Облаштування заміської ділянкиподібно до ремонту квартири. Процес не можна завершити, можна лише призупинити, потім продовжити. Власна садиба, наче живий організм, завжди вимагає від господаря пильної уваги, вкладення трудових зусиль і коштів. Особливо гострим стає питання, коли справа стосується побутових будівель. Хочеться, щоб вони були міцні, зручні, зовні гідні, але недорогі.
Союз економії з наслідком можливий, якщо будувати своїми руками. Для цього потрібно знати, як споруджується каркасний сарай. односхилим дахом- Найдоступніший для недосвідченого виконавця варіант.
Недарма каркасні технології наполегливо витісняють з вітчизняних просторів звичні способи будівництва. Нові методи широко використовуються у будівництві лазень, гаражів, дач, солідних житлових будинків. У сфері спорудження сараїв у каркасної технологіївзагалі немає альтернативи, бо це:
- Дешево. Відчутно скорочується витрати матеріалів, необхідних для зведення стін. Завдяки легковажності каркасного будівництваосновою служить бюджетний стовпчастий фундамент.
- Швидко. Будівництво виконується в рази швидше, ніж спорудження несучих конструкційз піноблоків, цегли, бруса, колоди.
- Легко. Монтаж елементів каркасу невеликого сараю проводиться без будівельної спецтехніки.
- Фактично. Зібрану зі щитів на каркасі споруду можна демонтувати за необхідності, перенести і знову скомпонувати на іншому місці.
До того ж це просто зручно. Каркасна будовабез проблем адаптується до господарських потреб та смакових критеріїв власників. Можна доповнити або змінити конфігурацію.
Кроквяні системи скатних дахів спираються на верхню обв'язку каркасної будівлі, що грає роль мауерлата. При влаштуванні односхилим даху в класичному варіантікрокви укладаються окремо на стіни різної висоти.
Різниця у висоті опорних стін забезпечує скату ухил, необхідний відведення опадів. Однак для пристрою односхилого даху це необов'язкова умова. Її цілком можна побудувати над коробкою зі стінами, розташованими на одному рівні, якщо:
- Спорудити консольно-прогінну раму над однією зі стін каркасного короба. Рама в таких конструкціях виконує функцію опори для прогону, на який верхи спираються крокви.
- Встановити кроквяні ферми, що формою нагадують прямокутний трикутник. Довгий катер трикутника прикріплюється до обв'язки, гіпотенуза відіграє роль кроквяної ноги.
Вибір покриття односхилим даху тісно пов'язаний з ухилом її єдиної площини. Найчастіше це пологі конструкції крутістю до 8º. Для їх облаштування найкраще підходить бітумний або бітумно-полімерний рулонний матеріал.
Односхилі системи з нахилом від 10 º до 25 º покривають металевими профільованими листами або покрівельною сталлю без профілю. Якщо необхідно дотриматися цілісності архітектурного ансамблю, припустимо укладати на односхилі дахи штучний матеріал. Але слід чітко пам'ятати, що чим менше крутість, тим більша ймовірність застою опадів та протікання атмосферної водиу покрівельний пиріг. Слідом за вкрай небажаним зволоженням складових покрівельної системи неминуче настане передчасне руйнування.
Будівництво сараю з односхилим дахом по кроках
Розбір конкретних прикладів кращий спосібдізнатися, як правильно побудувати сарай із міцним односхилим дахом. Дослідження реальних рішеньдопоможе вивчити принципи технології, отримати уявлення про те, як розподілити етапи робіт та на чому загострити увагу.
Запропоновані нами як зразок проекти дозволять без проблем спорудити аналогічний об'єкт або підкажуть, як зробити власну розробку.
Спорудження каркасного сараю на полозах
Незаперечне гідність легенікаркасного сараю на полозах у тому, що його при бажанні переміщують та встановлюють у будь-якій точці садової ділянки. Наприклад, його можна розташувати влітку біля басейну або ставка для тимчасового розміщення. насосного обладнання, а із завершенням сезону перевезти ближче до будинку для складування дров.
З метою періодичного транспортування будова встановлюється на полозья із бруса. Якщо ідея мобільності не захоплює, сарай залежно від властивостей підстилаючих ґрунтів спирається на поверхневу залізничну плиту або на дрібно-заглиблені. бетонні блоки, розташовані під кутами будівлі.
Ілюструватимемо процес спорудження сарайчика на полозах. Побудувати подібний об'єкт своїми руками та оснастити його елементарним односхилим дахом зможе господар, який володіє лише початковими прийомами теслярської справи. Розміри на малюнках дано в дюймах, міняти їх не стали, щоб не плутати зацікавлених читачів. Бажаючі можуть перевести дані, помноживши наведені числа умовний коефіцієнт 2,54.
Будівництво для зручності розділимо на наступні етапи:
- Споруди основи. Конструктивно воно включає раму, прикріплену до двох паралельно розташованих брусів-полоз. Полозья виконані із бруса 4ʺ×4ʺ, рама із бруса 2ʺ×4ʺ. Простір між сторонами рами заповнено відрізками бруса 2?×4?. Елементи основи з'єднуються цвяхами або шурупами. Для надійності відповідальні місця бажано продублювати металевими куточками. Полозья фіксують 4 шурупи. Всі точки кріплення повинні відступати від краю заготовки що приєднується мінімум на 1,2ʺ, щоб дерев'яні деталіне розщеплювалися.
- Влаштування підлоги. Проміряємо діагоналі перед кріпленням до рами листа фанери 3/4″, що грає роль майбутньої статі. Розміри діагоналей повинні збігатися. Якщо умова не виконана, виявляємо огріхи та виправляємо, потім кріпимо лист. Кріплення не затягуємо «до упору», щоб не пошкодити фанеру. По периметру підлоги з урахуванням дверного прорізу прокладаємо додаткову обв'язку.
- Побудова задньої стінки каркасу. Деталі для неї викроюємо із дюймівки за розмірами з урахуванням формування дверного отвору. Верх вертикальних елементівслід підпиляти під кутом 17,5 º. Стійки стіни фіксуються тимчасовими укосинами. Після перевірки параметрів установки рівнеміром стійки кріпляться куточками до основи. Верх звичайних стояків і коротких стояків над отвором з'єднується прибитою зверху дошкою – задньою частиною верхньої обв'язки. Вона має бути розташована під кутом.
- Побудова передньої стінки. Виконується за аналогією, але з огляду на відсутність дверного отвору. Стійки викроюємо за розмірами і запилюємо у верхній частині під кутом 17,5 º. Запили в обох випадках зручніше зробити перед встановленням. Однак якщо немає впевненості в точності розкрою та монтажу, деталі краще розкроїти з невеликим запасом. А після встановлення та фіксації запиляти за фактом.
- Побудова бічних стінок. Виконуються вони у формі рами із центральною стійкою посередині. Крайні елементи рами зміцнюють кутові стійки каркасу.
- Виготовлення стропілін. Для розкрою крокв використовується обрізок дюймівки. Його прикладаємо до місця майбутньої установки з торця та відзначають лінії запилів. Викроюємо за цим шаблоном із бруса 2ʺ×4ʺ.
- Установка кроквяних ніг. Крокви розташовуємо точно над стійками передньої та задньої стінки. Для кріплення використовуємо цвяхи або самонарізні шурупи.
- Обшивка. Виготовляється стіновим профнастилом, шпунтованою або не шпунтованою дошкою.
- Кріплення вітрової дошки. Після обшивки стінок вгорі по периметру встановлюється дошка 1?×4? так, щоб край попереднього елемента був закритий торцем наступного. Розкрій деталей проводиться із попередніми примірками за фактичним становищем.
- Монтаж обрешітки. Вологостійку фанеру 1/2ʺ розкроюємо з урахуванням фактичної площі даху разом із встановленою по периметру дошкою. Листовий матеріалфіксується до крокв.
- Укладання гідроізоляції та покриття. На пологі дахи поверх решетування стелимо суцільний гідроізоляційний килим. Смуги гідроізоляції настилаються знизу нагору так, щоб шви були в результаті спрямовані вздовж течії атмосферної води. Гідроізоляція укладається з нахлестом 10-15см. Поверх її влаштовується покрівля. У цьому прикладі це гнучка черепиця, технологію укладання якої .
На завершення дверний отвір обрамляється косяками з дошки 1?×4?, встановлюються дверні петлі і навішуються двері.
Запропонований метод будівництва мобільного сараю з односхилим дахом підходить для спорудження своїми руками дитячих будиночків, будок для зберігання інвентарю, зовнішніх складових оголовків свердловин.
В бюджетних варіантахраму основи можна банально закріпити за допомогою забивання в ґрунт арматури. Металеві стрижні довжиною приблизно 50см або просто забивають через висвердлені в рамі отвори, або забивають поруч із основою, а до нього кріплять за допомогою металевих пластин.
Спорудження стаціонарного побутування
Незважаючи на більш солідні розміри наступного сараю, заливати під нього стрічковий або монолітний фундаментне має найменшого сенсу. Достатньо бетонних блоків, укладених у три ряди. Однак це не означає, що роботи з копання та підготовки котловану можна скасувати. Відмовитися від них дозволяється тільки, якщо під будівництво відведений майданчик, раніше вирівняний і старанно утрамбований у процесі активної експлуатації.
Якщо сарай належить будувати на непідготовленому місці, то доведеться спочатку повністю зняти ґрунтово-рослинний шар. Потім вирити котлован, глибиною на 0,2 м нижче за рівень сезонного промерзання в конкретному регіоні.
Позначку знайдемо у збірнику нормативів «Будівельна кліматологія», не забуваючи звіряти показання з видом ґрунту на майданчику. Дно котловану слід утрамбувати, засипати щебенисто-піщаною подушкою на 25-30см і залити шаром тонкого цементу завтовшки 10см.
Після затвердіння бетону розмітимо котлован під будівництво цегляних або пінобетонних стовпів. Споруди опори відповідного нам типу. Під час кладки стовпчиків закладемо анкера для майбутнього кріплення нижньої обв'язкикаркасу.
Поверх стовпів покладемо обрізки руберойду, щоб захистити дерев'яний каркас від гниття. Вважатимемо, що етап влаштування фундаментної основи благополучно пройдено і займемося безпосередньо будівництвом сараю з односхилим дахом.
Алгоритм робіт:
- Перевіряємо, як точно побудовані опорні стовпи. Кладемо на ряд стовпів плашмя дошку і встановлюємо рівень. Виявлені помилки виправляємо за допомогою установки дошки обрізків на верхівки стовпчиків. Контрольні дії проводимо, поміщаючи дошку вздовж довгих та вздовж коротких рядів.
- На вирівняний стовпчастий фундамент укладаємо брус основи. Якщо при зведенні стовпів не було закладено анкера, брус спочатку приміряємо за місцем і розмічуємо точки свердління отворів для кріплення до стовпів.
- Поверх бруса встановлюємо раму нижньої обв'язки та заповнюємо її усередині рядовими лагами.
- По лагах стеліли підлогу з товстої фанери, дошки або плит ОСП. Елементи підлоги укладаємо із зазорами по 2-3мм на температурне лінійне розширення.
- Монтуємо передню стінку відповідно до розмірів. Фіксуємо її положення тимчасовими укосинами.
- Збираємо та встановлюємо задню та бічні стінки каркаса. Якщо розкрій був виконаний правильно, то результатом складання стане ідеальний каркас зі стінами однієї висоти. Інакше доведеться підпилювати або нарощувати. Майстрам, які сумніваються у бездоганності роботи, бажано стіни збирати не готовою рамою, а окремими стійками, розкроєними з невеликим запасом по довжині. Відповідно до цього методу верх стійок скріплюється тимчасовою бічною обв'язкою. А після спорудження всіх стін надлишки відпилюються за показаннями верхньої грані обв'язування.
- Зверху на торці стійок встановлюється у два ряди верхня обв'язка. Якщо вирівнювання застосовувалася тимчасова бічна дошка, її слід демонтувати. Стаціонарна обв'язка укладається з перекриттям стиків ряду нижче.
- Збираємо консольно-прогінну раму, з коротких стійок, верх яких запилюємо під кутом для формування схилу. Кут обчислюємо заздалегідь, викресливши на схемі профіль даху як звичайного прямокутного трикутника.
- Виготовляємо з дошки шаблон кроквяних ніг, приклавши заготовку збоку до місця встановлення. Не забуваймо, що довжина кроквяної ноги має забезпечити передній і задній карнизний звис.
- Розкраюємо крокви, встановлюємо їх прямо над стійками, фіксуємо металевими куточками.
- Влаштовуємо по кроквах суцільну решетування з гідроізоляційним килимом і укладаємо покрівельне покриття: , профільовану покрівельну сталь і т.д.
По завершенню пристрою каркаса обшиваємо сарай сайдингом чи будь-яким подібним матеріалом.
Потім споруджуємо дверний одвірок, навішуємо двері, на них замки. Консольно-прогінну раму зсередини закриваємо сіткою. Якщо задумалися, як краще зробити дах з одним схилом на каркасний сарай з рівними по висоті стінками, відомості про проведення будівництва описаним способом дуже знадобляться.
Влаштування скату кроквяними фермами
Застосування готових кроквяних ферм у формуванні односхилим даху цілком виправдане зручністю та безпекою виконання робіт. Основні дії з виготовлення кроквяних модулів проводяться в спокійних умовах на твердому грунті.
Придбати дерев'яні або металеві ферми можна в готовому вигляді, їх потрібно буде просто поставити на дах та закріпити. Щоправда, бюджет будівництва покупка дещо збільшить.
Самостійна споруда кроквяних ферм дозволить заощадити значну суму. До того ж недосвідченому в теслярській справі майстру, який вирішив зайнятися виготовленням власноруч, набагато комфортніше працюватиме на землі.
Легше контролювати точність розмірів та виправляти недоліки, ніж відпилювати, нарощувати, з'єднувати на висоті. Завдяки комфортним умовамтеслярської роботи відчутно зростає якість споруди.
Головна перевага використання кроквяних ферм у каркасне будівництвополягає в тому, що замкнутий трикутний модуль не передає розпір на стінки, що вкрай небажано для несучих конструкцій цього типу. Розпір розподіляється і гаситься всередині кроквяної ферми, не передаючи навантаження на каркас будівлі.
Однак спосіб все ж таки не ідеальний. Застосовується він у разі облаштування невеликих площею будівель, т.к. кроквяні трикутники без додаткових пристроїв вправі перекривати прольоти лише до 7м, з доповненнями як підкосів і опор до 24м.
Кроквяні ферми встановлюються на каркаси зі стінками рівної висоти. Принцип спорудження елементарний. По заздалегідь спроектованим розмірам виготовляються дерев'яні модулі, що нагадують прямокутні трикутники.
Гіпотенуза трикутника найчастіше є кроквяною ногою, рідше є опорним елементом, поверх якого укладається крокви. Довгий катет виконує функцію балки перекриття. Короткий катет грає роль стійки своєрідної консольно-прогінної рами, що складається з торцевих частин кроквяних ферм.
Перед виготовленням кроквяних трикутників необхідно зробити креслення з розрахунками. Довжина кроквяної ноги має забезпечувати карнизні звиси з обох боків. Якщо ферма виготовляється під подальше кріплення крокви зверху гіпотенузи, то трикутник викреслюється без урахування звисів. Тобто. довгий катет дорівнює ширині коробки, що облаштовується.
Крутизну односхилим даху необхідно ретельно продумати. Переважна кількість конструкцій з одним схилом мають невеликий ухил через збільшене вітрове навантаження на вертикальну частинудаху. Однак виробники профільованої покрівельної сталі, наприклад, рекомендують використовувати матеріал для облаштування схилів з ухилом не менше 25º.
Збільшення кута нахилу до рекомендованих виробниками розмірів часом дає не надто привабливі за естетичними критеріями результати. До того ж підвищується витрата матеріалів для зведення кроквяної системи та укладання покриття. При зменшенні крутості зростає витрата гідроізоляції через необхідність стелити багатошаровий суцільний килим і посилювати проблемні ділянкидодатковими смугами водозахисту.
Ролики в «живій» формі пояснять, як своїми руками можна якісно зробити односхилий дах: відео інструкції наочно ознайомлять із процесом пристрою.
Дотепний метод будівництва на фундаменті з шин:
Поширена технологія спорудження:
Каркасний сарайна бетонних плитах:
Будівництво сараю з односхилим дахом за каркасною технологією – справа, за яку можна сміливо братися господареві, який не забув, як у руках тримати інструмент.
Технологічних тонкощів не дуже багато, але специфіка все ж таки є. Без урахування особливостей будівництва може бути бездоганного результату. Пам'ятати про це слід і під час виборів оптимального способуспоруди, і за здійснення намічених планів.
Хоч би який був площі будинок без сараю на ділянці не обійтися. Не все можна і потрібно заносити в будинок, навіть якщо і місце є, а якщо немає, то тим більше — господарські будівлі необхідні. Це, до речі, може бути першим досвідом у самостійному будівництві: побудувати сарай своїми руками можна і без навичок Головне, щоби руки росли з потрібного місця.
З яких матеріалів будують
Якщо сарай розташований неподалік будинку і вас турбує його зовнішній вигляд, є сенс використовувати той же матеріал матеріал що і при будівництві будинку. Якщо не хочеться витрачати велику суму на господарську споруду, можна підібрати обробку так, що і здалеку і не відрізнити. У більшості випадків це не дуже складно: технологій багато і багато матеріалів дуже точно відтворюють зовнішній вигляд дорогих оздоблювальних матеріалів. Яскравий прикладтому - . Він є під колоду, брус, цеглу, камінь із різною фактурою. Так що для будівництва сараю не обов'язково використовувати дорогі матеріали. Найпрактичніше використовувати недорогу технологію будівництва, а потім обшити матеріалом з фактурою, схожою на обробку основної будови.
Як швидко і дешево побудувати сарай
Найшвидший і водночас недорогий варіантбудівлі сараю - по . Каркас може бути дерев'яним або його обшивають зовні обробкою, ставлять дах і все, сарай готовий. Якщо сарай планується дерев'яний, його збирають із бруса та дощок. Сарай металевий можна зручніше робити з профільованої труби: квадратний переріз і варити і стикувати простіше. Є ще спеціальний металокаркас. Він збирається на саморізи, а вся конструкція замовляється та виготовляється на заводі. Такі будинки вважаються найдешевшими, навряд чи сараї будуть дорогими. Складання та металевого та дерев'яного сараю займає кілька днів: перевірено не один раз.
Каркасна споруда виходить легка, тому фундамент під сарай потрібен полегшений. У більшості випадків достатньо стовпчиків, бетонних блоків, іноді встановлюють гвинтові сваїабо роблять буронабивні. На складніших грунтах і для тих, хто любить надійність, можна побудувати монолітний або збірний () стрічковий фундамент дрібного закладення.
Ще один варіант. Він придатний для ґрунтів, з яких добре йде вода, а підґрунтові води розташовані глибоко. Тоді розмічають ділянку, яка більше запланованого сараю на 50 см у кожну сторону, знімають дерен і роблять піщано-гравійну підсипку. На утрамбований щебінь укладають брус обв'язки та кріплять до них лаги підлоги (оброблені антисеплитком для прямого контакту деревини з ґрунтом). От і все. Жодних складнощів.
Це далеко не найкращий варіант: навіть за низького рівня ґрунтових водта ретельній обробці деревини сарай простоїть недовго. Якщо це вас влаштовує, можна робити і так.
Фундамент для каркасного сараю
Всі типи пальового або стовпчастого фундаменту передбачають розташування одиничних опор по периметру: обов'язково під кутами будови та в місцях примикання перемичок (перегородок), якщо такі передбачені. Крок установки опор залежить від розмірів сараю та від того, які лаги плануєте використовувати. Чим більше проліт, тим більшого перетину потрібні лаги.
Наприклад, для ширини сараю 2 метри можна поставити тільки два ряди стовпчиків і лаги при цьому будуть 150*50 мм (у крайньому випадку 150*40 мм). Якщо ширина сараю 3 метри, то або ставити проміжні опори (стовпчики, палі), або брати дошку 150*70 мм. Порахуйте, що у вашому регіоні дешевше вийде і вибирайте.
При ширині дошки 100 мм підлога під ногами відчутно прогинається. Так що доводиться крок установки лаг робити близько 30 см. Тоді прогину немає зовсім, або він незначний (від ваги залежить).
Найшвидше зробити фундамент на готових блоках: їх можна купити або зробити самостійно. Під них копаються котловани трохи більше за розмірами, ніж блоки. На дно насипають пісок, трамбують, потім гравій, його теж трамбують. Товщина підсипки в утрамбованому вигляді - 20-30 см. На неї встановлюються блоки, а вже на блоки монтується нижня обв'язка.
Якщо мова про дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, то траншею копають углиб на 40-60 см щодо рівня ґрунту, ширина стрічки близько 25 см, а сама траншея має бути ширшою як мінімум на півметра або більше: в неї встановлюється Дно рівняють, трамбують. На дно насипають щебінь та знову трамбують.
З прутка 12-14 мм в'яжуть каркас. Чотири ребристі поздовжні прутки пов'язують за допомогою рамок, виготовлених з гладкого прутка 6-8 мм. Розміри рамок повинні бути такими, щоб вся арматура була від країв стрічки на відстані не менше 5 см. Наприклад, якщо фундамент буде 40*25 см, то прутки зв'язують у конструкцію з прямокутним перетином 30*15 див.
В опалубку встановлюють зв'язаний каркас, який потім заливається не нижче М-200
Дерев'яний каркасний сарай своїми руками: покроково з фото
Було збудовано каркасний сарай розміром 6*3 метри. Дах односхилий, критий ондуліном. Висота передньої стіни 3 метри, задньої - 2,4 м. Експлуатація показала, що при такому перепаді висот снігу багато не накопичується (Лін. область).
Як фундамент під сарай використані стандартні блоки ФБС 600*300*200. Вони укладені на піщано-гравійне підсипання товщиною 25 см. Поверх блоків укладено відсічну гідроізоляцію - шар руберойду, на бітумну мастику. Зверху ще приклеєний на ту саму мастику шар «гідротексу». Такий пиріг зроблений тому що рівень ґрунтових вод високий, необхідно було гарантовано захистити будівництво від вогкості.
Початок будівництва сараю. На фундамент покладено гідроізоляцію, на неї — обв'язування, а до обв'язки прикріплено брус.
На гідроізоляцію укладався брус перетином 150*150 мм (усі оброблені пиломатеріали). З'єднувався в півдерева, бився цвяхами – 100*4 мм. Для тих, хто незнайомий із теслярською справою, можна з'єднати бруси встик, на місця з'єднання прибити зсередини посилені куточки, зовні - монтажну пластину.
В даному варіантікаркас до блоків нічим не кріпився. У регіонах із підвищеними вітровими навантаженнями це невиправдано. Кріпити можна за допомогою шпильок: під них наскрізь через брус, в блок, свердлиться отвір такого ж діаметру, (12-14 мм). У нього заганяється шпилька, болт потім підтягується ключем. Щоб капелюшок сховався, під нього можна розсвердлити отвір.
Наступний крок – кріплення лаг підлоги. Встановлено на ребро дошки 150*60 мм. Кріпляться до обв'язування спеціальними скобами відповідного розміру. Кріпились на цвяхи 100*4 мм.
Лаги вирівнювалися по верхньому краю бруса. Все має бути рівно, інакше підлогу стелити важко. Можливо, доведеться рівняти рубанком або переробляти.
Каркас збирався за технологією «платформа»: спочатку настелили підлогу, а на неї монтували стіни. Каркас стіни або її частина збирається на підлозі. У деяких випадках відразу обшиваються із зовнішнього боку, якщо вибраний для обшивки плитний матеріал. І вже у такому вигляді (з обшивкою або без) піднімаються, виставляються вертикально та закріплюються.
Є друга технологія "баллун". По ній каркас монтується поступово: на обв'язку або навіть одразу на блоки монтуються кутові стійки каркасу. Вони виставляються на рівень у всіх площинах. Між ними натягують канат, яким потім виставляють інші стійки. Їх також прибивають по одній, скріплюючи між собою укосами та тимчасовими поперечками.
В даному випадку була обрана технологія «платформа» і на лаги настеліли 18 мм товщини ОСП. Взагалі, підлогу можна зробити із дощок, фанери (вологостійкої), ОСП тощо. Дошка знадобиться 20, фанера - 13-15 мм, але потрібна вологостійка (ОСБ вологостійка за замовчуванням).
Далі почалося складання стін. Цілком збивається каркас: нижня обв'язка, стійки, верхня обв'язка. У такому вигляді встановлюється по краю бруса обв'язки, виставляється, зміцнюється страховими розпірками, упорами, укосами. Прибивається наскрізь через підлогу до бруса обв'язки. Цвяхи брали 200*4 мм.
Для складання каркаса використані дошки 100*50 мм, відстань між стійками 600 мм, крокви встановлені з таким самим кроком. Кроквяна система збиралася з 150*40 мм.
Віконні та дверні отвори посилені – прибиті по дві дошки, які між собою збиті цвяхами у шаховому порядку через 20 см. Навантаження тут більше, тому потрібне посилення. В одному з торців передбачені ворота для завантаження/вивантаження великогабаритних речей. Тому в цій стіні (на фото видно) тільки кутові стійки та посилені для кріплення стулок.
Так як дах односхилий, кроквяна система проста: укладаються на ребро дошки, які вибрані під крокви. Їхня довжина більша, тому що необхідний звис покрівлі. Він зазвичай 30-50 см із кожного боку. В даному варіанті при ширині сараю 3 метри, довжина кроквяних ніг (з урахуванням ухилу) склала 3840 мм.
Прибивались навскіс цвяхами — по два з кожного боку. Можна посилити установкою куточків: так витримає навіть значні вітрові та снігові навантаження.
Стіни зовні зашили ОСП 9,5 мм завтовшки.
Встановили двері, зроблено невеликі сходи.
Останні штрихи встановлювали вітрову дошку. Потім сарай був обшитий вагонкою і пофарбований фарбою в тон іншим спорудам на ділянці. Сарай своїми руками на готовому фундаменті збудовано за два вихідні дні. Обшивка вагонкою і фарбування були значно пізніше майже через місяць.
Остаточний варіант сараю ... гарно
Непривабливий фундамент зашитий нарізаним за розмірами азбестовим листом. Гарний вийшов сарай.
Сарай з двосхилим дахом з металочерепиці
Цей сарай будувався на самоті. Споруда теж каркасна: самий дешевий спосіб. У цьому випадку спосіб збирання – «баллун» – поступове виставлення стійок. Все починається також: спочатку зробили стовпчики під фундамент. Тільки цього разу цегляні.
Як бачите, у кутові стійки вмонтовані шпильки. В обв'язувальному брусі свердляться отвори і він одягається на шпильки. Їх можна робити не тільки в кутах, а й на проміжних стовпах теж: міцніше триматиметься.
Цей сарай має невеликий ганок, тому на потрібній відстані встановлений поперечний брус. А на нього спиратиметься стіна. Під нього попередньо зроблено і стовпчики.
Лаги можуть кріпитися ще й врубкою. Тоді в обв'язувальному брусі вирізається виїмка за формою лаги. По глибині вона повинна перевищувати 30% від товщини бруса, тому лага підрізається те щоб вона стала на одному рівні з обв'язкою. Це спосіб більш трудомісткий.
Далі збирався каркас: кутові стійки 100*100 мм, проміжний - 50*100 мм, верхня обв'язка та кроквяна система збиралася з тієї ж дошки. Трикутники зверху посилені накладними металевими пластинами. Пластини меншого розміру кріпилися й у місцях стикування верхнього бруса обв'язування та стійок. Вони з'єднувалися встик без врубки, прибивались зверху і навскіс цвяхами. Пластини зменшили ймовірність складання при бічних навантаженнях.
Каркас обшивався аркушами ОСП - самий зручний розмірдля будівництва. Згодом стіни будуть оброблені сайдингом під дерево.
Обшивка, до речі, не обов'язково має бути з фанери чи ОСП. Можна вагонку або дошку кріпити одразу а стійки. Але тоді при складанні каркасу потрібно ставити укоси: без жорсткості плитного матеріалубудівництво буде кволою. Якщо укоси не ставити, можна хитнути рукою.
Після установки розкосів можна набивати дошку, вагонку, блок-хаус, імітацію бруса - вибір за вами.
Для тих, кого хвилює зовнішній вигляд будівлі, кілька ідей про те, як зробити хлів красивим у відео-форматі.
Відео про будівництво сараїв з дерева
Сарай вийшов гарний, але недешевий. Зате пристойний за розмірами, міцний і на вигляд не відрізняється від будинку — вписується в композицію. Все показано/розписано докладно, є одне порушення: гідроізоляція під металочерепицю укладена вертикально. Навіть за хорошого склеювання смуг рано чи пізно вода зробить собі доріжку. В іншому все грамотно.
У цьому випадку сарай своїми руками побудований на найдешевшому, напевно, фундаменті: у старі шини залитий бетон. На цих «стовпчиках» і стоїть каркас. Звичайно, виставляти їх потрібно на рівну надійну поверхню і самі вони повинні бути в одному рівні. За міцністю такон основа не поступиться найкращим бетонним блокам, а може ще й перевершить їх. Виступаючі з-під будівлі покришки можна закрити, зробивши сходинку і розставивши згодом на ній квіти або використовуючи під інші потреби. Ще практичніше вийде.
Ще одне відео з покроковою ілюстрацією будівництва каркасного сараю з бруса.
Креслення з розмірами
Декілька креслень, які допоможуть вам зорієнтуватися з габаритами будівництва. При необхідності коригуйте під свою ділянку чи потреби.
Сарай з односхилим дахом - креслення зі схемою розташування стійок
Квадратний сарай - розміри
Перша будова, яка з'являється на новій дачній ділянці - це, звичайно ж, сарай, великий та місткий. Перший час, поки гола територія дачі не «обросте» повноцінними господарськими будівлями, будинком, літньою кухнею та гаражем, простий сарай з односхилим дахом довго залишатиметься єдиним притулком для інвентарю, будматеріалів та дачного майна.
Який варіант сараю вибрати для дачі
Залежно від планів майбутньої забудови дачної ділянки, наявності вільного часу та грошей вирішити проблему господарського приміщення на заміській ділянці можна декількома способами:
- Найняти бригаду та побудувати капітальний сарай із цегли або піноблоку, з односхилим дахом та підвалом;
- Залити своїми руками бетонний фундамент під майбутню споруду, купити п'ятитонний залізничний контейнер та встановити його на дачній ділянці замість сараю;
- Побудувати з бруса та дошки звичайний сарай з односхилим дахом, розміром 3х6, як на фото.
Зрозуміло, досвідчені дачникизі стажем без вагань віддадуть свої голоси на користь останнього варіанту, це найбільш виважене та обдумане рішення.
Порада! Відразу будувати сарай з піноблоків на «чистому» ділянці не смокче правильно з точки зору планування, нерідко господарські будівлі такого типу доводиться зносити або переносити на користь дачі або гаража.
Крім того, будівництво кам'яних, збірних, щитових сараїв, як і покупка контейнера, вимагатиме на порядок великих капіталовкладень та часу, чим необхідно для дерев'яної споруди з односхилим дахом і простим фундаментом. Головне, при великих витратах відчутних переваг перед односхилим дерев'яним сараєм розміром 3х6 не виходить.
Оптимальна конструкція дерев'яного сараю 3х6
Найбільш складним елементом саморобного сараю є його дах. Вибирайте для свого сараю односхилий дах, не помилитеся. Навіть досвідчені майстриволіють ставити на сараях односхилі дахи, вони не такі красиві, але простіше в будівництві і надійніше в експлуатації. Тим більше що односхилий дах сараю своїми руками покроково можна зробити навіть із мінімальним досвідом будівництва.
Єдиною обов'язковою умовою є правильна орієнтація односхилим даху та всієї споруди сараю щодо троянди вітрів, щоб зменшити ризик затікання дощової води під верхню звис та фронтони даху:
- Конструкція сараю, габаритами 3х6 м, з односхилим дахом наведена на кресленні;
- Споруда виконується на простому стовпчастому фундаменті з 12 опор. Як матеріал для стовпів використовується стандартний шлакоблок, але краще відлити опори з бетону в опалубці;
- Основу односхилий сараю складає каркас з дощок та бруса, розміри будови 3х6 метра, з висотою стелі в 2 м і самої високою точкоюкрокв 2,7 м;
- Односхилий дах виконується за класичною схемою, на висячих кроквах з набитими дошками обрешітки та плоскою покрівлею. Як покрівельне покриття можна використовувати профнастил, ондулін, або зробити двошаровий варіант з рулонного матеріалу, наприклад, руберойду.
Будівля вийде дуже проста і легка, якщо правильно зібрати фундамент, дерев'яна коробка каркаса з односхилим дахом легко витримає вітер в 18-25 м/с. Якщо місцевості, де планується установка сараю, немає сильних вітрів, то при будівництві стін можна обмежитися вертикальними стоками з дошки та бруса, як на кресленні. Для відкритої місцевості вертикальні опори, що несуть, рекомендується посилити бічними підкосами, як на фото.
Те саме стосується конструкції односхилого даху. Для тихої місцевості можна будувати односхилий дах без використання балок стельового перекриття, але в цьому випадку верхню обв'язку стін і мауерлат потрібно підперти додатковими вертикальними опорами з бруса. Для вітряної місцевості односхилий дах необхідно обов'язково посилити балками перекриття та опорами в серединній частині крокв.
Будуємо своїми руками сарай з односхилим дахом
- Для каркасу матеріал перетином 50х150мм - 14 шт., 25х100 - 23шт., 50х100 -19 шт.;
- Для підлоги дошка розміром 25х100 мм – 27шт.;
- Для обрешітки та опор даху необхідно 43 дошки перетином 25х100 мм.
Усі стики та з'єднання виконуються столярними чорними саморізами 50 мм, 70 мм та 110 мм. Для здешевлення будівництва можна використовувати звичайні цвяхи та будівельні куточки, але така економія не завжди є виправданою.
Робимо фундамент під сарай 3х6
Після вибору місця будівництва сараю потрібно спланувати і видалити грунт на майданчику розміром не менше 3х6 м. Робити пляму забудови більшого розміру не має сенсу. Щоб не дошкуляла рослинність, зачищений простір можна засипати сіллю та піском.
Після розмітки місця розташування опор, у точках встановлення стовпів викопуємо 12 ямок, глибиною по 15 см та розмірами під стандартний шлакоблок. На дно міні-котлованів відсипаємо шаром в 5 см суміш щебеню та піску, після чого викладаємо зі шлакоблоку стовпчасті опори на розчин кладкиіз добавкою ПВА.
Перед викладкою потрібно натягнути горизонтальні шнури, Якими можна контролювати висоту кожної опори, щоб вся опорна поверхня стовпів знаходилася в одній горизонтальній площині.
Через добу можна встановлювати обв'язувальний брус. Всі кутові стики і Т-подібні врізки виконуються із запилом кінців «вполдерева», кожне з'єднання посилюємо шурупами, вкрученими в брус під різними кутами.
Збираємо каркас та односхилий дах
На наступному етапі потрібно встановити несучі вертикальні стійки, на кресленні вони виділені помаранчевим. Далі зашиваємо підлогу і укладаємо крокви односхилим даху.
Центральні стійки, що несуть, виготовляємо з дошки 50х100, для задньої стіни потрібно вирізати три стійки по 220 мм, для передньої стінки — чотири стійки по 250 мм. Кожну опору попередньо фіксуємо на нижній обв'язці одним саморізом, далі по будівельному рівнювиставляємо точне горизонтальне положення та додатково кріпимо невеликими півметровими підкосами, як на фото.
Після того, як всі стійки будуть встановлені, зміцнюємо їх додатковими тимчасовими підкосами і виконуємо обв'язку верхнього ярусу каркаса під односкатний дах. Щоб надати всій конструкції сараю додаткову жорсткість, до початку збирання елементів односхилим даху необхідно зашити підлогу шпунтованою дошкою.
Далі всі встановлені елементи, дошки для підлоги, крокви, матеріал обрешітки, бічні стійки, нижню та верхню обв'язку необхідно обробити антисептиком та консервантом. За час, поки буде виконуватися складання крокв та покрівлі односхилим даху, процедуру потрібно повторити двічі.
Для верхнього звису односхилим покрівлі, установки крокв і решетування потрібно закріпити додатковий горизонтальний брус мауерлата, як на схемі.
Запил посадкового місця на кроквяній балці виконується за розміткою або заготовленим шаблоном. Після встановлення та вирівнювання положення кожної балки рекомендується забити простір між балками короткими дошками, вони зафіксують крокву від горизонтального зміщення і одночасно посилять основу односхилий даху.
Покрівельні та оздоблювальні роботи
На завершальному етапі крокви односхилим даху зашиваємо дошкою обрешітки. Якщо для даху сараю будуть використовуватися бітумні матеріали - гнучка черепиця і руберойд, на дошки потрібно вкласти додатково листи ОСБ або забити суцільну решетування дерев'яною вагонкою.
Найпростіше покрити односхилу покрівлю за допомогою профнастилу. Металева поверхнявитримає будь-які катаклізми, які тільки можуть виникнути на дачній ділянці, а укладати та кріпити покрівельний матеріалнабагато простіше та швидше, ніж єврошифер або руберойд. Як гідроізоляція укладається поліетиленова плівка, краї якої будуть випущені з-під навісів і прибиті до верхнього обрізу. дерев'яних стінсараю.
Укладання покрівлі на односхилим даху починають з лівого нижнього листа, як на схемі. Кожен елемент стикують з попереднім по ряду в перехльост на дві хвилі, на нижній листроблять нахльост в 15-20 см. Місця перехльосту, нижній і верхній край обов'язково пробивають покрівельними цвяхами із силіконовою шайбою.
На боках покрівельного пирога прибивають вітрові планки, що захищають односхилу покрівлю від затікання води та поривів вітру. Аналогічну рейку для влаштування водовідвідного жолоба прибиваємо під нижнім звисом. Верхнє звисання односхилим покрівлі захищаємо екраном з двох дерев'яних планок.
Зібраний каркас сараю, як правило, не утеплюють на зиму, тому як матеріал для зашивки стін можна використовувати вагонку, звичайну обрізну дошку або листові панелі ОСБ. Для набивання облицювання потрібно встановити на стіни додаткові вертикальні рейки та підкоси. Стики та щілини між плитами ОСБ та обрізною дошкою необхідно задути монтажною піною, надлишки ППУ обрізати та обов'язково зафарбувати атмосферостійкою фарбою.
Висновок
Вибраний варіант сараю з односхилим дахом, розміром 3х6 м, здатний простояти до 15 років без ремонту, за умови грамотного вибору захисних лакофарбових матеріалів. Така конструкція має одну незаперечну перевагу - сарай з бруса з односхилим дахом можна відносно просто розібрати і перенести на нове місце, після того як буде побудована дача або новий сарай з піноблоків.
Сарай 3×6 - один із найпопулярніших форматів. Я вже публікував один звіт з будівництва сараю 3 на 6 метрів, тепер вирішив додати ще один. Цього разу сарай з односхилим дахом.
Спочатку фундамент. Оскільки ділянка знаходиться на березі Волги-матінки (верхній земляний шар, а під ним – річковий пісок), вирішив лити бетонний фундамент. Викопав ями 600х600х600 мм у кількості вісім штук. Намішав бетон і залив у готові ями. У бетон встановив арматуру (вертикально нагору), щоб до неї потім кріпити платформу для сараю.
Платформу зробив із цегли – виклав цегляну кладку, наступного дня заміряв за рівнем і додав куди потрібно цементного розчину, щоб було рівно.
Після висихання почав збирати нижній каркас сараю.
Для цього використовувалася дошка 50×200×6000 мм. Вертикальні стійки каркасу виготовлені з дошки 50×100 мм. Ось фото готового каркасу сараю:
Що стосується даху: на сарай 6 на 3 знадобилося 8 крокв. Взяв крокви 50x150x5000 мм. На кроквах робляться запили, кріплення до каркасу цвяхами. Можна кріпити і металевими куточками, але так здалося зручніше. Ось схема кріплення крокв:
А ось фотографія крокував ближче:
Решетку не робив, оскільки покрівля з оцинковки 2500 мм. На дах пішло 2 листи оцинковки з невеликим нахльостом.
Обшивка сараю з обрізної дошки 25х150 мм. Нахльост десь 2.5см. Кріпил оцинкованими цвяхами 90мм. Фарбувати дошку вирішив одразу, перед обшивкою. Здалося, що так простіше. Та й коли дошка усохне, не буде видно непрофарбованих ділянок.
Спереду сараю спочатку приміряв двері, потім почав обшивати дошкою.
Якщо комусь цікаво, фарбував фарбою Лазур, просочення V33. Куплено в Леруа, на сарай пішло літрів п'ятнадцять. Наносив 2 шари. Начебто фарба непогана.
А ось і підсумкові фотографії сараю 6 на 3 метри:
На зведення сараю пішло десь близько тижня неспішної роботи. Зиму сарай простояв нормально, жодних проблем не виявлено.
saray1.ru
Сарай з односхилим дахом 3х6
Важко уявити заміський будинокабо дачу без господарських будівель. У сараях зберігають городньо-садовий інвентар, літні гойдалки, гамаки та складні меблі, тут же можна поселити сільськогосподарських тварин, птицю, зберігати сіно та корми. Як правило, господарські споруди споруджують із тих матеріалів, які залишилися після будівництва будинку. Хазяїну залишається лише вибрати креслення сараю, визначитися з його розмірами та конструкцією покрівлі.
Конструкція сараю
Найоптимальніший розмір для надвірної господарської будівлі – 3х6 метрів. Цієї площі вистачить навіть для спорудження літнього душата туалету всередині будівлі, а ще можна влаштувати тут літню кухню.
Зробити креслення сараю можна за фото, знайденим в інтернеті, або вигадати свій оригінальний сарай, а потім перенести ідею на папір. Не рекомендується зводити навіть найпростіші споруди без креслення. Адже на папері будуть видно всі розміри, нестиковки.
Дахи сараїв найчастіше роблять скатними. Плоска покрівлязатримує дуже багато опадів, снігових мас, потребує ретельної гідроізоляції. Дахи складної формитак само недоречні для сараїв, адже це будівництво покликане не прикрашати ділянку, а служити в господарських потребах.
Оптимальним рішенням для сараю стане односхилий покрівля. На відміну від двосхилий тут не потрібно облаштування ковзана, знадобиться вдвічі менше крокв. Збирати односхилий дах простіше, а опади та сніг з нього сходять дуже швидко, не загрожуючи гідроізоляції.
Важливо! Кут нахилу односхилим даху повинен бути більше 18 градусів. Такий скат дозволить опадам безперешкодно залишати дах, захистить споруду від вітрів та холоду.
Оптимальне значення скатного кутадахи – 18-25 градусів.
Стіни господарської будівлі можна зводити абсолютно з будь-яких матеріалів, це може бути:
- цегла;
- пінобетон чи газобетон;
- дошки;
- фанера або МДФ, закріплені на дерев'яному каркасі (побудова каркасного типу).
Сарай з піноблоків
Якщо матеріали для спорудження сараю необхідно купувати, краще зупинити свій вибір на пінобетоні. Пористі блоки мають масу переваг перед іншими. будівельними матеріалами:
- не горять;
- не вбирають вологу;
- мають малу вагу;
- є кілька типорозмірів, з яких легко вибрати оптимальний варіантдля невеликої споруди;
- мають більш високу міцність та теплоємність, ніж у цегли;
- можуть пропускати повітря не гірше за дерев'яні стіни;
- абсолютно безпечні та нетоксичні.
Незважаючи на легкість піноблоків, обов'язково потрібно споруджувати фундамент для сараю. Враховуючи розміри будівлі (3х6) та вагу конструкцій, краще вибрати фундамент стрічкового типу. Для стійких, сухих ґрунтів підійде і стовпчаста основа.
Стрічковий фундаментдля невеликої господарської споруди заливається на глибину близько 40-60 см, при цьому необхідно враховувати глибину промерзання ґрунту на ділянці зимовий період.
Землю на обраній для будівництва ділянці очищають від сміття, коріння та рослинності. Роблять розмітку периметра сараю, викопують траншею для стрічкового фундаменту.
На дно траншеї засипають «подушку» з піску, щебеню та гравію, ретельно утрамбовують. Тепер необхідно закріпити опалубку для фундаменту із старих дощок, фанери чи шиферу. Усередину коробів встановлюють металеву арматуру, яка має зміцнити фундамент.
Заливають бетон. У кількох місцях проколюють розчин металевим штирем, позбавляючи фундамент зайвого повітря. Тепер потрібно залишити фундамент на кілька тижнів, щоб бетон міг набрати необхідну міцність.
Коли бетон висохне, можна приступати до будівництва стін. Спершу викладають нижній пояс.
Увага! Блоки або цегла нижнього ряду обов'язково кладуть на шар гідроізоляції. Стрічковий фундамент накривають шаром руберойду або обмазують бітумною мастикоющоб волога з бетону не потрапляла на стіни сараю.
Відповідно до креслення будівлі викладають стіни, виконуючи віконні та дверні отвори. Коробка господарської будівлі з піноблоків готова.
Сарай з дерева
Набагато частіше виявляється, що господар має залишки деревини, і він приймає рішення про будівництво сараю з дерева. Для такої роботи потрібні хоча б мінімальні теслярські навички, адже доведеться працювати і з пилкою, і з рубанком.
Будівля з дерева важить зовсім небагато, як її підстава цілком може виступити стовпчастий фундамент. Для цього на ділянці роблять розмітку, переносячи на землю периметр майбутньої споруди.
По кутах сараю встановлюють стовпи. Ще кілька опор має розташовуватися у центрі прямокутника. Відстань між опорами – 80-120 см (залежно від розміру сараю та типу ґрунту на ділянці).
Глибина опор залежить від рівня промерзання грунту в регіоні будівництва, в середньому це 40-60 см. Після того як траншеї для опор викопані або пробурені, в них встановлюється дерев'яна опалубка, засипається піщано-гравійна «подушка», укладається металева арматура.
Тепер потрібно залити бетон. Через 5-6 днів, коли фундамент застигне, можна розбирати опалубку та приступати до будівництва стін.
Для початку, потрібно зробити нижню обв'язку будівлі з бруса. Перед укладанням деревини опори фундаменту накривають подвійним шаром руберойду. По кутах брус з'єднують металевими скобами, перевіряють за рівнем.
Встановлюють вертикальні опори по кутах сараю, обов'язково звіряючись із рівнем. Фіксують їх тимчасовими розпірками. З урахуванням дверних та віконних отворівзбирають із дерев'яних брусіввесь каркас сараю.
Після збирання каркаса приступають до обшивки стін. Зробити це можна дошками, вологостійкою фанерою чи іншим листовим матеріалом.
Важливо! Деревину перед будівництвом сараю обов'язково потрібно обробити антисептичними засобами, щоб запобігти її гниття. Для захисту від пожежі застосовують антипірени, якими теж просочують бруси та дошки.
Монтаж покрівлі сараю
Складання односхилим даху сараю своїми руками покроково складається з наступних етапів:
Порада! Сараї з односхилим дахом необхідно перевіряти після кожної зими: виявляти і усувати дефекти, протікання, вологу деревину. 
Фото готових сараїв допоможуть визначитися з типом конструкції та розмірами підсобного приміщення. Але більшість власників заміських ділянокта дач вибирають невеликі надвірні будівлі, з параметрами 3х6 метрів. А дахи роблять скатними, ця конструкція простіше в реалізації, дешевше обходиться і добре показує себе в експлуатації.
bouw.ru
Проект сараю 6х3м.
Пропонуємо до вашої уваги ще один безкоштовний проект сараю 6х3 метри. Ці габарити найпопулярніші серед сараїв. Крім того, цей сарай відрізняється своєю простотою: у ньому немає внутрішніх перегородок та поділів на бокси, тому будувати його буде легше.
Для будівництва сараю знадобиться брус довжиною 6 метрів:
- Дошка 50х150 мм – 14 штук;
- Дошка 25х100 мм – 23 штуки;
- Дошка 50х100 мм – 19 штук.
Крім того знадобляться дошки 25х100 завдовжки 6 метрів: для підлоги 27 штук і для настилу даху 45 штук.
Як стіни для захисту від вітру використовуються деревоволокнисті плити (ДВП). Сарай виходить легкий у будівництві та досить зручний.
Дах сараю односхилий. Після цього цей сарай можна розширити за рахунок додавання пристрою.
P.S. На прохання читачів публікуємо проект пристрою 3х1.5м до цього сараю.
saray1.ru
Як побудувати каркасний сарай з односхилим дахом своїми руками
Облаштування заміської ділянки подібно до ремонту квартири. Процес не можна завершити, можна лише призупинити, потім продовжити. Власна садиба, наче живий організм, завжди вимагає від господаря пильної уваги, вкладення трудових зусиль і коштів. Особливо гострим стає питання, коли справа стосується побутових будівель. Хочеться, щоб вони були міцні, зручні, зовні гідні, але недорогі.
Союз економії з наслідком можливий, якщо будувати своїми руками. Для цього потрібно знати, як споруджується каркасний сарай з односхилим дахом – найдоступніший для недосвідченого виконавця варіант.
Плюси каркасної технології
Недарма каркасні технології наполегливо витісняють з вітчизняних просторів звичні способи будівництва. Нові методи широко використовуються у будівництві лазень, гаражів, дач, солідних житлових будинків. У сфері спорудження сараїв каркасна технологія взагалі не має альтернативи, бо це:
- Дешево. Відчутно скорочується витрати матеріалів, необхідних для зведення стін. Завдяки легкості каркасної споруди основою служить бюджетний стовпчастий фундамент.
- Швидко. Будівництво виконується в рази швидше, ніж спорудження несучих конструкцій з піноблоків, цегли, бруса, колоди.
- Легко. Монтаж елементів каркасу невеликого сараю проводиться без будівельної спецтехніки.
- Фактично. Зібрану зі щитів на каркасі споруду можна демонтувати за необхідності, перенести і знову скомпонувати на іншому місці.
До того ж це просто зручно. Каркасна будова без проблем адаптується до господарських потреб та смакових критеріїв власників. Можна доповнити або змінити конфігурацію.
Кроквяні системи скатних дахів спираються на верхню обв'язку каркасної будівлі, що грає роль мауерлата. При влаштуванні односхилим даху в класичному варіанті крокви укладаються окремо на стінки різної висоти.
Різниця у висоті опорних стін забезпечує скату ухил, необхідний відведення опадів. Однак для пристрою односхилого даху це необов'язкова умова. Її цілком можна побудувати над коробкою зі стінами, розташованими на одному рівні, якщо:
- Спорудити консольно-прогінну раму над однією зі стін каркасного короба. Рама в таких конструкціях виконує функцію опори для прогону, на який верхи спираються крокви.
- Встановити кроквяні ферми, що формою нагадують прямокутний трикутник. Довгий катер трикутника прикріплюється до обв'язки, гіпотенуза відіграє роль кроквяної ноги.
Вибір покриття односхилим даху тісно пов'язаний з ухилом її єдиної площини. Найчастіше це пологі конструкції крутістю до 8º. Для їх облаштування найкраще підходить рулонні. м'які матеріали, бітумний чи бітумно-полімерний рулонний матеріал.
Односхилі системи з нахилом від 10 º до 25 º покривають металевими профільованими листами або покрівельною сталлю без профілю. Якщо необхідно дотриматися цілісності архітектурного ансамблю, припустимо укладати на односхилі дахи штучний матеріал. Але слід чітко пам'ятати, що чим менше крутість, тим більша ймовірність застою опадів та протікання атмосферної води в покрівельний пиріг. Слідом за вкрай небажаним зволоженням складових покрівельної системи неминуче настане передчасне руйнування.
Будівництво сараю з односхилим дахом по кроках
Розбір конкретних прикладів – найкращий спосіб дізнатися, як правильно побудувати сарай із міцним односхилим дахом. Дослідження реальних рішень допоможе вивчити принципи технології, отримати уявлення про те, як розподілити етапи робіт та на чому загострити увагу.
Запропоновані нами як зразок проекти дозволять без проблем спорудити аналогічний об'єкт або підкажуть, як зробити власну розробку.
Спорудження каркасного сараю на полозах
Безперечна перевага легкого каркасного сараю на полозах в тому, що його за бажання переміщують і встановлюють у будь-якій точці садової ділянки. Наприклад, його можна розташувати влітку біля басейну або ставка для тимчасового розміщення насосного обладнання, а із завершенням сезону перевезти ближче до будинку для складування дров.
З метою періодичного транспортування будова встановлюється на полозья із бруса. Якщо ідея мобільності не захоплює, сарай залежно від властивостей підстилаючих ґрунтів спирається на поверхневу залізничну плиту або на дрібно-заглиблені бетонні блоки, розташовані під кутами споруди.
Ілюструватимемо процес спорудження сарайчика на полозах. Побудувати подібний об'єкт своїми руками та оснастити його елементарним односхилим дахом зможе господар, який володіє лише початковими прийомами теслярської справи. Розміри на малюнках дано в дюймах, міняти їх не стали, щоб не плутати зацікавлених читачів. Бажаючі можуть перевести дані, помноживши наведені числа умовний коефіцієнт 2,54.
Будівництво для зручності розділимо на наступні етапи:
- Споруди основи. Конструктивно воно включає раму, прикріплену до двох паралельно розташованих брусів-полоз. Полозья виконані із бруса 4ʺ×4ʺ, рама із бруса 2ʺ×4ʺ. Простір між сторонами рами заповнено відрізками бруса 2?×4?. Елементи основи з'єднуються цвяхами або шурупами. Для надійності відповідальні місця бажано продублювати металевими куточками. Полозья фіксують 4 шурупи. Всі точки кріплення повинні відступати від краю заготовки що приєднується мінімум на 1,2 ʺ, щоб дерев'яні деталі не розщеплювалися.
- Влаштування підлоги. Проміряємо діагоналі перед кріпленням до рами листа фанери 3/4″, що грає роль майбутньої статі. Розміри діагоналей повинні збігатися. Якщо умова не виконана, виявляємо огріхи та виправляємо, потім кріпимо лист. Кріплення не затягуємо «до упору», щоб не пошкодити фанеру. По периметру підлоги з урахуванням дверного прорізу прокладаємо додаткову обв'язку.
- Побудова задньої стінки каркасу. Деталі для неї викроюємо із дюймівки за розмірами з урахуванням формування дверного отвору. Верх вертикальних елементів слід підпиляти під кутом 17,5 º. Стійки стіни фіксуються тимчасовими укосинами. Після перевірки параметрів установки рівнеміром стійки кріпляться куточками до основи. Верх звичайних стояків і коротких стояків над отвором з'єднується прибитою зверху дошкою – задньою частиною верхньої обв'язки. Вона має бути розташована під кутом.
- Побудова передньої стіни. Виконується за аналогією, але з огляду на відсутність дверного отвору. Стійки викроюємо за розмірами і запилюємо у верхній частині під кутом 17,5 º. Запили в обох випадках зручніше зробити перед встановленням. Однак якщо немає впевненості в точності розкрою та монтажу, деталі краще розкроїти з невеликим запасом. А після встановлення та фіксації запиляти за фактом.
- Побудова бічних стінок. Виконуються вони у формі рами із центральною стійкою посередині. Крайні елементи рами зміцнюють кутові стійки каркасу.
- Виготовлення стропілін. Для розкрою крокв використовується обрізок дюймівки. Його прикладаємо до місця майбутньої установки з торця та відзначають лінії запилів. Викроюємо за цим шаблоном із бруса 2ʺ×4ʺ.
- Установка кроквяних ніг. Крокви розташовуємо точно над стійками передньої та задньої стінки. Для кріплення використовуємо цвяхи або самонарізні шурупи.
- Обшивка. Виготовляється стіновим профнастилом, шпунтованою або не шпунтованою дошкою.
- Кріплення вітрової дошки. Після обшивки стінок вгорі по периметру встановлюється дошка 1?×4? так, щоб край попереднього елемента був закритий торцем наступного. Розкрій деталей проводиться із попередніми примірками за фактичним становищем.
- Монтаж решетування. Вологостійку фанеру 1/2ʺ розкроюємо з урахуванням фактичної площі даху разом із встановленою по периметру дошкою. Листовий матеріал фіксується до крокв.
- Укладання гідроізоляції та покриття. На пологі дахи поверх решетування стелимо суцільний гідроізоляційний килим. Смуги гідроізоляції настилаються знизу нагору так, щоб шви були в результаті спрямовані вздовж течії атмосферної води. Гідроізоляція укладається з нахлестом 10-15см. Поверх її влаштовується покрівля. У прикладі це гнучка черепиця, технологію укладання якої ми вже розбирали.
На завершення дверний отвір обрамляється косяками з дошки 1?×4?, встановлюються дверні петлі і навішуються двері.
Запропонований метод будівництва мобільного сараю з односхилим дахом підходить для спорудження своїми руками дитячих будиночків, будок для зберігання інвентарю, зовнішніх складових оголовків свердловин.
У бюджетних випадках раму підстави можна банально закріпити за допомогою забивання в ґрунт арматури. Металеві стрижні довжиною приблизно 50см або просто забивають через висвердлені в рамі отвори, або забивають поруч із основою, а до нього кріплять за допомогою металевих пластин.
Спорудження стаціонарного побутування
Незважаючи на солідніші розміри наступного сараю, заливати під нього стрічковий або монолітний фундамент не має найменшого сенсу. Достатньо бетонних блоків, укладених у три ряди. Однак це не означає, що роботи з копання та підготовки котловану можна скасувати. Відмовитися від них дозволяється тільки, якщо під будівництво відведений майданчик, раніше вирівняний і старанно утрамбований у процесі активної експлуатації.
Якщо сарай належить будувати на непідготовленому місці, то доведеться спочатку повністю зняти ґрунтово-рослинний шар. Потім вирити котлован, глибиною на 0,2 м нижче за рівень сезонного промерзання в конкретному регіоні.
Позначку знайдемо у збірнику нормативів «Будівельна кліматологія», не забуваючи звіряти показання з видом ґрунту на майданчику. Дно котловану слід утрамбувати, засипати щебенисто-піщаною подушкою на 25-30см і залити шаром тонкого цементу завтовшки 10см.
Після затвердіння бетону розмітимо котлован під будівництво цегляних або пінобетонних стовпів. Споруди опори відповідного нам типу. Під час кладки стовпчиків закладемо анкера для майбутнього кріплення нижньої обв'язки каркасу.
Поверх стовпів покладемо обрізки руберойду, щоб захистити дерев'яний каркас від гниття. Вважатимемо, що етап влаштування фундаментної основи благополучно пройдено і займемося безпосередньо будівництвом сараю з односхилим дахом.
Алгоритм робіт:
- Перевіряємо, як точно побудовані опорні стовпи. Кладемо на ряд стовпів плашмя дошку і встановлюємо рівень. Виявлені помилки виправляємо за допомогою установки дошки обрізків на верхівки стовпчиків. Контрольні дії проводимо, поміщаючи дошку вздовж довгих та вздовж коротких рядів.
- На вирівняний стовпчастий фундамент укладаємо брус основи. Якщо при зведенні стовпів не було закладено анкера, брус спочатку приміряємо за місцем і розмічуємо точки свердління отворів для кріплення до стовпів.
- Поверх бруса встановлюємо раму нижньої обв'язки та заповнюємо її усередині рядовими лагами.
- По лагах стеліли підлогу з товстої фанери, дошки або плит ОСП. Елементи підлоги укладаємо із зазорами по 2-3мм на температурне лінійне розширення.
- Монтуємо передню стінку відповідно до розмірів. Фіксуємо її положення тимчасовими укосинами.
- Збираємо та встановлюємо задню та бічні стінки каркаса. Якщо розкрій був виконаний правильно, то результатом складання стане ідеальний каркас зі стінами однієї висоти. Інакше доведеться підпилювати або нарощувати. Майстрам, які сумніваються у бездоганності роботи, бажано стіни збирати не готовою рамою, а окремими стійками, розкроєними з невеликим запасом по довжині. Відповідно до цього методу верх стійок скріплюється тимчасовою бічною обв'язкою. А після спорудження всіх стін надлишки відпилюються за показаннями верхньої грані обв'язування.
- Зверху на торці стійок встановлюється два ряди верхня обв'язка. Якщо вирівнювання застосовувалася тимчасова бічна дошка, її слід демонтувати. Стаціонарна обв'язка укладається з перекриттям стиків ряду нижче.
- Збираємо консольно-прогінну раму, з коротких стійок, верх яких запилюємо під кутом для формування схилу. Кут обчислюємо заздалегідь, викресливши на схемі профіль даху як звичайного прямокутного трикутника.
- Виготовляємо з дошки шаблон кроквяних ніг, приклавши заготовку збоку до місця встановлення. Не забуваймо, що довжина кроквяної ноги має забезпечити передній і задній карнизний звис.
- Розкраюємо крокви, встановлюємо їх прямо над стійками, фіксуємо металевими куточками.
- Влаштовуємо по кроквах суцільну решетування з гідроізоляційним килимом і укладаємо покрівельне покриття: металочерепицю, профільовану покрівельну сталь тощо.
По завершенню пристрою каркаса обшиваємо сарай сайдингом чи будь-яким подібним матеріалом.
Потім споруджуємо дверний одвірок, навішуємо двері, на них замки. Консольно-прогінну раму зсередини закриваємо сіткою. Якщо задумалися, як краще зробити дах з одним схилом на каркасний сарай з рівними по висоті стінками, відомості про проведення будівництва описаним способом дуже знадобляться.
Влаштування скату кроквяними фермами
Застосування готових кроквяних ферм у формуванні односхилим даху цілком виправдане зручністю та безпекою виконання робіт. Основні дії з виготовлення кроквяних модулів проводяться в спокійних умовах на твердому грунті.
Купити дерев'яні або металеві ферми можна в готовому вигляді, їх потрібно буде просто поставити на дах і закріпити. Щоправда, бюджет будівництва покупка дещо збільшить.
Самостійна споруда кроквяних ферм дозволить заощадити значну суму. До того ж недосвідченому в теслярській справі майстру, який вирішив зайнятися виготовленням власноруч, набагато комфортніше працюватиме на землі.
Легше контролювати точність розмірів та виправляти недоліки, ніж відпилювати, нарощувати, з'єднувати на висоті. Завдяки комфортним умовам теслярської роботи відчутно зростає якість споруди.
Головна перевага використання кроквяних ферм в каркасному будівництві полягає в тому, що замкнутий трикутний модуль не передає розпір на стінки, що вкрай небажано для конструкцій цього типу. Розпір розподіляється і гаситься всередині кроквяної ферми, не передаючи навантаження на каркас будівлі.
Однак спосіб все ж таки не ідеальний. Застосовується він у разі облаштування невеликих площею будівель, т.к. кроквяні трикутники без додаткових пристроїв вправі перекривати прольоти лише до 7м, з доповненнями як підкосів і опор до 24м.
Кроквяні ферми встановлюються на каркаси зі стінками рівної висоти. Принцип спорудження елементарний. По заздалегідь спроектованим розмірам виготовляються дерев'яні модулі, що нагадують прямокутні трикутники.
Гіпотенуза трикутника найчастіше є кроквяною ногою, рідше є опорним елементом, поверх якого укладається крокви. Довгий катет виконує функцію балки перекриття. Короткий катет грає роль стійки своєрідної консольно-прогінної рами, що складається з торцевих частин кроквяних ферм.
Перед виготовленням кроквяних трикутників необхідно зробити креслення з розрахунками. Довжина кроквяної ноги має забезпечувати карнизні звиси з обох боків. Якщо ферма виготовляється під подальше кріплення крокви зверху гіпотенузи, то трикутник викреслюється без урахування звисів. Тобто. довгий катет дорівнює ширині коробки, що облаштовується.
Крутизну односхилим даху необхідно ретельно продумати. Переважна кількість конструкцій з одним схилом мають невеликий ухил через збільшене вітрове навантаження на вертикальну частину даху. Однак виробники профільованої покрівельної сталі, наприклад, рекомендують використовувати матеріал для облаштування схилів з ухилом не менше 25º.
Збільшення кута нахилу до рекомендованих виробниками розмірів часом дає не надто привабливі за естетичними критеріями результати. До того ж підвищується витрата матеріалів для зведення кроквяної системи та укладання покриття. При зменшенні крутості зростає витрата гідроізоляції через необхідність стелити багатошаровий суцільний килим та посилювати проблемні ділянки додатковими смугами водозахисту.
Ролики в «живій» формі пояснять, як своїми руками можна якісно зробити односхилий дах: відео інструкції наочно ознайомлять із процесом пристрою.
Дотепний метод будівництва на фундаменті з шин:
Поширена технологія спорудження:
Каркасний сарай на бетонних плитах:
Будівництво сараю з односхилим дахом за каркасною технологією – справа, за яку можна сміливо братися господареві, який не забув, як у руках тримати інструмент.
Технологічних тонкощів не дуже багато, але специфіка все ж таки є. Без урахування особливостей будівництва може бути бездоганного результату. Пам'ятати про це слід і при виборі оптимального способу спорудження, і втілення намічених планів.
Завантаження...