Måder at justere de indre og ydre hjørner. Anvendelse af materiale og værktøj. Beregning af en lige vinkel, måder at bestemme vinklen med 90 grader.
Sådan rettes hjørnet af en væg
Flad overflade er et tegn kvalitetsarbejde gipsere og gipsere.
Kan limes på forskellige tapeter, maling, panel eller keramik. Hvis der ikke er nogen arbejdere, hvordan nivelleres hjørnet af væggen, gør overfladen jævn, glat?
Tegning af 90 graders vinkler kræver materialer, værktøjer og visse færdigheder.
Hvorfor er det nødvendigt at udjævne hjørnet af væggen
Glatte vægfuger i rummet - et pænt udseende. Hvis buede vægge kan skjules bag tapet og malerier, så vil hjørnerne gøre rummet rodet.
En anden ulempe ved mesterens krumning er vanskeligheden ved at installere fliser, tapetsering og en anden finish. For at justere væggenes samlinger skal du arbejde hårdt, men i fremtiden vil dette påvirke udseende og pænhed.
Sådan justerer du de indre hjørner af væggene i rummet med dine egne hænder
Til justering indvendige led det forberedende arbejde skal udføres.
- Den rensede overflade fra fliser eller tapet kontrolleres for hulrum under gipsen. Det er nødvendigt at banke de tilstødende vægge fra loftet til bunden. I tilfælde af ændring i lyden (tom) er det bedre at rulle gipsen. Ellers kan den falde af af sig selv. overjakke. Et andet tegn på tomhed er små revner, der løber vandret til gulvet.
- Efter den kollapsede belægning skal du fjerne alt snavs. Det er et støvet arbejde, men det vil ikke forstyrre senere arbejde.
- Alt renses for støv og småsten med en tør børste. For at reducere støv kan du sprøjte stedet med vand fra en sprøjte.
- Dernæst belægges overfladen med en primer, gerne 2 gange.
- Et lod sænkes fra loftet til gulvet for at bestemme krumningen. Når der findes store afvigelser den bedste mulighed er gipsplader. Ellers skal pudslaget påføres flere gange, hvor hvert tørret lag grundes.
Det indre hjørne kan nivelleres på flere måder. Ud over gipsplader, konventionel gips el cementpuds, beacons, hjørnespatler.
Sådan udjævnes tidligere pudsede vægge i en lejlighed
Hvis væggen er buet, vil udjævning af sømmen være spild af arbejde. Buede pudsede vægge skal identificeres ved procentdelen af krumning. Dette kan gøres med et niveau, et lod, en regel. Væggene er justeret i en cirkel.
Til nivellering af vægge er materialer anvendelige:
- Gipsvæg. Ved store forskelle anvendes en ramme metalbund. Hvis væggene har en let krumning, limes GKL til overfladen.
- Spånplade. Anvendelige plader til udjævning af ikke særlig buede overflader.
- Paneler. Juster væggene, brug rammebunden.
Afhængigt af rummet, luftfugtighed og temperaturændringer vælges det ønskede materiale.
Sådan viser du en 90 graders vinkel på vægge
Ved selvpudsning af vægge og afretningsfuger anvendes en gipshjørneprofil. Det kan være metal eller plastik. På siderne af hjørnet er der et forstærket mesh. Profilen påføres våd puds og sættes ved hjælp af et niveau. Forstærket mesh dækket med gips.
Og også docking-overfladen kan laves selv med en vinklet spatel. Den har en perfekt flad form. Uden anstrengelse skaber den en 90-graders vægsamling.
Det er svært at få 90 grader frem på egen hånd. Dette er kun muligt med små forskelle, hvor kit er anvendeligt.
Hvilke materialer bruges til at udjævne træ?
Træoverfladen trænger også til forbehandling efterfulgt af afretning. justere træ overflade Du kan bruge materialer:
- Gipsvæg. Til installation skal du først måle krumningsgraden, og derefter foretage målinger og beregne materialer. Rammefoden er lavet af trælameller eller metal profiler. For en stærk ramme er der lavet tværgående afstivninger. GCR-fastgørelse i hjørnerne udføres ved hjælp af flere teknologier. Væggenes samlinger er glatte ved 90 grader.
- Spånplade. De er også fastgjort til en rammebund lavet af træ. Alle elementer er behandlet med tørrende olie eller antiseptiske midler.
- Krydsfiner 6-9 mm. Det skal behandles. Materialet bruges hovedsageligt til udjævning af overflader i garagen, pantry, landsted. Til fastgørelse oprettes også en træramme.
Derefter bliver den skabte overflade med jævne hjørner spartlet, primet og dækket efterbehandling materiale- tapet, maling, fliser.
Samt vægge og deres samlinger træhus niveau med materialer:
- kit - et lag af den overlejrede blanding på 2 mm. Før du påfører kit, er det nødvendigt at behandle væggene;
- cementmørtler - de påføres på en ru overflade, eller de er forfyldt med helvedesild eller et stort net;
- brug af hjørner. Hvis væggene er jævne eller har små forskelle, metal el plastik hjørner. I dette tilfælde, efter et andet lag kit, er vinklen 90 grader.
Cementmørtel krymper. Når du påfører et tykt lag, skal du sørge for, at det oprettede plan ikke flyder ned.
Sådan laver du selv de ydre hjørner af væggene
Buede yderhjørner er resultatet af bygherrernes forhastede arbejde. For at justere dem skal du først bestemme graden af krumning. En anden grund til justering er hyppige stød med skarpe og tunge genstande.
Til justering vil der blive brugt materialer og værktøjer. Et niveau er også påkrævet.
Hvad kræves
Til arbejde skal du bruge et perforeret hjørne, kit el gipsblanding baseret på gips, primer, almindelige og vinklede spartler.
Det er ikke svært at udføre arbejdet, hvis alt, hvad du har brug for, er "ved hånden". Selv den mest buede docking-overflade skabes ved 90 grader uden stor indsats og tid.
Sådan justerer du væghjørner i 90 grader med et hjørne
Det ydre hjørne er lettere at udjævne end det indre. Til dette bruges et perforeret metalhjørne.
- Først rengøres overfladen og belægges med en primer.
- Efter at afsløre graden af krumning.
- En puds eller spartelgipsmørtel påføres hjørnet på begge sider.
- Den presses ind i den og nivelleres med et hjørneniveau.
- Giv opløsningen tid til at størkne. Al overskydende vægt fjernes. Siderne udjævnes med en spatel.
- Efter tørring sandpapir det er nødvendigt at fjerne overskuddet og påføre et tyndt lag af opløsningen igen. Samtidig arbejdes der omhyggeligt, så der ikke er tuberkler.
Det sidste trin er slibning med sandpapir og belægning med en primer til efterbehandling.
Det perforerede hjørne vil ikke kun udjævne 90 graders vinkel, men beskytter også overfladen mod stød.
Sådan indstilles en 90 graders vinkel ved pudsning af vægge
Hvis vinklen har en stor procentdel af krumning, anvendes en anden metode. Der opsættes et fyr på væggen fra krydset på den modsatte side. Fra ham til siden er justering. Udlign således den tilstødende væg. Glatte vægge danner en vinkel på 90 grader. Den endelige nivellering udføres med en vinklet spatel.
Måder at kontrollere 90 graders vinkel mellem væggene inde og ude
Der er flere måder at kontrollere, hvor fladt hjørnet er. Så:
- En firkant er den nemmeste måde.
- Den anden måde er at skabe et hjørne fra en profil. Mål 30.60.90 cm fra hjørnet langs den ene væg Længden af den ene side af profilen vil være 90. Afsæt 30.60.90.120 cm på den anden side på den tilstødende væg Længden af den anden side profil hjørne vil være lig med 120 cm Fra et punkt hvor 90 er afsat til et andet punkt 120 skal der være en afstand på 150 cm Profilets sider er forbundet med skruer i 90 grader. Kanterne er forbundet med endnu et stykke profil svarende til 150 cm. Dette hjørne er målt inderste hjørne i lokalet flere steder.
- Det yderste hjørne måles på samme måde, kun alle mærker er markeret på gulvet. dvs. Fra ydre hjørne på gulvet skal du trække dig tilbage et længdemultipel på 4. Lad os sige 1,6 meter. Det er lagt langs den ene væg. Videre langs den anden væg bør der afsættes 1,2 meter. Der skal være en afstand på 2 meter mellem endepunkterne. Hvis ja, så er vinklen 90 grader. Hvis ikke, skal justering anvendes.
Før du begynder at udjævne væggenes samlinger, skal du finde ud af, hvor meget de har en afvigelse, krumning. DL nivellering bruges som gipsplader, krydsfiner og almindelig spartelmasse, og perforerede hjørner. For at udlede en nøjagtig smuk vinkel, skal du fylde op med materialer, værktøjer og lidt matematisk viden - Pythagoras sætning.
Nyttig video
Alle, der begynder at lave reparationer, bliver nødt til at stå over for et sådant problem, at væggene i selv moderne bygninger slet ikke skinner perfekt. flad overflade. Tværtimod er de fyldt med forskellige ruheder, hak og fejl. Væggenes bølger og ujævnheder er tydeligt synlige selv på vægge bestående af betonplader. Hvis uregelmæssighederne ikke er mere end et par centimeter, kan de rettes med spartelmasse, men hvis de er væsentlige, så skal du tage op pudsearbejde. Et sådant behov kan opstå, og det kan ikke undgås.
Imidlertid er pudsarbejde nu, for eksempel når du arbejder, ikke en billig fornøjelse, derfor er det bedst at reducere omkostningerne ved alle processer så meget som muligt. For at gøre dette kan du simpelthen gå glip af de dele af væggene, der er skjult for visning, ved kun at pudse de mest bemærkelsesværdige steder eller rummenes forvægge.
Hvilke steder skal bringes til en ideel, hvis det er muligt, tilstand? Svaret på dette spørgsmål er ret simpelt:
Vægge, der står vinkelret på vinduet, eller dem, der falder skråt lys på.
Dette vil simpelthen være nødvendigt, forudsat at der ikke er møbler, der skjuler væggenes ujævnheder.
Placeringer til fodpaneler.
Du bør især være opmærksom på de steder, der vil være lige foran dine øjne. Fastgør desuden soklen til ujævn overflade vil være ekstremt svært. For at kontrollere, hvor ujævne væggene er, er der ikke behov for specialudstyr, det er nok at tage en lang lige linje. træklods og fastgør den til væggen på det sted, hvor soklen skal fastgøres. På de steder, hvor der observeres uregelmæssigheder, kan du lægge et lag gips, 15 centimeter højt, og derefter gradvist udjævne uregelmæssighederne med spartelmasse. Der skal selvfølgelig passes på, at man efterfølgende f.eks kosmetiske reparationer, faldt simpelthen ikke ned af væggen. For at gøre dette skal væggen rengøres for gammelt gips og grundes grundigt med en speciel primer eller med simpel PVA-lim fortyndet med vand.
Andre vægfejl kan simpelthen udjævnes med kit, dette vil være ganske nok til en visuel effekt. Et andet punkt skal nødvendigvis tages i betragtning - gipspuds er kun fastgjort til overfladen mekanisk, altså ikke indgår i evt kemiske reaktioner med hende. Derfor bør den ikke bruges steder, hvor vægge kan vibrere, for eksempel ved åbning eller lukning af døre.
De mest almindelige defekter, der konstant observeres, er delaminering og revner. færdig gips. I henhold til bygningsreglementet, når man arbejder med murstensvægge, under forhold, hvor temperaturen er over 23 grader Celsius, skal overfladen fugtes med vand. Hvis dette ikke gøres, så kan gipsen skalle af.
Gips af høj kvalitet skal laves på beacons, der ikke overstiger tykkelsen af gipslaget. Hvis belægningen antages at være enkeltlags, så skal den påførte puds straks udjævnes, og ved brug af murske, efter at mørtlen er hærdet. Ud fra disse vil såvel som andre "småting", i høj grad afhænge af, hvor længe det arbejde, du har udført, vil "holde".
Hemmeligheden bag kit ligger i, at med det kun små uregelmæssigheder kan udjævnes, ikke mere end 5 cm. Derfor skal store forskelle maskeres dekorative designs eller gipsplader. Desuden kan de i begyndelsen virke ubetydelige, og først i slutningen af det vil du opdage, at tapetet ikke passer sammen, fodpanelerne klæber ikke til væggene, eller møblerne er skæve. Derfor skal du prøve at foretage alle de nødvendige målinger på forhånd under hensyntagen til det fremtidige design af lejligheden. Derudover bedes du kontakte Særlig opmærksomhed at opfylde tekniske standarder ved madlavning nødvendige løsninger, da uoverensstemmelsen efterfølgende kan ødelægge hele resultatet.
Det skal også tages i betragtning, at fra træk i rummet, temperaturændringer såvel som andre naturlige (og ikke helt) faktorer kan der opstå revner, og når de påføres pudsemørtel eller spartelmasse på våde overflader, vil der komme afskalninger og afskalninger. Det samme kan ske ved overdreven tørring af overfladen. Derfor skal du enten tørre eller fugte væggene.
Der er et andet punkt, som også skal tages i betragtning. Tillad ikke påføring af tungere belægninger på lettere. For eksempel, cementmørtel det må i intet tilfælde påføres gips og lignende. Uregelmæssige overflader som f.eks trækonstruktioner i væggene er det nødvendigt at dække med et specielt net.
Efter at gipset er helt tørret, er det nødvendigt at banke hele overfladen. Som et resultat af dette er det muligt at opdage steder med ustabil pasform af gipset. Den skal slås af og pudses igen. Generelt, opsummerende, kan vi sige, at følge nogle regler og overholde byggekoder, kan du få fremragende resultater til en minimal pris.
.
Kommentarer
Elena 19.08.13
Vi lever i det almindelige højhus og under reparationen konfronteret med problemet med ujævne vægge og lofter. Forskellene nåede nogle steder op til 5 centimeter. Nogle steder, hvor forskellene ikke er slående, reducerede vi overfladen til ingenting med spartelmasse. Og i hjørnerne af rummene, nær skabene, skulle væggene jævnes. Det krævede en del pudsning, og processen er kedelig. Nogle gange, efter tørring, flyttede pudset sig væk fra væggen og skulle laves om. Men nu har vi glatte vægge, og der er ingen problemer med tapetsering.
Elenas proces er virkelig kedelig, da du har møbler i alle rum, og det gør dit arbejde meget vanskeligt.
Yuri 21.07.14
Et vigtigt punkt i vægpudsning er forholdet mellem sand og cement og vand. Hvis mørtlen ikke blandes korrekt, vil pudsen ikke klæbe til væggen og vil let komme af. Det vil være en fuldstændig pine. For at gøre dette bruger jeg normalt en trowel, et almindeligt sovjetisk værktøj, og laver en skitse, hvorefter jeg niveauer alt med en spatel. Naturligvis skal du bruge niveauet ved hvert trin. Et lille niveau vil i øvrigt ikke fungere, du har brug for et langt. Efter at gipsen er tørret, kan der påføres spartelmasse. Nå, det er allerede nemmere her - jeg påfører det med en spatel og fordeler det jævnt på væggen. Vi gnider det tørrede kit med sandpapir og får spejlglatte og glatte vægge.
Maxim 23/07/14
Jeg har aldrig tænkt over, hvordan man kan udjævne væggene før. Men vi købte et nyt hjem og her var alt så skævt, at vi skulle mestre teknikken med at nivellere væggene.
Jeg startede med at læse artikler på internettet og mestrede nogle regler.
Sørg for at udføre den indledende justering af væggene. det er lavet med en startspartel og dette lag vil være det tykkeste i sammenligning med resten. Dernæst kommer selve justeringen, og først derefter afsluttende arbejde. Til alle stadier skal du købe en speciel blanding.
Efter at have gjort sidste etape slib væggene.
Fox 25.07.14
Du skriver, at "selv moderne bygningers vægge skinner slet ikke med en perfekt flad overflade." Forestil dig så, hvilken slags overflade jeg har derhjemme, som blev bygget af selvlærte armeniere i 90'erne, og hvor deres hænder vokser fra, er generelt et stort spørgsmål. Væggene "ligger sig bare", når jeg limer tapetet, lægger jeg dem bare på væggen, og når jeg kommer til hjørnerne og batterierne, husker jeg bare alt det uanstændige sprog, som jeg kan for mig selv. Sidste år blev kun et værelse pudset af mesteren, det er dejligt). Det er behageligt at se på en flad, glat væg med en glat belægning. Med sådanne vægge er det behageligt at lime tapet og lægge fliser.
Vladimir 30/07/14
Min bror købte en lejlighed i et hus, så væggene var fyldt op. Selv de vandrette plader blev lagt ud af niveau. Gipsen blev smidt ind tilfældigt. Generelt gjorde bygherrerne deres bedste). Jeg var nødt til at sætte hjørner på hvert hjørne. Det er godt, at de nu er kommet op med meget praktiske hjørner med et gitter, som gjorde det muligt at justere disse hjørner, og alt faldt på plads. Efter kittet blev alt jævnt. Men der blev brugt mange penge på dette, spartelmasse koster nu meget, jeg skulle påføre et stort lag, og ikke kun et. Det tog meget tid og kræfter, men i sidste ende ser lejligheden nu helt flad ud. Med lofter var det nemmere, gips-pap jævnede alt.
Andrey 06.08.14
Vi byggede vores hus med vores egne hænder, selvfølgelig ikke uden bygherrer, men vi gjorde meget selv, herunder pudsning af væggene. Det vigtigste er at beregne den korrekte tykkelse af omridset og justere det godt. Til dette er der hjørner og et gitter. Det vil også være obligatorisk at bruge niveauer, gerne lange, til vægge. Når du påfører gips i nærheden, skal du have en beholder med vand til værktøjet. Hvis det konstant fugtes, vil værktøjet på cement glide perfekt, hvilket vil lette arbejdet. Ikke den sidste ting vil være det korrekte forhold mellem sand og cement, uden dette holder gips simpelthen ikke. Det er bedre at beregne sammen med bygherrerne.
Anna 06.10.14
Min mand og jeg flyttede til gammel lejlighed hans forældre. Naturligvis besluttede vi at lave reparationer, da tapetet blev revet af, var vi i chok, foran os var en lurvet, ujævn væg. Butikken rådgav os gipspuds med varmeisolerende egenskaber. Som det er skrevet på pakken, takket være det, kan vægge nivelleres uden brug af yderligere efterbehandling materialer. Vi påførte gipsen med en almindelig spartel, vi skulle påføre tre lag for helt at udjævne væggene, selvfølgelig var vi meget trætte, det var især hårdt med hjørnerne. Men det var en fornøjelse at lime tapetet, så på jævne vægge.
Lejligheder på det sekundære marked og i en ny bygning har noget til fælles: f.eks. ujævne vægge med mange synlige defekter. Selvfølgelig kan du klæbe tykt tapet med et mønster og glemme problemet, men mere sarte materialer kræver omhyggelig udjævning af overfladen. Hvilke materialer skal vælges og i hvilken rækkefølge at udføre arbejdet, fortæller vi i dag.
1. Forberedelse af underlagets overflade
Det første trin er at forberede basisoverfladen og fjerne stoffer, der svækker vedhæftningen af materialer - fedt, støv og snavs. For at fjerne støv skal du bruge en støvsuger eller en almindelig børste.
Ved arbejde på glat beton, afretningslag, grundes den rensede overflade med weber.prim kontaktgrunder for at skabe en ru overflade. Dette vil gøre det muligt for det tykke lag af gips at klæbe bedre til den glatte base.
2. Installation af beacons til justering
Før pudsning er det nødvendigt at indstille det endelige justeringsplan - en almindelig eller laser niveau. Brug metal, plastik eller gnidede beacons til dette formål: husk, at metal og plastik beacons skal fjernes fra væggen, efter at gipsblandingen er tørret.
Den største fordel ved gnidede beacons er, at de ikke skal fjernes, efter at gipslaget er tørret - det forenkler arbejdet meget. Du kan oprette sådanne beacons ved hjælp af en 28 × 80 mm profil og gipsgips. Sørg for, at afstanden mellem beacons er lidt mindre end længden af den anvendte line.
3. Grundlæggende justering
For at skjule væsentlige overfladeuregelmæssigheder, brug weber.vetonit profi gips plastgips gips: det er i stand til at udjævne forskelle op til 50 mm i et lag (lokalt - op til 100 mm).
For at forberede opløsningen, hæld i en spand påkrævet beløb vand, hæld gipset ud af posen, bland den tørre blanding med vand ved hjælp af en boremaskine med specielle dyser i 3 minutter. Den resulterende opløsning er anvendelig inden for 40 minutter.
Pudsen støder let på væggen og klæber godt til forskellige typer mineralske overflader. Efter påføring glattes det ud med en konventionel tohåndsspatel. Hvis du behandler et stort område, er det mere rentabelt at påføre gipset mekaniseret - ved hjælp af en blandepumpe.
4. Afslutning af justering
Efter pudslaget er helt tørret, skal du blot fjerne de små ujævnheder på væggen med afsluttende kit weber.vetonit LR+. Ved klargøring af mørtlen følges instruktionerne på bagsiden af gipspakken. Resultatet skal være en plastisk homogen masse, der kan bruges inden for 24 timer, og ved opbevaring i en lukket spand - inden for 48 timer.
Påfør spartelmasse på væggen i hånden med en metalspatel eller mekaniseret måde tyndt lag fra 1 til 5 mm. Påfør hvert efterfølgende lag på et helt tørret tidligere lag: tørretiden er omkring en dag.
Efter at det sidste lag er tørret, fjernes de resterende små ujævnheder med et finkornet sandpapir, næsten nul med en kornstørrelse på 50-63 mikron eller mindre. Derefter kan du trygt fortsætte med at indsætte væggen med tapet.
5. Superfinishing
Hvis du beslutter dig for at male væggene, vil en super-finish nivellering ikke være overflødig. For at skabe en ideel base uden den mindste kornethed, vil færdiglavet superfinishing polymer kit weber.vetonit LR pasta hjælpe. Den er allerede til salg færdiglavet, så det er dobbelt praktisk at arbejde med det. På grund af dens homogene konsistens kan pastaen nemt påføres i de tyndeste lag - fra 0,2 mm.
Efter tørring behandles overfladen af kittet med slibepapir og glem ikke at fjerne støv. Sørg for at grunde væggene før maling: Dette vil reducere væggens sugeevne, styrke overfladen og sikre den nødvendige vedhæftning af malingen.
Som eksempel vil jeg vise, hvordan jeg maler en træoverflade.
I dette tilfælde- dette er et krydsfineremne - grundlaget for uret. Jeg vil male det.
Til arbejde skal du også bruge:
- hvid akrylmaling(Jeg bruger altid OLIMP maling, mærke - BETA, latex maling, mat),
- syntetisk børste (helst flad og bred),
- foam roller (sædvanlig konstruktion, lille, lavet af finmasket Skumgummi).
Lad os gå i gang:
1. Inden jeg går i gang, vil jeg vise dig malingen, som jeg bruger. Du ser det på billedet - akrylmalingsfirma OLIMP, mærke - BETA, latexmaling, mat.
Jeg har prøvet flere lignende farver, men denne er min favorit. Det er meget slidstærkt, elastisk, bliver ikke snavset efter tørring, det er nemt at flå om nødvendigt, det er nemt at påføre og det er meget svært at vaske det af med vand! Og det er også vigtigt. Produkter belagt med denne maling kan forblive selv uden lak belægning og de vil ikke have noget.
Du kan bruge den maling, du bedst kan lide.
Valget af maling påvirker ikke selve processen. Det vigtigste i det er HVORDAN man påfører maling, så det er jævnt.
2. Mit emne er ret stort (ca. 40 cm i diameter), så jeg tog en bred syntetisk børste, pga.skal arbejde HURTIGT- malingen tørrer hurtigt, og det kan ikke tillades på dette trin! Påfør maling med en bred penseldristige streger, kaotisk.
Vores opgave er at male over hele overfladen med sådanne strøg, og gøre det så hurtigt som muligt,indtil malingen stivner. Nedenfor viser jeg stadierne i dette maleri.
4. Nu tager vi en foam roller -nødvendigvis TØRT! Det må under ingen omstændigheder være vådt, ellers vil der dannes vandbobler, og den ønskede effekt virker ikke. Med denne rulle begynder vi hurtigt at rulle hele overfladen ud. Skal rideførst med lidt pres, og til sidst - trykker knappå rullehåndtaget.
Det skal rulle på overfladen, som om vi af sig selv kun leder det med vores hænder. Ved de første omgange spreder man malingen ud over overfladen, og til sidst jævner rullen blot overfladen og efterlader meget små prikker - spor af skumgummi.
Jo lettere du trykker på den, jo mindre vil disse mærker være.
Sørg for at gå igennem alle overfladens kanter og sørg for, at malingen ruller ud i et tyndt, jævnt lag. Overskydende maling vil overtage rullen. Og til dette skal det være tørt.
Vådt eller fugtigt skumgummi ville lave vandpytter og vandbobler på overfladen af malingen, og store. Og det har vi slet ikke brug for.
5. Sådan skal overfladen blive. Som du kan se, er der ikke et eneste børstemærke eller noget lignende på den. Alt er glat og i små bumser.
Forlad emnet - lad malingen tørre. Denne proces kan fremskyndes med en varm hårtørrer. Med en hårtørrer tørrer denne maling hurtigt - omkring 2-3 minutter er nok.
6. Vi placerer værktøjerne, som vi malede overfladen med: en pensel - i en krukke med vand (vi sænker den bare, og det er det, du behøver ikke at skylle det rent der), en rulle - i en plastikpose og bind det godt, så luft ikke passerer.
Alt dette er gjort for at de ikke tørrer ud.
Der er ingen grund til at vaske dem nu, vi vil stadig påføre et andet lag med dem. Men du kan heller ikke lade det stå i luften - malingen vil tørre ud. Forresten, hvis pakken er bundet godt sammen, kan rullen i denne form ligge i flere dage. Jeg plejer at gøre dette, hvis jeg laver en form for flerdages arbejde.
7. Malingen er tør. Overfladen lysnede og blev hvidere.
8. Vi tager penslen ud af vandet, dypper den i malingen og maler igen hele overfladen, som vi gjorde for første gang. Alt er nøjagtigt det samme.
Denne gang gør vi det igenHURTIGERE. Det andet lag maling, i kontakt med det første (det trækker fugt fra frisk maling), tørrer endnu hurtigere. Hvis malingen et eller andet sted tørrede op, mens du malede et andet område, skal du male over dette stykke igen - al maling skal forblive våd.
9. Og igen tager vi rullen i vores hænder, og vi passerer den over hele overfladen, først med tryk, og i slutningen, knap rørende, meget forsigtigt, så rullen efterlader jævne og små mærker - bumser.
10. Lad overfladen tørre helt.
Resultatet er sådan en glat, let bumset overflade. Så kan du enten dekorere den - klæbe en udskrift eller en serviet på den, eller hvis du kan lide helt glatte overflader, kan du gå på denfint sandpapir(nul eller tæt på nul) og niveau til perfekt glathed.
Det er den, du kan lide.
Personligt elsker jeg ru overflader, og så arbejder jeg med den overflade, der fås efter maling.
På nøjagtig samme måde maler jeg andre produkter - skrin (træ), bakker (træ eller plast), vandkander (metal), flasker (glas), vaser (keramik) og så videre. To lag maling er nok. Jeg tager sjældent et 3. lag på.
Det er hele hemmeligheden bag min flade overflade.
Jeg håber, det vil hjælpe dig i dit arbejde, og dine produkter bliver helt jævne!
Indlæser...