Sådan bores store huller i træ. Træballerina: justerbar boremaskine eller hvordan man laver et stort hul. Regler for boring af huller i træ

Boring af hul med et bor

Ved første øjekast, når der er et spørgsmål om, hvordan man borer et hul i træ, er de fleste ikke i tvivl: du tror, at træ ikke er metal og er let at bore. Ja, det er til dels rigtigt, hvis du ikke vil lave et hul i træet, men et banalt hul. Og for at bore et hul i træ korrekt og effektivt, skal du lytte til råd fra forarbejdningsmestre. trækonstruktioner, som også kaldes træmodellere.

Regler for boring af huller i træ

Reglerne er helt sikkert enkle, men at følge dem vil spare dig tid, frustration og Forbrugsvarer i form af træemner og færdige dele. Så hvad du skal være opmærksom på:

Før du borer, skal du præcist markere stedet for hullet.

Vælg den rigtige skæreværktøj. Dette refererer til bor til arbejde med træ, undersænke, spadebor med boredybdebegrænser og ringformede fræsere med den ønskede diameter.

Ved boring skal værktøjet (for det meste en boremaskine) holdes strengt lodret.

Brug kun bor designet til specifikke materialer.

Trædele skal være solidt fastgjort i en skruestik.

Skæreværktøjet skal presses stramt, men med en ensartet kraft.

Boring af huller i træ

Forsænkning af hullet til skruehovedet

Lad os begynde at bore simple huller til en skrue el. Normalt er disse huller små i diameter, og det er ikke svært at bore dem. Det eneste man skal gøre er at forsænke hullet før boring, det vil sige at dreje træets overflade under skruehovedet. For at gøre dette skal du fastgøre træet tæt og lave en fordybning i det med en forsænkning lidt mere end højden på skruehovedet eller selvskærende skrue. Derefter, ved at trykke fast på boret med den ønskede diameter til overfladen, bor du det hul, du har brug for.

Der er situationer, hvor du skal bore et "blindt" hul til en tapsamling. For at gøre dette skal du bruge en boremaskine med en begrænser, som sættes på boret i henhold til størrelsen af boredybden.

Det er sværere at lave huller i træ med stor diameter, da brugen af konventionelle cylindriske bor skærer overfladen af materialet og ødelægger det. udseende. For at klare denne opgave med succes bruges klingebor og ringformede fræsere.

Boring med rillebor

Springvandsbor

Til succesfuldt arbejde når du borer med et bor, skal du sikre træet fast i en skruestik og presse spidsen af boret mod materialets overflade. Bor derefter (ved lav hastighed) et hul, indtil spidsen af boret kommer frem i bunden af træet. Stop boringen og fjern boret fra hullet, vend derefter træet om, klem det fast i en skruestik og bor hullet på den anden side. Dette vil forhindre stangen i at flække under boring.

Hulskærer boring

Hulskærer til træ

En ringfræser bruges til at bore huller i træ med en diameter på mere end 38 mm. Boring begynder med en pilotbor med lille diameter, strukturelt forbundet med skæreren i ét stykke. Denne afsats tjener som en guide for den ringformede fræser.

Her er nogle tips fra de professionelle, der helt sikkert vil hjælpe dig, når du borer huller i træ:

a) til lodret boring kan du indstille kvadratet parallelt med boret;
b) hvis du ofte skal udføre tømrerarbejde, skal du få et specielt stativ til en boremaskine, som giver dig mulighed for at holde værktøjet strengt lodret, kontrollerer dybden af hullerne;
c) sørg for at bruge en skruestik, når du borer for at undgå at flække træet;
d) så udgangshullet ikke har spåner, læg en unødvendig stang under trædelen og bor dem sammen. Dette gælder især, når der laves huller i et tyndt bræt;
e) hvis du ikke har en boredybdebegrænser, skal du pakke boret ind på begrænsningsstedet med blank elektrisk tape eller kindtandtape.

Når man arbejder med træ og materialer baseret på det, bliver det ofte nødvendigt at bore et jævnt rundt hul. Du kan bruge en stiksav eller en fræser, men et sådant værktøj er ikke altid ved hånden, eller det er simpelthen ubelejligt at udføre arbejdet med dem. En trædanser kan gøre opgaven lettere.

Hvad er en træballerina

Cirkulær justerbar boremaskine "ballerina" - en enhed, der er designet til at bore runde huller med stor diameter. Værktøjet har enkelt design. Det er et skaft med en tværgående stang, hvorpå der er fastgjort bevægelige vogne med kuttere. Stangen har markeringer, ifølge hvilke du kan indstille den nødvendige spredning af skærene i forhold til midten af det tilsigtede hul. Et kernebor er fastgjort i midten af skaftet. Det tjener som et centreringselement og en støtte til boring.

Ud over design med to skæreelementer arrangeret symmetrisk, er der ballerinaer med en eller endda tre. I sidstnævnte tilfælde er de placeret på basis i form af en skive med riller.

Værktøjs funktionalitet

En højkvalitets ballerina er lavet af højstyrkestål, hvilket gør det muligt at bruge enheden til at arbejde med bløde og hårde sten træ.

Dette værktøj har en justerbar borediameter. Dette giver dig mulighed for at lave huller af næsten enhver diameter. Begrænsningen af boreområdet afhænger af ballerinaens størrelse. Producenter producerer armaturer med følgende skærespredningsgrænser:

fra 30 til 120 mm;
fra 40 til 200 mm;
fra 40 til 300 mm;
fra 40 til 400 mm.

Den maksimale borediameter er begrænset af stangen, hvorpå skærene er fastgjort. Minimum - skafttykkelse.

Ballerinaboret kan bruges alle steder, hvor brugen af en stiksav el manuel router vil være ubehageligt. Det kan for eksempel samles og installerede møbler, i den del, hvor du skal bore et pænt hul, givet den begrænsede plads. Et andet eksempel er en ujævn (konveks eller konkav) overflade. Det er usandsynligt, at det vil være muligt at gøre alt jævnt og præcist med en stiksav eller fræser. Det vil være vanskeligt at kontrollere værktøjets hældning i forhold til overfladen. Ballerinaen kan sagtens klare sådan en opgave.

Funktioner ved at arbejde med værktøjet

Princippet om at arbejde med en cirkulær boremaskine er enkel. Der bores et hul med et centreringsbor, og så indgår fræsere i arbejdet. De laver gradvist en smal rille og skærer gradvist gennem materialet i en cirkel til fuld dybde.

Materialerne, der bruges til at arbejde med ballerinaen, er forskellige: træ, fiberplader, spånplader, MDF, gipsplader, plast. En ting til fælles - tykkelsen af delen bør ikke være mere end 15-20 millimeter. Denne parameter er begrænset af længden af fortænderne. Normalt angiver producenten den maksimale boredybde på pakken. Når du forsøger at bore gennem tykkere materiale, kan der opstå problemer med ujævne kanter.

Brugen af et værktøj med en enkelt fræser er karakteriseret ved udløb. Dette skyldes den manglende balance i forhold til boringens længdeakse. Især udløbet vil kunne mærkes ved skæring af huller med stor diameter. Skær huller med en boremaskine ved lav eller medium hastighed. Når man arbejder på boremaskine ingen sådanne problemer opstår.

Også en lamineret eller fineret overflade kan forårsage gener under drift. Efter at have passeret gennem det dekorative lag forløber boringen uden problemer.

Et træk ved det cirkulære bor kan betragtes som muligheden for at justere diameteren. Afstanden mellem skærene kan indstilles på en skala på stangen, eller mere præcist med en skydelære. Dette er praktisk, hvis du skal lave et hul uden huller til et rør eller en rund del.

Afstanden mellem fortænderne i forhold til midten justeres separat. Det er nødvendigt at eksponere skæredelene så nøjagtigt som muligt. Dette vil slippe af med ekstra indsats under drift og forlænge værktøjets levetid.

Hvordan man vælger den rigtige, og hvad man skal kigge efter

At vælge en kvalitets cirkulær boremaskine er ret nemt. Det vigtigste er at kende de vigtigste punkter, som du skal være opmærksom på i første omgang, men heller ikke at tabe de små ting af syne.

konstruktion, meget vigtigt punkt: en træballerina kan være med en fortænder eller to eller flere. Til hyppig brug er det bedre at købe en mulighed med to eller tre skæreelementer. Det er lettere at arbejde med sådanne enheder, og kvaliteten af den udførte behandling vil være på et acceptabelt niveau.

Det vil ikke være overflødigt at kunne udskifte enkelte dele. Billige cirkulære bor kan have et skaft i ét stykke med et ikke-aftageligt centerbor og spindel.

Metal, styrke og evne til at modstå arbejdsbelastninger afhænger af dets kvalitet. kvalitetsværktøj lavet af højstyrkestål eller legeringer. Formen på skaftet og holderne på fræserne er bearbejdet. Baren er normalt stemplet og lavet af samme metal.

Billigere muligheder bruger ofte blødt metal eller legeringer, der kan være sprøde. Under belastning kan dele deformeres eller gå i stykker. Et sådant værktøj vil ikke vare længe, og det vil også være svært at opnå nøjagtighed fra det.

Udførelse, hovedtræk er fraværet af tilbageslag og forvrængning. Alle dele skal monteres på hinanden og fastgøres sikkert med fastgørelsesskruer.

Mærkningen af stangen på en højkvalitets ballerina er stemplet. Nogle gange er opdelinger fremhævet med lys maling for bedre synlighed.

Kuttere, højkvalitets skæreelementer er lavet af hærdet værktøjsstål. På holderne fastgøres de med nitter eller ved lodning. Solide fræsere med holdere (lavet af samme metal) keder sig hurtigt og er ikke holdbare.

Producenten, når han vælger ethvert værktøj og forbrugsstoffer, bør foretrækkes til velkendte og veletablerede mærker og mærker. De mest almindelige er Topfix, Stayer, Irwin, Strum.

At købe en justerbar cirkelboremaskine til husholdningsbrug, eller hvis du skal bore et par huller, er helt berettiget. Dette eliminerer behovet for at købe et dyrt værktøj, som måske kun er nødvendigt et par gange.

For højkvalitetsydelse af selv en så simpel procedure som at bore huller i træprodukter er det nødvendigt korrekte tilstand og det tilsvarende værktøj. Når du vælger en boremaskine til træ, skal du tage hensyn til egenskaberne af både det materiale, der behandles, og det hul, der skal laves. På moderne marked der er en bred vifte af bor designet til at lave huller i træ, så det vil ikke være noget særligt problem at vælge et værktøj til at løse visse teknologiske problemer.

Hovedtyper

Hovedparameteren, afhængigt af hvilken opdelingen af træ bor i forskellige slags, er designet af den arbejdende del. På dette grundlag kan træboreværktøjer falde ind under en af følgende kategorier.

Fjer

Bor af denne type bruges til at lave huller i træ med en gennemsnitlig diameter på op til 25 mm. Det er tilrådeligt at bruge et sådant værktøj i tilfælde, hvor der ikke stilles for strenge krav til nøjagtigheden af geometriske parametre samt til kvaliteten af hullerne. Blandt de væsentligste fordele borekroner Det skal bemærkes lave omkostninger og nem vedligeholdelse.

kronet

Hultypeværktøjer er designet til at bore huller med stor diameter. På min egen måde design kroner på træ ligner et metalglas med en skaft, på hvis arbejdsende skæretænder er lavet. Når en sådan boremaskine roterer, skærer dens skæretænder, der interagerer med emnet, en cirkel med den nødvendige diameter på overfladen.

Spiralformet

Træspiralbor kaldes også skruebor. Deres arbejdsdel ligner en skrue. De bruges til at bore små huller i træ. På grund af det specielle design af skruebor, når de bruges, fjernes spåner effektivt fra forarbejdningszonen. Skrueboret giver også høj præcision og udelukkende høj kvalitet behandling, der udføres.

Forstner øvelser

Disse er værktøjer, ved hjælp af hvilke de i produkter lavet af træ skaber ikke gennemgående, men blinde huller med en perfekt flad bund. Hvis du desuden bruger sådan en træboremaskine med tilbehør, kan du bore i træ produkt firkantet hul.

Fræsning

Ved hjælp af sådanne værktøjer er det muligt ikke kun at bore træ, men også at lave riller i træprodukter. anden konfiguration. Bor af denne type bruges oftest i tilfælde, hvor kompleks behandling er påkrævet. trædele, og for at bore et almindeligt hul skal du bruge et spiralbor, et fjer- eller kerneværktøj.

Fræsebor er designet til boring rundt hul og dens efterfølgende kedelige at ønsket form. Anvendes ved arbejde med træ og tyndt metal

Skaftet på bor designet til træbearbejdning er normalt cylindrisk, men producenterne producerer dem også med andre skaftkonfigurationer. Så på det moderne marked kan du købe boremaskiner til træbearbejdning, hvis skafter kan være:

trekantet, optimalt egnet til fastgørelse i en tre-kæber chuck (drejningsmoment overføres ideelt til et værktøj med et trekantet skaft, og selv meget betydelige belastninger er ikke i stand til at dreje det i patronen);
sekskantet (du kan installere værktøjer med sådanne skafter både i en standard og i en tre-kæbe chuck, men samtidig er der en meget høj risiko for at dreje boret, når der påføres alvorlige belastninger på det);
konisk (værktøj med denne type skafter bruges hovedsageligt til at udstyre produktionsudstyr);
firkantet (sjældent brugt form for skafter, som dog giver høj stabilitet af værktøjet mod drejning i patronen).

Brugsområder og designfunktioner

Som nævnt ovenfor, for at bore et træprodukt med høj kvalitet, er det meget vigtigt at vælge det rigtige bor. Når du træffer dette valg, er det nødvendigt at tage hensyn til både egenskaberne ved det materiale, der behandles (især dets hårdhed) og typen af hul, der skal laves. Derfor er det meget vigtigt for hjemmehåndværkere og specialister, hvis aktiviteter er relateret til forarbejdning af træemner, at forstå både varianterne og funktionalitet træboremaskine.

Spiral (skrue) bor

Et spiral- eller skruebor kan fremstilles med to typer arbejdsspidser: koniske og med specielle underskærere. Hvis vi sammenligner begge typer med hensyn til deres effektivitetsgrad, så er det næsten på samme niveau. Imidlertid adskiller de sig i den belastning, der opfattes af værktøjet i processen med træforarbejdning. Så i udformningen af borehovedet med en skærer er der en jumper, som forårsager betydelige belastninger, der overføres til hele værktøjets krop. De er frataget en sådan ulempe, som desuden er meget bedre centreret på overfladen af emnet. Keglehovedet går straks ind i materialet, og boret fører ikke til siden. I mellemtiden giver spiralbor med underskærer, på grund af deres designfunktioner, dig mulighed for at skabe huller i træ med højere nøjagtighed.

Boring af træ med et spiralværktøj giver dig mulighed for at få præcise og pæne huller med glatte kanter og glat overflade indre vægge. Du kan bruge værktøjer af denne type til at bore træ af enhver art og næsten enhver hårdhed, såvel som materialer fremstillet på basis af det (spånplader, MDF, krydsfiner osv.). Hvis boret dyberes ind i materialet, der behandles ved lav hastighed, er der ingen grund til ofte at fjerne værktøjet fra hullet, der skabes, for at fjerne akkumulerede spåner.

Ved design og fremstilling af skruebor lægges der stor vægt på deres geometriske parametre. Dette inkluderer især hældningsvinklen af den spiralformede rille, såvel som forholdet mellem dimensionerne af elementerne i arbejdsdelen i tværsnittet. Hældningsvinklen af den spiralformede rille og graden af ruhed af dens arbejdsflade påvirker effektiviteten af spånfjernelse under bearbejdning. Geometrien af arbejdsdelens tværsnit bestemmer borets styrkeegenskaber.

De mest sårbare med hensyn til brud er lange træbor, hvis diameter ikke overstiger 3 mm. Risikoen for brud øges ved forkert valg af boretilstande, samt ved unøjagtig brug af værktøjet. Alle træbor, der er lange, skal håndteres meget forsigtigt. Et langt bor, som kan have en hvilken som helst tværsnitsstørrelse, bruges til at skabe huller, hvis dybde er 20-30 gange deres diameter.

Kategorien spiral omfatter også Lewis sneglebor, der bruges til at lave dybe huller med en betydelig diameter i et træ. Strukturelle elementer, som et sådant sneglebor består af, er en massiv spiral (snegl), der omkranser værktøjets centrale kerne.

For at et sådant bor kan nedsænkes i det materiale, der bearbejdes i givet point, på dens arbejdsdel er der en gevindspids. Fordi udvendig overflade snegl bearbejdet op til spejl glans, er de indvendige vægge af hullet, der laves, også helt glatte. En til særpræg Designet af dette træbearbejdningsværktøj er en lille rillevinkel, gennem hvilken spåner fjernes fra forarbejdningsområdet.

Et værktøj af spiraltypen designet til at bore træ fås i en lang række arbejdsdiametre. Hvis du skal bore huller med stor diameter, bør du nøje overveje valget af udstyr, som boret skal bruges sammen med. I disse tilfælde skal der bruges en lavhastighedsanordning og ikke en konventionel boremaskine, som ikke er designet til at arbejde med et værktøj med stor diameter.

Borekroner

Til fremstilling af dybe huller med store diametre, hvis nøjagtighed af dimensioner og kvalitet ikke er for høj høje krav, kan du bruge billige boremaskiner. De produceres i intervallet af diametre på 10-60 mm og forskellige (inklusive betydelige) længder. Hvis længden af penneboret ikke er nok til at lave et dybt hul i træet, kan det øges ved hjælp af en speciel forlængerledning. Men når du bruger en sådan enhed, som giver dig mulighed for at øge behandlingsdybden med yderligere 30 cm, skal der udvises ekstrem forsigtighed, da krydset mellem værktøjet og forlængelsen ikke er meget stiv.

Når man borer huller i et træ ved hjælp af spadebor, er det også umuligt at udøve et stærkt pres på værktøjet, som er en ret skrøbelig struktur.

Forstner øvelser

Med så vanskelig en teknologisk opgave som at bore huller med flad bund i træprodukter, er det kun en Forstner-bor, der kan klare det. Dens skær er placeret på fælgen og sidefladen. Takket være dette designfunktion Fibrene i det forarbejdede træ trimmes, før borets hovedblade kommer i kontakt med dem, hvilket hjælper med at opnå et hul med jævne kanter og en glat indvendig overflade.

Vi beskæftiger os fortsat med det udstyr, som du kan arbejde på træ med. Generelt kan træ bores med forskellige bor, i den sidste artikel analyserede vi effektiviteten, fandt ud af hvordan og hvor det anbefales at bruge det.

Der findes mange typer træbor, og meget ofte sker det, at de er ideelle til nogle opgaver, mens de slet ikke egner sig til andre. Derfor Husmester skal forstå, hvad og hvordan man borer et træ. Dagens artikel skal handle om en skruebor, også kaldet en spiralbor.

Den er lavet af træ og vil hjælpe i tilfælde, hvor det er nødvendigt at bore dybt hul. For eksempel har du et bjælkehus, som du skal strække dig igennem vandrør eller et bundt kabler. Og kun en spiralbor vil klare et tykt træ. Der er selvfølgelig intet, der forhindrer dig i at forsøge at bruge den sædvanlige, dog er det som sagt ubelejligt at bore dem og ikke et faktum, at det vil være muligt at fuldføre jobbet.

Som du kan se, er spidsen lavet i form af et tyndt gevind, som hjælper med at skrue boret perfekt ind i indledende fase boring. Spånudkastning sker på grund af de spiralformede kanter (som enhver boremaskine eller bøjle), så boring er let. Skaftet er oftest 6-sidet, så værktøjet er sikkert fastgjort i borepatronen eller skruetrækker.

Det er nødvendigt at arbejde med en sådan boremaskine ved lave hastigheder, så det er bedst at bruge den med hastighedskontrol eller en kraftig skruetrækker med et højt tilspændingsmoment.

Men det er bedst, hvis det er muligt, at bruge en lavhastighedsboremaskine med en hastighed på op til 800 (jeg anbefaler en rebir-boremaskine).

Den mest almindelige brug af sådant udstyr er fastgørelse af logs. Arbejdere, der samler bjælkehytter, kommer ofte til vores butik, og de køber "spiraler" med en diameter på 25-28-30 mm og en længde på 450-600 mm. Som du ved, for at fastgøre bjælkerne i bjælkehuset til hinanden, er det nødvendigt at bore dem ovenfra og indsætte jernbeslag i det lavede hul. Det er meget vigtigt, at hullet bores dybt, hvorfor et langt bor er nødvendigt.

Længdeintervallet er som følger:

- 220 mm
- 450 mm
- 600 mm (den mest populære).

For at lave huller i et træ med en diameter på 30 mm til en dybde på 600 mm har du brug for et meget kraftfuldt elværktøj, så vi anbefaler også at bruge en boremaskine med mindst 1000 watt (og det er usandsynligt nok) som skruetrækkere med et moment på mindst 36 Nm. Selvfølgelig er den mest foretrukne mulighed en lavhastighedsboremaskine, som har en effekt på 1200 watt, du kan ikke forestille dig bedre til sådan arbejde. Den er meget kraftfuld og ruller nemt sådan et tykt bor gennem massivt træ.

Priserne for sådanne "forbrugsvarer" er ret høje, i det mindste er de meget dyrere end forstner-boremaskiner og -boremaskiner. For eksempel koster 22 * 600 omkring 300 rubler. Og de tykkeste kommer med et prisskilt for et stykke rubler. De tages kun, når det er nødvendigt at bore et hul i bjælkehuset under kloakrør og så videre.

Men i betragtning af at boret er kraftigt og tungt, udfører det specifikt arbejde, så skal du ikke bekymre dig om prisen. For alligevel kan intet andet bore gennem 3 træstammer på én gang.

Artiklen vil være nyttig for en person, der planlægger dette arbejde for første gang, og som har en "bitter" oplevelse af arbejdsintensitet.

Jeg løb ind i et problem - at bore en tyk væg bestående af flere lag, nemlig: en betonklods 200 mm tyk., Svelle 240 mm., Pudset 80 millimeter på hver side, plus en "luftpude" på 100 millimeter leveres mellem kl. blokken og sovekabinen, ikke mindre. Et eller andet sted kan jeg tage fejl med størrelserne, men måler tykkelsen ind døråbning, væggen var 730 millimeter.

Der er ikke noget forfærdeligt, som det var, arbejde og arbejde, kaste et vandrør ind i et rum knyttet til huset, og det er alt, men vanskeligheden ligger i at bore forskellige materialer, plus boring er kun tilgængelig på den ene side, fra forlængelsen.
Faktisk: gips, blok, svelle, gips. Udover stanseren skal du også bruge en boremaskine med et bor til træ.

Bestillinger af en sådan plan er ret sjældne, så at sige en gang hvert femte år, og værktøjet skal derfor sjældent bruges.

For at bore huller til polypropylenrør tyve (diameter = 21 mm), har jeg brug for:

1. et bor til en perforator med en diameter på mindst 22 mm (og gerne 25, husk ja at polypropylen udvider sig på varmt vand?), Og en minimumslængde på 300 mm., Her er tykkelsen af pudsen og betonklods. Har du nogensinde boret en svelle med en boremaskine? .. gå amok ..;
2. bor til træ, af samme diameter, mindst 650 mm lang, her tager jeg højde for tykkelsen af gips og blok, der konventionelt er boret med en boremaskine, plus "luftpuden" og plus selve svellen;
3. et bor til en perforator med en diameter på 12, en længde på mere end 730, her er den fulde tykkelse af væggen, (husk, ja, at boring kun er tilgængelig fra den ene side? Ja, og mod hinanden, peberrodshullerne vil falde sammen med to, og hvis du måler grundigt ud, så vil hældningen ifølge enhver være anderledes).

At bore en væg med det samme med et bor med stor diameter er meget tidskrævende og tidskrævende, det er meget nemmere og hurtigere at bore en tynd, og så udvide hullet med et større langs guiden. Jeg bruger denne metode op til flere omgange med forskellige bor i stigende rækkefølge, afhængigt af den nødvendige diameter i sidste ende. Den "gammeldags" metode er meget effektiv, du sparer meget fysiske kræfter, og det, der er relevant i mit tilfælde, er tid - arbejdet ved første øjekast "katten græd", tag bare to rør frem, MEN væggen ...

Så jeg gik til butikken uden at være bekendt med priserne for det værktøj, jeg har brug for? Prisskiltet for perforatorbor vokser sammen med længden og stigningen i diameter ikke kun proportionalt, men katastrofalt, men det samme gælder skruebor.
Her er nogle skærmbilleder med prismærker:

Normalt, ikke? Og det er i vores provins! Jeg spekulerer på, hvad prisen er i regioner og hovedstæder?

Alternativ til lang skruebor- den første, betingelsen om egnethed - du køber en forlængerledning, en mangler, du tager to, da det er nemt at forbinde med hinanden. Jeg gjorde præcis det, jeg havde allerede en forlængerledning.

Som et resultat fik jeg det nødvendige værktøj til acceptabel pris, du kan ikke forklare kunden, at værktøjet er dyrt, for at sige det mildt, han er ikke interesseret. Synlighed er kun to halv-tommer rør bragt ud, og hvordan du gjorde det er dit problem. Den nederste linje er, at en identisk ordre, som jeg skrev ovenfor, sandsynligvis vil fyre i de næste fem år, og værktøjet vil ligge stille.

Trin for trin, mens jeg borede:

1. fra siden tilknyttet værelse, boret med en stanser med et 12 mm bor, gips og blok;
2. udvidet hullet med et 25 mm bor;
3. borede svellen med et fjerbor 25 mm;
4. Sæt derefter igen et langt tyndt bor, der er boret gennem gipset ved udgangen;
5. med et 25 mm bor udvidede derimod diameteren mod.

Konklusion:

For at (engangs eller ikke engangs) bore betonvæg, siger en meter tyk, og 32 i diameter, er det ikke nødvendigt at købe en dyr boremaskine, men du skal bruge en meter 12 ÷ 16 millimeter i diameter. Den anden i stigende rækkefølge, lad den være 25, men allerede en halv meter lang, og den næste passage er den 32., men igen en halv meter, borer du hen imod dem. Det er mig for eksempel at formidle ideen på en tilgængelig måde, variationer i anledningen.

Og en ting mere: med fjerbor virker muligheden ikke med en gradvis stigning i diameter, du borer straks med en bred fjer, prisen for dem er billig i forhold til bor, og jeg har ikke set trævægge af stor tykkelse.

To nyttige tilføjelser, naturligvis baseret på personlig erfaring:

Først:

Beskæftiger mig med installation af rør, udover VVS, hvis det er nødvendigt, installerer jeg også kloak. Det er ingen hemmelighed, at diameteren af rørene her er større, fra 40 til 150 millimeter, jeg har ikke en borerig med diamantkroner, så jeg udfører ordrer med den samme perforator.
Jeg fortsætter som følger: Jeg markerer en cirkel med den nødvendige diameter på væggen, borer huller langs dens omkreds med et tyndt langt bor, derefter udvider jeg diameteren af hvert af hullerne i henhold til det samme princip, som jeg tændte ovenfor. til det maksimale tilgængeligt i arsenalet. Så udskifter jeg boret med en spatel og skifter puncher-tilstanden til mejsling, jeg slipper af med alt det overflødige. Så ... jeg er enig i, at arbejdet ikke er behageligt, men dette er blot en af ulemperne under installationen. Man skal huske på, at denne proces er relevant med en lille vægtykkelse, f.eks. maksimalt 300 millimeter, med en meget større tykkelse sætter man kunden foran et faktum: at bestille en borerig er en enhed, som nævnt ovenfor ved hjælp af kroner med diamantspidser. Betjeningen er ikke billig, men med al den "bredde" i valg, kunden betaler, så går vi ind med installationen.

Anden:

Lad os sige, at du selv gør det første trin: du borer en betonvæg, prøver at få et hul med en diameter på 140 millimeter, og du har en "overraskelse" i form af forstærkning (normalt i væggene panelhuse).. Du kan ikke tage det med en boremaskine, elektrisk lysbuesvejsning, i mangel af det, en slibemaskine, som er problematisk at bruge, adgang er svær, du skal puste, skabe adgang ... kort sagt, jeg don ikke råde dig til at genere.
Udgang: skæres ved svejsning eller gasskæring. Er der ikke sådan noget? Find! Som i det ordsprog: "Det er bedre at tabe en dag, men så flyv om fem minutter!"

Spørgsmål, tilføjelser: i kolonnen - kommentarer, og det er alt for mig i dag, med respekt

Træt af at lede efter information fra praktiserende læger? Tilmeld dig (scroll ned på siden), og informationen finder dig af sig selv. At klikke på det sociale netværksikon er den bedste belønning fra dig for mig!