Laminat i lejligheden med dine egne hænder. Vi finder ud af, hvordan du selv lægger et laminat. Der findes forskellige typer laminater

Hilsen mine kære læsere.

I denne artikel lærer vi − hvordan man installerer laminatgulve i en lejlighed.

Laminat er en type gulvbelægning, hvis basis er højstyrkefiberplader, dækket med en speciel slidbestandig film.

Laminat dukkede op på markedet relativt for nylig, men på grund af dets ydeevneegenskaber er det blevet en af de førende inden for gulvbelægning, efter at have vundet sin plads fra keramiske fliser, tæpper og linoleum.

Installation af laminatet kan udføres i hånden uden at ty til hjælp fra håndværkere. For at udføre dette arbejde så effektivt som muligt, følg instruktionerne, som jeg vil give dig. Nødvendigt værktøj

For korrekt og hurtig lægning af laminatet har vi brug for et værktøj:

byggemålebånd
bygningsniveau
byggehjørne
stiksav eller hacksav med fine tænder
blyant
en hammer
elektriske bor og en pen boremaskine - vil være påkrævet for at danne huller til rør

Som du kan se på listen, kræves der ingen specifikke værktøjer. Du kan også købe et laminatlægningssæt fra en byggemarked.

Et sådant sæt er billigt - prisen varierer fra 250 til 1000 rubler. Det hele afhænger af producenten, og en billig kinesisk version er ganske velegnet til en engangsinstallation :)

Indstil fuldstændighed:

Metalbeslag - nødvendigt til installation af laminat ved siden af væggene. Takket være gummipuder kan beslaget bruges som en "tamping"-bjælke til samling af paneler.
stampestang - bruges til docking. Den har flere riller, hvilket i høj grad forenkler monteringen af lameller.
ekspansionskiler - er nødvendige for at skabe et teknologisk hul mellem væggen og laminatet. De har en størrelse på 8 til 12 mm.

Faktisk kan du klare dig med dit eget sæt værktøjer, men hvis du alligevel beslutter dig for at købe, vil du i høj grad forenkle dit arbejde :)

Laminatklasser - hvilken skal man vælge?

Korrekt lægning af laminatet - video

Selv en erfaren bygmester, for ikke at nævne dem, der bliver nødt til at købe et laminat for første gang, kan se øje til øje fra et enormt sortiment.

Så hvilket laminat skal du vælge?

Laminatpladen er opdelt i serviceklasser, som vil fortælle os om produktets levetid, afhængigt af de belastninger, der påvirker dem.

Hvert bord skal bestå 18 tests (europæisk standard EN-13329), takket være hvilken en eller anden klasse er tildelt.

Denne norm opdeler laminatet i to store kategorier:

laminat til kommerciel brug
til hjemmebrug

Kommercielt laminat er designet til brug i kommercielle lokaler (beklager taftalogien). På grund af de øgede slidbestandige egenskaber kan panelernes levetid være 10 år eller mere. Og hvis du bruger sådan et bræt derhjemme, så stiger vilkårene markant.

31 klasse - designet til gulve i erhvervslokaler med lav belastning. Levetid - ikke mere end 3 år. Hvis du bruger det derhjemme, så øges perioden til 10 år. I øjeblikket - dette er et af de mest populære laminater i Rusland.
Klasse 32 er erhvervslokaler med gennemsnitlig belastning. Den gennemsnitlige levetid er ikke mere end 5 år. Derhjemme kan et sådant gulv holde fra 12 til 15 år. Den kan fint bruges i køkkenet. Det bedste valg efter min mening. Pris-kvalitet forhold.
33. klasse er en meget intens belastning. Et sådant laminat bruges på offentlige steder - busstationer, danseklubber. Levetiden er mere end 15 år, og ved hjemmebrug giver nogle producenter livstidsgaranti.

Laminatplader til hjemmebrug kan ikke prale af sådanne kvaliteter. 5 - 6 års drift for dem er det optimale resultat. Faktum er, at de er lavet af fiberplader eller MDF, hvilket reducerer deres egenskaber betydeligt. Deres største fordel er lav pris.

Dette laminat er opdelt i 21, 22, 23 klasser. Levetid fra henholdsvis 2 til 6 år.

Forberedelse af fundament

Så venner.

Reglerne for lægning af laminat på et trægulv er praktisk talt ikke forskellige fra reglerne for lægning på et betongulv. Det vigtigste punkt før montering er overfladeforberedelse.

Laminat tåler ikke stød, snavs, skævheder.

Hvis de ru gulve i lejligheden er lavet af beton, er det nødvendigt at kontrollere deres niveau. Yderligere nivellering med afretningslag eller selvnivellerende gulve kan være påkrævet. Før du arrangerer afretningen. Hvis betonen er jævn, er det nødvendigt at tætne alle revnerne.

Hvis installationen skal udføres på trægulve, så kontrollerer vi også deres niveau. Overfladen skal jævnes, enten med høvl eller skraber. Hvis der er meget stærke forskelle, er det bedre at afmontere de gamle gulve og hælde gulvene i niveauet, og hvis dette ikke er muligt, så kan du sy krydsfiner eller OSB.

Når basen er klar, skal den afstøves.

Læs mere om overfladebehandling til laminatgulve.

Montering af isoleringslag og underlag

Ethvert gulv har en tendens til at absorbere fugt, og laminat er et trægulv, der ikke tåler dets skadelige virkninger.

For at forhindre denne proces er det nødvendigt at adskille gulvene fra laminatet med en speciel dampspærrefilm 200 mikron tyk.

Det meste af filmen sælges i ruller, og for at opnå endnu bedre isolering er filmen hermetisk limet. Et lag lægges mellem laminatet og filmen - "substratet". For at finde ud af hvilket underlag du skal bruge - læs dette.

Til "substratet" kan du bruge:

træmasse
kork
folie styropor
skum polyethylen

Takket være "substrat"-laget elimineres små forskelle i gulvene, og gulvbelægningens varme- og støjisolering øges også. I sjældne tilfælde bruges gammel linoleum i stedet for underlaget.

Paneltilslutningsmetoder

Limmetode - i øjeblikket bruges den praktisk talt ikke. Pointen er at forbehandle lamellernes låsesamlinger med lim.

klik - låse - den delte (modtage) side af laminatlåsen er lavet med en speciel lås. Der kræves kraft for at forbinde panelerne.

lås - låse - specielle låse bruges til tilslutning.

Beregning af mængden af laminat

Først finder vi ud af rummets areal ved at gange dets længde med dets bredde.
Vi finder ud af laminatets areal ved hjælp af samme formel, og da næsten alle laminatplader har en længde på 1 meter, er det nok at måle pladens bredde.
Vi deler arealet af rummet med arealet af laminatet - vi får antallet af brædder!

Eksempel:

Værelse – 16 m²

Laminat - længde 1 m, bredde 0,2 m. Areal = 0,2 m²

Det nødvendige antal brædder er 16: 0,2 = 80 brædder.

Trin-for-trin instruktioner - hvordan man lægger et laminat med egne hænder

Til at begynde med skal du overveje låsemetoden til lægning.

1. Først og fremmest spreder vi "substratet". Vi limer leddene med tape.

2. Vi starter installationen fra første række.

Først skal du save den fremspringende "kam" af på brættet. Ved lægning af panelet danner vi en ekspansionsfuge ved hjælp af kiler. Tykkelsen af sømmen skal være fra 8 til 12 mm.

DET ER VIGTIGT AT VIDE:
Der kræves et mellemrum. Det giver en ensartet indsnævring eller udvidelse af belægningen med ændringer i luftfugtighed eller temperatur i rummet.
I slutningen af rækken skal du stå over for skæringen af det sidste bræt. Laminatskæring udføres ved hjælp af et byggehjørne og en stiksav.

3. Installation af anden række

Hvis den trimmede del er halvdelen af panelet eller det meste af det, så starter vi det i begyndelsen af næste række. Installation udføres i et skakternet mønster. Takket være dette opnås en ensartet belastning på sømmene. Samme princip gælder for murværk.

4. Installation af hvert panel udføres som følger:

sæt brættet til rillen i en lille vinkel
sæt forsigtigt ind i rillen
slå om nødvendigt panelerne ud for en bedre forbindelse

5. Den sidste række er monteret ved hjælp af et metalbeslag, eller ved hjælp af improviserede midler. Glem ikke at skabe et hul.

6. I slutningen af arbejdet fjerner vi afstandskilerne og monterer fodpanelerne.

DET ER VIGTIGT AT VIDE:
Du må under ingen omstændigheder slå laminatet direkte med en hammer - beskadig det øverste lag. Brug en "tampet" stang eller et stykke laminat.

Slotsmetode til at lægge laminat - video

Klæbende læggelaminat

Temmelig populær monteringsmetode. På grund af dets funktioner har det en række fordele i forhold til slottet:

når limen tørrer, opnås en større styrke af gulvbelægningen end blot en rille-til-rille-forbindelse.
holdbarhed - underlagt alle driftsparametre, vil klæbefugen overleve låsen meget længere
pålidelighed - takket være limen er det usandsynligt, at fugt eller snavs kommer ind i fugerne

Men der er også ulemper:

denne monteringsmetode er ikke anvendelig, hvis installationen udføres på gulvvarme.
brugen af PVA-lim er også uacceptabel - du bliver nødt til at købe speciel lim til lameller
manglende evne til at bruge gulvene med det samme - du skal vente på, at limen tørrer helt
genbrug af paneler efter demontering er ikke mulig

Lim lægning laminat - video

Så lad os gå videre til installationen:

1. Forberedelse af basen, lægning af "substratet", vedligeholdelse af ekspansionsfugen - alt er identisk. Den eneste forskel er i installationsmetoden.

3. Vi slipper af med den fremspringende rille på alle paneler i den første række.

4. Fastgør det første panel til væggen, indsæt kilerne og danner et mellemrum.

5. Påfør lim på den udragende ende af rillekanten på det næste panel.

6. Vi forbinder brædderne og fjerner straks den resterende lim, hvilket forhindrer størkning.

7. Slå om nødvendigt panelerne ud.

8. Vi gentager alle operationer.

9. I slutningen af arbejdet fjerner vi afstandskilerne og monterer fodpanelerne.

Lægning af laminat omkring rør og nær døre

Hvis rør kommer i vejen under lægningen, så vær ikke bange.

Først skal du skære laminatet under hensyntagen til hele den nødvendige længde.
Derefter overfører vi for at måle afstanden fra væggen til midten af røret og markerer midterlinjen på brættet
Vi måler afstanden fra kanten af brættet også til midten af røret og markerer vinkelret, hvorved vi opnår midten af røret
vi måler rørets diameter, tilføjer 8 mm til det til ekspansionsfugen og bruger et kompas til at markere stedet for snittet
vi laver et hul med en pennebor og skærer et laminatbræt langs midterlinjen til dens efterfølgende forbindelse
lamellernes samlinger smøres med lim og forbindes

At lægge laminat under dørkarmen er opdelt på tre måder:

1. I det første tilfælde monteres laminatet først, og derefter 🙂

2. Hvis dørene allerede er installeret, så skal du med en fintandet hacksav file de lodrette stativer af døren til lamellernes højde, så du kan køre dem under kassen.

3. Den tredje metode involverer planskæring med en dørkarm. Men jeg råder dig ikke til at bruge det, for uden de rette færdigheder er det usandsynligt, at du kan skære glat.

Sådan lægger du et laminat ud

Den første måde er vinkelret på vinduet. Takket være det vinkelrette sollys bliver laminatets samlinger knap synlige.
Den anden måde er parallel med vinduet. Dette layout er passende i værelser med et lille område og vil hjælpe visuelt med at udvide det.
Diagonalt layout. Panelerne placeres i en vinkel på 45° i forhold til væggene. Efter min mening - det smukkeste layout af laminatet. Der er en ulempe - dette er et betydeligt højere forbrug af paneler.

Laminatpleje

For at laminatgulve skal holde så længe som muligt, har de ikke kun brug for kompetent installation, men også ordentlig pleje.

Det vigtigste for laminatgulve er at holde det tørt. Hvis der kommer vand på gulvet, skal du straks fjerne det med en blød klud.

Et af de svage punkter ved en laminatplade er dens låse. Hvis den betjenes i rum med høj luftfugtighed, skal der bruges en speciel fugemasse under installationen. Det klæber ikke panelerne, men beskytter dem perfekt mod fugt.

Ved pleje af laminat, brug ikke aggressive rengøringsmidler, og brug ikke parketplejeprodukter. Sådanne værktøjer kan meget vel ødelægge det øvre slidbestandige lag.

Laminat er også bange for produkter med et højt indhold af glycerin, som ødelægger deres kant og kommer ind i leddene.

Konklusion

Nå, det er alt, venner!

I denne artikel lærte vi hvordan hvordan man lægger laminatgulve korrekt.

Jeg håber, at oplysningerne vil være nyttige for dig og hjælpe dig med at undgå alvorlige fejl! Held og lykke til alle!

Hvis den endelige beslutning træffes om at dække gulvene i en lejlighed eller et separat rum med et laminat, skal du først omhyggeligt gøre dig bekendt med de grundlæggende regler for den teknologiske proces med at lægge det. For det første er det nødvendigt at bestemme nøjagtigt den type materiale, der skal købes. For det andet er det nødvendigt at lære at lægge laminat på gulvet for virkelig at værdsætte egen styrke. Selve processen, selvom den kræver øget omhu og nøjagtighed, kan stadig ikke betragtes som ekstremt vanskelig, og det kan være spild af penge at ringe til et team af bygherrer. Hvorfor ikke prøve det selv?

Uanset hvor meget du vil gøre alt så hurtigt som muligt, bør du huske den "gyldne regel" - lægning af gulve, og laminat - i særdeleshed, tolererer aldrig unødvendigt hastværk. Alt vil passere på ret kort tid uden det, men for at gulvet virkelig skal tjene i lang tid og ikke forårsage hurtige skuffelser, er det simpelthen umuligt at undvære en omhyggelig foreløbig forberedelse til arbejdet.

Til at begynde med en grundig klargøring af gulvoverfladen

En god ejer vil vurdere gulvets tilstand i rummet og bringe det til det rette udseende til lægning, sandsynligvis selv før han går til butikken for at købe et lamineret bord. Så det første skridt er at revidere det eksisterende fundament.

Den væsentlige fordel ved laminatgulve er, at det kan lægges på næsten alle undergulve. Det "ru gulv" skal naturligvis opfylde en række vigtige krav.

Han skal jævnet vandret. Niveauforskelle er tilladt inden for højst 2 mm pr. 1 lineær meter overflade.
Overfladen skal være jævn - selv de mindste tuberkler eller gruber er uacceptable. Sådanne defekter krænker integriteten af den laminerede belægning eller reagerer efterfølgende med ubehagelige knirk.
Gulvet skal være slidstærkt - ingen dynamiske belastninger må forårsage "spil" af overfladen.

1. Hvis laminatet er planlagt til at blive lagt ud på en betonbase, skal det omhyggeligt repareres. Brede revner, huller og endnu mere - områder med smuldring eller delaminering af overfladen er uacceptable. Hvis skaden er for omfattende, så skal du nok foreløbig lægge laminatet til side og begynde at opdatere afretningen - med en almindelig betonmørtel eller, hvilket tilsyneladende er mere bekvemt, med en selvnivellerende fyld. Det vil først være muligt at vende tilbage til laminatgulvet, efter at gulvene har opnået den ønskede styrke.

hælde gulvet

2. Laminatgulv er tilladt på gammelt linoleum. Samtidig skal belægningen nødvendigvis bevare sin integritet og jævnhed - uoverensstemmelser i svejsninger, slitage af linoleum til basen er uacceptabel, især hvis der stadig er en krænkelse af betonbasen på disse steder. Tilstedeværelsen af fremspringende bump eller mærkbare gruber er ikke tilladt. Nogle gange skal du bare fjerne det gamle linoleum og forberede basen til laminatet på den sædvanlige måde, som beskrevet ovenfor.

3. Laminat på et træ kan lægges, hvis der ikke er rådne, knirkende brædder på gulvet, hvis der ikke er områder med ustabilitet - afbøjning under vægten af benet. Sådanne fragmenter er underlagt obligatorisk udskiftning med samtidig amplifikation af lag. Staldområder kontrolleres for revner, buler mv. - du skal spartelmasse, og derefter udjævne med en fælles overflade med en slibemaskine. Mindre niveauforskelle mellem brædderne kan fjernes med en høvl.

Mange problemer vil blive løst meget lettere, hvis du ikke sparer udgifter til at dække hele bunden af gulvet med krydsfiner, eller endnu bedre - OSB-plader med en tykkelse på omkring 10 ÷ 12 mm. Ud over den nødvendige jævnhed giver denne foranstaltning også yderligere termisk og lydisolering effekter. Under de stablede ark skal der lægges et vandtætningslag af tæt polyethylenfilm.

Hvad kræves til arbejdet

Når laminatet købes og leveres til installationsstedet, anbefales det at frigøre det fra plast- og papemballage, placere det i det rum, det er beregnet til i flere dage. Dette giver dig mulighed for fuldstændigt at udligne både fugtigheden og materialets temperatur, og som et resultat bliver lægning lettere, og sandsynligheden for deformation af den udlagte belægning vil blive elimineret.

Mens panelerne gennemgår et "tilpasningsforløb", spilder vi ikke tid - vi forbereder de nødvendige værktøjer og udarbejder en plan for det fremtidige arbejde

For at skære et laminatbræt til den ønskede størrelse skal du bruge en hacksav med en fin tand eller en elektrisk stiksav. Hvis der er lodrette rørstigninger i rummet, kan du slet ikke undvære en stiksav.
elektrisk stiksav
Det er klart, at til rådighed for mesteren bør være en kvalitet tegning- måling værktøj - målebånd, lineal, metalfirkant, markør osv. .
En hammer er ofte påkrævet for at forbinde laminatets sømme. Det er godt, hvis du har en gummi eller træ til din rådighed. Du kan også bruge den sædvanlige, men kun med lægning af en speciel bar - de er i butikkerne, men det vil ikke være svært at lave det selv. I dette tilfælde vil det være mere bekvemt at lave en rille i stangen til den låsende del af laminatet - den kan ikke dæmpes med et for stærkt slag.

Af særlig vanskelighed er ofte sektioner langs vægge eller andre svært tilgængelige steder. For at anvende den nødvendige kraft til at forbinde panelerne, skal du bruge ∫ - formet håndtag. Det kan også købes i en byggemarked, men det vil sandsynligvis være mere rentabelt at lave det selv fra en metalstrimmel til en engangsinstallation derhjemme, under hensyntagen til højden på håndtaget, der er praktisk for mesteren og stikker ud opad for at overføre slagkraften.

Du kan om nødvendigt bruge et konventionelt beslag, men der er mulighed for samtidig at beskadige væggen - sørg for at lægge anslaget med et bredt stykke træ.

Det er værd på forhånd at forberede det nødvendige antal trækile-afstandsstykker for at fiksere laminatet i den nødvendige (10 ÷ 12 mm) afstand fra rummets vægge for at kompensere for temperatur eller andre udvidelser.

Hele gulvets overflade skal dækkes med et underlag. Det er uacceptabelt at ignorere dette - kvaliteten af det lagt laminatgulv vil være lav. Underlaget er polymert - lavet af opskummet polyethylen, kan have et folielag (lay-out) eller være uden det. Oftest fremstilles underlaget i ruller, selvom en panelversion også kan tilkøbes. Det mest optimale, selvom ikke billig En mulighed ville være at bruge en korkbagside.

Materialet spredes over hele gulvets overflade udelukkende ende-til-ende, uden at efterlade huller eller overlapninger. De resulterende sømme kan fastgøres til gulvoverfladen med dobbeltsidet tape eller limes med klæbende tape ovenfra.

Alt, de forberedende aktiviteter er næsten afsluttet, det er fortsat at tænke over arbejdsplanen for at undgå typiske fejl.

gulvunderlag

Vi tænker over lægningsordningen

For at læggearbejdet kan forløbe afmålt og hurtigt, bør et nøje gennemtænkt og grafisk udført skema altid være foran husmesterens øjne. Hvad du skal overveje for at undgå de fejl, der ofte venter på begyndere i denne branche:

Installationsretning. Langsgående, lange led skal orienteres i retning af lysstrålerne fra dens naturlige kilde - vinduet. Ellers kan fugerne stå stærkt frem på overfladen.

Arbejdet er planlagt fra det fjerne, oftest - venstre hjørne. Lægningen udføres i rækkefølge. Panelet i den første række parallelt med væggen lægges med en rille udad, og spidsen skæres af på forhånd, så en flad ende forbliver.
Hvis en håndsav eller en stiksav er nok til et tværsnit, så er det bedre at bruge en manuel eller stationær rundsav til langsgående snit - det vil være glattere og hurtigere.
Hver efterfølgende række skal gå med en forskydning (med halvdelen af panelernes længde eller "langs dækket", med 300 ÷ 400 mm).
Ved planlægning skal der tages hensyn til, at den afsluttende række af laminatplader ikke bør være smallere end 100 mm. Hvis det viser sig mindre, er det værd at indsnævre den første række lidt. Udlægning er på samme måde tænkt, hvis der er indvendige hjørner i rummet.
Særlig opmærksomhed er de steder, hvor lodrette stigerør passerer. Hvis de ikke kan demonteres midlertidigt, er det værd at overveje ordningen på en sådan måde, at de falder i krydset mellem panelerne - så vil det ikke være et problem at skære et hul og installere dækslet.
Selvom laminatet ikke har for meget tykkelse, kan det nogle gange blive en hindring for bevægelse af døre. Det giver mening med det samme at vurdere dette og om nødvendigt forkorte dørstrømperne.

Nu, først når alt er klar, kan du gå direkte til installationen.

Funktioner ved at lægge laminerede paneler af forskellige typer

Laminerede paneler af forskellige modeller er på ingen måde ens med hensyn til deres grænseflade med hinanden. Så der er en mulighed, når den nødvendige soliditet af overfladen er tilvejebragt ved at lime leddene. Paneler med låse kan også variere - der er to hovedtyper af dem - "Lås" eller "Klik". Du kan også finde mere komplekse, for eksempel 5G-muligheder, men de er i en eller anden grad en ændring af kliklåse.

Montering af laminatgulv med kliklåse

Det ejendommelige ved en sådan låseforbindelse er, at den kun er lavet i en vis vinkel mellem parringspanelerne, hvis specifikke værdi kan variere betydeligt for forskellige modeller. Men essensen af dette ændres ikke - det monterede panel i den nødvendige vinkel indsættes med en spids i rillen, der allerede er lagt. Derefter, når den omdannes til et enkelt plan, klikker låsens slidser på plads med en karakteristisk lyd, hvilket giver en meget pålidelig forbindelse. Med alt dette er det heller ikke svært at afmontere panelet - når det hæves til samme vinkel, vil det komme ud af deres indgreb.

Skematisk diagram af "Klik"-låsen

Installation udføres fra første række. Hele strimlen samles fuldstændigt, lægges langs væggen og kiles fast fra den både langs den lange og langs endesiden.

Panelmontering med "Click"-lås

Den næste række er også fuldstændig samlet i starten - dette er hovedtræk ved installation med en lignende lås. Dette tager selvfølgelig højde for forskydningen af panelerne - dette er allerede nævnt ovenfor. Først efter den fuldstændige samling af hele strimlen i den næste række er den forbundet til den forrige. Det kan være meget svært at gøre dette på egen hånd, så det er bedst at arbejde sammen.

Hver række efter lægning kilet fra væggene.

Alle efterfølgende rækker af laminat lægges i samme rækkefølge, til enden af rummet.
Før hver samling af låsedelen skal renheden af dens riller kontrolleres - selv de mindste fragmenter af affald eller savsmuld er ikke tilladt i den.

Højkvalitets laminat med låse behøver ikke at justere leddene ved hjælp af stødkræfter - selve samlingerne er stærke og næsten usynlige. Denne fordel bestemmer dens største popularitet blandt alle andre typer laminerede paneler.

Sådan monteres paneler med låse

Det ser ud til, at et sådant fastgørelsessystem hurtigt mister popularitet og gradvist erstattes af mere moderne modeller. Et sådant laminat er imidlertid relativt billigt og derfor stadig efterspurgt.

Sådan fungerer låsesystemet

Spidsen og rillerne i sammenlåsningen er i dette tilfælde placeret i det samme vandrette plan og har særlige fremspring og riller til fastgørelse, når en vis kraft påføres. Med hensyn til styrke er sådanne samlinger væsentligt ringere end Click-laminatet. Samtidig er demontering, hvis det er nødvendigt, panelet ret vanskeligt - meget ofte er spidsen deformeret eller endda brækker af.

Panelerne i den første række er forbundet langs endesiden ved at banke med en hammer gennem en træ- eller gummipakning. Indkiling udføres fra rummets vægge.

Installationen af den næste række begynder med det første panel fra væggen. Dens spids er indsat i rillen i den lagte række, bankning sikrer en komplet forbindelse (normalt ledsaget af en karakteristisk lyd og er veldefineret visuelt). Panelet kiles straks fra vægoverfladen.

Det næste panel vil kræve en konsekvent anvendelse af stødkræfter fra begge sider, for at forbinde låsen på både enden og den lange side.

Her skal du bruge det nævnte håndtag, som du kan trykke på panelet med, eller du kan anvende kraft med et beslag.

Lægning fortsætter i denne rækkefølge (nogle mestre foretrækker et "trinnet skema", men essensen ændres ikke).
Lægning af den sidste række, efter omhyggelig måling og skæring til den nødvendige størrelse, udføres også med et håndtag.

Under drift skal slagkraften kontrolleres - så låsen fungerer, og for ikke at beskadige forbindelsens riller eller spidser på de steder, hvor kræfterne påføres.

Funktioner ved montering af et laminat på lim

Laminat, designet til lægning med limfuger har den gode indikatorer for styrke, soliditet, vandmodstand af den resulterende overflade. Ulemper - arbejdet er ret besværligt, og demontering af panelerne, mens de bevarer deres integritet, vil slet ikke fungere. Installation vil kræve lim, der er specielt designet til dette formål, og fagfolk anbefaler stærkt ikke at forenkle deres opgave ved at købe almindelig PVA.

lim til laminat

Der er også pigge og riller på sådanne paneler, men deres formål er kun at justere laminatet i et plan og låsedelen som sådan ingen.

Selve lægningssystemet gentager stort set den beskrevne teknologi med låse "Lås" - både sekvensen og aftapningen af forbindelserne er ens. Hovedegenskaben er, at rillerne smøres med lim før montering i en mængde bestemt af materialeproducenten.
Kommer til overfladen laminat efter sammenføjning af panelerne overskydende lim fjernes straks med en ren, blød fugtig klud.
Når de første 3 rækker er lagt, er der nødvendigvis lavet en teknologisk pause i 2 ÷ 3 timer - denne tid er nødvendig for at limen skal polymerisere den. Det videre arbejde fortsætter på samme måde, med vekslen mellem lægning og pauser.

Lukke ned

Efter at have lagt den sidste række (i tilfælde af klæbende laminat - efter 3 timer), kan du fjerne ekspansionskilerne rundt om rummets omkreds. Nu er det tilbage at fastgøre fodpanelerne (kun på væggen, i intet tilfælde til den laminerede overflade) og dække krydsene af de laminerede paneler med andre gulvbelægninger med specielle dekorative overlejringer.

Video: laminat lægning master class

Laminatgulve er en alsidig gulvbelægning med mange fordele, herunder muligheden for selv at lægge den. Det handler om at lægge denne type gulvbelægning, de nuancer, der kan opstå i processen, som vil blive diskuteret i artiklen.

Som enhver type gulvbelægning skal laminatgulve lægges på en plan overflade, som kan være en træ- eller betonunderlag. Men selv på tidspunktet for at vælge et specifikt mærke, samling, er det værd at overveje den passende klasse, som bestemmes af parametrene for brugen af lokalerne.

I dag præsenterer producenter et stort antal laminatmodeller på markedet, der adskiller sig i deres styrke, slidstyrke af det øvre beskyttelseslag, låsesystem og dekorer. Det er vigtigt at forstå, at brugen af laminat i rum med høj luftfugtighed på trods af dets fordele ikke er tilrådeligt.

For at belægningen skal holde så længe som muligt, er det nødvendigt at overholde producentens anbefalinger vedrørende dens drift. Det vil sige, at rummet nødvendigvis skal opvarmes med en konstant lufttemperatur, og det er også ønskeligt at forhindre hyppige ændringer i fugtighedsniveauet i det. Dette forklares med, at grundlaget for lamellen er en træplade, som har evnen til at absorbere fugt. I processen med at frigive overskydende fugt kan der være tilfælde af fuldstændig eller delvis deformation af overfladen.

Forberedelse af undergulv

Hovedkravet til processen med montering af lameller er en perfekt flad overflade. I dette tilfælde er det nødvendigt at være opmærksom på, hvilken type base belægningen stadig vil blive lagt. Blandt de acceptable muligheder er beton, træ, linoleum. Det er vigtigt at forstå, at det er strengt forbudt at installere et laminat på et ujævnt, blødt gulv, dette kan føre til nedbrud af låsesystemet, og som et resultat vil det føre til en fuldstændig deformation af basen på kortest mulig tid. tid.

Når du lægger laminat på et betongulv, skal du sørge for, at der ikke er revner, huller eller andre deformationer. Til dette bruger eksperter en regel på 2 meter lang. Sætter det med en kant på gulvoverfladen, skal du tegne en bred spatel mellem reglen og basen, takket være hvilken du vil være i stand til at finde ud af niveauet af forskel, hvis nogen. Mere nøjagtig information kan opnås ved hjælp af laser- eller hydroniveau. Den maksimalt mulige forskel pr. 1 m² er ikke mere end 2 mm, ellers er det nødvendigt at begynde at udjævne bunden med specielle bygningsblandinger og vente på, at de tørrer helt.

Når man lægger på et trægulv, er det også vigtigt at være opmærksom på jævnhed. Hvis der opdages forskelle, fjernes de af en kværn. Det er også værd at sørge for, at der ikke er nogen knirk, og kontrollere alle basens elementer for styrke under vægten af den menneskelige krop. Hvis der under inspektionen konstateres knirkende steder eller svage brædder, bør de udskiftes eller forstærkes. I moderne praksis nivellerer håndværkere ofte træbasen ved at fastgøre OSB-plader eller krydsfiner.

Nødvendige værktøjer

For at vide, hvordan man korrekt lægger et laminat, og hvad der kræves til dette, bør du læse producentens instruktioner og anbefalingerne fra erfarne håndværkere. Hvis du stadig beslutter dig for at gøre stylingen selv, bør du sørge for tilgængeligheden af alle de nødvendige værktøjer og materialer.

Selve lægningsproceduren udføres ret hurtigt, forudsat at alle nødvendige materialer købes i den rigtige mængde:

laminat - dets nødvendige mængde overstiger det samlede areal af rummet inden for 3-10%, afhængigt af den valgte metode til at lægge lameller på bunden.
vandtætningsfilm - du kan købe en større mængde, da dens strimler er overlappede.
substrat - dets mængde svarer til rummets areal. I dag er udvalget af materialer til substratet ret forskelligt. Fra det dyrere segment på markedet er der træsubstrater baseret på kork, fyr samt specialiserede substrater til det "varme gulv"-system. Billige materialer inkluderer fiberplader, skumfilm. Sidstnævnte mulighed er den mest almindelige på grund af betydelige besparelser, men lamellernes levetid på et sådant substrat afhænger kun af den korrekte brug af basen.
kiler, 0,8-1 cm brede, bruges til at give et teknologisk hul mellem væggen og lamellerne.

Hvis vi taler om byggeværktøjer, så skal du passe på tilgængeligheden:

stiksav, sav, mobil maskine med savklinge;
byggehjørne;
gejstlig kniv;
bygningsniveau;
rouletter;
blyant
krog til montering af lameller;
Hammer.

Tilstedeværelsen af alle disse værktøjer eller deres analoger vil nøjagtigt gengive hele installationsproceduren korrekt, med de laveste omkostninger til materialer og med et højt niveau af nøjagtighed. Mange er interesserede i, om det er muligt at bruge en sav i stedet for en stiksav. Svaret er bestemt muligt, men selve proceduren vil kræve meget tid, kræfter og nøjagtighed fra udøveren.

Sådan lægger du et laminat med dine egne hænder - instruktioner

Meget ofte sammenligner håndværkere at lægge laminat med at samle en designer, fordi arbejdsprincippet er omtrent det samme. Baseret på dette kan du forstå, at det er ret realistisk at udføre alt arbejdet selv, det vigtigste er strengt at følge alle anbefalinger og regler vedrørende hver af de fire faser:

eliminering af basisfejl og dens justering;
vandtæt film gulvbelægning og substrater;
lægning af laminat;
sokkel montering.

Når du bruger et kork- eller fyrsubstrat på en sandcementafretningsbase, er det værd at tage sig af dampspærregulvet, som kan være en standard polyethylenfilm med en tykkelse på 100 mikron. Filmen er dækket af et overlap, som er ca. 20 cm, og der bruges et klæbebånd til at fastgøre filmens kant og strimlen.

Oftest bruger specialister et propylensubstrat med en tykkelse på 2-3 mm. Med dens brug er der ingen grund til at lægge et vandtætningsmateriale. Ruller af propylenfilm rulles ud over hele området og fastgøres ende mod ende med byggetape. Butt-to-butt-gulve giver dig mulighed for at undgå unødvendige niveauforskelle og forhindre effekten af lamel-knirken.

Stadier af installationsarbejdet:

Samlingen af startrækken af brædder ved at kombinere piggene og rillerne på tilstødende planker. For at opnå det ideelle niveau for indgang af låsen er det værd at bruge en hammer. På bagsiden af brættet skal de ved hjælp af en spjældstang, der erstatter låsen, køre i en lamel for at opnå en perfekt samling.
Alle paneler i første række er stablet med en spids mod væggen, og for at det ikke skal forstyrre, skæres det forsigtigt med en stiksav. Kiler er monteret langs den lange del af den første række såvel som på siderne af brædderne, hvilket giver det nødvendige mellemrum mellem væggen og belægningen. De fjernes først efter det sidste bræt er monteret.
Når man begynder at danne den anden række, er det værd at sørge for at flytte matricerne med mindst 20 cm. For at gøre dette saves en lamel, og en ny række startes fra den. Dannelsen af strimlen udføres på samme måde som i tilfældet med den første række. For at forbinde begge rækker skal du bruge hjælp fra en assistent. I en vis vinkel føres den samlede strimmel med en fjer til rillen i første række, hvorefter man gradvist kan begynde at sænke den ned, indtil et karakteristisk klik, som vil indikere, at piggen er kommet ind i rillen. Efter at have udført hele denne procedure, skal alle lamellerne også slås ud med en hammer eller hammer, og der skal indsættes kiler.
Yderligere dannelse af rækker sker på samme måde. Den sidste række fortjener særlig opmærksomhed, fordi der bruges mere tid og kræfter på den. Her udføres monteringen af hver lamel individuelt, efter at den er påført med den forkerte side på den samlede samlede struktur, laves passende mærker, langs hvilke skæringen udføres. Sådan individuel måling vil hjælpe med at undgå uønskede situationer, der opstår på grund af væggenes ujævnheder. Glem heller ikke fordybningen på 1 cm, som skal være mellem væggen og lamellerne. Fastgørelse af lamellerne i den sidste række er svært, så til dette er det tilrådeligt at få en krog, der sikrer perfekt docking og forberedelse af hver matrice.
Efter det sidste bræt er lagt, kan alle kiler fjernes. I det tilfælde, hvor kiler ikke blev brugt, kan deformation af strukturen og dens hævelse forventes, da laminatet er et flydende gulv, der hurtigt reagerer på ændringer i mikroklimaet i rummet.

Det specifikke ved at lægge forskellige låse

Hver producent leverer et individuelt låsesystem med unikke egenskaber, der bidrager til at lette installationsarbejdet. På trods af dette er hver lås designet på to hovedsystemer - "lås", "klik". I deres kerne udgør de to typer fjer og not og adskiller sig i princippet om at fastgøre lamellerne til hinanden.

Laminerede brædder med kliklås forbindes i første omgang i en vinkel, hvorefter de presses mod underlaget, indtil tapen går helt ind i rillen. For den bedste forbindelseseffekt afslutter håndværkerne det efter at have lagt hvert bræt af med en gummieret hammer. Når du gør dette, skal du være meget forsigtig med ikke at beskadige sidelåsen. Lamellerne med "lås"-låsesystemet lægges vandret, og deres fuldstændige fiksering opnås ved at køre i lamellerne.

Vi går rundt om hjørner, bump, rør

Arealet af ethvert rum kan ikke være helt fladt og uden forhindringer. Denne situation forklares af tilstedeværelsen af kommunikations- og ingeniørnetværk (rør, ben på bardiske), hjørner af komplekse geometriske former, døråbninger. Selvfølgelig komplicerer tilstedeværelsen af hver af disse faktorer installationsprocessen, især hvis den udføres af en person for første gang.

For at undgå alle disse vanskeligheder er det nok at overholde standardreglerne:

Hvis der er et varmesystemrør i rummet, skal lamellen lægges rundt om røret. For at gøre dette skal du fastgøre brættet til røret og præcist markere alle kontaktpunkter med objektet. Derefter måles afstanden fra røret til væggen med et målebånd, og dataene tegnes også på bagsiden af tavlen. I henhold til det tilsigtede layout skæres et hul ud, det skal være lidt større end diameteren af stigrøret, med cirka 3 mm.
I tilfælde af at røret forhindrer låsen i at klikke på plads, skal du skære kammen af og smøre snittet med en klæbemiddelopløsning. I fremtiden skjules det resulterende mellemrum af dekorative propper, der matcher farven på sokkelbeslagene.
I situationer med en døråbning er det værd at starte brættet i flugt med dørkarmen. For at udføre denne manipulation er der lavet en lille udskæring i dørrammens stativer, dens højde svarer fuldt ud til gulvbelægningens tykkelse. Derefter begynder de at trimme matricerne, så det er muligt helt eller delvist at overlappe tærsklen, eller placere den under kassen. Den endelige fastgørelse foregår med en klemme, og det ideelle udseende, uden synlige mellemrum og højdeforskelle, giver dig mulighed for at opnå specielle pinddækkende tærskler.

Med forbehold for alle de regler og anbefalinger, der er anført ovenfor, vil installationsprocessen ikke tage meget tid og kan nemt udføres på egen hånd. Hvis du har sørget for korrektheden af beregningerne på forhånd, tilgængeligheden af alle værktøjer og materialer og også implementeret de teknologier, der anbefales af producenten, vil en sådan gulvbelægning holde i mange år.

Større renovering af lokalerne kræver opdatering af gulvbelægningen. Mange mennesker vælger laminat som det mest moderne materiale, som med installation af høj kvalitet ser spektakulært ud og giver dig mulighed for at forvandle interiøret. Ved at arbejde med dette materiale får vi et praktisk og attraktivt gulv på kort tid. Hvis du har valgt at afslutte gulvet med et laminat, skal det bemærkes, at det er ganske muligt at klare dets installation på egen hånd. Overvej alle nuancerne ved at lægge et laminat med dine egne hænder.

Funktioner af laminatgulve

Laminat har sin egen karakter og sine egne funktionsegenskaber. Før du beslutter dig for at installere dette materiale, skal du sørge for, at dette gulv vil være ideelt til dine levevilkår.

Laminat "elsker" varme og tørre rum. Den optimale luftfugtighed for denne belægning er 30-60%, og temperaturen er 15-35 grader. Under andre forhold, hvis du ikke bruger materialet, reduceres belægningens levetid betydeligt: udseendet forringes, samlingerne divergerer, laminatet revner og kollapser indefra.

For at lave den korrekte lægning af laminatet, har du brug for. For laminat skal det være fladt, med hældninger på højst 4 mm for hver 2 meter og med højdeforskelle på højst 2 mm for hver meter af bunden. Hvis gulvet har væsentlige defekter i form af revner, uregelmæssigheder, udragende samlinger af gulve, skal alt dette elimineres. Udjævn gulvet ved at installere en betonafretning eller et underlag.

Husk! Laminatet, der er lagt på gulvet med defekter, begynder at knirke, bliver hurtigt ubrugeligt, revner og falder sammen.

Som bundgulv kan tjene:

beton afretningslag;
gammelt træ parket;
eller DVP.

For laminatgulve er dette ikke afgørende, så længe underlaget er jævnt.

Hvis du beslutter dig for at installere et "varmt gulv" varmesystem, bør du bruge et specielt laminat, der kan modstå bundvarme op til 27-30 grader. Alternativt kan der anvendes et hydraulisk gulvvarmesystem. Dens designfunktioner giver dig mulighed for at opretholde en acceptabel temperatur for et laminatgulv og fordele varmen jævnt over hele området.

Hvis driftsbetingelserne er acceptable for laminatapplikationen, kan materiale, tilbehør og installationsværktøj tilkøbes.

Laminatgulve materialer

Teknologisk er installationen af laminat meget enkel. Det lægges på det forberedte gulv og ovenfra udføres lægningen af selve laminatet på en flydende måde, dvs. uden at fastgøre panelerne til basen. afhænger af typen af bundgulv. Til et trægulv anvendes et polyethylenskumunderlag. Betongulvet har også brug for yderligere vandtætning. Som regel anvendes almindelig polyethylen (200 mikron) eller en speciel membran. Vandtætning lægges under et lag af polyethylenskum. Dernæst lægger vi laminatet i henhold til standardteknologi. Som du kan se, kan lægning af laminatgulve med egne hænder udføres selv af en nybegynder.

Til installation af belægningen har vi brug for følgende materialer:

laminat;
substrat (det mest økonomiske - opskummet polyethylen);
vandtætning til betongulv (polyethylen eller membran);
primer;
kiler til teknologiske huller;
sokkel;
fastgørelser til sokkel;
lim til samlinger;
bred klæbebånd til fastgørelse af underlaget.

Laminat skal købes med margen, så du skal først færdiggøre det.

For det første vil der under installationsprocessen blive dannet afskæringer, som ikke kan bruges.

For det andet kan der opstå fejl ved måling af området, og nogle designfunktioner i rummet vil kræve mere materiale.

For det tredje er der under installationsprocessen risiko for at ødelægge belægningselementerne. Som regel beskadiges lameller på steder, hvor rør udgår, komplekse designløsninger til interiøret, hjørner mv.

Derfor, når du køber, forsøm ikke noget ekstra materiale.

Forskellige producenter kan anvende forskellige standarder i forhold til antallet og størrelsen af lameller pr. Normalt er lameller i en standardpakke nok til 2 kvadratmeter gulvbelægning, dog er der kasser med 1,9 og 2,4 kvadratmeter materiale. m.

Vi talte mere om, hvordan man korrekt beregner mængden af laminat i artiklen "Beregning af mængden af laminat i henhold til lægningsskemaet med eksempler".

Underlaget er 2 til 5 mm tykt. Valget afhænger af kvaliteten af bundgulvet. Jo mindre højdeforskellen på bundgulvet er, jo tyndere kan underlaget tages. Den mest populære tykkelse er 3 mm.

For at opretholde temperaturgabet fra rummets vægge kræves kiler. De kan købes i butikken sammen med laminatet. De er ikke dyre, og deres anskaffelse vil ikke have en stærk indvirkning på budgettet. Hvis du vil spare penge, kan du lave dine egne kiler af selve laminatstykker, gipsplader eller træpløkker. Det vigtigste er, at deres tykkelse varierer fra 5 til 15 mm. Dette vil give dig mulighed for at bruge forskellige kiler til at udjævne ujævne vægge og rumkanter, når du lægger.

Ved arbejde med laminat anvendes lim i tilfælde, hvor der ikke er vedhæftning mellem panelernes kanter og til yderligere tætning af samlinger. Selve lamellerne skal ikke limes til gulvet.

For at udføre installationen af gulvet har vi brug for følgende værktøj:

en hammer;
en træklods og en hæfteklammer til foring af de sidste paneler (sælges ofte i et sæt med kiler);
stiksav eller hacksav;
roulette;
konstruktion kniv;
byggehjørne;
blyant.

Når du har købt alle de materialer og værktøjer, du har brug for, skal du lade laminatemballagen stå i det rum, hvor du planlægger at lægge et nyt gulv i to til tre dage. Dette er nødvendigt, så materialet tilpasser sig klimatiske forhold og opnår maksimal styrke netop til betingelserne for yderligere drift. Dette trin er obligatorisk ved lægning af laminatgulve.

Efter ovenstående tid er gået, kan arbejdet påbegyndes. Overvej, hvordan man korrekt monterer laminatet på gulvet under hensyntagen til alle processens nuancer.

Installationsproces for laminatgulv

Inden lamellerne lægges i et fast gulv, skal bundgulvet rengøres grundigt for støv og snavs. Tja, hvis det er muligt at bruge en bygge- eller industristøvsuger. Overfladen, uanset materialet, bør grundes omhyggeligt. Lægning af laminat på et trægulv bør kun udføres efter at have behandlet træbasen med et antiseptisk middel.

At lægge laminat på et betongulv involverer brugen af vandtætning. Læg en film eller membran på en ren og tør overflade. Læg strimler af materiale med et overlap på 20 cm og lim fugerne med tape. Hvis bundgulvet er af træ, springes dette trin over, vi går straks videre til næste trin.

Læg en polyethylenskumpude. Du kan straks dække hele gulvet med et underlag, eller du kan lægge det, mens du lægger laminatet. Den anden metode hjælper med at holde substratet intakt og rent under arbejdet, hvilket er vigtigt, når du installerer den laminerede belægning med dine egne hænder. Læg strimlerne af underlagsfugen til samling og lim disse steder med tape, så de ikke breder sig.

Nuance: Hvis det laminat, du har købt, allerede er udstyret med et lyddæmpende lag, kan polyethylenskumunderlaget udelades. Laminat af denne type placeres direkte på bundgulvet, og der anvendes en vandtætningsbelægning, hvis gulvet er beton.

Det mest almindelige lægningsmønster for laminatgulve er lige, med paneler med en afstand på 20 til 50 procent i længden. Lamellernes orientering vælges normalt langs lyskilden. Dette giver dig mulighed for visuelt at reducere samlingerne mellem brædderne og forbedrer den overordnede opfattelse af belægningens integritet. For denne metode begynder laminatet at blive lagt fra væggen eller hjørnet tættest på vinduet. Hvis der er mere end et vindue i rummet, kan du starte arbejdet fra evt.

Strukturelt har hvert bræt af en belægning specielle låse til fastgørelse indbyrdes. For at forbinde panelerne skal du blot indsætte spidsen i rillen. Det ser sådan ud: vi lægger en lamel, vi starter den næste i en vinkel på den, vi indsætter spidsen af det andet panel i rillen på den første og lægger den, indtil den klikker. Du skal montere panelerne tæt, men uden anstrengelse, for at undgå skader.

Laminatinstallation skal starte fra hjørnet af rummet nær vinduet. Indsæt pløkker mellem væggen og de første gulvbrædder for at skabe et termisk mellemrum. Læg laminatstrimler i ét stykke i en række til enden af rummet, og husk at forbinde dem forsigtigt langs den korte side af lamellerne. Skær den sidste lamel under hensyntagen til temperaturgabet.

Den anden række skal begynde med et stykke tilbage fra den forrige række. Hvis den er kortere end 30 cm, skal halvdelen skæres af fra den nye plade for at kunne modstå opløbet og jævnt belægningsmønster.

Laminatplader i anden række lægges uden at låse låsen med den forrige række. Først skal du forankre alle panelerne i rækken med hinanden. Så skal du hæve hele rækken, bringe den ind i låsen, indtil den stopper, og sænke den, snap låsene. Hvis de to rækker nogle steder ikke sidder godt fast, skal du fastgøre en byggestang til den yderste ende af laminatpladen og banke forsigtigt på den (stangen) med en hammer, så låsene går godt i indgreb og mellemrummet mellem rækkerne forsvinder.

I analogi er hele gulvet samlet.

I hver række vil det sidste bræt rage ud over den foregående rækkes dimensioner. For at skære det korrekt skal du fortsætte som følger:

Vend laminatpanelet fra højre mod venstre (ikke på hovedet);
Vi hviler det mod væggen med en pind fastgjort og sætter den oven på det sidst lagde panel i den samlede række;
På oversiden markerer du med en blyant en linje til at skære langs kanten af bundpanelet;
Brug en stiksav eller en hacksav til at skære et stykke af brættet af i henhold til markeringen;
Vi vender panelet tilbage og monterer det på det sidste panel i rækken.

På steder med bøjninger og udgange af kommunikation er det nødvendigt at skære de tilsvarende huller ud i henhold til størrelsen efter tidligere at have lavet markeringer.

Diagonalt laminatgulv

Et alternativ til simpel lige lægning er det diagonale mønster. At lægge laminat diagonalt giver dig mulighed for at skabe effekten af en visuel stigning i rummet. Et sådant trick vil gøre det muligt at bruge et ubegrænset antal designløsninger i interiøret. Ulempen ved denne metode anses for at være et stort materialeforbrug - 8-10% mere end med en standard direkte gulvbelægningsordning.

Alle stadier af gulvforberedelse og underlagsteknikken ligner den direkte lægning af laminatplader, men den diagonale lægningsteknologi har sine egne karakteristika.

Vælg et hjørne nær vinduet. Det er bedre at starte på den side, hvor der er rør eller vanskelige dele af interiøret. Så det bliver nemmere for os at skære og montere laminatplader. Vi strækker fiskelinjen fra denne vinkel i en vinkel på 45 grader til den modsatte væg af rummet. I processen med at montere lamellerne vil denne fiskeline tjene som en guide.

Vi skærer det første panel af laminatet i en vinkel på 45 grader og monterer det med den afskårne side til væggen, uden at glemme at sætte kiler.

Den diagonale lægningsvinkel kan laves op til 35-40 grader. Men vi anbefaler kraftigt ikke at gøre det mindre end 30 grader, da overfladen ikke vil se smuk ud - der skabes en visuel effekt af et skævt gulv.

Efterfølgende rækker lægges på grundlag af, at samlingerne af panelerne i den nye række vil være placeret nær midten eller med en indrykning på 15-20 cm fra kanten af den forrige række. De samlede strimler af laminat lægges med afskårne kanter mod væggen. Vi lægger hele gulvarealet på denne måde ved at bruge fiskesnøret og samlingerne af tilstødende rækker af laminat som en guide. Teknologien til opsamling af rækker og deres forbindelse ligner den, der er beskrevet ovenfor for lige lægning.

Råd! Læg først hele brædder ud i en række, og udfyld derefter områderne nær væggene ved hjælp af resterne af de tidligere afskårne paneler. Dette vil hjælpe med at undgå virkningen af et skrånende gulv og spare dig for materiale.

Nuancerne ved at lægge laminatplader

Der er ingen perfekt flade værelser, så under alle omstændigheder bliver du nødt til at skære mellemrum i lamellerne ud for udgang af kommunikation og for andre designfunktioner i rummet. For at gøre dette bruger vi en blyant (til markering), et byggehjørne, en byggekniv og en elektrisk stiksav. Lad os overveje nedenfor, hvordan man skærer og lægger laminatplader på afsatser og udløb af kommunikationsrør.

varmerør

Vi vender laminatpladen langs længden og markerer ved hjælp af hjørnet placeringen af rørene. Vi laver markeringer direkte på lægningsstedet og fastgør lamellen til dets fremtidige sted. Vi installerer en kontrolpind mod væggen, sætter en lamel på siden af rørene og hviler den mod væggen. Brug bygningsniveauet i denne position til at markere placeringen af røret. Vi får markeringen af stedet for udskæringen til røret.

Vi borer i henhold til markeringen af hullet ved hjælp af en boremaskine med en krone (kan købes samtidig med laminatet i butikken). Vi laver et hul større med 1-1,5 cm end rørets diameter. Dette er nødvendigt for at opretholde temperaturspalterne mellem belægningen og rørene. Så er der to muligheder.

Den første. Vi skærer med en elektrisk stiksav eller en sav tilgangen til det resulterende hul fra enden af laminatpladen. Vi monterer lamellen, efterlader et hul omkring kommunikationen, og lukker dette hul med en speciel plastring, som sælges i butikkerne sammen med laminatet.

Sekund. Fokuser på midten af det resulterende hul og skær en del af laminatpladen af på tværs. Resultatet bliver to dele af ét panel. Vi placerer en del i mellemrummet mellem væggen og røret, og den anden - mellem røret og resten af gulvet. For at fastgøre de afskårne elementer sammen bruger vi lim. Vi anvender det på de afskårne ender og presser delene til hinanden.

Væglister

Hvis rummet har fremspring af væggene, skæres lamellen direkte langs fremspringet. Hvis der er en forhindring, i form af en væg beklædt med plast- eller gipsplader, søjler, steder under radiatoren, skal der laves en lamel med et mellemrum op til vægbunden. Du kan gøre arbejdet lettere ved at trimme bunden af laminatpladerne. Alt arbejde udføres med en byggekniv eller stiksav.

For den korrekte installation af laminatpanelet skal du rette dets lås. For at gøre dette skal du skære den udragende kant af i bunden af enden af brættet. Da forbindelsen vil blive deformeret, smør laminatets samlinger med lim og pres lamellerne sammen.

Funktioner ved at lægge laminat i et stort rum

Hvis dit rum har en størrelse på mere end 8 meter i længden eller bredden, bør du desuden lave en ekspansionsfuge. Til dette bruges specielle profiler. De er monteret mellem to ikke-faste sektioner af laminatplader. Profilens topvisning svarer til tærsklen i døråbningen. At lægge en ekspansionsfuge er nødvendig for at undgå deformation (oppustethed) af overfladen under temperaturudsving. Det reducerer den samlede bevægelse af laminatgulvet under temperaturændringer i materialets struktur og forhindrer det i at flyde eller revne.

Den sidste del af installationen

Efter afslutning af installationen af laminatgulvet i hele gulvet og på alle vanskelige steder, skal de udragende kanter af underlaget omhyggeligt trimmes og alle kiler fjernes langs væggens omkreds. Tilbage er at montere soklen og derved lukke temperaturgabet mellem den udlagte belægning og væggen.

Montering af fodpanel på laminatet

Når du installerer fodpaneler oven på et laminatgulv, skal du overveje en designfunktion: selve fodpanelet er ikke fastgjort direkte til laminatet og bundgulvet. Fodpanelet kan kun fastgøres til væggen. For at fastgøre det valgte fodpanel korrekt, skal du følge installationsvejledningen, der følger med sættet af producenten.

Fodlister følger altid konturen af rummets vægge. For ujævne vægge er det bedre at bruge fleksible plastpaneler. Træfodlister bør kun anvendes, hvis væggene er helt plane, og der ikke er risiko for at skabe uæstetiske revner. Derudover er trægulvlister meget dyre.

Når du lægger ledninger langs soklen, skal du forstærke dem i riller, der er specielt designet til kommunikation. Det er uacceptabelt, at ledningen falder bag fodpanelet eller ind i gulvbelægningens temperaturgab.

Efter montering af fodpaneler skal du samle alt snavs og tørre gulvet af med en fugtig (ikke våd!) klud. Følg i fremtiden en række standardregler for pleje af laminat, lad det ikke komme i kontakt med rigelige mængder vand og overvåg temperaturen i rummet. Så vil belægningen tjene dig i meget lang tid.

Råd! Glem ikke at installere specielle bløde puder lavet af filt eller kokosnød kokos på møbelben for ikke at ridse eller deformere belægningen.

Som du kan se, er at lægge et laminat med egne hænder en ret simpel procedure, der ikke kræver specifik viden og færdigheder. At lægge et moderne laminat kan endda en nybegynder. Ved at følge ovenstående enkle regler og følge vores råd kan du derfor selv klare denne opgave uden problemer.