та встановлення трубних комунікацій;
обладнання поверхневого ґрунтового ладу (захист від холоду);
установку фільтрів водопідготовки (очищення від механічних, марганцевих, залізистих домішок).

Роботи виконуються послідовно та у суворій відповідності до будівельних стандартів. Ціна на автономне водопостачання в Москві залежить від глибини та складності буріння свердловини, необхідності використовувати важке бурове та землерийне обладнання, типу системи водопостачання (літня/зимова), необхідності встановлення кесона, вартості обсадного та насосного обладнання.

Автономне водопостачання приватного будинку від VodaVod

Передоплата всього
10% вартості
матеріалів
Власний
автопарк
Мінімальні
терміни
Безкоштовний виїзд
інженера
Демократичні
ціни
Матеріали найкращих
виробників

Компанія Vodavod.msk працює на столичному ринку проектування, будівництва та технічного обслуговування інженерних систем водопостачання та водовідведення з 2013-го року та виконує професійний монтаж автономного водопостачання у приватному будинку «під ключ».

Ми пропонуємо замовникам:

послуги сертифікованих інженерів та монтажних фахівців з 10-річним досвідом;
власний автопарк спеціалізованих будівельних машин;
безкоштовний виїзд інженера на об'єкт для проведення вимірів та консультацій;
сучасні технології та перевірені практикою готові технічні рішення будь-якої складності;
підбір, придбання та використання найякіснішого обладнання та кращих конструктивних матеріалів;
виконання повного комплексу монтажу самотужки;
мінімальні терміни виконання робіт (1-3 дні) та дотримання затвердженого кошторису витрат;
передоплату всього 10% вартості матеріалів і повний розрахунок тільки після успішного запуску системи автономного водопостачання;
2-річну гарантію на експлуатацію готової інженерної системи та паспорт на свердловину.

Щоб система водопостачання змогла забезпечити максимальний комфорт мешканцям, необхідно врахувати багато нюансів, правильно розрахувати всі робочі параметри та інженерні вузли. Дуже бажано розпочинати розробку ще на стадії архітектурного проекту.

Втілювати задуми в життя та облаштовувати водопостачання приватного будинку своїми руками має якщо не професіонал, то людина, яка вникла у всі тонкощі.

Ми допоможемо вам розібратися в принципах роботи автономної системи, позначимо пристрій різних джерел водозабору та надамо рекомендації щодо вибору обладнання. Поетапну інструкцію з облаштування водопостачання доповнено наочними зображеннями та відео-роликами.

Система водопостачання – один із найголовніших елементів у впорядкуванні будинку. Суть її роботи полягає в автоматизованому постачанні необхідного об'єму води, для чого користувачеві зараз необхідно лише запустити обладнання, а потім просто періодично контролювати.

Незалежна від центрального водопостачання автономна мережа має бути грамотно спроектована та розрахована, щоб будинок був повноцінно забезпечений водою відповідно до потреб власників. Організувати систему треба так, щоб вода безперешкодно надходила у всі водозабірні точки.

Галерея зображень

Влаштування каптажних камер при використанні джерела

Влаштування захисної споруди над джерелом мало відрізняється від конструкції колодязя. У них вода може надходити через дно або стінки, які обладнують фільтрами. У скельних породах фільтрація не потрібна.

Якщо у воді присутні зважені частки, то камеру розділяють навпіл перегородкою, один відсік служить для відстоювання та очищення від осаду, інший для забору води.

Для виходу зайвої води при найбільшому дебеті джерела в стіні камери передбачають переливну трубу. На її кінці встановлюють клапан, який пропускає воду, але запобігає попаданню в джерело сміття та проникненню гризунів.

Устаткування для автоматичної подачі води

Вибір способу облаштування та монтажу системи водопостачання заміського будинку починається з оцінки типу водозабірної споруди, її глибини та інших характеристик.

Автоматизована система включає:

насос чи готову насосну станцію;
систему фільтрації для очищення води;
накопичувальну та регулюючу ємність;
зовнішній та внутрішній трубопровід;
прилади для автоматичного регулювання.

При установці ємностей та насосів необхідно чітко виконувати вимоги виробників обладнання.

Регулюючі та накопичувальні баки для води

Ємності для запасу води розрізняють за принципом експлуатації:

Безнапірний негерметичний бак. Виготовляється з полімерних матеріалів. Допомагає створювати тиск завдяки розміщенню в найвищій точці системи. Чим вище встановлений накопичувальний бак, тим більший тиск води буде в системі. Підняття ємності за кожен метр збільшує тиск на 0,1 атмосферу.
Гідропневматичний бак. Усередині він поділений на два відсіки мембраною. Створює тиск завдяки стиснутому повітрі в одному відсіку, який через гумову мембрану надає тиск на воду в сусідньому відсіку.

Безнапірний бак встановлюють у освітленому приміщенні, температура якого не опускається до негативних значень. Під ємністю встановлюють піддони для захисту від невеликих протікання. Бак забезпечують знімною кришкою і обладнають запірною арматурою.

Однією з показників роботи насосного устаткування є частота включення системи за одиницю часу. Цей показник є основним у виборі гідроакумулятора. У занурювальних насосів допустимий інтервал між включеннями більший, ніж у поверхневих. Включатися їм належить рідше, отже, гідробак має бути більшим.

Для роботи в тандемі з поверхневими насосами найчастіше купують мембранні баки місткістю від 12 до 24 л. Якщо в населеному пункті спостерігаються перебої з електрикою, то рекомендується встановити гідроакумулятор на 250 і більше літрів, щоб можна було закачувати та якийсь час зберігати резервний запас води.

Гідроакумулятори розміщують у камерах під землею, у підвальних приміщеннях, підсобках, у яких температура не опускає нижче за нуль.

У системі з накопичувальним безнапірним баком процес водопостачання автоматизують за допомогою поплавкового клапана та датчика включення та вимкнення

Очищення водопровідної води від домішок

При виборі водопідйомного обладнання враховують:

Дебіт джерела. Він повинен перевищувати споживання води у будинку.
Тип водозабірної споруди та глибину водоносного горизонту. Для відкачування з джерел глибиною до 8 м застосовують поверхневі відцентрові насоси. Їх розміщують у підвальних чи окремих приміщеннях приватних будинків, у підземних камерах чи шахтних колодязях. Відкачування води з великих глибин здійснюється за допомогою потужних занурювальних насосів.
Необхідний напір у системі. Напір насосної установки визначають, підсумовуючи величини (в метрах): висоту підйому від рівня (динамічного) води в колодязі до високо розташованого сантехнічного приладу, втрати напору при досягненні найвищої точки, необхідний напір у цій точці.
Передбачувана витрата води. Розраховують, виходячи з кількості сантехнічних точок та числа проживаючих. Цей показник впливає вибір продуктивності устаткування.

Спроектувати водопостачання приватного будинку та самостійно змонтувати ефективну систему складно, але реально. У статті наводяться рекомендації щодо облаштування джерела води, підключення насосів та прокладання трубопроводу. Також тут ви зможете знайти корисні поради щодо підбору матеріалів та обладнання для вирішення цих завдань.

Централізована та автономна системи

Система водопостачання приватного будинку може бути або централізованою, або автономною. Обидва варіанти мають свої особливості.

У централізованої системи:

Підключення до джерела. Вода надходить із водопровідної магістралі, запитаної або від насосної станції, або від водонапірної вежі.

Тиск у системі. Напір у трубопроводах забезпечується автоматично, тобто. нам не потрібно встановлювати додаткове насосне обладнання.
Залежність від сторонніх обставин. Система виходить повністю залежною від зовнішніх факторів: при поломці або відключенні центральних насосів або пориві магістралі будинок залишиться без води. Можливо – надовго.

Водоочищення. Вода під час вступу до системи центрального водопостачання піддається очищенню – видалення механічних частинок, домішок, демінералізації, знезараження.

Якість цього очищення буває дуже різним, тому в більшості випадків потрібна доочищення.

У автономної системи:

Підключення до джерела. Як джерело виступає колодязь або свердловина (залежить від розташування водоносного шару).
Тиск у системі та залежність від зовнішніх факторів. Транспортування води в системі забезпечується насосним обладнанням, яке нам потрібно встановити та обслуговувати самостійно. Це робить водопостачання залежним від наявності напруги в мережі, тому бажано мати дублюючу систему електроживлення, що працює від генератора.

Водоочищення. Необхідно самим дбати про очищення: іноді початкова якість води не дозволяє використовувати її для пиття та приготування їжі.

Відмінності є і у фінансовому плані. При використанні централізованої системи нам доведеться придбати тільки труби та запірну арматуру, але ми змушені будемо щомісяця оплачувати послуги з водопостачання. За користування автономною системою платити не потрібно, але доведеться купувати досить дороге насосне обладнання та витрачатися на облаштування колодязя/свердловини. У результаті окупиться автономна система щонайменше за кілька років.

Яка система для води для приватного будинку буде оптимальною?

якщо є можливість, то найпростіше підключитися до системи централізованого водопостачання. Навіть за умови щомісячної оплати витрати будуть значно нижчими;
якщо можливості немає, доведеться створювати автономну систему. Трудові, тимчасові та фінансові витрати будуть вищими на порядок. Натомість, попрацювавши один раз, ми можемо забезпечити будинок водою на кілька десятків років.

Джерела води

Як вирити колодязь

Отже, скажімо, джерело води нам потрібно облаштувати самостійно. Найпростішим рішенням буде викопати колодязь. Це рішення виправдане в тому випадку, якщо водоносний горизонт у межах ділянки знаходиться на рівні 4 – 15 метрів і має достатню потужність.

Переваги колодязя:

відносно невеликі трудовитрати;
можливість ручного підйому води при відключенні електроенергії;
низька вартість насосної техніки;
термін служби - 50 років і більше.

Недоліки колодязя:

у колодязь можуть проникати ґрунтові води з частинками ґрунту та мулу. Це призводить до зниження якості води;
щоб уникнути замулювання, колодязь потрібно регулярно чистити;
рівень води залежить від пори року, тому в спеку неглибокі джерела можуть пересихати.

Інструкція з копання та облаштування колодязя буде наступною:

	Риття котловану.У вибраному місці наносимо розмітку під самий колодязь і під майданчик по його периметру. Потім викопуємо котлован завглибшки приблизно 2 – 2,5 м.
	Установка зрубу або кілець.У викопаний котлован опускаємо або перші вінці дерев'яного зрубу, або перше кільце, яке зміцнюватиме стінки колодязя. Поступово заглиблюємо дно котловану під основою зрубу або бетонного кільця, опускаючи їх дедалі нижче. У міру опускання виробів нарощуємо конструкцію зверху, додаючи нові вінці або встановлюючи кільця. Після того, як проектна глибина буде досягнута, герметизуємо стики між кільцями.
	Облаштування водоносного горизонту.Коли ми дійдемо до шару, що містить велику кількість води, нам потрібно буде заглибитись ще приблизно на 1 – 1,5 м. Для вибірки вологого грунту використовуємо ящик із щільно підігнаних дощок, який встановлюємо в нижній частині котловану. Грунт вибираємо з ящика та піднімаємо нагору цебрами.
	Облаштування фільтра.На дно котловану пошарово засипаємо великий пісок, гравій і щебінь або гальку. Ці матеріали забезпечать дренаж води та уловлювання глинистих та мулистих частинок. Поверх дренажного шару укладаємо щит з дощок, збитих з невеликими щілинами. Наявність такого щита також сприяє підвищенню якості води.
	Поверхневі роботи.По периметру колодязя викопуємо котлован діаметром близько 2 м і глибиною до 60 см. На дно котловану укладаємо шар глини, який ретельно трамбуємо – цей «глиняний замок» захистить колодязь від зворотного фільтрування пролитої води. Поверх глиняного замку влаштовуємо накат з обаполка або бетонну стяжку. Поверх стяжки можна покласти тротуарну плитку або заасфальтувати майданчик.

Верхня частина колодязя оформляється по-різному:

можна встановити декоративний будиночок з дахом, закріпивши у ньому комір для ручного підйому води;
можна облаштувати прихований кесон (приямок) або поверхневий будиночок насосної станції.

Варіант з декоративним будиночком підійде не тільки для воріт, але і для установки занурювального насоса. А ось поверхневий насос бажано розміщувати в окремій споруді (підземний кесон, наземна будка). Також можна встановити насосну станцію в будинку - тоді до оголовка колодязя достатньо прокласти трубу або шланг.

Як пробурити свердловину

Водопостачання будинку зі свердловини також можливе.

Переваги свердловини:

стабільний об'єм води із відносно невеликими сезонними коливаннями;
висока якість води;
відсутність потреби у регулярному ремонті.

Недоліки свердловини:

дороге та складне буріння, майже завжди – із застосуванням професійного обладнання;
менший, ніж у криниці, термін експлуатації (у свердловин «на пісок»);
необхідність використання дорогих свердловинних насосів.

Водопостачання в приватному будинку зазвичай здійснюється на базі свердловин двох видів:

Свердловина "на пісок". Глибина – від 15 до 40-50 м, термін експлуатації – від 8 до 20 років. Таку свердловину можна пробурити вручну, знайшовши водоносний обрій досвідченим шляхом. Для підйому та подачі води потрібне встановлення насосного обладнання. Вода може містити піщані та глинисті частинки, тому потребує доочищення.
Артезіанська свердловина.Глибина може досягати 150 м, термін служби – до 50 років при правильному облаштуванні та експлуатації. Підйом води здійснюється за рахунок власного тиску, насоси використовуються переважно для транспортування. Бурить виключно машинним способом з обов'язковою реєстрацією та оформленням паспорта свердловини.

Як правило, буріння свердловини до досягнення потрібного рівня води одержують професіоналам. Втім, якщо водонос знаходиться неглибоко, виконати роботи можна і самостійно:

	Попередні роботи.У вибраному місці викопуємо приямок для встановлення кесону або монтажу оголовка свердловини. Встановлюємо триногу, на яку спиратимуться напрямні штанги.
	Шнекове буріння.Використовуючи шнековий бур, заглиблюємо свердловину, відгортаючи від горловини вийнятий ґрунт. Періодично виймаємо інструмент, очищаючи його лопаті від матеріалу, що налип. При ручному бурінні можна полегшити роботу, подовживши рукояті бура "плечами" із сталевих труб довжиною 1,5 - 2 м.
	Монтаж обсади.У міру заглиблення встановлюємо свердловину пластикові або металеві труби обсадні (діаметр повинен дозволяти вільний рух бура). Між собою деталі обсадної колони з'єднуємо або різьбленням або зварюванням.
	Завершення робіт.Буріння продовжуємо до проходження водоносного горизонту. Після досягнення проектної глибини розширюємо нижню частину свердловини та промиваємо її за допомогою занурювального насоса для видалення піску, глинистих частинок та мулу. У нижній частині облаштовуємо гравійний фільтр або встановлюємо спеціальну трубу, що фільтрує, з сітчастими стінками.

Правильно пробурена та облаштована свердловина здатна забезпечити безперебійне надходження води для системи водопостачання вашого будинку.

Підключення насосного обладнання

Монтуємо колодязний насос

Щоб доставити воду від колодязя або свердловини до точок споживання необхідно змонтувати насосне обладнання. Опис процесу почнемо з монтажу колодязних насосів.

Для колодязя можна використовувати такі типи насосів:

Глибинний насос (занурювальний).Насосна частина знаходиться у воді у підвішеному стані (на тросі або капроновому шнурі). З поверхнею насос з'єднується шлангом для подачі води та кабелем електроживлення.

Поверхневий насос чи насосна станція.Саме насосне обладнання розташовується на поверхні (у приямці-кессоні чи будинку). На глибину водоносного горизонту опускається шланг із фільтром, з якого зазвичай монтується зворотний клапан. Наявність зворотного клапана перешкоджає руху води самопливом назад у колодязь і полегшує перекачування при відключенні помпи.

Як правило, занурювальні колодязні насоси використовуються в основному для господарських потреб. Системи водопостачання приватного домоволодіння майже завжди споруджують на основі насосної станції.

Основні елементи агрегату:

відцентровий насос із системою автоматичного увімкнення/відключення;
гідроакумулятор – бак, поділений на кілька секцій мембраною. Наявність бака дозволяє підтримувати постійний тиск у системі за рахунок поступового заповнення водою;

До інших переваг бака можна віднести компенсацію гідроударів та економію електроенергії за рахунок рідкісного включення насосної автоматики. Чим більший обсяг гідроакумулятора, тим нижче буде зношування обладнання.

реле тиску, що управляє включенням автоматики;
вимірювальні прилади.

Система збирається таким чином:

Монтується насосна станція.Як основа використовується бетонний або цегляний подіум. Під пристрій підкладаємо гумовий килимок для компенсації вібрацій.
До насоса приєднується шланг подачі води з колодязя.У місці підключення можна встановити найпростіший сітчастий фільтр для попереднього очищення.

Виконується приєднання вивідної труби.Надалі на її основі ми робитимемо розведення по дому.
Проводиться налаштування автоматики.Для цього через технологічний отвір у насос заливається близько 2 л води та виконується включення агрегату. Система регулюється таким чином, щоб автоматичне відключення відбувалося при тиску близько 2,5 -3 бар, а пуск - 1,5 - 1,8 бар.

Встановлюємо насос у свердловину

Якщо джерело води – свердловина, то як основне обладнання виступає занурювальний свердловинний насос. Для таких пристроїв характерне поєднання великої потужності з відносно малим діаметром, тому коштують вони досить дорого.

Насос з'єднується зі шлангом та кабелем живлення, після чого опускається в свердловину на тросі:

	Визначення глибини.Рівень водного дзеркала визначаємо за паспортом, наскільки можна контролюючи його з допомогою грузика на шнурі. Розраховуємо рівень занурення насоса таким чином, щоб частина, що всмоктує, знаходилася мінімум на 1м нижче мінімального динамічного рівня і на відстані від 1 до 3 м від дна. У артезіанських свердловин оптимальним рівнем вважають 2/3 глибини водоносного горизонту приблизно на рівні нижнього краю обсадної труби.
	Підготовка до встановлення.Відповідно до отриманої довжини відміряємо шланг і кабель, які з'єднуємо між собою пластиковими хомутами через кожні 3-4 метри. Кріпимо кабель зі шлангом до насоса.
	Монтаж підвісної системи.Сталевий трос або капроновий шнур (потрібний мінімум п'ятикратний запас по міцності) фіксуємо на корпусі насоса. Опускаємо обладнання у свердловину. При невеликій глибині монтажу кріпимо трос або шнур на підвісі зі складеної у кілька разів гумової стрічки. Цей демпфер гаситиме вібрації.
	Встановлення заголовка.Поверх обсадної труби кріпимо оголовок. До римболта в нижній частині кришки оголовка прив'язуємо трос або шнур підвісу. Шланг та кабель живлення виводимо через центральний отвір оголовка, після чого затягуємо болти, герметизуючи конструкцію.

Прокладання водопроводу

Як виконати трубне розведення

Водопостачання будинку може базуватися на будь-якому джерелі, але ефективність системи залежить від того, наскільки правильно ми прокладемо труби. Для заміського будинку зазвичай використовуються вироби з металопластику, поліпропілену або поліетилену, які з'єднуються за допомогою фітингів, або зварюванням.

Загальний алгоритм прокладання труб включає такі операції:

Монтаж труби, що підводить. Від будинку до приямка оголовком свердловини або кесону з насосним обладнанням копаємо траншею. Глибина траншеї повинна становити від 1,5 до 2 м, що дозволить запобігти промерзанню водопровідної труби у зимовий період.

Додатковими заходами захисту від промерзання є теплоізоляція труби з використанням полістирольних або поліуретанових кожухів, а також прокладання активних кабелів, що гріють.

Оформлення введення у приміщення.У фундаменті або цоколі робимо отвір, в який вставляємо металеву гільзу діаметром більше за діаметр труби. Через гільзу, яка забезпечить захист від деформації при просіданнях будівлі, заводимо трубу в приміщення. Ретельно отвір.

Підготовка до монтажу водопроводу.На стіни наносимо розмітку для прокладання труб. При відкритому монтажі закріплюємо на несучих поверхнях кронштейни, на яких будуть зафіксовані труби. Якщо планується прихований монтаж, проробляємо у стінах канавки, використовуючи штроборіз чи перфоратор із насадкою-долотом. У штробах також встановлюємо кронштейни для труб.

Підключення водопроводу.На вході в будинок встановлюємо шаровий кран, до якого приєднуємо колектор. До колектора підключаємо труби системи водопостачання, які розділяємо на кілька контурів. Така схема монтажу дозволяє оптимізувати тиск: при відкритті одного крана тиск на інших ділянках не падатиме.

Складання системи.Металопластикові труби з'єднуємо один з одним із використанням прес-фітингів. Поліетиленові та поліпропіленові вироби монтуємо зварним способом, застосовуючи для з'єднання спеціальний паяльник. Закріплюємо труби на кронштейнах (відкрито чи штробах). Підключаємо запірну арматуру, сантехніку, змішувачі та інші точки споживання.

Перед закладенням штроб та виконанням оздоблювальних робіт бажано протестувати систему. У процесі тестового запуску перевіряємо якість з'єднання труб, роботу регулюючої автоматики та функціонування насоса, що гойдає воду з колодязя або свердловини.

Як забезпечити гаряче водопостачання

Для забезпечення належного рівня комфорту варто подумати про пристрій гарячого водопостачання.

Щоб ми могли вмиватися, мити посуд і приймати душ з гарячою водою, можна використовувати різні пристрої:

Водогрійні котли- газові або твердопаливні. Можуть бути як одноконтурні (тільки для нагрівання води), так і двоконтурні (гаряче водопостачання + опалення). Для використання системи від колектора відводиться окрема труба з холодною водою, підключається до котла і вже від котла ведеться гаряче розведення.

Накопичувальні водонагрівачі. Такий нагрівач є ємністю від 50 до 100+ літрів, усередині якої розташовується ТЕН. Воду надходить у резервуар, нагрівається до потрібної температури, після чого ТЕН включається лише підтримки потрібного ступеня нагрівання. В міру використання резервуар поповнюється.

Проточні водонагрівачі.Використовуються або в найменших дачних будиночках без душової кабінки, або у великих котеджах на окремих ділянках трубного розведення. Проточний нагрівач монтується на трубі із холодною водою безпосередньо перед точкою споживання. Нагрівання відбувається при проході рідини через корпус пристрою з електричним або індукційним елементом.

Сьогодні ми маємо розібрати деякі схеми автономного водопостачання в будинку без централізованої подачі холодної води. Ми вивчимо основні елементи цих схем, їх ключові особливості та принцип роботи. Отже, у дорогу.

Джерела води

Система автономного водопостачання потребує джерела води.

Їм може бути:

Колодязь;
Свердловина;
Дачний водопровід, вода в якому подається за графіком (зазвичай двічі на тиждень). Це рішення типово для садових товариств, але дещо незручно для побутового застосування, тому ми ставимо собі за мету організувати цілодобове водопостачання дачного будинку з накопичувального бака;

Зрештою, вода може бути привізною. І в цьому випадку ми маємо забезпечити автономне водопостачання приватного будинку з ємності.

Реалізація водопостачання

Тепер перейдемо до власне схем подачі води. Дізнатися більше про те, як здійснюється проектування систем автономного водопостачання, читачеві допоможе відео в цій статті.

Схема 1: колодязь або свердловина завглибшки до 8 метрів

Цей сценарій – найпростіший: робота зводиться до підключення введення ХВС до вихідного патрубка установки для автономного водопостачання (насосної станції). Вона є комплектом з поверхневого насоса, мембранного бака і автоматичного реле для керування живленням насоса в залежності від тиску.

Підказка: мембранний гідроакумулятор збільшує час простою насоса при незначному водорозборі та згладжує стрибки напору при його включеннях та вимкненнях. Реле тиску спрацьовує при досягненні заданих виробником або власником граничних параметрів (зазвичай насос включається за 1,5 кгс/см2 і відключається при 4,5).

Залежно від глибини свердловини та бюджету проекту можна вибрати пристрій одного з трьох різновидів:

Зображення	Опис
	Мембранний (вібраційний): механіка приладу рухає пружну мембрану, змушуючи воду рухатися через систему зворотних клапанів. Гідність – дешевизна. Недоліки - невеликий міжремонтний ресурс через знос мембрани, забруднення води піском та мулом через вібрацію.
	Вихровий: напір створюється за рахунок мінімального зазору між єдиним робочим колесом та стінками камери. Переваги: компактність, помірна ціна, значний на фоні ресурсів вібраційних насосів. Недолік: робота лише з чистою водою.
	: напір забезпечують послідовно з'єднані каналами для води робочі камери із крильчатками на загальному валу. Переваги: практично необмежений тиск (він визначається кількістю робочих камер); здатність до перекачування забрудненої води за рахунок збільшення зазору між крильчатками та стінками камер; довговічність та відмовостійкість. Недолік - дорожнеча.

Якщо вам потрібно буде проектування автономного водопостачання, при підборі насоса зверніть увагу на два його параметри:

Напір на вихідному патрубку повинен бути як мінімум на 15 метрів більшим від різниці у висоті між дзеркалом води і верхньою точкою водорозбору. Надлишковий напір компенсує гідравлічний опір труб та забезпечить нормальну роботу сантехнічних приладів;

Продуктивність знову-таки не повинна бути меншою від пікової витрати води.

Крім насоса, схема водопостачання повинна включати:

Прокладене в ґрунті введення. Зазвичай він монтується поліетиленовою напірною трубою: поліетилен завдяки своїй еластичності без пошкоджень переносить рух грунту і навіть замерзання води всередині труби;

Зворотній клапан. Він стоїть на вихідному патрубку насоса і не дозволяє воді зливатися в свердловину або колодязь під час його відключення;

Гідроакумулятори. Його функції ми обговорювали. Чим більший обсяг мембранного бака, тим рідше включатиметься насос. Тиск накачування мембранного бака має бути трохи вищим за нижній поріг спрацьовування реле тиску;

Автоматичне реле тиску. Воно керує роботою насоса.

Схема 3: ємність із самопливним водопроводом

Це ще одна гранично проста схема: автономне водопостачання забезпечується різницею у висоті між накопичувальним баком та точками водорозбору. Бак встановлюється на горищі або під стелею житлового поверху та автоматично наповнюється при подачі води у дачний водопровід.

Як виглядає підключення автономного водопостачання до накопичувальної ємності своїми руками? Зовнішній водогін підключається до встановленого під кришкою бака заливного поплавкового клапана (такого ж, як у бачку унітазу).

Внутрішній водопровід будинку відсікається від бака лише кульовим краном, що дозволяє скинути його на ремонт сантехніки без втрати води.

Як розрахувати потрібний обсяг ємності? Інструкція дуже проста: мінімальний обсяг дорівнює добутку максимального проміжку між подачами води за графіком та її добової витрати (в середньому 200 літрів на особу на день). Скажімо, для двох мешканців при подачі води двічі на тиждень достатньо бака 200х2х4=1600 літрів.

Перевага рішення очевидна: водопостачання з бака є повністю енергонезалежним. Якщо у вас часто відключають світло, це не позначиться на подачі води.

На жаль, така схема автономного водопостачання приватного будинку має кілька досить неприємних недоліків:

Запас води обмежений міцністю перекриттів;

Для експлуатації взимку бак повинен бути встановлений в опалювальному приміщенні, що у разі горища означає зайві витрати;
Рішення не підходить для одноповерхового будинку з плоским дахом або гаража: в них ємність просто ніде розмістити;
Напір у самопливному водопроводі обмежений різницею у висоті між рівнем води в накопичувальній ємності та точкою водорозбору.

Тим часом: для нормальної роботи побутової техніки, що використовує воду (проточних нагрівачів, пральних машин і т.д.) потрібен напір як мінімум у 3 метри.

Схема 4: ємність із насосною станцією

Цих недоліків позбавлена остання схема – з подачею води із ємності вже знайомої нам насосною станцією. Бак встановлюється на цокольному або підвальному поверсі, що дає можливість не дбати про його обігрів.

Місткість може наповнюватися:

З дачного водопроводу;
Привізною водою;
Дощовою водою, що пройшла фільтрацію.

Внутрішній водопровід

Якими трубами виконати монтаж автономного водопостачання усередині будинку?

Вони поєднують дешевизну з довговічністю та простотою монтажу. Їхній єдиний недолік - обмежена стійкість до перегріву та гідроударів - нівелюється стабільністю параметрів водопостачання в автономній системі.

Висновок

Як бачите, всі запропоновані схеми прості у реалізації та за наявності джерела води не вимагають значних витрат. Успіхів!