Незважаючи на появу різних сучасних матеріалів, утеплення тирсою не втратило актуальності, адже воно не лише обходиться набагато дешевше, а й у багатьох умовах є більш ефективним. Далі ми говоритимемо про:
- різних способах утеплення тирсою;
- виборі оптимального в'яжучого засобу;
- особливості застосування вапна;
- виборі найефективніших способів для утеплення підлоги, стін та стелі;
- порівнянні утеплення за допомогою тирси та інших матеріалів.
Способи утеплення тирсою
Відходи розпилювання деревини, якими і є тирса, можна використовувати для утеплення трьома основними способами:
- засипанням з ущільненням;
- виготовленням та встановленням утеплювальних плит;
- штукатуренням.
Засипка - найпростіший спосіб, єдина перевага якого в малих трудовитратах. Його головний мінус - просідання ущільнюючого матеріалу через стеження і поява порожнин. Самі по собі порожнечі не небезпечні, адже повітря прекрасний утеплювач, проте будь-яке пошкодження зовнішньої або внутрішньої обшивкипризведе до появи циркуляції повітря та різкого падіння теплоізолюючих властивостей. Тому такий метод використовують лише зниження тепловтрат у підсобних приміщеннях, де поява мостів холоду не призведе до серйозним проблемамі де можна через рік розкривати зовнішню обшивкуі досипати тирсу.
Утеплювальні плити не потребують щорічної досипки, але працювати з ними набагато складніше. Адже спочатку потрібно зробити форми (матриці) для заливання плит, потім підібрати оптимальний складрозчину та залити плити в матрицях. Після повного застигання плити кріплять до стін, стелі або підбою підлоги. у різний спосіб, А щілини між ними закладають свіжим розчином. Основна перевага методу в тому, що плити можна готувати цілий рікякщо є підходяще приміщення. Головний недолік у малій механічній міцності та великій масі, через що з ними досить важко працювати.
Оштукатурювання різними розчинами на основі тирси - ще один популярний метод утеплення. До нього також можна віднести і заливання готового розчину в порожнечі між зовнішньою та внутрішньою стіноювдома. Головна перевага цих способів – можливість утеплювати поверхні будь-якої форми. Перший мінус - після нанесення розчину поверхня, що утеплюється, наповнюється водою, а другий - цим способом складно утеплювати стелі, адже через недостатнє співвідношення пластичності і питомої маси розчин раз у раз зривається і падає.
Вибір оптимальної в'яжучої речовини
Утеплення одним тирсою малоефективно, тому їх змішують з речовинами, що перетворюють тирсу в тверду і нерухому масу. Найбільш популярні такі в'яжучі, як:
- цемент;
- гіпс;
- глина;
Цемент забезпечує максимальну міцність застиглого утеплювача, крім того, він легко переносить вплив води, ніж гіпс або глина. Оптимальне співвідношення тирси і в'яжучого 5:1 такий склад забезпечує високу міцність застиглого матеріалу і хороші теплоізоляційні властивості. Час життя розчину становить 2 години, після чого починається реакція цементу з водою та перемішування розчину призводить до втрати міцності після застигання. Збільшення частки в'яжучого трохи збільшує міцність, а ось збільшення частки тирси пропорційно піднімає і теплоізоляційні якості. Тим не менш, цементно-тирсове утеплення необхідно захищати від опадів за допомогою сайдингу або будь-якого іншого способу.
Гіпс забезпечує меншу, ніж цемент, міцність застиглого утеплювача і набагато гірше переносить вплив вологи. Питома вага гіпсоопилкової маси трохи вище, ніж такого складу на основі цементу через менший оптимального співвідношенняутеплювального та в'яжучого матеріалів в 4:1. Час життя розчину становить 10 хвилин, після чого починається реакція гіпсу на воду і перемішування призводить до втрати міцності після застигання. Спеціальні добавки ( лимонна кислота, казеїновий клейабо гашене вапно) дозволяють збільшити час життя до 30 хвилин без серйозного зниження міцності застиглого складу.
Основна перевага глини у її загальнодоступності, адже достатньо зняти метр родючого ґрунтута перед вами готова до використання глина. Після висихання суміш глини та тирси виходить помітно менш міцною, ніж попередні склади, тому з неї не роблять плити, що утеплюють. При утепленні іншими способами вона забезпечує той же результат, що цемент або гіпс. Очевидна перевагацього в'яжучого в тому, що після попадання вологи глина спочатку розм'якшується, а потім знову висихає і знаходить колишню міцність. Крім того, глина забезпечує максимальний коефіцієнт паропередачі, тому утеплені їй будівлі без проблем скидають надлишки вологи в атмосферу, таким чином регулюючи вологість усередині приміщень.
Суміш тирси та ПВА після застигання по міцності не поступається цементно-тирсовому складу тих же пропорцій, крім того не боїться води. Тому якщо вас не бентежить зовнішній виглядутеплювача, то можна обійтися і без зовнішньої обробки. Такий підхід доречний на курниках та інших підсобних приміщеннях, зовнішній вигляд для яких набагато менш важливий, ніж функціональність. Час життя готової суміші 3 години, після чого перемішування трохи знижує міцність. Така суміш має мінімальний рівень паропроникності, тому її не варто застосовувати для утеплення дерев'яних будинків, адже вона позбавить їх головної гідності – комфортного мікроклімату в кімнатах.
Особливості застосування вапна
Незалежно від вибору в'яжучої речовини, а також у разі утеплення одним тирсою, необхідно змішувати їх з вапном. Це не тільки захистить деревину від гнилі та хвороб, але й запобігає появі жуків та гризунів. Адже саме гризуни є основною проблемою сучасного утеплення, вони із задоволенням роблять нори у пінопласті, мінеральній ваті та інших матеріалах. Завдяки вапну, який є сильним лугом і обпалює тварин, гризуни уникають селитися в утеплюючому шарі з тирси. Середнє відсоткове співвідношення тирси і вапна 10:1, проте воно може змінюватися в меншу або більший бікзалежно від багатьох умов.
Як вибрати оптимальний спосіб утеплення
При виборі способу утеплення необхідно виходити із зручності його реалізації, адже за теплоефективністю вони приблизно однакові. Якщо потрібно утеплювати стелю, то спочатку потрібно дізнатися, чи можна всі роботи провести з боку верхнього поверху, демонтувавши підлогу, або доведеться все робити знизу. Якщо вдасться працювати з боку підлоги верхнього поверху, то підійде будь-який спосіб, у тому числі й утеплення однією тирсою, при цьому проблему усадки можна вирішити більш ретельним ущільненням матеріалу. Можна також додати невелику кількість в'яжучої речовини (у співвідношенні 15:1 або 20:1), це не створить міцний шар, що утеплює, зате запобігає усадці. Якщо ж працювати зверху неможливо, то доведеться виготовляти плити і кріпити їх до стелі, тому що нанести такий шар штукатурки, що утеплює, неможливо.
При утепленні стін також доводиться вирішувати, який із способів простіший у виконанні, а також краще відповідає конкретним умовам. Якщо багато вільного часу взимку і є опалювальний гараж або сарай, то можна приготувати плити, що утеплюють, завдяки чому навесні або влітку їх установка займе набагато менше часу, ніж оштукатурювання або заливка. Якщо ж стіна з порожнечами, необхідно визначити, як підібратися до них з мінімальним пошкодженням стін і який спосіб більш ефективний в таких умовах. Крім того, при оштукатурюванні або зовнішній заливці необхідно обшити поверхню стіни сіткою-рабицею, яка забезпечить максимальне зчеплення з розчином, що утеплює.
Порівняння утеплення тирсою та іншими матеріалами
Про дві основні переваги утеплення тирсою ми вже говорили – такі роботи обходяться недорого і в цьому матеріалі не заводяться миші. Однак у них є й інші переваги - вони краще за будь-якого утеплювача пропускають водяну пару, тому їх вплив на мікроклімат дихаючих будинків мінімально. Крім того, навіть суміш тирси з гіпсом менш чутлива до високої вологості і роси, що випадає, ніж мінеральна вата. Суміш з ПВА за чутливістю до високої вологості та роси багаторазово перевершує мінвату та співставна з пінопластом, пінополістиролом та спіненим поліуретаном.
Є в тирси ще один істотний плюс, який проявляється лише в Росії, де ринок будматеріалів заповнений підробкою та контрафактом. Беручи задарма або купуючи відходи розпилювання деревини на деревообробному підприємстві або пилорамі, ви можете бути впевнені, що вам не підсунуть підробку або контрафакт, а також що матеріал не виявиться токсичним або отруйним. Адже це особливо важливо для спалень і дитячих кімнат, тому можна змиритися з не такими вже численними недоліками цього матеріалу.
У всьому іншому відходи розпилювання деревини трохи поступаються сучасним матеріалам. Таке утеплення вимагає нехай і ненабагато, але все ж таки більше зусиль, адже сучасні матеріалипоставляють у вигляді готових до використання виробів, а розчин, що утеплює, або суміш ще потрібно приготувати. Крім того, по теплоефективності тирса утеплюючий шар товщиною 10 см відповідає шару мінеральної ватитовщиною 8 см або шаром пінопласту товщиною 6-7 см. У тих випадках, коли тирса не може забезпечити задану ефективність при певній товщині шару і зробити шар товщим неможливо, краще інші матеріали. Якщо можна збільшити шар, то вони нічим не поступляться будь-якому іншому матеріалу.
За чутливістю до вогню та небезпеки під час пожежі тирса з в'язким (за винятком ПВА) порівнянна з мінеральною ватою і багаторазово перевершує пінопласт, пінополістирол або поліуретан. Адже підпалити їх дуже складно, якщо будинок розгорівся настільки, що від жару спалахнув утеплювач, то така пожежа знищить будинок з будь-яким утеплювачем. Зате під час сильної пожежі тирса не виділяє отруйних речовин, чого не можна сказати про будь-які інші утеплювачі, крім мінеральної вати.
Ще один важливий параметр, який залежить від правильності вибору в'яжучого та дотримання технології, це термін служби такого утеплювача. Пінопластове утепленнядоводиться міняти максимум через 50 років, мінеральну вату через 100, зате досі в Росії та інших країнах зустрічаються утеплені тирсою будинки, вік яких перевалив за 150 років. І шар, що утеплює, не вимагає заміни, тому що знаходиться у відмінному стані. За цим параметром утеплювач на основі тирси залишив далеко позаду всіх конкурентів. Тому не можна однозначно сказати, гірше чи краще тирса, ніж сучасний утеплювач, вони призначені для певних умов і там значно перевершують будь-які аналоги.
Згодом поверхня будь-яких дерев'яних підлогнеминуче тріскається, прогинається і стає нерівною.
Приховати такі дефекти можна за допомогою різних покриттів для підлоги, наприклад ламінату або лінолеуму.
Приховати такі дефекти можна за допомогою різних підлогових покриттів, наприклад, або . Перед укладанням будь-яких оздоблювальних матеріалівслід грамотно та якісно обробити поверхню та зробити її максимально рівною.
Існує кілька способів, що дозволяють зробити поверхню підлоги рівною. Для вибору правильного способуслід оцінити стан дерев'яні поверхні.
Вибір способу
Основні способи вирівнювання
- Циклівка
- Клей ПВА та шпаклівка
- Самовирівнююча суміш або «наливна підлога»
- Фанера
Механічна циклювання дерев'яної підлоги
Для механічної циклювання потрібно циклювальна машина, за допомогою якої можна швидко і якісно зробити поверхню підлоги максимально рівною.
Циклівка є одним із самих простихта поширених способів вирівнювання дерев'яної підлоги. Трудомісткість процесу окупається високою якістюрезультату. Найчастіше циклювання виконують під фарбування (читайте про шпаклівку стін під фарбування в цьому) або лакування. Ручний методциклівки недоцільний через високу трудомісткість і значні витрати часу. Для механічної циклювання потрібно циклювальна машина, за допомогою якої можна швидко і якісно зробити поверхню підлоги максимально рівною. За мінімальних навичок, на циклювання приміщення в 20 кв. метрів йде не більше одного дня.
Етапи механічної циклювання:
- Очищення приміщення від меблів та предметів інтер'єру. Стаціонарні предмети слід накрити, щоб уникнути надмірного запилення.
- Підготовка поверхні підлоги. Видалити всі цвяхи та кнопки, які можуть пошкодити циклювальну машинку. Ретельно очистити підлогу від сміття.
- Перевірка працездатності циклювальної машини та підготовка спецодягу, респіратора, навушників, щільних рукавичок.
- Безпосередня циклювання підлоги. Роботи слід розпочинати з кута приміщення. Перший шар знімається під час руху змійкою.
- Усунення за допомогою шпаклівки всіх тріщин, сколів та дірки. Колір шпаклівки необхідно підібрати максимально близький до кольору дерев'яної поверхні.
- Обробка всіх важкодоступних місцьпідлоги за допомогою ручної циклювання. Після просихання шпаклівки необхідно провести вторинну циклювання.
Вирівнювання підлоги клеєм ПВА та шпаклівкою
В його основі лежить використання суміші з намоченої тирси і клею ПВА, яка після застигання утворює досить міцну поверхню, що віддалено нагадує плиту ДСП.
Такий новаторський і незвичайний спосібвирівнювання дерев'яної підлоги є дуже бюджетним, і в Останнім часомнабирає обертів популярності. В його основі лежить використання суміші з намоченої тирси і клею ПВА, яка після застигання утворює досить міцну поверхню, що віддалено нагадує плиту ДСП. Процес досить тривалий. На вирівнювання поверхні площею 20 кв. метрів може знадобитися близько 8 годин.
Етапи вирівнювання клейовою сумішшю:
- Винос меблів та очищення підлоги.
- Виконання за рівнем розмітки та накладання рейок.
- Заливання простору між рейками та підлогою підготовленою клейовою сумішшю. Товстий шар, що вирівнює, виконується в кілька прийомів. Кожен наступний шар заливається після повного просихання попереднього.
- Перевірка одержаного покриття за допомогою рівня. Усі дефекти та похибки необхідно усунути за допомогою шпаклівки.
- Повне висихання залежить від товщини та займає не менше доби. Додаткову міцність можна надати за допомогою листа ДСПабо фанери.
Дочекайтеся повного висихання (зазвичай, воно займає кілька діб) і покладіть підлогове покриття.
Вирівнювання самовирівнюючою сумішшю
Стіни слід прикрити ізоляційним матеріалом.
Цей спосіб досить простий, а самовирівнюючі суміші, призначені спеціально для дерев'яних підлог, максимально полегшують весь процес. Товщина ідеально рівної поверхні складатиме від 0,5 до 2 см.
Підготовка поверхні полягає в закріпленні всіх рухомих дощок і видаленні частин, що випирають, кріпильних елементів. Потім необхідно відшліфуватиповерхню видалення залишків фарби чи лаку. Помітні щілини та проміжки нівелюються за допомогою густої самовирівнюючої суміші. Стіни слід прикрити ізоляційним матеріалом, а в дверний отвір встановити дерев'яну планку по висоті заливки. Тривалість робіт у приміщенні 20 кв. метрів при шарі 3 мм. не перевищує 8 годин, а через 6 годин по залитій поверхні можна пересуватися.
Етапи вирівнювання:
Вирівнювання фанерою
Дуже популярний та поширений спосіб вирівнювання. Затребуваний для укладання різних видів підлогового покриття. Використовуються фанерні листи класу 4 та вище. Товщина листа повинна бути менше 1.2 див. Оптимальна товщиналаг складає 70 мм. Гарним варіантомє 2 сорт з масиву хвойних порід: ялина, ялиця або сосна. Рівень вологості – не більше 18-20%. При грамотному підході та деяких вміннях площа підлоги в 20 кв. метрів можна вирівняти за один день.
Етапи вирівнювання:
Вартість матеріалу та робіт у 2015 році
Найчастіше будівельні та ремонтні компанії пропонують послуги з вирівнювання підлоги. «наливним методом». Вартість вирівнювання "наливною підлогою" до 20 мм становить 270 руб. за кв. м. Вирівнювання "наливною підлогою" від 20 мм до 50 мм обійдеться в 310 руб. за кв. м., вирівнювання «наливною підлогою» з використанням нівелювального складу коштує 350 руб. кв. м. Якщо потрібна ґрунтовка підлоги універсальним складом, то такі роботи оцінюються в 75 руб. за кв. м.
Якщо вибраний варіант наливної підлоги, то витрата якісної німецької суміші Uzin NC 175 при товщині шару 3 мм. дорівнює 4 кг на 1 кв. метр; 6 мм – 8 кг; 9 мм – 12 кг. Відповідно, стандартного пакування в 25 кг вистачить на 6, 3 або 2 кв. метра основи дерев'яної підлоги. Паперовий мішок цієї суміші вагою 25 кг. коштує близько 3 тис. рублів.
Вартість професійних робітз вирівнювання дерев'яної підлоги з використанням фанери коштує в межах 140 - 160 руб. за кв. м. Лист водостійкої фанери ФСФ 12 мм формату 2500 х 1250 коштує 1300 рублів. Необхідну кількість неважко порахувати самостійно.
Безумовно, найбільш бюджетним є спосіб вирівнювання з використанням клею ПВА та шпаклівки.
Підсумкова вартість матеріалу залежить від метражу приміщення і товщини шару, що наноситься. Наприклад: Клей ПВА Polymax Екстра М, 5 кг. коштує 230.96 руб. Тирса, що є відходом деревообробного виробництва, є і зовсім «копійчаним», а то й безкоштовним матеріалом. При середній товщині заливки такою сумішшю 1-1,5 см., витрата клею на 1 кв. м. становитиме близько 0,8 кг. Пропорції клею та тирси залежать від типу деревних відходів.
Як правило, міцне з'єднання дає співвідношення тирси до клею 2:1.
Діапазон цін на циклювання підлог дуже великий і залежить від обраного обладнання. Ціна циклювання дерев'яної підлоги починається від 119 руб. за кв. м. Наприклад, циклювальні роботи з німецької технології обійдуться замовнику 500 руб. за кв. м. Гарантія на роботи – не менше 2-х років. Ціна самостійних циклювальних робіт повністю залежить від вартості інструменту, що використовується. Оренда циклювальної машинкикоштує 1000 рублів на добу. Купувати такий інструмент для одноразового використання недоцільно.
Відео-інструкція
Якщо дошки підлоги розсохлися і в них з'явилися тріщини, а мостини зігнулися і скрип їх при кожному кроці волає про необхідність термінового ремонту, слід подумати у тому, який спосіб дасть найкращий результат і спричинить найменші матеріальні витрати. Але буває і так, що стан статі зараз задовільний, але рівність його залишає бажати кращого. У цьому, як і в попередньому випадку, існують способи, що дозволяють якісно підготувати підлогу до настилу фінішного покриття.
Вирівнювання підлоги стяжкою
У тому випадку, якщо підлога не згнила, але не задовольняє його рівність, то можна не розкривати дошки, а зробити безпосередньо по них стяжку, що вирівнює. Попередньо слід визначитися, яку висоту потрібно підняти підлогу. Важливо співвіднести позначки висоти з дверними отворамита трубами опалювальної системи. Можливо, двері доведеться замінити чи вкоротити. Пристрій бетонної стяжкипо дерев'яній поверхні несе достатню частку ризику, тому до вибору виробника бетонної суміші потрібно підійти з усією серйозністю. Відмінним варіантом буде придбання "Ветоніт 3300", який має властивість легко вирівнюватися та швидко набирати міцність. До її складу входить спеціальне волокно, що підвищує якість поверхні підлоги. Товщина покриття, що рекомендується виробником, - до 1см. Але при роботі з дерев'яною поверхнею товщина бетонного шару повинна становити не менше однієї третини від товщини підлогової дошки. Етапи вирівнювання поверхні дерев'яної підлоги:
- Підготовка основи. З часом верхній шар дерев'яні дошкизношується, фарба на ньому розтріскується, волокна дерева відшаровуються, на них утворюється шар бруду та жиру. Тому дуже бажано зняти цей непридатний для подальшого використання шар за допомогою електрорубанку або шліфування.
- Плінтус слід зняти.
- Дошки підлоги необхідно міцно закріпити на лагах. Для цього використовують цвяхи або шурупи відповідного розміру. Тонкі, дошки, що прогинаються під вагою людини, слід замінити, а щілини між половицями зашпаклювати. Можна використовувати будь-які шпаклювальні суміші для дерев'яних покриттів. Якщо є бажання або необхідність, для закладення щілин можна приготувати наступний склад: змішати 4 частини тирси з 1 частиною олійної фарби.
- Після зняття плінтусів, щілини, що утворилися між половицями і стіною, потрібно закрити відповідними міцними рейками. Після того, як стяжка буде виконана, їх видаляють, щоб забезпечити щілинну вентиляцію простору підлоги, яка запобігає процес загнивання мостин знизу.
- Далі слід зробити ґрунтування поверхні дерев'яної підлоги. Для цього можна використовувати "Ветоніт Дисперсія". Покрита цим складом поверхня забезпечить легкість розтікання стяжки. Якщо підлога вирівнюється за допомогою нанесення декількох слів стяжки, обробку цим складом слід проводити перед нанесенням кожного шару по поверхні попереднього.
- Далі потрібно провести армування дерев'яної підлоги скловолокнистою сіткою за допомогою будівельного степлера. Можна обійтися і без скоб, але в цьому випадку в процесі стягування сітку потрібно буде "притоплювати".
- Далі вирівнюємо дерев'яну підлогу за допомогою пристрою бетонної стяжки, що вирівнює, відповідно до інструкції виробника.
Вирівнювання дерев'яної підлоги за допомогою клею ПВА
Цей спосіб чудово підходить до будь-якої дерев'яної поверхні. Він дешевий і дає міцне зносостійке покриття. Знадобляться: тирса, сам клей, дерев'яні планки. Початком робіт є встановлення напрямних, які будуть орієнтиром висоти шару, що вирівнює. Для цього, відступивши невелику відстань від стіни, на відстані не більше 60 см, набиваються ряди дерев'яних планок, рівність розташування яких перевіряється за допомогою рівня. Далі потрібно приготувати склад, що вирівнює: змішати тирсу з клеєм до сметанообразного стану. Поверхня підлоги перед нанесенням складу повинна бути очищена від пилу та знежирена. Покриття наноситься пошарово. Цей склад дає усадку, тому після нанесення шару в 1 см. слід почекати повного його висихання, і тільки після цього приступати до нанесення наступного шару. Вирівнюємо дерев'яну підлогу за допомогою цього складу акуратно, пошарово, не поспішаючи. Незважаючи на те, що цей процес займає досить довгий час, результат неодмінно порадує: поверхня буде міцною та рівною. Далі, поверх шару, що вирівнює, настилається тонка фанера, яка кріпиться до мостин за допомогою саморізів.
У більшості випадків у квартирах відносно рівна підлога і бетонна поверхня вимагає лише «косметичної» підгонки. Робиться вона для невеликої корекції висоти, усунення ямок та раковин, що утворилися під час виконання ремонтних робітв приміщенні. Якщо в бетоні є тріщини, сколи та інші проблеми – їх також можна усунути за допомогою рідкої підлоги. Саме його ми зараз встановимо у покроковій інструкції.
Крок 1Підготовка поверхні.
Спершу треба усунути всі забруднення з підлоги. Для цього можна використовувати металевий скребок (для лакофарбових виробів та інших матеріалів), віник та пилосос на завершальному етапі. Можна використовувати миючий пилосос – ефект буде набагато кращим.
Крок 2Виставлення рівня.
Існує багато способів, як це зробити, але ми будемо використовувати металевий профільу ролі рівня. Ширина його має бути близько 4 сантиметрів- цього буде досить. Вибираємо найвище місце на бетоні, закріплюємо туди одну сторону профілю, потім піднімаємо його за рівнем до кута 0 градусів і закріплюємо на протилежному боці кімнати. Так робимо з усіма профілями.
Крок 3Заливання рідкої статі.
Тепер, коли профілі лежать за рівнем, можна заливати рідку підлогу. Тут нема нічого складного. Готуємо суміш згідно з інструкцією на обороті мішка і заливаємо розчин, розрівнюючи його верхи профілю, щоб він покрив його.
Дайте затвердіти суміші. Вона висихає від 5 до 25 днів, залежно від товщини стяжки, яку ви зробите. Після затвердіння можна змащувати зверху клеєм 2-3 мм і кріпити паркет відразу на нього (можна зробити підкладку, але це за бажанням).
Як вирівняти підлогу за допомогою суміші на ПВА
Одним із найкращих методівусунення вад на поверхні є суміш тирси та ПВА. Це не утеплювач, а міцна основаяка має низький коефіцієнт теплопровідності і може конкурувати з пробковим утеплювачем. Однією з переваг даного методу є швидкість установки будівельного матеріалу, непогана шумоізоляція та невисока вартість. Це дозволяє укладати підлогу не тільки в маленькій квартирі, а й на великих площах. Розглянемо докладніше інструкцію з встановлення.
Крок 1Добре очищаємо поверхню.
Не можна допускати попадання бруду та пилу, оскільки адгезія матеріалів буде дуже слабкою. Можна працювати пилососом, мокрою ганчіркою тощо.
Крок 2Виставлення маяків.
Рейки підійдуть для вирішення цього завдання найкраще. Товщина укладання матеріалу може бути різною, але рекомендується робити не менше 6 сантиметрів, щоб досягти хорошої теплоефективності та звукоізоляції.
Крок 3Готуємо гримучу суміш.
Зволожуємо тирсу, потім віджимаємо їх. Води має бути мінімум, при цьому вологість залишатиметься досить високою, щоб не було перевитрати дорогого клею. Змішуємо клей із тирсою до консистенції густої сметани.
Крок 4Нанесення на підлогу.
Якщо перепади невеликі, тоді достатньо одного шару. Якщо ж є провали або сходи, тоді в місцях, де буде багато тирси, наносити їх необхідно 2-3 рази, причому кожен шар висушувати близько 3 днів.Майте на увазі: тирса дає невелику усадку при висиханні!
Вирівнюючи поверхню з великими перепадами, вам доведеться закладати підлогу довго, тому краще спочатку приготувати невелику кількість суміші, нанести її на всі западини. За кілька днів можна буде розпочинати повноцінну роботу.
Порада майстра: вирівняти підлогу тирсою на основі ПВА дуже важко. Якщо не вдасться досягти потрібного результату за допомогою рівня або нівеліру, можна взяти лист ОСБ і просто укласти зверху на тирсу. Міцність такого покриття буде колосальною, а вирівнювати лист не складе багато труднощів.
Як вирівняти підлогу з великими перепадами
Ви хочете покласти дорогий ламінат або паркет у кімнаті, де перепади за рівнем досягають 5 сантиметрів? Це цілком реально, варто лише креативно підійти до вирішення питання. Вирівнюватимемо підлогу фанерою. Розглянемо докладніше як вирівняти поверхню в такий спосіб.
Крок 1Вирівнюємо підлогу.
Спочатку треба виставити маяки. Їх роль відіграватимуть шурупи, які вкручуються на певну висоту по всьому периметру. Беремо і довгий рівень, вирушаємо їх виставляти.
Крок 2Встановлюємо лаги.
Для кімнати завширшки 5х5 метрів необхідний дерев'яний брусрозмірами 80х90 мм. Менше брати не можна, оскільки твердість підлоги має бути максимальною. Ширина між лагами трохи більше 60 сантиметрів.
Крок 3Кріпимо фанеру.
Тут буде потрібно трохи витратитися. Купуємо фанеру ФК, 12-14 міліметрів, клас матеріалу – 44. Така поверхня витримає не лише кілька людей, але й значні короткочасні навантаження на поверхню (падіння людини, телевізора, удар молота тощо). Прикручуємо листи (саморізи завдовжки 6-7 см).
Крок 4Укладаємо паркет.
Тепер лишилося покласти паркет на фанеру. Для цього легко змащуємо поверхню підлоги будівельним клеєм, рівномірно розрівнюємо його по всій площі. Товщина шару повинна бути близько 4 мм, не більше – це буде вже перевитрата дорогого матеріалу. Після установки паркету треба дати висохнути клею не менше 15 годин, лише потім можна випробовувати його.
У будинках, де підлога не утеплена, доводиться набагато більше платити за опалення, адже через неї втрачається 20% відсотків тепла.
Крім того, холодна підлога робить загальний клімат приміщення малокомфортним, адже навіть при температурі повітря +20 градусів, ногам все одно холодно, через що людина починає мерзнути.
Холодна підлога також призводить до серйозних застудних захворюваньтому дуже важливо утеплити його.
Коротко ми розповіли про утеплення підлоги тирсою, тепер же ми говоритимемо про це більш докладно.
Щоб визначити найкращий спосіб утеплення підлоги, необхідно розібратися, як через нього йде тепло.
Робота систем опалення нагріває повітря, яке піднімається до стеліта частково виходить через нього в атмосферу.
Правильне утеплення стелі знижує втрати тепла, але дозволяє невеликій частині повітря виходити, адже це необхідно для підтримання оптимальної вологості.
Докладніше про правильному утепленністелі читайте .
Повітря, що виходить в атмосферустворює розрідження в кімнатах, завдяки чому свіже повітря проникає всередину як через вікна та двері, так і через різні щілини та нещільні з'єднання. Вхідне з вулиці повітрямає меншу температуру, ніж повітря в приміщенні, тому при перемішуванні загальна температура знижується.
Якщо будинок утеплений правильно, то в міру проходу через утеплювач, вуличне повітря поступово нагрівається, завдяки чому знижується перепад температур,викликаний його появою.
Повітря, що приходить через підлогу, спочатку проходить поруч із фундаментом, потім рухається через холодний підпільний простір,завдяки чому його температура набагато нижча за температуру повітря, що потрапило в кімнату іншими шляхами.
Через це вплив неутепленої підлоги на клімат у кімнаті набагато вищий, ніж неутеплених стін, причому цей ефект проявляється навіть у тому випадку, якщо підпільний простір повністю ізольований від вулиці.
В цьому випадку починається циркуляція.
Нагріте повітря піднімається до стеліі створює локальну зону низького тиску, яка висмоктує з підпілля холодне повітря.
Потім охололо повітря опускаєтьсядо підлоги і його затягує в підлогу розрідженням, що виникло через рух теплих потоків.
Утеплення не може запобігти циркуляції, адже вона обумовлена різницею мас холодного та теплого повітря Однак швидкість руху через утеплювач повітря з підпілля різко знижується, завдяки чому він встигає нагрітися, що і призводить до скорочення перепаду температур.
Основні типи підлог
Всі підлоги можна поділити за матеріаломпідстави:
- бетонні;
- дерев'яні;
- залізні.
Бетонніпідлоги застосовують у цегляних, кам'яних, блокових і монолітних будинках. Їх перевага у високій міцності і в тому, що вони, певною мірою, виконують функцію посилюючого пояса, що стягує стіни і запобігає їх видавлюванню під навантаженням.
Дерев'яні підлоги застосовують там, де необхідно максимально знизити вагу будівлі. Вони менш довговічні, ніж бетонні конструкціїАле набагато простіше в монтажі, а також помітно дешевше.
Залізніпідлоги застосовують тільки в металевих каркасних будинкахтому широкого поширення вони не отримали.
Крім того, підлоги можна розділити і за формою та матеріалом чорнового покриттястаті:
- бетонна стяжка;
- фанера чи дошка;
- дерев'яні лаги покриті фанерою або дошкою.
При виборі способу утеплення важливо враховувати, як конструктивні особливості несучої конструкціїпідлоги, і рух повітря в підпільному просторі.
В іншому випадку боротьба з тепловтратамипідлоги не тільки виявиться малоефективною, а й призведе до осідання води на несучій конструкції, через що остання почне руйнуватися.
Як утеплюють різні види основ?
Для кожного типу статі використовують власний варіантутеплення тирсою, що забезпечує найкращі результати. Тому ми розповімо про всі варіанти, а також наслідки вибору неправильного способу зниження тепловтрат.
Крім того, ми розповімо про найбільш відповідних типах в'яжучих речовин, адже використання однієї тирси дає не дуже хороші результати.
Бетонне
На підлогах такого типу застосовують два способиутеплення:
- заливання стяжки;
- заповнення просторів між дерев'яними лагамисумішшю тирси з в'язким матеріалом.
Перший спосібвикористовують, якщо в якості покриття будуть використані суміші, що самовирівнюються, або поверх застиглого утеплювача будуть заливати стяжку теплої підлоги.
Крім того, цей спосіб застосовують і там, де на бетонну основу або стяжку планується настелити. підкладку для укладання паркету або ламінату.
Другий спосібвикористовують для всіх покриттів, які вимагають встановлення дерев'яних опор(лаг), що відокремлюють бетон основи або стяжки підлоги від покриття.
Заливка стяжки
Для приготування розчину вам знадобляться:
- свіжа тирса будь-яких порід;
- вапно;
- рідке скло;
- цемент.
Співвідношеннятирси та цементу залежить від навантаження на покриття підлоги.
У дитячій кімнаті, де виключено сильний питомий тиск можна використовувати пропорцію 5:1.
В інших кімнатах, особливо у тих, де може одномоментно збиратися багато дорослих людей, а також там, де проживають люди з великою вагою, бажано використати пропорцію 2:1.
Зниження частки тирси додасть застиглій стяжці максимальну міцністьтому навіть танці та підстрибування не зашкодять її.
Співвідношення цементу та вапна, а також причини, з яких необхідно використовувати вапно, ви знайдете в .
Рідке склододатково захистить тирсу і додасть стяжки гідроізоляційні властивості, Зате позбавить її можливості пропускати повітря, але на бетонної поверхніцього і не потрібно, адже між основою та стяжкою немає руху повітря.
Оптимальне співвідношення рідкого склата води 1:20При цьому обов'язково використовувати пластифікатори, інакше застигла стяжка буде неміцною. великої кількостіводи.
Перед заливкою стяжки (суміші цементного молока та тирси) з кімнати виносять усі меблі та знімають статеве покриття, щоб очистити бетонну основу. При необхідності основу ремонтують, заливаючи розчином невеликі раковини, після чого підлогу ретельно підмітають та очищають пилососом.
Потім по всьому контуру простору, що утеплюється, наклеюють демпферну стрічку , щоб захистити стяжку від розтріскування при температурному розширенні. Після цього ставлять маяки, тобто рейки на всю довжину простору, що заливається, виставляючи їх за рівнем як вздовж, так і поперек.
Якщо маяки роблять із алюмінію, то ніякої обробки не потрібно, дерев'яні ж рейки потрібно обробитиасептичними та гідрофобними матеріалами. Оптимальна відстань між маяками 1-1,5м.
Підготувавши підлогу, замішують необхідна кількістьрозчину, потім зволожують поверхню бетону та заливають стяжку, висипаючи готовий розчин у просторі між маяками та вирівнюючи за допомогою важкої дошки, яку рухають по маяках.
Якщо залити весь простір за один раз не виходить, то потрібно підперти залитий розчин дощечками, висота яких дорівнює висоті маяків, після чого ще раз пройтися дошкою.
Це забезпечить рівну і гладку поверхнюбез перепадів висот.
Крім того, поперечні рейки потрібно встановлювати. через кожні 7-8 метрівЦе захистить стяжку від температурного розширення.
Після заливки стяжка з цементу та тирси має вистоятись не менше тижня, Після чого на неї можна укладати покриття. Однак повна міцність настане через 25 днів, тому якщо є можливість, бажано почекати з укладанням покриття.
Заповнення простору між лагами
Цей спосіб використовують там, де на бетонній основі вже встановлені лаги та чорнове покриття. У процесі підготовки з кімнати виносять усі меблі, потім акуратно знімають чистове та чорнове покриття підлогиодночасно перевіряючи їх стан. Потім перевіряють стан основи та лаг, у тому числі якість кріплення.
Якщо лаги не прикріплені до бетону, краще використовувати для утеплення попередній спосіб, адже його єдиний недолік - довгий час набору міцності.
Якщо ж потрібно швидко або ефективніше утеплити кімнату, то можна самостійно поставити лаги, які відрізняються від маяків лише шириною (50 мм) та відстанню між ними (40-60 см, залежить від типу чорнового покриття підлоги).
Технологія заливки простору між лагами на бетонній основі відрізняється від заливки стяжки. в'яжучою речовиноюі загальними пропорціями. Для такої роботи можна використовувати будь-який тип в'яжучого, адже утеплювач не відчуватиме жодного навантаження. Тому можна використовувати як гіпс або глину, так і ПВА для виготовлення стяжки та шпаклівки.
Оптимальне співвідношення в'яжучого засобу та тирси 1:10. За такої пропорції механічна міцність утеплювача невелика, зате теплоізоляційні властивості максимальні.
При використанні в'яжучого глини необхідно після заповнення простору між лагами утеплювальною сумішшю почекати тижденьретельно провітрюючи кімнату.
За цей час розчин усохне та трохи осяде, після чого бажано заповнити простір між лагамиДругим шаром розчину, це підвищить теплоізоляційні властивості утеплювача.
Потім потрібно почекати ще тиждень, щоб випарувалися надлишки вологи і лише після цього можна встановлювати чорнове покриття.
Дерев'яне: застосування клею ПВА, вапна, глини
Головний недолік підлог цього типу – вільний рух повітря між лагами, внаслідок чого холод проникає в кімнату через будь-які щілини, у тому числі між стіною та плінтусом.
Тому для утеплення підлоги тирсою, наприклад, дерев'яний будинок, дуже важливо не лише заповнити простір між лагами утеплювачем, але й герметизувати всі можливі місця проходу холодного повітряповз утеплювач.
Звільнивши кімнату від меблів, зніміть чистове та чорнове покриття, потім перевірте їх стан і визначте, чи можна використовувати ці матеріали повторно або потрібна часткова/повна заміна.
Після чого визначте спосіб кріплення підбою. Для цього відніміть з ширини лаги бажану товщину утеплювача.
Якщо вийшло менше п'яти см, то підбій потрібно кріпити до нижньої поверхні лагза допомогою шурупів. Однак це можна зробити лише там, де відстань від землі до лаг перевищує 50 см, причому самі лаги прикріплені до стін, а не спираються на стовпи або тумбочки.
Якщо відстань більша, або висота лаг над землею не дозволяє встановлювати підбій знизу, можна використовувати черепні бруски або металеві куточки які кріплять до нижньої частини лаг.
Потім на бруски або куточки укладають підбій.
Причому при використанні куточків відстань від верху лаги до підбою виходить на 2,5-3 см більше, адже оптимальний розмірчерепних брусків 35х35 мм.
Бруски та куточки кріпіть за допомогою шурупів, не використовуйте цвяхи, адже вони не забезпечують надійної фіксації. Як підбій можна використовувати фанеруабо інший аналогічний матеріалзавтовшки 10 мм, нарізаний за розміром.
Підготувавши лаги і закривши простір між ними підбоєм, застеліть порожнини. паропроникною гідроізоляційною плівкою , яку зручно фіксувати будівельним степлером Після цього порожнини можна заповнювати сумішшю тирси та глини з додаванням вапна.
Такий склад забезпечує найкращий рух повітряЗавдяки цьому простір під підлогою не буде сиріти, адже циркуляція повітряних мас у кімнаті витягуватиме вологу з підпілля. Завдяки повільній швидкості проходження через утеплювач, повітря нагріватиметься до комфортної температури, що позбавить вас від відчуття холодної підлоги.
Якщо ж підпілля в будинку оснащене вентиляцією, то можна використовувати будь-які інші склади, адже надлишки вологи видалятиме повітря, що проходить через підпільний простір.
Найбільш переважна суміштирси і клею ПВА, тому що такий склад має меншу питому вагу і максимальну теплоізолюючу здатність.
Дуже важливо правильно герметизувати крайні лаги. Для цього виміряйте відстань між ними та стінами. Якщо воно 5 см або менше, то його заповнюють поліуретановою монтажною піною. Якщо відстань більша, то знизу будь-яким зручним способом кріплять підбій (бажано робити це до установки підбою на інших ділянках) і заповнюють тим самим складом.
Якщо ви використовуєте суміш тирси з цементом, гіпсом або ПВА, укладати покриття можна через 20–30 хвилин після заливки/засипанняутеплювального матеріалу (єдина умова – максимальне співвідношення тирси та в'яжучого, а також мінімальна кількість води).
Якщо ж ви використовували склад на основі глини, необхідно поступати так, як описано вище.
Існує ще один спосіб утеплення та вирівнювання дерев'яної підлоги за допомогою тирси та в'яжучих матеріалів, що дозволяє обійтися без встановлення підбою.
Найчастіше його застосовують там, де необхідно не тільки утеплити, але й вирівняти дощате покриття, якщо перепад висот не перевищує 5 см на 1 метр або 15 см на довжину або ширину кімнати.
Для цього знімають чистове та чорнове покриття, перевіряють і при необхідності ремонтують лаги, потім повертають покриття на місце.
Наступний етап- Установка маяків невеликої товщини (до п'яти см) за рівнем.
Після цьогоготують суміш з ПВА та тирси, за допомогою якої і вирівнюють підлогу по маяках. Після повного застигання клею таку підлогу можна застелити лінолеумом, паркетом, ламінатом чи іншими сучасними матеріалами.
Якщо ширини лаг недостатньо для створення теплозахисту необхідної товщини, то замість підбою між лагами ставлять жолоби, виготовлені з фанери завтовшки 10 мм, посилені рейками перетином 30х30 мм. Деякі майстри замість фанери та брусків використовують для виготовлення ринви покрівельне оцинковане залізо.
Використання ринв особливо ефективно там, де лаги встановлені на цегляних/блочних тумбахабо висота підлоги не дозволяє кріпити підбій знизу.
Кожен жолоб кріплять до лаг саморізами, потім утеплюють як завжди.
Металеве
Загальний принцип монтажу утеплювача такий самий, як на дерев'яній основі, Різниця лише в тому, що підбій приварюють або за допомогою болтів кріплять до балок, що виконує функції лаг.
Враховуючи невеликий питома вагаутеплювача, як підбій можна використовувати листову оцинковану стальзавтовшки 0,5 мм.
Бажано використовувати перфорований метал з діаметром отворів 5–20 мм, це забезпечить вентиляцію підлоги та швидке випаровування конденсату, що осів на підбої.
Після монтажу підбою порожнини застилають паропроникною гідроізоляцієюі заливають будь-якої суміші.
Єдиний мінус такого способу утеплення в мостах холоду, що виникають через високу теплопровідність металевих лагтому більше ефективним способомутеплення є заливка стяжки із суміші тирси та цементу або ПВА.
Але в цьому випадку необхідно організувати у підпільному просторі природну або примусову вентиляцію , адже навесні та влітку металеві конструкціїхолодніше повітря, тому на них осідатиме конденсат.
Порівняння матеріалів
Промисловість пропонує різні утеплювальні матеріали, придатні для утеплення підлоги, проте найбільш популярні з них:
- листовий пінопласт;
- гранульований полістирол;
- напилюваний пінополіуретан;
- мінеральна вата;
- спінений поліетилен.
Кожен з матеріалів має небагато кращими теплоізолюючими властивостями, Що дозволяє скоротити товщину утеплювача на 10-20%.
Однак вартість утеплювачів у кілька разів вища, тому утеплення тирсою навіть із встановленням жолобів, що поглиблюють, обходиться помітно дешевше.
Крім того, тільки мінеральна вата та гранульований полістирол. пропускають повітря та пару, завдяки чому підходять для використання на дерев'яні підлогиз підполом без вентиляції.
Використання інших матеріалів приведе до утворення конденсату та швидкого руйнуваннядеревини лаг.
На бетонних підлогах можна використовувати будь-які матеріалиОднак на відміну від тирси з вапном, вони дуже привабливі для гризунів, тому якщо миші є у сусідів, то скоро з'являться і у вас. Адже миші та щури постійно шукають нові теплі місця для проживання, а сучасні утеплювачі підходять їм за всіма вимогами.
Усі сучасні матеріали, крім мінеральної вати, згодом усихають і втрачають свою форму, тому через 5–10 років товщина шару знизитьсяі впадуть його теплоізолюючі властивості.
При використанні мінеральної вативиникає інша труднощі - щоб відрізати шматок необхідної довжини з рівними краями, доводиться мучитися.
Крім того, шматки доводиться відрізати з невеликим запасом, а потім із зусиллям вставляти, що збільшує вимоги до підбою. Адже якщо відрізати вату без запасу, то велика ймовірність появи щілин, які призведуть до утворення мостів холоду та знизить ефективність утеплення
Така сама проблема виникає і при використанні будь-яких листових матеріалів - якщо вони встають на місце без серйозного зусилля, то через щілини проникає холодне повітря, що знижує ефективність утеплення.
Напилений поліуретанпозбавлений цих недоліків, однак він повністю блокує рух повітря та пари, через що його можна застосовувати лише на бетонних підлогах, адже дерев'яні конструкції, позбавлені руху повітря, незабаром починають гнити.
Все це дозволяє зробити однозначний висновок ніяких незаперечних переваг перед тирсою сучасні утеплювальні матеріали не мають.
У чомусь вони трохи перевершують тирсу, проте за сукупністю факторів помітно поступаються їм.
До того ж, враховуючи наповнення російського ринку будматеріалів підробленою та контрафактною продукцією, великий ризик придбати матеріал, який становитиме небезпеку здоров'ю, а тирсу, вапно і глина – екологічно чисті продукти.
Утеплення під нагрівальні конструкції
Нагрівальні елементиможна встановити на підлогу будь-якого типу, проте для того, щоб вони правильно працювали, під ними має бути шар утеплювача та стяжка, що створює надійну опору.
Розчини на основі тирси вирішують відразу обидві задачі- в'яжуче у складі розчину створює міцну стяжку, а тирса знижують тепловтрати.
Тому для створення утеплювальної стяжки під нагрівальні елементитеплої підлоги найкраще підходить суміш тирси та цементу у співвідношенні 3:1.
Стрічкові нагрівачіукладають безпосередньо під покриття (ламінат, паркет тощо).
Проте для монтажу гріючого кабелю або водяної трубинеобхідно або заливати ще одну стяжку з максимальною теплопровідністю, або робити з дерев'яних брусків відповідної товщини канали, які укладають нагрівальний елемент.
Обидва способи легко реалізувати на утеплювальнійстяжці із суміші тирси та цементу.
Висновок
Тирса – це надійний та екологічно чистий матеріал , що володіє добрими теплоізоляційними властивостямиі за сукупністю параметрів, що нічим не поступається будь-якому сучасному утеплювачу.
Прочитавши статтю, ви дізналися, як:
- утеплювати тирсою різні підлоги;
- забезпечити максимальну надійність несучої конструкції та матеріалу;
- вибирати найбільш підходящий для конкретних умов тип терпкого.
Вконтакте
Завантаження...