Porebetonhus med skurtag. Et hus lavet af gasbeton med skurtag efter eget projekt. Portalmedlemmets erfaring. Hjørner og lister til fastgørelse af spær

Ved opførelse af garager har skurtage været og er fortsat det mest populære, især når der er tilstødende bygninger. En blid skråning ser lige så imponerende ud selv på et palads med murstensvægge, selv på en beskeden rammekasse. Plus - det er hurtigt, enkelt og pålideligt. Det vigtigste er at vide, hvilket materiale og design der passer bedst til din sag, og så kan du trygt begynde at lave et skurtag til din garage.

Skurtag egnet til ethvert tagmateriale

Et skurtag er et lige plan, skrå til den ene side og understøttet af bærende vægge. Tagkonstruktionen er standard og universel i valget af tagmateriale. Den såkaldte "odnoskatka" er hovedsageligt installeret på bygninger til husholdningsformål, men bruges også til opførelse af huse.

Fordele og ulemper

Populariteten af ​​et skurtag skyldes en række fordele:

• Nem design og efterfølgende konstruktion;
• Minimumsforbrug af materialer;
• Konstruktionshastighed;
• Med den korrekte orientering af hældningen sikres høj styrke og modstand mod ugunstige vejrforhold;
• Giver dig mulighed for at udnytte pladsen under taget mest effektivt;
• Regnvand og sne ledes i én bestemt retning;
• Anvendelighed af alle kendte typer tagmaterialer;
• Mangel på hjørner, der repræsenterer potentielt upålidelige steder.

Selvfølgelig er intet perfekt. Der er også ulemper ved et skurtag, som skal tages i betragtning under konstruktionen:

• Det er umuligt at udstyre loftet, loftet eller tagrummet;
• Det er umuligt at installere yderligere god termisk isolering, hvis det ikke blev beregnet under konstruktionen;
• Med vind fra den høje del er skurtaget ikke stabilt.

De vigtigste parametre for et skråtag

Ofte er det nødvendigt at tage højde for tagets designfunktioner baseret på materialet på væggene, hvorpå det vil blive installeret. Ved en skurkonstruktion vil hele dens vægt blive fordelt lodret nedad, hvilket gør den uafhængig af væggenes materiale, det være sig stræklerbeton, skumblok, træ eller bølgepap.

Længden af ​​tagudhænget afhænger af væggenes materiale: for metal er udhænget relativt lille - 10-20 cm, for træ - 50-60 cm, og for mursten, beton og udvidet lerbeton - 30-40 cm .

For al deres enkelthed har skurtage flere forskellige designs. Oftest er et sådant tag installeret på fritliggende garager. Men det sker, at taget forener flere bygninger, eller er en fortsættelse af husets tag. Også et skurtag kan støde op til væggen i en nabobygning.

Hældningsvinklen beregnes under hensyntagen til den klimatiske zone og baseret på tagmaterialet:

• Rullematerialer - fra 0 til 22 grader,
• Bituminøse, falske metaltage - fra 3 grader,
• Fibercementplade, bølgepap, sømtag - fra 5 grader,
• Alle typer (metal, keramik, bitumen) fliser, skifer - fra 12 grader,
• Højprofilerede keramiske fliser, skifer - fra 15 grader.

I regioner og områder med lidt nedbør og stærk vind anbefales det at lave en hældning på højst 7 grader, og i områder med lav vind - 20-25 grader. Denne faktor bør ikke negligeres, ellers vil det enten føre til overløb af materialer, eller det høje tag vil simpelthen blive blæst væk af vinden.

Hvis du vil have et skurtag til at passe ind i det arkitektoniske ensemble, ville det være bedre at overholde hældningsvinklen på nabotage.

Beregning

Beregning af skurtag

Til design på internettet kan du finde en masse programmer, der beregner og beregner alt selv, baseret på hovedparametrene. Det er kun tilbage at måle den anslåede vægt pr. kvadratmeter af taget og finde ud af vægten af ​​snedækket fra opslagsbogen.

Små garagetage på op til fire meter vil perfekt modstå de bjælker, der er lagt på væggene. Men store tage på op til seks meter kræver stivere, ellers kan spærene bøjes eller endda knække. Et tag over seks meter kræver opstilling af støttesøjler, eller det skal understøttes af bærende vægge eller skillevægge.

Nødvendige værktøjer

For at undgå nedetid på grund af latterlige mangler, bør du straks forberede de nødvendige værktøjer:

• Sørg for at forberede en skruetrækker. Hvis taget er metal, så er det bedre, at det er kablet. Tagskruer er gode til batterier, men en boremaskine kan skabe problemer, da den formentlig vil rive hovederne af tagdækkerne.
• Til markering er en blyant eller markør egnet, eller bedre, begge dele, og endda et stykke kridt, for en sikkerheds skyld. Alle opfører de sig forskelligt på forskellige materialer.
• For at udlede vandrette dimensioner skal du bruge et bygningsniveau. Tro ikke blindt på laserniveauer, fordi det mest nøjagtige hydroniveau (to kegler forbundet med et blødt rør) - det efterlader ikke fejl, selv på den største afstand.
• Når du bruger damp eller vandtætning, skal du forberede en konstruktionshæftemaskine.
• Hammer og eventuelt en forhammer til justering af genstridige led.
• Sav - efter skøn er kæde bedre, men hvis du er i humør til at pumpe dine muskler op, kan du begrænse dig til en håndsav.
• Roulette og firkant - til markering og måling.
• Plumb.

Instruktioner til konstruktion af et skrå garagetag

Processen er i fuld gang

Hvis garagen er opvarmet, er det nødvendigt at sørge for tagventilation, som udføres ved at skabe mellemrum mellem taget og spærene. Ellers vil sne smelte på grund af temperaturforskellen, og der dannes is på taget.

Så du har forberedt alt, hvad du har brug for, tegnet en tegning eller diagram af det fremtidige tag, og nu kan du gå i gang.

1. På vægge lavet af luftbeton, ekspanderet lerbeton, skumblok, mursten eller slaggblok er det nødvendigt at lægge et lag vandtætning - tagmateriale skåret i strimler er egnet.
2. Vi installerer Mauerlat - dette er en træstrop lavet af tømmer med en side på 10-15 cm.. Remmen er fastgjort til væggen ved hjælp af stifter eller ankerbolte.
3. Hvis væggene er lavet af tømmer, kan de første to punkter springes over. Vi laver snit under spærsystemet ved lofternes kontaktpunkter. Dette gøres for at skabe det maksimale kontaktareal i forbindelsen.
4. For at styrke forbindelsen af ​​spærene med Mauerlat er stålhjørner desuden fastgjort.
5. Vi installerer de ekstreme spær og trækker en snor eller tyk fiskesnøre mellem dem, det vil fungere som en lineal for at sikre et fladt plan.
6. For at sikre styrken af ​​tagmaterialet er en kasse lavet af en 50x50 mm stang installeret på spærene i en vinkel på 90 grader, men oftere bruges en billigere lavkvalitets tommeplade 10-15 cm bred.
7. Vi dækker det med vandtætning - det kan være en simpel polyethylen. Det er vigtigt at undgå stræk og sikre et overlap mellem lag på mindst 10 cm, lagene fæstnes nedefra og op.
8. Dernæst er tagmaterialet fastgjort i henhold til de teknologiske instruktioner til det.

Hvis arrangementet af hovedvæggene ikke rejser spørgsmål, kan der være problemer med relativt spinkle bølgevægge. Hvis en ramme lavet af en U-formet profil blev brugt til væggene, skal spærene nødvendigvis hvile på et lodret stativ. Ved mere holdbare skeletmaterialer, såsom et firkantet profilrør, monteres en vandret tværstang på stativerne, som bliver tagrammen.

Pleje og vedligeholdelse

Skurte garagetage kræver ikke omhyggelig vedligeholdelse

Selvom det ikke er svært at pleje taget, er det ikke desto mindre nødvendigt, især om vinteren. I princippet kommer hovedplejen til rettidig rengøring af sne og inspektion af mulige skader og spor af rådnende træ eller rust.

Sammenfattende skal det bemærkes den simple sandhed, at gnieren betaler to gange. Du bør ikke spare på fugtafvisende og svampedræbende belægninger til trækonstruktioner samt på tagmateriale. Hvis du ikke skal op på taget for at rydde sneen, så invester i et mere kraftfuldt truss-system.

Til klassisk koldskur tag tagkage består af følgende lag:

• truss system;
• Vandtætning;
• Modgitter;
• Afslut belægning.

Hvis projektet sørger for et varmt rum, så ser skemaet for tagtærten sådan ud:

• vandtætningslag;
• isolering;
• Dampspærre;
• Efterbehandling af tagdækning.

Alt efter hvad taget skal dækkes med, lægges et modgitter på et lag dampspærre.

Tagtærteanordning

Gør-det-selv skurtag: trin-for-trin installation

Hvordan laver man et skurtag? For korrekt installation af en enkelt-pitched struktur skal den laves, hvor alle størrelser af forbrugsstoffer er angivet.

Det er også vigtigt at beslutte, hvordan taget skal udstyres.: med ventilation (til bade og opholdsrum) eller uden. Når der arrangeres ventilation sørge for ventilationshuller mellem isoleringslag og sideåbninger på siderne af taget.

Hvis der ikke er behov for ventilation(under opførelsen af ​​garager, terrasser), så er vinklen på hældningen af ​​et sådant tag minimal og dets arrangement kræver et minimum af indsats.

Forberedelse af arbejdet med arrangementet af taget inkluderer tilgængeligheden af ​​de nødvendige materialer og værktøjer.

Rammehus med sadeltag

Nødvendige materialer til installation

Grundlæggende materialer til udstyr til skurtag:

• Logs (tømmer). Nødvendig til installation af truss-systemet, Mauerlat. Det er meget vigtigt at have nåletræ eller hårdttræ og så det ikke har et fugtindeks på mere end 20 %, og det er at foretrække at vælge limtømmer. Bjælkens diameter er ikke mindre end 10 cm, og loggen bør ikke have en sektion på ikke mindre end 12x12 cm Sørg for at behandle alle træelementer med specielle antiseptiske præparater;
• Bord eller tømmer til kasser. Det er ønskeligt, at materialet ikke har knaster, havde god kvalitet. Bjælkens tværsnit eller brættets bredde bestemmer tagets finish;
• Kantet brædder. Nødvendig for at skabe en numseplanke. Hvis det bruges til belægning, så til endepladen du kan bruge tilføjelser;
• Elementer til pinning. Til fastgørelse af alle rammeelementer anvendes selvskærende skruer, søm eller ankerbolte. For hver slags materiale brug forskellige fastgørelsesanordninger eller en kombination af forskellige fastgørelseselementer for at øge styrken.

For at udstyre en varm tagkage skal du desuden købe dampspærremateriale, vandtætning, isolering samt tagmateriale med yderligere elementer (hvis nødvendigt).

Arbejdsordre

Arbejdet med installationen af ​​et skråtag udføres i følgende rækkefølge:

• Mauerlat installation;
• Installation af gulvbjælker og spærben;
• Spær system udstyr;
• Installation af kassen;
• Sekventiel installation af lag af tagkage;
• Udvendig belægning.

FORSIGTIG!

Når du installerer taget, skal du tage hvert trin af arbejdet alvorligt, da installationen af ​​hele strukturen afhænger af, hvor korrekt og effektivt installationen af ​​hele strukturen udføres. vil afhænge af tagets funktionalitet.

Du bør ikke spare på materialer, da et enkelt-hældt tag skal tjene i mere end et dusin år og samtidig bevare alle dets egenskaber.

Gør-det-selv skurtag: tegninger og fotos.

Sådan bygger du et skråtag trin for trin

truss system

Installation af et spærsystem til et skråtag med et lille spænd indebærer at lægge bjælker på modstående vægge i en afstand på ca. 80 cm.

Bjælkerne er fastgjort til en forudinstalleret Mauerlat.

Spær er installeret på de faste bjælker, hvis antal skal være lig med antallet af bjælker.

Dermed, det færdige truss-system understøttes på bygningens bagvæg. I dette tilfælde afhænger hældningsvinklen af, hvilken slags belægning strukturen har.

truss system

Mauerlat montering

Mauerlat refererer til et tagelement, der er installeret på en bærende væg eller installeret mellem gulvbjælker. Mauerlat er understøtningen af ​​spærbenene og overfører belastningen fra tagkonstruktionen til bygningens vægge.

Til et skurtag er Mauerlat lavet af stænger, som er fastgjort med ankerbolte. Når man hælder en væg det er nødvendigt at skrue ankrene i til montering af Mauerlat på forhånd. Før du lægger bjælkerne, er det nødvendigt at lægge et lag vandtætning.

Det skal der tages højde for Mauerlat kan laves af forskellige materialer alt efter hvad væggene er lavet af. Så ankerbolte er velegnede til en trækonstruktion, beslag til skumblokke og udglødet ledning til en murstensvæg.

Mauerlat

Montering af drejebænk

Kassen er et støtteelement, hvorpå alle lag af tagkagen er lagt, derfor er det nødvendigt at vælge det rigtige materiale og beregne lægningstrinnet.

Tværsnittet af stængerne skal være cirka 5x5 cm. Stængerne lægges på tværs af spærbenet.

Spærbrættet skal strække sig en halv meter ud over væglinjen.

Afhængigt af hvilken slags tagdækning, der skal lægges, bestemmes kassens trin:

• Hvis belægningen er ark, er et trin på 1,5 meter nok;
• Til skifer skal trinnet være omkring 1 meter;
• En solid kasse lægges under bølgepap.

Spærene er fastgjort til Mauerlat ved at skære ind i brættet i en vinkel.

kasse

Isolering, dampspærre, vandtætning

Efter at kassen er klar, er det nødvendigt at isolere taget. For at gøre dette skal du lægge lagene i rækkefølgen:

• vandtætningslag;
• isolering;
• Dampspærre.

Vandtætning fastgøres med en hæftemaskine overlapning til kassen. I dette tilfælde bør materialet ikke strækkes, det skal synke lidt.

Dampspærre installeres i sidste fase før du lægger afdækningsmaterialet.

OPMÆRKSOMHED!

Hvis skråningen har en minimumshældning, kan ekspanderet ler eller savsmuld lægges som varmelegeme.

Dampspærre og vandtætning

Fastgørelse af tagmateriale

- tagfinish.

Det er den definerende indikator for alle værker på arrangementet af et skråtag.

Det er på hvilken slags tag, at rækkefølgen af ​​arbejdet, egenskaberne ved de anvendte materialer afhænger.

Tagdækning monteres i overensstemmelse med instruktionerne og monteringsfunktionerne.

Forskellige producenter giver et eksempel på lægning i overensstemmelse med basen.

Derudover skal der efter lægning af belægningen monteres yderligere elementer.

Typer af yderligere elementer

Yderligere elementer spiller en væsentlig rolle i tagdækningsudstyr, så de bør ikke negligeres. Der skal monteres elementer til, strips, vejrhaner, elementer til fastholdelse af sne mhp for at bevare tagets funktionalitet.

Således kan installationen af ​​et skurtag udføres med egne hænder ganske effektivt.

Udelad ikke indikatorer som vindretning i regionen, mængden af ​​nedbør ved beregning af designprojektet, da rammen bærer tagets hovedbelastning. Spar heller ikke på tilbehør..

Yderligere elementer

Nyttig video

I dette vil du se konstruktionen af ​​et skurtag:

I kontakt med

Ifølge statistikker byggede hver anden husejer sit hjem på egen hånd. Ifølge deres anmeldelser er selvrejsning af et tag et af de sværeste stadier for ikke-professionelle bygherrer. Derfor er det meget vigtigt at nærme sig denne fase med en fuldstændig forståelse af alle nuancerne i processen i tankerne. For at finde ud af, hvordan man laver et tag med egne hænder, skal du studere enheden, installationsteknologien, proceduren for arbejde og funktionerne til fastgørelse af alle komponenter i strukturen.

Tagtyper

Først skal du beslutte dig for formularen. Til dato er de mest populære typer:

Formfunktioner

At dække taget med en enkelt hældning vil spare nerver og materialer, da dette strukturelt er den enkleste mulighed. Hvis du selv laver en sådan ramme, vil arbejdsintensiteten af ​​arbejdet være mindst, og installationshastigheden vil være høj. Men denne form har en ulempe - der er ingen mulighed for at arrangere et fuldt udbygget loft eller loft, da undertagets plads er for lav.

Et sadeltag monteres meget oftere. Den er lidt sværere at fremstille, men giver dig mulighed for at få mere plads. Sammenlignet med fire-hældningen har den mindre kompleksitet og masse, men det vil være nødvendigt at lave trekantede gavle langs bygningens ender.

Gavl - den mest populære form

Før du fortsætter med den uafhængige konstruktion af et tag med fire skråninger, skal du seriøst forberede dig. Et sådant system har flere elementer end de to foregående. Derudover er der ingen mulighed for at lave fuldgyldige vinduer på loftet, da tagkonstruktionen er blottet for gavle, og installationen er vanskelig eller uundgåelig.

Fire-skråningen er svær at konstruere, men der opnås besparelser på grund af fraværet af gavle

Til et loft, et kombineret design med. I dette tilfælde har den nederste del af taget en større hældning end den øverste del. Denne samling giver dig mulighed for at hæve loftet i rummet og gøre huset bygget mere behageligt.

En brudt linje er ikke den mest "arkitektoniske", men meget effektiv med hensyn til pladsforbrug

Beregning

Før du starter arbejdet, skal du lave en designberegning. Det giver ingen mening at beregne sektioner af alle elementer. I de fleste tilfælde kan de accepteres konstruktivt:

• mauerlat - 150x150 mm;
• stativer - 100x150 eller 100x100 mm, afhængigt af sektionen af ​​spærene;
• stivere - 100x150 eller 50x150 mm, under hensyntagen til bekvemmeligheden ved at forbinde med spær;
• puffs - 50x150 mm på begge sider;
• løber - 100x150 eller 150x50 mm;
• puder med en tykkelse på 32 til 50 mm.

Beregningen udføres normalt kun for spær og skrå ben. Det er nødvendigt at vælge sektionens højde og bredde. Parametrene afhænger af:

• tagmateriale;
• sne region;
• spærernes stigning (valgt, så det er bekvemt at lægge isoleringen, for mineraluld mellem elementerne skal 58 cm forblive i lyset);
• span.

Du kan vælge tværsnittet af spærene ved hjælp af generelle anbefalinger. Men i dette tilfælde anbefales det at lave en lille margen.

Beregningen udføres normalt for spærben

Hvis du ikke ønsker at dykke ned i forviklingerne ved beregninger, kan du bruge specielle.

Hvis du har til hensigt at lave et varmt tag, vælges højden af ​​sektionen af ​​benene under hensyntagen til tykkelsen af ​​isoleringen. Den skal monteres, så den ikke stikker ud over bærebjælkerne. Du skal også tage højde for, at der for mineraluld er lavet et ventilationsgab på 2-4 cm mellem det og belægningen. Hvis spærhøjden ikke er nok til dette, er installationen af ​​et modgitter (modskinne) tilvejebragt.

Trin-for-trin instruktioner til udførelse af arbejde

Sekvensen af ​​faser af konstruktionen af ​​taget er som følger:

1. tage målinger af byggekassen (dimensionerne kan afvige lidt fra design);
2. forberedelse af materialer og værktøjer, træbehandling med et antiseptisk middel;
3. fastgørelse af Mauerlat til væggen;
4. installation af en ryg-tværstang, hvis det er nødvendigt (til lagdelte spær);
5. montering af ramme;
6. styrkelse af taget ved hjælp af stativer, stivere og pust;
7. vandtætning;
8. kasse;
9. tilvejebringelse af ventilation;
10. installation af dryp;
11. montering af dæksel.

Fastsættelse af Mauerlat

For at taget kan fastgøres sikkert, skal man sørge for at forbinde det sikkert med bygningens væg. Hvis der bygges et træhus, er Mauerlat ikke påkrævet - den øverste krone af en bar eller log fungerer som dette element. I dette tilfælde udføres fastgørelse til væggen ved hjælp af specielle "flydende" fastgørelseselementer. De sælges færdiglavede, oftest kaldes de slæder. Denne version af taganordningen tillader, at hele strukturen forskydes lidt, når væggene krymper uden skader og deformation.

"Glidende" beslag i et træhus

En lignende situation opstår med et rammehus. I dette tilfælde vil den øvre vægbeklædning være Mauerlat. Den er fastgjort til rammens stativer med en flænge ved hjælp af hjørner, hæfteklammer eller søm.

Metoder til fastgørelse af spær til båndet i et rammehus

Konstruktionen af ​​et tag lavet af mursten, betonblokke eller beton indebærer fastgørelse gennem en Mauerlat. I dette tilfælde er der flere måder.

Der er fire måder at sætte Mauerlat på væggen:

• på hæfteklammer;
• på nitter;
• til ankerbolte.

Mauerlat kan fastgøres på beslag. I dette tilfælde lægges træblokke i murværket indefra. De skal placeres i en afstand af 4 rækker fra kanten. Den ene side af beslaget er fastgjort til Mauerlat, og den anden til den samme stang i murværket. Metoden kan også klassificeres som simpel. Det anbefales ikke til store bygninger med høj belastning.

Mauerlat fastgørelse på beslag. Ved lægningen af ​​væggen er antiseptiske træstænger forsynet med et trin på 1-1,5 m

Gør-det-selv-fastgørelse under tagmontering kan udføres gennem studs eller ankerbolte med en diameter på 10-12 mm. Befæstelser lægges i murværket. En Mauerlat er midlertidigt placeret på kanten, du skal let slå den med en hammer. Derefter forbliver fordybninger på bjælken på fastgørelsesstederne. På dem skal du lave huller til tappene. Derefter sættes tømmeret på fastgørelseselementerne, og møtrikkerne spændes. Metoden er ideel til vægge lavet af letbeton i nærværelse af et monolitisk armo-bælte.

Fastgørelse af spær til Mauerlat

I huse lavet af mursten eller sten er det mere rimeligt at udføre ved hjælp af en stiv fastgørelse af spærene til Mauerlat. I dette tilfælde kan du bruge både lagdelte og hængende systemer. Designet antager to måder:

• med et hak;
• uden hak.

I det første tilfælde er spærene hæmmet med en hældning, så de støder tæt op til Mauerlat. Til fjernelse af gesimsen leveres følhopper. De er fastgjort til benet med en overlapning på mindst 1 m. Stiv fiksering af knuden skal udføres ved hjælp af selvdrejende skruer, søm eller hæfteklammer. Men den samlede ramme vil have større pålidelighed, hvis metalhjørner med huller til selvskærende skruer bruges til fastgørelse.

Metoden uden skæring involverer ofte ikke brug af hoppeføl. I dette tilfælde er rammeoverhænget leveret af bjælkerne selv. Denne mulighed er enklere end den forrige, da den ikke kræver høj nøjagtighed. Den er velegnet til begyndere. For en tæt pasform til Mauerlat skal du i dette tilfælde bruge vedvarende stænger eller brædder. Stiv fiksering, som i det foregående tilfælde, udføres med metalhjørner på begge sider.

Fastgørelse af spær til væg

Den fremstillede ramme skal fastgøres til bygningens kasse - dette vil ikke tillade et stærkt vindstød at rive taget af. For at gøre dette er det nødvendigt at tage som regel brugen af ​​en snoning af to ledninger med en diameter på 4 mm. De vikles rundt om benet på støttestedet på Mauerlat, og derefter fastgøres tråden til væggen på et anker eller ruff omkring 4-5 rækker før snittet. Elementet skal på forhånd lægges i murværk.

Vindfang beskyttelse

For et træhus kan du forenkle opgaven. Du kan samle rammen ved hjælp af hæfteklammer. Denne mulighed vil fremskynde processen. Men det er vigtigt at huske, at denne metode kun er egnet, hvis væggene er lavet af træ.

Systemforstærkning

Hvordan styrker man rammen med spændvidder på mere end 6 meter? Det er nødvendigt at reducere spærrenes frie spændvidde. Til dette bruges stivere og stativer. Det er nødvendigt at lave forstærkning under hensyntagen til layoutet, det er vigtigt, at disse elementer ikke forstyrrer folks ophold og harmonisk passer ind i interiøret.

Stiverne placeres normalt i en vinkel på 45 eller 60 grader i forhold til det vandrette plan. Reoler kan ikke understøttes på gulvspændet. De er tilladt at blive installeret på de underliggende vægge eller bjælker og spær kastet mellem væggene.

Stramning er nødvendig for at reducere tryk. På grund af ham kan spærene simpelthen spredes. Dette gælder især for systemer med hængende bjælker. For at samle rammen skal du bruge to puffer, som er fastgjort på begge sider af spærene. Fiksering udføres på selvskærende skruer, søm eller stifter.

Øverst hviler spærene på et mellem- eller rygløb. Afhængig af det valgte system, placering og spændvidde er det lavet af træ med et tværsnit på 50x100 til 100x200 mm. Fastgørelse udføres på forbindende metalplader, bolte eller søm.

kasse

Før arbejdet påbegyndes på dette stadium, er det nødvendigt at lægge et vandtætningsmateriale. Bygherrer anbefaler at bruge en dampdiffusionsfugt- og vindbeskyttende membran. Det er dyrere end plastfolie, men giver bedre beskyttelse. Dit hjem er ikke en grund til at spare penge.

Taget kræver fastgørelse af kassen. Typen afhænger af det valgte tagmateriale. Til metal vil en sparsom kasse lavet af brædder 32-40 mm tykke være tilstrækkelig. Under bituminøse fliser er det nødvendigt med en massiv kasse af 25-32 mm plader eller fugtbestandig krydsfiner.

Ventilation af undertaget rum

Før du går videre til scenen med at lægge taget, er det værd at overveje ventilationen af ​​undertagets rum. Dette vil beskytte strukturen mod skimmelsvamp, svamp og ødelæggelse.

Korrekt arrangement af ventilation under taget vil beskytte strukturen mod udseendet af svamp

Til ventilation er det nødvendigt at sørge for:

• luftstrøm gennem tagskægget (arkiveringen af ​​gesimsen er lavet med et forsælnet bord eller specielle perforerede spotlights);
• luftbevægelse under belægningen (der skal være et mellemrum på 2-3 cm mellem isoleringen og taget);
• luftudtag i området af højderyggen (til dette er en højderyg og / eller punktlufter installeret på taget).

Tagdækning

Typen af ​​tagdækning er valgt ud fra æstetiske og økonomiske overvejelser. Det er også værd at studere producenternes tilbud og finde ud af den tilladte hældning. For eksempel anbefales bitumen helvedesild ikke til at lægge ved en hældning på mere end 45 °.

Søm tagdækning er en let, brandsikker og holdbar belægning.

Vægmaterialet skal give pålidelig vandtætning. Dens installation udføres i nøje overensstemmelse med producentens instruktioner. Der er fem mest almindelige dækningstyper: tagisolering.

Fra porebetonblokke. De lave omkostninger ved materialet for de fleste ejere er ikke en grundlæggende fordel.

Det er meget vigtigere at få et materiale, der er let at behandle og giver alle de nødvendige betingelser for bilens sikkerhed og komfortabel udførelse af det aktuelle arbejde på ethvert tidspunkt af året, ved enhver temperatur.

gasbeton, på grund af sine fordele, opfylder alle de grundlæggende krav fra garageejeren:

1. Giver godt termisk isolering, der er fri for ekstra omkostninger til isolering.
2. Materialets porøse celler garanterer dampgennemtrængelighed og frostbestandighed.
3. Porebetonvægge er meget styrke og holdbarhed.
4. Bygningen opfylder alle krav miljømæssig renlighed og sikkerhed for et godt helbred.
5. Garagens ydervægge er bygget i ét lag og ikke kræver ekstra isolering.
6. Den korrekte geometriske form, glat og jævn overflade af gasbetonblokke giver materialebesparelser under byggeriet.
7. Intet behov for ansøgning specialværktøj til savning og trimning.
8. Dimensioner, vægt, samt tilstedeværelsen af ​​greb og riller garanterer fart bygge en garage med dine egne hænder.
9. Hyppigt sæsonarbejde relateret til reparation og vedligeholdelse af strukturen ikke påkrævet.

Tilgængelighed ulemper, svarende til minusserne af mursten (fugtabsorption, sænkning af temperaturen i rummet på grund af glaciation af ydervægge), bør tages i betragtning under konstruktionen. Men erfaringerne fra dygtige ejere af garager bygget fra porebetonblokke, viser, at disse mangler ikke kan påvirke det opnåede resultat væsentligt på grund af fordelene ved porebeton.

Desuden, porebetonblokke er ikke ringere end det materiale, der er anerkendt i individuel konstruktion - skumbetonblokke.

Start af byggearbejde

Byg en garage gasbeton start med udvælgelsen af ​​et projekt, der opfylder individuelle krav. Du kan finde en passende udvikling allerede i færdig form ved hjælp af information fra netværket eller et specialiseret magasin, eller bestille din egen version ved at kontakte specialister.

Professionel hjælp er den bedste løsning løser problemet, da projekterne, der præsenteres i netværket eller magasinerne, udvikles under hensyntagen til en række faktorer, der muligvis ikke falder sammen med egenskaberne for det valgte byggested. Først og fremmest er disse:

• jordtype;
• grundvandsniveau;
• kendetegn ved klimatiske forhold.

Efter at have modtaget individuelt projekt garage, skal du have et sæt værktøjer og materialer, der er nødvendige under byggeriet. Listen omfatter:

1. Instrumenter

• en hacksav, der kræves til at skære luftbetonblok;
• væg chaser;
• børster;
• vogn, praktisk til fordeling af klæbelaget;
• tandspartel;
• murske;
• lod;
• skovle;
• gummihammer;
• bygningsniveau;
• beholder til fortynding og opbevaring af opløsningen.

materialer

• porebetonblokke;
• knust sten;
• cement;
• sand;
• brædder til konstruktion af forskalling;
• armeringsnet;
• fittings (beregnet til omsnøring);
• klæbemiddel til udlægning af porebetonblokke.

VIGTIG: På trods af omhyggelig forberedelse og tilgængeligheden af ​​alle nødvendige værktøjer, bør man være opmærksom på byggestarttidspunkt.

Byggeri fra gasbeton det er bedre at begynde at bygge i den varme årstid. Den tager også højde for den estimerede tidsramme for arbejdets afslutning. Det hele afhænger af udøverens færdighedsniveau. For fagfolk tager byggeriet i gennemsnit ca to måneder, eksklusive tid brugt på indretning af garagen.

Nødvendige beregninger

Evnen til at udføre nøjagtige beregninger af den nødvendige mængde materialer til opførelse af en garage fra porebetonblokke, giver dig mulighed for at spare ikke kun på grund af de lave omkostninger gasbeton, men også på grund af manglende overbetaling for overskydende materiale.

Begynde beregningsproces følger med:

1. Færdiggørelse af design.
2. Bestemmelse af dimensionerne af garagebygningen (længden og højden af ​​væggene, arealet af åbninger (vinduer, porte)).
3. Valget af størrelsen af ​​porebetonblokke.

Disse indikatorer kan i hvert enkelt tilfælde være forskellige.

For at forstå beregningsalgoritmen er det bedre at bruge muligheden med gennemsnitlige indikatorer, ifølge hvilke garagebygningen formodes at være rektangulær i form, og dens dimensioner er 4x6 meter(længde og bredde), med højde 2,4 meter.

Hvad angår parametrene for luftbetonblokken, af alle de størrelser, der tilbydes af producenter, er en blok med dimensioner bedst til at bygge en garage. 200/300/600 mm.

Samlet volumenberegning

De mestre, der ikke har lyst til at udføre detaljerede beregninger for en række eller for hver væg, kan bruge følgende formel:

(L x H - Sp) x 1,05 x B \u003d V, hvor L er den samlede længde af garagevæggene i meter, H- den gennemsnitlige højde af væggene i meter, Sp- beregnet samlet areal af åbninger i kvadratmeter, 1,05 - koefficient (kræves for at tage højde for en margen på fem procent til trimning, PÅ- tykkelsen af ​​porebetonblokke i meter, V- det ønskede resultat af volumen af ​​blokke i kubikmeter.

REFERENCE: resultatet er sikkert rundet op op til et helt tal opefter. Dette gælder både for beregning af antallet af stykker og for beregning af det samlede volumen af ​​porebetonblokke.

Volumenberegning porebetonblokke kan gøres på en mere forenklet måde:

• bestemmelse af volumenet af en blok;
• gange resultatet med det nødvendige antal blokke.

Resultaterne ser således ud: 0,2×0,3×0,6= 0,036 cu. m(volumen på en blok), 0,036×232=8,352 cu. m(volumen af ​​blokke for hele bygningen er 4x6 meter).

Detaljeret beregning

Antallet af blokke for en række. Til garagevæg 6 meter, baseret på de overordnede dimensioner af porebetonblokken i 200/300/600 mm, alt du har brug for er 10 porebetonblokke. På væggen lang 4 meter – 7 blokke fra luftbeton (ifølge reglen udføres afrunding).

Antallet af rækker afhænger af det nødvendige garagehøjde og lægningsmetode blokke. Blokkene kan placeres både på den brede side og på den smalle side, hvilket opnår justering af vægtykkelsen (den optimale tykkelse af porebetongaragevæggen er mindst 20 cm). Til garage med væghøjde 2,4 meter, trænger til styling 8 rækker porebetonblokke.

Det sidste trin i beregningerne vil være beregningen af ​​det samlede antal porebetonblokke til garagen 4x6 m. De allerede modtagne data bruges:

• mængde for en lang væg - 80 stk;
• mængde for en kort væg - 56 stk;
• en mur med en åbning til en port vil tage 16 stykker blokke.

Ved beregning af totalen multipliceres det opnåede tal for den lange væg med 2. Yderligere beregninger er ikke vanskelige: 160+56+16=232 stk. Efter den etablerede regel stiger det resulterende tal til 235 stk. porebetonblokke.

På samme måde kan der foretages beregninger for en 3x6 m garage eller konstruktion af andre parametre indstillet individuelt.

Byggeordre

Arrangement er det første skridt i processen med at bygge en gør-det-selv gasbetongarage. Til at bestemme fundamenttype for en gasbetongarage skal følgende parametre tages i betragtning:

1. Niveauet for forekomst af grundvand. Hvis det er under to meter, er jorden homogen og tæt, så i dette tilfælde er et let fundament med en dybde på ikke mere end en halv meter egnet.
2. Et fundament vil være nødvendigt, hvis jorden hæver, da luftbetonblokke ikke tolererer bøjningsbelastninger, og der er stor sandsynlighed for, at de revner og ødelægges.
3. begravet tape eller kombineret bunke-tape fundamentet hjælper med at løse problemet med arrangement og, da når du bruger en monolitisk plade som fundament, deres udstyr umulig.

Arbejdsordre:

1. Markering på jorden placeringen af ​​den fremtidige struktur ved hjælp af pløkker.
2. Gravning gruber under fundamentet.
3. Tilbagefyldning sand i bunden af ​​den udgravede rende. Befugtning af sandlaget og dets komprimering.
4. Lægning metalbeslag(stangen har en tykkelse på 6 til 8 mm).
5. fylde beton. Opløsningen tilberedes med en hastighed på 1 del cement, 2 dele havsand (brugen af ​​flodsand reducerer styrken), 6 dele fin knust sten. Tørre komponenter blandes grundigt i en betonblander, og først derefter tilsættes vand. Fyldning med en opløsning skal udføres efter konstruktionen af ​​forskallingen.
6. Lægning forstærkende mesh over betonstøbningen.
7. Fugtgivende beton, der hælder og beskytter den mod atmosfærisk nedbør i halvanden måned.
8. Byggestart vægge.

Vægge og rammearrangement

Lægning af luftbetonblokke udføres ved hjælp af en speciel klæbemiddelsammensætning udskiftning af den sædvanlige murmørtel. Takket være denne klæbende sammensætning er murværket perfekt også selvom, sømmen mellem blokkene overstiger ikke 1 mm, i modsætning til 3 mm ved brug af en cementbaseret mørtel.

For at øge styrken, ved hjælp af et lag af forstærkende materiale, en slags ramme. Kontrol over placeringen af ​​armeringen udføres på grund af det lille fremspring af stængerne over murværkets kant. Så udføres det omsnøring:

1. træbånd velegnet til en-etagers bygninger. Før implementeringen er væggene dækket med mastik, og der lægges et vandtætningslag.
2. Til to-etagers bygninger skal du bruge monolitisk armeret betonbælte.

udsigtshul

Til arrangement udsigtshul nødvendig:

1. Grav et hul i den nødvendige størrelse. Normalt nok dybde i 1,5 meter, bredder i 0,8 meter og længde ca. 1,8 meter.
2. Fyld bunden af ​​gruben med sand eller ler. Lag stramt tæmme ned. Dæk med tagmateriale og hæld beton (lagtykkelse ca. 10 cm).
3. overlejre gruben aske mursten, som er bedst egnet til at arrangere dårligt ventilerede og fugtige rum (udlægning udføres i en halv mursten).
4. Udfør med en speciel bituminøs mastiks. Mastik forvarmes og påføres væggene med en børste eller rulle.
5. Efter vandtætning kan væggene allerede dækkes med gips efter lægning elektriske ledninger.
6. Hvis det ønskes, mal derudover væggen oliemaling.
7. Forsyn den ydre omkreds af brønden med en svejset ramme. Velegnet til hende metal hjørne. På karmen svejses en wire, som er nødvendig for efterfølgende indstøbning i beton ved gulvstøbning.
8. Installer beskyttende dække over til pit. En sådan enhed vil ikke kun beskytte mod utilsigtede fald, men begrænser også indtrængning af fugt fra inspektionshullet.
9. Monter stige.

På samme måde kan du arrangere kældre i garagen. Problemet med overdreven fugt løses ved hjælp af vandtætning, samt konstruktion af overflade- og borehulsafvandingssystemer. Overfladesystemet består af lavvandede grøfter suppleret med plast- eller metalbakker.

Borehulsdrænsystem sørger for boring af brønde med den efterfølgende installation af dræn i gruberne, som har specielle indhak på overfladen til vanddræning. Det indvendige rum af dræn (rør) skal fyldes med grus eller smågrus.

Til vandtætning der anvendes en rullefilm, som fordeles over hele garagens gulvareal med delene overlappende, samt på væggene med mindst 10 cm. Indgangspunkterne er forstærket med en bygningshårtørrer eller gasbrænder. Udover film til vandtætning det er godt at bruge bituminøs mastik, såvel som til væggene i udsigtshullet. Det er bedre at anvende det på et tyndt lag betonstøbning.

Vægbeklædning og tag

Du kan beklæde garagens vægge fra luftbetonblokke ved hjælp af termiske paneler. Denne mulighed giver dig mulighed for ikke at udføre yderligere isolering af bygningen og forbedre dens udseende, da termiske paneler kan efterligne mursten eller natursten. Rammemetoden med en metalprofil, som de er fastgjort til, har også vist sig godt. beklædningsmaterialer.

Efter at konstruktionen af ​​væggene er afsluttet, kan du fortsætte til fremstilling af garagen. Dens type vælges individuelt, men den bedste mulighed for en garage er skur tag. For dets arrangement er det nødvendigt at udføre en armeret betonafretning over murvæggene.

En kraftplade og et truss-system er placeret på afretningen. Af tagmaterialer er bølgepap, tegl og skifer bedst egnede.

Porte og indvendig beklædning

Porte vælges afhængigt af størrelsen af ​​garagen, såvel som på det område, der omgiver strukturen. Hvis der er nok ledig plads, skal du passe svingporte. I andre tilfælde er det bedre at vælge løfte-guillotine, løfte-sektion eller i det mest ekstreme tilfælde rulle- eller rulleskodder.

Garagen er lavet efter pudsearbejdet. Hvad og hvordan man gør - ejeren selv bestemmer, baseret på hans individuelle præferencer. Selvom den bedste mulighed ville være vægmaling garage.

Med forbehold for opfyldelsen af ​​alle regler og under hensyntagen til de nuancer, der er karakteristiske for konstruktion ved hjælp af porebetonblokke, kan du bygge en pålidelig og komfortabel garage med dine egne hænder på kort tid, hvor både bilen og dens ejer vil føle sig lige så sikker.

Nyttig video

Se videoen om udlægning af porebetonblokke:

Tage med én hældning opføres sjældent over lave boligbebyggelser. Sandt nok er deres uhøjtidelige form og enkelhed af linjer meget attraktive for tilhængere af højteknologisk stil. Men mens nymodens fænomener ikke har slået for fast rod i det hjemlige landskab, opføres skuretagkonstruktioner over garager, kompakte sommerhuse, verandaer, skifter huse.

Ønsket om at bygge sådan et simpelt objekt på egen hånd besøger ofte dygtige ejere. For et optimalt resultat skal hjemmehåndværkere vide, hvordan et skurtag er bygget med egne hænder, hvad der skal forudses, og hvilke stadier af arbejdet der skal udføres.

Den tekniske definition af et skurtag afspejler fuldt ud essensen af ​​enheden. I dens sammensætning er der kun et skråplan, dannet af et originalt truss-system. Begge kanter af spærbenene har en pålidelig støtte under dem, derfor hører de ubetinget til kategorien lagdelte.

Elementerne i systemet er stablet separat, installeret på vægge i forskellige højder, som de er forbundet med gennem en Mauerlat. Den sidste af disse tagkomponenter ligner ikke en standard træramme. Dens rolle spilles af to bjælker, der er lagt parallelt på stenvægge, på samme måde placeret logs af et bjælkehus eller modsatte sider af bindingen af ​​rammebygninger.

Nogle gange, for ikke at blive forvirret i terminologien, kaldes det overliggende segment af Mauerlat en højderyg. Den danner dog ikke et rygbrud, men fungerer som støtte.

Funktionen af ​​understøtninger til en taganordning med en hældning udføres:

• Direkte bærende konstruktioner af mursten, skumbeton og træ.
• Nær støttesøjler, beregnet eller ikke beregnet til efterfølgende beklædning.

Konstruktiv enkelhed forhindrer ikke skurstrukturer i at inkludere et imponerende antal varianter og underkategorier. Analogt med andre toneangivende modstykker kan de være isolerede og kolde. Skurtage bygges med eller uden loft.

I sin rene form er loftsmuligheder sjældne, fordi. det er forbudt at indrette et loft under 1,6 m ifølge brandreglementet. Enkeltskråningsstrukturer er for det meste skånsomme: de mest almindelige hældningsværdier varierer fra 5º til 15º, i procenter vil dette være fra 5% til 25%.

Et loft med sådanne proportioner kan kun arrangeres, hvis et lignende rum til husholdningsbehov er arrangeret mellem tagsystemet og loftet.

Skurtage bygges:

• Over terrasserne knyttet til hovedbygningen, bade, indgangspartier, garager mv.
• Ovenfor fritliggende bolig- og beboelsesejendomme.

Inden for indretning af udhuse med tage repræsenterer skurtage den mest acceptable tekniske løsning, med undtagelse af muligheden for at samle en snepose. I tilfælde af arkitektonisk nødvendighed kan de tjene som et alternativ. Disse rivaler tiltrækker med en interessant form, men skuffer med øgede omkostninger og mere kompleks byggeteknologi.

På grund af forskellen i højden af ​​støttevæggene sker fjernelse af nedbør fra skråningen spontant. Det betyder, at der ikke er behov for at organisere internt flow. Oftest er en tagrende fastgjort til den lave side af et skurtag, som perfekt klarer opgaverne med dræning i sommer- og halvsæsonperioden. Om vinteren kan der samle sig sne på blide skråninger. Sedimentaflejringer fjernes efter reglerne for rensning af flade tage.

Hældningen af ​​et skurtag kan leveres:

• Traditionelt vægge i forskellige højder eller rækker af støttesøjler.
• Halve spær, fabriks- eller hjemmelavede, monteret på vægge eller rækker af stænger af samme højde.
• Fastgjort til hovedbygningens væg med støttekonstruktioner placeret over niveauet af den modsatte væg af udvidelsen.

Som tagskur anvendes hovedsagelig profilplader, tagblik. Hvis ejendommens arkitektoniske fremtoning kræver det, anvendes plast, skiferfliser, keramik eller cement-sandfliser.

Bemærk, at installationen af ​​et stykke tag kun udføres med værdien af ​​hældningsvinklen tilladt af fabrikanterne af materialet. Ubetydelige stejle strukturer med en skråning er ikke dækket af helvedesild, halm, siv på grund af muligheden for hurtigt forfald.

Skur tag teknologi

For et detaljeret bekendtskab med principperne for konstruktionen af ​​et skråtag, overvej rigtige eksempler på at bygge trussrammer fra tømmer. Træ er trods alt det nemmeste og mest overkommelige materiale at arbejde med.

Vi tager højde for, at arbejdet skal forudgås af designudvikling med beregninger fokuseret på individuelle byggeforhold. Sektionen af ​​detaljerne i spærsystemet til baldakiner, langs hvilken ingen vil bevæge sig, skal bestemmes under hensyntagen til vægten af ​​tagkagen og snebelastningen.

For tage på fritliggende bygninger bør der foretages beregninger under hensyntagen til alle typer statiske og dynamiske belastninger, der virker på konstruktionen i løbet af året. Bemærk at spærbenene på skursystemer er beregnet som vandrette bjælker.

Finesser og nuancer af design

Lad os studere de generelle principper for at designe et sådant tag. Det er sædvanligt at bygge trussrammer over private genstande af træ, hvilket skyldes materialets miljømæssige og økonomiske fordele. Fremtidige bygherrer bør dog ikke glemme de særlige forhold ved naturligt organisk materiale.

Det skal bemærkes, at træ har en tendens til at ændre lineære dimensioner fra udsving i luftfugtighed og temperaturændringer. Det er kendetegnet ved sagende deformation af elementer, der er solide i længden og ikke har yderligere understøtninger under problemsegmenterne.

Materialets specifikke egenskaber forårsager kompleksiteten af ​​designet, afhængigt af størrelsen af ​​det overlappede spænd:

• Med en afstand mellem understøtninger på op til 4,5 m er den enkleste spærramme arrangeret, hvilket ikke kræver installation af yderligere understøtninger.
• I en afstand på 4,6 til 6 m, for at afstive systemet, monteres spærben - stivere. Ifølge dette princip er skure arrangeret, uanset længden af ​​spærene.
• Med en afstand mellem støttevæggene fra 6,1 til 9 m monteres stiverne med to stivere, der understøtter spærbenet fra begge kanter.
• I en afstand på 9,1 til 12 m er en cantilever-løbsstruktur installeret i midten af ​​spændet, der betinget deler spændet i to dele. Strukturen er en robust træramme med en stang øverst, som hviler på en række stolper. Støber hviler mod stativerne i strukturen og understøtter begge halvdele af det lange spær.
• I en afstand på mere end 12m er spændvidden opdelt i flere sektorer af riller. Den tekniske løsning inden for segmentet svarer til en af ​​mulighederne beskrevet ovenfor.

Afstanden mellem spærbenene bestemmes af de geometriske data i den udstyrede kasse. Væggene, som tagrammen skal understøttes på, er banalt opdelt i lige store segmenter. Nedbrydningen udføres således, at begge kanter af strukturen er forsynet med spærben, og private er placeret mellem dem med lige stor afstand.

Valget af trin er ikke helt vilkårligt. Der er indsatsbegrænsninger afhængigt af det valgte materiale til fremstilling af systemdele:

• Spærben lavet af bjælker, bjælker, plader er installeret i trin på 1,5 - 2,0 m.
• Spær lavet af brædder monteres efter 1,0 - 1,75 m.

Der er en begrænsning på strækningens størrelse uafhængigt af beregningerne. Selv for bygninger med en formodentlig minimumsbelastning må bjælkens Ø ikke være mindre end 12cm, pladens tykkelse er mindre end 7cm, pladetykkelsen er mindre end 4cm.

Uafhængige bygherrer skal tage højde for, at til fremstilling af spærben til tage, der dækker spændvidder på mere end 4,6 m, er det nødvendigt at forsyne sig med tømmer ud over tømmer eller brædder til produktion af spær. Støberne skal laves af en træstamme Ø 10 cm eller mere, fra en bjælke med en side på 8 cm eller fra et parret bræt med en størrelse på 25 × 150 mm.

En stang til Mauerlat har ingen ret til at være mindre end 100 × 200 mm, en træstamme til samme formål er tyndere end Ø 180-200 mm. Ved konstruktion af tage, der dækker spændvidder på mere end 12 m, vil installation af dragere og bede være påkrævet. Størrelsen af ​​bjælken til deres fremstilling må ikke være mindre end 180 × 180 mm, bjælkens Ø må ikke være mindre end 200 mm. Reoler i cantilever-purlin-systemet til tag med store spænd er lavet af en stang med en side på 120 mm eller mere eller fra en træstamme Ø 130 mm eller mere.

Skur tagramme bygning

Vi antager, at designet er gennemført med succes. En plantegning med mål og beregninger vil give effektiv assistance til den ansvarlige bygherre. Lad os nu se på et af de enkleste eksempler i en tilgængelig form, der forklarer, hvordan man kompetent laver et skråtag. Vi vil udstyre et lille rammebad. Spærene på dets skrå tag vil hvile på den øverste trim.

Det er ikke nødvendigt at beregne monteringstrinnet for spærbenene, fordi. det er lig med afstanden mellem stativerne af rammevægge. Et bræt 50 × 150 mm gik til fremstilling af stativer. Højden på forvæggen bliver 2,5 m, bagvæggen bliver 2,2 m høj.

Byggeproces trin for trin:

• Vi skærer brættet i segmenter på 2,65-2,70 m. Antallet af dele er lig med antallet af stativer i frontvæggen.
• Vi skærer lige mange stativer til bagvæggen med en længde på 2,35 - 2,40 m.
• Vi installerer de forberedte stativer, fastgør ved hjælp af metalhjørner. Vi fikser midlertidigt de ekstreme detaljer med jibs.
• Vi kontrollerer stativernes vandrethed og vertikalitet med et bygningsniveau, juster om nødvendigt positionen. Vi slår ud af horisonten på de forreste søjler i en højde af 2,5 m, på de bagerste søjler i en højde af 2,2 m.
• I henhold til de modtagne mærker installerer vi sidebrættet.
• Faktisk så vi de overskydende stativer af, der rejser sig over sidebrættet.
• Vi monterer sidebrædder på endevæggene. For at gøre dette udfører vi først en montering, fastgør brættet til stedet for den kommende fastgørelse og markerer skærelinjerne. Vi sømmer brædder med afsavet overskud til de ekstreme stativer på begge vægge.
• Reoler på sidevæggene er skåret til nøjagtige dimensioner, installeret med et trin svarende til trinnet af understøtningerne på for- og bagvæggene. Sidevæggenes endestolper er syet sammen med endeelementerne på for- og bagvæggenes rammer. Døråbningen kan efterlades med det samme, eller den kan laves sammen med vinduesåbninger efter montering af trusssystemet ved at skære stativerne i den ønskede højde.
• Installerer remmen oven på enderne af stativerne, afmonter sidebrættet.
• Vi monterer en anden oven på den arrangerede omsnøring. Glem ikke at binde hjørnerne ved at placere den faste kant af det øverste bræt over krydset mellem de nederste brædder.
• Vi skærer spærene fra brættet 50 × 150 mm. Vi tager højde for, at deres længde skal omfatte to gesimsudhæng på begge sider og yderligere 10-15 cm "i reserve" til udjævning.
• Vi installerer to spærben nøjagtigt langs sidevæggene. Vi fikserer dem med hjørner til den øvre trim efter 0,7 - 1,0 m. Imellem dem lægger og fastgør vi almindelige spær, som vi fastgør to steder til selen.
• Juster kanterne, skær de overskydende spær af. Derefter monterer vi vindpladen langs omkredsen ved hjælp af 50 × 100 mm materiale.
• Vi bygger en kontinuerlig kasse af fugtbestandig krydsfiner, hvis plader lægges i opløb med mellemrum rundt om omkredsen af ​​hvert element på 2-3 mm for at give materialet en reserve til termisk ekspansion.
• Vi fastgør et vandtætningstæppe over kassen.

Taget er skrånende, så der kan ikke være tale om en sparsom kasse. Før du lægger belægningen, skal du skære et hul til skorstenen. Omkring det og langs tagudhængene lægger vi strimler af yderligere vandtætning.

Oven på det faste gulv lægger vi den valgte type tagdækning: bitumen-polymer tagdækning, bølgepap eller stålplader forbundet med folder.

Tag på et rammehus med en veranda

Der er praktisk talt ingen forskelle i teknologierne til konstruktion af skurtage på rammekasser med vægge i forskellige højder. Byggestadierne udføres efter en lignende plan, standardarbejde udføres. Bygningernes størrelse, tagets stejlhed, størrelsen af ​​den samlede belastning, under hensyntagen til vejrforhold, driftens specifikationer og vægten af ​​tagkagen er forskellige.

Skurtag - den mest populære "deltager" af alle slags arkitektoniske kombinationer. I eksemplet præsenteret af os er to separate skråninger opført over sommerhuset. Et af skurtagene er bygget over boligdelen af ​​rammehuset, det andet - over terrassen knyttet til huset. Boligdelen af ​​huset har et fælles fundament og en bærende væg, hvorpå begge tages spær hviler ovenpå.

Konstruktionsalgoritme:

• Vi skærer spærene, så der på begge sider er en margen til gesimsudhæng.
• Vi lægger spærene med et trin svarende til afstanden mellem stativerne i rammebygningen. Vi fastgør dem til omsnøringshjørnerne.
• Vi skærer to vindbrædder med en længde svarende til væggens længde plus to sidegesimsudhæng.
• Vi fastgør fjernelse af sidegesimserne til sideelementerne af båndet.
• Vi sømmer vindbrættet til enderne af takeaway'erne.
• Vi skærer en bjælke 100 × 100 mm til konstruktion af verandastøtter. Deres længde er 50-70 cm mindre end højden af ​​stativerne på den høje væg af hytten.
• Vi installerer de understøttende stolper på verandaen, vi vælger installationstrinnet i henhold til vores egne arkitektoniske specifikationer.
• Vi forbinder toppen af ​​stativerne med en strop fra en stang 100 × 100 mm. Vi fastgør med skruer eller søm, for pålidelighed kan du duplikere forbindelserne med hjørner.
• Vi sømmer brættet til kassens høje væg strengt vandret, med afgang fra væggens krydslinje og taget 30-40 cm.
• Vi skærer spærene på verandaen, hvis længde skal omfatte et cornice-udhæng.
• Vi lægger de afskårne spær på det sømmede bræt og omsnøringen af ​​verandaen. Fastgør med søm eller hjørner.
• Juster kanten af ​​skråningen af ​​verandaen og søm vindbrættet til enderne af spærene.
• På toppen af ​​skråningerne vil vi arrangere en kontinuerlig kasse - et gulv lavet af fugtbestandig krydsfiner. Derefter lægger vi polyethylen eller polymer vandtætning og lægger tagdækningen valgt til efterbehandling.

De, der ønsker at isolere taget på et sommerhus, skal lægge termisk isolering i mellemrummet mellem spærene, før kassen installeres. Fra siden af ​​dacha-lokalerne er i sådanne tilfælde installeret et dampspærremateriale. Det vil beskytte isoleringen mod fugt, efterfulgt af forfald og tab af isoleringsegenskaber. Dampspærren fastgøres med en hæftemaskine til spærene, hvorefter den indvendige overflade beklædes med GVL plader, krydsfiner, klapplade.

Arbejde med at forbedre den termiske ydeevne af et skurtag kan udføres efter montering af tagdækningen. Derefter lægges termisk isolering fra indersiden af ​​bygningen, yderligere handlinger udføres i en lignende sekvens.

Brugen af ​​tagspær

Ifølge de tekniske egenskaber ved et skurtag lægges enkelte spær på vægge i forskellige højder. Hvad skal man gøre, hvis begge vægge af foden, der justeres, bringes til samme niveau?

For eksempel, når man samler en bjælkehytte af en lille bjælkehytte, er det urimeligt og urentabelt at bringe en af ​​væggene højere end den anden, selvom der er teknologiske midler til at implementere sådanne planer. Udgifterne til tid og materiale vil være for store. Og som et resultat, en almindelig skråning, som kan bygges meget billigere og hurtigere.

Vejen ud er uanstændigt enkel: for den hurtige konstruktion af et skurtag langs en kasse med vægge af samme højde, skal du bare bruge truss truss. De kan laves efter skabelonen selv eller købes færdiglavede. Fabriksprodukter kan være lavet af træ eller metal. Den første mulighed er at foretrække til at arrangere boliger og ofte besøgte bygninger, den anden til garager, bryggers, verandaer.

Lad os analysere et eksempel på opførelsen af ​​et skurtag med spær til et landhus vedhæftet veranda eller veranda. Til fremstilling af spær lager vi et 25 × 45 mm bræt, til stativer vil vi købe et bræt på 120 × 45 mm eller tykkere, hvis der antages tryk på taget af en solid snebelastning.

Til loftbeklædning, gavle og afløbsbrædder køber vi en plade 70 × 22 mm. Til konstruktion af en kontinuerlig kasse køber vi en uhøvlet rillet plade 95 × 22 × 16 mm.

Arbejdsrækkefølge:

• Vi skærer detaljerne ud af bindingsværket under hensyntagen til, at den retvinklede trekant, vi lavede med et kort ben, vil blive fastgjort til husets væg, og dens hypotenus skal give et gesimsudhæng i den nødvendige størrelse. Vi skærer det lange ben og hypotenusen fra brættet 25 × 45 mm, det korte ben fra brættet 120 × 45 mm.
• Truss dele er fastgjort med metalperforerede plader og ankre.
• Vi installerer spærerne, fastgør det korte ben til husets væg med skruer og dyvler. Vi sømmer det lange ben med søm til omsnøringen af ​​verandaen.
• Vi beklæder gavlene med et lodret installeret bræt.
• Vi sømmer drænbrædder til enderne.
• Vi arrangerer en sammenhængende kasse af vandret lagt brædder langs tagspærene. Glem ikke at efterlade mellemrum på 2-3 mm mellem alle huddele.
• Langs krydset af skurtaget til væggen installerer vi en hjørneplade.
• Vi beklæder loftet uden at fylde en del af gesimsudhænget med et bræt for at sikre ventilation. Det resterende rum er lukket med et net, der beskytter mod indtrængning af insekter.
• Vi lægger den valgte tagdækning. Vi installerer metalprofilerede strimler langs omkredsen, fastgør dem til vindbrættet.

Det er tilrådeligt at fastgøre en tagrende til forenden af ​​skurtaget, som vi har bygget, og bringe dets afløbssegment ud af taget. Beslag til dets installation er fastgjort til spærene før drejeanordningen.

Træningsvideoer vil demonstrere, hvordan man kompetent bygger et solidt skurtag med egne hænder: videoerne skildrer processen i detaljer.

Konstruktion af et skurtag over en skumbetonkasse:

Tagbeklædning med én hældning:

Vandtætning af skurtag:

Mulighederne for at konstruere et skurtag, givet som et eksempel, hjælper dig med at håndtere byggeprocessen og med succes implementere planer for at arrangere forstadsejendomme.