Слово split взагалі означає «щілина», але в технічному англійському має кілька значень. В даному випадкумова йтиме про систему кондиціювання повітря за допомогою кондиціонера з рознесеними блоками. Ми розповімо, як здійснюється встановлення спліт системи своїми руками у міській квартирі та приватному будинку.
Як працює кондиціонер
Установка кондиціонера – справа складна. Щоб не напортачить, потрібно точно знати, що для чого робиться. Тому нагадаємо коротко принцип роботи кондиціонера:
- У випарник через вузький отвір - фільєру, або сопло - під тиском надходить хладагент: легкокипляча рідина з великою теплотою випаровування. У камері випарника хладоагент, розширюючись, закипає, випаровується і поглинає багато тепла.
- На радіаторі випарника утворюється водний конденсат (падає роса). Конденсат стікає в резервуар, а з нього дренажною трубкою - назовні.
- Компресор, влаштований за принципом вакуумного насоса, безперервно відкачує пари хладоагенту з камери випарника. Від підвищення тиску за насосом хладоагент нагрівається і переходить у надкритичний стан: не газ і не рідина, щось подібне до дуже щільного туману.
- Далі хладоагент надходить у конденсаційну камеру, також з радіатором, який обдувається вентилятором. Його температура падає нижче за критичну, і холодоагент конденсується в рідину.
- Рідкий хладагент через фільєру вдується у випарник; робітничий цикл повторюється.
Що потрібно і що не потрібно кондиціонеру
З принципу роботи кондиціонера відомо, що для нього успішної роботита економного витрачання електроенергії при монтажі слід врахувати таке:
- Будь-який тепловий контакт між холодною та гарячою зонами різко збільшує витрати електроенергії: компресору, крім перекачування агента, тепер доводиться ганяти тепло всередині системи – за гроші власника.
- Пил та сміття в системі неприпустимі: вакуумний насос- Високоточний пристрій; одна крихта металу може вивести його з ладу.
- Система повинна бути повністю герметичною: легкокиплячі рідини так і намагаються випаруватися навіть крізь мікронну щілину.
- Зовнішній блок повинен бути розташований нижче внутрішнього: у цьому випадку термосифонний ефект (нагріта рідина прагне піднятися) полегшує роботу компресора. В іншому випадку компресору, крім додаткової витрати електрики на підйом агента, доведеться ще долати термосифонний ефект.
- Зовнішній блок повинен бути розташований у більш прохолодному місці. Будь-яке додаткове його нагрівання оплачує власник.
- Дренажна трубка ніде не повинна мати вигину вгору. Будь-яке «U» швидко стає джерелом зарази: конденсат – чиста вода, В якій мікробам і грибкам вільне і вільне, а їх суперечки завжди є в повітрі.
Що таке повітряний спліт
Кондиціонери для спліт-систем виконуються з роздільними блоками: випарним (внутрішнім) та комрессорно-конденсаційним (зовнішнім). Назви, втім умовні, т.к. більшість сучасних кондиціонерів можуть як охолоджувати, і обігрівати приміщення; при обігріві хладоагент конденсується у внутрішньому блоці, а випаровується в зовнішньому. Тому частіше кажуть просто: зовнішній та внутрішній блок.
У деяких (досить дорогих) моделях кондиціонерів до одного зовнішнього блоку підключається кілька внутрішніх, які можуть працювати окремо на охолодження та обігрів. Така спліт-система при початковій дорожнечі в експлуатації виявляється економічнішою: міжкімнатний теплообмін у такому разі не заважає, а допомагає кондиціонеру. Як монтується спліт-система у квартирі, показано на малюнку:
Коли краще братися за спліт
Монтаж спліт системи у квартирі краще приурочити до ремонту. Робота має бути серйозною: для монтажу електрики доведеться пройтися не по одній стіні. Якщо стіни вже облицьовані – у витрати заздалегідь закладайте нове облицювання.
Інструмент
Щоб спліт запрацював і не поламався через день-тиждень, потрібно придбати або взяти напрокат наступний інструмент:
- Перфоратор із набором долот – доведеться робити отвір під 100 мм діаметром у капітальній стіні.
- Арматурошукач, якщо стіна бетонна - потрапивши при довбання на арматурину, доведеться бити новий отвір.
- Труборіз. У жодному разі не можна пиляти трубки для холодоагенту ножівкою! У просвіті обов'язково залишиться мідна крихта, яка швидко вгробить комресор.
- Набір для розвальцювання трубок. При розвальцювання підручними засобами герметичності не досягти. Про розвальцювання трубок буде сказано особливо. У комплект гарних наборівдля розвальцювання входять і труборіз із шабровкою.
- Шабрування (ример) – інструмент для зачистки кінців труб. Надфіль або напилок не годяться через ті ж тирси.
- Велосипедний ручний насос для перевірки герметичності системи.
- Вакуумний насос для вакуумування системи перед заповненням. Промивання хладоагентом, яку часто рекомендують, не видаляє вологу, а та гробить компресор не гірше за металеву тирсу.
- Індикатор фази та тестер для електро монтажних робіт.
- манометр.
Про трубопроводи
Купівля трубок
Мідну трубку краще купувати цілою бухтою: краще витратитися на деякий запас, який потім піде кудись ще, ніж ризикувати компресором: у трубці, від якої відрізалося, може залишитися тирса. Також слідкуйте, щоб кінці трубки в бухті були завальцьовані заводським способом, а сама трубка не мала вм'ятин і тріщин. Довгі трубопроводи дозволять опустити зовнішній блокнижче, так що деякий перевитрата при покупці потім компенсується добрим термосифоном.
Різання, шабрування та розвальцювання трубок
Перш ніж братися за монтаж, потрібно попрактикуватися в розвальцювання трубок: для кондиціонера це питання життєво важливе. Розвальцювання робиться спеціальним інструментом; як він влаштований, виглядає, які можливі дефекти, і яким має бути кінцевий результат – видно на малюнку:
Для тренування потрібно відразу з бухтою трубки купити якийсь обрізок такий самий; бухту до монтажу не чіпаємо. Заодно попрактикуємося в обрізці і шабровці: трубку обрізають круговим рухом, а при шабровці трубку потрібно тримати кінцем вниз, щоб задирки, що зіскоблюються, не потрапили в її просвіт.
Встановлення зовнішнього блоку
Встановлювати зовнішній блок на стіну самостійно, починаючи з другого поверху, не рекомендується. Чому? Див. статистику МНС та МОЗ у розділах: «Реанімація» та «Ургентна хірургія». На щастя, верхні поверхи мають балкони чи лоджії.
На балконі зовнішній блок дуже добре встановлюється на саморобних дрібних (тобто неглибоких) кронштейнах, див. рис. На будь-якому балконі, як його не поверни, завжди знайдеться північна або східна сторона, що якраз підходить для кондиціонера. Але навіть при встановленні в лоджії «обличчям» на південь козирок захистить зовнішній блок від прямих променів сонця в спекотну пору дня, коли кондиціонер якраз і працює.
При такому способі встановлення монтаж та техобслуговування кондиціонера не викликають утруднень і не створюють небезпеки. Єдина незручна операція – кріплення блоку до кронштейнів; її доведеться робити перехилившись через перила.
Для установки кронштейнів скління доведеться на якийсь час зняти, а кореневі частини кронштейнів врізати в нижнє обрамлення рами. Якщо ж «коріння» кронштейнів загнути вниз у вигляді горизонтально «U», то можна обійтися без підкосів і не чіпати обшивку балкона.
Монтаж спліт-системи
Монтаж спліт-системи в квартирі провадиться в наступному порядку:
А тепер опишемо деякі особливості кожної стадії робіт. Допустимі відступи від стін та стелі для внутрішнього та зовнішнього блоків вказані на малюнку праворуч.
Місця для внутрішніх блоків
Внутрішні блоки не можна встановлювати:
- Над радіаторами опалення та іншими джерелами тепла.
- За фіранками, шторами, ширмами та іншими перешкодами для потоку повітря.
- У приміщеннях з джерелами електроперешкод: майстернями з електроінструментом, індукційними та мікрохвильовими печами, електродуховки - наведення можуть вивести з ладу процесор блоку.
Відразу постає питання: а як бути з кухнею? У ній, виходить, кондиціонер ставити не можна.Правильно. Приплив кондиціонованого повітря на кухню забезпечується.
Електропроводка
Найпотужніший кондиціонер споживає 1,5 кВт електрики. Тому для нього потрібно прокласти окреме проведення перетином не менше 1,5 кв. мм та поставити автомат відключення – як для бойлера чи пральної машини.
При підключенні дротів до вступного щитка жовтий провід із поздовжньою зеленою смугою підключаємо до нейтралі (нульового дроту). Фазу та нуль визначаємо індикатором фази. Якщо проводка робиться із проводів в ізоляції нестандартних кольорів, нуль та фазу потрібно позначити з обох кінців.
Зовнішній блок
Встановлення зовнішнього блоку описано вище.
Отвір у стіні
По-перше, якщо будинок блоковий, потрібно заздалегідь визначити місця залягання арматури. Зрізати арматуру, що виявилася в отворі, не можна: зовнішня стіназавжди несуча, і порушення арматури є неприпустимим.
По-друге, необхідна друга людина: від має стояти внизу і попереджати перехожих. Шматок бетону або цегла, що випадково випав, можуть коштувати господареві тривалого тюремного ув'язнення.
Діаметр отвору повинен бути не менше 80 мм. Рекомендації про 60 і навіть 50 мм явно не враховують теплоізоляцію.
Трубопроводи
Трубки розмір обрізаємо із запасом в 1 м, на вигини. Гнути трубки потрібно обережно, щоб не допустити зламу чи зморшок. Зморшки створюють опір потоку агента, а це спричиняє підвищену витрату електрики. Допустимий радіус вигину трубок – не менше 100 мм.
Потім на трубки надягаємо різьбові фланці («гайки») і кінці трубок розвальцьовуємо. Слідкуйте, щоб фланці були надіті правильно - різьбленням до кінця трубки.
Нарешті, приєднуємо трубопроводи до штуцерів. Це потрібно робити по черзі, щоб холодний штуцер внутрішнього блоку не був підключений до гарячого зовнішнього. Справа полегшується тим, що у більшості кондиціонерів штуцери гарячі та холодні різного діаметру.
Фланці на штуцерах затягуємо щільно, але не натуго: мідь легко перетиснути. Дотягувати різьбові з'єднання потім, при герметизації.
Для дренажу потрібен шматок армованої пластикової трубки. Його приєднуємо до стікового патрубка або різьбовим фланцем, якщо він передбачений, або за допомогою відрізка термоусаджувальної трубки. Нагріти термоусадку можна паяльником легкими круговими рухами, трохи торкаючись трубки жалом.
Електроз'єднання
Багатожильні проводи в ізоляції перетином не менше 1,5 кв. мм з'єднуємо однойменні клеми внутрішнього та зовнішнього блоків. Якщо найменування деяких клем не співпадають – розуміємося на інструкції, консультуємося з фахівцем. Зрозуміло, як трубопроводи, і проводи проводимо через отвір у стіні.
Герметизація
При герметизації використовуємо перевірений поколіннями газовиків спосіб: мильний розчин. Купуємо в аптеці 0,5 л дистильованої води, нагріваємо її до пари і, обережно розмішуючи, розчиняємо в ній ложку стружок господарського мила.
Щоб поставити кондиціонер, зазвичай потрібно викликати фахівців, які після закінчення монтажу обладнання видадуть вам документ, що свідчить про правильно проведену роботу. При установці спліт системи своїми руками ви втрачаєте право на обслуговування по гарантії. Але щоб заощадити фінанси, багато домашніх умільців намагаються зробити монтаж кондиціонера своїми руками. При цьому варто врахувати один момент: щоб якісно з'єднати зовнішній блок системи з внутрішнім, а потім запустити агрегат у роботу, потрібно придбати досить дороге обладнання. До того ж установка спліт системи — досить клопітка справа, якщо проводити її самостійно. Купівля обладнання доцільна у таких випадках:
- ви плануєте перенести один чи кілька агрегатів на нові місця;
- якщо ви придбали кілька агрегатів;
- ви плануєте у квартирі серйозний ремонт, що має на увазі повний демонтажа потім зворотний монтаж спліт-системи;
- ви хочете допомогти встановити спліт систему своїм друзям чи родичам;
- якщо вам знадобиться цей набір інструментів, щоб зробити ремонт кондиціонера.
В інших випадках установка кондиціонера у квартирі своїми руками недоцільна.
До стандартної комплектації спліт-системи зазвичай входять такі компоненти.
Важливо! Щоб встановити кондиціонер своїми руками та запустити його в роботу, необхідно доповнити стандартну комплектацію пристрою.
Матеріали та інструменти для встановлення
Щоб самостійно встановити спліт систему, потрібно придбати такі матеріали.
Без спеціального інструменту також не обійтися:
- трубогиб (як користуватися, показано на відео);
- риммер-зачистка;
- труборіз (як ним користуватися, можна дізнатися з відео);
- вальцювання (див. відео);
- манометричний колектор;
- вакуумний насос.
Вибір місця монтажу для внутрішнього блоку
Розташування внутрішнього модуля має бути таким, щоб при його експлуатації ви не відчували дискомфорту від потоку прохолодного повітря. Якщо подивитися на наступний малюнок, то стане зрозуміло без слів, які є ідеальні варіанти установки кондиціонера в квартирі.
При розміщенні модуля над узголів'ям ліжка потік холодного повітря не потраплятиме в зону відпочинку і не зашкодить здоров'ю. Робоче місцерекомендується розташувати так, щоб потік повітря був або збоку або ззаду. Якщо стіл, за яким ви працюєте, стоїть під кондиціонером у квартирі чи офісі, можна під феном встановити спеціальний екран, щоб направити потік вздовж стелі.
Вимоги до монтажу внутрішнього блоку
Існують такі правила розміщення внутрішнього блоку кондиціонера у кімнаті:
- відстань між феном та стелею має бути не менше 15 см (деякі моделі встановлюють на відстані від стелі 20-30 см);
- відстань від встановленого блоку до стіни праворуч або ліворуч – не менше 30 см;
- перешкода по дорозі потоку повітря має бути не ближче 150 див.
Іноді виникає питання: на якій висоті вішати внутрішній модуль, якщо у кімнаті високі стелі? В середньому вішати кондиціонер на стіну можна на висоті. 280 см від підлоги, як показано на малюнку.
На наступному малюнку наведено приклади різних варіантівустановки, що наочно показують, як краще встановити кондиціонер.
Вимоги до монтажу зовнішнього блоку
Зовнішній модуль агрегату прийнято ставити під вікном біля вікна або на балконі. Якщо огорожа балкона досить міцна, то можна закріпити модуль і на ньому.
Якщо квартира знаходиться на першому поверсі, то зовнішній блок потрібно розташовувати на висоті не менше 2-х метрів від землі, дотримуючись правила: зовнішній блок потрібно монтувати трохи нижче за внутрішній, або на одному рівні з ним.
При монтажі модулів спліт-системи слід пам'ятати про значення мінімального та максимальної відстаніміж ними . Ці значення можуть відрізнятися у різних виробниківкліматичної техніки. Наприклад, для спліт-систем Panasonic мінімальна відстаньміж модулями може бути 3 метри, а для Daikin – від 1,5 до 2,5 метра.
Деякі виробники взагалі не вказують на мінімальну відстань. У такому разі блоки можна розмістити за принципом "спина до спини".
Максимальна довжина траси між модулями зазвичай дорівнює 6 метрам. Допускається і більше, але в такій ситуації буде потрібно дозаправка фреоном, що тягне у себе додаткові матеріальні вкладення. Тому, якщо виробляється самостійне встановленнякондиціонера, краще не перевищувати позначені 6 метрів.
Порядок встановлення
Порядок установки кондиціонера, у тому числі інверторного кондиціонера, має на увазі поетапний монтажвсіх його модулів та магістралей. Установку необхідно виконувати, дотримуючись покрокової інструкції, наведеної далі.
Правила установки кондиціонера свідчать, що першому етапі знадобиться установка внутрішнього блоку (фена) кондиціонера. Для цього виконайте такі дії.
- Щоб правильно самостійно встановити кондиціонер, візьміть сталеву монтажну рамку і додайте її до стіни в місці передбачуваного монтажу фена (з урахуванням усіх відстаней, описаних вище). Важливо, щоб рамка для монтажу кондиціонера була розміщена строго по горизонталі(Використовуйте будівельний рівень).
- Намітьте місця під кріплення.
- За допомогою перфоратора проробіть отвори у стіні та забийте в них пластикові дюбелі.
- Прикладіть пластину до стіни та закріпіть її саморізами.
- Фен підвішується на кріплення (пластину) кондиціонера, після чого знову необхідно перевірити горизонталь. Якщо допустити перекіс кондиціонера в кімнаті у зворотний бік від дренажного каналу, то рідина накопичуватиметься в піддоні і стікатиме по стінах.
Підготовка комунікаційних каналів
Встановлення кондиціонера продовжується підготовкою каналу під магістраль. Щоб вивести назовні трубки фреонового контуру, кабелі і дренаж, що живлять, необхідно в стіні проробити отвір відповідного діаметра. Для цього використовується перфоратор із довгим буром. Для вільного відтоку конденсату на вулицю необхідно при свердлінні стіни зробити невеликий ухил.
Монтаж зовнішнього блоку
Установка зовнішнього блоку кондиціонера вважається найважчим процесом при монтажі спліт-систем. Складності пов'язані з тим, що вага модуля може досягати 20 кг і більше, через розміщений в ньому компресора. Крім цього, найчастіше зовнішній модуль встановлюється на великій висоті.
Для початку зробіть розмітку, використовуючи рівень. Після цього, за допомогою перфоратора проробіть отвори. Далі в них вкручуються анкерні болти, а самі кронштейни прикручуються до них гайками. Після того як кронштейни надійно закріплені, на них встановлюється зовнішній модуль.
При установці кондиціонера, особливо зовнішнього блоку, вам знадобиться допомога як мінімум однієї людини. Якщо модуль встановлюється на великій висоті, встановити кондиціонер самостійно у вас не вийде. Краще скористатися послугами альпіністів, щоб повісити цей модуль.
Зовнішній модуль кріпиться до кронштейнів за допомогою болтів. Рекомендується прокласти товсту гуму під лапки, щоб зменшити вібрацію.
З'єднання блоків комунікаціями
Для продовження монтажу спліт системи своїми руками необхідно з'єднати обидва модулі між собою.
- Насамперед, зніміть захисні пластикові кришкина клемах зовнішнього блоку. Скориставшись інструкцією, підключіть до них кабелі керування та живлення, що йдуть від внутрішнього модуля.
- Акуратно, щоб надалі з'єднати модулі, зробіть монтаж трасивашого кондиціонера, попередньо одягнувши на трубки теплоізоляцію (кінці фіксуються армованим скотчем). Щоб у трубки не потрапило сміття, також заклейте їх кінці скотчем. Траса кріпиться за допомогою хомутів, пригвинчених до стіни. Після цього виміряйте довжину магістралі та обріжте трубки, залишивши запас у 10 см. Одягніть на них накидні гайки та завальцюйте кінці. Використовуючи рімер, зніміть фаску. Прокладання траси (магістралі) під кондиціонер може проводитися як зовні приміщення, так і всередині, якщо з естетичних міркувань забороняється розміщувати на фасаді будівлі будь-які комунікації.
- За допомогою накидних гайок прикрутіть трубки спочатку до штуцерів зовнішнього модуля, потім – до штуцерів внутрішнього.
- Закріпіть дренажну трубку за допомогою пластикових хомутів.
Нижче показано схему з'єднання модулів спліт-системи.
Вакуумування
Без вакуумування магістралі не можна запускати у систему холодоагент. Для цієї процедури знадобиться вакуумний насос і манометричний колектор.Насос під'єднується до заправного штуцера через колектор, як показано на малюнку нижче (вентилі на колекторі повинні бути в положенні закрито), після чого він включається на 20-30 хв. для видалення із системи залишків повітря.
Після включення вакуумного насоса потрібно відкрити ручку, що знаходиться під манометром низького тиску. Через невеликий проміжок часу стрілка на манометрі почне падати і досягне нуля, в межах 30 секунд або більше. Час відкачування залежить від довжини магістралі та діаметра трубок. Положення стрілки на нулі означає, що у магістралі утворився вакуум.
Не слід відключати насос на даному етапі. Продовжуйте вакуумування ще близько 30 хв. Після зазначеного часу спочатку слід перекрити краник на колекторі, і тільки після цього відключіть насос. Якщо краник не буде закритим, станеться підсмоктування повітря в систему.
Заповнення фреоном
Фреон запускається у систему без від'єднання шланга, підключеного до сервісного порту. Якщо це зробити до запуску холодоагенту, у магістраль потрапить повітря.
Щоб в систему самостійно запустити холодоагент, потрібно, скориставшись ключом-шестигранником, неспішно відкрити клапан, що знаходиться на рідинному вентилі. Після заповнення траси холодоагентом можна відкрутити шланг, приєднаний до сервісного порту, що знаходиться на газовому клапані.
Увага! При від'єднанні шланга можливий викид фреону, який здатний обморозити руки і пошкодити очі. Рекомендується одягнути захисні окуляри, а на руки - рукавички. Особу потрібно тримати подалі від штуцера.
Відкручувати штуцер із вентиля необхідно максимально швидко, щоб зменшити втрату фреону. Не варто лякатися гучного шипіння. Гайка при виході холодоагенту може покритись інеєм. Не варто торкатися її без рукавичок, щоб не отримати опік.
Усі місця з'єднання для перевірки витоку можна помилити. Після перевірки закрутіть усі заглушки на клапани вентилів, не докладаючи великих зусиль, але досить добре. Якщо закрутити їх слабо, то можливо, що в зимовий періодвідбудеться витік фреону.
Після того, як ви переконалися в герметичності магістралі, увімкніть спліт-систему на деякий час, після чого перевірте всі з'єднання. На цьому етапі встановлення настінного кондиціонера вважається завершеним.
Чи потрібен дозвіл
Люди часто запитують, чи потрібний дозвіл на встановлення спліт-системи, і чи можна встановлювати її без узгодження з владою? Виходячи з практики, дозвіл на встановлення кондиціонера не вимагається.Винятком можуть бути випадки, коли потрібно узгодити встановлення кліматичного обладнання з владою, у будинках, що є пам'ятками архітектуриабо мають історичну, естетичну цінність. В інших випадках погодження для встановлення кліматичного обладнання не потрібне.
Кліматична техніка покликана робити життя комфортним, забезпечуючи прохолоду в літню спеку. Вартість спліт-систем досить висока, а з урахуванням встановлення фахівцями із сервісу виявляється непідйомною для пересічних споживачів. Заощадити кошти можна, якщо купувати кондиціонер не сезон, а монтаж виконати самостійно.
Установка кондиціонера своїми руками
Установка спліт-системи своїми руками відбувається у два етапи: підготовка (вибір місця, пошук інструментів, покупка витратних матеріалів) та монтаж. Робота виконується у суворій відповідності до правил та технічних вимог. Прорахунки та помилки монтажників – основна причина поломки кліматичної техніки. До початку встановлення слід розібратися з пристроєм та принципом дії кондиціонера.
Система складається із двох блоків:
- зовнішній (конденсатор) має компресор, що змінює агрегатний станхолодоагенту;
- внутрішній (випарник) за допомогою вентилятора проганяє повітря через теплообмінник, охолоджений фреоном.
Блоки з'єднує траса з мідних труб, якою циркулює холодоагент.
Ефективність роботи обладнання залежить від правильного розміщеннямодулів кондиціонера та якісної герметизації стиків та з'єднань трубопроводу.
Коротка інструкція зі встановлення спліт-системи своїми руками включає наступні пункти:
- Вибір та підготовка місця під монтаж зовнішнього та внутрішнього модуля кондиціонера.
- Встановлення зовнішнього блоку.
- Встановити внутрішній блок.
- Прокладання комунікацій: магістраль для фреону, дренажний шланг, електричний кабель.
- Вакуумування системи та пробний запуск.
Інструменти для монтажу
Установка кондиціонера пов'язана з монтажем блоків усередині та зовні приміщення та прокладанням траси. Для роботи знадобляться такі інструменти:
- перфоратор;
- дриль;
- слюсарний набір (ключі, викрутки, рівень та інше);
- вакуумний насос;
- манометричний колектор;
- вальцювання;
- труборіз.
У процесі самостійного монтажу не обійтися без витратних матеріалів:
- кронштейни та металовироби для зовнішнього блоку;
- 2 мідні товстостінні труби з метражем рівним довжині траси плюс запас 30 см;
- електричний кабель перетином 15-25 мм2;
- теплоізоляційні матеріали у вигляді рукава фреонової траси;
- армований скотч.
Вибір місця для внутрішнього та зовнішнього блоку
При виборі місця для встановлення блоків дотримуються технічні вимогита забезпечують можливості подальшого обслуговування. З розташуванням внутрішнього модуля особливих проблем немає. Правила встановлення:
- 15 см від стелі;
- не ближче 150 см від великих предметів, що перешкоджають потоку повітря;
- далеко від нагрівальних приладів;
- не можна закривати блок шторами та гардинами;
- слід виключити попадання холодного повітря на ліжко та робоче місце.
Інсталяція зовнішнього блоку вимагає врахування великої кількості факторів:
- на першому поверсі відстань від землі не менше ніж 2 м;
- модуль не можна встановлювати на сонячній стороні поблизу дерев;
- відстань від задньої панелі до стіни 15-20 см потрібна для відведення гарячого повітря;
- опора має витримати вагу зовнішнього модуля.
Монтаж кондиціонера своїми руками виконується не лише біля вікна, а й на стіні або парапеті балкона. Для квартир висотних будівель це найоптимальніший варіант. Знижується ризик травмування при монтажі, обслуговування не викликає проблем. Балкон повинен бути незаскленними або мати рами, що широко відкриваються.
Під час вибору місць монтажу обов'язково враховується довжина траси. Не рекомендується робити трубопровід більше 7 м і менше 3 м. Потрібно додаткове заправлення фреоном, збільшаться втрати тепла. Оптимальний варіантрозмістити частини кондиціонера на одній стіні або сусідніх.
Монтаж зовнішнього блоку
Зовнішній модуль кондиціонера закріплюється за допомогою металевих кронштейнів. Опорні елементи вибираються за вагою та моделлю спліт-системи. Запас міцності повинен перевищувати рекомендоване навантаження вдвічі. Надійне кріпленняз мінімальною вібрацією можливе лише на рівну основу. Не можна встановлювати блок утеплювач, фіксація виконується до стіни.
Попередньо виконується розмітка та свердляться отвори під дюбелі. Кронштейни кріпляться за горизонтальним рівнем. Блок фіксується на опорах 4 болтами. У приватному будинку техніка не наражається на небезпеку пошкодження або розкрадання, а на першому поверсі багатоповерхової будівлікраще встановити антивандальну решітку.
Встановлення внутрішнього блоку
Монтажна пластина внутрішнього блоку передбачена у комплектації. На стіні розмічується місце під кріплення. Попередньо перевіряється відсутність у цьому місці електричних дротів. Пластина виставляється по горизонталі за допомогою будівельного рівнята надійно фіксується до опори. Блок закріплюється на монтажному елементі, перевіряється його розташування у площині. Перекоси призведуть до витікання конденсату із дренажного піддону.
Після монтажу двох блоків за допомогою перфоратора вибивається отвір у стіні під фреонову трасу, дренаж та електричний кабель. Його діаметр щонайменше 45 мм. Обов'язково формується ухил у бік вулиці. Для захисту труб від пошкодження отвору вставляється гільза.
Підключення електропроводки
Рекомендується прокладання окремого кабелю від розподільного щитка до кондиціонера з установкою автомата. Вибирається мідний дріт, кількість жил залежить від типу підключення: однофазне – 3, трифазне – 5. Для малопотужних моделей можна скористатися наявною розеткою. У документах кондиціонера є електрична схема, що відображає розташування всіх елементів. До початку підключення її ретельно вивчають.
Між внутрішнім та зовнішнім блоком прокладається кабель, що з'єднує модулі. Він поміщається у захисну гофровану трубу. Кінці жил зачищаються і кріпляться до клем колодки. Окремо позначено провід заземлення. Поєднавши блоки за схемою, перевіряють роботу приладу.
Прокладання фреонової траси та дренажу
Холодоагент, який відповідає за відведення тепла, циркулює в системі по трасі з мідних труб. Матеріал продається у бухтах. Відрізається частина лінії магістралі з урахуванням запасу 20-30 див. Для роботи використовується труборіз. Інструмент не можна замінити ножівкою, зріз буде шорстким. Будь-яка нерівність труб провокує витік фреону. Також існує можливість попадання всередину мідної стружки. На час монтажних робіт краї виробів закриваються заглушками.
На кожну трубку надягає утеплювач у вигляді рукава з пінополіуретану або каучуку. Стики матеріалу проклеюються армованим скотчем. Теплоізоляція виключає утворення конденсату. Після утеплення на труби надягають різьбові фланці. Далі краї виробів розвальцьовують. Складну процедуру, що потребує досвіду та спеціального інструменту, можна замінити на готовий комплект з трубами, розвальцьованими на заводі.
Комунікації мають у своєму розпорядженні два способи: прихований або відкритий. У першому випадку по лінії розмітки від кондиціонера до отвору у стіні вирізається штроба. Цей варіант оптимальний на стадії ремонту, в іншому випадку не має сенсу виконувати пильную та трудомістку роботу. Труби магістралі прокладаються по стіні та ховаються за декоративним пластиковим коробом.
Найпростіший варіант організації зливу конденсату - виведення дренажного шланга надвір. При неможливості здійснення процедури рідина спрямовується в каналізацію. В цьому випадку встановлюється сифон, що відсікає неприємні запахи.
Монтаж дренажної трубиведеться з ухилом у бік виведення вологи, не допускаються провисання та підйоми. Кінець шланга повинен бути за 60-80 см від стіни, щоб не розмивати конструкцію.
Складові частини комунікацій з'єднуються в загальний джгут за допомогою скотчу, в такому стані протягуються крізь отвір. Для з'єднання мідних труб із сервісними штуцерами блоків використовуються гайки. При відкритті портів підключення внутрішнього блоку виходить азот це нормально. Накидні гайки закручуються ключем, м'який метал забезпечує щільне з'єднання. Аналогічним способом підключаються труби до зовнішнього модуля.
Вакуумування системи
Процедура вакуумування видаляє із системи повітря, частки пилу та вологи. Для її виконання спеціальний насос підключається до зовнішньому блокучерез манометричний колектор. Процес займає 20-30 хвилин. Після падіння стрілки манометра до -1 Бар обладнання вимикається. Протягом 30 хвилин проводиться спостереження, якщо тиск не змінюється, система герметична і готова до заповнення фреоном.
Вакуумний насос – дороге обладнання, яке не має сенсу купувати для монтажу однієї спліт-системи. Деякі умільці замінюють вакуумування траси продуванням азотом чи фреоном. В цьому випадку залишається волога, що провокує швидку поломку компресора. Щоб якісно виконати встановлення, вакуумний насос беруть на прокат.
Зараз усі більше людейхочуть купити та встановити спліт-систему у себе в квартирі. І це не просто кондиціонер. Спліт-система дозволяє якісніше освіжати повітря в приміщеннях. У чому її перевага? Насамперед, вона не загороджує природне освітлення, тому що не врізається в віконну раму. Друга перевага - вона не залежить від загальної системикондиціювання будинку загалом. І останнє - вона складається лише з двох блоків: внутрішнього та зовнішнього. Єдина причина, через яку велика кількістьспоживачів не наважується придбати спліт-систему – це незнання правил її монтажу. Розглянемо по порядку всі кроки та розповімо, як самому встановити спліт-систему.
склад
Насамперед необхідно знати, із чого складається ця система кондиціювання. У її комплектацію входять два окремі блоки: зовнішній – конденсатор, і внутрішній – випарник. Вони повідомляються між собою за допомогою електричних проводів та двох трубок, зроблених з міді, якими циркулює холодоагент. Крім того, внутрішній блок забезпечений тонкою пластиковою трубкою, що виконує дренажну функцію, тобто виводить вологу, що конденсується, з системи. За правилами її повинні приєднувати до спеціального резервуару для зливу або до каналізаційної трубиАле чомусь найчастіше вона виявляється виведеною назовні, а вода з неї капає прямо на голови або під ноги перехожим.
Принцип роботи
Він досить простий і полягає в тому, що якщо приміщення потрібно охолодити, то фреон по мідній трубці теплообмінника зовнішнього блоку тече в теплообмінник внутрішнього. Таким чином, холодоагент обробляється вентилятором, і зсередини кондиціонера виходить холодне повітря.
Якщо, навпаки, приміщення потрібно обігріти, тоді тепловий насос зовнішнього конденсатора починає працювати як випарник, а випарник, своєю чергою, виконує функції конденсатора. Також спліт-система обладнана компресором, розташованим у зовнішньому блоці. Його основна функція – це стиснення фреону, що сприяє значному підвищенню ефективності роботи кондиціонера.
Способи кріплення
Внутрішні блоки спліт-систем можуть бути як настінними, так і напольно-стельовими. Останні можна успішно кріпити і до стелі, і до підлоги. Найчастіше у квартирах багатоповерхових будинків застосовують настінні блоки. Вони укомплектовуються рухомими жалюзі, за допомогою яких можна змінювати напрямок потоку повітряних мас.
Потужність настінних блоків самими виробниками обмежується спеціально, тому що при занадто сильному струмені охолодженого повітря невеликій кімнатівона може в прямому значенніздути все, що там. Якщо приміщення досить просторе, наприклад, це офіс або цех, тоді в ньому встановлюється потужніша спліт-система з підлогово-стельовим внутрішнім блоком.
Інструменти для монтажу
Для того щоб встановити спліт-систему своїми руками, знадобиться ціла низка пристроїв, які вам доведеться придбати або взяти напрокат. Від того, який інструмент у процесі монтажу ви використовуватимете, безпосередньо залежить якість виконаної роботи та довговічність вашого кондиціонера. Вам знадобляться:
● Перфоратор із комплектом долот. Він нагоді для того, щоб робити отвори в капітальній стіні.
● Арматурошукач. Він може знадобитися, якщо стіни в будинку виготовлені з бетону. Якщо під час свердління інструмент потрапить на арматуру, доведеться робити ще один отвір.
● Комплект для розвальцювання трубок. Підручними засобами цю роботу зробити якісно не вийде, тому що неможливо буде досягти повної герметичності.
● Труборіз. За жодних обставин не можна відпилювати трубки, за якими циркулює холодоагент, звичайною ножівкою по металі. У просвіті завжди залишається мідна крихта, яка може призвести до поломки компресора.
● Шабрування. Цей інструмент використовують для зачистки відрізаних кінців труб. Звичайні напильникабо надфіль для цієї мети не годяться саме через тирсу.
● Манометр. Потрібно для вимірювання тиску холодоагенту в системі.
● Вакуумний насос. Він необхідний обробки системи перед її заповненням. Досить часто можна чути пораду, що її можна промити холодоагентом. Це в корені неправильно, тому що він не видаляє вологу і псує компресор, так само як металева крихта.
● Ручний велосипедний насос. Його використовують для перевірки системи на герметичність.
● Тестер та індикатор фази. Ці прилади потрібні для проведення електромонтажних робіт.
Трубки та робота з ними
Фахівці рекомендують купувати в магазині мідну трубку одразу цілою бухтою, і не біда, якщо залишиться зайва. Її можна буде застосувати ще десь. А от якщо в обрізаній трубці залишиться залізна тирса, ви ризикуєте цим зіпсувати компресор свого кондиціонера. Також при її покупці необхідно переконатися, що на поверхні немає видимих тріщин та вм'ятин, а кінці її завальцьовані заводом-виробником.
Перед тим як встановити спліт-систему, необхідно потренуватися в розвальцювання трубок. Варто зазначити, що цю процедуру роблять лише спеціальним інструментом та нічим іншим.
Щоб повправлятися в роботі з розвальцюванням, потрібно разом із трубкою в магазині взяти такий самий невеликий обрізок, але саму бухту не чіпати. Заодно можна буде спробувати обрізати трубку круговим рухом, а також зробити шабрування виробу, тримаючи його кінцем униз.
Встановлення
Для того щоб зробити якісний монтажспліт-системи власноруч, необхідно знати послідовність виконання дій. Професіонали рекомендують встановлювати кондиціонери тільки до або під час ремонту, тому що все одно доведеться довбати стіни, прокладати електричну проводку та прикріплювати кронштейни. Якщо ж ремонт був вже проведений, то всі комунікації можна буде приховати за допомогою зовнішніх коробів, але це, як ви розумієте, інтер'єр не поліпшить. Як самому встановити спліт-систему правильно, допоможе зрозуміти поетапне виконання цієї роботи.
Етап перший: електропроводка
Якщо взяти навіть найпотужніший сучасний кондиціонер, який споживає 1,5 кВт електроенергії, то і він потребує прокладання окремої проводки перетином не менше ніж 1,5 кв. мм. Крім того, знадобиться автомат відключення.
Підключаючи дроти до вступного щитка, необхідно знайти, де розташовані фаза і нуль, спеціальним індикатором, а після визначення позначити їх з двох кінців.
Етап другий: зовнішній блок
Категорично не рекомендується самостійно встановлювати зовнішній блок спліт-системи, якщо ваша квартира знаходиться не на першому поверсі, тому що існує ризик падіння з висоти. Але з іншого боку, завдяки наявності лоджій та балконів на верхніх поверхах цієї проблеми практично не існує. Крім того, техобслуговування та ремонт кондиціонерів у таких випадках стають зручнішими.
Зазвичай установка спліт-системи провадиться зі східної або північної сторони будинку. Але навіть якщо довелося прикріпити зовнішній блок з півдня, то козирок балкона все одно захистить його від прямої дії сонячних променів.
Етап третій: внутрішній блок
Для того щоб установка спліт-системи своїми руками пройшла успішно, необхідно суворо дотримуватися послідовності дій. Спочатку за допомогою шурупів прикріплюють спеціальні кронштейни до стелі (якщо це напольно-стельовий кондиціонер) або до стіни ( настінна система). Закінчивши цю роботу, необхідно перевірити міцність кріплення, а саме встановити внутрішній блок та підключити його. Якщо конструкція не хитається і не вібрує, то кронштейни надійно зафіксовані.
Встановити спліт-систему з підлоговим блоком найпростіше, тому що він зазвичай кріплення не потребує. Але все одно з його місцем розташування потрібно визначитися остаточно, тому що після прокладання комунікацій переставити його буде неможливо.
Етап четвертий: пробивання жолобів
Якщо ви сумніваєтеся у своїх знаннях або в чомусь не впевнені, завжди можна отримати консультацію фахівця, який підкаже, як самому встановити спліт-систему та приєднати трубки з фреоном та електричні дроти, з'єднавши цим два блоки між собою. Для цього зазвичай на стелі або в стінах пробивають спеціальні ринви, але тільки в тому випадку, якщо потрібно прокласти приховану магістраль.
Якщо ж не хочеться довбати, то є й інший варіант. Всі дроти можна закрити за допомогою плінтусів або декоративних коробівіз пластику.
Якщо багатоповерховий будинокскладається з блоків, то перш ніж почати пробивати отвір у стіні, необхідно заздалегідь за допомогою арматурошукача визначити місця, де залягає залізна жила. Зрізати арматуру в жодному разі не можна, тому що вона знаходиться у зовнішній несучій стіні. За стандартом діаметр отвору має становити щонайменше 80 мм. Іноді можна почути рекомендації і про 50-60 см, але тут явно не було враховано товщину термоізоляції.
Крім того, вам обов'язково знадобиться помічник, щоб стояв унизу і попереджав людей, що проходять поблизу, тому що випадково впав з висоти шматок цегли або бетону може когось травмувати. Такий інцидент може дуже дорого коштувати господареві.
Етап п'ятий: підключення трубопроводів
Щоб не помилитися і правильно під'єднати всі трубки, потрібно вивчити інструкцію про те, як правильно встановити спліт-систему. Для початку необхідно відміряти потрібну довжину трубки і відрізати її із запасом не менше ніж на 1 м. Весь надлишок піде на вигини.
Фахівці попереджають, що згинати трубки необхідно з великою обережністю, тому що вони можуть піти на злам, а іноді на їх поверхні утворюються зморшки. Вони створюють перешкоди вільному проходженню потоку холодоагенту, що призводить до значного підвищення витрати електроенергії. Мінімально допустимий радіус вигину становить 100 мм.
Потім на трубки надягають шланги з пінополіуретану або теплоізоляцію з флексу. Застосовувати поролон дуже небажано. Після цього на них надягають фланці з різьбленням, а кінці розвалює. Далі трубопроводи приєднують до штуцерів. У цій роботі головне – не переплутати підключення. Більшість виробників кондиціонерів зробили холодні та гарячі штуцери різними в діаметрі.
Для дренажної системи знадобиться шматок армованої трубки із пластику. Її приєднують до стікового патрубка за допомогою термоусаджуваної трубки або фланця з різьбленням. Дренаж повинен бути встановлений під нахилом не менше ніж 5-10 мм. Це потрібно для природного стоку води.
Іноді з якихось причин такий нахил зробити неможливо. У такому випадку доведеться додатково встановлювати спеціальний насос для відкачування вологи. Треба сказати, що його покупка може коштувати приблизно 70-200 доларів. Ціна залежить від моделі насосу.
Етап шостий: герметизація та вакуумування
Найпростіший і надійний спосібперевірки герметизації – мильний розчин. Для його приготування потрібно купити в аптеці півлітра дистильованої води та нагріти її, потім кинути туди стружку господарського мила.
За допомогою гумового шланга ручного велосипедного насоса, приєднаного до патрубка випускного ніпеля, можна легко перевірити якість герметизації. Робиться це так: один працівник підкачує повітря, а інший пензликом намазує мильний розчин на різьбове з'єднання і слідкує за появою бульбашок. Коли вони перестануть здуватись, підтягують ще на 1/8 обороту. Після завершення роботи мильний наліт забирається вологою ганчіркою.
Закінчивши перевірку герметизації, систему необхідно вакуумувати, тобто видалити з неї вологу, що потрапила туди пил і повітря. Для цього повертають ніпель на місце та затягують. Далі приєднують вакуумний насос і качають близько години. За цей час волога із системи повинна випаруватися разом із залишками повітря.
Заключний етап: тестування
Для проведення випробувань заповнюють спліт-систему холодоагентом із балона через спеціальний перехідник, на якому встановлено манометр. Чекають, доки манометр не покаже вказаний в інструкції тиск. Тут варто зазначити, що кондиціонери, що працюють на фреоні, не можна заповнювати хладоном і навпаки.
Під час проведення тестування включають автомат-роз'єднувач і кондиціонер повинен сам увійти в режим. Якщо цього не сталося, потрібно спробувати запустити тест за допомогою пульта дистанційного керування. Якщо і це не допомогло, доведеться все-таки викликати фахівців, але знайте, що всі гарантії встановлення вже втрачені.
У тому випадку, коли тест пройдено успішно, холодне повітря пішло і жалюзі встановилися у потрібне положення, ви можете сміливо сказати собі та іншим, що тепер знаєте, як встановити спліт-систему самостійно. І останній штрих- Треба закласти дірку в стіні. І не піною, а капітально.
Кондиціонер слід вибирати та встановлювати заздалегідь, не чекаючи літньої спеки. Так можна заощадити значну суму, особливо якщо виконати . Щоб обладнання працювало без збоїв, установка кондиціонера своїми руками повинна проводитися строго за інструкцією, у відповідному місці. Невідповідність технічних умовабо неправильний підбір деталей призведе до швидкої поломки спліт-системи.
Щоб правильно все встановити, слід мати уявлення про пристрій та принцип роботи кондиціонера. Він складається з компресора та випарного блоку, з'єднаних між собою трубками. Компресор монтують з зовнішньої сторонистіни, а випарник встановлюють у приміщенні. Дорогі моделі мають не один внутрішній блок, а кілька, підключені до одного компресора.
Випарний блок через сопло подається під великим тиском холодоагент. Він потрапляє у камеру випарника, там розширюється, закипає, яке пари починають інтенсивно поглинати тепло. Під час цього процесу виділяється водний конденсат та осідає на радіаторі випарного блоку. Звідти волога прямує в резервуар і трубкою виводиться за межі будівлі.
Весь цей час компресор відкачує випаровування хладагента з камери, підвищуючи тиск за насосом. В результаті холодоагент нагрівається і з рідини перетворюється на туман великої щільності. У такому стані холодоагент надходить у оснащену радіатором камеру для конденсату, охолоджується вентилятором і знову перетворюється на рідину. У цьому виді він знову подається під тиском у сопло випарника та робочий процес повторюється.
Ефективність роботи обладнання та витрати електроенергії прямо залежать від умов експлуатації. Якщо поруч із кондиціонером розташований будь-який обігрівальний прилад, компресор витрачає і частіше виходить із ладу. Викликати поломку може і звичайний пил, що потрапив усередину системи, а тому проводити вологе прибирання слід регулярно і дуже ретельно. Не можна ставити поверхню блоку різні предмети, а також накривати чимось.
Щоб виключити випаровування холодоагенту, при монтажі слід ретельно герметизувати всі стики та з'єднання. Зовнішній блок необхідно розташовувати нижче, ніж внутрішній, і наскільки можна в прохолодному місці. Добре, якщо блок постійно перебуває у тіні від звису даху чи стін. Дотримання цих умов забезпечить безперебійну роботу кондиціонера та комфортний клімат у приміщеннях.
| Деталь кондиціонера | Опис |
|---|---|
| 1. Вентилятор | створює потік повітря, що обдуває конденсатор |
| 2. Конденсатор | радіатор, в якому відбувається охолодження та конденсація фреону. Повітря, що продувається через конденсатор, відповідно, нагрівається |
| 3. Компресор | стискає фреон і підтримує рух по холодильному контуру. Компресор буває поршневого чи спірального (scroll) типу. Поршневі компресоридешевше, але менш надійні, ніж спіральні, особливо в умовах низьких температурзовнішнього повітря |
| 4. Плата управління | встановлюється лише на інверторні кондиціонери. У не інверторних моделях всю електроніку намагаються розміщувати у внутрішньому блоці, оскільки великі перепади температури та вологості знижують надійність електронних компонентів |
| 5. Чотирьохходовий клапан | встановлюється у реверсивних (тепло – холод) кондиціонерах. У режимі обігріву цей клапан змінює напрямок руху фреону. При цьому внутрішній і зовнішній блок змінюються місцями: внутрішній блок працює на обігрів, а зовнішній - на охолодження |
| 6. Штуцерні з'єднання | до них підключаються мідні труби, що з'єднують зовнішній та внутрішній блоки |
| 7. Фільтр фреонової системи | встановлюється перед входом компресора і захищає його від мідної крихти та інших дрібних частинок, які можуть потрапити до системи під час монтажу кондиціонера. Зрозуміло, якщо монтаж виконаний з порушенням технології та в систему потрапила велика кількість сміття, то фільтр не допоможе |
| 8. Захисна швидкознімна кришка | закриває штуцерні з'єднання та клемник, що використовується для підключення електричних кабелів. У деяких моделях захисна кришка закриває лише клемник, а штуцерні з'єднання залишаються зовні |
| Опис | |
|---|---|
| 1. Передня панель | є пластиковою решіткою, через яку всередину блоку надходить повітря. Панель легко знімається для обслуговування кондиціонера (чистки фільтрів тощо) |
| 2. Фільтр грубої очистки | являє собою пластикову сіткуі призначений для затримки великого пилу, шерсті тварин тощо. Для нормальної роботи кондиціонера фільтр необхідно чистити не рідше двох разів на місяць |
| 3. Фільтр тонкого очищення | буває різних типів: вугільний (видаляє неприємні запахи), електростатичний (затримує дрібний пил) тощо. Наявність або відсутність фільтрів тонкого очищення жодного впливу на роботу кондиціонера не надає |
| 4. Вентилятор | має 3 - 4 швидкості обертання |
| 5. Випарник | радіатор, у якому відбувається нагрівання холодного фреону та його випаровування. Повітря, що продувається через радіатор, відповідно, охолоджується |
| 6. Горизонтальні жалюзі | егулируют напрям повітряного потоку по вертикалі. Ці жалюзі мають електропривод та його положення може регулюватися з пульта дистанційного управління. Крім цього, жалюзі можуть автоматично здійснювати коливальні рухи для рівномірного розподілу повітряного потоку по приміщенню. |
| 7. Індикаторна панель | на передній панелі кондиціонера встановлені індикатори (світлодіоди), що показують режим роботи кондиціонера та сигналізують про можливі несправності |
| 8. Вертикальні жалюзі | служать регулювання напряму повітряного потоку по горизонталі. В побутових кондиціонерівстановище цих жалюзі можна регулювати лише вручну. Можливість регулювання з пульта дистанційного керування є тільки в деяких моделях кондиціонерів преміум-класу. |
| Піддон для конденсату | розташований під випарником і служить для збирання конденсату (води, що утворюється на поверхні холодного випарника). З піддону вода виводиться назовні через дренажний шланг. |
| Плата керування | зазвичай розташовується з правої сторонивнутрішнього блоку. На цій платі розміщено блок електроніки з центральним мікропроцесором |
| Штуцерні з'єднання | розташовані у нижній задній частині внутрішнього блоку. До них підключаються мідні труби, що з'єднують зовнішній та внутрішній блоки. |
Інструменти для монтажу кондиціонера
Збираючись встановлювати кондиціонер самостійно, потрібно заздалегідь приготувати всі інструменти, які можуть знадобитися:
Крім того, знадобиться ціла бухта мідної трубкиіз завальцованими у заводських умовах кінцями. Не допускається наявність подряпин, вм'ятин та подібних дефектів.
Встановлювати кондиціонер найкраще під час капітального ремонтуоскільки доведеться пробивати стіну і пошкоджувати обробку.
Відео — Принцип роботи кондиціонера
Ціни на комплектуючі для кондиціонерів
Комплектуючі для кондиціонерів
Інструкція з встановлення кондиціонера
Якщо інструменти закуплені, кондиціонер доставлено та розпаковано, можна приступати до роботи. Першим встановлюють зовнішній блок, а потім монтують систему усередині приміщення. У процесі установки не можна забувати про техніку безпеки, особливо, якщо роботи виробляються на рівні другого поверху та вище.
Кріплення зовнішнього блоку
При встановленні кондиціонера в приватному будинку особливих складнощів для розміщення зовнішнього блоку немає, а ось місце потрібно вибирати дуже ретельно. Корпус блоку не повинен загороджувати вигляд сусідам, а конденсат не повинен стікати стіною будинку. При цьому кріпити кондиціонер слід у межах досяжності з балкона, оскільки таке обладнання потребує періодичного обслуговування.
Найкраще, якщо блок буде закріплений зі східної чи північної сторони вікна чи балкона, та бажано у його нижній частині. Так він нікому не заважатиме, а дотягнутися до нього можна легко через відкрите вікно. За допомогою рівня розмічують місця кріплення кронштейнів та просвердлюють отвори у стіні під анкерні болти. Для прокладання міжблочних комунікацій свердлять наскрізний отвірдіаметром 80 мм. В цегляну стінурекомендується свердлити швом між цеглою - це займе менше часу і отвір вийде акуратніше.
Кронштейни встановлюють по розмітці, вирівнюють та надійно закручують болти. Сам зовнішній блок закріплюють так, щоб між радіатором і поверхнею стіни залишалося мінімум 10 см. Підключення виробляють трохи пізніше, тоді ж і закладають зазори, що утворилися. Якщо блок надійно закріплений на вертикальної поверхніможна переходити до наступного етапу.
Внутрішній блок заборонено кріпити за шторами, над батареєю та в кімнатах із джерелами електроперешкод, які можуть спричинити поломку блочного процесора. Після вибору місця обов'язково перевіряють стіну на відсутність уже прокладених комунікацій. електричного проведення, водопровідних чи опалювальних труб.
Якщо ділянка вільна, кріплять монтажну пластину: відступають від стелі 10 см, від кута стіни 5 см і відзначають олівцем горизонтальну лінію. Просвердлюють отвори під кріплення та надійно прикручують пластину. На пластину монтують внутрішній блок кондиціонера, після чого в бічній стіні свердлять отвір для комунікаційного з'єднання - електропроводки, труб, шланги для відведення конденсату.
Підключення електропроводки
Для блоку всередині приміщення прокладають свою, мінімальний переріз якої становить 1,5 кв. мм. Обов'язково встановлюють автомат вимкнення. Коли проводка укладена, її підключають до щитка на вводі: провід жовтого кольоруіз зеленою смужкою приєднують до нульового дроту. Для визначення нуля та фази слід скористатися індикатором.
Після цього ізольованими багатожильними проводамиз'єднують клеми обох блоків, пропускаючи їх через отвір у стіні. Найменування клем обов'язково повинні співпадати з проводами, вся чітко розписана у доданій до кондиціонера інструкції.
Мідні трубки необхідно розрізати, залишаючи запас на вигини близько метра. При вигинанні трубок використовують спеціальні інструменти, які дозволяють уникнути зморшок, вм'ятин та розтріскування металу. На підготовлені трубки одягають теплоізоляцію – пінополіуретанові шланги. Поролон як ущільнювач не годиться, тому що має короткий термін експлуатації.
На утеплені труби одягають різьбові фланці, при цьому різьблення повинне розташовуватися біля кінця трубки. Наступний етап- Розвальцювання трубок. Виконувати розвальцювання потрібно дуже акуратно, щоб на трубках не утворилися тріщини та канавки. Гайка повинна легко одягатися на вальцювання, а затяжку краще робити динамометричним ключем - це виключить видавлювання розвальцьованих з'єднань з гайки.
По черзі кріплять трубопроводи до відповідних штуцерів, які складно переплутати через різних діаметрів. На штуцерах закручують фланці так, щоб з'єднання було щільним, але не перетиснутим, інакше є ризик пошкодити трубку. На закінчення до патрубка стоку приєднують відрізок пластикової трубки з армованим корпусом. Кріплення виконують шматком термоусаджуваної трубки або різьбовим фланцем, якщо він входить у комплект. Дренажну трубкуслід відвести від несучої стіни якнайдалі.
Тепер труби заводять в отвір, вирівнюють, із зовнішнього боку щільно закріплюють до стіни хомутами. Поруч фіксують кабель проводки, підключають трубопровід до зовнішнього блоку. Отвір задувають монтажною піноюабо заповнюють силіконом. Всі зовнішні з'єднання перевіряють за допомогою велосипедного насоса та мильного розчину на герметичність. Якщо десь пропускає повітря, різьблення затягують щільніше. Після перевірки мильний наліт стирають із різьблення чистою ганчіркою.
Вакуумування системи
Вакуумування системи дає можливість видалити дрібні частинки пилу та вологу. Виконується цей процес після герметизації різьбових з'єднань, інакше повністю викачати повітря не вдасться. Для цього приєднують до системи вакуумний насос протягом години відкачують повітря.
Заповнення та тестування кондиціонера
Холодоагент з балона необхідно закачати в систему. До балона підключають перехідник та манометр, а потім, суворо стежачи за тиском, заповнюють резервуар. Коли процес завершено, на кондиціонері включають автомат-роз'єднувач, після чого система самостійно входить у тестовий режим. Якщо все працює без збоїв, і циркуляція холодного повітря стає рівномірною, можна закривати отвір у стіні, прибирати наслідки монтажу та насолоджуватися прохолодою.
Дізнайтеся, як проводиться , а також ознайомтесь з покроковим керівництвомз нашої нової статті.
Ціни на модельний ряд кондиціонерів
Кондиціонери
Відео — Встановлення кондиціонера своїми руками
Завантаження...