Fladt tag. Hjemmearbejde: lave et loftsgulv Midlertidig støtte til en tagplade inde i en bygning

Semyonovich, jeg fandt ikke et svar på internettet på dette spørgsmål. Sabbat. i et armeret betonværksted er det samlede areal 80 gange 24 meter, hældningen er omkring 5 grader, den er fyldt med bitumen. Det foreslås at binde spærene direkte på det med wire til gulvpladerne. Men hvordan aner jeg ikke. Det er klart, at man skal bore huller i pladerne, men hvordan stikker man wiren ind i det ene hul og trækker det ud igen i det næste for at binde spærret? Nedefra er det umuligt, der er ikke noget at gå på. Måske er der en anden reel og enkel måde at fikse spærene på, rådgiv venligst. Der forudsættes ligeledes isolering mellem spærene.

Alexey, Vologda.

Hej Alexey fra Vologda!

Meget ikke-standard spørgsmål hvordan man fastgør træspærene til værkstedsspændet. Derfor er svaret på det ikke synligt på internettet.

Flere og flere lignende er simpelthen igen dækket med tagmateriale (rubemast, glasisol og lignende) direkte på dets gamle lag, inklusive laget af hældt bitumen. Nogle gange bliver disse gamle lag af taget revet af. Men dette er selvfølgelig svært. Nye elinstallationer fikserer tagmaterialet fuldstændigt på den gamle måde uden at fjerne det. Men de er stadig en sjældenhed for vores store og enorme.

Jeg indrømmer, at jeg aldrig har blokeret værkstedsspændene i henhold til din metode.

Mindre områder tegnede sig for flere andre variationer.

Samtidig lagde vi træbjælker (og brædder), en analog af dine spær, og fastgjorde dem til armerede betonplader ikke med tråd, men noget anderledes.

De tog et stålhjørne med en hylde på omkring 63 - 75 millimeter, skar det med en kværn i stykker på 50 - 100 millimeter lange. Der blev boret huller i disse rester på begge hylder. Huller / 2 - 3 stk / blev lavet til selvskærende skruer i lodrette hylder (ca. 5 millimeter i diameter), og i vandrette hylder et hul med en diameter på ca. 12 - 14 millimeter. (Som en mulighed - de tog stålplade 1,5 mm tyk, skåret i strimler, derefter bukket ind i et hjørne og boret huller).

Derefter blev hjørnets beskæringer påført med en lodret hylde på overfladen træbjælke og fastgjort til den med skruer.

Og den anden vandrette hylde lå på overfladen af ​​en armeret betonplade.

Gennem et hul i hjørnets nederste hylde blev et hul i pladen boret med en perforator eller gennem hul(når den var modsat pladens cellehulrum).

Så tog de ankerbolte (du kan bruge en ankerkile), satte dem ind i hullet og drev dem med en hammer. Derefter blev ankrene skruet op til stop med en boremaskine med hoved til bolt. Sandt nok var antallet af ankre anstændigt, men de er ikke billige.

Fik en helt normal pasform. I den forbindelse blev følgende funktioner taget i betragtning.

Først beregnede de det omtrentlige trin af armeringen, som var i jernbetongulvpladerne, så de ikke kom ind i dem med en perforator og ankeret kunne skubbes ind.

For det andet, set nedefra, var udsigten ikke altid præsentabel, huller var synlige nogle steder på overfladen af ​​pladerne (hvor perforatorboret ramte stort grus, konstituerende del beton, og det faldt ud.

For det tredje blev spærene ikke umiddelbart fastgjort til pladerne, men de langsgående bjælker. Og først derefter satte de spær på dem og fastgjorde dem med hæfteklammer, søm, selvskærende skruer. Dette resulterer i færre fastgørelsespunkter, henholdsvis mindre arbejdsintensitet.

Alle stykker træ blev imprægneret med KSD, "Senezh". Så kunden krævede i overensstemmelse med reglerne. Erfarne kunder udøver altid forfatterens kontrol og kræver ofte brugen af ​​ikke farveløse kompositioner, men med farve. Så kan du se, om der er dækning eller ej. Du ved, pagter er ikke altid omhyggelige i denne sag.

Jeg kan ikke sige noget om andre metoder. Du kan selvfølgelig lægge spærene ud, bore huller ved siden af ​​dem med en perforator og køre rundt på en traverskran inde i værkstedsspændet stikke wire ind i disse huller og sno den. Men det her er lidt svært. Ja, og der er måske ikke en kran, men du kan ikke hoppe med en stige.

Men alt dette er spekulationer om et gratis emne.

Og hvad ville jeg nu personligt gøre i dit sted.

I dit tilfælde er der højst sandsynligt brugt gulvplader. Hvis hukommelsen ikke fungerer, med spænd som din, er deres dimensioner omkring 9 meter gange 1,5 (eller 1,8) meter. Den bærende forstærkning i sådanne plader er placeret langs omkredsen. Og over hele området er der et svejst net med en stor celle. Tråddiameter fra 3 til 5 millimeter. Selve pladen har afstivninger. Og tykkelsen svinger omkring 50 millimeter.

Pladerne er understøttet på armeret beton bindingsværksbuer. Samlingerne af pladerne langs stroberne er slotte eller enkle.

Så er det mest tilrådeligt ikke at bruge træstammer, som vi gjorde med almindelige rektangulære flade armerede betongulvplader, men at tage for spær kantet bræt sektion 40/150 millimeter. Læg det fladt på overfladen. "40" er mere velegnet her end "50", den bøjer bedre. Lægger henholdsvis fra kanten til midten.

Derefter kan kassens brædder tages opmålt, seks meter lange og placeres langs dem uden bøjninger.

Tryk spærbrædderne godt til overfladen. Altså fikser den ene ende af brættet, så skal et par personer fra brigaden stå i den anden ende af brættet. Det vil bøje og vil passe til tagets hældning. Lav derefter fastgørelseselementer til den næste ankerbolt. Fastgørelsesafstand - ca. 1,5 meter. Bor huller til ankerbolte direkte i brædderne i deres centre. Og så borer man i selve pladerne.

Kør også ankeret med en hammer, pak det med en boremaskine med et hoved. Det er højst sandsynligt upraktisk at bruge en skruetrækker, dens kraft er måske ikke nok. For at forhindre hovedet på ankerbolten i at falde ned i træet, kan du spille det sikkert og lægge en skive med stor diameter under det. Længden af ​​ankrene skal være omtrent lig med den samlede tykkelse af brættet, bitumenlaget plus gulvpladens tykkelse.

Der bør ikke være mange forskellige slags huller langs omkredsen af ​​taget for at udelukke den såkaldte vindage, når topvinden kommer ind i et lukket rum og er i stand til at rive taget fra bunden. Sådan en ekstrem er sjælden, men det sker.

Alt det foreslåede passer ikke helt ind i SNiP'erne, de vil anbefale at sætte spærene på kanten for større stivhed, bruge et 50/150 bræt, justere dets overflade langs skråningen og bruge et kantet bræt også 50 millimeter tykt som en kasse. Eller fjern lag af gammelt tagpap, lav en betonafretning, eller riv endda gamle gulvplader af og installer nye med et nyt lag blødt tag. Men dine kunder vil næppe gå til sådanne omkostninger.

Jeg gentager endnu en gang, at man kan have henholdsvis simple jernbetonplader, eller måske gulvplader, og monteringsmulighederne kan være forskellige.

Fokus på omstændighederne. Prøv, eksperimenter.

Hvad angår isoleringen, vil der ikke være særlige problemer. Izover, ursa, mineraluld, polystyrenskum, hvad end dit hjerte begærer. Hvis du overholder al dekorum, så har du brug for luftspalter, forskellige termiske film, i værste fald glasin og alt dette på et modgitter. Hvis isoleringen er blød og 50 millimeter tyk, så er det okay, "40" pladen passerer helt, du skal bare trykke den lidt ned.

Dette er dog min vision. Beslutningen er stadig din.

Andre spørgsmål om tage.

Ved design er taget på en garage væsentligt forskelligt fra taget på en boligbygning. Mange vil sige, at der ikke er noget svært her, men ikke desto mindre skal man tage sin enhed alvorligt. Tørhed afhænger af, hvor godt taget på garagen er lavet.

Udformningen af ​​taget skal pålideligt beskytte din bil mod de negative påvirkninger af atmosfæren.

Den mest enkle og pålideligt udseende garagegulve er lavet af fabriksfremstillede 6- eller 7-hule betonplader pålagt bærende vægge garage.

Men hvis du allerede planlægger en garage separat stående struktur eller placeret på ejendommen, er det bedre at bruge en tagkonstruktion med et loftsrum. Og på loftet kan du placere et bryggers, såsom et lager eller et værksted.

I stedet for en plade kan du bruge et garagebjælkeloft, som består af et system af træ- eller metalbjælker.

Kombinationen af ​​anvendte materialer og deres forarbejdning skal overholde sikkerhedsbestemmelserne og have den nødvendige stivhed og pålidelighed.

Hvis du planlægger at bruge trækonstruktionselementer, skal de behandles med forskellige antiseptika mod skader, både insekter og det ydre miljø.

Når du bruger et bjælkegulvsystem, ligger hovedbelastningen naturligvis på bjælkerne. Derfor er det bedre at bruge armeret beton, metal eller træbjælker tilstrækkelig styrke. Ovenpå dem lægges gulvbelægning eller rulle. Processen med at lægge taget er den samme uanset de anvendte bjælker af et eller andet materiale. Valget af bjælker er påvirket af metoden til deres installation, for eksempel til installation af armeret beton eller metalbjælker, skal du bruge en krans hjælp, når træbjælker let kan installeres af flere personers indsats.

Bjælker bør lægges på bærende vægge i særligt venstre riller i murværket. Hvis sådanne riller ikke blev lavet under murværk, skal de laves med en mejsel og en hammer eller perforator.

Naturligvis kan bjælkerne installeres på selve væggen, kun mellemrummene mellem bjælkerne skal forsegles med mursten. Beton- eller metalbjælker lægges på et lag cementmørtel, og endnu bedre på en betonpude.

Efter montering af bjælkerne i rederne skal alle hulrum dannet omkring enden forsegles med mørtel.

Som regel bruges en gulvbelægningsanordning fra brædder på træbjælker til vores forhold, da den er ret enkel og relativt billig.

Installationsprocessen af ​​træbjælker er praktisk talt ikke forskellig fra installationen af ​​bjælker fra andre materialer. Forskellen ligger kun i den ekstra beskyttelse træelementer designs. Så enderne af træbjælker i kontakt med væggene behandles med bituminøs mastik og omvikles med to lag valset vandtætningsmateriale, såsom tagmateriale. Enderne af bjælkerne er ikke harpiksholdige og lukker ikke. Rillerne er ligeledes belagt med tagpap, og efter montering af bjælkerne tætnes alle hulrum med cementmørtel.

Tykkelsen af ​​de anvendte træbjælker afhænger af, hvor ofte de vil blive placeret, og bredden af ​​det overlappede spænd. Er det fx en garage på 4 x 4 m med en bjælkeafstand på 100 cm, så skal der bruges træbjælker med et snit på 20 x 12 cm Hvis du reducerer bjælkeafstanden til 60 cm, så kan du bruge en bjælke med et snit på 18 x 14 cm.

Med en garagestørrelse på 5 x 5 m og en bjælkeafstand på 100 cm skal du bruge bjælker (stænger) med en sektion på 22 x 16 cm Hvis du reducerer afstanden mellem bjælkerne til 60 cm, så bjælker med en sektion på 18 x 14 cm anvendes.

For fravær nødvendige stænger du kan bruge logs eller bankede brædder sammen og sætte på kant. Samlet tykkelse bankede sammen brædder skal svare til tykkelsen af ​​bjælken (bjælken), i stedet for hvilken de bruges. Træstammer skal være tørre, flåede og hugget på mindst 3 sider.

Efter afslutning af installationen og fastgørelsen af ​​gulvbjælkerne lægges en rulle på dem, som igen er grundlaget for det fremtidige loft (et eksempel i fig. 175).

Ris. 175.:

1 - gulvbjælke; 2 - kraniestang; 3 - hjul (loftsbase); 4 - glassin eller lutrasil; 5 - isoleringsmateriale; 6 - vandtætningslag; 7 - rullende loft (afslut gulvet på loftet)

Kranielstængerne skal fastgøres, så de flugter med undersiden af ​​bjælkerne. For at gøre dette skal rulleelementerne laves med 1/4 snit i enderne. Til rulning kan du bruge ukantede brædder eller plader.

Hvis du planlægger at gøre varmt loft, så bør du straks tænke over måder at varme den på. Isolering kan laves af mineraluld (glasuld), ekspanderet ler, savsmuld, slagger eller ethvert andet varmeisolerende materiale, du kender, og som ikke er bange for fugt og temperaturændringer.

Byggepapir eller tagmateriale spredes ud over de fyldte brædder.

I stedet for disse materialer kan du påføre et tæt lag af sammenkrøllet fedt ler eller en opløsning af ler og fyldstof (pulveriseret asbest, knust halm eller savsmuld i forholdet 1: 3). Vand tilsættes efter behov. Så snart opløsningen tørrer, kan isolering lægges eller hældes oven på den.

Det er ikke nødvendigt at komprimere isoleringsmaterialet, da luften i det giver yderligere termisk isolering.

Den samlede tykkelse af det varmeisolerende lag bør være - op til 3/4 af bjælkernes højde.

Hvis du planlægger at bruge mineraluld eller en anden type kunstig isolering, skal du til installationen bruge et vandtætningslag, både på bunden og på toppen af ​​materialet.

Trægulve enhed udføres efter lægning af vandtætningslaget. Først spredes rullet materiale på bjælkerne, og træstammer lægges.

Sandt nok kan du undvære at lægge bjælken, hvis der er en lille afstand mellem gulvbjælkerne. I dette tilfælde lægges loftets trægulv direkte på bjælkerne.

Hvis du ikke planlægger at bruge loftsrum garage, så slutter isoleringen af ​​gulvet efter udlægning af det varmeisolerende materiale eller efterfyldning med ekspanderet ler eller grus.

For at give garageloftet et mere ensartet og attraktivt udseende kan det beklædes med krydsfiner, fiberplader, spånplader, tørre gipsplader eller klapplader.

Garage plader

Typisk bruges plader i opførelsen af ​​en stengarage. De lægges direkte på de murede vægge, på et tidligere udlagt lag cementmørtel.

Da pladen fødes af en kran og holdes af den på vægten, kan den let korrigeres og sættes bedst muligt på plads ved hjælp af koben eller metalrør, ved at bruge dem som løftestang.

Efter at have lagt pladerne på deres steder, begynder de at forsegle samlingerne og stederne for monteringsløkkerne med cement eller betonmørtel.

Selve pladernes design er designet på en sådan måde, at der er placeret langsgående hulrum inde i den, som spiller rollen som termisk isolering. Men hvis tagkonstruktionen er med et loftrum, skal pladerne stadig dækkes med et lag isoleringsmateriale.

Som i det foregående tilfælde lægges et tagmateriale ned, kun el bituminøs mastiks for at beskytte isoleringsmaterialet mod indtrængning af kondensat og vanddamp ind i det.

Enhver bygning ender med et tag, som er dens øverste punkt. Taget beskytter bygningen mod atmosfærisk nedbør, sollys, vind og frost, det giver med andre ord tiltrængt komfort inde i bygningen. Det betyder, at taget skal være stabilt og holdbart for at kunne modstå vindstød og regn, beskytte mod stød solstråling, hold dig varm og vær uigennemtrængelig for fugt. Således beskytter taget bygninger mod de ødelæggelser, der opstår som følge af atmosfærisk påvirkning: fugt, frysning og optøning.

Video, hvordan man bygger et gulv på træbjælker

Før man går i gang med opførelsen af ​​de mest interessante og praktisk design tage, er det værd at vurdere korrekt - hvilke fordele og ulemper ligger bag ideens attraktive ydre facade. Valmtaget er ingen undtagelse. Det er værd at bemærke, at det er nok at lave et hoftetag dyr fornøjelse kræver midler, viden og praktisk erfaring.

Funktioner ved valmtagskonstruktion

Hvis man ser nærmere på det klassiske valmtag, bliver det tydeligt, at det primært er skabt til to- eller tre-etagers huse, til forhold med stort beløb nedbør og skiftende retning stærke vinde. Ikke underligt, at sådanne designs også kaldes hollandsk eller dansk. Det er der, at fordelene ved et valmtag er åbenlyse. Men skønheden i designet gør det nogle gange nødvendigt at lave hofter netop af hensyn til udseendet af husets tag og facade, og ikke for nogle specielle egenskaber.

Hvis vi sammenligner dimensioner og materialeomkostninger på et gavllayout og et fire-hældt valmtag, kan vi drage følgende konklusioner:

• At lave to ekstra taghældninger i stedet for flade gavle er fordelagtigt på grund af lavere omkostninger til en trærammebjælke, men urentabelt med hensyn til tagmaterialeforbrug;
• Hvis du laver husets vægge af moderne luftbetonblokke eller mursten fra træbetonblanding, vil dette reducere varmeomkostningerne, men omkostningerne til forstærkning vil stige betydeligt bærende ramme valmtag, med næsten 25-30%;
• lave et tag hipt design fordelagtigt, hvis huset er under forhold med konstant kraftig vind og kraftig nedbør. I dette tilfælde er varmetabet på et gavltag 5-10% højere end på strukturer med hofter;
• Med det samme forbrug af materialer er det dyrere at lave et simpelt hoftetag på grund af behovet for at betale for tjenester fra mere kvalificerede bygherrer og specialister;
• Designet med hofter, med samme konstruktionskvalitet, anses for at være mere holdbart og holdbart i sammenligning med gavltagskemaer.

Vigtig! Valmtaget i dag er blevet næsten en klassiker af genren i arkitekturen af ​​lavt byggeri af sommerhuse og landejendomme.

Lav et valmtag og tag ikke fejl

Valmtaget i dag kan se meget smukt og originalt ud. Moderne udviklinger af valmtagskonstruktioner gør det muligt at lave det på næsten alle moderne bygning, med eller uden fundament. Hvis bygningen ikke engang har et båndfundament af normal dybde, kan et valmtag laves efter det enkleste skema - med en meget lille hældning af taghældningen, en stor forlængelse af de hængende spær og et bredt tagudhæng. Naturligvis vil et fuldt udbygget loft og en gulvanordning være umulig at lave på grund af kassens svage stabilitet derhjemme. Denne tilgang vil gøre det muligt at lave den minimale aerodynamiske belastning fra vinden, god beskyttelse vægge og fundamenter fra regnstrømme, og vil reducere varmetabet gennem husets øverste dele. Fantastisk mulighed til et lille landsted.

De vigtigste ordninger til montering af hoftetagsrammen:

1. Konstruktion kun baseret på vægge, uden brug af gulve eller loftsbjælker;
2. Den skrå version af rammeinstallationen giver dig mulighed for at øge størrelsen valmtag i højden;
3. Husets bjælkestøttede tag er den mest brugte mulighed for huse med lette vægge med utilstrækkelig stivhed af byggeboksen;
4. Et valmtag baseret på gulvplader er den mest almindelige mulighed i moderne byggeri af to- og tre-etagers huse.

Valmtag understøttet af gulve

I modsætning til konventionelle gavltage, hvor gulvbelægningens hældningsvinkel kan være fra 30 - 65 °, har hofteplaner en optimal vinkel på 45 °. Næsten alle konstruktioner og beregninger udføres baseret på den specificerede hældningsvinkel af rammens hovedelementer - diagonale spær. Denne mulighed giver maksimal strukturel styrke.

Brugen af ​​lagdelte ordninger og understøtninger på bjælkeloftet

Oftest hviler et sådant tag bund spær på en Mauerlat lavet af tømmer eller tykke brædder, fastgjort til den øvre ende af mursten eller betonvægge fremtidige hjem. Sammen med fundamentet danner væggene et stift halvlukket system, der er i stand til at modstå lodrette og vandrette belastninger fra spærene. Installation af et gulv fra en log, bjælke eller bræt i sådanne ordninger er nødvendigt for at danne loftet og loftsgulvet. Selve overlapningen i at holde taget eller individuelle elementer bærer ikke en hoftestruktur.

I et lagdelt design truss støtter der er også normalt en mulighed loft lavet af træbjælker. Med en lille størrelse af huset er gulvets specifikke styrke nok til delvist at påtage sig belastningen fra højderyg og spær. Hvis bjælkens længde øges med mere end 5 m, er styrken af ​​en sådan overlapning til at holde taget tydeligvis ikke nok. Derfor er støttesøjler eller endda en del af væggene bygget i den centrale del, hvorpå den centrale del af gulvbjælken hviler. Belastningen fra rygningen overføres gennem de lodrette understøtninger til én kraftig central bjælke, kaldet sengen. Nogle gange overføres kraften fra vægten af ​​strukturen gennem sengen direkte til stenstøtterne uden deltagelse af selve loftet.

Takket være denne belastningsomfordelingsordning kan spærene være tyndere og lettere, og trykket på husets vægge reduceres med 30-40%.

Brug af strø til at holde spær

Ofte i konstruktionen af ​​et hus er hovedvæggenes evne til at holde den lodrette belastning fra vægten af ​​taget og rammen ikke altid den afgørende faktor. En lignende situation opstår ofte ved konstruktion af panelhuse, i bygninger med letvægtsvægge eller ved brug af blokke med lav stivhed som hovedmateriale til væggene, for eksempel arbolitsten.

I disse tilfælde, selv delvis aflæsning og overførsel af det meste af trykket fra vægten af ​​hoftetaget fra omkredsen ydervægge til indenlandsk stenmure og support løser ikke problemet. Stivheden og styrken af ​​bygningens hovedkasse er ikke nok til sikkert at holde selv et hoftetag, for ikke at nævne et gavlskema. Problemet med yderligere stivhed kan løses ved at lave en speciel overlapning af en træbjælke i bunden af ​​taget med en sektion på 20x20 cm eller 20x15 cm. Bjælkerne lægges oven på den færdige Mauerlat, med et fremspring ud over vægge med 60-70 cm, i trin på en halv meter. Overlapningen af ​​bjælken skal understøttes af en af ​​de indvendige vægge.

Enderne af bjælken, der rager ud over væggene, bruges til at fastgøre de nederste dele spærben, og i den centrale del af loftet, en ramme med støtter understøttende bakkeløb Og øvre del spær. Hoveddelen af ​​strukturen - diagonale spær er installeret i hjørnerne af gulvet og forbundet på et punkt på højderyggen.

Valmtage med understøtninger på gulvplader

Konstruktioner med hoftetrekanter er længe blevet en obligatorisk egenskab af to eller tre-etagers murstens- og stenhytter bygget i henhold til klassisk teknologi med armerede betonpladelofter. På grund af pladernes høje styrke og murstensvægge problemet med at give den nødvendige stivhed af den understøttende overflade under rammen er ikke det værd.

For at holde vægten af ​​rammen bruges det samme skema som i den lagdelte version. Rammen med lodrette stivere og stivere, som tager kraften fra rygbjælken og spærene, hviler på en seng fastgjort på en betongulvplade.

Funktioner ved at bygge et valmtag

Designet til at modstå enhver vindbelastning, men underlagt streng overholdelse af geometrien af ​​forbindelsen af ​​de fire vigtigste diagonale spær.

Nøjagtigheden af ​​forbindelsen og geometrien af ​​spærene

Alle bestræbelser kan være forgæves, hvis de krænkes optimale vinkler hoftespærnes hældning til loftet og vinklen mellem dem. Den bedste mulighed en ordning overvejes, hvor hjørnet hoftespær er forbundet med hinanden i en vinkel på 90 °.

Den optimale vinkel mellem hoftebjælker- en vigtig, men utilstrækkelig betingelse for styrken af ​​valmtagsrammen. Ser man på tagrammen i profil, skal begge hofteplaner have nøjagtig samme størrelse og samme hældningsvinkel. Ellers vil strukturen blive overbelastet på en af ​​siderne, og dette er det første skridt mod deformation og ødelæggelse. Hvis du ser på rammen fra oven, kan du se, at med en ideel samling, skal de modsatte hjørne hoftespær være parallelle.

Metoder til at forbinde bjælker og valmtagspær

På trods af bestræbelserne på at aflaste en del af strukturen, er det vanskeligt at gøre rammen helt ideel med hensyn til arrangementet af bjælker og bærende elementer. Derfor anvendes der i alle hovedkraftbjælker og spær overlægsplader af metal og overliggende træelementer ved fastgørelse og fastgørelse på vægge.

Oftest er bjælker og spær på opsætningsstadiet "tegnet" sammen, den nemmeste måde at gøre dette på er ved hjælp af selvskærende skruer og klemmer. Efter justering af dimensionerne af alle led er det nødvendigt at kontrollere placeringen af ​​bjælkerne og spærene, så er alle fastgørelseselementer endelig forbundet, det er lettere at gøre dette med søm, hamre dem parvis i forskellige vinkler.

Ledbåndene i de diagonale hofter fikseres først på højderyggen, mens tilbagetrækningen fra det beregnede sted for de modsatte bjælker nødvendigvis kontrolleres. Dette er den mest ansvarlige og vanskelige fase af samlingen af ​​strukturen, og det er vigtigt at udføre denne procedure langsomt og meget effektivt. Bygmesterkvalifikation valmtag manifesterer sig netop på dette stadium, alt efterfølgende arbejde er ganske i stand til at blive udført af en almindelig tømrer, der har en generel idé om arrangementet af diagonale spær og hofter.

Belastningen på diagonalerne af valmtag overstiger kraften på et almindeligt spær med mere end halvanden gang. Derfor slås de justerede og faste hjørnehofter først ud med stivere og stop. Hvert af holdeelementerne justeres individuelt og er også fastgjort med en forstærket forbindelse. På Næste skridt det er vigtigt at installere kvistene og almindelige spær korrekt; efter færdiggørelsen skal du stramme fastgørelsen af ​​spærbenene på Mauerlat eller gulvbjælker.

Før du lægger dampspærren, er det bydende nødvendigt at behandle med konserveringsopløsninger. Det er nemmere og sikrere, du kan bruge de mest populære Tikkurila-formuleringer i et organisk opløsningsmiddel.

Konklusion

Det er ikke så svært at lave et tag med hofter, hvis der er en rigtig specialist i holdet, der kan overvåges gennemførelsen af ​​de vigtigste, især kritiske kryds af kraftelementer. Det er muligt at udføre disse værker selv uden at have praktisk erfaring med at bygge hofter, men selve konstruktionen vil strække sig i flere måneder, og omkostningerne ved beskadiget materiale vil kun svare til omkostningerne ved en kvalificeret specialists tjenester.

Garagen er ikke kun et sted, hvor du kan efterlade bilen uden frygt for, at den bliver beskadiget af atmosfæriske påvirkninger, men også et værksted, med andre ord, en mands tilflugtssted. Denne struktur skal først og fremmest være usårbar over for nedbør, det vil sige, at der ikke bør være nogen lækager, så ejerne af garager skal med jævne mellemrum dække og reparere deres tage.

a - gavl; b - loftsrum; i - enkeltsidet; g - gavl ujævn.

Det enkleste og billigste tag til en garage er et skråtag.

Mest minimum sæt byggematerialer, der er nødvendige for at skabe et sådant garagetag, er gulvplader og tagmateriale, som de er dækket med. Men der er andre måder at dække taget på med egne hænder uden brug af gulvplader. De kræver flere investeringer tid og penge, men i dette tilfælde vil du undvære brugen af ​​tungt byggeudstyr (kran).

Hvad er en gulvplade?

Det er en flad rektangulær blok lavet af beton eller armeret beton. Armerede betonplader er hule og solide. I privat byggeri er førstnævnte mest populære. Dette skyldes, at den hule armeret betonplade kan lægges på egen hånd, uden deltagelse af en professionel byggehold. Derudover spiller langsgående hulrum i pladen rollen som termisk isolering.

Der er rigtig mange varianter af plader, de adskiller sig i størrelse, armeringstyper brugt til fremstilling af plader og betonkvaliteter. Derfor bliver det ikke svært for dig at vælge plader til dit garageprojekt. Du skal vælge deres længde, da de skal hvile mindst 12-15 cm på en murstensvæg og 7 cm på en betonvæg.

Tilbage til indekset

Hvordan lægger man en gulvplade?

Ordning for lægning af gulvplader: 1 - plade, 2 - kasse med mørtel, 3 - skovl, 4 - kasse med værktøj, 5 - skrot.

For at lægge sådanne plader skal du bruge en kran og to eller tre personer. De placeres direkte på støttevæggene, hvorpå der tidligere blev lagt et lag mørtel. Opløsningen skal være tilstrækkelig flydende, dens opgave er at overføre belastningen jævnt fra pladerne til støttevæggene. Derfor er det meget vigtigt at overvåge dens kvalitet.

Kranen løfter pladen og holder den hængende. Hvis hun ikke blev præcis over den nødvendige liggeplads, så ved hjælp af et koben el metalrør, der fungerer som løftestænger, dens placering reguleres af sig selv. Pladerne er tilpasset hinanden langs undersiden. For at undgå vandret forskydning af gulvpladerne er de fastgjort med et ringformet anker på understøtningen. Efter at alle pladerne er blevet installeret, er det nødvendigt at forsegle samlingerne og stederne for monteringsløkkerne med betonmørtel. Dernæst lægges enderne af pladerne med mursten. Hvis dette ikke er muligt, så er alle revner tilstoppet med murbrokker og betonet. Det er meget godt at fylde de hule huller i pladerne med knust sten eller ekspanderet ler, ikke så meget for yderligere varmeisolering, som for at afretningsmørtlen ikke flyder dertil.

Tilbage til indekset

Reparation af tagplader af beton

Der er behov for en betonafretning, så fugt fra kondens og nedbør ikke samler sig i pladens uregelmæssigheder.

Skal du reparere taget på en garage beklædt med betonplader, så afgør først og fremmest, om pladerne allerede er dækket med bitumen eller er de nye, om der er brugt vandtætningsmaterialer eller ej.

Hvis taget er nyt, men uden vandtætning, skal du lave en betonafretning. Dette gøres for at fugt fra kondens og nedbør ikke samler sig i pladens uregelmæssigheder. Fra kvalitet beton afretningslag det vil afhænge af, hvor holdbar og stærk gør-det-selv belægningen vil være.

Hvis pladerne allerede er dækket med tagmateriale, er det nødvendigt at fjerne stykker af den faldne belægning. Hvis der er bobler, så skal de skæres på tværs, drej hjørnerne og fjern alt vand og snavs fra hulrummene. Herefter inspiceres taget for revner og ryddes omhyggeligt væk, hvis der er nogen.

Efter at have analyseret og ryddet tagfladen fra støv og snavs, kan du fortsætte til dens primer. Til disse formål anvendes bituminøs mastiks. Det er bedre at dække taget to gange: den første - flydende mastiks, den anden er tykkere. Et nyt lag påføres efter at det forrige er absorberet og tørret. Samlinger af plader, revner såvel som rester af den gamle belægning, hvis nogen, er særligt omhyggeligt smurt med mastiks. Det andet lag mastik bør ikke overstige 5 mm, for ikke at blive revet under frost.

Efter at primeren er tørret, kan du begynde at dække taget med tagmateriale, startende fra den nederste kant af taget. Det er optimalt at lægge tre lag af dette materiale, som hver vil være vinkelret på det næste eller blot forskudt i forhold til leddene (for at lukke leddene i det forrige lag). For at lægge en strimmel tagmateriale skal du rulle materialet ud, så der skal være mindst 10 cm overlap med en anden strimmel og 15 cm i kanterne til at vikle under tagvisiret. Derefter rulles strimlen igen, og de begynder at varme dens underside op med en benzinbrænder og udfolder den gradvist, retter den ud med egne hænder eller stempler den, så der ikke dannes hulrum. Efter at det første lag tagmateriale er lagt, smøres taget med mastik, og det andet lag tagmateriale lægges ved hjælp af samme teknologi, og derefter det tredje.

Af de værktøjer, du skal bruge:

• niveau;
• metal børste;
• Master OK;
• spatler;
• skovl;
• flere regler af forskellig længde;
• hårde børster til påføring af mastiks;
• beholdere til klargøring eller hældning af mastiks, til betonmørtel;
• industriel hårtørrer eller gas- eller benzinbrænder.

Tilbage til indekset

Hvordan blokerer man garagen uden brug af gulvplader?

Hvis du ikke har mulighed for at købe gulvplader, eller du forventer vanskeligheder med deres installation, kan du blokere garagen med dine egne hænder uden dem. Der er flere metoder, der er næsten lige så populære: dette er et træbjælketag og brugen af ​​I-bjælker.

Tilbage til indekset

Tagmonteringsteknologi ved hjælp af I-bjælker

Stål I-bjælker med en højde på 100-120 mm lægges på tværs af garagen på en langvæg. De skal vælges 20-25 cm længere end bredden på din garage. De skal monteres på en sådan måde, at mindst 10 cm af bjælken går ind i væggen og gentager sin hældning. Afstanden mellem de to bjælker bør ikke overstige 80 cm Efter montering lægges brædder 40 mm brede på deres nederste hylder. De skal lægges så stramt som muligt, skifte med hænderne, hvis det er nødvendigt. Det skal huskes, at der skal være 20 cm visir foran og bag garagen, som også er lavet af 40 mm brædder, der sømmer et ekstra bræt vinkelret på dem langs kanten. Visirerne er fastgjort under den øverste hylde på de ekstreme bjælker. Før lægning skal bjælkerne males, og brædderne skal behandles med et antiseptisk middel og også dækkes med maling.

Bjælkerne er placeret i samme afstand, og påfyldningselementerne lægges på dem, som udfører den omsluttende funktion.

Efter at alle brædderne er lagt og gulvene er syet op, rulles et tagmateriale hen over garagen. Mængden af ​​tagmateriale skal beregnes på en sådan måde, at der er 10 cm tilbage fra hver kant, bukket op. Yderligere er hele rummet, der flugter med toppen af ​​bjælkerne, dækket med slagger, ekspanderet ler eller lagt mineralplader. Tagvisiret er også isoleret og forsøger at udligne niveauet af det vinkelret sømmede bræt med resten af ​​tagplanet.

En cementafretning med en tykkelse på 20 mm eller mere laves oven på isoleringslaget, men 30-35 mm anses for at være det mest optimale. Afretningen skal være glat, uden stærke fordybninger og pukler. Hvis du sætter en 2 m skinne hvor som helst på taget, bør pladsen under den ikke overstige 5-7 cm. På dette tidspunkt er garagetaget klar, men hvis det efterlades i denne form, vil det efter regn begynde at absorbere vand og lække.

Som vandtætte beskyttelsesmaterialer bruges det samme tagmateriale, der blev lagt efter kassen, eller dets analoger, for eksempel rubemast og bikrost. Disse moderne materialer er glasfiber, hvilket øger deres levetid. De limes til taget på en af ​​to måder: på bituminøs mastiks eller ved sammensmeltning.

Bituminøs mastiks, nogle gange kaldet en primer, kan købes eller fremstilles i hånden af ​​smeltet bitumen og dieselbrændstof eller brugt motorolie. Dette gøres på denne måde: en del smeltet bitumen hældes i tre dele dieselolie eller olie. Det er meget vigtigt at hælde bitumen i dieselbrændstof, og ikke omvendt. Efter at have klargjort primeren behandler de en godt tørret afretning, og når tagmaterialet rulles ud, limes det på en sådan måde, at overlapningerne er mindst 10 cm.

Det er meget praktisk at gøre dette sammen: en person smører taget med bituminøs mastik, den anden ruller tagmaterialet ud og retter det ud med hænderne, så der ikke dannes bobler. Hvis du bruger fusionsmetoden, vil assistenten ikke være overflødig. I dette tilfælde opvarmer en person tagmaterialet med en industriel hårtørrer eller brænder, og den anden folder sig ud og presser den til bunden.

1 - I-bjælke nr. 14; 2 - beton; 3 - etage; 4 - slaggebetonafretning (2-3 cm); 5 - savsmuldsbetonplader (8,5 cm, AB-004 tagpap nedefra); 6 - forstærkede cinder-betonplader (6,5 cm); 7 - kalkcementpuds (1 cm).

Den mest optimale er retningsmetoden eller kombinationen af ​​begge metoder (smør taget med bituminøs mastik som en primer, og smelt derefter tagmateriale), da den bituminøse mastik revner med tiden, og vandtætningen af ​​taget er brudt. Tagpap-mærkaten skal laves, startende fra den nederste kant af taget. Når du bevæger dig op ad skråningen, skal du lime strimlerne hen over taget. Fra begge ender af taget skal tagmaterialet overlappes på visirets endebræt.

Nødvendige værktøjer:

• niveau;
• metalskinne til at kontrollere lige linjer;
• træ sav;
• elektrisk stiksav;
• Hammer;
• pensler til maling, antiseptisk og bituminøs mastiks;
• skovl;
• tagdækning eller anden skarp kniv;
• beholdere til betonblanding og bituminøs mastiks;
• regler af forskellig længde;
• benzin eller gasbrænder eller industriel hårtørrer.

Tilbage til indekset

garagetag i træ

Brugen af ​​træbjælker er strengt reguleret byggekoder og begrænset af spændvidden.

Dette tag består af træspær og kasser. Sådan bruges spærret metallisk profil, men dette komplicerer i høj grad processen med at installere taget med egne hænder og er økonomisk urentabel. Et trætag kan være enkelt- eller dobbelt-hældt, hvor du kan indrette et lager eller et miniværksted på loftet.

Til spær tages et bræt på mindst 150x40 mm. Hvis vinklen på tagfasen er lille, er det bedre at tage en bjælke på 150x60 mm og installere den lodret. Til kassen er en bjælke på 50x50 mm eller mere egnet, afhængigt af vinklen på skråningen, eller et bræt på 150x25 mm. Vær sikker på at overveje, at jo mindre hældningsvinklen er skrå tag, jo mere snetryk vil være om vinteren, så du bør vælge mere holdbare materialer. Efter spær system og kassen er færdig, skal garagetaget damp- og isoleres. Alle trædele skal behandles med et antiseptisk middel.

Forstærket polyethylen er velegnet som dampspærremateriale, det lægges med overlap mellem strimler på 10 cm, som desuden limes med klæbebånd. Mineraluld lægges ovenpå i plader, som fungerer som varmelegeme. Den lægges i 2-3 lag mellem spærene, så der ikke er huller tilbage.

a - trægulvsbjælker: 1 - bjælke med en kraniestang (ekstrem); 2 - stråle med to kraniale stænger (midten); 3 - kraniale stænger; 4 - søm K4x100 med et trin på 20 cm; b - træskjold gulve: 1 - gulvbrædder; 2 - tværgående strimler; 3 - foringer; 4 - søm K3,5x90.

Læg det sidste lag tagdækning, for eksempel bølgepap, som du blot kan montere med dine egne hænder. Det er nødvendigt at justere hvert profilark langs den nederste kant af taget med et tillæg på 20 cm, gradvist at bevæge sig opad. Hvis der i sidste ende er uregelmæssigheder i den øverste del af taget langs profilen, så vil dette skjule visiret.

For at installere et sådant tag skal du bruge følgende værktøjer:

• træ sav;
• elektrisk stiksav;
• Rundsav;
• skruetrækker;
• Hammer;
• skruetrækker;
• niveau;
• lang skinne til at kontrollere lige linjer;
• tagdækning eller anden skarp kniv;
• metal saks;
• punch;
• flåter forskellige typer til metalbøjning;
• filer til slibning af snit.

Række udhuse har fladt tag. Oftest dette muret garage eller hozbloki. Som tagdækning normalt bruges betonplader. For helårsdrift af lokalerne bliver det nødvendigt at udføre gulvisolering. I denne forbindelse spørgsmål om, hvordan man dækker betontag garage og hvad er princippet om denne operation, kræver detaljeret undersøgelse.

Principper for termisk isolering

Garagen, eller rettere dens tag, er isoleret i henhold til de samme love og principper, der er gyldige, når du udfører termisk isolering af væggene i boligbyggerier:

• det varmeisolerende lag skal være udenfor;
• vandtætning skal beskytte betongulvplader og om nødvendigt isolering;
• der skal skabes betingelser for at forebygge mekanisk skade lag af hydro- og termisk isolering.

Sidstnævnte betingelse er især relevant i tilfælde, hvor taget er i brug (hvilket er ret almindeligt).

Tykkelsen af ​​det varmeisolerende lag, der skal dække taget, vælges i hvert enkelt tilfælde separat. Det afhænger af den tilstand, som garagen betjenes i, de klimatiske egenskaber i området og de termiske egenskaber af selve isoleringen.

Materialer til isolering

På grund af overfloden varmeisoleringsmaterialer spørgsmålet om at vælge den bedst egnede isolering kan være forvirrende i starten. Ved nærmere undersøgelse kommer hele rækken af ​​termisk isolering, der kan bruges i dette tilfælde, ned til tre grupper:

• plader mineraluld;
• ekstruderet polystyrenskum (EPS);
• løse mineralske varmeovne.

Taget kan isoleres med tykke, stive mineraluldsplader. Pladernes densitetsværdi bør ligge i området 170-230 kg/m3.

Fordelene ved mineraluld omfatter dets ubrændbarhed, stabilitet af fysisk og kemiske egenskaber i tide. Let vægt, som adskiller materialet, spiller særlig betydning vil ikke, fordi betonplader har en meget høj bæreevne.

Den største ulempe ved mineraluld er dens stærke vandabsorption og som følge heraf et kraftigt fald varmeisoleringsegenskaber. Isoleringslaget skal dækkes med en isoleringsbarriere. Desuden skal taget, der er isoleret med mineraluld, beskyttes både mod atmosfærisk nedbør og mod fugt, der stiger op fra siden af ​​rummet.

Mere fortrinsvis brugen af ​​ekstruderet polystyrenskumplader. De har stor stivhed og er i stand til at modstå mekaniske belastninger, hvilket giver dig mulighed for at skabe en garage med et udnytteligt tag. Tætheden af ​​den XPS, der bruges til enheden fladt tag skal være mindst 30 kg/m3. Du bør også give præference til lavtbrændbare kvaliteter af materiale.

Folderne lavet langs pladernes omkreds giver en tæt forbindelse af tilstødende ark. Garagen er næsten fuldstændig dækket af monolitisk termisk isolering.

Et meget stort plus er strukturen af ​​EPS. Lukkede forseglede celler med luft, som udgør materialet, absorberer praktisk talt ikke vand. Vandabsorptionskoefficienten er ekstremt lav. Dette gør det muligt at udføre mindre streng vandtætning end den, der kræves til mineraluld.

Betonplader, der fungerer som gulve, har en meget stor bæreevne. Taget er i stand til at modstå betydelige belastninger, og begrænsninger på vægten af ​​isoleringen fjernes. Det bliver muligt at bruge et materiale som ekspanderet ler.

Af fordelene ved varmeren er det værd at nævne dets billighed og brugervenlighed. Ekspanderet ler er også bange for fugt, og det er nødvendigt at træffe passende foranstaltninger for at forhindre, at det bliver vådt. Tilfyldningslaget udjævnes, så skal det dækkes cement afretningslag, hvorpå der efter hærdning påføres et tæppe af ruller vandtætningsmaterialer.

Hvis taget har et stort areal, er det ønskeligt at lægge inde i det udvidede lerlag forstærkende mesh, vil det stivne opfyldningslaget og forhindre revner i cementafretningen.

Traditionel isoleringsordning

På traditionelt mønster tagisolering beskytter hovedlaget af vandtætning isoleringen mod atmosfærisk fugt.

Garagen er dækket af en tagdækning med følgende lag:

• betongulvplader;
• dampspærre;
• et lag af isolerende materiale;
• vandtætning;
• tagmateriale.

Som vandtætning til garagens tag kan tagmateriale lagt i flere lag eller specialiserede valsede materialer anvendes. En forudsætning er fastgørelse af vandtætningsmaterialer med mastiks eller flydende bitumen.

Brug af svejsemetoden med åben ild uacceptabelt, pga der er risiko for brand.

Belægning

Når du vælger det bedste til at dække taget af en garage lavet af betonplader, skal du være opmærksom på følgende materialer:

• fleksible bitumenfliser;
• rulle materialer;
• pladematerialer (skifer, metalfliser, polymerskifer).

I nogle tilfælde er garagen designet til aktiv brug af taget. I dette tilfælde kan taget belægges med tegl belægningsplader eller belægningssten.

Det termiske isoleringslag kan fremstilles af enhver passende fysiske egenskaber materialer (mineraluld, XPS, løs mineralisolering).

Omvendt isoleringsskema

Taget er i dette tilfælde beskyttet af en vandtætningsbarriere, som lægges på betongulvplader. Derefter udføres et varmeisolerende lag. Med en sådan ordning vil isoleringen beskytte vandtætningen mod udsættelse for sollys og vigtigst af alt fra ekstreme temperaturer.

De skabte forhold giver dig mulighed for at få en garage, hvilket har øget perioden med vedligeholdelsesfri drift af hele tagkonstruktionen betydeligt.

Brugen af ​​mineraluld eller ekspanderet ler i dette tilfælde er uacceptabel på grund af deres hygroskopicitet. De bliver meget hurtigt våde og mister deres egenskaber. Kun mulig variant- dække taget med XPS-brædder. Den har den nødvendige stivhed og næsten ingen vandabsorption.

Tagkonstruktion

Tagets struktur vil se sådan ud:

• betongulvplader;
• nivellering af cement afretningslag;
• vandtætning;
• isolering;
• tagdækning.

Fugtbeskyttelse og belægning

Betonplader udjævnes med et afretningslag og dækkes med et lag vandtætning. Dette muliggør fastgørelse ved at sammensmelte isolering ved hjælp af åben ild. Montering med mastik mister heller ikke sin relevans.

Den endelige tagdækning, monteret på garagen, er lavet af de samme materialer og bruger samme teknologi som i den traditionelle ordning. Tagmaterialer V dette tilfælde er for det meste dekorative.