Заміна збирання на стояках опалення. Стояк центрального опалення: характеристики, вимоги до встановлення, параметри вибору матеріалу та порядок вимкнення. Етап #3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

До питань сантехніки завжди варто підходити максимально відповідально, адже неправильний монтаж загрожує обернутися постійними втратами тепла і витоками. Проте правильний підхід дозволить безболісно замінити у багатоквартирному будинку, заміському чи іншому житловому приміщенні.

Підбір матеріалу

Якщо розглянути найпопулярніший матеріал, то виявиться, що найчастіше армованого поліпропілену та металопластикових труб нічого не використовується.

Чим обґрунтовано цей вибір?

Заміна стояка опалення в квартирі проводиться швидко, тому що не потрібно приварювати труби одна до одної.
Труби з цих матеріалів легко погнути, тому їх легко вбудувати в будь-які кути і приміщення.
Комплектуючі мають порівняно невелику вагу, тому відпадає проблема транспортування навіть на найвищі поверхи.

З усіх боків підібрані матеріали виглядають чи не ідеальними, але вони погано реагують зміну тиску в трубах. Так, якщо воно різко підскочить зі стандартних 5 атмосфер до 10, то труби можуть не витримати, що призведе до невеликого потопу та виклику слюсаря в авральному порядку.

Крім того, дані матеріали погано витримують найхолодніші пори року, коли доводиться максимально нагрівати батареї. Пластик може почати тріскатись і давати витоки, так що найоптимальнішим варіантом буде встановлення оцинкованих труб.

Що потрібно для початку робіт із оцинкованими матеріалами

Насамперед купуються оцинковані труби ДУ20 у потрібній кількості. Крім того, обов'язковим елементом усіх робіт буде зварювальний апарат, без якого неможливий ремонт стояків у багатоквартирному будинку.

Газове зварювання може полегшити роботу, особливо якщо умови монтажу утруднені. За наявності зварювального апарату варто придбати довгі та короткі різьблення. До них будуть приєднані запірна арматура та радіатор.

Крім того, знадобляться:

три контргайки на радіатор;
три згони, які підуть по одному на перемичку та підводки;
два чавунні або латунні трійники;
дві муфти;
три вентилі для труби ДУ20.

Останні необхідні контролю теплоти в кімнаті, оскільки ними можна буде перекривати чи обмежувати потік води в батарею. Крім того, слід купувати тільки кульові вентилі, оскільки вони найзручніші у використанні. Читайте також: "Як перекрити опалення у квартирі – варіанти та способи".

Заміна стояків опалення в квартирі, при здійсненні вручну, вимагає плашку з утримувачем та турбінку, що має різальне сталь коло. Так можна буде заготовити труби з різьбленням прямо на місці роботи.

Початок робіт

Насамперед виникає питання: як вимкнути струм води в стояку опалення?

Відповіддю на питання буде конструкція розливу вода в житловому будинку, яка може бути:

верхній;
нижній.

У першому випадку потрібно вимкнути воду як на горищі, так і в підвалі. При нижньому розливі стояки попарно з'єднуються, тому доведеться знайти сусідній стояк з потрібним. Для цього доведеться пройти в квартиру зверху і переглянути розташування перемички (читайте:).

Перекривши воду, потрібно вийняти заглушки та спустити воду. Крім того, в опалювальний період не можна робити цю операцію, якщо неможливо пройти в квартиру поверхом вище, оскільки неможливо буде відновити цикл нагрівання. Причина банальна: у радіаторі накопичиться повітря, яке неможливо буде випустити без доступу до батареї.

Видалення старого стояка

Найпростіше видалити старий стояк за допомогою підрізання їх підведення турбінкою. Після цього слід скрутити контргайки та викрутити залишки підведення з радіатора.

Щоб визначити місце різання стояка, слід врахувати кілька фактів:

при хороших стосунках із сусідами по поверхах, можна прийти до них у квартири та видалити частину труби в бетонному проміжку, тому що зазвичай усі витоки відбуваються саме на даній ділянці;
Для зручності робіт краще підрізати трубу вище підлоги та нижче стелі, так як це залишить більше простору для маневру. Крім того, це полегшить подальшу заміну трубок у разі потреби.

Правильне встановлення різьблення

Нарізка різьблення на трубах може здатися звичайним заняттям досвідченому фахівцю, проте майстру-слюсарю-початківцю процес може бути незнайомим.

Так на що потрібно звернути пильну увагу

За допомогою напилка або турбінки необхідно зняти фаску, після чого стане захід для плашки.
Плашка з тримачем довгим боком надягає на трубку. Ця операція необхідна для перпендикулярного входу плашки на трубу.
На стояк наносяться короткі різьблення, що не перевищують п'яти ниток. Різьблення наноситься строго за годинниковою стрілкою.
При заході плашки на край трубки, варто притиснути тримач максимально потужно щосили.
Після нарізки першої нитки потрібно дотримуватись стояк газовим ключем. Максимальне зусилля прикладається так, щоб можна було компенсувати крутний момент плашки, так як в іншому випадку можна буде зірвати різьблення стояка поверхом вище або нижче.
Якщо на зварювання змонтований конвектор, то притримувати конструкцію не знадобиться, тому що вирвати такий стояк нереально.
Необхідно вирізати довге різьблення на підводці до радіатора та на згоні в перемичці.
При процесі нарізки відрізок трубки потрібно фіксувати лещатами для того, щоб не зруйнувати структуру різьби.

Складання стояка

Збирати стояк необхідно у строгому алгоритмі, щоб уникнути непотрібних проблем під час експлуатації. Крім того, послідовне виконання інструкцій дозволить скоротити час складання та дозволить більше уваги приділити тестуванню системи (прочитайте також: " ").

Труби, відрізані в необхідних місцях і що мають з обох боків різьблення, потрібно пропустити через перекриття, після чого вони з'єднуються муфтами з різьбленням на стояку. Як підмотування краще використовувати сантехнічний льон з фарбою або силіконовим герметиком. Крім того, заміна стояка опалення у квартирі може здійснюватися і із застосуванням полімерної нитки.
Другий варіант буде дешевшим, але, враховуючи, що робота виконується на довгий термін, то краще застосувати льон з герметиком, тому що перший гарантує герметичність, а другий здатний нівелювати ефекти вигоряння та гниття.
Далі необхідно навернути трійники на різьблення. Варто дотримуватися відстані в 50см між внутрішніми різьбленнями для того, щоб не монтувати згодом підведення внатяжку. Остання виглядає некрасиво, крім того, вона забезпечує перекіс контргайки, внаслідок чого велика кількість води і тепла виходитиме назовні.
У трійники вкручуються вентилі.
У вентилі, які відсікають радіатор, необхідно вкрутити довгі згони (патрубки, що мають коротке різьблення з одного боку і довге з іншого). На них встановлюється до упору контргайка та пробка радіатора.
Монтувати перемичку варто також як і згін, а саме довге різьблення з контргайкою, навернутою до кінця, важливо вкрутити в трійник. Далі коротке різьблення, яке поєднується з різьбленням вентиля, підмотують і вкручують в останнього, але при цьому довге різьблення має бути вивернуто з трійника на довжину короткого аналога. Останнім етапом необхідно підмотати та затиснути контргайку.
Після всіх маніпуляцій можна перейти до підключення радіатора. Його підвішують на кронштейни таким чином, щоб осі підводок співпали з осями різьблення під пробки (прочитайте:). Після цього необхідно підігнати пробки, попередньо підмотані. Теж варто повторити з контргайками.

Запуск стояка опалення

Незалежно, скільки стояків опалення в квартирі, операція з їхнього запуску залишається завжди однаковою:

спочатку конструкція перевіряється під тиском;
далі запускається вода в батареї і перевіряється стояк на відсутність протікання (детальніше: ).

Для виконання випробування конструкції тиском варто знайти помічника. Крім того, можна заздалегідь зробити фотографії всіх стиків, тому що найменші зміни буде складно помітити на перший погляд, але в порівнянні з початковою конструкцією знайти недоліки не складе труднощів (читайте також: " ").

Отже, перевірка тиску здійснюється за наступним алгоритмом:

На перемичці відкривається вентиль, яке два аналоги на шляху до радіатора перекриваються. Це дозволяє прибрати навантаження з деякого різьблення, в той же час, повністю випробувавши решту.
Вкручуються заглушки або перекриваються скидники, що знаходяться в підвалі.
На заміненому стояку відкривається вентиль.
Якщо встановлено гвинтові вентилі, то відкривати необхідно тільки той, який змонтований стрілкою від розливу до жител. Виконувати відкриття доведеться так тому, що якщо це зробити інакше, можна вирвати клапан.
Після того, як вода перестає активно циркулювати в області відкритого вентиля, можна вважати стабілізацію тиску. Після цього можна повністю відкривати обидва вентилі.
Далі необхідно повернутися в квартиру і повільно відкрити два вентиля, що залишилися, щоб уникнути наслідків гідроудару. Після заповнення радіатора водою варто оглянути всі стики щодо наявності витоків води.

Завершивши процедури з тиском, буде необхідно стравити повітря з радіатора і тут, як і в попередньому випадку, потрібно виконати певну послідовність дій:

Якщо будинок має нижній розлив, то в квартирі вище поверхом слід відкрити кран Маєвського, розташований на перемичці між стояками. Дочекавшись струму води не варто відразу згортати діяльність, тому що повітря може вийти не відразу і залишитися у воді бульбашками, тому варто трохи почекати.
Якщо стояк почав прогріватися, можна сміливо стверджувати, що операцію з його включенню завершено.
За наявності верхнього розливу води можна взагалі не робити жодних кроків, оскільки повітря має автоматично витіснитись у бачок, розташований на горищі. Однак можна піднятися на дах і випустити його через спеціальний отвір - вітряк. Читайте також: " ".

Як замінити стояк опалення у квартирі, дивіться приклад на відео:

Що робити, якщо повітря не вдасться витіснити?

На жаль, може статися нестандартна ситуація і зазвичай працюючі методики виявляться безсилими. Це може бути пов'язане з відсутністю сусідів згори або незвичайною конструкцією будинку, але завжди варто бути готовим до того, що відновлення подачі тепла в квартиру не вдається відразу.

Досвідчені фахівці використовують перегін стояка на скидання, оскільки в більшості випадків це дозволяє відновити циркуляцію. Маніпуляції проводять або над заглушками, або над вентилями.

Для цього на одному стояку необхідно відкрити вентиль, а на другому стояку – скидник. У такому разі повітря залишить батарею разом із водою. За відсутності результату варто виконати самі дії, але у зворотному напрямку.

Варто відзначити, що дана методика особливо ефективна, якщо в будинку використовуються алюмінієві або біметалічні радіатори, тому що вони не затримують повітря, на відміну від чавунних аналогів, які грішать створенням пробок, тому з ними проблем може бути набагато більше.

Замінити стояк у будинку – завдання не з легких, проте воно цілком здійсненне навіть без спеціальних знань. Буде дуже важливо використовувати якісні матеріали, тому що в іншому випадку навіть рука майстра не зможе захистити опалювальну систему від витоків та теплових втрат (прочитайте також:). З іншого боку, умільцям-початківцям не варто купувати найдорожчу техніку та обладнання, оскільки великий ризик переробки системи комунікацій, а це призведе до зайвих фінансових втрат.

Розподіл теплоносія у багатоповерхових будинках відбувається за допомогою вертикальних труб. Вони проходять по всіх поверхах будинку, і до них відбувається підключення радіаторів та батарей. Тому потрібно розглянути характерні особливості, які мають стояки опалення: відключення, заміна, теплоізоляція.

Призначення стояків опалення

Розведення трубопроводів за допомогою стояків є застарілою схемою. Однак, враховуючи велику кількість будівель старого зразка, зробити модернізацію опалення для них досить трудомістко і дорого. Найчастіше доводиться замінювати стояки опалення в багатоквартирному будинку на більш сучасні з полімерних матеріалів або встановлювати додаткову теплоізоляцію та робити ремонт.

Експлуатаційні якості цього елемента опалення залежать від геометричних розмірів та матеріалу виготовлення. Основний діаметр стояка опалення повинен дорівнювати аналогічному розміру патрубків, що підключаються. В іншому випадку виникатиме перепад тиску, через який зміниться тепловий баланс по всьому будинку, підвищиться рівень шуму.

Для того, щоб заміна стояка опалення в квартирі пройшла якомога професійніше – необхідно знати його основні функціональні призначення:

Розподіл теплоносія за споживачами. У під'їзді кожного багатоквартирного будинку може бути від 4 до 8 стояків. У деяких випадках в одній квартирі їхня кількість доходить до 4-х;
Залежно від схеми теплопостачання стояк може виконувати функції доставки гарячого теплоносія та одночасно з цим транспортування остиглого. Це властиво однотрубної системи. У двотрубній необхідно мінімум 2 подібні елементи;
Врівноваження гідравлічного навантаження. Незважаючи на неминучий вигин стояка опалення, він все одно повинен рівномірно розподілити тиск по всій своїй висоті.

Але споживача більше турбують питання побутового проекту, ніж експлуатаційного. Як вимкнути стояк опалення та що необхідно для цього виконати? Таке питання постає при можливій заміні або ремонті батарей, радіаторів та труб теплопостачання у квартирі. Для вирішення цієї проблеми спочатку необхідно визначитися з адаптацією нових компонентів під встановлений опалювальний стояк.

Не можна виконувати підключення теплої водяної підлоги до центрального опалення через стояк. Це призведе до розбалансування всієї системи.

Монтаж опалювального стояка

Перенесення стояка опалення або його заміна є складною за трудомісткістю та оформленням процедурою. Найкраще ці заходи здійснювати не в опалювальний сезон, коли система не працює. Але таке не завжди можливе.

Для заміни стояка опалення в квартирі потрібно вирішити два питання:

Оформити дозвіл.
Правильно підібрати комплектуючі та схему встановлення нового вертикального трубопроводу.

Тільки після цього можна змінити стояк опалення. У зимовий період це питання необхідно узгодити не лише з керуючою компанією, але й мешканцями будинку, через квартири яких проходить стояк теплопостачання.

Не можна монтувати циркуляційний насос на опалювальний стояк. Це призведе до зміни тиску води та як наслідок – порушення теплового режиму роботи теплопостачання будинку.

Як вимкнути стояк від опалення

Законне відключення стояка опалення в опалювальний сезон – це велика проблема при здійсненні ремонту або встановлення нових труб радіаторів. Складність у тому, що у цьому контурі повністю зупиняється потік теплоносія.

Виконати подібну процедуру необхідно під час проведення ремонту та встановлення нових компонентів системи теплопостачання. Відключення стояків опалення взимку не відразу. Для цього необхідно написати заяву до керуючої компанії, погодити дату та час. В іншому випадку можливі такі проблеми, якщо перекрити стояк опалення без цих дій:

Відсутність теплопостачання по всьому контуру опалення призведе до зниження температури у квартирах інших мешканців.
Недотримання нормованого ступеня нагрівання повітря в житлових приміщеннях повністю ляже на людину, яка самовільно відключила стояк. При поданні позовних заяв йому доведеться виплачувати моральну та матеріальну компенсацію;
При відключенні стояка опалення в опалювальний сезон для встановлення нових компонентів без дозвільної документації можливе тимчасове перекриття теплопостачання в квартирі представниками компанії, що управляє.

Як коректно виключають стояки опалення взимку? По-перше, необхідно разом із заявою вказати причину для ініціації цієї дії. Вона може полягати в заміні вже встановлених компонентів опалення на нові, але з такими самими параметрами. Для перекриття стояка опалення у зв'язку з модернізацією системи необхідно виконати такі дії:

Отримати від компанії Технічні Умови (ТУ). У цьому документі вказують технічні параметри нових компонентів, а також розведення трубопроводів.
Після виконання ТУ закуповуються всі необхідні компоненти, зокрема заміни стояка опалення.
Узгоджується час відключення теплопостачання. Установку можуть здійснювати як самі мешканці квартири, так і наймані працівники. Після перевірки представниками компанії, що управляє, знову запускається система опалення.

Часто для нової схеми потрібно перенести стояк опалення. Насправді виконати цю процедуру буде вкрай проблематично. На відміну від відключення опалювального стояка в опалювальний сезон, крім дозволу від мешканців та КК буде потрібно перепланування теплопостачання у всіх квартирах за цим контуром. Зробити це буде неможливо, тому що для цього потрібно, щоб у кожній квартирі не тільки було відключено стояк опалення взимку, але й змінено конфігурацію та розташування нагрівальних приладів.

Якщо час перекриття опалювального стояка невеликий – можна домовитись із місцевим сантехніком. Він зробить це без зайвої тяганини за помірну плату.

Правила встановлення нового опалювального стояка

Перш ніж вимкнути опалювальний стояк для встановлення нової конструкції або заміни батарей – слід дізнатися правила та рекомендації щодо його монтажу. Вони докладно описані в СНіП 3.05.01-85.

Кожен стояк опалення у багатоквартирному будинку було встановлено відповідно до цих норм. Тому його потрібно замінити на аналогічну конструкцію з такими ж технічними та експлуатаційними параметрами:

Внутрішній діаметр труби повинен відрізнятися від встановленої раніше;
Величина максимально можливого вигину стояка опалення не може перевищувати 2 мм на 1 м.п. його довжини;
Для проходження труб через міжповерхове перекриття необхідно встановлювати спеціальні гільзи. Вони повинні знаходитися на одному рівні зі стелею, і бути вищою за чистову підлогу на 30 мм.

Так при заміні опалювального стояка в квартирі потрібно дотримуватися мінімальної відстані від його зовнішньої поверхні до стіни. При невиконанні цієї умови можливі додаткові теплові втрати, оскільки конструкція найчастіше розташовується біля зовнішньої стіни будівлі. Ця відстань залежить від діаметра стояка опалення.

Якщо відбувається часткова заміна стояка опалення в одній квартирі – закінчення трубопроводу повинні виходити до сусідніх приміщень, що розташовані вище та нижче. В іншому випадку не будуть виконані умови БНіП 3.05.01-84, що спричинить неприйняття проекту представниками керуючої компанії.

При встановленні вигину стояка теплопостачання заборонено робити з'єднання труб, які після установки будуть перебувати в міжповерховому перекритті.

Вибір матеріалу для виготовлення опалювального стояка

У переважній більшості випадків стояки опалення у багатоквартирній будівлі виготовляються зі сталевих труб. Після кількох десятиліть експлуатації їхній стан буде незадовільним. Якщо у квартирі виконується заміна труб на нові – потрібно також встановити стояк із якісних матеріалів.

Однак при цьому можуть виникнути проблеми. Технічні характеристики нового матеріалу для виготовлення труби повинні відповідати вимогам. Про них можна дізнатися з технічних умов від компанії, що управляє, або проконсультувавшись з їх представниками по телефону. Найчастіше вони полягають у наступному:

Відповідність труб температурному режиму роботи опалення. Тобто. нова конструкція має витримати максимально можливу теплову дію без виникнення аварійних ситуацій;
Тиск у системі. Для централізованого опалення воно може становити від 3 до 6 атм. Але слід пам'ятати, що періодично можуть виникати гідравлічні удари (при заповненні системи). Тому до нормованої величини тиску необхідно додати запас 25-30%. Ось тому не можна встановлювати циркуляційний насос на опалювальний стояк;
Забезпечення належної теплоізоляції труби. Це потрібно робити тільки в тому випадку, якщо вона проходить через нежитлове приміщення, де можлива дія негативних температур. Для цього виробляється теплоізоляція стояків опалення.

Цим вимогам відповідає кілька класів матеріалів виготовлення труб. Найпростіше встановити таку ж сталеву. Але найчастіше вибір зупиняють на поліпропіленових моделях.

Для облаштування опалювального стояка краще вибрати поліпропіленову трубу високого класу міцності – PN25. Вона розрахована на найвищі показники максимального тиску. Проблема може полягати у температурному режимі опалення. Якщо верхня межа перевищує +90°С – установка поліпропілену неможлива. Тоді єдиним варіантом залишаються залізні труби.

У жодному разі не можна монтувати металопластикові магістралі. Незважаючи на добрі показники теплоізоляції, стояки опалення з них будуть вкрай ненадійними. Це з періодичними перепадами тиску у системі. Прогалини найчастіше виникають у сполучних вузлах, які роблять із затискних фітингів.

Після відключення опалювального стояка перед його першим запуском необхідно зробити його опресовування. Тільки після цього можна подавати теплоносій у контур.

Правила підключення радіаторів до стояка

Заміна стояка найчастіше пов'язана із загальною модернізацією опалювальної системи. При цьому встановлюють не лише нові труби, а й радіатори та батареї. Важливо правильно вибрати схему їх підключення із системою теплопостачання.

Спочатку необхідно укомплектувати радіатор, щоб він зміг ефективно виконувати свої функції. У його обв'язку повинні входити такі компоненти:

Запірна арматура. З її допомогою можна повністю обмежити надходження теплоносія в батарею для її ремонту або заміни;
Терморегулятор. Необхідний зменшення теплового потоку з метою зниження температури поверхні;
Кран Маєвського. Пристрій видалення повітряних пробок.

Крім можливої теплоізоляції опалювальних стояків враховується схема розведення магістралей, що подають. Для однотрубної системи обов'язково монтується байпас. Це відрізок труби, що з'єднує вхідний та вихідний патрубки радіатора. Діаметр байпаса повинен бути на один розмір меншим, ніж у стояка опалення. В цьому випадку можна уникнути виникнення зони зниженого тиску в системі.

Фахівці рекомендують для підключення стоку до акумулятора використовувати однакові труби. Це необхідно для нормалізації параметрів роботи всієї системи, до того ж, значно полегшить трудомісткість монтажу. В якості додаткового заходу можна встановити датчики тиску та температури. Таким чином, можна контролювати якість послуги теплопостачання.

Для профілактики передчасного засмічення батареї рекомендується встановлення сітчастого фільтра. Він монтується на патрубок, що подає, перед терморегулятором.

Сусіди перекрили опалювальний стояк – що робити?

Незважаючи на те, що ремонт опалення найкраще робити не в опалювальний сезон, деякі не дотримуються цього правила. Що робити, якщо сусіди перекрили стояк опалення та один із контурів теплопостачання не функціонує?

Є безліч рекомендацій щодо вирішення цього питання – від загального осуду до виклику поліції. В результаті це призведе до бажаного результату – температура повітря в кімнатах буде нормальною. Однак такі методи не є правильними. Якщо є підозри, що сусіди перекрили опалювальний стояк – потрібно виконати такі дії:

Зателефонувати до Управляючої Компанії та переконатися, що в даний час у будинку не проводяться ремонтні чи профілактичні роботи.
Не потрібно бігати по квартирах та шукати причину відключення. Слід викликати представників керуючої компанії на вирішення цього питання. Саме з нею було укладено договір на постачання тепла у квартиру.
Після того, як виявили винуватця – йому можна пригрозити штрафом за розбалансування опалювальної системи. Цей пункт обов'язково є у договорі теплопостачання.

Тільки такими методами можна домогтися поновлення роботи опалення. Всі інші вимагають надто багато непотрібних зусиль, а також призведуть до втрати часу та нервових клітин. Кожен має виконати свої договірні зобов'язання. Це насамперед стосується керуючої компанії.

У відеоматеріалі можна ознайомитись із особливостями заміни опалювального стояка:

Як виконується своїми руками заміна стояків опалення у багатоквартирному будинку? Ми розглянемо основні моменти цієї досить складної роботи та проблеми, з якими можна зіткнутися на різних її етапах: від скидання стояків до їхнього запуску.

Вибір матеріалу

При будівництві та капітальних ремонтах багатоквартирних будинків стояки.

Наскільки виправданий такий вибір матеріалу?

Сам монтаж багаторазово спрощується. Він виконується без застосування зварювання у найкоротший термін.
Труби легко гнуться руками: виготовити обвід або вигин можна дома.
Труби та фітинги легкі: підйом необхідних матеріалів на п'ятий поверх не забере багато сил.

Здавалося б, все каже на користь сучасних матеріалів. Не тут то було.

Увага: якщо ви хочете створити собі мінімум проблем надалі, для монтажу стояків та підводки до вентилів використовуйте тільки винятково оцинковані водогазопровідні труби.

Чому? Адже штатний режим роботи системи опалення із запасом вкладається у параметри, заявлені для того ж таки поліпропілену?

Чи бачите, людський фактор ніхто не скасовував. Варто слюсарю забути закрити вхідні засувки під час випробувань теплотраси на щільність - і тиск у стояках виявиться рівним не 4-5 атмосфер, а 10-12.

Досить відкрити будинкові засувки при запуску опалення швидко - і результатом стане гідроудар, при якому можливий короткочасний стрибок тиску до 15-20 кгс/см2.

А щорічні випробування на температуру? Пам'ятаєте ті кілька днів навесні, коли батареї розпечені? Робота в граничному режимі знижує ресурс пластику, і дуже сильно.

На фото дуже сумнівна реалізація заміни ділянки стояка. Ставити пластик у централізованій системі опалення до відсікаючих вентилів – не найкраща ідея.

Отже, вибір зроблено. Для заміни стояків опалення нам знадобиться оцинкована труба ДУ20; їй же ми виконаємо підведення до опалювальних приладів. Що потрібно, крім кількох метрів труби?

Відповідь залежить від того, чи є у вашому розпорядженні зварювання та відповідні навички. Зверніть увагу: потрібно вміти варити герметичні шви, причому з дзеркалом.

До речі, газовим зварюванням у проблемних умовах працювати дещо легше.

Якщо зварювання є, потрібні привариша — довгі та короткі різьблення, до яких приєднуватимуться радіатори та запірна арматура.
Крім того, знадобиться по три контргайки на кожний радіатор; три згони - по одному на підводки та перемичку; три вентилі ДУ20.

Вентиля в різних положеннях або перекриватимуть струм води через перемичку, спрямовуючи весь об'єм води в опалювальний прилад; або, навпаки, обмежувати прохідність батареї при повністю відкритій перемичці.

Корисно: вентиля - тільки й виключно сучасні кульові. Для існування гвинтових вентилів краще повністю забути.
Як варіант - на одну з підводок може бути встановлений дросель або термоголовка.

При складанні вручну вам доведеться озброїтися плашкою з тримачем та турбінкою з ріжучим колом по сталі. Усі прямі ділянки труб із різьбленням будуть виготовлені на місці.
Крім того, знадобляться перерахований вище набір деталей; два трійники (чавунних або латунних) та дві муфти. Нарізати різьблення, зрозуміло, доведеться в лещатах.

Приступаємо до роботи

Скидання стояка

Як вимкнути стояк опалення?

У будинках із нижнім розливом стояки з'єднуються попарно. Вам доведеться з'ясувати, з яким саме пов'язаний стояк, що вас цікавить. Найпростіший спосіб зробити це – піднятися в квартиру на верхньому поверсі та подивитися на розташування перемички.

Верхній розлив означає, що вам доведеться перекрити по одному вентилю у підвалі та на горищі.

Як знайти потрібні вентилі? Орієнтуйтеся по під'їздах - у підвалі сходові марші завжди видно. Після того, як потрібний під'їзд знайдено, обчислити положення потрібного вам вентиля справа нескладна.

Обидва вентилі перекриваються; потім викручуються заглушки чи відкриваються скидники. Зачекайте, поки вода зійде, щоб переконатися, що запірна арматура повністю справна. Справу зроблено.

Якщо замість заглушок встановлені скидні вентилі - і скидання, і запуск буде простіше.

Важливо: відключення стояка в опалювальний сезон можна лише в тому випадку, коли у вас є доступ до верхньої квартири. Якщо вона нежила - ви просто не зможете запустити опалення, стравивши повітря.

Демонтаж старого стояка

Найпростіший спосіб від'єднати опалювальні прилади – перерізати турбінкою підводку до них. Потім віддаються контргайки, після чого обрізок підведення викручується з пробки радіатора.

Де різати стояк?

На вибір місця впливають два фактори:

Ваші стосунки із сусідами знизу та зверху. Опалювальні стояки є сенс міняти через перекриття: як показує досвід, найшвидше корозія руйнує трубу саме всередині бетону.
Зручність подальших робіт. Відрізати трубу потрібно в тому місці, в якому ви зможете нарізати на ній різьблення або приварити готову. Бажано — не дуже близько до підлоги та стіни.

Нарізка різьблення

Досвідченому зварювальнику, здається, немає потреби підказувати порядок дій; а ось нарізка різьблення вручну цілком може бути незвичною для читача.

На що звернути увагу?

У труби за допомогою напилка або турбінки знімається фаска - робиться захід для плашки.
Тримач з плашкою надягає на трубу довгою стороною. Це потрібно для того, щоб плашка зайшла на трубу строго перпендикулярно до її осі.
На стояку нарізаються короткі різьблення - не більше п'яти ниток.
Коли плашка заходить на край труби, притискати тримач потрібно максимально доступним вам зусиллям.
Сам стояк після того, як першу нитку нарізано, обов'язково дотримується газовим ключем. Зусилля прикладається в такому напрямку, щоб компенсувати крутний момент від плашки. Інакше цілком реальна ситуація, коли ви відірвете різьблення від радіатора вище або нижче стояка.

Нюанс: виняток становлять встановлені на зварювання конвектора. Приварену до конвектора трубу ви не відірве; стояк при нарізанні різьблення тримати не потрібно.

Довгі різьблення нарізаються на підводках до радіатора (за ними належить зігнати радіаторні пробки та контргайки) та на згоні в перемичці. При нарізанні відрізок труби фіксується в лещатах так, щоб не зам'яти і не деформувати вже нарізані різьблення.

Складання

Відрізані за місцем труби з нарізаними з обох боків короткими різьбленнями пропускаються через перекриття і муфтами з'єднуються з різьбленнями на стояку. Підмотування - сантехнічний льон з фарбою або силіконовим герметиком; Прекрасні результати дає і полімерна нитка (наприклад, Тангіт Унілок).

У другому випадку ціна підмотування набагато вища; проте для разової роботи можна і розоритись на упаковку.

Потім на різьблення навертаються трійники. Відстань між внутрішніми різьбленнями, орієнтованими у бік опалювального приладу, повинна становити їх осями рівно 50 сантиметрів: інакше доведеться монтувати підведення внатяжку.

Крім того, що при перекосі контргайки буде важко герметизувати, похила підводка виглядає просто неакуратно.

Наступними вкручуються в трійники вентиля з різьбленнями тато-мама або мама-мама з короткими патрубками.

У відсікаючі радіатор вентиля вкручуються довгі згони - патрубки з коротким різьбленням на одному кінці і довгою на іншій. На них відразу можна зігнати до упору контргайку (плоською стороною до радіатора) та пробку радіатора.

Перемичка монтується так само, як і будь-який згін: довге різьблення з навернутою до упору контргайкою вкручується в трійник; потім коротке різьблення, поєднане з різьбленням вентиля, підмотується і вкручується в нього, при цьому довге різьблення вивертається з трійника на довжину короткої; потім підмотується і затискається контргайка.

Останнім підключається радіатор. Він вивішується на кронштейнах так, щоб осі різьблення під пробки збіглися з осями підводок. Потім у нього зганяються попередньо підмотані пробки; після них операція повторюється із контргайками.

Якщо у вашому розпорядженні є зварювання, можна обійтися мінімальною кількістю різьблення.

Запуск стояка

Заміна стояка опалення в квартирі нами вже загалом виконана. Залишилася дрібниця: випробувати зібрану конструкцію під тиском і запустити стояк, відновивши циркуляцію в ньому.

Почнемо із випробувань.

На цьому етапі бажана наявність помічника, який при течі зможе проінформувати вас про це по мобільному телефону або найпростішим способом - постукаючи стояком.

Відкриваємо вентиль на перемичці і перекриваємо обидва вентилі, що ведуть до радіатора. Так ми обмежимо кількість різьблення під тиском при пробному запуску.
Вкручуємо заглушки або закриваємо скидники у підвалі.
Відкриваємо вентиль на заміненому нами стояку.

Важливо: якщо на стояках встановлені гвинтові вентилі, відкривається вентиль, який встановлений стрілкою у напрямку від розливу до квартир. Інструкція пов'язана з пристроєм цього типу запірної арматури: відкривши вентиль, що стоїть навпаки, ви з великою ймовірністю відірвете клапан від штока.

Як тільки у відкритому вентилі вода перестане шуміти, тиск у стояках і розливі можна вважати таким, що зрівнявся. Обидва вентилі на парних стояках (у разі верхнього розливу — у підвалі та на горищі) відкриваються повністю.
Потім візуальний огляд: повернувшись у квартиру, ми відкриваємо вентиля на підводці (теж повільно, давши радіатору заповнитися водою без гідроудару) і уважно переглядаємо всі різьблення на предмет течій.

Тепер залишилося тільки стравити повітря, відновивши циркуляцію.

Як це зробити?

У будинках із нижнім розливом у квартирі на верхньому поверсі відкривається кран Маєвського на перемичці між стояками. Коли з крана піде вода - не поспішайте йти: бульбашки повітря можуть затриматися в радіаторах і опинитися біля повітряника з деяким запізненням.
Однозначно про циркуляцію, що відновилася, говорить тільки нагрівання стояка.

Повітря може стояти в перемичці під стелею, і в радіаторі. Головне — щоб вище за нього не було кишень для повітря.

Верхній розлив не вимагає від вас активних дій: повітряна пробка буде витіснена в розширювальний бак на горищі.
Втім, якщо його об'єм невеликий - краще не полінуватися і відкрити повітря в верхній частині бачка.

Особливий випадок

Що можна зробити, якщо з якоїсь причини (відсутність мешканців верхнього поверху тощо) повітря стравити не вдалося?

Не завжди, але здебільшого відновити циркуляцію можна, перегнавши стояк на скидання. Досвідчені слюсарі часто роблять це із заглушками; куди простіше, зручніше та безпечніше, проте, коли замість них встановлені скидники – кульові або гвинтові вентилі.

Алгоритм дій простий: однією стояку відкривається вентиль, другою — скидник. На фронті води виноситься більшість повітря. Якщо циркуляція не відновилася, можна повторити перегонку стояка у протилежному напрямку.

Метод завжди виявляється ефективним у разі, якщо як . Алюмінієві та біметалічні радіатори завдяки вузьким внутрішнім каналам теж зазвичай перепускаються без проблем; а от

Заміна стояків опалення в багатоквартирному будинку – завдання досить складне, але цілком здійсненне. Звичайно, завжди можна звернутися за допомогою до фахівців, але це спричинить додаткові фінансові витрати. У цій статті детально розберемо всі основні етапи проведення всіх необхідних монтажних робіт.

Вибір відповідного матеріалу

Для установки стояка опалювальної системи зазвичай використовують або із пластику, давайте розглянемо їх особливості:

Пластикові

На сьогоднішній день широкого поширення набуло використання пластикових трубопроводів завдяки декільком безперечним перевагам:

Простота виконання монтажних робіт власноруч. З'єднання переважно здійснюються за допомогою спеціального трубного паяльника.

Гнучкість. Поліпропіленові вироби можуть гнутися, що дозволяє виконувати обведення різних перешкод без застосування додаткових фітингів.
Легка вага. Це значно спрощує транспортування та підйом труб на верхні поверхи багатоквартирних будинків.
Щодо низька ціна. Пластик завжди дешевший за метал.
Відсутність корозійних процесів.

Але перш ніж зупинити свій вибір на поліпропілені слід розуміти, що його характеристики міцності суворо відповідають штатним нормам роботи опалювальної системи і не розраховані на такі критичні умови, як:

Стрибки тиску в теплотрасі з 4-5 до 10-12 атмосфер. Зазвичай це відбувається тільки через недбалість слюсарів, що чергують на котельні, але, на жаль, з постійною регулярністю.
Гідроудари. Утворюються в момент різкого запуску системи опалення після літньої перерви.
Критичні температури. Їх можна спостерігати під час щорічних весняних випробувань теплотраси.

Порада: якщо ви все-таки наважитеся використовувати саме пластикові труби, то зупиніть свій вибір на армованих моделях, які витримують набагато вищі температури.

Металеві

У цьому випадку все з точністю навпаки. Сталеві вироби дорожчі, важчі і не мають гнучкості пластику. Але зате вони витримують будь-які можливі температури теплоносія, що подається, і високі показники внутрішнього тиску. Так що, якщо ви хочете мати впевненість у стабільній роботі вашої системи опалення, краще зупинитися на виборі установки металевого трубопроводу.

Ідеальним варіантом з точки зору практичності та надійності стане використання оцинкованої труби ДУ-20, яка також захищена від виникнення корозійних процесів.

Необхідне приладдя

Для успішного виконання монтажних робіт вам знадобляться певні інструменти та деякі додаткові матеріали. При цьому їх підсумковий список залежить від обраного способу з'єднання елементів трубопроводу: зварювання або різьблення.

Порада: вентилі вибирайте виключно сучасні кульові, оскільки вони значно перевершують за надійністю застарілі гвинтові моделі.

Хід монтажних робіт

Заміна стояка опалення у квартирі починається зі скидання води:

Етап №1: скидання стояка

Як вимкнути стояк опалення? Насамперед, щоб уникнути серйозних штрафів, необхідно отримати відповідний дозвіл у ЖЕКу або іншій структурі, що управляє.

Якщо у вас потрібні документи вже на руках, то залежно від типу розливу слід діяти за одним із двох сценаріїв:

Етап №2: демонтаж

Інструкція видалення старого трубопроводу виглядає просто:

Перерізаємо за допомогою «болгарки» підводку до опалювальних радіаторів.
Викручуємо відрізок підведення з радіаторної пробки.

Але тут постає питання, де краще здійснити різання?

При цьому слід керуватися двома факторами:

Ефективність. Справа в тому, що найбільшій корозії труби піддаються усередині бетонних перекриттів. Таким чином, якщо ви хочете досягти максимального результату, убезпечивши себе від можливих аварій у майбутньому, то правильніше буде пробити підлогу і стелю, щоб здійснити заміну тих відрізків трубопроводу, які розташовані в їх масивах.
Але тут важливу роль відіграють ваші взаємини з сусідами, тому що без їхньої участі або хоча б дозволу у вас нічого не вийде.

Зручність. У цьому випадку місце різання варто вибирати так, щоб вам було згодом комфортно наносити на відрізок, що залишився, різьблення або зварювання. Бажано, щоб воно при цьому було не дуже близько до підлоги чи стелі.

Етап №3: нарізка різьблення

У разі використання зварювального апарату все залежить від умінь зварювальника, і цей процес детального опису не потребує.

А ось, якщо ви використовуєте різьбові з'єднання, то вам буде корисно ознайомитися з необхідними для виконання кроками:

Знімаємо у труби за допомогою напилка або «болгарки» фаску, попередньо зафіксувавши її в лещатах або іншим не менш надійним способом. Це дозволить плашку або клупу безперешкодно зайти на неї.

Суворо перпендикулярно надягаємо на трубу тримач з плашком або клуп.

У процесі створення притримуємо його газовим ключем, щоб унеможливити утворення розриву вище або нижче стояком.

У момент заходу інструменту на край труби притискайте його якнайміцніше.
Нарізку здійснюємо за годинниковою стрілкою, до ключа прикладаємо зусилля, спрямовані в протилежний бік.
На самому стояку нарізаємо короткі різьблення, що не перевищують п'яти ниток, а вже на підводах до радіаторів - довгі.

Етап №4: складання

Після того, як усі різьбові з'єднання підготовлені до подальшої експлуатації, приступаємо до збирання:

Заготівлі труб пропускаємо через перекриття та з'єднуємо муфтами із краями загальної магістралі.
Здійснюємо підмотування сантехнічним льоном, що гарантує герметичність, та силіконовим герметиком, який запобігає передчасному гниття та вигорянню льону.

Порада: альтернативою льону та силікону є полімерна нитка.
Вона хоч і коштує дорожче, зате дає більш надійний та якісний результат.

Далі монтуємо трійники. При цьому слід враховувати, що відстань між внутрішніми різьбленнями була не менше півметра, інакше підведення доведеться встановлювати внатяжку.

У трійники вкручуємо вентилі.
У вентилі встановлюємо довгі патрубки, у яких з одного боку нарізане коротке різьблення, а з іншого – довге.
На згони, що вийшли, монтуємо контргайку так, щоб плоска її сторона виявилася повернена до батареї, а також радіаторну пробку.
Аналогічно встановлюємо та перемичку.
Вивішуємо на кронштейни радіатор. При цьому слідкуємо, щоб осьові лінії різьбових з'єднань під корки повністю збігалися з осьовими лініями різьбових з'єднань підводок.

Порада: використовуйте рівень під час встановлення радіатора.
Цей інструмент дозволить вам досягти ідеальної горизонталі.

Закручуємо пробки та контргайки, закінчуючи складання.

Слід пам'ятати, що зварювальний апарат значно зменшує кількість необхідних різьбових з'єднань.

Етап №5: запуск системи

Після складання необхідно випробувати та запустити стояк у роботу.

Випробування:

Вентиль на перемичці відкриваємо, а на радіаторі закриваємо, щоб обмежити кількість з'єднань, що потрапляють під перше випробування.
Закриваємо скидники у підвалі.
Злегка відкриваємо вентиль на встановленому стояку.
Після того, як у відкритому кранику рідина перестає шуміти, відкриваємо подачу води в систему повністю.
Повернувшись у квартиру, плавно неквапливо відкриваємо краніки радіаторів, уважно досліджуючи конструкцію на наявність течі.

Порада: бажано мати при пробному запуску помічника, який зможе помітити місце, що протікає в той час, коли ви знаходитесь в підвалі або на горищі.
Тоді ви можете вчасно перекрити систему, уникнувши затоплення.

Спосіб стравлювання повітря залежить знову-таки від виду розливу:

При нижньому вам необхідно у верхній квартирі відкрити кран Маєвського та дочекатися, поки вийде все повітря.

При верхньому повітряний затор витісняється в розширювальний бак, розташований на горищі, самостійно.

Висновок

Заміна стояка у квартирі цілком здійснена власними силами. Для цього головне мати бажання і точно слідувати викладеним у цій статті інструкціям. На відео надані додаткові матеріали. Будьте уважними, і у вас все вийде!

Чи є сенс підключати нову батарею до старого та забитого відкладами стояка? Здається, його також краще замінити.

Вибір матеріалу

При будівництві та капітальних ремонтах багатоквартирних будинків стояки опалення часто монтуються з армованого поліпропілену або металопластикових труб.

Наскільки виправданий такий вибір матеріалу?

Сам монтаж багаторазово спрощується. Він виконується без застосування зварювання у найкоротший термін.
Труби легко гнуться руками: виготовити обвід або вигин можна дома.
Труби та фітинги легкі: підйом необхідних матеріалів на п'ятий поверх не забере багато сил.

Здавалося б, все каже на користь сучасних матеріалів. Не тут то було.

Увага: якщо ви хочете створити собі мінімум проблем надалі, для монтажу стояків та підводки до вентилів використовуйте тільки винятково оцинковані водогазопровідні труби.

Чи бачите, людський фактор ніхто не скасовував. Варто слюсарю забути закрити вхідні засувки під час випробувань теплотраси на щільність - тиск у стояках виявиться рівним не 4-5 атмосферам, а 10-12.

На фото – дуже сумнівна реалізація заміни ділянки стояка. Ставити пластик у централізованій системі опалення до відсікаючих вентилів – не найкраща ідея.

До речі, газовим зварюванням у проблемних умовах працювати дещо легше.

Якщо зварювання є, потрібні приварки - довгі та короткі різьблення, до яких приєднуватимуться радіатори та запірна арматура.
Крім того, знадобиться по три контргайки на кожний радіатор; три згони - по одному на підводки та перемичку; три вентилі ДУ20.

Корисно: вентиля - тільки й виключно сучасні кульові. Для існування гвинтових вентилів краще повністю забути.
Як варіант - на одну з підводок може бути встановлений дросель або термоголовка.

Винятково надійна, зручна та безпроблемна конструкція.

При складанні вручну вам доведеться озброїтися плашкою з тримачем та турбінкою з ріжучим колом по сталі. Усі прямі ділянки труб із різьбленням будуть виготовлені на місці.
Крім того, знадобляться перерахований вище набір деталей; два трійники (чавунних або латунних) та дві муфти. Нарізати різьблення, зрозуміло, доведеться в лещатах.

Приступаємо до роботи

Скидання стояка

Як вимкнути стояк опалення?

У будинках із нижнім розливом стояки з'єднуються попарно. Вам доведеться з'ясувати, з яким саме пов'язаний стояк, що вас цікавить. Найпростіший спосіб зробити це - піднятися в квартиру на верхньому поверсі і подивитися на розташування перемички.

Верхній розлив означає, що вам доведеться перекрити по одному вентилю у підвалі та на горищі.

Як знайти потрібні вентилі? Орієнтуйтеся під'їздами - в підвалі сходові марші завжди видно. Після того, як потрібний під'їзд знайдено, обчислити положення потрібного вам вентиля – справа нескладна.

Якщо замість заглушок встановлені скидні вентилі - і скидання, і запуск будуть простішими.

Важливо: відключення стояка в опалювальний сезон можна лише в тому випадку, коли у вас є доступ у верхню квартиру. Якщо вона нежила – ви просто не зможете запустити опалення, стравивши повітря.

Демонтаж старого стояка

Де різати стояк?

На вибір місця впливають два фактори:

Ваші стосунки із сусідами знизу та зверху. Опалювальні стояки є сенс міняти через перекриття: як показує досвід, найшвидше корозія руйнує трубу саме всередині бетону.
Зручність подальших робіт. Відрізати трубу потрібно в тому місці, в якому ви зможете нарізати на ній різьблення або приварити готову. Бажано - не надто близько до підлоги та стіни.

Болгаркою зручно і відрізати стояк, і зняти фаски перед нарізкою різьблення.

Нарізка різьблення

На що звернути увагу?

У труби за допомогою напилка або турбінки знімається фаска – робиться захід для плашки.
Тримач з плашкою надягає на трубу довгою стороною. Це потрібно для того, щоб плашка зайшла на трубу строго перпендикулярно до її осі.
На стояку нарізаються короткі різьблення - не більше п'яти ниток.
Коли плашка заходить на край труби, притискати тримач потрібно максимально доступним вам зусиллям.
Сам стояк після того, як першу нитку нарізано, обов'язково дотримується газовим ключем. Зусилля прикладається в такому напрямку, щоб компенсувати крутний момент від плашки. Інакше цілком реальна ситуація, коли ви відірвете різьблення від радіатора вище або нижче стояка.

Різьблення нарізається за годинниковою стрілкою. Зусилля, яке прикладається до ключа, спрямоване в протилежному напрямку.

Нюанс: виняток становлять встановлені на зварювання конвектора. Приварену до конвектора трубу ви не відірве; стояк при нарізанні різьблення тримати не потрібно.

Довгі різьблення нарізаються на підводках до радіатора (за ними належить зігнати радіаторні пробки та контргайки) та на згоні у перемичці. При нарізанні відрізок труби фіксується у лещатах - так, щоб не зам'яти і не деформувати вже нарізані різьблення.

Складання

У другому випадку ціна підмотування набагато вища; проте для разової роботи можна і розоритись на упаковку.

Льон забезпечує герметичність; силікон захищає його від гниття та вигоряння.

Крім того, що при перекосі контргайки буде важко герметизувати, похила підводка виглядає просто неакуратно.

Наступними вкручуються в трійники вентиля – з різьбленнями тато-мама чи мама-мама з короткими патрубками.

У радіатор вентиля, що відсікають, вкручуються довгі згони - патрубки з коротким різьбленням на одному кінці і довгою на інший. На них відразу можна зігнати до упору контргайку (плоською стороною до радіатора) та пробку радіатора.

Якщо у вашому розпорядженні є зварювання – можна обійтися мінімальною кількістю різьблення.

Запуск стояка

Почнемо із випробувань.

На цьому етапі бажано наявність помічника, який при течі зможе проінформувати вас про це по мобільному телефону або найпростішим способом - постукаючи стояком.

Відкриваємо вентиль на перемичці і перекриваємо обидва вентилі, що ведуть до радіатора. Так ми обмежимо кількість різьблення під тиском при пробному запуску.
Вкручуємо заглушки або закриваємо скидники у підвалі.
Відкриваємо вентиль на заміненому нами стояку.

Важливо: якщо на стояках встановлені гвинтові вентилі, відкривається вентиль, який встановлений стрілкою у напрямку від розливу до квартир. Інструкція пов'язана з пристроєм цього типу запірної арматури: відкривши вентиль, що стоїть навпаки, ви з великою ймовірністю відірвете клапан від штока.

Як тільки у відкритому вентилі вода перестане шуміти, тиск у стояках і розливі можна вважати таким, що зрівнявся. Обидва вентилі на парних стояках (у разі верхнього розливу - у підвалі та на горищі) відкриваються повністю.
Потім – візуальний огляд: повернувшись у квартиру, ми відкриваємо вентиля на підводці (теж повільно, давши радіатору заповнитися водою без гідроудару) та уважно переглядаємо всі різьблення на предмет течій.

Тепер залишилося тільки стравити повітря, відновивши циркуляцію.

Як це зробити?

У будинках із нижнім розливом у квартирі на верхньому поверсі відкривається кран Маєвського на перемичці між стояками. Коли з крана піде вода - не поспішайте йти: бульбашки повітря можуть затриматися в радіаторах і опинитися біля повітряника з деяким запізненням.
Однозначно про циркуляцію, що відновилася, говорить тільки нагрівання стояка.

Повітря може стояти в перемичці під стелею, і в радіаторі. Головне - щоб вище за нього не було кишень для повітря.

Верхній розлив не вимагає від вас активних дій: повітряна пробка буде витіснена в розширювальний бак на горищі.
Втім, якщо його об'єм невеликий - краще не полінуватися і відкрити повітря в верхній частині бачка.

Особливий випадок

Не завжди, але здебільшого відновити циркуляцію можна, перегнавши стояк на скидання. Досвідчені слюсарі часто роблять це із заглушками; куди простіше, зручніше і безпечніше, проте коли замість них встановлені скидники - кульові або гвинтові вентиля.

Алгоритм дій простий: на одному стояку відкривається вентиль, на другому – скидник. На фронті води виноситься більшість повітря. Якщо циркуляція не відновилася, можна повторити перегонку стояка у протилежному напрямку.

Метод завжди виявляється ефективним у випадку, якщо в якості опалювальних приладів у будинку встановлено конвектор. Алюмінієві та біметалічні радіатори завдяки вузьким внутрішнім каналам теж зазвичай перепускаються без проблем; а ось чавунні батареї опалення часто затримують повітряні пробки.

З конвектора повітря вилетить на фронті водяного потоку.

Висновок

Бажаєте знати про заміну стояків більше? На вас чекає відео наприкінці статті. Відеоуроки часто більш інформативні, ніж докладна розповідь у письмовому вигляді. Успіхів у ремонті!