Hvis du planlægger at udskifte eller sætte nye vinduer i, skal du se nærmere på installationsprocessen. Det hele afhænger af, hvordan du vil installere vinduerne: enten med dine egne hænder eller ved at tiltrække et tredjepartsfirma. For at foretage demontering og installation af strukturen tager det omkring 4 timer, hvis du ikke har erfaring i denne sag. For en virksomhedsmedarbejder, der gør dette ofte, vil et sådant arbejde ikke tage nogen tid. mere end en time. Men at installere vip-og-dreje vinduer på egen hånd kræver byggefærdigheder.

Komplet sæt vinduessystem

Før du fortsætter med installationen, er det nødvendigt at forstå nuancerne og detaljerne. Først skal du kende alle navnene på dele og materialer. Hovedlejedelen er rammen. I versionen af plastvinduer udføres dens produktion fra plast profil, som kan være enkelt-kammer, to-kammer osv. En speciel indsats er placeret i midten af strukturen for at sikre stivhed. PÅ plast systemer denne indsats er lavet af plastik, metal bruges i metal-plastik.

Profilsystemet er samlet af 2 eller flere kamre

Derudover er profilen opdelt i klasser: premium, standard og økonomi. Alle profiler fremstillet på fabrikken er underlagt visse standarder. Hvis du vil træffe et valg til fordel for gode vippevinduer, så tag standardklassen. Efter farve er hvide vinduer mest almindelige, men andre farver kan bruges: træeffekt, brun. Produkter fra en farveprofil vil være dyrere end hvid.

Komponenter i et plastikvindue

Hovedelementet i vinduesenheden er rammen

Designet af plastvinduet inkluderer følgende detaljer:

ramme - den vigtigste strukturelle del;
hvis du har et stort vindue, er det oftest adskilt af en lodret skillevæg, der kan være flere af dem - det hele afhænger af valget af design;
den del, der er ubevægelig, kaldes døv, og den, der åbner, kaldes rammen;
termoruder kan være med forskellige egenskaber, for eksempel tonet, energibesparende, forstærket, ved hjælp af en inert gas. Derudover er de enkeltlags, tolags, trelags eller flerlags - valget er fantastisk;
for at glassene skal holde sikkert, presses de med en glasliste, som er en tynd plastikstang. Til tæthed anvendes en gummitætning, oftest sort;
beslag bruges altid - dette er et specielt sæt vip-og-drej-mekanismer, der hjælper med at åbne og lukke dørene og give forskellige funktionaliteter;
derudover er tætninger nødvendige for at sikre tætheden af hele strukturen;
på indersiden af karmen laves ventilerede huller til dræning, som er dækket af hætter. Fugten genereret af dråben temperatur regime på gaden og inde i rummet, kommer ud gennem dem;
en anden del af designet er ebben - den er monteret udenfor, og vindueskarmen er installeret indefra;
dele placeret på siden af rammen er afsluttet med skråninger.

Er det muligt at installere vinduet selv

Der er en opfattelse af, at installation af vinduer i et hus eller lejlighed er en ret kompliceret procedure. Det skal siges, at det ikke er tilfældet. Hvad skal du vide, når du installerer? Disse job kræver ikke særlige professionelle værktøjer og udstyr, stor oplevelse. Proceduren omfatter to hovedpunkter:

demontering af den gamle vinduesblok;
installere et nyt vindue.

Demontering af det gamle vindue tager i gennemsnit 1,5 time

Hvis vi taler om den tid, der kræves for at fuldføre arbejdet, vil den første fase tage omkring halvanden time. Gør-det-selv vindue installation vil tage mindre end tre timer. Jeg må sige, at hvis du alligevel beslutter dig for at vælge tjenester fra specialister, skal du kræve visse garantier fra dem.

Hvis du selv har installeret vippe- og drejevinduer, bortfalder garantien. I dette tilfælde er det nødvendigt at købe design direkte fra producenten, som lang tid virker på markedet god feedback fra kunder. Hvis du beslutter dig for at købe enkelt- eller dobbeltkammervinduer om vinteren, kan du altid regne med en markant rabat.

Når et vindue købes hos en virksomhed, der også udfører monteringsarbejde, har kunden en garanti på beslag på ca. 5 år. På selvinstallation du kan få garanti direkte fra producenten, altså på købsstedet.

For at installere windows i murstenshus, askeblok, gasblok eller lejlighed, skal du først bestille et swing-out- eller persiennedesign fra producenten, og det kræver nøjagtige mål.

Trin-for-trin instruktioner til korrekt måling

Når du afgiver en ordre, skal du angive følgende dimensioner: bredden og højden af strukturen, bredden og længden af skråningen og vindueskarmen.

Før du bestiller et vindue, er det nødvendigt at måle designet korrekt

Før du begynder at måle, skal du sørge for det vigtigt punkt- hvilken slags åbning har du: med eller uden kvart. Se nøje på vinduesåbningen: hvis den ydre del er smallere, så har du en kvart åbning foran dig. Målingen udføres som følger: det er nødvendigt at måle den smalleste del, det vil være nødvendigt at måle flere steder, finde den mindste værdi, tilføje 3 cm til den. Højden er angivet som den er. Hvis din åbning er jævn, så udføres målingerne sådan: efter måling af bredden trækkes 3 cm fra; efter at have målt højden, minus 5 cm Læs den detaljerede artikel om.

Før målinger skal du bestemme typen af vindue: med eller uden en fjerdedel

For at bestemme dimensionerne af vindueskarmen skal du tilføje omkring 10 cm til bredden af åbningen inde i vinduet. Ved lavvande gøres det samme, kun langs den ydre del af vinduet. Alle vælger selv bredden til vindueskarmen: det er bedre, hvis det stikker lidt ud over batteriet.

Derudover skal du, når du afgiver en ordre, beslutte hvilken bestanddele dit design vil blive gennemført: hvilke muligheder for to-, tre- eller enkeltfløjede vinduer har du brug for, hvordan de åbner, på hvilken side tjuren er placeret. Glem ikke at bestemme typen af beslag (håndtag, låse, ventilationsmekanismer).

Hvis du bestiller flere designs på samme tid, så kan bredden af alle åbninger være forskellige, men højden skal være den samme, du skal vælge det mest lille størrelse. Bemærk venligst, at vinduesåbninger kan placeres i forskellig afstand fra gulvet.. I lejligheder er fra gulv til vindue omkring 80 cm, mens vinduerne på altanen kan være fra gulvet. Indkvartering i et privat hus kan generelt være enhver efter ejernes skøn.

Egenskaber af målinger til glasalkoner

For at bestemme bredden af glasstrukturen er det nødvendigt at måle i længden den del af balkonen, hvor altanvinduet skal installeres, minus 7 cm fra hver side. Denne afstand vil være påkrævet til installation af hjørneprofilen, hvortil strukturerne af sideelementerne på balkonen er fastgjort. Højden beregnes som afstanden fra understøtningen til taget på balkonen eller loggiaen, mens der trækkes en tolerance på 3 cm fra mellemrummet.

Hvordan man måler vinduer i et landsted

For korrekt at måle dimensionerne af strukturen i et privat hus skal du slå en del af skråningerne ud på begge sider. Meget ofte viser det sig, at vinduesåbningen er meget større end vinduet, der er installeret i det. Det betyder, at under demonteringen af strukturen vil en del af de materialer, der fyldte rummet, samtidig blive fjernet.

Forbereder installation af en vinduesstruktur

Når du har taget det gamle vindue ud, skal du inspicere den resulterende åbning, fjerne alle dele, der kan falde af eller kollapse, hvis der er udragende elementer, skal de slås ned. Rengør derefter åbningen for byggeaffald og støv. Hvis der er store fordybninger, er det bedre at dække dem med cement. Du kan også behandle alt med jord.

Basen skal rengøres inden installation.

Når du er færdig med at arbejde med åbningen, skal du forberede et PVC-vindue, hvis installation skal være. For at gøre dette er det nødvendigt at fjerne vinduesrammene, hvis det er døv - termoruder. Hvis din ramme har små dimensioner, så kan du installere den uden at fjerne termoruder og karme. Den ydre del af rammen skal frigøres fra filmen, der beskytter den.

Installationsteknologivejledning

Det færdige plastikvindue bringes ind i åbningen, placeres på støtteblokkene og justeres vandret. Derefter, ved hjælp af et niveau, er vinduet indstillet lodret og fastgjort i denne position med afstandsblokke.

Montering af både blinde vinduer og oplukkelige karme er den samme. Der er to muligheder for at installere vinduer: med og uden struktur. Ved anvendelse af den første mulighed bores huller gennem rammen, gennem hvilke ankerbolte drives ind i væggen. Denne metode er mere kompleks og mere pålidelig.

Ved montering af vindue ved udpakning bores huller i karm og væg, hvor ankre derefter slås ind.

Pladser til forankring af ankre og støtteklodser

Hvis installationen udføres uden at åbne rammen, fastgøres vinduet ved hjælp af specielle, der er fastgjort til profilen og derefter til væggen. Denne mulighed er hurtigere. Man skal dog huske på, at ved betydelige vindbelastninger kan rammekonstruktionen deformeres eller den kan synke. Hvis du beslutter dig for at montere på en plade, bør du vælge tykke, brede muligheder. Bemærk venligst, at hvis den region, du bor i, er kendetegnet ved en stærk vindbelastning, eller der skal installeres vinduer i højden, så er det værd at bruge muligheden for at afbage rammen.

Montering på ankerplader

Der er nuancer til at placere et vindue i en åbning. Hvis væggene er lavet af skumblokke, mursten, askeblokke, gassilikat eller beton, placeres rammen i en dybde på 2/3 af åbningens indvendige tykkelse. Hvis væggene er isoleret med skum, skal fastgørelsen ske til isoleringslaget. Ved isolering og beklædning med mursten monteres et vindue i isoleringszonen.

Det er meget vigtigt at vælge korrekte dybde installationer

Installationsrækkefølgen skal følges:

indsættelse af rammen, udsæt den for niveauet ved hjælp af støtte- og afstandsblokke;
yderligere fastgjort til væggen;
efter installation af strukturen er det nødvendigt at samle vinduet;
så skal du kontrollere den normale drift af skodderne og alle mekanismer, for dette skal du åbne og lukke vinduet;
efter at alt er kontrolleret, skal rammen lukkes tæt, og mellemrummet omkring strukturen skal forsegles. Ansøg hertil.

Det skal dog huskes, at i direkte kontakt med solens stråler og det ydre miljø mister materialet sine egenskaber og kollapser. For at beskytte det skal du lave det, det kan være en speciel film, der skal limes på yder- og indersiden af vinduet. Efter at skummet er tørret, er det nødvendigt at afslutte skråningerne på begge sider (ydre, indre) af strukturen. Du kan åbne vinduet en dag efter at have blæst mellemrummet med skum.

At blive opfyldt korrekt installation både på windows og følg de enkle regler:

vi monterer ebben udefra i en speciel spalte i rammen eller fastgør den til den med selvskærende skruer;
vindueskarmen er installeret som følger: det er nødvendigt at skære det fra kanterne, så det passer i bredden af vinduesåbningen og hviler mod enden af støtteprofilen;
niveauet udjævnes med specielle puder, hvorefter rummet under vindueskarmen blæses med skum eller fyldes med mørtel.

I henhold til princippet i beskrivelsen ovenfor er vinduer installeret på en balkon eller på en loggia, i mursten eller betonvægge. Men husk på, at hele vægten af vinduesstrukturen vil blive båret af brystningen, så du skal styrke den.

Fejl du kan lave, når du installerer windows

Der er en række punkter, som du bør være opmærksom på, når du installerer strukturen, så den har en lang levetid:

det er umuligt at installere vinduet med glaslister udad, da dette reducerer konstruktionens indbrudsmodstand, da glaslisten nemt kan trækkes ud og termoruden fjernes;
du skal nøje overveje tilpasningen af strukturer til niveauet under installationen af vinduet, ellers vil det være vanskeligt at åbne og lukke rammen;
sørg for at beskytte monteringsskummet mod direkte sollys for at undgå dets ødelæggelse;
det ville være forkert at vælge kun at fikse rammestrukturen monteringsskum: det er bydende nødvendigt at montere på væggen, ellers kan det simpelthen falde ud.

Ved at følge alle installationsreglerne kan du med succes montere vindueskonstruktion uafhængigt, og hvis du henvender dig til fagfolk for tjenester, kan du kontrollere deres arbejde på ethvert tidspunkt.

Skjule

Den rigtige enhed vinduesåbninger- en vigtig komponent, der er nødvendig for enhver struktur. Enhver bolig eller kommerciel facilitet er udstyret med vinduer: uden dem er ventilation og naturlig belysning af lokalerne umuligt. Strukturens styrke og sikkerhed afhænger af, hvor godt vinduesåbningen er lavet. Fra dette materiale du lærer, hvad vinduesåbninger er, og hvordan du opretter dem korrekt.

Bygningsforberedelse

Ikke altid skabes vinduesåbninger, når vægge opføres: nogle gange opnås de som et resultat af den delvise ødelæggelse af den gamle væg. I dette tilfælde vil det være nødvendigt at udføre et sæt foranstaltninger, der tager sigte på at forberede væggene til dannelsen af nye vinduesåbninger. Jumpere vil blive dekoreret under byggeprocessen. For eksempel kan åbningens murværk være lavet af mursten.

Hovedelementet, takket være hvilket det er muligt at skabe en vinduesåbning i væggen, kaldes et løb. Dette er et solidt element, der hviler på væggenes kanter og spiller rollen som en slags bro, hvorpå resten af væggen over det fremtidige vindue vil hvile.

Du kan bruge følgende elementer til at oprette en kørsel:

Færdiglavede betonoverliggere, de fleste producerer dem betonanlæg i industriel skala.
Selvfremstillede betonoverliggere.
Kanal lavet af slidstærkt metal.
Standard hjørne til vinduesåbninger.

Hvordan vælger man et materiale til at skabe et løb?

Valget af materiale skal ikke foretages på grundlag af, hvad der vil være billigere, men under hensyntagen til den fremtidige belastning, der vil falde på det.

Der er materialer, der kan modstå en lige stor belastning, men samtidig vil det være mere bekvemt at arbejde med nogle. Dette bør også tages i betragtning: Jo lettere det er at montere strukturen, jo hurtigere og billigere vil du løse dit problem.

Til rigtige valg størrelsen af kørslen og beregningen af belastningen på den, skal du bruge kravene til SNiP. De angiver klart omfanget af overlapningen. Det skal også tages i betragtning, at forløbet skal være noget bredere end selve vinduesåbningen: hvis længden af åbningen f.eks. er 1200 mm, så bør løbet ikke være kortere end 1600 mm.

Forstærkning

metaldragere

Oftest, når man bygger en murstensbygning, blokeres vinduesåbninger ved hjælp af en metalkanal. Det er behageligt og holdbart materiale, hvis installation ikke tager meget tid. Det vigtigste er at vælge den rigtige størrelse på delen; du kan skære det overskydende af på stedet ved hjælp af en kværn. Størrelsen vælges som følger: Hvis molerne er placeret i en halv mursten, skal kanalen være 120 eller 140 mm, hvis strukturen har moler i mursten, er det mere bekvemt at bruge en kanal med en størrelse på 240 eller 270 mm . Dette vil give den mest behagelige installation, give strukturen tilstrækkelig styrke.

Men når du bruger et metalhjørne til vinduesåbninger, skal det huskes, at der er nogle begrænsninger forbundet med den belastning, der kan gives til strukturen. Når du bruger et hjørne, skal murværket af væggene og åbningen være fast forbundet med hinanden, desuden er det umuligt at udstyre løb af stor længde.

Når man monterer et løb fra et hjørne, skal det placeres således, at metallets kanter skal være i kontakt med murstenen, som placeres ovenpå. Den maksimalt tilladte længde af jumpere, der oprettes fra hjørnet, er 1,5 meter. Hvis spændvidden er større, vil murværket over det begynde at synke på grund af det faktum, at metallet bøjes.

Brugen af en betonoverligger

Enheden af vinduesåbninger ved hjælp af beton overligger forbundet med visse vanskeligheder, men denne mulighed er mere holdbar og i stand til at modstå en stor belastning. Det er muligt at bruge to metoder: at købe et færdigt produkt, lave en jumper selv.

En industriel jumper er sværere at installere. Designet vejer ret meget, og du bliver nødt til at leje en kran for at kunne levere og løfte den på plads. Men det er her kompleksiteten af installationen slutter. Når den er på plads, vil jumperen være klar til videre brug, og opmuring kan fortsættes med det samme. Vanskeligheden kan også ligge i, at fabrikker kun producerer overliggere af standardstørrelser, og bygningens vinduer kan have en anden størrelse eller form, i hvilket tilfælde det færdige produkt ikke er egnet til montering.

En hjemmelavet betonjumper har også en række ulemper og fordele. Det er relativt bekvemt at bruge denne tilgang, da det ikke er nødvendigt at løfte den færdige struktur. Det hældes direkte på stedet, enhver størrelse kan laves afhængigt af typen og funktionerne i vinduesåbningen. For at oprette en jumper skal du gøre følgende:

Fra overfladen af vinduesåbningen skal du fjerne overskydende cementmørtel, gå ud med affaldet.
Grund åbningen.
Monter forskallingen, hvor jumperen vil være direkte placeret.

Klart produkt, ligesom cementmørtel, vil have nok stor vægt. Til bunden af forskallingen er det nødvendigt at bruge brædder med en tykkelse på mindst 20 mm. Under dem skal du oprette specielle understøtninger, de kan være af træ. For pålidelighed hviler støtten mod udskæringen af vinduesåbningen.

Det er umuligt at fylde jumperen udelukkende fra beton. Et sådant design vil ikke have tilstrækkelig stivhed og vil hurtigt blive ubrugeligt. For at give den ønskede styrke forstærkes den fremtidige betonskillevæg. For at gøre dette kan du bruge forstærkningen, sammenkoblet eller et specielt net. Efter armeringen er udført, kan du begynde at hælde løbet, men husk, at du skal bruge en anden forstærkningsflig, som vil være placeret inde i betonen.

Når du beregner jumperen, skal du huske på det Nederste del forskalling forbliver ofte i åbningen, da det ikke er muligt at afmontere den.

Ved selvfyldning af en løbetur opstår der ofte et nedsivningsproblem betonmørtel mellem brædder. Brædder, der ikke har en tilstrækkelig pålidelig støtte, kan bøjes under betonmassen. Du kan slippe af med revnerne ved at dække bunden af strukturen med cellofan. Se omhyggeligt, hvis strukturen ikke bøjer, når du hælder. Sker dette, skal udstøbningen standses og bunden af forskallingen forstærkes tilstrækkeligt.

Vindues overligger

Murværk dekoration

Vinduesåbning kan indrammes modstående mursten. I dette tilfælde kan du bruge en kanal. Således er den lejede del med uden for vil være skjult af syne, det vil kun være synligt fra siden af rummet, hvor du kan lukke det med gips eller andet efterbehandling materiale. En korrekt installeret jumper bør ikke være synlig fra facaden.

Hvis væggen er under opbygning, efterlades en speciel rille til overliggeren, hvis vinduesåbningen skabes på ny, så skal den udstanses i den eksisterende væg. Jumperen indsættes i hulrummet, fastgjort på plads med beton. Når mørtlen tørrer, skal dens overskud fjernes, og du kan begynde at lægge mursten.

At skabe en jumper til en vinduesåbning er ikke den sværeste opgave. Både en professionel og en sommerboer, der selvstændigt udstyrer sit hus, vil være i stand til at udføre det. Der er flere muligheder for kørsler, der giver dig mulighed for at vælge den mest bekvemme og acceptable installationsmetode.

Ofte, når man udfører reparationer i huset, skal man stå over for vanskeligheder, når man installerer en ekstra dør eller et vindue. Det kan selvfølgelig ikke siges, at denne opgave er enkel. Tværtimod: både kompleks og ansvarlig, men gennemførlig. Vores artikel vil fortælle dig, hvordan man laver en åbning i en murstensvæg.

Åbningen i en murstensvæg bør nærmes med al ansvar, ellers kan problemer ikke undgås. Først skal du finde ud af, hvilken type væggen, der er beregnet til montering af en ny dør eller et nyt vindue, tilhører, hvad der er gemt inde i den.

vægtyper

Alle er opdelt i 2 hovedtyper:

Transportør. Selve navnet antyder, at den er indlæst fra oven. I tilfælde af at det lykkes dig at finde en plan over huset, finder du nemt ud af, hvor hvilke vægge er. Hvis ikke, så henvises til følgende tegn angiver, at væggen er bærende:

udvendige vægge;
deles med nabolejligheder;
vender mod reposen;
vægge, hvorpå gulvpladerne hviler på den mindre side;
tykkelsen af murstensvæggen er mere end 380 mm.

2. Ikke bærende belastninger. De er almindelige skillevægge, der kun belastes af deres egen vægt.

Nødvendige detaljer om væggen

Efter at have besluttet, hvilken væg vi skal forholde os til, lærer vi mere om det:

Løber skjulte ledninger indeni?
om der er beslag eller rør i væggen;
er der en skorsten og hvor er den placeret.

Denne information kan ikke opnås ved simpel inspektion, derfor er det nødvendigt at bruge en metaldetektor. Opdagelsen af eventuelle forhindringer betyder slet ikke, at det er umuligt at lave en åbning i en murstensvæg. Fejlfinding er enkel:

vi flytter ledningerne til et andet sted;
trække sig tilbage fra skorstenen mindst 300 cm;
med rør er sagen noget mere alvorlig, man kan ikke undvære en specialist.

Størrelsen af åbningen skal overholde bygningsreglementet.
Højden af åbningen i den bærende væg bør ikke overstige 2,1 m, og bredden 0t 0,7 m til 2 m. Hvis lejligheden er placeret i stueetagen, så er den maksimale bredde af åbningen begrænset til 0,9 m.
Placeringen af åbningen er midten af væggen.
Korrekt, når toppen af åbningen i murstensvæggen falder sammen med cementmurfugen.
arrangere ny dør, lav åbningen til hende, så der mellem dørkarm og væggen havde et tilbageslag på 2,5 cm på siderne og 0,6 cm i toppen. Samme regel gælder, når man laver vinduesåbninger.
En åbning op til 0,9 m bred behøver ikke yderligere forstærkning. Hvis bredden er større, skal væggen forstærkes. Åbningsanordningen i lejevæggen er altid ledsaget af installation af forstærkende strukturer.

Sådan laver du åbninger i murstensvægge

Bevæbnet med teoretisk viden fortsætter vi med at anvende dem i praksis, men først lager vi et værktøj:

perforator;
slibemaskine med en diamantskive;
mejsel;
murske;
Hammer;
jumper;
meter lineal, firkant, målebånd.

Du kan ikke begynde at arbejde uden de nødvendige materialer:

træbjælke;
hjørne mindst 35x35 mm;
nødvendige komponenter til betonmørtel;
brædder;
hardware.

Vi begynder at slå en døråbning i en bærende murstensvæg

Vi udfører arbejdet i følgende rækkefølge:

Vi blotlægger murværket på stedet for den fremtidige åbning.
Vi markerer med en lineal og en stor firkant.
Vi skitserer stederne for jumperne, og hvis åbningen er bredere end 0,9 m, så markerer vi monteringspunkterne for understøtningerne, når vi går 150 mm tilbage fra kanten, for at styrke strukturen.
Klip hjørnet af 2 stk. 30 cm længere end åbningens bredde.
Vi installerer en diamantskive på kværnen og laver snit til hjørnerne på begge sider. Under profilen 40x40 mm går vi dybt med 40 mm.
Vi lægger hjørnerne i de dannede nicher, fikser dem med hårnåle. Hullerne er fyldt med cementmørtel.
Vi laver yderligere 2 lodrette og 6 vandrette slidser langs omkredsen af den planlagte åbning på hver side. Deres dybde er lig med størrelsen på hjørnehylden, der bruges til at give større styrke til åbningen.
Vi skærer hjørnet, der er indsat i slidserne, og folder venstre og højre elementer i par.
Vi fastgør 2 emner med klemmer og laver huller i hvert par.
Vi installerer først de lodrette og derefter de vandrette profiler i slidserne og borer væggen gennem hullerne i dem. Så i par monterer vi alle emnerne.
Vi indsætter afretningen i de forberedte huller i form af nitter lavet af forstærkning med en minimumsdiameter på 1,2 cm. Vi fikserer dem meget tæt på hver side med en kompleks fastgørelsessamling bestående af en almindelig skive, en gravør og en møtrik.

Nu hvor belastningerne på væggen er jævnt fordelt, kan du gå direkte videre til stansning. Så vi fortsætter enheden af åbningen i murstensvæggen:

vi borer huller flere steder med en puncher for at løsne murværket;
slå mursten ud med en hammer eller forhammer;
vi slår de udragende kanter af murstenene af, vi renser den resulterende åbning fra affald;
Vi udfører svejsning af profiler, rensning af svejsesømme, maling af hele metalstrukturen og tætning af alle mellemrum med cementmørtel.

En åbning i en murstensvæg udføres også på en lidt anden måde:

Som i det første tilfælde, efter markering i væggen, laves en strobe for at installere en jumper.
Kanalen skæres i 2 lige store stykker og sættes i strober på begge sider af den fremtidige åbning.
Huller bores med en diameter på 2 cm, hvoraf afstanden mellem centrene er 0,5 m. Bolte indsættes, og kanalens sektioner trækkes sammen.

Hvis væggen ikke er bærende, begynder de straks at udstanse åbningen, og hvis du skal lave en åbning i den bærende murstensvæg, kan du ikke undvære forstærkning.

Vi installerer understøtninger

Understøtninger er konstrueret, træder tilbage fra væggen 600-900 mm. Som materialet til deres konstruktion bruges:

mursten, der lægger søjler ud af det;
bjælker armeret beton, træ, metal, donkrafte.

Vinduesåbning i en murstensvæg

Som regel arrangerer de en vinduesåbning i en selvbærende murstensvæg. Arbejdet, der udføres, når man arrangerer en vinduesåbning i en murstensvæg, svarer til det, der er fastsat ved udstansning af en åbning under en dør:

Mærkning - bedre udenfor, hvis forholdene tillader det.
At slå en strobe under en jumper.
At lægge en jumper fra et hjørne, kanal eller armeret betonbjælke. Hvis sidstnævnte mulighed er valgt, er hullet lavet igennem.
Markering af bjælkernes position udenfor.
Boring af væggen udefra for at overføre til indre del koordinater for montering af tappe.
Montering af tapper lavet af træbjælke. I dette tilfælde er det nødvendigt at sikre, at deres ender rager lige meget ud fra indersiden og fra den modsatte side.
Installation af understøtninger, efterfulgt af at lægge træbjælker på dem for at sprede belastningen.
Fiksering bærende struktur ved hjælp af søm, der forbinder tappene og støttestængerne.
Fjernelse af mursten på det sted, hvor installationen af jumperen er planlagt og installationen af selve jumperen.
Afmontering af første række mursten under overliggeren. Det er korrekt, når det er gjort på begge sider.
Fjernelse af resten af murværket og polstring af murstens udsatte kanter. Hvis du arbejder med et diamantværktøj, vil åbningen straks vise sig at være jævn.

Og afslutningsvis: Arrangementet af en åbning i en bærende murstensvæg er en meget ansvarlig sag. Begynd ikke at gøre noget, før du har et godkendt projekt i hånden. Dette er især vigtigt, hvis du bor i højhus. På grund af din forkerte handlinger hele husets struktur kan blive forstyrret.

Og her er en video om, hvordan man laver en åbning i en murstensvæg:

Den bærende væg ser ud til at være en uoverstigelig hindring, men moderne tekniske midler giver dig mulighed for nemt at lave en åbning til en dør eller et vindue. Vi vil tale om teknologien til at danne åbninger ved hjælp af et håndværktøj og reglerne for at styrke det.

Generel teknologi

At lave en åbning er en ansvarlig teknologisk operation forbundet med risikoen for ødelæggelse bygningskonstruktioner og fare for liv og helbred. Derfor skal alt arbejde udføres i nøje overensstemmelse med forskrifterne. Processen med at skære selve åbningen består af tre trin:

Markering og evt. koordinering og godkendelse af rekonstruktionsplanen.
Direkte demontering af en del af bygningskonstruktionen.
Styrkelse af åbningen, hvis vi taler om at arbejde med en hovedvæg.

En professionel tilgang involverer brugen af specielt vægskæreudstyr, men du kan selv lave en åbning kun ved hjælp af håndværktøj: en stansemaskine, vinkelsliber og ekstra udstyr for dem er det også ønskeligt at have en byggestøvsuger. Kompleksiteten af processen vil være højere, men med den rigtige tilgang kan du opnå et pænt design af omkredsen og efterfølgende bruge et minimum af indsats på efterbehandling.

Den største vanskelighed ved arbejdet Håndværktøj ligger i umuligheden af at færdiggøre skærelinjen i én teknologisk drift. Vinkelsliberens skæredybde er 60-80 mm, derfor for at lave en åbning i indvendig skillevæg der kræves i det mindste trimning på begge sider. Hvis vi taler om en hovedvæg, er det nødvendigt at udføre en trinvis udgravning af materialet, hver gang der udvikles en bred rille for adgang til skærezonen med elværktøjet. Når der laves et gennemgående snit langs omkredsen af åbningen, fældes kernen, fragmenteres og fjernes i dele, der vejer 10-15 kg.

vægmateriale

Der er stor forskel på, hvilket materiale væggen er lavet af. Ved skæring og knusning opfører mursten, beton og gassilikat sig forskelligt, dette skal tages i betragtning ved demontering.

Hvis du skal beskæftige dig med luftbeton, er påvirkningsmetoden til ødelæggelse ikke særlig god, ved hjælp af en perforator kan du kun lave et kaotisk system af huller. Det ville være meget mere korrekt at lave et stort hul i hjørnerne af åbningen og derefter skære langs markeringslinjen med en konventionel hacksav eller tape klud til gasbeton.

Murstenen er derfor prikket godt Den bedste måde arbejde - skæring langs konturen af strobeåbningen med efterfølgende knusning af kernen. På samme måde er det bedre at gøre med hule tyndvæggede materialer som slaggblok: et foreløbigt snit vil gøre det let at forædle åbningen efter at have lavet passagen.

Det er sværest at lave en åbning i monolitisk betonvægge. Til lejlighedsskillevægge op til 100 mm tykke bedste måde– konturskæring med en diamantskive langs de kombinerede markeringer på begge sider. Skæring udføres "på flugt" for at danne teknologiske huller, der tillader fri udtrækning af kernen. Hovedproblemet er armeringsjern, til skæring, hvor mellemrummet kan udvides til 80-100 mm. Det skal bemærkes, at skæreåbninger i konstruktionsbeton af styrkeklasse B30 og derover kun kan udføres med specielt vægskæreudstyr; i sådanne tilfælde er slagmetoden til demontering forbudt.

Åbninger i indvendige skillevægge

Skillevægge op til 100-150 mm tykke er nemmere at skære, men dette kræver omhyggelig justering af markeringerne, fordi skæringen udføres fra to sider. For at justere markeringen er to kontrolpunkter nok - de øverste hjørner af åbningen, hvori gennem huller. Når du arbejder, skal du omhyggeligt overvåge borets vinkelrette position.

Kontrolpunkterne skal forbindes med en vandret linje, og to lodrette på begge sider skal kasseres med et lod. Derefter tegnes skærelinjer med en indrykning på 15-20 mm på begge sider af konturmarkeringen. I det rum, hvor det er planlagt at udgrave og skille kernen ad, skal markeringerne fordybes 10-15 mm mere for at danne et kileformet mellemrum.

Langs de ydre markeringslinjer skæres en kværn til hele skivens effektive dybde. Du kan prikke kernen af stroboskopet med en mejsel og endda en manuel, og køre den ind i et af snittene. For at vælge materialet fra rillen kan det anbefales at knuse det ved at bore huller på 20-24 mm i den centrale del af snittet i intervaller på 10-15 cm - sådanne fragmenter fjernes let med en hammer.

Åbninger i bærende vægge

Vanskeligheder ved arbejde med permanente strukturer skyldes hovedsageligt deres betydelige tykkelse: selv med en tosidet tilgang er overlapning af snittene ikke sikret. Derfor er der kun to muligheder for at lave en åbning i en bærende væg: konturboring og trimning med trin.

Det er rimeligt at bore en åbning langs omkredsen med en vægtykkelse på mere end 250 mm, når skæremetoden bliver irrelevant på grund af det store antal trin. Til konturboring er det nødvendigt midlertidigt at fastgøre to stænger 40x40 mm til væggen, hvor mellemrummet mellem dem er det samme hele vejen igennem og er 14-18 mm. Med et bor med samme diameter er det nødvendigt at bore i intervaller på 20-30 mm og holde værktøjet strengt vandret. Dernæst udføres boring i en vinkel på 30-45 ° for at svække væggene mellem hullerne. Til samme formål kan du forudvide hullerne med et bor med en større diameter.

Fjernelse af rester af bindinger udføres med en perforator - slagarbejde for at rydde snittet er tilladt selv i konstruktionsbeton, men armering kan ikke skæres på denne måde. Det skal renses for beton og en bid mad ved hjælp af en boltsaks, eller saves med en hacksav. Inden armeringsjernene skæres, giver det mening at dele kernen med flere borelinjer for at gøre den nemmere at demontere.

Vigtig! I modsætning til et professionelt værktøj er et husholdningsværktøj ikke designet til kontinuerligt langtidsarbejde, det skal hviles i overensstemmelse med den indstillede koblingstid.

Forstærkning af åbningen

Bemærk venligst, at fremstilling af åbninger i bærende vægge lejlighedsbygninger tilladt, men kun under forudsætning af aftale om reorganisering og godkendelse af projektet for at overholde de tekniske betingelser. En af obligatoriske krav i sådanne tilfælde er det en forstærkning af åbningen for at genoprette bæreevnen af kritiske strukturer. Og selvom det ikke er nødvendigt at udvikle et projekt til genopbygning af et privat hus, skal der stadig udføres styrkelse.

Den er lavet af vinkelstål, hvis flangebredde er mindst 1/4 af vægtykkelsen. Den øverste tværstang indsættes i et færdigt snit. Langs væggens plan er der svejset segmenter af en stålstrimmel til den, som er fastgjort med en gennemgående eller ankerfastgørelse til væggens søjle mindst 20 cm fra toppen af åbningen. Længden af den vandrette jumper skal være større end bredden af den fremstillede passage med mindst en tredjedel på hver side. Efter installation af topskinnen kan du lave lodrette snit og fjerne kernen. Derefter fastgøres jumperens hjørner sammen med stålstrimmelindsatser, stødsvejset til hjørnet. På samme måde forstærkes sidefladerne ved at sætte hjørnerne i jumperens støtte.

I nogle tilfælde, når åbningens dimensioner overstiger de normale, som det sker, når to rum kombineres, styrkes den ikke med rullende materialer, men rammekonstruktioner og gårde. Derefter er forstærkningssystemet beklædt med gipsplader, på grund af hvilket det er muligt helt at skjule metalstrukturerne uden at forstyrre interiøret.

Lignende videoer

20159 0 7

Hvad du behøver at vide om vinduesåbninger - 4 vigtige regler for nybegynderbyggeren

I moderne boligbyggeri få mennesker overholder de etablerede standarder og restriktioner for vinduesåbninger, så hver ejer af boliger under opførelse forsøger at vælge deres form og størrelse baseret på deres egen smag og personlige præferencer.

I nogle tilfælde fører denne tilgang til det faktum, at et allerede færdigt vindue pludselig viser sig at være for lille eller for stort og nogle gange endda viser sig at være installeret på det forkerte sted.

For at undgå sådanne situationer foreslår jeg i denne artikel at overveje de vigtigste spørgsmål vedrørende det korrekte valg af typen og placeringen af vinduer samt almindelige standardstørrelser af vinduesåbninger til bolig- og bryggers.

Regel 1. Hvilke kriterier skal vinduet opfylde

For de husejere, der ønsker at udstyre deres fremtidige hjem med vinduesåbninger i overensstemmelse med GOST, anbefaler jeg, at du gør dig bekendt med det regulatoriske og tekniske dokument GOST 23166-99 "Vindueblokke. Generel specifikationer". Samtidig vil jeg med det samme advare dig om, at dette dokument indeholder en masse specialiserede tekniske oplysninger, som i de fleste tilfælde kan vise sig at være uforståelige og ubrugelige for mange private udviklere.

For at læseren ikke skal pusle over dette spørgsmål, så vil jeg forsøge at forklare de vigtigste bestemmelser i den nuværende på et tilgængeligt sprog. Statens standard på windows:

Når du vælger specifikationer for den fremtidige vinduesåbning skal du først og fremmest blive styret af det rum, hvor vinduet vil blive placeret, og til hvilke formål det skal bruges;
Det samlede glasareal af en eller flere vinduesåbninger skal sikre fri passage af den nødvendige mængde natur sollys, hvilket burde være tilstrækkeligt til at undgå brug af kunstig belysning i dagtimerne;
Alle størrelser i henhold til GOST-vinduesåbninger er i princippet standardiserede, men i overensstemmelse med gældende standarder kan de variere inden for et ret bredt område. Derfor planlægger jeg i næste afsnit at være mere opmærksom på dette problem.

Lydisoleringsklassen, luftgennemtrængeligheden og vandtæthedsklassen, lystransmissionskoefficienten, varmeoverførselsmodstandsværdien og lydisolationsværdien skal være inden for de fastsatte grænser i dette normative tekniske dokument;
Anslået levetid af træ og plastik rammer skal være mindst henholdsvis 20 og 40 år, levetiden på beslag og termoruder skal være mindst 20 år, og sættets levetid gummipakninger- mindst 5 år.
Antallet af åbnings-/lukningscyklusser af sving- eller skydedøre skal, mens normal ydeevne opretholdes, være mindst 20.000.

Under design og konstruktion af et hus anbefaler jeg at bruge standardstørrelser af vinduesåbninger til plastvinduer, da fremstillingen af termoruder uregelmæssig form eller tilpassede størrelser kan koste væsentligt mere.

Regel 2. Typiske dimensioner af vinduesåbninger i etageejendomme

Vindues- og døråbninger i lejligheder i etagebygninger er en del af bygningens ydre bærende vægge, derfor er det strengt forbudt at ændre deres størrelse eller foretage andre ændringer i designet byggekoder og regler (SNiP). På samme tid, for at udskifte eller installere nye vinduer, skal husejere mindst kende den omtrentlige størrelse af de udvendige ruder i alle lejlighedens rum.

I de fleste tilfælde har hver type og hver serie af etagebygninger standard vinduer, og for at gøre det lettere for læseren at navigere, så vil jeg give de omtrentlige dimensioner af vinduesåbninger i typiske beboelseslejligheder:

Husene i den gamle boligmasse, bygget i begyndelsen af forrige århundrede, er kendetegnet ved aflange rum, tykke vægge og højt til loftet, så vinduesåbningerne i sådanne huse har oftest en rektangulær lodret form og er ret store:

I sådanne lejligheder kan bredden af et enkelt-bladsvindue være fra 850 til 1150 mm, og den gennemsnitlige højde er omkring 1900 mm, men nogle gange kan den nå 2100 mm;
To vinger har normalt samme højde, men deres bredde kan være fra 1200 til 1500 mm;
Trefløjede vinduer er sjældne, mens deres maksimale dimensioner kan nå 2400x2100 mm.

De såkaldte "stalinistiske huse", som blev bygget i perioden fra 30'erne til 60'erne af forrige århundrede, udmærker sig foruden højt til loftet ved store og rummelige værelser med et separat layout, så enkeltfløjede vinduer i sådanne lejligheder findes næsten aldrig:

Dobbeltfløjede vinduer har to standardstørrelser: 1150x1950 mm og 1500x1900 mm;
For tre-fløjede vinduer på det tidspunkt var der en standard - 1700x1900 mm.

Typiske fem-etagers beboelsesbygninger, der blev bygget i perioden fra begyndelsen af 50'erne til midten af 80'erne af forrige århundrede, kaldes almindeligvis "Khrusjtjov". De har et trangt, ubehageligt layout med små køkkener og små gennemgangsrum, og standard højde lofter er ikke mere end 2500 mm. Til fremstilling af vinduer i sådanne lejligheder blev der brugt to standardstørrelser, og de er nemme at bestemme selv uden et målebånd i henhold til formen og bredden af vindueskarmen:

Hvis vinduet har en bred massiv vindueskarm, er dens dimensioner 1450x1500 mm for en to-fløjet åbning og 2040x1500 mm for en tre-fløjet åbning;
I lejligheder med en smal vindueskarm, der praktisk talt ikke rager ud over vægplanet, er dimensionerne på to- og trefløjede vinduer henholdsvis 1300x1305 mm og 2040x1350 mm.

Nyere Brezhnevka-huse blev bygget i 70'erne og 80'erne sammen med Khrushchevs, og deres vigtigste positive forskel ligger i det forbedrede layout og større køkkenområde. Eksempel på projekter der er flere serier af sådanne huse, og i hver serie er vinduesstørrelserne lidt forskellige fra hinanden:

Af alle Brezhnevkas er 600.-serien kendetegnet ved de fleste store vinduer, da dobbeltbladets åbning i sådanne lejligheder har dimensioner på 2380x1420 mm, og trebladets åbning - 2690x1420 mm;
I 602-serien har et to-fløjet vindue en størrelse på 1210x1450 mm, og et tre-fløjet vindue har en størrelse på 2100x1450 mm;
606.-serien har de mindste vinduer: to-fløjet - 1450x1410 mm og tre-fløjet - 1700x1410 mm.

Moderne nybygninger anses for at være lejlighedsbygninger, som blev bygget fra 90'erne i forrige århundrede til i dag. Eksempel på projekter moderne huse findes i mere end 40 forskellige serier, så jeg vil give dimensionerne på vinduesåbninger for flere af de mest almindelige typeserier:

137. serie to døre - 1150x1420 mm, tre døre - 1700x1420 mm;
504. serie to døre - 1450x1410 mm, tre døre - 1700x1410 mm;
504D-serien to døre - 1420x1100 mm, tre døre - 1420x2030 mm;
505. serie to døre - 1410x1450 mm, tre døre - 1410x2030 mm;
600.11 serie to døre - 1410x1450 mm, tre døre - 1410x2050 mm;
600D-serien har kun to vinduer, hvorved vinduesåbningernes dimensioner kan være 1420x2680 mm, 1100x2360 mm eller 1420x2360 mm.

Bemærk venligst, at alle viste dimensioner er omtrentlige og er beregnet til estimeret beregning pris på nye vinduer. Jeg anbefaler på det kraftigste ikke at bruge de angivne værdier ved bestilling af vinduesrammer, da alle målinger for et plastvindue i hvert tilfælde skal udføres direkte på installationsstedet.

Regel 3. Dimensioner og placering af vinduer i private huse

Når du designer og bygger private huse, råder jeg dig til at vælge størrelsen og formen af vinduesåbninger under hensyntagen til kravene til samme normativt dokument GOST 23166-99 "Vindueblokke. Generelle tekniske betingelser". Samtidig skal jeg bemærke, at private udviklere har mere manøvrerum, da dette dokument ikke etablerer nogen stive rammer og begrænsninger:

For ikke at krænke konceptuel stil projekt af en boligbygning, når man udvikler størrelsen og antallet af vinduesåbninger, er det nødvendigt at tage højde for lofterne, det samlede antal etager, arealet og bredden af hvert værelse samt andre arkitektoniske træk ved bygningen;

Den optimale højde og bredde af vinduer skal bestemmes baseret på det samlede areal af rummet og det krævede niveau;
Rudeareal og standardstørrelser af vinduesåbninger i private huse er reguleret af SNiP P-A862. I henhold til kravene i denne standard skal det samlede areal af lysåbningen i bolig- og soveværelser være mindst 1/8 af det samlede areal af strandværelset;
Til glasering af ikke-beboelses- og husholdningslokaler kan disse dimensioner i et privat hus reduceres op til 4 gange. I et toilet, badeværelse, pantry eller fyrrum må vinduesarealet således ikke være mere end 3 % af rummets samlede areal;

I regioner med koldt klima og korte dagslystimer er vinduernes retning bedst orienteret mod den sydlige eller sydvestlige side af huset;
I varme klimaer med masser af solskinsdage om et år, for mindre indflydelse af solen på det indre mikroklima, skal vinduer være placeret på den nordlige eller østlige side af huset;
Brugervenlighed og funktionelle kvaliteter af vinduer i forskellige lokaler, i høj grad afhænger af den højde, hvor vindueskarmen er placeret i forhold til niveauet af det færdige gulv. Fra egen erfaring Jeg anbefaler at bruge følgende værdier:

I stuen, soveværelset eller børnenes legerum er den optimale højde fra gulvniveau til vindueskarmen 700-900 mm. Denne størrelse giver en god panoramaudsigt og den mest effektive transmission af naturligt sollys;
Til køkkenet kan højden af vindueskarmen være fra 800 til 1200 mm. Dette skyldes det faktum, at vindueskarmen skal flugte med vasken og bordpladerne i køkkenmøbler;

I et toilet, badeværelse eller badekar er det sædvanligt at gøre højden af vindueskarmen mindst 1600 mm. Dette gøres for at sikre kvaliteten naturlig ventilation, og samtidig gøre det så vanskeligt som muligt for uvedkommende at kigge på beboerne under intime procedurer;
På isolerede altaner, verandaer og lukkede sommerterrasser bør vindueskarmbrættet ligge oven på sidegelænderet, mens dets højde kan være fra 700 til 1100 mm.
I husholdnings- og bryggers er lysåbningen normalt lavet i form af et lavt vindue eller et bredt vandret vindue, som er sat i et niveau på 1600-1800 mm fra gulvet.

Når du vælger et sted at installere vinduer i landsted, Jeg råder dig til ikke kun at være opmærksom på de tekniske aspekter, men også på den æstetiske side af problemet. Der er ingen bagateller i denne forretning, for eksempel har pænt smukt murværk og stilfuld udvendig udsmykning af vinduesåbninger en betydelig positiv indvirkning på udseende facade, og på det æstetiske udseende af hele huset som helhed.

Regel 3. Funktioner ved arrangementet af vinduesåbninger i et murstenshus

For at arrangere et vindue i væggen af et murstenshus, i overensstemmelse med det tekniske design, startende fra en given højde, passer flere rækker mursten ikke, som et resultat af murværk dannes en vinduesåbning.

For ikke at gå ind i de tekniske detaljer om murers arbejde, vil jeg nedenfor tale om, hvad en fjerdedel er i vinduesåbning hvad det bruges til, og hvordan man laver en åbning til træ eller metal plast vindue i et murstenshus.

Jeg vil med det samme sige, at bredden af åbningen med inde huse skal altid laves et par centimeter bredere end vinduesrammens designmål. Saaledes dannes der i Sidevæggene fra oven en Afsats, som kaldes Fjerding;

Under monteringen monteres en vinduesramme af træ eller plast inde fra huset ind i skråningsforlængelsen, og hviler med sin forreste del mod kvarterets bagkant;
Således sikres højkvalitets termisk og vandtætning af vinduet. Dette opnås på grund af, at kold vind og skrå regn fra gaden ikke direkte kan trænge igennem mellemrummet mellem yderskråningen og vinduesrammen.
Efter at lægningen af sidevæggene er afsluttet, er det nødvendigt at lægge den øverste vinduesplade på den øverste række af mursten. Det er en vandret jumper, som skal tage belastningen fra alle andre rækker af mursten og loft placeret over vinduesåbningen;
Som jumper bruges tynd oftest. bjælke i armeret beton 250-300 mm bred, metalkanal eller tykvægget stålhjørne med en sektion på mindst 120x120 mm;

Den største ulempe ved ståloverliggere er, at metallet har en høj varmeledningsevne, så de såkaldte kuldebroer dannes over vinduerne. For at minimere muligheden for, at lave temperaturer trænger ind i hjemmet, dekorative trim uden for huset skal laves ved hjælp af varmeisolerende materialer;
Overliggeren skal være af en sådan længde, at den efter lægning helt dækker vinduesåbningen og kommer ovenfra sidemurstensvæggene med mindst 100 mm på hver side;
Efter installation af jumperen anbefaler jeg dig igen at kontrollere overensstemmelsen med dimensionerne af vinduesåbningen og derefter fortsætte med den yderligere lægning af de næste rækker mursten over vinduesåbningen;
Montering af vinduesblokke, tætning af de resterende mellemrum og fin finish inde udføres normalt til allersidst, efter at hele huset er bygget og taget er monteret, så jeg planlægger at tale om at installere vinduer separat i den næste artikel.

For at lave et buet vindue med en halvcirkelformet eller oval form med mine egne hænder, råder jeg dig til at bruge to metal hjørne eller en kanal med passende sektion. For at gøre dette skal du lave mange dybe snit i en afstand på 50-100 mm fra hinanden i en af hylderne i hvert hjørne eller i to smalle hylder i kanalen ved hjælp af en kværn. Derefter vil enhver profilmetalrullning være let at bøje til en bue langs den ønskede radius.

Regel 4. Indretning af en vinduesåbning i et gasbetonhus

Fremstillingen af vinduesåbninger i et gasbetonhus udføres generelt efter de samme principper som i murstenshuse. Undtagelsen er de bærende elementer og de øverste vandrette overligger, da de er støbt af monolitisk armeret beton direkte på installationsstedet.

Til fremstilling af lodrette bærende elementer i huset, speciel hul porebetonblokke. Efter at de er installeret oven på hinanden, dannes et lodret hulrum inde i dem i form af en brønd;

Disse blokke udfører funktionerne fast forskalling . Forstærkning installeres inde i den resulterende brønd, og derefter hældes flydende betonmørtel til toppen;
Efter at betonopløsningen er hærdet, dannes en monolitisk armeret betonsøjle inde i porebetonblokkene, som har en høj bæreevne. Jeg anbefaler i første omgang at lægge sådanne søjler i projektet og placere dem i hjørnerne af huset såvel som langs kanterne af brede vindues- og døråbninger;
Øvre vinduesbeklædninger har en lignende intern organisation, kun U-formede blokke med åben top lavet af tunge porebetonkvaliteter anvendes som fast forskalling til udstøbning af betonmørtel.

Inde i den færdige vinduesåbning skal lodrette understøtninger fra rester af tykke stænger eller stålrør installeres og fastgøres stift;

Fastgør et tykt, jævnt bræt fladt ovenpå dem, og læg så de U-formede blokke ud på en sådan måde, at de danner den øverste kant af vinduesåbningen med deres nedre plan;
I den resulterende hule tagrende skal du lægge armeringsburet og svejse dets ender til de fremspringende stænger af forstærkningen af de lodrette søjler og derefter fylde hele tagrenden til toppen med flydende betonmørtel;
Efter at opløsningen hærder, dannes et stift skot af monolitisk armeret beton over vinduesåbningen, lukket på alle sider af luftbetonblokke.

I gasbetonhuse skal klargøring af vinduesåbninger til PVC montering vinduer kan først begynde efter den endelige størkning og modning monolitisk betonblanding. Afhængigt af betonmørtelmærket kan denne periode vare fra 14 til 28 dage.

Porebeton har en åben, fint porøs struktur, på grund af hvilken den kraftigt absorberer fugt, derfor kan den under påvirkning af nedbør revne og kollapse over tid. For at forhindre dette i at ske, råder jeg dig til ikke at spilde tid, og umiddelbart efter konstruktion skal du udføre et beskyttende og dekorativt design på ydersiden af gasbetonhuse ved hjælp af hydrofobe fugtafvisende efterbehandlingsmaterialer.

Konklusion

I denne artikel talte jeg om montering af vinduer i murstens- og gasbetonhuse og nævnte bevidst ikke her om bjælkehytter, fordi montering af vinduer og tætning i træhus- Dette er et emne for en helt separat artikel. Pointen er, at under byggeriet bjælkehytter og rammepanelhuse lavet af træ, skal du tage højde for en masse specifikke punkter, der ikke er iboende i huse lavet af mineralske byggematerialer.

For visuelt at konsolidere de modtagne oplysninger, anbefaler jeg at se den vedhæftede video i denne artikel, og hvis du har kommentarer eller forslag, er jeg klar til at diskutere dem i kommentarformularen.

22. september 2016

Hvis du vil udtrykke taknemmelighed, tilføje en præcisering eller indsigelse, så spørg forfatteren om noget - tilføj en kommentar eller sig tak!