Як кріпити пластикові вікна у дерев'яному будинку. Встановлення пластикових вікон зі склопакетом у дерев'яному будинку своїми руками. Як зробити в дерев'яній будівлі монтаж склопакетів

Після огляду своїх вікон дерев'яний будинокдійшов висновку, що настав час їх замінити. З таким процесом я ще не стикався, тому відсутність практичного досвідузаповнював за допомогою чужих знань: «перешерстив» купу форумів та сайтів, через друзів знайшов людей, які вже робили подібну роботу. Після цього зробив ряд висновків і визначив алгоритм своїх дій при перевстановленні вікон. Далі викладу все послідовно.

Насамперед заміряв вікна і замовив нові, повідомивши точні розміри. Поки замовлення виконували, зайнявся демонтажем старих рам, а потім очищенням прорізів від сміття. Після отримання вікон вмонтував підвіконня та підготував склопакети до установки. Поставив конструкції на постійні місця та закріпив. Звичайно, насправді процес був не такий швидкоплинний і легкий, але нічого непосильного в ньому немає - я впорався і у вас вийде.

Технологія монтажу пластикового вікна в отвір дерев'яного будинку

При встановленні пластикового склопакетау віконце будинку з дерева без рівня та схилу не обійтися якщо хочете, щоб стулки вікна мали плавний хід, не відкривалися під власною вагою або заїдали.Тоді ніколи не закріплюйте вікно, не переконавшись – не на око, а за рівнем, що воно стоїть рівно.

Щоб роботи у зв'язку з вставкою вікна в отвір і вирівнювання не пішли нанівець, необхідно виставлену за рівнем конструкцію зафіксувати монтажними кріпленнями.

Самий оптимальний варіант- По 6 штук на кожне вікно.Їх можна замовити там же, де ви даєте заявку на виготовлення склопакетів.

Під ці кріплення на кожному боці вікна є технічні санки, тому з правильним розміщенням пластин складнощів не буде. У кожній пластині передбачені отвори під шурупи. Чи можна уникнути пластин? Так, якщо хочете при кріпленні рами свердлити її наскрізь, що спричинить розгерметизацію камер у профілі. Особисто я проти такого варварства - мені вікна потрібні не тільки для краси, а й надійного захистувід холоду та вологи. І монтажникам, якщо не самі ставитимете, теж скажіть, щоб встановлювали вікна за правилами. Тільки у такому разі очікування від пластикових склопакетів у дерев'яному будинку будуть повністю виправдані.

Дуже раджу зняти віконні стулки з рами перед установкою в отвір.Це не займе багато часу, але заощадить масу сил: без них вона полегшає в рази і спрямовувати її в потрібне місце буде простіше.

Алгоритм установки склопакета в отвір дерев'яного будинку:

• вставивши конструкцію в окося, під нижню раму просунути тріски товщиною сантиметра в 2;
• використовуючи водяний рівень, визначити якість установки;
• необхідного показника досягати підкладанням додаткових трісок;
• такими ж деревцями вирівняти раму за вертикальним рівнем;
• визначивши найбільш оптимальне положення, закріпити раму на окосячці шурупами, вводячи їх в отвори на монтажних пластинах.

Вкручуючи кожен шуруп, не потрапите в гребінь колоди, в який упирається окося. Щоб уникнути розбовтування шурупа, ввинчуйте його злегка під кутом.

Після закріплення рами, запінюйте її по контуру тільки після навішування стулок – вони запобігають її прогину під тиском монтажної піни. Якщо стулки не поставити до цього, пізніше будуть проблеми з ходом кватирок навіть в ідеально встановленій рамі.

Після закінчення вирівнювання рами по горизонталі та вертикалі, з кожного боку всієї конструкції повинна залишатися щілина в 2 см завтовшки – для заливання піною. Висота відстані між верхньою панеллю окося і до першої колоди не менше 5 і не більше 15 см - зазор запобігає тиску деревини на вікна після усадки зрубу.

Перед заливання піни потрібна контрольна перевірка правильності установки всієї конструкції. Орієнтуються на «поведінку» відчиненої стулки: вона не повинна самостійно йти далі, ніж її розкрили, або намагатися повернутися назад, підкоряючись своїй вазі, а не вам.

Ось такий короткий вийшов лікнеп на тему монтажу пластикового склопакета в дерев'яному будинку. Сподіваюся, що мої поради допоможуть вам у вашій благородній та захоплюючій справі.

Самостійне встановлення

Захотілося мені в моєму заміському дерев'яному будинку поставити пластикові вікна. Все, що буде описано нижче – це словесний виклад мого досвіду з самостійного монтажу склопакетів у будинку з бруса.

Чому я вирішив самостійно зробити монтаж вікон?

Причин кілька:

• за встановлення доведеться викласти до 50% від суми вартості самого вікна (на зекономлене за 2 встановлені самостійно можна третє купити);
• багато фірм, які надають послугу монтажу вікон у дерев'яних будинках, не дають жодних гарантій на свою роботу;
• не треба платити за послугу, яку будь-який господар може надати сам собі години за 2 роботи.

Щоб результат установки радував довгі роки, потрібно дотримуватись рекомендованого нижче покрокового алгоритму дій.

Демонтаж старих вікон

Незалежно від того, хто ставитиме нові склопакети в дерев'яній будівлі – ви або запрошені працівники – установку нових конструкцій можна проводити лише на жорстку основу.Мені пощастило: у нашому будинку віконні короби міняли кілька років тому, тому деревина виявилася бездоганною. Т. е. ніяких червоточин, гнилі, тріщин, вм'ятостей і сколів я на ній не виявив. Тому при замовленні склопакетів я вказав розміри нових вікон з урахуванням того, що коробки залишаться. Якщо ж у вашому випадку стан рам виявиться не дуже, але викидати їх вам не дозволить господарність, то демонтований можна пустити як основу в міні-теплицю.

Не знаєте, наскільки гарні та погані короби під вашими вікнами? Все одно не дозволяйте ні собі, ні працівникам виламувати їх «з м'ясом». На дрова завжди пустити встигнете. Теж відноситься і до скла: немає впевненості, що не тріснуть при демонтажі, значить, спочатку вийміть - застосування їм теж знайдеться. Мені знову пощастило: рами були ще міцні, тому конструкції вийняли, не знімаючи скло.

Як підготувати місце

Пройтися по всьому периметру рами сухою щіткою або чистою ганчіркою, щоб змісти все, що залишилося після демонтажу.

Установка підвіконня

Першим на постійне місце визначають пластикове підвіконня, Який «звинувачується» служити основою решти конструкції. Звідси і «зростають ноги» вимоги встановити його ідеально рівно та горизонтально. Визначити, наскільки правильно він встановлений у вертикальному та горизонтальному положеннідопоможе звичайний будівельний рівень. Щоб підігнати його розташування з урахуванням показань рівня, використовуйте нарізані смужки пластику або тріски (останні лише у випадку, якщо обробку пройшли антисептиком). Для стійкості підвіконня зробіть по врубці на кожній стороні короба, заглибившись всередину деревини мм на 8.

Закріплюють підвіконня шурупами, пригвинчуючи його до низу віконного короба. Кріплення ставлять з двосантиметровим відступом від зовнішнього торця підвіконня і з обов'язковою підкладкою під кожну шайбу. Вона не дасть шурупа прорвати полотно, якщо перестаратися при затягуванні кріплення. Не варто хвилюватися, що кріплення зіпсують загальне враження- їх просто не буде видно.

Як підготувати склопакет

Рекомендую до початку монтажних робіт поставити ручку.А ось плівку можна зняти і потім - так менше шансів залишити на поверхні пластику малопривабливі смуги. Відірвати клейку смужку потрібно лише у місці встановлення ручки. Ставлячи важіль на стулку, утримуйте його довгою частиною паралельно підвіконню.

Після монтажу вікна таке положення рукоятки буде відповідати режиму відкриття всієї стулки на себе. При переведенні ручки кінцем вниз, стулка виявиться замкненою, вгору – від панелі рами повністю зможе відійти лише вузька верхня частина кватирки.

Закріпивши ручку на панелі парою болтів, необхідно розвернути її кінцем униз.На бокових стійках виконайте розмітку під отвори для кріплень, за допомогою яких вікно утримуватиметься в межах рами.

Монтаж вікна

Зібрану конструкцію ставимо в отвір, стежачи, щоб з обох вертикальних країв проміжна відстань від рами до боків склопакета була однакова (близько сантиметра). При цьому пам'ятайте, що горизонтальний напрямок нам задає підвіконня, що раніше укріплене в правильному положенні. Якщо рівнем користуватися незручно через наявність декору на зовнішній стороністіни, то застосуйте виска.

Поки людина, яка допомагає вам утримувати раму, ви повинні вклинити між коробкою і рамою вікна по розпірному бруску сантиметрової ширини. Їх присутність необхідна для стійкості конструкції, що закріплюється в момент з'єднання саморізами склопакета з рамою. Якщо полінуєтеся або забудете про бруски, то можете спровокувати відхід вікна у бік у процесі закріплення. В результаті потім стулки буде важко відкривати-закривати.

Після вклинювання брусків і розміщення склопакета строго за показниками рівня, закріпіть конструкцію, що вставляється в коробі саморізами, не забуваючи їх вкрутити на кожній з чотирьох сторін.

При введенні саморіза слід стежити, щоб його розташування проходило у вільному просторі між вікном і коробкою.

Тоді в періоди, коли будинок «гуляє» під впливом кліматичних впливів та сезонних зрушень, вікна в ньому не перекосить.

Встановлення вікна в дерев'яному будинку із застосуванням стрічки, що саморозширюється, у відео:

Як зробити в дерев'яній будівлі монтаж склопакетів?

Спочатку займіться збереженням прохідності зливних отворів – встановіть між ними регулювальні пластини, які не дадуть накопичуватись конденсату з вікна. Потім вставте склопакет у проріз короба так, щоб по всьому периметру між двома конструкціями був вільний простір. Воно необхідно для збереження цілісності скла в рамі, коли короб вестиме навесні або взимку слідом за будинком.

У разі щільного прилягання склопакета до коробу (мінімальний зазор від 5 мм), висувайте претензії до виробника конструкції. Порядний підрядник у відповідь має запропонувати доречний варіант вирішення проблеми.

Вставивши склопакет в короб і вирівнявши перший із чотирьох сторін щодо останнього, закріпіть його розташування пластиковими штапиками з профільними шипами. Ці «колючі» смужки дуже легко встановлювати: достатньо просувати їх невеликими постукуваннями всередину отворів. Коли колючки штапика дійдуть до пазів, ви почуєте характерне клацання.

Домогшись нерухомого та правильного розміщення склопакета в коробі, заливайте порожнечі між цими двома конструкціями. монтажною піною, обробляючи щілини з внутрішньої та зовнішньої сторони.

Всі застиглі надлишки видаліть ножем.

Переконавшись, що роботи проведені правильно: пази закриті, стулки рухаються лише під тиском ваших рук, можете приступати до встановлення додаткової фурнітури, лиштви та водовідведення.

Правила надійної установки

Усі складнощі із встановленням вікон у дерев'яних будинках мають один корінь: нестабільність дерев'яних конструкційпротягом усього експлуатаційного періоду. Не врахувавши цей фактор у процесі монтажу пластикових конструкцій, Хоч віконних, хоч дверних, цілком реально опинитися в ситуації, коли нова «столярка» вийде з ладу, не попрацювавши й року.

Чим дерев'яні будинки відрізняються від інших? Деревина втрачає багато вологи вперше після зведення зрубу. Року, як дехто каже, на процес остаточного ссыхания не вистачає. У кращому випадку стіни будинку приймуть остаточний розмір на шостий рік після їхнього будівництва.Але в деяких регіонах процес «гуляння» будинків ніколи не закінчується.

У середньому висота стіни може зменшитися на 4-5 см. І що буде зі склопакетом, який встановили в коробку таким чином, що між сторонами цих конструкцій було всього 2-2,5 см? Невже власникам дерев'яних будинківпотрібно забути про мрії про пластикові вікна? Ні звичайно. Просто потрібно дотримуватися низки технічних рекомендацій.

Перша: не нехтуйте обсадою.Ще її називають окосячкою. Завдяки їй будь-які вікна отримують незалежність від дії, в розумних межах, несучих стінбудівлі. Чи дадуть вони усадку або знайдуть деяке викривлення, на цілості та функціональності вікна це не позначиться.

Загальні технічні характеристикиобсади:

• захистить колоди від уходу від вертикалі в області отвору вікна;
• не пручається вертикальній усадці стіни;
• всі навантаження перебирає;
• сприяє міцності стіни у зоні віконного отвору.

Що являє собою обсада? Найбільш поширений варіант - це пророблення в торцях колод квадратних вертикальних пазів зі стороною в 5 см і подальше їх загортання брусками аналогічного розміру. Але така обробка стін навколо отвору підходить лише для підготовки місця під дерев'яні вікна. Для підготовки отвору під пластикові склопакети на торцях колод потрібно робити гребінець, а потім встановлювати на нього віконний лафет із пазом. Наявність гребеня та паза забезпечить ковзання колод без шкоди віконній рамі.

Що таке віконний лафет? Це вертикальні бруси з параметрами 15х10 см з виїмками на краях. Глибина пропилів 5х5 см, зроблені для вставки увінчаних на кінцях шипами перемичок у вигляді дощечок 15х5 см.

Зібрана обсада нижче віконного отвору на 7-8 сантиметрів. Такий зазор залишають через можливу усадку стіни.Коли віконце збирають у отворі, її потім закривають рулонним клоччям, а поверх набивають лафети. Після такої процедури ні скрипи від усадки, ні протяги з вікна не страшні.

Потім потрібно зробити нижню перемичку і теж набити лафети на гребінь з клоччям. Верхню перемичку заведіть у прорубку зверху, а потім опустіть у паз. Потім зміцніть конструкцію саморізами стежачи, щоб вони не торкалися гребінця – це важливо для збереження отриманою спорудою відносної свободи. Потім всі виявлені щілини між віконцем і стінами потрібно забити клоччям.

У таку конструкцію можна і металопластикові склопакети вставляти, не боячись, що при усадці будинку їх заклинить. При монтажі не забудьте, що про шумо, тепло, і пароізоляцію теж потрібно подбати.

Проміжок між зрубом і зробленою обсадою потрібно забити тонкими планками з намотаними волокнами клоччя.

Коли будинок почне давати відчутне усадження, планки виб'єте для заміни на нові.Щоб полегшити цей процес, рекомендую кріпити верхню лиштву тільки до обсади. Потрібно – акуратно його знімете, поміняєте наповнення, закріпіть на місце.

Коли я вів семінари, часто стикався з подивом щодо необхідності розуміння монтажником-віконником технології будівництва дерев'яних будівель. А що ж у цьому дивного? Без цього установник не зможе поставити вікно таким чином, щоб воно без нарікань служило роками. Без обсади в інших випадках не обійтись.

Якщо вас винаймуть на встановлення пластикового склопакета в дерев'яний будинок, з'ясуйте наявність обсади. Якщо її немає, а замість віконця буде короб старого вікна, скажіть господареві, що має два шляхи. Або він погоджується на модернізацію віконного отвору під обсаду та вікна розміром, менше, ніж планувалася, або людина отримає вікна у старі рами без обсади, але й без вашої гарантії на якісний результат. Оскільки навіть старі дерев'яні будинки завжди «гуляють» і протистоятимуть цьому, вірніше враховувати цей фактор при монтажі вікон потрібно завжди. І не забудьте вказати у договорі, що знімаєте з себе будь-яку відповідальність за подальше життя вікон.

Ставимо пластикові склопакети у приватний будинок.

Запам'ятайте: всі дерев'яні будови дають усадку. І цей факт потрібно завжди враховувати при монтажі пластикових склопакетів в зроблений з колод будинок.

Найсильніші усадочні процеси деревини йдуть у перші два роки після закінчення зведення зрубу.Кожен метр кладки зсихається на 1,5 см. І це дуже велика величинащоб її ігнорувати при оснащенні дерев'яного будинку пластиковими вікнами.

Навіщо роблять обсаду?

Від того, наскільки професійно буде проведена обсадка залежить довговічність експлуатації пластикового вікна і рівень комфорту при користуванні. Вона забезпечує вікну безпечне положення в період, коли будинок в черговий раз деформується через коливання під впливом перепадів вологості або температур.

Що таке обсада? Це короб, збитий із товстих дощок. Його вставляють у віконний отвір, закріплюють за певною технологією, а потім займаються монтажем ПВХ склопакета. Сам короб тримається всередині отвору за допомогою бічних пазів.

У процесі не можна сподіватися на технічні якості монтажної піни, інші способи кріплення.

Між конструкцією та верхньою притолокою віконного отвору обов'язково залишають зазор, величина якого повинна бути більшою, ніж ймовірне усадження дерев'яної стіни.

Як можна зробити окося:

• вкладкою дерев'яних брусіву спеціально зроблені пази (у бруси потім загвинчуватимуться шурупи);
• випилом шипів на краях колод в віконному отворіта формуванням пазів у бокових сторонах короба (фахівці називають це прийом «у колоду»);
• шипи роблять у боках конструкції, пазами оснащують торці колод віконного отвору.

Нюанси підготовки отвору вікна

Не лякайтеся монтажу пластикового склопакета в дерев'яній будівлі. При дотриманні правильного алгоритму ви можете вставити сучасне вікно в зруб будь-якого віку.

Насамперед визначте відстань до вікна від підлоги. Найзручніший варіант, якщо підвіконня буде дещо вищим за горизонтальну площину вашого письмового столу. Якщо такого поблизу немає, то керуйтесь відстанню 80-90 см.

Нижню, верхню межу отвору вікна визначайте з використанням водяного рівня. Верхня лінія повинна проходити на 13+1,5 см вище за верхню межу склопакета, різниця з боків повинна дорівнювати 12-14+1,5 см. Півтора сантиметри припуску залишайте для закладення щілин будівельною піною.

Визначившись із розмірами отвору, зробіть виміри для майбутнього вікна. Дотримуйтесь граничну точністьяк при монтажі обсади, так і при знятті властивостей для конструкції самого склопакета. Якісний замір - один з найважливіших нюансів, що впливає на якість всіх наступних робіт із вбудовування склопакета у віконний отвір.

Після доведення отвору до потрібної кондиції займіться шипуванням торців колод, що виходять у бік вікна. Чорнове вікно обробляють джутом з боків та нижньої частини. Обсаду робіть тільки з добре просушеної деревини, напиляної на бруски. З'єднання виконуйте шурупами, а місця сходження покривайте по стиках герметиком. Зазори у вікні забивайте клоччям.

Про обсаду та віконечку при установці вікон ПВХ у дерев'яному будинку дивіться у відео:

Нюанси монтажу

Готову металопластикову конструкціюрозміщують після ідеального виривання на передньому плані або заглибивши у стіну. Закріплюють основний виріб шурупами, вкручуючи їх у спеціально заготовлені пази.

У звичайний дерев'яний, але не з бруса будинок можна встановити металопластикове вікно будь-якої конфігурації, якщо знати, як правильно зробити обсадку, зняти виміри і вибрати відповідну фурнітуру.

Підбираючи інструменти та інший матеріал, не беріть шурупи довше 12 см. Такі «жала» точно зайдуть за окося і вп'ються в основну споруду, що неприпустимо з урахуванням рухливості дерев'яного будинку.

Для гідроізоляції зовнішнього шва можна використовувати акриловий герметик без додаткових компонентів у складі, стрічку ущільнювача, що саморозширюється після розміщення на місці, або звичайну паропроникну. Такий захист продовжить термін придатності монтажної піни та запобіжить утворенню протягів.

За внутрішнім швом кладуть пароізоляційну стрічку, закріплюючи її за допомогою спеціального клею. А вже потім проводять обробку шва монтажною піною.

Вставити пластикове вікно в дерев'яний будинок не так складно, як може здатися: при знанні деяких технічних тонкощів це буде цілком під силу та непрофесіоналу.Необхідно пам'ятати, що деревина - особливий живий матеріал, і всі роботи повинні проводитися з урахуванням майбутньої усадки будинку. Тому технологія установки пластикового вікна в цьому випадку трохи відрізнятиметься від стандартного монтажу. Розглянемо докладно кожний етап.

Створення та підготовка віконного отвору

Як правильно вставити пластикове вікно у дерев'яному будинку? Успіх роботи залежить, перш за все, від добре підготовленого отвору: найчастіше у дерев'яному будинку його прорізають вже після збирання зрубу, але іноді роблять ще на етапі будівництва. У першому випадку переходити до підготовки отворів можна тільки після завершення основної усадки, тобто через рік-півтора після будівництва. Контури отвору викреслюють за допомогою схилу та рівня, після чого гранично акуратно прорізають бензопилою.

Розмітку бажано наносити ще на етапі збирання будинку, щоб у місцях отворів не опинилися нагелі. Розрахунок проводиться так, щоб верхня і нижня колода була розрізана наполовину: це дозволить спокійно встановити обсаду до рівних горизонтальних поверхонь. Під час підготовки отвору необхідно враховувати розмір обсадної коробки. Тому по ширині він повинен бути більшим за розміри рами на 14 см, зверху – більше мінімум на 12–14 см, знизу – на 7 см для встановлення підвіконня та шару монтажної піни.

Якщо проріз готується на етапі складання, він повинен бути по ширині на 10% менше від запланованого. Це необхідно, після висихання колод він прийме задану величину. Якщо ж одразу надати йому стандартний розмірПісля усадки він виявиться більше, ніж потрібно.

Перед тим як вставити пластикові вікна в дерев'яний будинок, слід ретельно обробити всі торцеві частини колод, покрити антисептиком, щоб захистити від загнивання. Крім того, деревину потрібно відшліфувати, щоб поверхня була гладкою. Часто її доводиться вирівнювати по висоті: дерев'яні будинки рідко залишаються рівними після усадки. Щоб рама правильно стала на місце, слід вирівняти отвір за допомогою лазерного рівня та схилу.

Установка обсадної коробки

Якщо ви хочете зрозуміти, як правильно вставляти пластикові вікна в зруб, важливо розібратися із встановленням обсадної коробки. Цю конструкцію також прийнято називати віконцем: вона покликана захистити віконний отвір від впливу усадки. Окосячка є додатковою рамою, яка монтується до торцевих частин колод отвору за ковзним принципом: по ній колоди будуть поступово опускатися і не завдадуть шкоди рамі.

Для створення рухомого з'єднання можливо кілька варіантів монтажу:

• У торцевій частині колод та в бічних частинах обсадної коробки вирізають прямокутний паз шириною та глибиною по 5 см. У нього вставляють брусок аналогічного розміру, обгорнутий утеплювачем. При опусканні колоди поступово ковзатимуть по бруску, обсадна коробка при цьому залишиться на місці, і віконні блоки не постраждають.
• У колод вирізують паз глибиною і шириною 5 см, і в нього вставляється Т-подібна конструкціяокося з бруса. Шип повинен щільно входити в паз, для позбавлення скрипу його обертають утеплювачем.
• Є також зворотний варіант: у колодах отвору вирізують шип, і на нього монтується паз окосячки.

У всіх випадках спочатку ставляться вертикальні елементи, до них монтуються верхня та нижня горизонтальні дошки. У деяких випадках окося встановлюється без нижньої частини. Над верхньою дошкою залишається зазор величиною приблизно 7 см: він поступово зменшуватиметься при опусканні стін і через кілька років повністю зникне. На якийсь час його заповнюють утеплювачем, щоб тепло не йшло назовні.

Обсадну коробку заборонено встановлювати на монтажну піну, нею не можна заповнювати верхній зазор. Це нееластичний матеріал, він не стискатиметься, тому обсада просто втратить сенс і опускатиметься разом із самим будинком, ламаючи рами.

Окосячка, як і інші дерев'яні елементи, обробляється антисептиком. Після висихання захисного шару вона готова до встановлення блоку із пластику.

Критерії вибору конструкції

Вирішуючи, як правильно вставити пластикові вікна в дерев'яний будинок із бруса або колоди, необхідно вивчити пропозиції виробників. Віконні системи із пластику вибираються за декількома параметрами:

1. Кількість камер у профілі, від цього залежить теплоефективність. Виробники пропонують трьох-, чотири- та п'ятикамерні профілі. Чотирьохкамерного буде цілком достатньо для умов середньої смуги: завдяки повітряним прошаркамвін не буде промерзати і виявиться досить міцним.
2. Тип склопакету. Чим більше у ньому повітряних камері листів скла, тим паче потужним утеплювачем він буде. Однак трикамерні склопакети коштують дуже дорого, при цьому вони мають велику вагу і потребують якісної фурнітури.
3. Тип фурнітури. Не можна заощаджувати, вибираючи комплект фурнітури. Від неї залежить працездатність ручки, можливість вибирати режими роботи, також міцність самої рами. Якщо вибрати дешевий варіант, дуже скоро вікно почне провисати і погано закриватиметься.
4. Виробник. Класичним варіантом, що гарантують відмінну якість, вважаються оригінальні німецькі системи Рехау, КВЕ та інші. Проте в Росії зараз виготовляються їхні повні аналоги, які коштують значно дешевше. Крім того, треба пам'ятати, що будь-які вироби та конструкції вигідніше купувати безпосередньо у виробника, у цьому випадку вони обходяться у значно меншу суму.

Крім самих рам, треба придбати ручки, відливи, підвіконня, додаткові аксесуари, а також наличники, які закриють монтажний шов. Зазвичай компанії-установники пропонують разом із віконним блоком повний монтажний комплект. Він може бути доповнений протизламною фурнітурою, спеціальними фіксаторами від дітей, «гребінкою» для провітрювання тощо.

Установка підвіконня

З отвору з вже встановленою обсадою прибирають пил та сміття, поверхню очищають. Після цього ставлять підвіконня: воно є основою для вікна, тому монтувати його потрібно максимально рівно та акуратно. Для його установки необхідно зробити у віконну коробку врубки на 8 мм, саме підвіконня прикріплюється до нижньої частини обсади або нижньої колоди на шурупи. Під них бажано підкладати спеціальні шайби, щоб пластик не почав тріскати.

Підвіконня має стояти строго горизонтально, тому після монтажу його перевіряють будівельним рівнем. Якщо є якісь відхилення, під нього підкладають пластикові або дерев'яні дощечки-клини.

Після монтажу рами місця кріплення шурупів будуть непомітними, їх повністю приховає коробка. Підвіконня може бути не тільки пластиковим: його виготовляють із натурального або штучного каменю, дерева, інших матеріалів.

Монтаж рами

Як правильно вставити пластикові вікна у дерев'яному будинку? Коли закінчено всі підготовчі роботи, можна переходити безпосередньо до монтажу віконної системи. Захисну плівку з неї не знімають до закінчення процесу, це гарантовано захистить її від пошкоджень. До рами попередньо прикріплюють ручку, як показано в прикладеній виробниками інструкції, стулки зі склопакетами на час установки можна зняти, працювати з порожньою коробкою набагато легше.

Покроковий процес монтажу виглядає так:

1. У бічних стійках обсадної коробки і бічних частинах вікна просвердлюються по 4 отвори для установки кріпильних елементів. Відстань від верхнього та нижнього краю до отвору має становити 25–30 см, таке розташування кріплень забезпечить рівномірний розподіл навантаження.
2. Віконна коробка ставиться в отвір, після чого вона вирівнюється за допомогою будівельного рівня, схилу і розпірних брусків. Коли вона займе ідеально рівне положення, її прикріплюють до обсади за допомогою довгих шурупів.

Важливо! Самонарізи не повинні проходити наскрізь через обсадну коробку і закручуватися в стіну. Блок кріпиться виключно до обсади, інакше її установка виявиться марною, і блок із пластику страждатиме від дії усадки. Обсада з'єднується з будинком рухомо, і колоди будуть поступово займати свої місця, віконна коробка при цьому має бути нерухомою.

3. У коробку ставляться стулки зі склопакетами. Важливо переконатися, що рама не перекошена, стулки вільно та чітко відкриваються та закриваються.
4. Після всіх перевірок розпірні бруски забираються, і простір між обсадою та коробкою заповнюється монтажною піною. Після висихання вона забезпечить герметичне кріплення і надійно захищатиме ваш будинок від холоду.
5. Останній етап роботи – монтаж відливу: він відводитиме дощову водувід стіни і не допустить влучення сирості до будинку. Відлив відрізається до потрібного розміру та прикріплюється за допомогою шурупів. Шви, заповнені монтажною піною, закриваються декоративними лиштвами.

Знаючи, як правильно вставляти склопакети в дерев'яному будинку, можна повністю скліти будівлю, не вдаючись до допомоги фахівців. Віконні конструкціїз пластику при правильній установці довго служать і відмінно захищають будівлю від холоду, а впоратися з цією роботою не так вже й складно.

Товщина шару монтажної піни має становити не менше 2 см, на ній не можна економити. Для більшої надійності та герметичності з'єднання простір під підвіконням можна промазати спеціальним силіконовим герметиком. Це гарний додатковий захист від продування.

Монтажну піну в будь-якому випадку доведеться закривати від сонячного світла: вона руйнується під впливом ультрафіолетових променів. Допоможуть різьблені лиштвиабо декоративні віконниці, які можуть стати важливим елементомприкраси будинку.

Усе монтажні роботирекомендується проводити за плюсових температур. Пластик змінює свою структуру при сильних морозах: при -10 і нижче він стає крихким і може легко отримати пошкодження. Щоб уникнути непотрібних проблем, виберіть потрібний час.

Монтаж пластикових віконних блоків вимагає підвищеної уваги до правильності кутів, дотримання вертикальних та горизонтальних ліній. Навіть невеликий перекіс надалі може призвести до підвищеного навантаження на фурнітуру, що негативно позначиться на роботі всієї конструкції. Якщо стулки виявляться перекошеними, вони почнуть скрипіти і погано закриватися, а петлі швидко занепадуть.

І ще раз: установкою вікон не можна займатися одразу після будівництва дерев'яного будинку, навіть якщо він зводиться із висушеного пиломатеріалу. Потрібно не менше півроку, щоб колоди остаточно зайняли свої місця, тоді монтаж буде безпечним.

Ця публікація була вам корисна?

Дізнатися докладну та розширену інформацію на тему статті Ви зможете з книги "Дерев'яні будинки", в якій відображені всі етапи будівництва будинку, починаючи із закладки фундаменту і закінчуючи влаштуванням покрівлі. Ціна книги = 77 рублів.

Встановлення вікон у дерев'яному будинку суттєво відрізняється від установки вікон у цегляних та кам'яних будинках. Наприклад, отвори будівель з колоди та бруса, як правило, мають чверть, але не зсередини, а із зовнішнього боку.

Усадка

Але найголовніша відмінність будинків з дерева (не відноситься до каркасно-щитових) полягає в здатності давати усадку в результаті висихання матеріалу стін (колоди, бруса). І цей момент є визначальним у проведенні установки пластикових вікон у дерев'яному будинку, адже якщо встановлювати вікно, як завжди в голий проріз, воно буде неминуче роздавлене і деформоване процесом усадки.

Існує думка, що в перші два є найактивнішим періодом усихання деревини. Але це не так. Після будівництва будинку усадка стін триває десятки років. Але це ще не все. Дерево не тільки віддає вологу, а й убирає. Тому жорсткого кріплення під час встановлення вікон у дерев'яному будинку неможливо в принципі!

• Усадка в будинку з колоди – близько 10 – 15 мм на одну колоду D = 250-300 mm
• Усадка в будинку з бруса – близько 7 – 10 мм на один брус перетином 150х150 мм
• Клеєний брус – невідомо.

Є й інші засоби обчислення висоти усадки зрубів у відсотках: приблизно 10-15% від початкової висоти. Але насправді усадка будинків із бруса та колоди залежить від багатьох факторів:

• від матеріалу (колода, оциліндрована колода, брус, клеєний брус);
• від часу заготівлі матеріалу (зимової заготівлі чи літньої);
• від часу доби(Вранці, ввечері) Так-Так! Не дивуйтесь – досліджували і це!
• від сдеди де ріс ліс (болотний, польовий);від ступеня смолистості та щільності дерева;
• від розмірів матеріалу – як його довжини, так і товщини;
• від вологості матеріалу;
• від розмірів будівлі;від технології будівництва (нагелю, тип рубки тощо);
• від матеріалу міжвінцевого утеплювача;від породи деревини;
• від пори року, коли ведеться будівництво.

Найбільш сильна усадка відбувається у зрубах із звичайної колоди, потім у меншу сторону йдуть оциліндрована колода, профільований брус, брус, клеєний брус.
Навіть якщо будинку не один десяток років, все одно необхідно при встановленні вікон в дерев'яний будинок враховувати вертикальні рухи стін в результаті збільшення або зменшення вологості і температури повітря в різні пори року.

Дерев'яний будинок.

Дерев'яний будинок це - конструкція, що постійно рухається, в порівнянні з будовами з каменю і бетону. Тому установка вікон у дерев'яному будинку проводиться не в самий проріз, а в спеціальну дерев'яну коробку, що виступає в ролі сполучної ланкиміж вікном та стіною. Називають цю коробку по-різному: обсада, оклад, колода, окося, липа.

Як видно з фото, обсада - звичайна віконна коробка, зроблена з чотирьох, іноді трьох (боки і верх) товстих дощок, встановлена ​​всередині отвору.

Сенс цієї конструкції полягає в тому, що вона незалежна від вертикальних рухів стіни і вільно переміщається в отворі, так як не кріпиться до колод (брусу) ні цвяхами, ні саморізами, ні іншими елементами кріплення, а тримається за допомогою пазів в бічних стійках, насаджених на шипи в торцях колод. Навіть піна не застосовується для герметизації зазорів навколо окося - тільки клоччя, джут (льноватин) та інший м'який утеплювач.

Зазор на усадку

Зверніть увагу: зверху над віконцем спеціально залишено великий зазор, розмір якого розрахований на максимально можливу величину усадки колод (бруса). Протягом перших років після будівництва будинку цей компенсаційний зазор поступово зменшиться до мінімального, але верхня колода (брус) отвору при правильному розрахункуне притисне і не деформує окося. Таким чином усадка будинку ніяк не вплине на розміри та форму окося, і, відповідно, не зашкодить пластикове вікно, що стоїть усередині неї.

Розмір зазору на усадку

Якщо Ви вирішили встановити вікна в старий дерев'яний будинок, який вже давно пройшов процес усадки, то, розбираючи віконні блоки, напевно помітите: вони зроблені за тим самим принципом, що і конструкція обсади, що описується тут, тобто. не прибиті до колод отвору, а зафіксовані в ньому за допомогою простої системи "паз-шип" з боків.

Це говорить про те, що технологія встановлення вікон та дверей у дерев'яному будинку в віконце придумана дуже давно, і використовується з успіхом до цього дня. Ми не винаходитимемо нічого нового і підемо тим же шляхом.

Існує кілька способів встановлення окося (докладніше за посиланням):

• т-подібна окосячка - в торцях колод отвору робиться паз, в нього закладається т-подібний профіль;
• п-подібна - шип випилюється на торцях колод отвору, а паз робиться в бічних стійках обсади).

Ми робимо обидва варіанти, тому що вони обумовлюють максимальну міцність і стійкість отвору, адже окося не тільки захищає вікно від усадки стін, але й забезпечує стійкість стіни в місці випилювання отвору.

Коротко, послідовність наших дій буде такою:у стіні випилюємо проріз, розміри якого трохи перевищують розміри пластикового вікна, що вставляється;

Формуємо паз для т-подібного вікна;

Формуємо шип для п-подібного окося;

Виготовляємо деталі окося;

Встановлюємо віконце в готовий отвір;

Встановлюємо вікно в дерев'яному будинку у віконце, вирівнюючи його заподлицо по передньому краю, (кріпимо саморізами такої довжини, щоб вони не проткнули віконечко наскрізь і не увійшли до колод (брус);

Задуємо піною зазор між рамою пластикового вікна і окоячкою, не забуваючи про влаштування гідроізоляції (зовні) і пароізоляції (всередині - підходить для чорнового окося під обшивку, для чистової не потрібно так як вікно упирається в чверть) пінного шва;

встановлюємо зовнішні наличники (кріпимо на обсаду);

Виконуємо внутрішнє оздоблення вікна (підвіконня, укоси - не потрібно при чистовій окосячці, так як вона і є укосами та підвіконням).

Піну ми використовуємо лише усередині окося. Зазори навколо неї утеплюємо традиційним льоноволокном або джутовипом полотном.

Найближчі 5 років (якщо будинок свіжопобудований) нам доведеться періодично знімати лиштву і поступово зменшувати кількість вкладеного туди утеплювача. Якщо цього не робити, верхні деталі може вигнути.

Навіть після повної усадки будинку зазори навколо обсади, не в жодному разі не можна герметизувати піною.

Підготовка отвору до встановлення вікна у дерев'яному будинку

Віконний проріз перед випилюванням розмічаємо за допомогою рівня, адже пластикове вікно буде встановлюватися строго за рівнем у всіх площинах, тому і окося має бути також встановлена ​​в отвір максимально точно по-рівню спочатку.

Нижній вінець у прорізі потрібно пропиляти, так, щоб вийшов рівний горизонтальний майданчик.

Розміри отвору визначаємо, виходячи з розмірів пластикового вікна, товщини брусків обсади та величини необхідних зазорів.

Усі розрахунки виконуємо візуально. Ось приклад схеми розрахунку розмірів отвору для чорнової т-подібної окося:

Відповідно беремо брус перетином 100х150 мм і випилюємо т-подібний профіль.

Ось схема розрахунку деталей чистового вікна п-типу:

Для п-подібного окося з цільного бруса випилюємо п-подібний профіль.

Розмір усадочного зазору (H усад) визначити непросто, оскільки величина усадки будинку, як говорилося вище, залежить багатьох чинників. Якщо ми, наприклад, грубо порахуємо, взявши все максимум, то для вікна стандартної висоти 1400 мм (плюс товщина перекладин обсади, плюс монтажні зазори ~ 245 мм) при 15-відсотковій усадці верхній зазор становитиме 24,5 см - величезна дірка, висота якої, швидше за все, в результаті виявиться надмірно великою.

Щоб спростити завдання та уникнути помилок, не варто ламати голову над ГОСТ-ами, що регламентують усадкові величини будівельних матеріалів різних деревних порід, зіставляючи це з місцевими кліматичними умовами тощо.
Можна зробити простіше, а саме:

Якщо Ви будуєте новий будинок, то встановлювати вікна в ньому починайте не раніше, ніж через рік після зведення зрубу, щоб перечекати період найактивнішої усадки. Тоді при виготовленні та встановленні окося розмір усадочного зазору (H усад) можна буде сміливо зробити 60-50 мм для зробленого з колод будинку, 50-40 мм для брусового та 40 мм для будинку з клеєного бруса;

Якщо Ваш будинок відстояв вже більше п'яти років, то усадковий зазор (H усад) можна зробити мінімальним - міліметрів 40, тільки щоб компенсувати можливі сезонні зміни геометричних розмірів отвору;

Отже, ми вирахували розмір отвору, розмітили його та вирізали. Тепер потрібно випиляти шип на торцях колод (бруса) з боків отвору. Шип також розмічається за допомогою рівня центру колоди (бруса).

Розмір шипа робимо 60 мм – ширина і 40 мм висота.

Бічні та нижню частинуотвору обшиваємо льоватином або джутом за допомогою степлера.

Виготовлення окосячка

По-перше, треба визначитися з шириною брусків окося: вона повинна бути або рівною товщині стіни, або бути трохи більше, щоб згодом, при встановленні зовнішніх лиштв, вони (лиштви) щільно безперешкодно лягли на окося, а не на стіну. Є ще варіант у будинку з колоди – залисок навколо отвору по ширині паза.

По-друге, для виготовлення окося треба взяти добре просохлий матеріал, інакше зібрана конструкція сама деформується незабаром при висиханні.

Першим вирізаємо нижню деталь (підвіконня), зробивши її на 10 см довше, ніж ширина отвору. У торцях підвіконня вирізаємо паз під шип шириною 65 мм та глибиною 40 мм.

Також на кінцях обох підвіконь робимо невеликі заглиблення по 20 мм для стикування поперечин із бічними стійками – так звані замки.

Бічні стійки робимо заввишки, що перевищує висоту рами пластикового вікна на 70 мм. На зворотних сторонах стійок за допомогою циркулярки випилюємо паз під шип шириною 60 мм та глибиною 40 мм. Відразу робимо у бокових стійках замок для верхньої деталі.

В останню чергу робимо верхню деталь окося. Виходячи з розмірів, отриманих між двома встановленими бічними деталями.

Установка окосячки

Установку окося в отвір починаємо з нижньої перекладини (підвіконня). Потім у проріз заводиться всадник, під який по черзі підставляємо бічні стійкинасаджуючи їх пазами на шипи.

Елементи окося скріплюємо між собою саморізами і за бажанням (не обов'язково) промазуємо стики герметиком. Зазори навколо обсади конопатимо звичайним клоччям, але без особливого фанатизму, щоб деталі не вигнуло.

Верхній усадковий зазор затикаємо м'яким утеплювачем типу Rocwool або холофайбер. Цю операцію краще робити після встановлення вікон та зовнішніх наличників. Докладніше у статті " "

>

Тепер можна розпочинати монтаж вікна.

Встановлення вікна у дерев'яний будинок

Дерев'яне або Пластикове вікно встановлюємо, вирівнюючи його по передньому краю окося. Заводити вікно всередину на третину товщини стіни, як це робиться в панельному або цегляному будинку, тут немає необхідності через нижчий коефіцієнт теплопровідності деревини (меншої глибини промерзання).

Тим більше при малій товщині стін дерев'яного будинку, заглиблюючи вікно в отвір, ми змушені будемо урізати без того вузьке підвіконня. А уступ, який утворюється в результаті із зовнішнього боку отвору, доведеться додатково закривати і герметизувати. І як показують виміри, зняті тепловізором, основним провідником холоду є сам профіль. Докладніше у фото звіті зроблений за фотографіями з тепловізора дивіться тут .

Чорнова окося під обшивку

Якщо Ви розрахували розміри отвору і окося як описувалося вище, то монтажні зазори навколо рами вікна при установці в дерев'яному будинку повинні вийти по 15 мм з боків, 15 мм зверху і 15 мм знизу (нижній зазор не робимо більше, тому що підставковий профіль дає можливість пізніше завести під раму пластикове підвіконня, товщина якого становить 30 мм.

Кріпити раму до віконця зручніше за допомогою шурупів розміром з таким розрахунків щоб вони входили в тіло окося, але не проникали в стіну. Отвори в рамі просвердлюємо свердлом діаметром 5-6 мм. Використовувати шурупи довжиною що перевищують товщину окося небезпечно тим, що вони пройдуть крізь окося і вкрутяться в колоди (брус), що неприпустимо.

За умови, що всі підготовчі роботи були зроблені з використанням рівня, рама вікна повинна стати рівно по окосячке, тобто. передній край окося повинен стояти паралельно площині вікна, без помітних перекосів.

Гідроізоляція вікна зовні

Перш ніж запінювати зазор між вікном і віконцем, треба вирішити, за допомогою якого матеріалу ми виконаємо гідроізоляцію монтажного шва з вуличного боку. Як відомо, два основних ворога піни - це сонячне світлота вода. Якщо від сонячних променів ми можемо просто закрити монтажний шов лиштвами або нащільниками, то з гідроізоляцією йде складніше, тому що вона повинна відповідати двом основним умовам: не пропускати всередину воду і в той же час не перешкоджати виходу пари вологи зсередини назовні. Ну, і, звичайно ж, гідроізоляція має бути стійкою до тривалої атмосферної дії.

Всім цим умовам відповідають такі матеріали, як ПСУЛ, гідроізоляційна паропроникна стрічка та спеціальний герметик «СТІЗ-А».
Герметик «СТИЗ-А» - однокомпонентний паропроникний акриловий герметик білого кольору для закладення зовнішнього шару - характеризується гарною адгезією до основних будівельних матеріалів: пластику, бетону, полімербетону, пінобетону, штукатурці, цегли та дерева в тому числі.

Він також стійкий до УФ опромінення, атмосферних опадів, температурних деформацій і може наноситися навіть при негативній температурідо -20 градусів. Єдиний мінус цього матеріалу - його складно знайти в дрібній тарі, а купувати ціле відро має сенс, коли Ви встановлюєте багато вікон. Якщо Ви виберіть як зовнішньої гідроізоляції«СТИЗ-А», то порядок дій буде наступним: спочатку запінюємо вікно, потім, після повного висихання, зрізаємо піну, що стирчить зовні, і вже після цього за допомогою шпателя наносимо герметик на зріз.

Гідроізоляційна паропроникна стрічка (самоклеюча бутилкаучукова стрічка, що складається з пародифузійної мембрани з клейовим шаром герметика з однієї або двох сторін) продається рулонами різної ширини. У нашому випадку підійде стрічка завширшки 70 мм. Використовуючи таку стрічку як гідроізоляцію, правильно зорієнтуйте її при наклеюванні.

Визначити це можна, подувши в неї з одного та з іншого боку (не забудьте спочатку зняти папір). Оскільки всередині стрічки є мембрана, прохід повітря можливий тільки в один бік. Та сторона, з якою стрічку "продути" неможливо, є зовнішньою (вуличною).

Послідовність дій (спочатку стрічка, потім піна або спочатку піна, потім стрічка) не має великого значенняАле потрібно врахувати, що піна, розширюючись при висиханні, мало того, що натягує стрічку міхуром (завадить потім при встановленні лиштви), але і взагалі може відірвати її від вікна або окося.

Тому, якщо Ви насамперед наклеюєте стрічку, то прикрутіть відразу поверх неї лиштву або жорсткі нащільники, а вже потім запінюйте. Або спочатку запінюйте, чекайте на висихання піни, зрізайте надлишки і в цей же день наклеюйте стрічку, щоб не піддавати зріз піни тривалим атмосферним впливам.

ПСУЛ - попередньо стиснена ущільнювальна стрічка, що саморозширюється, схожа на поролон, просочена спеціальним складом, завдяки якому є гідроізоляційною і паропроникною. Поставляється в стислому стані, скручена в ролики.

Якщо Ви зупините свій вибір на стрічці ПСУЛ, то купуйте ту, що розширюється більше 30 мм. Наклеювати ПСУЛ доведеться не на зовнішню сторону профілю рами, а до торця поруч із переднім краєм. Робити це потрібно після закріплення рами у прорізі, але до запінювання. Звичайно, зручніше обклеювати раму ПСУЛ ще до монтажу, коли вона лежить на підлозі, але тоді монтаж треба буде виконати в прискореному темпі, тому що через кілька хвилин стрічка розшириться і заважатиме роботі.

Запінювати монтажний шов слід лише після того, як ПСУЛ повністю розшириться та перекриє монтажний зазор. Але тут цілком можлива та ж проблема, що і з гідроізоляційною стрічкою: піна, що розширюється при висиханні, може видавити ПСУЛ назовні. Уникнути цього можна, притиснувши ПСУЛ з вуличного боку наличниками чи нащільниками.

Внутрішня пароізоляція вікон

З внутрішньої сторони піна теж не повинна залишатися відкритою, щоб унеможливити попадання в неї вологи з повітря приміщення. Для влаштування внутрішньої пароізоляції можна застосувати пароізоляційну стрічку, про яку вже розповідалося в основному розділі цього сайту, або використовувати акриловий герметик САЗІЛАСТ-11 (СТИЗ-B).

Пароізоляційна стрічка приклеюється до запінювання до торця рами тонкою клейовою смужкою. Відразу після запінювання знімається захисний папір з широкої клейової смуги, і стрічка приклеюється до шибки. Поки піна під стрічкою не затверділа бажано відразу встановити підвіконня і прикрутити до країв рами стартовий профіль, інакше пізніше заважатиме "роздута" піною стрічка.

Сазиласт наноситься на затверділу піну, точніше, її зріз. В цьому випадку вже не обов'язково поспішати з установкою підвіконь та стартового профілюяк при використанні стрічки. Ніщо не завадить зробити це пізніше, коли буде зручно.

Внутрішнє оздоблення

Внутрішнє оздоблення вікна в дерев'яному будинку (підвіконня, укоси) дещо відрізняється від оздоблення в панельному або цегляному будинку. Тут навіть трохи простіше: не потрібно бурити отвори для установки укосів - все кріпимо шурупами в дерево (в окося).

Також не потрібно додатково утеплювати укоси зсередини пінопластом або іншим матеріалом. Щоб перестрахуватися, достатньо перед встановленням укосів пропінити внутрішню поверхню обсади неширокою смугою поруч із монтажним швом. Цього буде достатньо, адже дерево не промерзає так глибоко, як цегла або бетон.

Окосячка як - підвіконня та укоси

Даний метод установки вікна в дерев'яному будинку дозволяє заощадити на укосах і підвіконнях, виграти час і досягти більшого, на мій погляд, естетичного ефекту, але для цього знадобиться хороший деревообробний верстат, щоб рівно вирізати на елементах обсади так звану чверть зворотну, в яку і буде встановлюватись пластикове вікно.

Що таке зворотна чверть можна легко зрозуміти з малюнка. Це поглиблення, в яке встановлюватиметься віконна рама з вуличного боку. Глибина чверті – 20 мм. Ширина робиться точно відповідною товщиною рами, наприклад: у 5-камерної VEKA товщина профілю 70 мм, отже ширина зворотної чверті повинна бути 70 мм.

Важливий точний розрахунокрозмірів окосячки і вікна, акуратне складання окосячки та встановлення окосячки в проріз точно за рівнем - внутрішній просвіт повинен мати форму правильного прямокутника, а всі грані зовнішнього краю розташовуватися в одній площині без перекосу. Щоб не помилитися в розмірах, краще спочатку виготовити і встановити окося, а потім за місцем точно заміряти і замовити пластикове вікно.

Припустимо, що окося вже встановлено в отвір. Розмір пластикового вікна робиться таким, що воно виявляється трохи більшим за "просвіт" обсади, а точніше: на 10 мм більше в ширину і на стільки ж у висоту. Зсередини у віконце таке вікно не увійде, зате воно легко увійде у зворотну чверть з вуличного боку. При цьому краї рами "сховаються" за чверть по 5 мм з кожного боку (більше не можна - завадять петлі стулок), а навколо рами залишиться монтажний зазор, який пізніше буде заповнений піною.

Рама кріпиться до окошки саморізами, як уже описувалося вище. Щоб забезпечити гарне герметичне стикування рами та обсади з боку приміщення, можна використовувати D-подібний ущільнювач дверей. Його наклеюють перед встановленням рами клейовою стороною на край чверті. Відповідно, у розміри чверті треба внести поправку на ущільнювач.

Але як показує практика, при якісному виготовленніокося потреба в такому доповненні відпадає. Вікно ставиться безпосередньо в чверть і щільно без зазорів притискається до окосячке.

При кріпленні рами ми щільно притискаємо її до чверті, стискаючи ущільнювач і вкручуємо саморізи, фіксуючи вікно в цьому положенні. Встановлене вікно запінюється з вулиці. Потім після висихання піни зрізуються її надлишки, шов заклеюється гідроізоляційною стрічкою або замазується герметиком «СТІЗ-А», встановлюються наличники.

Зрозуміло, якщо вже ми відмовляємося від внутрішньої обробкиобсади будь-якими додатковими елементами, повинні облагородити її, тобто. надати їй вигляду, що відповідає внутрішнього дизайнуприміщення.

В першу чергу потрібно надати нижній перекладині форму підвіконня, щоб внутрішнім краєм вона трохи виступала від стіни і була трохи ширша за отвор.

Друге - робимо "світан" внутрішніх поверхонь стійок і вершника, тобто. відмовляємося від примітивної прямокутної (у перетині) форми цих елементів і вистругуємо велику фаску, імітуючи розворот укосів.

Далі обробляємо внутрішню поверхню обсадних елементів. Тут можливо безліч варіантів: фактура, колір – вибір за вами. Можна просто відшліфувати поверхню та покрити її лаком. Можна покрити дерево морилкою потрібного кольору, щоб поверхня обсади гармоніювала з кольором вікна та кольором стін.

Є й ще, мій погляд, цікавий, але більш витратний варіант - зробити брашування поверхні, тобто. обробити під старовину.

Штучне старіння деревини під антикваріат зараз дуже популярне у різних дизайнерських стилях. Суть технології брашування полягає у видаленні м'яких волокон з поверхні деревини за допомогою металевої щітки (вздовж волокон), при цьому поверхня з гладкої перетворюється на рельєфну. Після надання рельєфної фактури деревину зачищають від ворсу та волокон, потім надають остаточного глянцю.

Можна відразу покрити дерево лаком, але набагато ефектніше "стара" деревина виглядатиме після обробки морилкою потрібного Вам кольору. Проте є ще ефектніший спосіб фарбування - патування - створення контрасту між темними деревними порами і світлішою поверхнею.

Цього досягають за допомогою фарби потрібного кольору: нею покривається вся лицьова поверхня обсади, а потім верхній шар знімається тканиною, поки фарба не встигла висохнути. Завершальна стадія штучного старіння – покриття лаком. Наноситься він у два-три шари. Потім можна натерти поверхню м'якою тканиноюдля надання лоску.

Вітаю вас, дорогі читачі!

Я вирішив замінити старі вікна у дерев'яному будинку самостійно. Це зовсім непросто, тому перед цим я переглянув купу сайтів та форумів, поспілкувався з друзями, які виконували встановлення. І виділив собі основні правила в установці.

Спочатку потрібно зробити виміри вікон, щоб знати точні розміри та правильно замовити вікно.

Далі потрібно демонтувати старі вікна. Потім готує місце установки вікна, для цього потрібно видалити пил і сміття, що накопичився при демонтажі. Далі, проводимо монтаж підвіконня та підготовляємо пластикове вікно до встановлення. Потім встановлюємо вікно.

Вперше це здається дуже просто, але є маленькі нюанси, враховуючи які у вас вийде легко це зробити. Докладніше про встановлення я хочу розповісти вам далі у цій статті.

Встановлення пластикових вікон своїми руками у дерев'яний будинок. Технологія встановлення. Інструкція, фото

Встановлення пластикових вікон своїми руками в підготовлений віконник дерев'яного будинку, як і інші будівельно-монтажні роботи, здійснюється за допомогою будівельного рівня та схилу.

Дуже важливо, щоб пластикові вікна в будинку стояли строго за рівнем, інакше відкрита, наприклад, стулка вікна сама закриватиметься або навпаки відкриватиметься під власною вагою. Таким чином, технологія установки пластикових вікон у віконце дерев'яного будинку включає перед кріпленням вікна виставлення його за рівнем і схилом.

Ось наша, власним досвідом розроблена, інструкція щодо встановлення пластикових вікон у зруб.

Спочатку хочеться відзначити один момент, про який потрібно буде згадати під час покупки пластикових вікон: Коли купуватимете вікна, добре б відразу купити для них монтажні кріпленняв ідеалі по 6 штук на одне вікно.

Це залізні пластини (див. фото), які за допомогою невеликих зусиль закріплюються в спеціальних технічних санках з боків віконної рами. Таким чином, рама кріпиться до віконниці за допомогою шурупів крізь ці монтажні кріплення.

Багато установників пластикових вікон при установці кріплять вікно просвердлюючи раму наскрізь, але це порушення технології, та й герметичність спеціальних повітряних камер у профілі пластикового вікна таким чином порушується, тому це не наш метод.

Пластикові вікна в дерев'яному будинку взагалі річ за ідеєю дуже примхлива, але якщо дотримана правильна технологіяустановки, то такі вікна у вашому будинку прослужать довго, не засмучуючи своїх господарів усілякими перекосами та іншими неполадками.

Для того, щоб встановлення вікон своїми руками не перетворилося на муку, радимо вам зняти з рами вікна віконні стулки. Для їхнього зняття необхідно витягнути штирі з петель. Без віконних стулок рама важить небагато, і кантувати її буде набагато зручніше, що серйозно полегшить встановлення вікон.

Інструкція дій щодо встановлення пластикових вікон у підготовлений віконник дерев'яного будинку така:

Вирівнюємо вікно. Ставимо вікно на нижню частину отвору на тріски товщиною приблизно 2см і регулюємо його за рівнем горизонтально. Для виставлення горизонтального рівня найкращим інструментомна наш погляд є водяний рівень.

Воду не обдуриш, вона завжди вирівнюється за рівнем горизонту.

Таким чином, установивши вікно точно за рівнем горизонту, підкладаючи для цього тріски потрібної товщини під раму, залишить знизу приблизно двосантиметровий зазор для запінювання монтажною піною, переходимо до виставлення рівня вертикального, щоб стулки вікна не жили своїм життям.

Як виставляється вертикальний рівень при установці пластикового та й будь-якого іншого вікна, думаю, докладно пояснювати не варто, на фотографії все добре видно.

Після того як поставили вікно за рівнем, кріпимо його до віконниці шурупами через вищезгадані монтажні кріплення.

Тут є один технологічний момент - не потрапите шурупом у гребінь колоди, на якому сидить окося.

Краще вкрутити шуруп трохи навскіс, ніж позбавити конструкцію віконця незалежності від зрубу в плані вільного ходу лафетів по гребенях колод.

Наступним кроком у нашій інструкції з встановлення пластикових вікон у дерев'яний будинок буде кріплення віконних стулок. Повісити стулки на вікно потрібно обов'язково до запінювання, якщо ж запінити раму без стулок, монтажна піна може погнути раму, і стулки погано закриватися/відчинятися.

Таким чином, якщо правильно дотримана технологія і рівно виконана установка окося і пластикового вікна, ваше вікно має стати таким чином, що з усіх боків від рами до окося залишаться відстані приблизно по 2 см для монтажної піни.

А над верхньою частиною окося залишиться зазор до колоди 5-10см для усадки зрубу, щоб коли він повністю висохне, верхні колоди не тиснули на вікна.

Запінювання вікна. Контрольна перевірка – На вже закріпленому, але ще не запіненому вікні, із вставленими стулками, відкриваємо вікно та дивимося.

Якщо відкрита наполовину стулка пластикового вікна не намагається відкритися далі або навпаки закритися, це означає, що наше вікно встановлено правильно і можна запінювати раму монтажною піною.

Ось така у нас технологія встановлення пластикових вікон власноруч вийшла. Сподіваємося, вам знадобиться у будівництві вашого дерев'яного будинку! Вдалого будівництва!

http://дачний клуб.рф/

Як встановити пластикові вікна в дерев'яному будинку своїми руками

У своєму дерев'яному будинку ми вирішили замінити старі дерев'яні вікна сучасними пластиковими. У цій статті докладно розглядається монтаж склопакетів своїми руками у будинку з дерева. В основі статті лежить особистий досвід. Чому вигідно встановлювати вікна самостійно:

При установці склопакетів у дерев'яний будинок фірмою-постачальником або підприємством-виробником вартість вікна разом з установкою обійдеться на 40-50% дорожче, від його первісної вартості.

Як правило, близько 95% фірм, які встановлюють вікна, не гарантують якість установки в дерев'яному будинку. Тому при самостійному встановленні в дерев'яному будинку пластикових вікон ви не втрачаєте гарантійного термінуексплуатації, а тільки заощаджуйте собі на благо.

Установка вікон показана на прикладі самостійного монтажу склопакета, без сторонніх, на що йде в середньому дві з половиною години (на одне вікно). Далі крок за кроком описується процес вставки пластикового вікна у віконний отвір дерев'яного будинку.

Видалення старих вікон

Самостійне встановлення склопакетів у дерев'яному будинку проводиться на міцна основа(Каркас). Так як у нашому прикладі коробки для вікон встановлювалися зовсім недавно (приблизно 5 років тому) і були без пошкоджень (тріщин, сколів, гнильних утворень та червоточин), ми їх вирішили застосувати замість каркаса для встановлення нових вікон.

Старі віконні рами, які знаходяться в хорошому стані і мають достатню міцність, можна повторно використовувати, наприклад, для встановлення теплиці.

Тому, щоб не пошкодити дерево рами, їх демонтаж потрібно проводити обережно, також перед цим не завадить вийняти з них шибки. У нашому випадку, ми не стали витягувати скла з рами, тому що міцні рами при їх знятті не перекошувалися і демонтувалися досить легко.

Підготовка місця для встановлення склопакета

Сухою і чистою ганчіркою (або м'якою щіткою) потрібно протерти віконну коробку, прибрати відходи і сміття, що накопичилися після демонтажу.

ПВХ-підвіконня монтується першим, тому що є основою склопакета під час його встановлення. У зв'язку з цим підвіконня має бути встановлене максимально рівно (ідеально горизонтально). Точну горизонтальність установки підвіконня перевіряємо рівнем як по поздовжньому розташуванню, так і по поперечному.

Щоб підвіконня стояло міцно, робимо врубки на глибину до 8 мм з боків віконної коробки. Для регулювання рівня підвіконня використовуємо спеціальні пластини з пластику або ДВП, або дерев'яні тоненькі дощечки, заздалегідь оброблені антисептиком. Після остаточної установки підвіконня вимірюємо рівність підвіконня будівельним рівнем.

Підвіконня кріпимо на саморізи до низу віконної коробки, при цьому зробивши відступ від зовнішнього торця підвіконня на 2 див. ПВХ-підвіконня є порожнини). Після того, як вікно буде повністю встановлене, місць кріплення підвіконня видно не буде, оскільки вони будуть приховані від ока.

Підготовка пластикового вікна до встановлення

На початку, ще перед початком установки вікна, необхідно встановити ручку. Всю захисну плівку з віконної поверхні знімати поки що не потрібно, оскільки вона захищає вікно від можливого механічного пошкодження.

Зверніть увагу!

Захисна плівка знімається лише у тому місці, де необхідно встановити ручки. Рукоятки ручки під час їх встановлення повинні перебувати у горизонтальному положенні.

Таке положення означає, що вікно відкривається на бік, при цьому якщо ручку повернути вниз, то вікно буде заблоковано в закритому стані, якщо ж рукоятку ручки повернути вгору, то вікно відкриється в режимі прокручування.

Фіксуємо ручку до вікна на двох болтах, переводимо ручку ручки вниз. На бічних стійках вікна (на торцях) робимо розмітку для отворів, на яких буде закріплюватися вікно до блоку.

Далі просвердлюємо електродрилем по цій розмітці по два наскрізні отвори (нижнє та верхнє) у правій стійці склопакета та в нижній стійці (у сумі – 4 отвори). Відстань між нижньою та верхньою частинамисклопакета до отвору має становити від 25 до 35 см. Діаметр свердла для проведення цієї роботи повинен становити 6 мм, діаметр саморіза становить 5 мм.

Щоб капелюшок саморіза жорстко упирався в каркас вікна, ми на бічних стійках з внутрішньої сторони розсвердлюємо отвори для кріплення свердлом з великим діаметром – 10 мм, до самого металевого каркасу. Отвір має бути таким, щоб капелюшок саморіза вільно проходив у порожнину стійки вікна.

Встановлення вікна

Встановлюємо зібране вікноу віконний отвір. Центр контролюємо за допомогою вимірювань, які проводить рулеткою, починаючи від краю вікна і закінчуючи поверхнею віконної коробки з двох сторін, відстань повинна бути однаковою (приблизно по 1 см).

Встановлюємо вікно на поверхню раніше встановленого підвіконня. Оскільки підвіконня ми вже проконтролювали на рівність за допомогою будівельного рівня, то контролювати вікно на горизонтальність немає необхідності.

Для паралельної стіни будинку установки вікна, встановлюємо між стіною та сайдингом для упору будівельний рівень. Якщо будинок був обшитий іншим оздоблювальним матеріаломнаприклад, вагонкою, яка щільно прилягає до стіни і не дозволяє розмістити рівень, тоді для контролю потрібно використовувати виска.

Встановлюємо між віконною коробкоюі вікном розпірний брусок 1 см завширшки. Потрібно щоб цей брусок входив між віконною коробкою та вікном досить щільно. Цей брусок потрібен як упор в той момент, коли буде кріпитися вікно у віконному отворі за допомогою шурупів.

Якщо цього не зробити, то вікно при його кріпленні може піти убік (його просто відведе) і при цьому буде погано функціонувати механізм відкривання та закривання вікна, або стулка вікна взагалі не відкриватиметься.

Коли установка затятих брусків завершена, а вікно вирівняне за рівнем або укосом паралельно стіні будинку, тоді закріплюємо склопакет на шурупи. Вікно до віконної коробки фіксуємо знизу і зверху бічних стійок, таким чином, щоб саморіз знаходився у вільному просторі між коробкою і вікном.

Подібне кріплення не лише надійне, але й забезпечує плаваючий ефект. Якщо будуть відбуватися сезонні переміщення будинку, що перекошують віконні отвори, то вікна, які не мають жорсткої прив'язки до коробки, майже не піддаються перекошуванню, у зв'язку з тим, що саморіз може довільно переміщатися у бік перекосу віконної коробки.

Установка склопакетів у дерев'яному будинку

Спочатку встановлюємо між зливними отворами регулювальні пластини. Це потрібно для того, щоб склопакетом не закривалися отвори, через які відводиться конденсат із вікна.

Акуратно встановлюємо у отвір вікна склопакет. Стежимо, щоб він не входив між стійками вікна щільно, тому що при виникненні сезонних змін і, відповідно, перекосів віконної рами, шибки можуть лопнути.

Зверніть увагу!

Якщо ж у вас входження склопакета щільне, і немає зазору між віконними стійками і склопакетом (як мінімум 5 мм), то ви повинні звернутися за поясненням у фірму, яка робила вам вікна на ваше замовлення, щоб працівники фірми усунули цей недолік. Перевіряти зазори між рамою та склопакетом необхідно ще до видалення старого вікна.

Встановлюємо склопакет рівно і фіксуємо його штапиками із пластику, які мають профільні шипи, що вставляються в пази віконної рами за допомогою легкого постукування по штапиках, при якому шип проходить у паз і лунає клацання. Клацніть означає, що штапін надійно закріплений.

Після того, як вікно встановлено, заповнюємо порожнечу між віконною коробкою та вікном піною для монтажу як з внутрішньої, так і з зовнішньої сторони будинку. Надлишки застиглої монтажної піни обрізаються гострим ножем.

Після цього можна приступати до обробки наличниками, фурнітурою та водовідливом.

джерело: http://stroykaportal.ru/

Як правильно встановити пластикові вікна у дерев'яному будинку

Актуальність питання: «Як встановити пластикові вікна в дерев'яному будинку» (і не тільки пластикові), полягає в тому, що дерев'яні будинки мають велику нестабільність. Причому на відміну від кам'яного або залізо-бетонного будинку ця нестабільність проявляється протягом усього терміну служби дерев'яного будинку.

Якщо ці фактори не врахувати при монтажі пластикових вікон або дверей у дерев'яному будинку, можуть виникнути дуже неприємні (м'яко кажучи) проблеми!

У чому особливість дерев'яного будинку? А в тому, що дереву властиво «сихатися», особливо у перші роки після побудови. Помиляються ті, хто стверджує, що зруб дає усадку через рік після його монтажу.

Так, у перший рік відбувається найпомітніша усадка, але триває процес не менше 5 років, а в деяких кліматичних зонах – все життя! У міру висихання колод або бруса висота стіни може зменшитися до 1,5 см на метр кладки. Це означає, що висота стіни може "висохнути" до 6 см.

І уявіть тепер, що станеться з пластиковим вікном, якщо ви, як завжди, залишили зазор на піну 2 - 2,5 см?! Так що ж, встановлення пластикових вікон у дерев'яний будинок взагалі нереальне? Зовсім навпаки!

Але тільки в тому випадку, якщо в отворі встановлена ​​спеціальна конструкція, яка називається окосячкою або обсадою.

Призначення цієї конструкції в тому, щоб надати вікнам (і не тільки пластиковим) повну незалежність від несучих стін будинку, виключити навіть найменше навантаження на вікно при усадці або викривленні стін:

1. Обсада не дає колод зміститися від вертикалі в отворі вікна.
2. Не заважає вертикальній усадці.
3. Все навантаження приймає він.
4. Зміцнює стіну будинку в районі отвору.

Давайте докладно розберемося із цією системою. Найпростіший варіант обсади, це коли в торцях колод прорізу прорізається вертикальний паз 50х50 мм і в нього вставляється брус такого ж розміру.

Але такий спосіб окосячки підходить ТІЛЬКИ для дерев'яних вікон. Тому зупинятись на ньому не будемо. Більше надійний варіантобсади, це коли на торцях колод робиться гребінь, а на нього надягають віконний лафет з пазом.

Тепер колоди при усадці (за рахунок гребеня) ковзатимуть усередині паза, не відхиляючись від вертикалі і не притискаючи вікно.

Буває, що паз роблять у колодах, а шип на лафеті, головний сенс, думаю зрозумілий.

Віконні лафети є вертикальними брусами 150х100 мм, на кінцях яких зроблені вирізи 50х50 для вставки горизонтальних перемичок - дощок 150х50 мм з шипами на кінцях.

Обсада у зібраному вигляді робиться менше віконного отвору на 7 - 8 см за висотою. Цей зазор залишають у розрахунку на усадку стіни. При складанні окося в отворі, обкладаємо гребені рулонної клоччя і на неї набиваємо лафети. Це позбавить нас від скрипів при усадці та утеплить отвір.

Зверніть увагу!

Далі порядок дій такий - укладаємо нижню перемичку, набиваємо на гребінь з клоччям лафети, у верхній зазор заводимо і опускаємо в пази верхню перемичку. Усю конструкцію скріплюємо шурупами, намагаючись не захопити гребінь, інакше загубиться весь сенс установки обсади. У щілини між віконцем і колодами так само забиваємо клоччя.

А тепер можна вставити пластикові вікна в дерев'яний будинок, не боячись за наслідки. Виробляємо монтаж з дотриманням усієї технології: паро - шумо - волого захисту. Зазор між обсадою та зрубом заповнюється тонкими дошками, обмотаними клоччям.

У міру усадки будинку їх доводиться вибивати і міняти на інші. Для цього верхня лиштва (кріпитися тільки до обсади) акуратно знімається і після заміни наповнення ставиться на місце.

На семінарах мені часто ставили питання, а навіщо монтажнику-віконнику знати технологію будівництва дерев'яного будинку. А потім, щоб ви могли визначити, чи можна в даний проріз встановлювати вікно.

І, при необхідності, обладнати його класичною обсадою. Звичайно, за окрему плату. У моїй практиці такі випадки були.

Тепер такий важливий момент. Ви вставляєте пластикове вікно в дерев'яному будинку, де стоять дерев'яні вікна. Зняли для точного виміру лиштву, а обсади немає. Тобто коробка старого вікна виконує роль окося.

Ось тут і належить зробити вибір (господарю, але з вашою допомогою): переробляти віконний отвор під обсаду або дуже суттєво зменшувати розміри майбутнього вікна. Адже на кожний бік потрібно додати товщину обсади + віконну раму + зазор на піну. І що там лишиться?!

І на закінчення хочу попередити:

Корисна порада!

У жодному разі не погоджуйтесь на установку вікон без обсади в отворі. Навіть якщо господар доводитиме, що будинку 300 років і «вся усадка вже вмостилася». Дерево «дихає» все життя з усіма так би мовити, що випливають.

Ну, у крайньому випадку можна поступитися клієнту, під його відповідальність. Але не забудьте при цьому в договорі, у графі Гарантія поставити прочерк!!!

Все ж установка пластикових вікон у дерев'яному будинку вимагають до себе дуже серйозної уваги.

Час читання ≈ 12 хвилин

Полівінілхлорид (ПВХ) зараз дуже популярний – він доступний, добре тримає тепло і не втрачає геометричних параметрів. На тлі подорожчання енергоносіїв такі матеріали мало не панацея, тому встановлення пластикового вікна у дерев'яному будинку своїми руками цікавить багатьох людей. У статті, крім інструкцій з монтажу, ви знайдете фото та відео матеріали, які допоможуть впоратися з поставленим завданням.

Зроблений з колод будинок з мансардою в процесі скління вікнами ПВХ

Вибір вікон із металопласту

Для того, щоб вибрати гарне пластикове вікно, яке підходить саме у вашому випадку, доведеться звернути увагу на кілька параметрів. Не нехтуйте цими показниками, щоб у процесі експлуатації у вас не виникло нарікань на виробника чи навіть форс-мажорних обставин.

Особливості склопакетів

Однокамерний (ліворуч) та трикамерний (праворуч) склопакет

Виробництво склопакетів має на увазі не тільки різні технологіївиготовлення, але і різне скло– це безпосередньо впливає їх експлуатаційні характеристики. Нижче ви побачите, якими вони бувають:

1. Звичайний варіант із флоат-склом. Таке скло має високу світлову прозорість і позбавлене будь-яких недоліків.
2. Багатофункціональні склопакети. Тут є захист від ультрафіолетового випромінювання (вплив сонячних променів), має низьку теплопропускну здатність. Ці особливості безпосередньо впливають на підтримання мікроклімату у приміщенні – взимку не пропускають холод, а влітку спеку.
3. Самоочисні конструкції. Такі склопакети допомагають суттєво заощадити час на прибиранні, тому що вікна не доводиться мити зовні. Спеціальний склад, яким покрите скло, при впливі ультрафіолету (сонячного проміння) руйнує бруд, який змиє перший дощ. Потіки та розлучення не залишаються.
4. Варіанти із шумоізоляцією. В даному випадку використовують потовщені стекла та науковий підхід до відстані між ними. Завдяки високоякісному профілю, ущільнювачу та штапику вібрація як така виключається повністю. Такі вікна не поглинають, а відображають повітряний шум, від якого страждають густонаселені та промислові райони, а також будинки, розташовані поблизу залізничних та аеродромів.
5. Рефлекторні склопакети. Їх також називають дзеркальними, так як вони блищать і мають відбивну здатність з коефіцієнтом відображення близько 4%. Такі варіанти ідеально підходять для жарких. кліматичних умов- Вони не пропускають тепло, самі не гріються, але при цьому безперешкодно пропускають фотони (світло).
6. Кольорові склопакети. Таке скло пом'якшує яскраве світло і погано пропускає тепло, хоча прозорість від цього не страждає. Властивості (затримка світла та тепла) змінюються разом із відтінками.
7. Тоновані склопакети. Вони мають такі ж характеристики, що і кольорові, але при цьому у складі не використані будь-які фарбувальні пігменти. Відтінок змінюється завдяки наклеюванню спеціальної плівки.
8. Енергозберігаючі варіанти з k-склом. Це звичайне флоат-скло, яке в процесі його виготовлення (у гарячому стані) піролізним методом наносять k-покриття (тонку металеву плівку). Це значно знижує теплопровідність та збільшує механічну міцність (скло ставлять із зовнішнього боку).
9. Енергозберігаючі варіанти з i-склом. Має знижену теплопровідність, властиву k-склу. Але i-покриття це тонкий шар срібла і скло легко може деформуватися, тому його встановлюють всередині подвійного склопакета.
10. Конструкції із smart-скла. Це як би «живі» вікна, які змінюють свої параметри (прозорість та теплопровідність) коли вони змінюються із зовнішнього боку. У цю категорію входять енергозберігаючі та самоочисні вікна.
11. Триплекс-скло. Є багатошаровим листом, де в прошарку знаходиться прозорий полімер. Цей фактор не знижує світлопрозорість, але збільшується вогнестійкість механічна міцність(На теплопровідності та шумоізоляції це не позначається). Якщо таке скло розбити, воно не розлетиться на дрібні уламки, а утримуватиметься на полімері.

Примітка. Також склопакети розрізняють за кількістю камер. Для регіонів з помірним кліматом популярні одно- та двокамерні пакети, у холодних зонах – трикамерні.

Відео: Формула склопакета визначає вибір

Профіль з металопласту

П'ятикамерний профіль із металопласту

Функціональні можливості ПВХ профілю для вікон можна визначити за шістьма параметрами, серед яких:

• Кількість камер. За стандартом будівлі виробляють 3-х, 4-х та 5-тикамерні ПВХ профілі. При цьому товщина перших двох варіантів становить 60 мм, а у третього - 70 мм.
• Ширина зовнішньої стінкиможе бути трьох класів:

1. А – 3 мм±0,2 мм;
2. – 2,7 мм ±0,2 мм;
3. З – 2,5 мм ±0,2 мм.

• Армуючий або напрямний профіль. Він визначає жорсткість рами та її експлуатаційний ресурс. При установці пластикового вікна в дерев'яному будинку зверніть увагу на його перетин – це має бути оцинкований квадрат зі стінкою не менше ніж 1,2 мм. Г-подібний перфорований або чорний метал, тим більше меншої товщини, вказує на низьку якість.
• Гумові ущільнювачі. Якісні ущільнювачі виготовляються з каучуку та мають гарантію від виробника не менше 10 років. Але якщо хоча б раз на рік вставки змащувати спеціальним силіконом, термін служби збільшиться вдвічі.
• Якісний ПВХ профіль не вигоряє на сонці, не жовтіє і не видає запаху, але це залежить від його складу:

1. TiO2 – двоокис титану. Ефективний білий барвник практично відсутній у бюджетних профілях.
2. Крейда – його допустима нормау дешевих профілях обмежується 6%, але недобросовісні виробники перевищують цей параметр у 2-3 рази. Від цього пластик вигоряє, жовтіє, і там немає ідеально гладкої поверхні.

• Виробник багато в чому визначає якість. Так, китайські вікна набагато дешевші, але прослужать вони недовго. У країнах Євросоюзу та в Росії ввели закон про лазерні маркерні мітки, які завдають через 30-50 см з торцевого боку. Там відображається дата виготовлення та країна-виробник. Якщо таке маркування присутнє, то як ПВХ, армування та ущільнювачів можна не сумніватися – вони будуть відповідати ГОСТ та БНіП.

Процес монтажу ПВХ вікон

Нижче ви знайдете покрокову інструкціюпо установці вікон із металопласту в дерев'яному будинку. Це нескладно, але вимагатиме наявності певних столярних інструментів - я не буду виписувати їх окремо і про них ви дізнаєтеся в процесі читання.

Демонтаж старих вікон

Демонтаж старих вікон

Я пропоную спеціальну інструкціюдля демонтажу старих вікон із отвору, щоб не пошкодити ті елементи, що залишаться в експлуатації. Але це стосується лише старих будинків, де вже є віконні отвори з віконцем і вони відповідають вашим запитам – у новобудові цей пункт неактуальний.

Насамперед слід зняти всі шибки – для цього видаляють штапик та всі гвоздики, які не вийшли при ліквідації цього профілю. Іноді гвоздики непомітні, тому, щоб переконатися в їх наявності чи відсутності, проведіть на місці встановлення штапиків ножем або викруткою, злегка упираючись у скло. Якщо там лишився кріпильний матеріал, то лезо обов'язково спіткнеться про нього, а далі вже, як то кажуть, справа техніки.

У деяких випадках, щоб максимально закупорити вікна і позбутися протягів, скла приклеюють до рами силіконом або силіконовим герметиком. У таких ситуаціях усі спроби підчепити скло ножем, щоб відірвати його від рами, приречені на провал. Тут лише один вихід – розбити скло, але воно може розлетітися та поранити вас. Щоб уникнути цього, на скло приклеюють мокру газету та розбивають його – усі уламки впадуть поруч і не розлетяться.

Рама тримається на цвяхах, витягнути які теж дуже складно - набагато простіше розпиляти ножівкою вертикальні рамні профілі, як це показано на верхній фотографії. Після цього підчепіть цвяхом частину розрізаної вертикалі і відірвіть її. Аналогічну операцію зробіть з протилежного боку, а потім відірвіть цвяхом діаметром. Отвор готовий і можна вставляти пластикове вікно.

Обсада вікна у дерев'яному будинку

Так роблять паз для шипу обсади в заставний брусок

Насамперед слід вирізати віконні отвори і тут є два варіанти. Якщо пластикові вікна вже готові, то, безумовно, доведеться орієнтуватися на їх розміри, але це виняток, ніж правило. Зазвичай насамперед вирізують віконні (дверні) отвори і лише після цього знімають розміри вікон або запрошують представника тієї компанії, де робитимуть вікна (це безкоштовна послуга).

Обсада в заставний брусок (ліворуч) та в колоду (праворуч)

Для початку давайте розберемося в особливостях установки обсади (окісячки). Обсада в колоду однозначно має на увазі вирізку шипа по вертикалях отвору, а в коробці виготовлення паза під цей шип, як показано на зображенні зверху праворуч. Але ми зупинимося на віконечку із заставним бруском – вона популярніша.

Із заставним бруском більше варіантів. Паз вирізують у прорізі за розміром бруска (зазвичай це 50×50 мм) і заганяють туди брусок, не прибиваючи його, а зверху залишають відстань 3 см на усадку будинку. Але іноді роблять так званий шип-моноліт, це коли шип є одним цілим з вертикаллю обсадної коробки. В обох випадках колоди або брус при усадці стіни просто сковзатимуть по шипу, не деформуючи віконну раму.

По обидва боки вставленого бруска степлером прибивають джутову або повстяну стрічку – це потрібно для герметизації та . Тепер можна до бруска прикрутити чорнову коробку, яку найчастіше збирають із соснової дошки 50×100 мм. В даному випадку краще використовувати саморізи по дереву довжиною 75 мм - вони гарантовано не пройдуть крізь брусок і не дістануть до межі отвору. Якщо це станеться, то на шурупі може зависнути колода або брус, що призведе до утворення щілини між колодами.

Тепер вставляють верхню та нижню поперечки, але якщо внизу її укладають між вертикальними дошками, то зверху кладуть на них. Залишений зазор повинен бути 3 см, значить, відстань від торця вертикалі до верху отвору виходить 8 см, тобто перемичка, маючи 5-ти сантиметрову товщину, після установки залишить 3 см вільного простору. Дошки чорнової коробки між собою найкраще скріплювати металевими куточками. Зараз у нас мова йде про монтаж пластикового вікна в дерев'яному будинку своїми руками, тому нижче ви зможете подивитися відео про те, як робиться окося.

Важливо! Використання монтажної піни в цьому випадку неприпустимо! Піна склеїть коробку з прорізом, що перешкоджатиме вільному ковзанню колод по бруску під час усадки.

Відео: Окосячка або обсада отвору - захист від усадки будівлі

Монтаж ПВХ підвіконня

Підвіконня з ПВХ

Після встановлення чорнової рами (обсади) можна приступати до монтажу підвіконня – це перший крок для складання вікна в межах отвору. Справа в тому, що підвіконня не примикає до поперечного профілю збоку, але кладуть раму зверху - там є спеціальне поглиблення. Але для міцності з боків коробки слід зробити вирізку по 5-8 мм і вставити підвіконня туди - так він триматиметься набагато краще. Для вирівнювання горизонтального рівня використовують пластикові пластини, як підставки (згадайте про них при замовленні вікна, якщо вставлятимете його самостійно).

Самонарізи з прес-шайбою

Підвіконний елемент потрібно прикріпити до нижньої частини віконного отвору шурупами, відступивши від краю пластикової панелі 20-25 мм, а згодом голівки перекриються рамним профілем. Щоб голівка шурупа не продавила пластик, потрібен варіант із прес-шайбою без гумової прокладки, як на верхній фотографії.

Встановлення пластикового вікна у дерев'яному будинку

ПВХ рами завжди обклеєні захисною плівкою, але за технологією встановлення її знімають лише тоді, коли вікно остаточно вставлено – це захищає пластик від подряпин та забруднення. Щоб стулки не відкривалися (це заважає при монтажі), прикручують віконні ручки і ставлять їх у положення «закрито» (вертикально вниз).

На вертикальних та горизонтальних віконних профілях свердлять отвори на лінії установки склопакета діаметром на 1 мм більше, ніж діаметр кріпильного шурупа. Найчастіше у шурупа 5 мм, а отвір роблять 6 мм. Капелюшки повинні бути втоплені в пластик, тому 10-міліметровим свердлом роблять потай глибиною до металопрофілю. З боків потрібно по три отвори, а вгорі та внизу по два з відступом від кута по 50-60 мм.

Внизу раму кладуть безпосередньо на підвіконня, але вгорі та з боків повинен залишитися зазор приблизно по 10 мм або трохи менше. Тому, щоб прикрутити раму рівно, використовуйте дерев'яні прокладки (їх легко зробити самому). Коли все прикрутите, перевірте рівнем вертикаль та горизонталь, а також функцію відкривання-закривання стулок, щоб не було перекосу.

Якщо стулка закривається нормально (ніде немає тертя, і є щільне примикання), закрийте вікно і вставте склопакети. Штапік притиснути руками навряд чи вдасться, тому, щоб цей профіль щільно сів у посадковий паз, його добивають гумовим молотком. Тепер залишається задути зазор між рамою і чорновою коробкою монтажною піною, а відкривати стулку можна буде вже наступного дня (запобіжний захід від перекошування профілю). Залишається зробити укоси всередині та зовні, а також встановити лиштву, але це вже після остаточного усадження будинку.

Висновок

По суті, встановлення пластикового вікна в дерев'яному будинку, якщо не брати до уваги пристрої та монтажу обсади робиться так само, як і в цегляному, блоковому або монолітному будинку. Але уважність потрібна в будь-якому випадку, тому постарайтеся пригадати всі свої дії та за необхідності прочитайте статтю ще раз. Також можна роздрукувати настановку на принтері і зберігати в кишені під час роботи, щоб використовувати за необхідності.