Покрокова кладка печі для дачі. Піч своїми руками для опалення будинку. Розміщення – як визначити найкраще місце

У минулому столітті російська піч була функціональним пристроєм. Це обігрів кімнат у зимовий час, водночас це гаряча та корисна їжа, можливість збереження врожаю за рахунок сушіння, та побутові зручності у вигляді гарячої води. Не можна стверджувати, що російська піч із цегли ідеальний пристрій. Мінусом печі як опалення є нерівномірне нагрівання. Сучасні грубки конструюються так, щоб прогрівати кімнату на всю висоту.

Російська піч складається з наступних деталей та елементів:

1. Опікун– застосовується для зберігання та сушіння дерева.
2. Холодна печурка- незначне поглиблення, у якому зберігається різний посуд.
3. Шісток- Площу, на яку можна поставити горщик.
4. Під- це підлога варильної камери. Має легкий ухил до гирла, для зручного руху важкого посуду. Його треба якісно відшліфувати.
5. Варильна камера- місце, для закладки дров, та приготування їжі. У склепіння горнила також є ухил.
6. Перетруб'я- Камера над жердиною. Труба димоходу розташована вище.
7. Душник- спеціальний отвір для підключення труби самовару.
8. В'юшка- перекриває дверцята.
9. Лежанка- горизонтальна поверхня, розташована за димарем. На ній можна легко спати у зимовий час.

Найпоширенішою нині є вдосконалена російська піч.
Відрізняється вона прогріванням підтопальної частини, за рахунок чого обігрів кімнати стає комфортнішим.

Для кладки топкової частини застосовують вогнетривку цеглу, виконану з шамотної глини. Частина конструкції, що залишилася, кладеться з керамічної цегли.

Практично в кожній печі є металеві або чавунні деталі, наприклад, дверцята і заслінки. Їх можна також приготувати у певній кількості. Вам знадобляться такі елементи:

1. Двері: топочні та піддувальні, а також прочисні двері, вентиляційні для димової труби.
2. Колосникові грати;
3. Металеві засувки;
4. В'юшка;
5. Заслінка горнила;
6. Водогрійна коробка;
7. Плита;
8. Сталеві смуги.

Для закладки певних деталей - арок і склепінь - потрібні легкорозбірні шаблони. Їх випускають із дерев'яних та фанерних елементів та деталей.

Приготування розчину кладки

Розчин кладки, на відміну від звичайного, для пічних робіт готувати набагато важче. Купити можна і готову суміш у магазині. Але якщо ви вирішили побудувати російську піч своїми руками, то розчин можна буде приготувати самостійно.

Розчини для кладки печей підбираються в залежності від:

• Якщо для кладки використовується повнотіла цегла марки М150, то застосовують глинопіщаний розчин. Його ж застосовують для облицювання печі спеціальною керамічною плиткою;
• Для укладання тугоплавкої цегли застосовують на основі спеціальної тугоплавки глини з добавкою піску;
• При застосуванні шамотної цегли використовують розчини з вогнетривкої глини;
• У проміжку горищного приміщення цегляні трубикладуться із застосуванням цементно-піщаного розчину;

Зазвичай піч розташовують у внутрішньої стінияка має дрібно заглиблений фундамент. Для незалежності фундаментів необхідно між ними залишити проміжок приблизно 5 см, і в нього засипати пісок. А верхній край фундаменту не повинен сягати рівня підлоги на 14 см.

Якщо піч розмістити біля зовнішньої стіни, на заглибленому стрічковому фундаменті, то необхідно буде котлован розширити і зробити піщано-гравійне засипання з ретельним трамбуванням. Далі влаштовується печі з певним проміжком від основи будинку, так званою відступкою. У неї засипають пісок, а її торцеві стінки формують цегляною кладкою.

Якщо ви вирішили встановити піч у отворі, потрібно просто з'єднати кінці нижнього вінця. Зробити це можна за допомогою смуг сталі, які кладуться на колоди з двох боків та стягуються спеціальними болтами. Далі отвор обрамляється спеціальними дерев'яними стійками. Обов'язково між ними та майбутньою піччю повинен бути циркуляційний зазор, що називається ще обробкою. Під стіною в фундаменті будинку повинен бути передбачений проміжок, який дорівнює ширині основи печі з кожного боку.

Кладка російської печі своїми руками

Головна вимога до кладки печі – це герметичність. Саме тому на піч йдуть тільки цілі цеглини без будь-яких тріщин, а шви роблять тонкими - не більше 5 мм. Не варто досягати повітронепроникності за допомогою обмазування глиною всіх стін печі з внутрішнього боку - це знизить теплопровідність і збільшить відкладення кіптяви та сажі. Крім цього, глина відшаровується та забиває канали всередині печі, чистити які буде досить проблематично. На сьогоднішній день застосовуються такі методи:

• кладка в цеглу- при даному методі товщина стінки буде рівна довжині цегли;
• кладка в півцегли- тут цегла буде укладатися плашмя вздовж стіни;
• кладка за чверть- тобто. цегла буде укладатися на ребро.

Перев'язка швів йтиме завдяки використанню в кутах по черзі тичкової та ложкової кладки або не повнорозмірного будівельного матеріалу.

Якщо використовують керамічну цеглу, її потрібно попередньо вимочувати, тому що вона «витягуватиме» всю вологу з розчину.

У процесі укладання обов'язково прибирайте надлишки суміші, особливо на внутрішніх сторонах печі. Зовнішні стінки печі укладайте «в цеглу», а внутрішні - «в цеглу». Кладка рядів - це порядок дій кладки у кожному наступному ряду.За рахунок цього процесу російську піч може спорудити будь-хто.

Перший рядкладуть з перепаленої цегли, він мало вбирає вологу. Для першого ряду кути викладаються з обрізаної цегли.

Другий рядпочинається з кладки стін печі, укладаються прочистки спереду та з лівого боку. На фронтальній частині з правої сторонипечі формують, як правило, зольник.

В третьому рядучищення зліва закладаються без розчину. З переднього боку встановлюють дверцята піддувала та прочистки. Дверцята монтують за допомогою перепаленого сталевого дроту, вона встановлюється в пропили в цеглині ​​і скріплюється розчином кладки.

В четвертому рядуперекриваються подові канали.

На п'ятому рядувстановлюють ґрати колосника малої топки. Для установки внутрішньої частини топливника застосовують вогнетривку цеглу, вона також кладеться без використання розчину.

В сьомому рядуйде встановлення колосникових грат топки плити, монтуються стінки і першого топливника. Праву стіну необхідно зміцнити за допомогою сталевої лінії.

В восьмому та дев'ятому рядупродовжуються кладки стін та внутрішніх каналів. Монтуються дверцята топки плити та маленького паливника.

В десятому рядуз'єднуватимуться склепіння першого та другого паливника. Перекривають дно горнила. І канали димооборотів виводяться в горнило.

В наступного рядуна передній край кладки монтується сталевий куточок, зверху встановлюють плиту. Простір правого паливника перекривають спеціальною знімною колосниковою решіткою.

В дванадцятому рядупочинається укладання передніх стінок горнила та бічних стінок плити з використанням вогнетривкої цегли. Монтується заслінка горнила. Ліворуч від печі починають формувати нижню частину димоходу.

З 13 по 16-й рядтриває укладання стін печі та перекривається гирло горнила.

В сімнадцятий ряду починається певне звуження склепіння горнила та розширення основного димоходу. А задня стінка печі при цьому зміцнюється за допомогою сталевої стяжки.

В 18-му рядубуде перекриватися склепіння горнила, і почнеться укладання передньої стінки печі, яка утворює перетруб'я.

В 19-му рядупередня стінка горнила зміцнитися за допомогою стяжки, йде установка стінок вище горнила, утворюючи певний простір для засипки.

В 21-му рядупіч перекривається, а перетруб'я потроху звужуватиметься у бік димоходу.

З давніх-давен так повелося, що піч у будинку служила не тільки для опалення. Вона могла і нагодувати, і гігієну забезпечити, і вкласти спати. Печка - найтепліше і привілейоване місце в будинку, недарма у всіх казках на печі сиділи старі та діти - ті, хто найбільше потребував комфорту та тепла. Сьогодні функції традиційної кам'янки, шведки або голландки зводяться в основному до опалювальної та декоративної функції, що не заважає використовувати їх і для приготування ароматних і корисних стравз арсеналу багатьох світових кухонь. У статті йдеться про цегляні печі для будинку.

Скласти піч - це ціла наука, яку пізнавали не один рік навчання. Якщо серед знайомих немає кваліфікованого пічника, а мати осередок у будинку дуже хочеться, то братися за реалізацію сміливої ​​ідеї доведеться самому. І ось що потрібно знати перед тим, як приступати до роботи.

Визначаємось з конструкцією цегляної печі

Залежно від того, які надії пов'язані у власників нерухомості з домівкою, варто розглядати варіанти, що найбільш задовольняють усім бажанням. Не треба забувати і про габарити різних печей та їх вагу. Розраховувати треба не лише власні сили та засоби, а й міцність основи.

російська піч

• Підійде поціновувачам традицій. Ця конструкція виконує максимальну кількість функцій, тому місця в будинку вона займе багато. Традиційно її розташовують у кутку ближче до дверей, але в сучасних інтер'єрахвона може бути розміщена і в центрі кімнати.
• Лежанка призначена для відпочинку; в залежності від габаритів печі вона може мати значні розміри. Горнило (або інакше топка) знаходиться прямо під нею. Безперервний приплив повітря для кращого горінняпалива забезпечує піддувало. Шісток і загнетка - це відділення, що передують гирлом печі. Приготовлені страви, залишені у цій зоні, гарантовано залишаються теплими дуже довгий час. Підшесток та підпічок використовувалися для зберігання кухонного начиння, рогачок, кочерги. Печурки – це виїмки невеликого діаметру, розташовані по бічній стіні печі. Вони служили для просушування дрібних речей, наприклад, рукавиці, заліплені снігом, дуже швидко висихали.
• Тим, хто хоче скласти в будинку саме російську піч доведеться забезпечити для неї місце не менше двох метрів заввишки, півтора метри завширшки і два з половиною завдовжки. Конструкція з такими розмірами легко забезпечить рівномірне прогрівання приміщень 30-40 м². Але й палива така піч вимагає дуже багато. Тим господарям, які не можуть похвалитися значними обсягами приміщення або не є шанувальниками традиційного колориту, варто звернути увагу на інший варіант печі.

Пекти цегляна фото

Шведка

• Модель, яка компактніша, ніж російська піч, призначена для обігріву приміщення та приготування їжі - це шведка.
• Вимоги по висоті у неї такі самі – два метри. А ось габарити по довжині та ширині скорочуються до одного метра. Топка забезпечує достатню кількість тепла, щоб можна було готувати їжу одночасно на двох конфорках чавунної плити.
• Є й духова шафа, яку господині гідно оцінять. Модифікацій у шведки багато, вони мають назву на прізвище розробників (пекти конструкції Потапова, Буслаєва, Кузнєцова). Кожна трохи відрізняється габаритами, зовнішнім виглядом, тепловіддачею, тому вибрати підходящий варіантне складе труднощів.

Цегляна піч відео

Голландка

• Вона послужить лише для опалення будинку. Вона, всупереч своїй назві, має російське коріння, оскільки є винаходом вітчизняних пічників. Її основні переваги – висока тепловіддача за компактних розмірів. Якщо за вікном не стоять суворі морози, голландка здатна добу тримати тепло. До конструктивних особливостей входять звивистий димар і низько (у порівнянні з російською піччю) розташована топка. Завдяки цьому голландка прогрівається рівномірно знизу нагору.
• Стінки у неї тонкі - одна, рідше дві цеглини, основа у формі кола або прямокутника вміщується на площі 1 м². Щоб обігріти середніх розмірів кімнату дачного будинку, цього більш ніж достатньо. І за вагою вона помітно легша за своїх конкуренток, і за витратою палива є найекономічнішою. Конструкція топки не ускладнюється великою кількістю деталей, але це тільки грає на руку в питанні підвищення теплопровідності. Силует печі-голландки дуже привабливий, для покращення зовнішнього вигляду її часто обробляють кахлями.

Підготовчий етап перед тим як зробити цегляну піч

На етапі підготовки потрібно потурбуватися про пошук проекту цегляної стінивідповідного за всіма параметрами, продумати місце її розташування, врахувати всі вимоги щодо пожежної безпеки. Потрібно підібрати інструменти, здійснити закупівлю потрібного матеріалута запросити помічників.

Проект схему можна замовити у спеціалізованих агенціях або довіритися ресурсам у Мережі. Для бажаючих навіть знято на відео докладні курси.

З інструментів знадобляться:

• сітка (сито) щоб просіювати пісок, з розміром осередків не перевищує 2 мм;
• совкова лопата;
• болгарка (доведеться різати цеглу);
• молоток кирка допоможе порубати цільну цеглу на невеликі шматочки і обтесати їх до потрібної форми та розміру;
• розшивка для швів Це спеціальний інструмент, який дозволяє надати швам між цеглою акуратного та естетичного вигляду. Якщо піч планується згодом оштукатурити або закрити декоративними кахлями, використовувати цей пристрій не доведеться. А коли цегляну кладку майстер захоче залишити в первозданному вигляді, розшивка забезпечить однакову щільність і ширину швів;
• кельма (мастерок) для нанесення розчину;

• насадка-міксер на перфоратор Розчин знадобиться у більших обсягах, а рівномірно промішати таку масу можна лише з використанням електроінструменту;
• Рулетку краще брати із запасом довжини. П'ять метрів буде більш ніж достатньо;
• контролювати вертикальність кладки по кутах допоможе виска;
• правило потрібно, щоб перевіряти рівність кладки. Підійде і рівна дерев'яна рейкадовжиною більше за метр;
• будівельним рівнем перевіряють, чи не «завалилася» кладка щодо горизонталі;
• робота буде «брудною», тому інвентар для прибирання: цебра, ганчір'я, ганчірки та швабри треба тримати напоготові. Забирати розчин краще поки він не висох.

Список матеріалів відрізнятиметься різноманітністю (залежно від вибраної конфігурації печі) не буде. Істотні зміни будуть лише у кількості цегли та додаткових аксесуарів: чавунна плита, кількість дверей. Цегла, пісок та глина – основні статті витрат.

• Пісок має попадати під такі характеристики: чистий, дрібний, однорідний. Досягти цього результату можна за допомогою просіювання.
• Глина буває худою, нормальною та жирною. Від її різновиду залежать пропорції складання робочого розчину. Багато фахівців радять вибирати "золоту середину", тобто глину нормального ступеня жирності.

Цегла випускається чотирьох основних видів.

• Керамічний. Це класика серед матеріалів для житлового будівництва. Закласти фундамент, звести несучу стіну, звести заміський будинок - все це можна зробити з червоної цегли. Щоправда зараз його випускають не лише у червоному та помаранчевому, а практично у будь-якому відтінку.
• Силікатна цегламає інший склад і колір, ніж керамічний. Він менш вологостійкий, зате добре гасить звуки. Але ці параметри абсолютно неактуальні для будівництва фундаментів, труб і печей.
• Вогнетривкий вид цеглизастосовують на виробництвах, де постійне нагрівання до високих температур- це норма. Металурги та склодуви, наприклад, працюють із печами, зведеними саме з цього матеріалу. Його висока теплопровідність і здатність витримувати екстремально високі температури роблять вогнетривку (шамотну) цеглу кращою для спорудження печі. Він поділяється на чотири види:
  • вуглецевий рідко зустрінеш у вільному продажу, він призначений для застосування та будівництва об'єктів вузькоспеціалізованих виробництв;
  • вапняно-магнезіальна цегла застосовується на підприємствах з виплавки металу;
  • кварцовий вид при всій своїй вогнетривкості дуже нестійкий до дії лугів або оксиду заліза. Але для стін та склепінь печей його використовувати можна;
  • глиноземна шамотна цегла - найпоширеніша, але нагрівання більше 1300°C вона не витримає.

Вогнетривка цегла коштує дорожче звичайних. Російські виробникипропонують цей будматеріал за цінами меншими, ніж у зарубіжних конкурентів.

Лицьова цегла, як відомо з назви, застосовують тільки при обробці. Для покращення зовнішнього вигляду печі його використовують досить часто. Різноманітність відтінків дає можливість вписати в грубку в будь-який інтер'єр.

Фундамент для встановлення цегляної печі

• Пічний фундамент формується (в ідеалі) на стадії закладення основи для дому. Вони мають бути незалежними один від одного. Ця вимога пояснюється різницею на рівні природного усадки. Вона виникне в будь-якому випадку, а навантаження на обидві підстави та температурні дії будуть різні.

• Основа має перевищувати за розмірами габарити майбутньої конструкції приблизно на 15 см у кожну сторону. Гідроізоляція обов'язкова вимогадо основи печі.

Як зробити кладку російської цегляної печі

• Що ще потрібно врахувати перед початком робіт? Для класичної російської печі знадобиться близько 1700 цеглин, юшка з напівдверкою, яка регулюватиме доступ до неї, засувка (розміри по отвору 26×24 см), пісок та глина у достатній кількості. Знадобиться виготовити близько 80 цебер розчину.
• Що стосується шару суміші, що наноситься, то в даному випадкуправило більше – значить краще, не діє. Помірний по товщині шов кладки сприятиме тому, що цегла швидше і міцніше схопиться.
• За класичними канонами викладання печі, зведення топки має йти під кутом щодо гирла. Виступ у вигляді поріжка відсікає об труби іскри з горнила та затримує сажу.

• На допомогу майстру розроблені порядовки. Завдяки цим розрізам можна чітко уявити, як має проводитися кладка того чи іншого ряду. Вид зверху дозволяє зрозуміти, коли потрібно застосування цілої цегли, а де потрібно відбити половинку. На порядовках також вказано місця встановлення чавунних та інших деталей печі.

Креслення цегляної печі

• Основу печі треба застелити шаром гідроізолюючого матеріалу. Толь або руберойд цілком підійдуть. Перший ряд викладатиметься прямо по ньому. Обпалені (пережарені) цеглини на даному етапі кладки будуть кращими, так як не бояться вологості.
• Щоб перев'язка швів у початковому та наступному рядах вийшла якісною, у кути стартового рядуукладають три цегли розміром ¾. Тобто з цієї неповної цегли утворюється трикутник: один у центрі і по одному з боків. Їх потрібно зробити на скіс, щоб забезпечити максимальне прилягання.
• Другий рядслужить початковим для викладання опіку.
• Так як кладка передбачає установку цегли вразбежку, то щоб уникнути збігу швів, третій рядвимагатиме наявності чотирьох цеглин по кутах з розмірами в ¾.
• При укладанні четвертого рядузнадобиться купувати цілу цеглу. Пара цегли, які укладаються один навпроти одного, утворюючи вхід у підпіч, повинні мати скошені кути. Таким чином вийдуть опори для арки. Щоб підпічок виходив рівним, у його отворі споруджують дерев'яну опалубку.

• Коли арка виконана, можна повертатися до укладання п'ятого ряду. У кутах розміщують по три цегли ¾. Особливість кладки цегли в цьому ряду полягає в тому, що 20 із них (ті, які утворюють бічні стінки) потрібно відбити молотком киркою таким чином, щоб вони утворювали опору склепінням підпічки.

• Шостий рядпередбачає кладку бічних стін в одну цеглу, а задньої та передньої в дві. Важливо, щоб опалубка була сконструйована таким чином, щоб після закінчення робіт її легко можна було б витягти через вхід у підпіч. Якщо не вдається надати цегли потрібну форму, варто скористатися звичайними, а порожнечі заповнювати розчином і шматочками битої цегли. Але ідеальна міцність забезпечується при укладанні цілої цеглини з акуратно зробленими скосами.
• Сьомий рядз техніки виконання нагадує перший, для восьмоговикористовується целікова цегла. Восьмий ряд передбачає облаштування майданчика під холодну печурку.
• Дев'ятий ряд- як перший, пов'язаний із стінами печурки. У проміжках між стінками поміщають сухий пісок.
• Одинадцятий рядповинен повністю перекрити піщане засипання і саму печурку.
• Тринадцятий рядпередбачає початок робіт із закладки стін шістка та горнила. Поміж ними проходить смуга металу, яка за своєю формою точно повторює пічне гирло. Закріпити її в кладці можна так: смужка повинна бути з отворами, крізь які пропускається сталевий дріт.
• Всі інші ряди виконуються з метою наростити стінки топки та шістка аж до сімнадцятого ряду. У ньому потрібно, щоб попередньо сколоту та обтесану цеглу в кількості восьми штук стали опорою для зведення топки. Саме горнило-топка викладається так само опіку.
• Виконане склепіння горнила - це привід приступити до кладки вісімнадцятого ряду. Збоку від вікна шістка фіксується пара п'ят - опор. Арка, початком якої є, буде невеликий. Під час викладки рядів не варто забувати про те, що вільний простір потрібно заповнювати сумішшю добре просушеного піску, цегли, щебеню і битого скла.
• Двадцять перший рядслужить перекриттям засипки та горнила, а двадцять другийутворює додаткове перекриття.
• Двадцять третій рядповинен зміцнити щиткові стінки та перетруб'я. В останньому елементі здійснюється кріплення душника, він потрібен для приєднання до нього труби самовару, якщо його планується топити у приміщенні. Коли здійснюється укладання наступних рядів, у перетруб'я формується ще один отвір для хлюпання. А наступні два ряди фіксують полудверку юшки.
• Технологія укладання тридцять першого рядувимагає, щоб поруч із однією зі стін утворився жолоб (додатковий ряд у три цеглини). Наступним поруч можна повністю перекрити перетруб'я. Єдиний нюанс - з правого боку в ньому передбачається залишити отвір, що закривається засувкою.
• З тридцять четвертого рядуНеобхідно нарощувати стіни димаря. Майже біля самої стелі проводиться обробка, щоб трохи напустити цеглу. Так досягаються два ефекти: декоративний та практичний. Останнє значення полягає в тому, що обробка підвищує віддачу тепла і служить бар'єром, що відокремлює стельові конструкції від самої труби.
• Після того, як кладка просохне, приступають до остаточного оздоблення цегляної печі, роблять пробне протоплювання (не на повну силу) і насолоджуються виконаною роботою.

Цегляна піч голландка своїми руками

Пекти-голландка виконується набагато простіше російської, але має свої нюанси. Класичний варіант виглядає так:

• конструкція має прямокутну форму(навіть якщо вона буде іншою, то конфігурація топливника не зміниться і залишається прямокутною);
• відсутня колосникові грати;
• складові елементи конструкції:
• топка, яка розташована в основі в нижній половині печі;
• димохід, що складається з вихлопної труби з шестиканальним проходженням газів по системі: три опускні та три підйомні канали;
• прочисні дверцята;
• піддувало.

Потрібно придбати:

• вогнетривка цегла - 200 шт;
• дріт, що добре гнуться;
• шматок руберойду для гідроізоляції;
• щебінь, глину, пісок та цемент;
• клей для кладки;
• дверцята паливника, піддувала, засувку;
• стандартний набір з рівня, рулетки, кельми, виска.

Схема цегляної печі голландки

Етапи робіт

Коли фундамент під грубку просохне, його застеляють руберойдом, а той, у свою чергу, покривають шаром глиняного розчину. Глину не менше двох діб вимочують у воді, після чого її беруть в обсязі 8 літрів, додають 0,9 кг клею для кладки печей, два відра піску. Консистенція, що вийшла, повинна нагадувати густу сметану. Потрібно дати розчину висохнути.

• Перший рядвикладають поверх шару піску, змоченого водою. Піщану подушку насипають на всій поверхні фундаменту. Не забуваючи про правила перев'язки, між цеглою виконується кладка двох суцільних рядів.
• У третьому рядупочинають формувати зольну камеру, дверцята встановлюють пізніше.

• Четвертий рядвиконують, щоб наростити масив печі, відразу відбувається встановлення дверцят. Для її закріплення у кладці використовують металевий дріт. Якщо перші три ряди цеглини викладалися плашмя, то в четвертому ряду їх виставляють на ребро, поки не будуть перекриті дверцята топки.
• Зольник встановлюється у п'ятому ряду, а шостий ряд- Просте нарощування висоти стін. Коли обкладка дверцят зольника закінчена, її перекривають сьомим рядом, а цегла знову укладається плашмя. Восьмий ряд- Нарощування висоти.
• Деякі домовласники облаштовують у голландській грубці варильну поверхню. Якщо це передбачено проектом, то дев'ятий та десятий рядзсуваються назад. По верху дев'ятого ряду прокладають по периметру азбестовий шнур, який встановлюється поверхню для приготування їжі. Десятий ряд передбачає початок закладання основи димаря. Щоб полегшити конструкцію, іноді монтують металевий димар.
• В одинадцятому рядупроводиться установка засувки (із застосуванням азбестового шнура), а кладка проводиться у чверть цегли.
• В чотирнадцятому рядутопка перекривається зверху, по задній стінці формують отвір для виходу надлишків диму. Аналогічна робота проходить у наступному ряду.
• В двох рядах, шістнадцятому та сімнадцятомуформують прочисні дверцята. Можна просто залишити на її місці цеглу без зв'язування його розчином.
• Вісімнадцятий ряд- це основа димаря. Коли всі цеглини в цьому ряду зайняли свої місця, встановлюють готову трубу або продовжують її формувати за допомогою кладки.
• Фахівці радять деякий час вимочувати цеглу у воді (поки бульбашки повітря не припинять активно входити на поверхню). Вважається, що волога цегла не вбере в себе воду з розчину, краще схопиться, і надалі шви не будуть руйнуватися під впливом жару.

• Для максимальної тепловіддачі стіни викладаються в одну цеглу. Не рекомендується топити голландку тими видами палива, що відрізняються швидким згорянням (хмиз, солома, висохлий очерет). Пекти не встигає прогрітися, і всі зусилля буквально вилітають у трубу.
• Паливо, яке утворює при згорянні багато золи, теж не сприятиме обігріву приміщення, а ось сажі у димарі утворює дуже багато. Це збільшує ризик виникнення пожежі.
• Найкращий варіант - це паливо, яке може тліти довгий час.
• До питання пожежної безпеки варто додати, що піч-голландку не можна топити занадто сильно. Вона при перегріві виділятиме чадний газ. Ступінь нагрівання перевіряють звичайним дотиком долоні до кладки: якщо рука зазнає жару, то температура приблизно 50°C. Це норма.
• Тому, хто вперше займається кладкою печей, варто зробити пробну кладку «сухим» способом. Тобто виконати всі роботи поетапно, не скріплюючи цеглу розчином. Так можна і руку набити і заразом визначитися, чи знадобиться допомога збоку.

Створення печі своїми руками - це не той вид заняття, яке може підкоритися з першого разу. Уважне вивчення схем, пробні кладки без застосування розчину, поради досвідчених майстрівполегшать завдання. Праця і терпіння, згідно з приказкою, дуже сприяють позитивному результату будь-якої справи.

Необхідність у теплі та затишку у приватному будинку виникає вже в середині осені, і добре, якщо до будинку проведено Центральне опалення. Тим же, кому доводиться опалювати свій будинок автономно, доведеться ґрунтовно підготуватися до осінньо-зимового сезону. Вирішити проблему сьогодні можуть сучасні котли або електрокаміни, але вони не створять тієї особливої ​​неповторної атмосфери живого вогню печі, що супроводжується потріскуванням дров. Тому цілком правильно, якщо вам постає таке питання: «Як скласти піч із цегли своїми руками?». У цій статті ми розглянемо процес створення печі з цегли поетапно, з урахуванням схем та всіх необхідних під час процесу укладання матеріалів та інструментів. Вам залишиться тільки правильно повторити всі описані процеси, і ви станете власником добротної домашньої печі, яка зігріватиме вас холодними зимовими вечорами.

Дуже просто зробити піч із цегли, якщо у вас є чітке поняття про те, яка саме за типом піч ідеально впишеться в умови вашої будови. Для цього потрібно ознайомитись з короткими характеристикамиприватних будинків, і вже відштовхуючись від отриманої інформації, зробити правильний вибір. Отже, типи печей щодо виду будов.

1. Пекти в дерев'яному будинку.Пекти такого типу потребує дуже надійної підстави. Краще передбачати наявність печі ще на етапі будівництва будинку, тоді ви зможете значно знизити витрати на створення фундаменту для пічного обладнання. Якщо піч не була закладена в проект будівництва будинку, то доведеться витратитися на частковий демонтаж підлог та подальші оздоблювальні роботи. Іншого виходу немає. Найкращим варіантомдля дерев'яного будинкубуде компактна піч із цегли опалювально-варочного типу середньої теплоємності, а також камінопіч або варіант із хлібопічкою.

   

   

2. Пекти класична російська для котеджу.Цей варіант втрачає популярність через масивність і складність кладки. Така великогабаритна піч з функціями приготування їжі, підігріву води, опалення та спальним місцем, тобто лежаком, дуже зручна, але не впишеться в будинок малої площі, а також вимагає обов'язкового створення індивідуальної монолітної армованої основи.

   

3. Пекти в заміському в будинку.Ідеальним варіантом для заміського будинкустане пекти з варильною панеллюта нагрівальним баком для води.

   

4. Пекти в котеджі або на дачі.Котедж і дача мають на увазі відвідування тільки у певний сезон або у вихідні, а це означає, що в такій будові достатнім буде встановити невелику піч із цегли. варильною поверхнею. В цьому випадку, варто придивитися до пічної конструкції, складеної по літнього варіанту, коли зігріте повітря буде направлено безпосередньо в димар, а не в теплообмінні канали.

   

   

5. Пекти для будинку з лазнею.Якщо до вашої оселі прибудована лазня, цілком допустимо варіант будівництва цегляної печі-кам'янки з вбудованим котлом для опалення житлових приміщень.

   

6. Пекти-барбекю.Такі агрегати зазвичай встановлюються на мансардах, альтанках або літніх кухнях. Можуть мати скромні розміри або бути дуже значними, але однаково використовуються тільки для приготування їжі, тому комплектуються, наприклад, варочними панелями, духовками, мангалами, ґратами-барбекю, чавунними казанами і т.д.

   

   

   Барбекю варильна з духовкою

Це все, що необхідно брати до уваги, для того щоб правильно визначитися з типом відповідного пічного обладнання. Можна рухатись далі.

Порада пічника. Визначаючись з вибором розміру пічної конструкції, насамперед приділіть увагу таким пунктам, як комфортність використання та пожежна безпека!

2 етап. Будівельний матеріал: вибір

При виборі цегли, потрібно розглядати, наскільки вона буде стійкою до впливу високих температур, при цьому основний акцент потрібно ставити на цілісність матеріалу після повторення процедури нагрівання та охолодження. Характеристики цегли як будівельного матеріалу визначатимуть термін експлуатації печі. Це важливо!

Вибираємо цеглу

Будь-яка цегла має маркування. Одна з них означає щільність. Для печей оптимально купувати цеглу з маркуванням від 75 до 250, при цьому варто пам'ятати, що чим щільніший виріб, тим повільніше доведеться розтоплювати піч, і тим повільніше вона нагріватиметься. З іншого боку, добре прогріта піч із щільної цегли повільно остигатиме, віддаючи своє м'яке тепло в атмосферу.

Якщо ви плануєте будувати піч у лазні, краще вибирати найменш щільну цеглу (але вище М100), щоб на розпалювання не витрачалося багато часу. А для приладів, призначених для опалення житлових приміщень та приготування страв, варто купувати цеглу більш щільну.

Варто знати, що показник щільності не є знаком якості цегли. Однак краще уточнити склад, щоб не придбати товар із небезпечними для здоров'я хімічними домішками.

Наступне маркування – морозостійкість виробу. Особливо важливим є цей показник (і має бути найвищим) для тієї частини димоходу, яка знаходиться над дахом. Сама морозостійкість – це властивість виробу поглинати вологу, що при кристалізації деформує матеріал. Найкращі показникиморозостійкості у цегли облицювальних пустотілих, внутрішню частину димоходу можна викласти з повнотілої червоної цегли. Якісні вироби з високим рівнем морозостійкості випускають у Новгородській області місто Боровичі.

Бажано купувати червоні цеглини, виготовлені методом пластичного формування. У цих виробах мало часу, вони добре витримують температурні перепади, кладка не тріскається навіть після тривалого простою печі. Вироби силікатні, пресовані, відлиті методом шлікерного лиття, сирці необпалені не підходять для будівництва печей.

Цегла шамотна, виготовлена ​​за ГОСТ витримує до 1350 градусів. З такої цегли можна будувати всю піч або використовувати її тільки для футерування внутрішніх робочих поверхонь печі. Для кладки топки можна використовувати солом'яно-жовті з темними вкрапленнями вироби марки Ш8, для зведення топки підійдуть шамотні цеглини Ш22 - Ш45. Втім, ця рекомендація не відноситься до банних печей, адже шамотна цегла експлуатується лише за вологості менше 60%. У лазні краще застосовувати клінкерна цеглаабо керамічний вогнетривкий.

Ціни на шамотну цеглу

шамотна цегла

Як перевірити якість цегли:

• якщо випустити виріб на підлогу, воно розколеться на великі шматки. Якщо цегла розсипалася в крихту, відмовтеся від партії;
• якщо цегла помацати, вона не припадає пилом;
• якщо якісний вирібвдарити молотком, буде чистий дзвінкий тривалий звук;
• грані гарної цегли рівні, колір насичений і рівний.

ГОСТ 530-2012. ЦЕГЛА І КАМІНЬ КЕРАМІЧНІ. Файл для скачування

ГОСТ 8691-73. ВИРОБИ Вогнестійкі ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ФОРМА І РОЗМІРИ. Файл для скачування

Вибираємо будівельний розчин

Вибір будівельного розчину- важливий момент. Якщо розчин буде неправильним, то піч димітиме, і на поверхні конструкції дуже скоро можуть з'явитися тріщини.

Найчастіше розчин кладкиготують з річкового дрібнозернистого піску, що просіює (пісчинки максимум по 1,5 мм) і глини, яку обов'язково замочують перед замішуванням на кілька годин. Вимочену глину перетирають через сито, щоб позбутися грудок, адже шов кладки не повинен перевищувати п'яти міліметрів по товщині.

Глиняний розчин – приготування

Пропорції для глиняного розчину залежать від якості глини – чим вона жирніша, тим більше піску, але при цьому важливо не зробити занадто тонкий розчин, який висохне і розтріскається. Рекомендується зробити кілька тестових замішування розчинів, щоб визначити потрібні пропорції піску і глини, при цьому важливо ретельно розмішувати пісок, додаючи його в кілька прийомів.

Пробу на жирність роблять, взявши половину кулака матеріалу, змочивши його і добре розім'явши, скачати кульку, а потім поклавши і стискаючи його між двома гладкими дощечками. Якщо кульку вдалося здавити на третину його діаметра і при цьому не з'явилося тріщин, то розчин підходить для кладки печі. Додаткова перевірка якості – висушування кульки діаметром 5 см на повітрі протягом 20 діб. Висушений шар хорошої якості не буде змінюватися при натисканні на нього.

Скільки лити води? Знову робимо пробні заміси та перевіряємо ступінь плинності розчину. Проводимо кельмою по примішаному розчину і дивимося на слід:

• якщо він рваний, то води замало;
• якщо майже миттєво заплив, – надлишок вологи;
• якщо слід чіткий, а краї рівні, значить, розчин придатний для кладки печі.

На рисунках 5 і 6 продемонстрована кельма, яку занурили у розчин. У першому випадку він занадто жирний, на кельмі залишилися струменеві розлучення, потрібно додати трохи піску, а в другому випадку (мал. 6) розчин хороший, трохи просвічує метал, а розводи візерунчасті.

Зверніть увагу! Для замішування суміші кладки бажано використовувати м'яку воду. Занадто жорстка, тобто 8 градусів і вище, зменшить рівень міцності розчину.

Останній тест на придатність проводять, намазуючи шар 3 мм на ліжко цегли. Другу цеглу приклеюють до першої, пристукують киянкою і чекають до 5-10 хвилин. За вказаний час обидві цегли повинні злипнутись. Якщо цегла не розливається навіть при потряхуванні, піч гарантовано простоїть сотню років.

Зверніть увагу! Для кладки топки в розчин додається або шамотний пісок, або суміш рівних часток шамотного та кварцового пісків.

Відео – Приготування глиняного розчину для кладки печі

Глиняний розчин для кладки фундаменту та розпушування димової труби не використовують. Для цих елементів застосовується класичний цементний або з додаванням вапняного тіста розчин (цемент М500 або М600 – 1 частина, вапняне тісто – від 9 до 16 частин).

Важливо! Якщо ви вважаєте, що не впораєтеся з підготовкою, тестуванням та замішуванням глиняного розчину, купуйте готові пічні суміші, наприклад, Терракот (20 кг 306 руб.). Для червоної цегли підійде суміш із червоною глиною, а вогнетривкі суміші сірого кольоруідеальні як для червоної, так і для шамотної цегли. Не купуйте готові суміші із вмістом цементу.

Ціни на цемент М600

цемент М600

3 етап. Вибір та розрахунок кількості цегли для кладки

На другому етапі потрібно провести оптимальний розрахунок розмірів печі із цегли. Встановивши остаточний розмір пічної конструкції, ви зможете встановити потрібну кількість цегли. Цегла червона повнотіла одинарна має фіксований розмір 250 (довжина) х 120 (ширина) х 65 (товщина) мм з відхиленням +/- 2 мм.

Вогнетривкі шамотні цеглини, з яких викладають топку майже у всіх печей, виготовляються і маркуються за ГОСТ 8691-73. Інформація про розміри наведена у таблиці.

Для одного квадратного метра кладки в півцеглини знадобиться:

• без урахування розчинного шва – 61 цегла;
• з урахуванням розчинних швів- 57 штук і 0,011 кубометрів розчину кладки.

Відповідно, для двох метрів квадратних цегляної кладки знадобиться 122 або 113 цегли повнотілих червоних, а передбачувана кількість витраченого розчину складе 0,022 м3.

Зверніть увагу, що при кладці в одну цеглу, тобто якщо товщина стінки печі складе не 120, а вже 250 мм, то на кожен квадратний метр буде використано 128 або 115 цеглин відповідно без урахування та з урахуванням розчинних швів, а кількість суміші кладки збільшиться до 0,027 м3.

Як робиться спрощений розрахунок приблизної кількості цегли для всієї печі:

• обчислюється кількість цегли у першому ряду;
• отримане значення множиться на кількість рядів печі;
• знайдене число множиться на 0,8 (для опалювальних приладів) іл 0,65 (для приладів з опалювальним щитком).

Наприклад, розрахуємо кількість цегли на піч розмірами 90х90 см. На 900 мм припадає 3,5 цегли. Тобто у першому ряду буде 24,5 шт. Помножуємо на кількість рядів 24,5 х30, отримуємо 735 шт. Приймаємо коефіцієнт 0,65 х735 шт. = 477,75 шт., Округлюємо до 480 і додаємо 10% для відбраковування.

Кількість цегли на трубу вважається окремо. Її висота та конструкція приймаються відповідно до СП 60.13330.2012 («Опалення, вентиляція та кондиціювання») та БНіП 2.09.03-85 («Димові труби»), про що буде докладно викладено далі. Для прямої чотириметрової труби потрібно:

Вважаємо: 4х56 = 224 шт. На видру, обробку та розпушку додаємо ще по 56 цеглин і множимо результат на 10%. Залишається лише підсумувати кількість цеглини для печі з аналогічною кількістю для димоходу.

Більш точно підрахувати кількість матеріалу можна, склавши або взявши в роботу вже наявну схему-порядівку, на якій показані поздовжні та поперечні розрізипечі, наведено рекомендації щодо кладки димоходу та розміри всіх елементів, у тому числі дверцят.

Цією інформацією можна користуватися практично, формуючи індивідуальний план витрат цегляного матеріалу.

Варто зауважити: якщо ви бажаєте зрештою отримати досконалу піч із цегли, що ідеально вписується у ваш будинок, будьте максимально уважні, починаючи з вибору пічного обладнання і закінчуючи його введенням в експлуатацію. Такий підхід дозволить вам у майбутньому довго насолоджуватися особистим витвором.

4 етап. Вибір розташування печі

Отже, після того, як ви визначилися з типом печі, визначили площу пічної конструкції, а також вибрали будівельний матеріалта розчин, переходьте до вибору місця для монтажу печі.

Зазвичай піч встановлюють в одному з кутів приміщення або біля стіни, це дозволяє заощадити дорогоцінні метри житлової площі.

Опалювальна піч може розташовуватися в центрі будинку, одночасно різними своїми гранями, перебуваючи відразу в декількох сусідніх приміщеннях, наприклад, на кухню виходитиме топка, а три інші стінки обігріватимуть кімнати.

Банну піч-кам'янку краще будувати біля дверей у лазню. Це забезпечить належний температурно-вологий режим і дозволить повітряним масам ефективно циркулювати (за умови правильно розташованого витяжного та припливного вентиляційного отвору).

Втім, потрібно пам'ятати і про відстані між поверхнями печі, димової труби та стінами, стелею. Відповідно до БНіП 2.04.05-91, варто дотримуватися наступних відстаней:

Опалювальні печі, димові та вентиляційні канали житлових та громадських будівель. Правила виробництва та приймання робіт

Кам'яні та пічні роботи. Файли для скачування pdf

Етап 5. Фундамент

Пекти, створена з цегли, має велику питому масу, тому без надійного фундаменту конструкцію встановити не вдасться.

Фундамент для печі може бути монолітним залізобетонним, пальовим, стовпчастим, викладеним з блоків, пальово-гвинтовим.

Незалежно від виду, фундамент печі не повинен бути пов'язаний із основою будинку. Вид фундаменту вибирають, як і для будинку, відштовхуючись від типу ґрунту.

1. Гравійно-піщаний грунт дозволяє облаштовувати дрібнозаглиблену основу.
2. Якщо грунт глинистий або осадовий, краще заливати фундамент на подушці щебеню, при цьому поглибивши його до рівня промерзання.
3. У зонах вічної мерзлоти облаштовують пальово-гвинтову основу, особливу увагу приділяючи теплоізоляції паль.
4. На сухих скельних ґрунтах фундамент може мати мінімальну товщинуабо бути зовсім відсутнім.
5. Насипний ґрунт не підходить для встановлення цегляної печі.

Розглянемо спосіб облаштування суцільних підстав для цегляної печі.

Крок 1.Залежно від типу ґрунту та рівня його промерзання викопуємо котлован. Ширину і форму приймаємо, виходячи з габаритів печі та додаючи до її довжини та ширини по 10-15 см відповідно. Відразу ж зверніть увагу на місце розташування стельових балок перекриття – між ними має пройти труба димоходу, причому з урахуванням відступок, регламентованих СНиП. Також рекомендується зробити водовідведення (дренаж) від фундаменту печі, щоб зменшити вологість та пучення ґрунту.

Крок 2Дно котловану трамбуємо та максимально можливо вирівнюємо по горизонталі. Насипаємо десятисантиметровий шар дрібної битої цегли, бутового каменю або щебеню. Повторюємо процедуру трамбування.

Крок 3Готуємо рідкий цементний розчин (співвідношення цементу та піску 1 до 3) та заливаємо ним насип.

• поєднувати дестисантиметрові шари щебеневого засипання з цементною заливкою. Такий варіант є прийнятним для основ невеликої глибини, а саме до 50 см;

  

• встановити арматурний каркас та залити його бетоном. Каркас в'яжеться дротом із арматури діаметром 10 мм. Розмір осередків 10х10 см. У котлован встановлюється опалубка, каркас повинен відстояти від стінок і дна на 5 см, для чого використовуються пластикові фіксатори або шматки цегли. Всередину заливається бетон, суміш у процесі заливання ущільнюється глибинним вібратором чи металевим прутком. Верхня точказаливання має бути нижчим за рівень чистової підлоги на 15 см;

  

  

• залити бетонну армовану плиту, поверх якої викласти з силікатної або червоної цегли стіни фундаменту, а внутрішню частину залити бетоном із забутовкою (сипкого заповнювача має бути менше або дорівнює об'єму бетону).

  

Перший і третій варіанти основ завершуються шаром цементного розчину. Залитий шар перевіряється рівнем і при необхідності вирівнюється правилом або іншим відповідним інструментом.

Подальші роботи виконуються після повного висихання розчинів, використаних у процесі заливання фундаменту.

Крок 5.Укладаємо гідроізоляцію трьома шарами, фіксацію робимо мастикою (для толю використовуємо дьогтьову, для руберойду – бітумну).

Крок 6. Викладаємо суцільний ряд цеглин. Цілу цеглу кладемо по краях, половинки – усередину. Цегляна основа повинна бути на 5-7 см вже наявного фундаменту, але на 5-7 см ширша за саму печі.

Не застосовуємо цемент для зв'язування цегли між собою. Поверх кладки, яку також перевіряємо на горизонтальність, кладемо ще один шар гідроізоляції, далі викладаємо другий шар цегли, дотримуючись перев'язки між двома рядами. Цегляна основа в ідеалі має бути точно врівень з чистовою підлогою або височіти над нею на 3-4 см.

Важливе зауваження! Не використовуйте для будівництва цеглу, що пролежала на вулиці всю зиму і неодноразово зазнала намокання та промерзання. Такі вироби здатні швидко руйнуватися, що зменшить термін служби печі.

Простір між фундаментом печі та будинку засипаємо річковим піском.

Етап 6. Будівництво печі-кам'янки своїми руками. Покрокова інструкція

Цей проект можна реалізувати як у окремій лазні, так і в парній, що прибудована до житлового будинку. У печі відсутня бак для нагрівання води та теплообмінник, але є варильна панель, на якій легко нагріти воду для 4-6 осіб. При цьому піч остигає дуже повільно, тому тепла вода буде навіть наступного після процедур ранок, а в приміщенні навіть взимку більше доби температура не опуститься нижче +15 градусів. Піч забезпечить прогрів парною розмірами 3,3 х5 метра та з висотою стелі 2 метри до вісімдесяти градусів приблизно за 5-6 годин.

Сама кам'янка розміститься в парній, а завантаження палива буде проводитись із кімнати відпочинку. Банні камені, яких вміщується приблизно 40 кг (талькохлорит), завантажуються в спеціальну духову шафу, де вони рівномірно прогріваються, завдяки чому пара в лазні виходить суха і досить густа, гаряча.

Висота печі становитиме приблизно 1,33 метри. Пекти квадратна, сторона 0,89 метра. Оперуючи цими даними, розрахуйте розміри фундаменту і заздалегідь його закладіть/залийте.

При будівництві печі (димохід не береться до уваги) будуть використані:

• 269 ​​червоних цеглин;
• 63 вогнетривких цегли ША-8;

  

• дверцята чавунна розмірами 0,21 х0, 25 м;

  

  Пічні дверцята – приклад

• дверцята для піддувала 0,14х0,25 м;
• дві прочисні дверцята 0,14х0,14 м;
• колосникові грати 0,38х0,25 м;
• варильна панель із чавуну двоконфорочна 0,51х0,34 м;

  

• шафа духова для укладання каменів розмірами 0,25х0,25х0,44 м;
• одна засувка для "літнього" режиму розмірами 0,13 х0, 13 м;

  

• одна засувка для димоходу, розмір 0,13 х0, 25 м;

  

• лист передтопочний сталевий розміром не менше 50х70 см.

  

• Ключовим у цегляній кладці є будівельний шов. Він має бути рівномірний по кожному ряду, ретельно промазаний. Тільки так ви отримаєте монолітність пічної конструкції, та виключіть витік диму з паливної камери. Виконуйте процес максимально ретельно;
• перед тим, як укладати цеглу, її потрібно добре зволожити. Для цього підготуйте ємність із водою та опускайте цеглу на 5 – 10 хвилин у воду. Цього часу достатньо для того, щоб адгезія глини та цегли, надалі була на самому високому рівні. Намокша цегла після висихання виключає виникнення тріщин у готовій пічній конструкції. Цеглини тримаємо у воді, поки не перестануть виходити бульбашки повітря. Вогнетривкі цеглини не замочують, а лише змочують водою;
• перед укладанням кожного наступного ряду використовуйте будівельний рівеньі виска - використання цих інструментів в робочому процесі є гарантією, що конструкція буде позбавлена ​​геометричних викривлень і перекосів.

Перший ряд викладаємо з червоної цеглини. Всього знадобиться 24 цілих і одна розпиляна надвоє цегла. Ряд укладайте дуже рівно, метровим рівнем перевіряйте горизонтальність по боках та осях кладки. Рулеткою перевіряйте прямокутність та співвісність. Підганяємо цеглу гумовим молотком. Шви робимо трохи більше п'яти міліметрів.

Другий ряд не відрізняється від першої ні кількістю цегли, ні її якістю. Варто лише уважно дотримуватися перев'язки між двома рядами. Кладку краще починати з кутів, поступово заповнюючи середину.

Для третього ряду візьміть двадцять червоних цеглин та дверцята зольної камери. Шістнадцять цегли укладаємо цілими, ще чотири розпилюємо болгаркою або ножівкою по металу з полотном з вольфраму карбіду (дивіться креслення для точності розпилу елементів).

Цегла перед різкою змочуємо та надійно фіксуємо. Дотримуємося техніки безпеки!

Різання цегли болгаркою – фото

Відео - Як різати цеглу

Відео – Розпил болгаркою пічної цегли

Не поспішаємо наносити розчин, спочатку весь ряд викладаємо насухо! Цегла забороняється укладати стесаною (обрізаною) стороною всередину топки або димаря. Також категорично заборонено змащувати глиною внутрішні поверхні каналів та топки.

Якщо цегла покладена невдало, знімаємо її, очищаємо від розчину, заново вимочуємо, кельмою наносимо новий розчин, після чого повторно робимо підгонку.

В цьому ж ряду закріплюємо дверцята, для цього рамку дверцят обмотуємо по периметру азбестовим шнуром, замазуємо його розчином, вставляємо і скручуємо сталевий в'язальний дріт (діаметр 3-4 мм, довжина 1-1,2 м, кількість прутків для скручування від 3 до 4 ) в отвори в кутах рамки, а отримані дротяні скручування пропускаємо між рядами цегли.

Кріплення дверцят дротом – верхні кінці дроту укладені між цеглою

Встановлення пічних дверей – фото

Відео – Як прикріпити дріт до дверей

Відео – Як кріпити пічні двері піддувала

Глиняний розчин та тяжкість цегли надійно утримають рамку дверцят.

Інший спосіб встановлення дверцят – з використанням металевих смуг або пластин, розширених на кінцях. Елементи кріпляться до рамки дверцят за допомогою клепання, після чого фіксуються в кладочних швах. Якщо пластини дуже товсті, краще витісати на цеглині ​​пази.

Точність установки дверцят перевіряють схилом і рівнем.

Порада. Щоб прочисні дверцята стали більш акуратними і точно, зніміть прямокутну фаску з цегли, які будуть розташовані по периметру рамки дверцят. Тобто отвір для установки дверцят повинен бути на 5 мм довшим і ширшим за рамку.

Не турбуйтеся, якщо за день вам вдасться викласти лише три ряди. Замочування, підрізування, підгонка та кладка вимагають часу, терпіння та акуратності.

У четвертому ряду продовжуємо формувати зольну камеру додатково викладаючи нижній горизонтальний канал. Для всього ряду потрібно 16 цеглин. Для каналу відразу ставимо дверцята 0,14х0,14 м. Дверцята можна кріпити без азбесту, просто на розчин, так як тут температура буде невисокою, а теплове розширення металу мінімальним.

Для п'ятого ряду беремо 16 з половиною червоних цеглин. Чотири з них стесуємо навскіс, щоб зробити перекриття дверцятами методом «в замок». Цеглини укладаємо стесаною стороною вгору. Ще дві цегли стесуємо навскіс, утворюючи перекриття.

Ряд 6

У шостому ряду буде використана шамотна цегла в кількості шести з половиною штук і червона цегла – 12 шт. На схемі він показаний жовтим кольором. З шамоту викладаємо основу паливної камери. Робимо прорізи для укладання колосникових грат. Отвір для решітки повинен бути на 5-7 мм більше за неї, щоб метал, що розширюється, не зруйнував кладку. Простір між решіткою та цеглою (фасками) засипаємо піском.

Досвідчені пічники радять колосникові грати укладати з невеликим, до трьох сантиметрів, ухилом у бік пічних дверцят.

Однією цеглою перекриваємо прочисні дверцята.

У цьому ряду з 9 червоних та 5 шамотних цегли формуємо паливну камеру. Цегла, яка ставиться в задній частині паливника, стесуємо навскіс під кутом 45 градусів.

Встановлюємо дверцята, використовуючи азбестовий шнур. Розмір дверцят 21х25 см.

Також розміщуємо зварену духову шафу зі сталі товщиною 8 мм. Шафа своєю задньою частиною перебуватиме у паливній камері. У шафи дверцята трохи менше її висоти, тобто, піднесені, за рахунок чого лазневе каміння не випаде на підлогу.

Кладку виконуємо за схемами-порядками. Для роботи беремо по сім цегли червоних та шамотних.

Для дев'ятого ряду знадобиться 6,5 червоних та 7 шамотних цеглин. Вибудовуємо стіни паливника.

У цьому ряду вже розглянутим вище методом «замок» перекриваємо топкові дверцята. На весь ряд піде 7 червоних, 8 шамотних цеглин і ще 1 стесаний клином шамотний.

Беремо 10 з половиною шамотних та 6 з половиною червоної цегли. Перекриваємо дверцята та задню частину духової шафи. Укладаємо цеглу, з'єднуючи паливник із найближчим вертикально розташованим каналом. Над шафою утворюється ще один канал – встановлюємо туди дверцята.

Беремо 12 червоних та 9 шамотних цеглин. Здійснюємо стесування, як показано на схемі, також робимо виїмку для варильної панелі з урахуванням необхідних п'ятиміліметрових зазорів. Укладаємо варильну панель 51х34 см, розчин не використовуємо.

Встановлюємо засувку до ближнього вертикальний канал. Для установки металевого елемента робимо прорізи в цеглі, як показано на схемах. Далекий вертикальний канал, починаючи з цього ряду, роздвоюється.

Засувка у печі – фото

Для роботи беремо 9 шамотних та 6 з половиною червоних цегли.

Починаємо формувати декоративну нішу, для чого використовуємо 15,5 червоних цеглин. Шамот більше не застосовуємо.

Об'єднуємо ближній і центральний канал. Використовуємо 13,5 цегли.

Продовжуємо кладку за порядком. Беремо 14 із половиною цегли.

Перекриваємо дальній канал та центральний. Дві цегли над нішою стесуємо навскіс, щоб зробити замкове перекриття. Так само навскіс стесуємо цеглу над варильною панеллю. Укладаємо клинову цеглу в замок. Витрата ряд – 18 шт.

Перекриваємо піч повністю, крім ближнього каналу. У цьому каналі робимо вирізи, щоб встановити засувку 13х25 см. Над плитою ще одну цеглу стісаємо навскіс. Витрати – 16 шт.

З 17 з половиною цегли робимо повторне перекриття, залишивши лише димовий канал розміром 13х13 см.

З чотирьох цегли формуємо основу труби димоходу.

З перев'язкою кладемо другий ряд труби.

Відео – Опис будівництва печі

Внутрішні поверхні печі повинні бути якомога гладкішими, щоб на них не накопичувалася сажа, тому в процесі кладки глину, що виступила, обов'язково зчищають або зіскребають.

Як сушити пекти? Приблизно на тиждень залишаємо агрегат із відкритими засувками та дверцятами. Не закриваючи дверцят, кладемо в топку зовсім небагато палива, щоб трохи прогріти стінки. Наступного дня повторюємо операцію, збільшивши кількість палива. При цьому дверцята не закриваємо. Коли на стінах не залишиться мокрих слідів, а на засувці – конденсату, піч готова до першої справжньої топки.

Відео - Печка в баню своїми руками

Відео - Сушіння печі

Після просушування піч можна протопити і перевірити в ній тягу, відкривши засувки, потім піднісши запалений сірник до відкритих дверей паливника. Якщо полум'я відхилиться всередину печі, значить тяга є.

Тяга залежить від димової труби, яка у свою чергу повинна бути в довжину не менше п'яти метрів, якщо рахувати від колосникових грат. Більш точно висоту димової труби над дахом можна визначити за картинкою. Але пам'ятайте, що у сирих труб тяга буде дещо слабшою.

Цегляну трубу рекомендується в два шари білити крейдою або вапном, щоб відразу стали помітні витікання пічних газів. Несправна труба одразу ремонтується. Над покрівлею труба димоходу обов'язково штукатуриться, а для кладки використовується розчин цементний, цементно-вапняний або просто вапняний, цегла ж вибирається найякісніша, без сколів, тріщин, інших дефектів.

Не забувайте чистити піч – навесні, якщо плануєте топити лазню влітку та двічі на рік, якщо користуєтеся постійно. У разі появи тріщин, відразу зашпаровуйте їх глиняним розчином, наносячи і розрівнюючи його кельмою.

Відео - Як скласти піч своїми руками

Відео – Укладання першого ряду цегли

Скласти піч своїми руками для новачка може виявитися непосильним завданням у наш вік розвиненої промисловості та високих технологій. Вартість будівельних робіт, особливо якщо вони вимагають якихось особливих знань і навичок, висока.

Цілком зрозуміло, що багато забудовників намагаються обійтися власними силами. Там, де не вистачає власної кваліфікації, допомагають поради знайомих чи спеціалізовані довідкові видання.

Мінус такого підходу в тому, що не всі затребувані професії є дуже поширеними. Часто виникає проблема знайти спеціаліста у конкретній галузі. На жаль, якісь види робіт вже настільки дефіцитні, що перейшли в розряд мистецтва або прагнуть того.

Тому вони обростають якимись міфами та неточностями, відсіяти які непрофесіоналу вкрай складно. Пічна справа перестала грати важливу роль, тому багато нюансів її, зовсім недавно зрозумілі кожному жителю, вислизають з поля зору сучасної людини - не вистачає щоденної практики.

Загальна картина

Пічні креслення можна надміру знайти в інтернеті або на сторінках монографій, присвячених цій справі. Складність не в цьому. Куди важче буває вибрати оптимальний проект, що максимально підходить під конкретні умови, вимоги та очікування забудовника.

Та й дотриматися тонкощів технології може виявитися для новачка непосильним завданням - як і в багатьох традиційних ремеслах, у пічній справі велику роль грає досвід. Занадто багато в технологічному ланцюжку зав'язане на якихось тактильних відчуттях, інтуїції. Цим нюансам майже неможливо навчити дистанційно - надто багато передається лише за особистого контакту майстра та учня.

На щастя, тепер на печі лягає вже не таке навантаження, як раніше, коли вони були основним способом обігріву житла в холодну пору року. Тепер ці конструкції грають роль гри або додаткового, резервного обігрівача. Отже, колишня ретельність монтажу їх не так затребувана.

Пекти, не так часто експлуатується і не з такою інтенсивністю, не вимагає ретельного дотримання технологічних тонкощів при кладці. Хоча, звичайно, прагнути до цього все ж таки слід.

У містах тепер печі не ставлять - інженери давно вигадали досконаліші та дешевші способи зігріти житло. Але за межею міської забудови, на дачі проста за конструкцією і невибаглива в обслуговуванні піч ще може виявитися затребуваною.

Вибір конструкції

Перш ніж остаточно зупинитись на якійсь конструкції, потрібно чітко локалізувати коло завдань, що стоять перед майбутньою пічною системою. Що очікують від неї, як часто планують експлуатувати та з якою метою. А вже після і робити вибір.

Традиційно всі печі поділяються на два основні класи за функціональною ознакою. Конструкція може бути:

• опалювальної;
• опалювально-варильною.

Різниця зрозуміла вже із назви кожного класу. Опалювальні печівузько спеціалізовані і можуть лише гріти. Правда, все в їх конструкції підпорядковане тому, що своє завдання вони виконують максимально ефективно.

Опалювально-варильна конструкція вже відноситься до універсальних. На ній можна готувати їжу. Неважливо, що безпосередньо додано до можливості гріти житло: духовка, хлібна камера, плита, коптильня. Важливо, що піч стала подвійного призначення.

У дачному секторі найбільш популярні опалювально-варильні, оскільки це просто і практично – як правило, це єдина піч у будинку, а тому універсальність їй ніяк не завадить.

Також популярність заміських ділянок якщо не створила, то реанімувала рідкісний до наших днів клас печей, призначених тільки для приготування їжі. Їх тепер об'єднують під дуже розмитою назвою «барбекю», що широко трактується.

Хоча правильніше було б визначити їх у групу пічних комплексів, оскільки вони можуть включати не лише примітивний мангал, а й додатковий набір служб, обмежених лише бажаннями і можливостями власника. І до якогось єдиного пічного організму їх зарахувати не можна – це справді комплекс, створений зі своєрідного набору пічних модулів.

Відповідно, дачна піч з рівним успіхом може стояти на вулиці (садова піч-гриль) або проектуватися виключно для дому, тому універсальної покрокової інструкції просто не існує - домашня та вулична різновиди печей лише частково родичі, а конструктивно це абсолютно різні види. Тому технологія кладки їх трохи відрізняється - одній з них потрібна підвищена вологостійкість, для чого в розчин кладки додають цемент, який трохи знижує вогнестійкість масиву.

Про печі домашні

Просто так грубки до будинку не ставлять. Це інструмент. І основна вимога щодо нього така: заповнювати тепловтрати будинку. Відповідно, піч за розмірами повинна відповідати обігрівається нею житловому об'єму.

Теоретично, сподіваючись, що дача буде експлуатуватися тільки в теплу пору року і зовсім трохи в міжсезоння (кінець весни-початок осені), можна трохи урізати необхідний показник і скласти піч менше, ніж потрібно було б за теоретичними викладками. Ось тільки практика показує, що в 99% таких випадків виникає спокуса хоч раз на рік відвідати будиночок у глухозім'ї. В результаті спроби прогріву занадто великої площімаленька піч тріскається - її потужності спочатку недостатньо.

І майже завжди невелику пісну конструкцію експлуатують з постійним навантаженням - часто таке форсування відбувається мимоволі, несвідомо. Просто намагаються створити хоч на час комфортні умовидля проживання. Отже, результат цілком закономірний: кладка тріскається і досить швидко руйнується.

Справа тут не в порочності обраної конструкції або порушення в технології зведення. Причина у невідповідності габаритів печі завданням, поставленим перед нею.

У селах і сьогодні можна зустріти багато різних печей, у тому числі застарілих, архаїчних конструкцій. І важливо зрозуміти, що не завжди вік схеми говорить про її якість. На жаль, багато старовинних пічних фантазій не підходять по ряду параметрів для повторення в сучасних реаліях.

Наприклад, колись популярна голландка була колись (у XVII столітті) справді революційною вигадкою. Ось тільки з того часу минуло багато часу, і схема ця сьогодні дуже незручна, з точки зору безпеки та зручності експлуатації. Велика довжина і загальна кількість послідовних димооборотів призводять до інтенсивного випадання сажі та появи тріщин у масиві печі – занадто велика різниця (градієнт) нагріву різних ділянок тіла конструкції.

Традиційна російська грубка також не завжди відповідає умовам дачного будинку - насамперед тим, що займає дуже багато місця. Крім того, тіло такої конструкції, навіть якщо йдеться про покращену, занадто масивне. Як наслідок – велика теплова інерція.

Тобто піч доведеться довго топити для прогріву. Хоч і остигати вона стане довго. Але це може виявитися приємним і потрібним при постійному проживанні, А ось при нерегулярних приїздах тільки заважатиме і дратуватиме.

Ймовірно, оптимальним виборомдачника стане так звана шведка - проста універсальна цегляна піч з варильною плитою на одну-дві конфорки, обмеженою варильною камерою та з духовкою, що працює від одного з плитою паливника. Конструктивно шведка є трохи допрацьованим типовим кухонним вогнищем з опалювальним щитком.

Від базової ідеї шведку відрізняє варильна камера – ніша над плитою. Відповідно, утворюється якийсь обсяг вище варильної камери (так називають нішу, в яку укладено плиту), який теж можна якось використовувати. Іноді пічники мають там сушарку, але практичніше включити цей масив в активний блок, що бере участь у тепловіддачі.

Саме про таку схему і йтиметься трохи нижче. Тим більше, що порядовка не така вже й складна і цілком доступна розумінню новачка.

Вулична піч - дика домашня

Садова піч лише умовно має статус вуличної. Насправді відкрита установка печі з цегли веде до її швидкого виходу з ладу - будь-яка волога в кладці (навіть капілярна), що замерзла взимку, призведе до розривів. Тому барбекю ставлять у альтанках чи під окремим навісом, щоб убезпечити від опадів.

В основі будь-якого садового пічного комплексу завжди кухонна пічка в тій чи іншій варіації. Це може бути сліпе повторення (за винятком розчину кладки - в нього доданий цемент) типового кухонного вогнища, але частіше (для простоти виконання та економії матеріалів) необхідність прогріву приміщення просто ігнорують і з конструкції видаляють всі елементи, що несуть тільки теплоакумулююче навантаження. У сухому залишку лише чистий функціонал: якийсь кухонний елемент для термообробки продуктів та димова піч (хоча і їй іноді жертвують, хоч вкрай рідко).

Універсальність окремого елемента пічного комплексу, як правило, уникають. Тільки якщо це обіцяє вигоду плану компонування - на меншій площі більше служб. Якщо потрібно додати функціоналу, стандартно пристроюють новий блок з такою службою. Єдиним винятком, мабуть, вважатимуться російську піч, включену до складу такого комплексу. Але вона сама собою вже універсальна спочатку.

Ще мить. Хоч би як планувалося заздалегідь, але в житті рішення приготувати ту чи іншу страву на пічному комплексі майже завжди спонтанно. Тому варто подумати, щоб пуск печі займав мінімум часу і не вимагав якихось попередніх складних маніпуляцій. Це камінь у город тих компонувальників, хто намагається поєднати у російській печі всі досягнення кулінарної думки.

Дуже зручною в теорії і вкрай незграбною в житті є кимось придумана варіація, згідно з рекомендаціями якої в занижену шістку вмуровується чавунна плита з конфорками, а на все це загрожує зварний ящик мангалу. І, перш ніж задіяти плиту або горнило печі, доводиться тягати сюди-туди зовсім не легкий залізний мангал і щоразу шукати йому місце. Набагато простіше, коли для таких завдань існує окремий, спеціалізований модуль.

Матеріали та інші загальні моменти

Спочатку поговоримо про печі, як про типове явище, без частковостей. Що потрібно дотримуватися, незалежно від особливостей компонування, розміру та розташування:

• фундамент.Краще, коли у грубки в будинку він свій, незалежний від заснування будинку. Але закладений на таку саму глибину, що й фундамент стін. Хоча варіант із загальним ростверком і плитою, що накриває, теж цілком прийнятний. Для барбекю ж краще, якщо альтанка та піч базуються на спільній плиті. Обов'язковою є гідроізоляція в два шари. Перший на рівні ґрунту, другий – на рівні чистової статі або трохи нижче;

• розчин з червоної глини та кар'єрного піску.Нормальної жирності - співвідношення підбирається досвідченим шляхом. Для кладки шамотної цегли використовують мертель - це готова суміш із шамота (мелених черепків обпаленої кераміки) та вогнетривкої глини. У розчин для кладки барбекю варто додати цемент - приблизно одну кельму на відро розчину кладки;

• цегла.Застосовують повнотілий, червоний, керамічний, вологого пластичного формування. Марка не нижче ніж М150. Клас морозостійкості краще вище - ніяк не менше 50. У відповідальних місцях (паливник і перший димообіг) керамічну цеглу краще замінити на шамотну. Будь-яка пічна кладка ведеться виключно на вимоченій червоній цеглі. Шамотний тільки споліскують від пилу;
• допустима товщина шва кладки 1–5 мм для керамічного червоного та 1–3 мм для шамотного вогнетриву. Шамотна та керамічна цегла не повинні перев'язуватися в масиві;

• імпортне чавунне литтяіз дрібним зерном можна ставити на місце відразу. Вітчизняне лиття з великим зерном (означає, що лиття йшло у земляну форму, а не металевий кокіль) краще (не обов'язково) перед установкою відпалити для ліквідації внутрішньої напруги - нагріти до 250 приблизно градусів і залишити остигати без форсування процесу;
• відразу після кладки експлуатація печі неприпустима- конструкцію потрібно повністю висушити. Краще, якщо це станеться природним способом. Інша справа, що не завжди є така розкіш - можливість почекати півтора або два місяці до повного звільнення масиву від вологи є не у всіх. Так що частіше використовують штучне сушіння, для чого щодня протоплюють пекти малими порціями абсолютно сухого палива - буквально пучком тріски. Дрова мають у своєму розпорядженні курінь у паливнику - це дасть високе, але не жарке полум'я.

Шведська піч

Шведок є дуже багато. У кожного пічника є в арсеналі хоч одна варіація такої грубки. Відмінності більшості з них полягають у дрібних несуттєвих деталях, але кожен автор схильний приписувати саме своєму баченню питання масу оригінальності та новаторства.

Насправді все не так. Все майже однотипно. Тому суперечки про те, що так розташувати димарі буде правильно, а будь-яке втручання в них взаємне розташуваннясхоже на наругу над святинями, невірно докорінно. Шведка - це піч, що припускає вільний підхід до компонування без втрати ефективності.

На перших рядах шведки виводять зольник, канал під духовкою та хід, що з'єднує опускний та підйомний канали. Ставлять дверцята чисток і одну піддувальну.

Кути цегли, що виступають у внутрішні канали, краще скосити, щоб опір газам виходив мінімальний і менше створювалося завихрень.

Духовку ставлять на один ряд нижче за топку. Шафу духовки роблять самостійно. потрібного розмірупромисловість не випускає.

Топку обов'язково футерують кладкою на ребро або поздовжніми половинками цегли. Це допоможе вирівняти нагрівання масиву.

Перегородка між топкою і духовкою на ряд нижче за плиту - через це хайло гази з топки йдуть під плитою над духовкою, а потім огинають її, і вже під духовою шафою їх направляють у вертикальну систему димооборотів.

При кладці бічних стінок камери над плитою стежать за тим, щоб вони не затискали плиту варильного настилу - в іншому випадку, метал, що розширюється, або лопне, або порве цегляну кладку.

Нішу над плитою перекривають за допомогою сталевих куточків. Іноді в ній ставлять дверцята. Дуже зручно, оскільки це не тільки дозволяє ізолювати камеру від простору кухні, але й створює деяку подобу духової шафи, тільки великої. Хоча такий крок і можливий, він все ж таки не обов'язковий.

Гази в камері над плитою змушують перед виходом у трубу пройти через розсікачі, що працюють і як стійки, що підтримують перекриття. Заодно вони збільшують теплоакумулюючу здатність печі.

Пекти перекривають трьома рядами кладки - це стандартна безпечна товщина перекриття побутових печей.

Пекти можна трохи підлаштовувати під параметри приміщення, в якому вона встановлена. Просто додають або прибирають однотипні ряди вище або нижче за плиту.

На підтвердження тези про існування великої кількості шведок демонструємо відео, де схема в основі приблизно така сама, але втілена трохи інакше.

Проста садова піч-барбекю

А цю конструкцію можна розглянути докладно, покроково, з поясненням основних моментів схеми.

Матеріали:

• куточок 32: 1,7м на фаянс – 1 шт., 1 м на перекриття барбекю – 4 шт., 1,25 м на перекриття стільниці – 4 шт.;
• цегла пічна- 1300 прим.;
• напівдверцята піддувальні 130х140 мм – 1 шт.;
• дверцята топкові 240х280 мм – 1 шт.;
• чавунна плита під казан одноконфоркова 705х530 мм або 600х600 мм – 1 шт.

Додатково:

• азбестовий або базальтовий шнур (можна каолінову вату) для кріплення дверцят топки;
• в'язальний дріт;
• глина;
• цемент;
• пісок;
• листовий азбест (один лист) або каолінова вата - для встановлення плити під казан;
• металевий мангал.

Серед власників дачних ділянок Останнім часомстали популярними садові барбекю. Більшість людей задовольняються покупними металевими варіаціями цих вуличних печей. Так простіше, не потрібно спорудження якогось спеціального навісу для захисту конструкції від негоди, та й місця менше потрібно виділяти на ділянці.

Тим часом, багатьом більше подобається щось більш стаціонарне та монументальне. Йтиметься про цегляну печі-барбекю.

Саме поняття «барбекю» є полісемантичним. Це і страва, приготовлена ​​на вугіллі (звичний нам шашлик теж, по суті, різновид цієї страви), і сам кулінарний процес, і піч, спеціально адаптована до конкретного способу кулінарної обробки.

Найчастіше так називають вуличний пічний комплекс у саду, оснащений мангалом, що не заважає ставити його на великих кухняху котеджах (або на веранді). Тим більше, що від печі за сьогоднішніми стандартами не завжди потрібна функція опалення - вулична барбекю, як інструмент, дуже утилітарна і «заточена» саме під готування їжі.

Це не заважає оснащувати конструкцію будь-якими додатковими опціями. До мангалу можуть додаватися російські печі або «помпейські» для піци, плити з духовками чи коптильні – все, аж до умивальників та посудних шаф. Це залежить від достатку, розгулу фантазії та наявності вільної площі.

Найчастішим набором можна вважати мангал, обробний столик і плиту під казан. Цю конфігурацію і розглянемо у варіанті, найпростішому для самостійного виконання. Додамо лише дровник – нішу для дров під мангалом.

Розташування печі та фундамент

Вся система має вагу понад п'ять тонн, тому важливо розуміти, що основа буде потрібна відповідна. Звичайно, ця масивність певною мірою компенсується великою опорною поверхнею. І все одно фундамент має бути міцним.

Важливо захистити кладку від дощу та інших неприємностей, особливо від намокання восени та промерзання взимку. Так що, хоч як крути, але в нашому кліматі барбекю краще ховати в альтанку. Ступінь закритості останньої залишається на розсуд власника. Головне, щоб був дах.

У такому обмеженні на розташування є і свої плюси - як фундамент можна використовувати спільну з альтанкою плиту. Головне - при її заливанні на місці майбутньої печі передбачити посилене армування порівняно з рештою підлоги альтанки.

Якщо бетонної підлоги у альтанки, як такої, немає, то можна відлити окремий майданчик на піщаній подушці або використовувати варіант гвинтовими палями. Важливо пам'ятати побажання: або піч із альтанкою не грають, або роблять це разом, синхронно. Словом, як це трапляється на плитному фундаменті.

Склад та підготовка розчину

Печі прийнято класти на глиняному розчині з отощителем з піску (для червоної глини) або шамота (меленого черепка – для вогнетривкої глини). Але з барбекю можуть виникнути складності через вуличну дислокацію.

До вулиці більше пристосований розчин на основі цементу. Мінус у тому, що вогонь він переносить не надто стійко. Вихід у компромісі: до пічного глиняно-піщаного складу додати цемент, приблизно кельму на відро розчину. Але вище даху все одно трубу кладуть на цементно-піщаному.

Пісок беруть кар'єрний. Річковий чи морський не годиться - його крупинки мають округлу форму, що погано позначається на міцності розчину. Пісок обов'язково сіють через сітку із осередком до 3 мм.

Глина береться традиційна червона. Її попередньо замочують, доки не розійдуться дрібні грудки. Потім проціджують через сито з осередком приблизно 2 мм, щоб прибрати всяке каміння та сміття.

Далі визначають жирність глини та потреба у піску - пропорції, необхідні для отримання нормального розчину. Зазвичай, ці співвідношення лежать в межах 1:1 до 1:6 (глина:пісок). Все залежить від жирності глини, що, своєю чергою, залежить від геології родовища. Простіше кажучи, у кожному місці у глини є своя жирність.

Занадто жирний розчин тріскається через сильну усадку. Худий (суглинок) тримається неміцно і фарбується зі швів.

Є багато методик визначення жирності, але можна рекомендувати такий, тактильний: робимо кілька проб у різному співвідношенні та все протираємо між пальцями (великий та вказівний). Перемагає той лот, де відчуватимуться суцільні крупинки, але й відчуття жирності, маслянистості не зникне.

Якщо будуть траплятися жирні ділянки без крупинок абразиву, варто додати отощителя. Якщо крупинки під пальцями ковзають погано, додаємо глиняного тіста.

Фінальна перевірка якості: грудку розчину з кулак розміром кидаємо на лист заліза (штик лопати, боковина відра та щось подібне). Повинна вийти коржик завтовшки 3-5 мм, як і оптимальний шов для кладки для печі. Коржик сушимо в тіні від двадцяти хвилин до години.

Потім пробуємо відколупати від листа заліза. Відшаровується, як млинець зі сковорідки - треба піску. Кришиться, як суха земля з взуття - додайте глини. Віддирається насилу і не має тріщин - вгадали з пропорцією.

Розчин можна готувати заздалегідь у великій ємності і вкривати на час перерви зниження випаровування води. А ось цемент у нього додають прямо у відро безпосередньо перед кладкою: кельму на відро, тобто жменю на десять літрів розчину.

Для вогнетривкої цегли (якщо такою буде в конструкції) слід брати вогнетривкий розчин кладки. З ним простіше - він продається в сухому вигляді будівельних магазинах. Цементу до нього додають стільки ж.

Особливості покупки цегли

Найпростіше купити вогнетривку (шамотну) цеглу. Він скрізь приблизно однаковий. Складніше із червоним керамічним.

Слід брати тільки повнотілий (без будь-яких ямок і порожнеч) і лише пластичного формування. Цю характеристику дізнавайтеся спеціально у продавця. І уникайте сухопресованого різновиду.

Далі звертайте увагу на геометрію та цілісність. Жодних тріщин, жодних деформацій. При постукуванні така цегла видає рівний дзвінкий звук, без домішки хрипоти та глухих тонів. Марка зазвичай М150 і вище.

І особливо уважно звертаємо увагу на такий рядок у специфікації, як морозостійкість. Гарна цеглавитримує щонайменше 50 циклів «зима-літо». Якщо більше, краще.

Клінкер, наприклад, тримає 100 і вище, але він "кусається" за ціною. Тож якщо немає особливо вільного бюджету, то беремо не нижче 50 циклів. Зате з такої цеглини можна скласти весь масив барбекю.

У крайньому випадку, у відповідальних місцях замість червоного застосовуємо шамотну цеглу. Але той теж, треба зауважити, недешевий. А ще не любить вологість – згодом кришиться, як старий пінопласт.

Як уже говорилося, перед кладкою червону цеглу обов'язково вимочуємо - занурюємо у воду і тримаємо там, поки не пропадуть бульбашки повітря. Це хвилини три чи п'ять. Потім дістаємо та даємо зайвій воді стекти. Це приблизно хвилина. І лише потім ведемо з нього кладку. Етап вимочування обов'язковий, інакше кладка виявиться неміцною.

Шамотний потребує менших підготовчих зусиль. Його просто споліскують від пилу.

Якщо в кладці масиву застосовують два сорти цегли (шамот та червоний), то між ними не роблять перев'язки. А масив шамоту, захований усередині червоного, роблять нижче на 3-4 сантиметри. Так роблять тому, що при нагріванні коефіцієнт розширення цих видів будівельного каменю різний.

Всі дверцята кріплять на джгутиках із скрученого в'язального дроту або за допомогою приклепаних металевих пластинок - клямерів. Рамку дверцят топки попередньо обмотують вимоченим в глиняному розчині шнуром з базальту або азбесту. Можна скористатися каоліновою ватою. Роблять це з метою компенсувати той же КТР при нагріванні - лінійне розширення металу в рази вище, ніж у будь-якого виду цегли.

Етапи кладки

Приступаємо до кладки. Шви робимо не товщі 5 мм (на шамоті – 3 мм). Вертикальність та горизонтальність перевіряємо у кожного ряду. Пустоту в розчині не допускаємо.

Розчину кладемо на постіль із запасом. Надлишки видавлюємо – на вологій цеглі це не дуже складно – і зрізаємо. Не поспішаємо, щоб кладка не попливла.

Наведена порядовка – не остаточний варіант, а один із них. Головне для новачка - зрозуміти логіку організації пустот усередині печі.

Порядівка представлена ​​у двох ракурсах. Перший малюнок - це місце розташування цегли тільки в одному ряду. Другий малюнок демонструє загальну картину.

Немає внутрішніх розрізів та інших додаткових надмірностей - практика показує, що новачки тільки плутаються за такої подачі матеріалу. Але, простеживши всі шари порядовки, можна легко розібратися у конструкції пічки. Благо, вона не така вже й складна.

Під піч обов'язково влаштовується гідроізоляція, навіть якщо така передбачена у фундаменту.

1 ряд

Все просто. Це основа печі. Своєрідна розмітка п'яти контакту.

Довжину столика можна скоротити. Це залежить від бажання та апетитів. Також можна скоротити ширину барбекю, але не більше ніж на цеглу, інакше буде незручно користуватися. Глибину місця під мангал скорочувати не варто – потрібно залишити місце для маніпуляцій із шампурами.

2 ряд

Майданчик під барбекю можна і не зводити – одразу ставити на плиту фундаменту. Але з невеликим майданчиком під усім комплексом зручніше. З другого ряду на майданчику намічаємо основні функціональні елементи конструкції – її вузли.

Дверцята піддувала-зольника ставимо на дроті та глиняному розчині, без компенсаторного шнура – ​​вона не гріється.

3 ряд

Намічаємо хід для газів плити.

4 ряд

5 ряд

Колосник встановлюємо вільно, нічим не фіксуючи. Вибираємо в цеглині ​​гніздо під нього з люфтом приблизно 5 мм з кожного боку. Проміжок нічим не заповнюємо на випадок теплового розширення.

6 ряд

Футерування (додаткове внутрішнє облицювання) паливника нерівномірне. Пояснюється це тим, більшість барбекю прилаштовується до стінки. Можна збільшити футерування задньої стінки, але тоді плита занадто висунеться - стане незручно.

Футерування задньої стіни можна виконати кладкою на ребро. Але краще футерувати половинками - розпущеною вздовж цеглою.

Футеровку можна виконати з шамотної цегли. Дверцята топки ставимо, як і говорилося вище, з вогнетривкою обмоткою навколо рамки.

7 ряд

Продовжуємо вести кладку. Особливо акуратно ведемо напуск консолі правої стінки - на неї спиратиметься стільниця обробного столика.

8 ряд

Ніша дровника перекривається за допомогою 32 куточків. З нього роблять деякі полички, посадкове місце для цегли. Якщо є бажання зменшити видимість цього силового елемента, то перший до зовнішнього краю куточок зсувають усередину, а в цеглині ​​виконують пропил, в якому топиться куточок.

9 ряд

Роблять невеликий напуск під мангалом. Так зручніше користуватись барбекю. Коли підходиш до ніші мангала, шкарпетки ніг не впираються у стіну.

10 ряд

Трохи збільшують напуск барбекю. Перекриття дверцят паливника роблять теж напуском бічних стінок. Якщо не виходить - клинової перемичкою, тобто, як би аркою, але такою, що йде по такій широкій дузі, що прогин і непомітний.

На куточках перекривають стільницю обробного столика.

11 ряд

Роблять нішу під мангал. Той повинен не доходити до бічних стінок. Необхідний запас сантиметра по два чи три – на розширення. Також мангал не повинен займати всю нішу по глибині – потрібно щонайменше 5 см, щоб шампури не впиралися в задню стінку.

Тепер можна робити і саму скриньку мангалу. Власне, це металева коробка(Товщина стінки приблизно 3-5 мм), в якій розміщуються вугілля. Висота її 15 див або близько того. Найменша висота дасть сухість шашлику, велика – копченість.

По периметру ящика добре пустити додаткову смужку металу трохи більшої товщини. Вона не дасть стінам коробитися при нагріванні.

На висоті 5 см від дна в стінках ящика по всьому периметру зроблено отвори 15 мм (плюс-мінус) через кожні 5-6 см - для надходження повітря в зону горіння.

Загалом, існують конструкції з якимись складними нішами, оснащеними системою піддуву повітря. Але тільки у виконанні вони складні, а в експлуатації незручні. Варіант із вставним мангалом з листового металу, як не крути, найпрактичніший.

Трохи про поверхню стільниці. Її можна залишити так або покласти якусь зносостійку керамічну плитку, на кшталт керамограніту. Пригодиться будь-який варіант.

12 ряд

Встановлюють плиту. В ідеалі 704х530, але можна і 600х600. Можливо тоді доведеться внести зміни, але вони будуть мінімальними.

Фаянс із куточка обов'язковий. Так називають куточок, що оберігає край кладки від руйнування. Він лежить вільно, але краї його заходять у кладку та притискаються.

Плиту кладуть на шар глиняного розчину з додаванням розмоченого листового азбесту. Можна під неї вирізати заглиблення. Але знов правило вільної установки: приблизно по сантиметру з кожної сторони на різницю розширення. Жодної фіксації.

Азбест рвуть і кидають у воду. Там він швидко розмокає, перетворюючись на кашку. Її і додають до розчину.

Другий варіант. Кладку під плитою змащують тонко розчином, на який кладуть смугу вати товщиною близько 5 мм, і на цю подушку вже кидають плиту.

Важливий момент: фінську плиту (відрізняється технологією лиття у металевому кокілі) можна ставити одразу. Вітчизняну плиту (її ллють у землю - видно по великому зерну в структурі) краще спочатку відпалити на багатті для зняття внутрішньої напруги. Інакше просто є шанс, що вона несподівано лусне. Просто нагрівають плиту на багатті (або в термічній печі, якщо є така можливість) і залишають охолонути, не форсуючи охолодження.

Можна встановити плиту трохи меншого розміру, але доведеться заздалегідь під неї доопрацювати посадкове місце.

13 ряд

Стінку за плитою на бічну не загинають – кладку оберігає фаянс. У обробного столика задня стінка загинається і притримує крайню цеглу. Потім вона уступами сходить нанівець.

14 ряд

15 ряд

16 ряд

17 ряд

18 ряд

Випускається маленька консоль для підтримки перекриття ніші мангалу.

19 ряд

20 ряд

Перекривати можна аркою або прямою перемичкою. Нішу можна зробити трохи нижче, ніж у порядку. Головний критерій: підійшовши до ніші барбекю, потрібно бачити далекий край мангалу – це стане в нагоді при експлуатації.

Питання про те, як скласти піч для будинку з цегли своїми руками, не перестає бути актуальним і сьогодні, тому що затишок і тепло завжди залишалися для людини важливими умовами. повноцінного відпочинкупісля напруженого робочого дня. Тому останнім часом все більше міських жителів перебирається з панельних багатоповерхівок до приватних будинків, де є можливість створити комфортну обстановку у будь-яку пору року.

У зв'язку із затребуваністю різних моделейпечей, інженери продовжують розробляти нові варіанти, прийнятні для будівель з різними площами. Потрібно відзначити, що навіть у тому випадку, коли в будинку присутні всі «благи цивілізації», невелика затишна грубка ніколи не буде зайвою і виручить у різних ситуаціях. Наприклад, її можна протопити у холодні весняні або осінні вечори, коли на вулиці волого чи йде дощ, не запускаючи системи опалення. Така споруда допоможе створити в будинку оптимальний баланс температури та вологості, який буде комфортним для людини. Крім цього, піч стане чудовою помічницею у приготуванні їжі або сушінні овочів, трав та фруктів.

Оскільки існує велика кількістьрізних моделей опалювальних споруд, слід вибирати для самостійної кладки печі з найбільш доступними, легко схемами, що читаютьсяособливо якщо досвід роботи в даному ремеслі невеликий або навіть зовсім відсутній. Природно, при цьому потрібно враховувати й інші фактори, які впливають на ефективність роботи печі – це її потужність, розмірні параметри, функціональність, а також важливим є і естетичність зовнішнього вигляду. І щоб правильно вибрати модель печі, потрібно розглянути критерії, на які слід орієнтуватися, визначаючи потрібний варіант.

Як вибрати оптимальний варіант печі?

Вибір місця встановлення печі

Щоб піч була пожежобезпечною, ефективною, і її потужність використовувалася максимально можливою мірою, цю споруду потрібно правильно встановити, враховуючи деякі нюанси.

• По-перше, вирішується, яку площу можна виділити для установки печі.
• Потім потрібно визначитися з конкретним місцем:

- Піч встановлюється в центрі кімнати, розділяючи її на окремі зони;

- Вбудовується в стіни, між двома або трьома кімнатами;

— зводиться біля стіни з відступом від неї 250÷300 мм, якщо потрібно обігріти лише одну кімнату. Однак, потрібно врахувати, що цей варіант найпрограшніший, оскільки більша частина тепла, що виділяється задніми стінками, не буде використана повною мірою.

• Вибравши зразкове місце, його потрібно відразу розмітити, починаючи від стелі, за допомогою схилу, так як труба повинна проходити через горищне перекриття між балок і крокв, і на відстані від них не менше 120÷150 мм.
• Виділяючи площу для печі, враховується те, що для її фундаменту потрібно передбачити місця більше, ніж її основу, на 100÷150 мм із кожної з його сторін.
• Щоб не було жодних проблем з контролюючими організаціями, при виборі місця встановлення потрібно врахувати не лише вище подані рекомендації, а й норми, розроблені фахівцями та зазначені у СНіП 41-01-2003.

Розрахунок необхідної потужності та оцінка витрати дров

Пекти не буде ефективна і не зможе обігріти будинок, якщо її потужності не вистачить для конкретної площі. При цьому також враховуються зимові температури регіону, де розташована опалювальна будова, кількість вікон і дверей у ньому, рівень утеплення стін та підлоги, висота стель та багато інших умов.

Наприклад, чим вища стеля, тим більший обсяг повітря доведеться прогрівати, а чим більша площа скління, тим швидше тепло йтиме з дому, а отже, доведеться вибирати піч із підвищеною потужністю. Зазвичай для будівель з нестандартним склінням та іншими параметрами, що не потрапляють під середньостатистичний рівень, розрахунки повинен проводити спеціаліст індивідуально, спираючись на специфічні характеристики будинку.

Але загалом можна спиратися і усереднені значення. Так, для добре утеплених будинків із звичайним склінням, площею від 50 до 100 м², з висотою стель від 2,5 до 2,7 м допустимі наступні нормативи теплової потужності на одиницю площі (Wуд):

Це значення більш точно можна дізнатися і у місцевій будівельної організації. А для любителів самостійних розрахунків можна порекомендувати докладніший і досить точний алгоритм.

Як провести точний розрахунок необхідної теплової потужності?

Кожне приміщення по-своєму унікальне, і для обігріву двох, здавалося б, рівним за площею кімнат може знадобитися різна кількістьтеплової енергії. Методику розрахунку потужності опалювального обладнання викладено у спеціальній публікації нашого порталу, присвяченій .

Маючи дані для конкретного регіону та розмір опалювальної площі (S), потужність печі для нього розраховують за формулою:

Wсум = S (м²) × Wуд (кВт/м²)

Наприклад можна розглянути потужність печі для цегляного будинку, розташованого в Центральній частині Росії і має площу 75 м².

Wсум = 75 × 0,14 = 10,5 кВт

Зазвичай розробники печей відразу вказують на теплову потужність своїх конструкцій. Щоправда, часто зустрічаються інші одиниці виміру – кілокалорії за годину чи мегаджоулі. Не страшно – їх легко перевести у вати та кіловати:

У нашому випадку, наприклад, розрахована потужність у кілокалоріях дорівнюватиме:

10500 × 0,86 = 9030 ккал/година

Тепер можна прорахувати економічність майбутньої печі, яка багато в чому залежить у тому числі від якості та породи деревини, що використовується як паливо. При цьому не можна забувати про те, що цегляні дров'яні печі не відрізняються високим ККД. Зазвичай він оцінюється приблизно 70%. Якщо дані на конкретну модель печі, то підставляється конкретне значення.

Кожен вид твердого палива має свою теплотворну здатність – кількість теплової енергії, що виділяється під час спалювання 1 кілограма. Зрозуміло, у кілограмах і тоннах зазвичай оцінюється лише сипучі види палива – вугілля або дрова, як правило, вимірюються в складських кубометрах. Цей показник, таким чином, залежить від питомої густини того чи іншого сорту деревини. Показники енергетичного потенціалу (від маси та від складського обсягу) основних видів твердого палива показані в таблиці.

Порода деревини	Середня теплотворність сухих дров за масою, Qm (кВт/кг)	Середня теплотворність сухих дров за складським об'ємом, Qv (кВт/м³) (для вугілля та брикетів – кВт/т)	Те саме – для вологої деревини (що не пройшла мінімум річного циклу сушіння)
Дрова:
Бук	4.2	2200	1930
Дуб	4.2	2100	1850
Ясень	4.2	2100	1850
Горобина	4.2	2100	1850
Береза	4.3	1900	1670
В'яз	4.1	1900	1670
Клен	4.1	1900	1670
Осика	4.1	1750	1400
Вільха	4.1	1500	1300
Верба (верба)	4.1	1400	1230
Тополя	4.1	1400	1230
Сосна	4.4	1700	1500
Модрина	4.4	1700	1500
Ялиця	4.4	1600	1400
Ялина	4.3	1400	1200
Вугілля та брикети:
Антрацит	8.1	8100	-
Деревне вугілля	8.6	8600	-
Кам'яне вугілля	6.2	6200	-
Буре вугілля	4.2	4200	-
Паливні брикети	5.6	5600	-
Торф'яні брикети	3.4	3400	-

Показники теплотворності непросушених дров показані для контрасту - наскільки втрачається потужність, що виробляється. Звичайно, розраховувати слід все ж таки на дрова, що пройшли необхідний цикл просушки.

Підготовка дров – питання серйозне!

Щоб піч виправдовувала своє призначення та служила максимально довго, її слід «годувати» правильним паливом. Про те, про їх основні характеристики, правила заготівлі, просушування та зберігання – у спеціальній публікації нашого порталу.

Середнє добове споживання палива для забезпечення необхідної тепловіддачі визначається формулою:

V(кг)= (Wсум /Qm) × 24 години

Для розрахунку обсягу — все те саме, але замість теплотворності за масою Qmпідставляється значення Qv.

Знаючи добову витрату, неважко визначити тижневий, місячний і навіть на весь передбачуваний опалювальний період – щоб мати уявлення про майбутні витрати на придбання або заготівлю необхідної кількості дров.

Для полегшення самостійного розрахунку нижче розташований зручний калькулятор, в якому вже закладені необхідні співвідношення. Розрахунок проводиться для просушеної деревини.