Ця стаття є докладною інструкцієюпро те, як побудувати неопалюваний капітальний гаражна 1 машиномісце. Будівництво умовно здійснюватиметься поруч із котеджем, на обгородженій ділянці.
Для економії витрат як стінового матеріалувиберемо армовану силікатну цеглу завтовшки 250 мм.
Вибір розмірів майбутнього гаража
Приступаючи до будівництва гаража своїми руками, слід визначитися з розмірами майбутньої споруди. Зазвичай метраж визначається з прив'язкою до розмірів стандартної легкової машини - 1,7-2 м на 3-4 м. При цьому слід врахувати і запас площі, щоб ви могли безперешкодно обходити автомобіль з усіх боків, а також метраж повинен дозволяти облаштування стелажів на яких зберігатимуться запчастини, колеса та каністри. Тобто, з урахуванням перелічених потреб, оптимальний розміргаража становитиме 4х6 метрів, яке висота - 2,5 м. У проекті враховується можливість поміняти автомобіль, не перебудовуючи при цьому гараж. В одній із бічних стінок спроектуємо два вікна метрової ширини, для забезпечення природного освітлення.
Схематично збудований своїми руками гараж виглядатиме так:
Визначення місця для будівництва
Вибираючи місце, на якому буде розташовано ваш майбутній гараж, слід звернути увагу на деякі важливі моменти, які допоможуть спростити експлуатацію та убезпечать вас від проблем із в'їздом та виїздом автомобіля, відкриванням гаражних воріті т.д.
Місце необхідно вибирати якомога ближче до дворових воріт. При цьому постарайтеся залишити між гаражем та воротами 4-5 метрів відстані, щоб машину можна було просто залишити у дворі, і щоб відчинення воріт не блокувалося при заїзді;
Шлях від в'їзних ворітдо гаража має бути прямим, без поворотів. Це полегшить паркування у дворі та в'їзд машини до гаража;
Відстань від гаража до житла в ідеалі має становити 5-7 метрів, щоб ви змогли швидко дістатися ганку будинку під час дощу або снігопаду;
Плануючи побудувати гараж своїми руками, і вибираючи місце для нього, подбайте про те, щоб майбутня споруда не розташовувалась у низині, інакше туди зливатимуться дощові води, що призведе до вогкості та виникнення корозії на металевих частинахавто;
Під гаражем не повинні проходити будинкові комунікації (електромережі, каналізація, газопровід).
Пропонуємо до вашої уваги генплан ділянки з оптимальним розміщеннямгаража щодо в'їзних воріт у двір та котеджу:
Гаражний фундамент
Перед тим, як збудувати гараж, необхідно закласти якісний фундаментдля нього. У нашому випадку розглядатиметься стрічковий фундамент із 300-міліметровою шириною стрічки. Оскільки гараж буде невисоким, невеликим буде і навантаження стін, що передається на фундамент (близько 1,5 тонни на 1 погонний метр). Щоб заощадити витратні матеріали, можна обладнати дрібнозаглиблений фундамент (глибина - 60 см) на піщано-гравійній подушці завтовшки 30 см. Подушка під фундамент необхідна для правильного розподілу тиску гаража на грунт і запобігання спучування підлоги в морози.
Ось так виглядатиме наш фундамент у розрізі:
Готовий фундамент повинен на 100 мм перевищувати рівень землі, навіщо укладається дощата опалубка. Послідовність робіт з облаштування фундаменту для гаража, збудованого своїми руками, така:
Вибрана ділянка очищається від кущів, сміття та інших сторонніх предметів;
Майбутній гараж розміряється по ділянці, та його осі виносяться в натуру;
Роється траншея з рівними стінами, шириною в 300 мм (далі цей ґрунт використовуватиметься як опалубка майбутнього фундаменту). Уздовж гаражних стін закріплюється поліетиленова плівкащоб не випливала вода з бетонного розчину;
Піщано-гравійна підготовка укладається пошарово: кожні 100 мм утрамбовуються та поливаються водою;
Фундамент бетонується. Для цього використовується бетон класів В15-В20, який слід ущільнити вібруванням;
Коли міцність бетону досягне 70%, можна укладати гідроізоляцію, що складається з 2 шарів руберойду (застилає весь периметр фундаменту).
Укладаємо стіни гаража
Якщо ви вирішили побудувати капітальний гараж своїми руками - особливо серйозно поставтеся до укладання стін, яке є самим важливим етапомбудівництва. Як уже було сказано, стіни нашого гаража зводяться з армованого силікатної цеглитовщиною 250 мм (кладка в одну цеглу). Марку цегли виберемо М-100, а укладатимемо на цементно-піщаний розчин М-75.
Для армування стін використовуємо дротяну сітку класу Вр-1, діаметром 3-5 мм (осередок 50х50 мм). Армування необхідне не тільки для надання міцності цегляній кладці, але й захистить гараж від проникнення грабіжників.
Перші 4-5 рядів кладки краще викласти з глиняної цеглистворивши таким чином надійний і довговічний цоколь для майбутнього гаража. На один квадратний метрстіни товщиною в одну цеглу знадобиться 100 штук цегли та 75 літрів розчину.
Фахівці рекомендують запросити для цього етапу робіт професійного муляра, якщо у вас є така можливість. Професійна кладка гарантує, що надалі всередині неї не з'являться тріщини, а самі стіни будуть строго вертикальними та укладеними відповідно до розмірів гаража за проектом.
Якщо ж ви все-таки вирішили повністю побудувати гараж самостійно, обов'язково скористайтеся такими порадами:
Шви кладки слід обов'язково перев'язувати, для чого цеглу потрібно буде в деяких місцях розрізати навпіл;
Дотримуйтесь ширини швів в 10-12 мм;
Коли фундамент буде готовий, по його периметру потрібно буде покласти шар розчину, що вирівнює, щоб цегла було легко укладати вертикально. Спочатку для цього слід зміцнити рейки по обидва боки фундаменту в строго горизонтальному положенні- ці рейки служитимуть опалубкою. Горизонтальне розташування рейок перевіряється за допомогою рівня. Потім між рейками наливається розчин та акуратно розрівнюється.
Після цього в кожному з чотирьох кутів гаража потрібно встановити так звані «порядівки» – вертикальні дерев'яні рейкиз відміченими через кожні 77 мм розподілами, що показують висоту кожного ряду цегли. Між порядовками натягується нитка, що служить для перевірки горизонтальності цегляної кладки.
Саму кладку необхідно починати з кутів гаража, побудувавши 10 кутів - таким чином, на кожному з кутів ви отримаєте «маяк», яким буде легше орієнтуватися.
Кожну цеглу перед укладанням потрібно змочувати водою, що забезпечить краще зчеплення цегли з розчином;
Намагайтеся простежити за зовнішньою красою і акуратністю зовнішніх швів, що виходять на фасад - кладку тут краще вести з розшивкою шва;
Верх бічних стін передбачає ухил (вздовж фасаду Б на малюнку), щоб у результаті під ухилом розташовувалась і покрівля, з якої легко стікатиметься дощова вода. Перепад між крайніми точками становить 300 мм;
Також слід залишити гнізда для закладання балок покриття. Розмір цих гнізд повинен становити 200х200х150 мм, які крок - 1 метр;
Для перекриття віконних та вхідних прольотів необхідно користуватися залізобетонною перемичкою промислового виробництва або залізною перемичкою з двох куточків розмірами 100х100х7 мм;
Щоб перевірити вертикальність та горизонтальність стін, користуйтеся рівнем та схилом;
У задній стіні гаража облаштуйте отвір для природної вентиляції. Отвір слід закрити жалюзійними гратами, а його розмір повинен бути близько 200х200 мм.
Підлога та вимощення гаража
Кожен автовласник, який поставив питання «як побудувати гараж», повинен подбати про якість підлоги будівлі. Гаражна підлога повинна без проблем витримувати навантаження від коліс машини, при цьому не осідаючи і не тріскаючись. Як було сказано вище, рівень підлоги слід розташовувати на 100 мм вище за рівень землі. Найчастіше підлога в гаражах роблять цементною або бетонною. Ми розглянемо облаштування підлоги з бетону В-15 із дрібним заповнювачем, товщиною 150 мм. Бетон армується арматурою А-1 діаметром 6 мм; крок арматури – 200х200 мм. Підлога гаража повинна мати невеликий ухил у бік воріт, щоб забезпечити відведення води.
Перед тим, як заливати підлогу, слід утрамбувати ґрунт і вистелити по ньому щебеневу подушку завтовшки 200 мм, нижній шар якої краще втрамбувати в ґрунт. Щоб підлога була відокремлена від стін і вільно лежала на грунті, по периметру стін прокладають пінопласт завтовшки 50 мм. Потім укладається поліетиленова плівка, а на неї - арматурна сіткаіз збереженим захисним шароммінімум 40 мм. Після цього по сітці укладається та вібрується бетон. Через 5-7 днів, коли бетон схопиться, потрібно зробити цементно-піщану стяжкутовщиною 50 мм, щоб вирівняти поверхню підлоги.
По всьому периметру гаража на зовнішній стороні робиться бетонне вимощення, щоб дощові води не псували фундамент. Достатня ширина вимощення - 500-700 мм. Виготовляється вона з бетону В-7,5, покладеного на піщану подушку. На фасаді з брамою обладнується пандус - похилий майданчик для зручного в'їзду в гараж автомобілів, інвалідних та дитячих колясок. Ширина пандусу, залежно від загального рельєфу, може становити від 500 до 1200 мм.
Обладнаємо гаражну покрівлю
Найбільш економним варіантом для облаштування покрівлі стануть дерев'яні балкиперетином 150х100 мм (крок балок - 1 метр) та профільований лист. Поширені матеріали балок - ялина, сосна або модрина, а виглядає гаражна балочна покрівлятак:
Балки завдовжки 4,3 метри закладаються в заздалегідь залишені при кладці гнізда. Усі балки спираються на стіни по 150 мм із кожного кінця.
Кінці балок обертаються руберойдом або толем, щоб вода від цегляної кладки не псувала балку і не викликала гниття. Балкові торці толем не закриваються. Відстань між стіною та балкою після укладання закладається розчином цементу з дрібним щебенем. Необхідно залишити простір близько 50 мм між кінцями балок та стінами.
Укладається руберойд вздовж ухилу покрівлі гаража (ухил, як було зазначено вище, влаштовується за допомогою різних рівнів кладки з перепадом в 4 ряди цегли). Листи руберойду наплавляється один на інший за допомогою пальника (перехльостування листів - 10-20 см). Зверху укладаються сталеві профільовані листи, причому напрямок «хвиль» має йти вздовж довшої стіни гаража. Листи прибивають цвяхами, а в місцях їх з'єднань потрібно зробити перехльостування в 2-3 «хвилі» шириною.
Після закінчення роботи зробіть козирки (випуски) із профнастилу, що виходять за площину стіни на 20-30 см, що допоможе захистити стіни гаража від опадів.
Віконні блоки та ворота гаража
Щоб обладнати віконні та дверні отвори якісними вікнамита воротами, краще звернутися до відповідних фірм. Заміряйте отвори та зв'яжіться з декількома компаніями з встановлення гаражних воріт та вікон, що працюють у вашому регіоні, щоб порівняти ціни. Обов'язково обмовте з підрядником технологію монтажу гаражних воріт - чи потрібно залишити заставні, або вони будуть кріпитися за місцем. Крім того, порадьтеся з приводу вибору замку - врізного, накладного або висячого.
Оздоблення гаража та «останні штрихи»
Щоб цегляна стіна була захищена якісніше, необхідно провести оздоблювальні роботи. Стіни гаража штукатуряться по насічці або сітці-«рабиці» цементно-піщаним розчином. Штукатурка вирівняє поверхню стін та захистить цеглу від руйнівних механічних впливів.
Що ж до стелажів і полиць, які будуть потрібні вам для зберігання каністр, запчастин і коліс - їх можна купити в будівельному супермаркеті або самостійно виготовити з дерева, попередньо провівши необхідні виміри. Звичайно, ці роботи не є обов'язковими, зате надалі зручні полиціта стелажі значно полегшать вашу роботу в гаражі.
Електроживлення для різних приладівта освітлення зазвичай відводиться в гараж від житлового будинку.
Інші матеріали про будівництво та ремонт своїми руками читайте в нашій рубриці, що постійно оновлюється.
Після зведення фундаменту, споруди льоху та оглядової ями у гаражі можна приступати до кладки стін гаража.
Для кладки стін гаража можна використовувати червону або силікатну (білу) цеглу, бут, монолітний бетон, природний камінь, залізобетонні стінові плити або інші матеріали. Серед усієї цієї різноманітності найпоширенішим матеріалом для зведення стін гаража є червона цегла. Цегляні стіни мають ряд переваг: міцністю, вогнетривкістю і т. д. Природно є і свої недоліки, наприклад цегла, має велику теплопровідність і сильну вологопоглинання, тому такі стіни доводиться утеплювати і виконувати гідроізоляцію.
Суцільні цегляні стіни гаража можна зводити як з порожнистого, пористого, так і звичайного. повнотілої цегли. Також як і за будь-якої іншої цегляної кладки, попередньо виконується захист нижніх рядів кладки від проникнення вологи від фундаменту.
Спочатку поверху фундаменту наноситься тонкий шар цементного розчину, на який укладається рулонний гідроізоляційний матеріал, наприклад руберойд (його стики потрібно добре перекривати та чергувати). Далі знову йде тонкий шар розчину, яким і ведеться кладка першого ряду цегли.
Товщина цегляних стінгаража може бути різною від 0,5 цегли і до 2,5 - 3 цегли. Найоптимальнішою є кладка в 1,5 цегли. А ось, наприклад, при кладці стін гаража в 1 цеглу слід знати, що в стіні іноді роблять потовщення: таким чином підвищується її міцність.
Під час кладки стін можна трохи заощадити на пристрої воріт в гараж (немає необхідності в масивному лутку для воріт), на тому боці, де ви плануєте зробити ворота, ставляться два цегляний стовпз вмурованими заставними на які надалі навішуватимуться ворота (приклад на мал. нижче).
Як визначити необхідну товщину стін гаража? Для цього вам знадобиться значення максимальної температури зовнішнього повітря в холодну пору року і силу вітру, що переважає у вашій місцевості. Користуючись багаторічними розрахунками, які показують, що стіна в одну цеглу та висотою трохи більше 2 м успішно протистоїть силі вітру 15-14 м/с.
Стіна ж товщиною в 2 цегли і висотою 2,5 м вже здатна витримувати ураган з силою вітру до 45 м/с. тривалий час. Якщо проект вашого гаража передбачає вищі стіни, то найкраще зупинити свій вибір на стіні товщиною в 1,5 цегли. Така стіна заввишки 2,35 м здатна витримати напір вітру до 28 м/с, що відповідає шторму.
Якщо величина максимальних зимових температур у вашому регіоні не перевищує 20-22 ° С нижче нуля, достатньо товщини стін гаража в 1 цеглу, якщо нижче, то - 1,5-2,0 цегли.
Докладніше про способи кладки цегляних стін та влаштування перемичок над дверними та віконними отворамими розповідали у та статтях.
Влаштування стін гаража, що має цоколь
Як ми вже неодноразово говорили, стіни, що мають цокольну частину, надійно захищені від зволоження та проникнення вологи. нижню частинубудівлі.
Цоколь стіни, як правило, піднімається над фундаментом на 25-75 см. Цоколь стіни можна виконати з цеглини (для цього використовується тільки червона цегла), бутового каменю або з бутобетону. Для зведення цоколя стін із цегли або бутового каменю то кладка проводиться за звичайною. При використанні бутобетону спочатку робиться опалубка (можна використовувати дошки або горбиль), в яку потім укладається бутобетон шарами 20-35 см.
Найбільш якісний та оптимальний варіанткладки цоколя є бутова кладка з одночасним облицюванням червоною цеглою.
Цоколь стін повинен мати таку саму ширину, як і стрічковий фундамент. Стінки та верхня частинацоколя вирівнюється з допомогою будівельного рівня.
Також необхідно подбати про . Для цього в цоколі (між підлогою та ґрунтом) на висоті приблизно 15-20 см робляться вентиляційні вікна розміром 10 х 15 см, які в теплий час закриваються ґратами, а в зимове дерев'яною пробкою.
Виготовляється у той час, коли бетон стрічкового фундаментузастигає. Опалубку найкраще збирати зі щитів, виготовлених з обрізної дошкизавтовшки 40-50 мм. Вкрай небажано, щоб у щитах були щілини. Якщо шити будуть виготовлені без явних дефектів, то поверхня цоколя вийде рівною і гладкою і штукатурити поверхню цоколя не знадобиться.
Так як ми займаємося будівництвом гаража, високий цоколь зводити не потрібно. Адже нам доведеться споруджувати дорогу до піднесеного на цоколі в'їзду в гараж. Що призведе до додаткових як трудовитрат, так і фінансових витрат.
Тому про це потрібно подбати заздалегідь: або цоколь робити нижче або заздалегідь вибрати ґрунт із траншеї та льоху на місце передбачуваного в'їзду в гараж. Це заощадить вам багато часу та зусиль.
Для визначення розмірів майбутніх щитів можна скористатися наступною формулою:
відстань між осьовими лініями цоколя позначені як - l1 та l2; ширина цоколя – C; товщина дощок для щитів – t,
То довжини двох пар паралельних щитів назовні поверхні цоколя складуть відповідно:
L1 = l1 + C + 2t і L3=l2+C.
Так само можна визначити довжини щитів для внутрішньої бічної поверхні цоколя за такою формулою:
L3 = l1 - C і L4 = l2 - C - 2t.
Щити слід розміщувати таким чином, щоб їх чиста та гладка сторонадощок була звернена всередину цоколя. Для них точної установкиможна використовувати бруски потрібної довжини, які вставляються всередину опалубки вгорі та внизу. Щити фіксуються за допомогою дерев'яних планок накладок, які прибиваються до щитів навскіс. При цьому висота щитів повинна бути на 10 см вище за рівень заливки бетону.
Для більш точного складання щитів та зручності роботи з ними на укорочених внутрішніх та зовнішніх щитах зовнішньої сторониприбиваються замки. З їхньою допомогою набагато легше і точніше збирати щити в опалубку, що істотно спрощує процес роботи. Замки кріпляться на відстані, що дорівнює товщині дощок, починаючи від вертикального зрізу щита.
При монтажі опалубки в одній зі стін цоколя слід передбачити невеликий отвір, щоб влаштувати лаз цокольне приміщення, оскільки рано чи пізніше виникне потреба у його ремонті.
Також необхідно передбачити вентиляційні отвори. Для цього достатньо в цоколі встановити дерев'яний брусокперетином 15 х 15 см, обмотавши його двома шарами руберойду. Їх встановлюють перед заливкою бетону. Завдяки цьому бруски можна легко вийняти в теплу пору і з приходом холодів назад помістити в отвір тим самим, перекривши доступ холодного повітря.
Зведення стін з інших матеріалів
Як ми вже говорили окрім цегли, стіни гаража можна виконати з інших матеріалів, наприклад керамічного каміння, бетонних блоків, монолітного бетону, бутового каменю та ін.
Стіни гаража з керамічного каміння правильної форми
Кладка стін даного матеріалувиконується за тими самими правилами, які розповсюджуються при цегляній кладці.
Також при висоті керамічного каміння 13,8 см, виконати забутку звичайним способомне є можливим. Тому камені, підготовлені для кладки забутки, розкладаються на поверхні стіни якомога ближче один до одного, тобто впритул. Далі вони покриваються бетонним розчином, який затікає в порожнечі, а потім добре розгладжується кельмою. Далі камінь з нанесеним на нього розчином притискається до раніше покладеного каміння.
Для кладки можна використовувати і менш рухливий розчин, завдяки чому він не затікає на лицьову поверхню стіни і не забруднює її.
Надмірно рідкий бетонний розчинбуде затікати в порожнечі каменю, що призведе до підвищення витрати розчину та погіршення теплотехнічних властивостей керамічного. пустотілого каменюта й рівність шва буде дуже складно витримати. 
Стіни гаража з бетонних блоків
При кладці стін із дрібних бетонних блоків зміщуються поперечні вертикальні шви у суміжних рядах на 0,5 каменю або 0,25 каменю. Перев'язка виконується у вигляді кладки тичкового ряду (приклад на рис. 174) через кожні два покладені ложкові ряди.
Можна застосовувати тичкову перев'язку і через кожен укладений ложковий ряд.
Рис. 174. Виконує трирядну перев'язку кутової кладки товщиною 390 мм при використанні бетонного каміння
У стіні з пустотілих керамічних або дрібних бетонних блоків товщина швів кладки повинна бути такою ж, як і при цегляній кладці, тобто горизонтальний шов повинен мати товщину близько 12 мм, а вертикальний - 10 мм.
Будівництво гаража
Стіни гаража з природного каміння неправильної форми
Причиною будівництва кам'яних конструкцій може бути безліч, наприклад, з міри естетичних думок або банальної відсутності цегли, керамічних або бетонних блоків у будівництві гаража використовується природний камінь.
Природні камені можуть мати неправильну або постільну форму (при будівництві краще). Кладка з природного каменюназивається - бутовий. З буту можна викладати фундамент, і стіни.
Також ви можете переглянути відео про те, як класти природний камінь:
Як класти камінь дикун - кладка гранітного каменю
Армований монолітний пояс- являє собою залізобетонну стрічку заливається в опалубку змонтовану прямо на стіні, яка служить для зв'язування стін з піноблоків, надання конструкції жорсткості та створення рівного (надійного) горизонтальній площиніоснови для кріплення мауерлат до стіни.
Настала весна. Після 5 місяців відсутності серйозного фізичного навантаження організм потребував термінової поїздки на свою дачну ділянку для продовження розпочатого будівництва гаража своїми руками. Насамперед було вирішено розпочати зведення армованого монолітного пояса жорсткості, завершального етап зведення стін та надання жорсткості всієї конструкції. У моєму випадку монолітний пояс ще й виконав функцію залізобетонних перемичок над віконним та дверним отвором. Додатково монолітний пояс виконує функцію кріплення мауерлату до стіни, для чого з нього була випущена катанка діаметром 6 мм, яка після установки мауерлату на руберойд за допомогою брухту була закручена. На фото нижче - як виглядає мій армований монолітний пояс після зняття опалубки.
Встановлює опалубку армованого пояса.
Для заливки монолітного пояса була виставлена опалубка з дощок заввишки 15 см, верхній рівень якої був виставлений горизонтально за допомогою водяного рівня. Монтаж опалубки виконувався за допомогою в'язального дроту та дистанцерів з дерев'яних брусків завдовжки 15 см. що встановлюються всередині опалубки (після укладання арматурного каркаса) та забиралися у процесі заливання. Усередині опалубки було встановлено арматурний каркас, який уявляв із себе у межах вершини трикутника, тобто. дві арматури у нижній частині пояса жорсткості на дистансерах і одна у верхній. Після заливки бетон накритий плівкою для запобігання швидкому випару вологи та набору бетоном необхідної міцності. На фото нижче видно змонтовану опалубку армованого монолітного пояса з перемичками над вікном і дверима. У перетині монолітний пояс вийде 15х15 см.
Арматурний каркас монолітного пояса.
Арматурний каркас монолітного пояса в моєму випадку закладався в два етапи: спочатку укладалися на дистанцери (із зазором 1-1,5 см.) нижні дві арматурини 10 діаметра і встановлювалася опалубка, а потім у процесі заливання у верхній частині укладалася одна арматурина по середині. Між собою арматуру було скріплено за допомогою в'язального дроту. Додатково у процесі заливання монолітного пояса вставлялися закладні деталі для кріплення мауерлату. Нижче на кресленні видно принцип укладання нижнього ряду арматурного каркасу.
Закладні деталі кріплення мауерлат до стіни.
Спочатку закладні деталі для кріплення мауерлата до стіни передбачалося зробити за допомогою різьбової шпильки або анкерного стрижня, які можна було б замонолити в блоки та монолітний пояс з випуском різьбової частини для кріплення мауерлату. Але таким чином могли виникнути труднощі із збігом різьбових шпильокі отворами в мауерлаті, чого мені зовсім не хотілося. Друге я хотів уникнути свердління самого мауерлату. В наявності була катанка 6.5, і у мене з'явилася ідея використовувати її для кріплення. Вигинаючи 1,5 метра катанки у вигляді перевернутої літери П і запускаючи її для надійності під нижнім рядом арматурного каркаса, як видно на фото нижче, вийшло надійне та зручне кріплення мауерлату до стіни. 
Заливання монолітного пояса.
Після того як встановлена опалубка та арматурний каркас, складнощів із заливкою монолітного поясу немає. Стандартно замішуємо бетон у пропорціях 1-3-4 (цемент – пісок – щебінь) піднімаємо його на верх до опалубки та заповнюємо її використовуючи штикування шматком арматури для того щоб випустити з бетону повітря та зробити суміш однорідною. Після заливки пояса важливо забезпечити твердіння бетону (набір міцності бетону), для чого його достатньо накрити плівкою. спекотну погодуполити кілька разів протягом тижня. Поки монолітний пояс протягом кількох тижнів набирав міцність, було встановлено дерев'яне вікно (згодом замінено на пластикове) та металева. вхідні дверіпо доброті душевної презентована другом у зв'язку із заміною оною у квартирі.
Утеплення армованого пояса.
Останнє на що необхідно звернути увагу – це утеплення армованого пояса. Монолітний поясна стіні, як і будь-який залізобетонний елемент, є провідником тепла, виникають так звані "містки холоду". Таким чином, перед проведенням оздоблювальних робітбажано утеплити будь-яким теплоізоляційним матеріалом. Я зробив це простим пінопластом завтовшки по 2,5 см. з кожного боку, який був закріплений на поліміні на місце демонтованої опалубки.
Зробивши армований пояся готовий до продовження будівництва та приступаю до
Справедливо можна назвати лідером за довговічністю серед гаражів – жодні конструкції з піноблоків, профільованого листа або дерева не здатні простояти стільки, скільки простоїть «коробка» з бетону. Крім того, зводяться вони швидше, ніж споруди з цеглиабо шлакоблоків.
А перед типовими конструкціями монолітний бетонний гараж, що збирається своїми руками, вигідно відрізняється можливістю самостійно визначати розміри та площу споруди.
Що ж до недоліків, то головний мінус будівництва бетонних гаражів – неможливість перебудови, розбирання та перенесення на інше місце. Якщо ви зробили будинок для автомобіля з бетону, то ви зробили його "серйозно і надовго", і при переїзді його з собою не візьмеш, а для розширення гаража спочатку доведеться знести старий.
Другий недолік залізобетонних будівельполягає в тому, що для їх зведення вам потрібно взяти в оренду важку техніку, виділити на ділянці багато місця для зберігання будматеріалів і бетонних плит (якщо ви вирішили не залити гараж з бетону, а зібрати його як конструктор).
Коли має сенс будувати його?
Будівництво гаража з бетонусвоїми руками - справа трудомістка і досить складна, тому потрібно розуміти, наскільки він вам потрібен і як часто його використовуватимете.
Якщо він призначений для ділянки, де розташований ваш будинок і де ви постійно мешкаєте - немає питань, будувати треба.
Якщо ж ви вирішили зробити його на дачній ділянці, куди ви приїжджаєте тільки на літо (і то не на все), то потрібно співвіднести витрати сил, часу та грошей з вигодою.
Можливо, для дачної ділянкибільш раціональним буде звести гараж-навіс або збірний гараж.
Щодо вибору місця для монолітної споруди, то бажано ставити його окремовід вашого будинку. Насамперед це пов'язано з технологією зведення гаража з бетону – робити його прибудовою буде незручно. До того ж, зовні він суттєво відрізнятиметься від будинку, зробленого з іншого матеріалу, що не надто добре з погляду естетичність.
Масазалізобетонної споруди, здатної вмістити автомобіль, може досягати від 15 до 25 тонн, залежно від розмірів, наявності підвалу та місця для другого автомобіля. Враховуючи цей факт, варто приділити велику увагу підготовці грунту і, оскільки навантаження на них буде чимале.
До речі, необов'язково робити монолітний гаражз бетонусамостійно – завжди є можливість замовити готову конструкцію в одного із виробників. Або, як альтернатива, побудувати гараж з бетонних плит, придбаних на заводі залізобетонних виробів.
Стандартні бетонні панеліможуть мати довжину від 4 до 6 метрів, висоту 23-26 метрів і товщину 80-120 міліметрів. З них формують стіни, ставлять з одного боку панель із отвором для воріт, встановлюють бетонну плиту, що служить дахом і все - гараж готовий і можна заводити в нього свій автомобіль!
Але нам все ж таки цікаво, як можна зробити бетонний гаражсвоїми руками. Розглянемо цей процес у подробицях.
Етапи побудови
Першим пунктом у списку справ, необхідних для будівництва гаража розробка докладного плану , який врахує габарити майбутньої споруди, фундамент, дах та інше. Ретельне планування та облік усієї нюансів заздалегідь убереже вас від прикріх помилок у процесі будівництва.
У цьому випадку потрібно попередньо зробити їх, а вже потім приступати до решти. При цьому обов'язково зробіть гідроізоляцію, дренаж і у льоху та оглядовий ямі- так ви суттєво продовжите термін служби будівлі, захистіть автомобіль від корозії і не дасте псуватися продуктам і речам, що зберігаються в підвалі гаража.
Далі викопується траншея для заливання гаража бетономта установки опалубки та опорних стійок.
Глибина траншеї має становити не менше 30 см, А бажано до півметра.
Дно траншеї слід ретельно утрамбувати, а краї вирівняти.
Потім робляться виїмки для установки опорних стійок, які будуть основою каркаса, що надає залізобетонним стінамміцності та довговічності.
Бажано досягти однакової глибини виїмок, зробити це можна за допомогою пробки-шаблону, виготовленої з бетону. Встановлюючи опори, досягайте їхнього вертикального положення за допомогою рівня. Також слідкуйте за тим, щоб верхні кінці стояків були на одній висоті.
Не варто забувати про гідроізоляції. Для того, щоб дощова вода не підмивала споруду, слід по її периметру зробити бетонні вимощенняі дощову каналізацію(Найчастіше називану «зливою»). Якщо раніше на вашій землі або на сусідніх ділянках грунтові водизалягають відносно неглибоко – зробіть під фундаментом за допомогою свердловин.
Після встановлення опор потрібно зробити «подушку»із суміші піску та гравію. При глибині траншеї 0,5 метра її товщина в утрамбованому вигляді повинна досягати 15-20 см. Тепер можна встановлювати опалубку, матеріалом для якої можуть бути дошки або фанера. Каркас опалубки виготовляється із бруса. Не забудьте при цьому залити підлогагаража, бажано з використанням арматури зі сталевих лозин.
Внутрішня ширинаопалубки повинна дорівнювати товщинімайбутніх стін. Яка товщина стінбетонного гаража? Мінімальна їх товщина має бути 80 мм, оптимально 100-150 мм. Посередині, між листами зовнішньої та внутрішньої опалубки, укладається грати зі сталевих лозин, яка буде служити армованим каркасом. Горизонтальні прути арматури приварюються до опорних стійк.
Тепер починається головний етапбудівлі монолітного гаража – наливання стін. Простір між опалубками заповнюється бетоном, який зверху слід добре утрамбувати (особливо на кутах) та вирівняти. Як тільки нижній шар стін висохне – знімаємо з нього опалубку та встановлюємо її вище, повторюємо операцію із заливкою бетону в гаражі до моменту, коли стіни будуть повністю зведені.
Чим покрити бетонний гараж? Якщо вами планується дах з бетону, то вона робиться також як і стіни, але внизу для опалубки знадобляться опори з колод або товстого бруса. Вони повинні розташовуватися досить часто, щоб не сталося обвалумайбутньої стелі.
В іншому випадку необхідно встановити заздалегідь підготовлені виїмки поздовжні балки, настелити на них дошки і руберойд для гідроізоляції. Зверху на цей пиріг укладається черепиця, шифер або профнастил. дах готовий.
Щоб монолітний гараж взимку був теплим – йому потрібна і теплоізоляція. Останню часто виготовляють за допомогою пінопластучи іншого схожого матеріалу. До стін його кріплять за допомогою спеціального розчину, зверху на пінопласт приклеюється штукатурна сітка.
Для опаленняприміщення, що вийшло, можна використовувати радіатори, підключені до централізованої мережі або електричного котла. Альтернативою батареям можуть бути водяні або електричні конвектори.
Заключний етап будівництва – зовнішня та . Для цього можна використовувати штукатурку як звичайну, так і її кольорові варіанти. Якщо ви любите дерево, зсередини монолітний гараж можна обшити вагонкою. Чим пофарбувати бетонні стінив гаражі? Краще використати акрилові фасадні фарби . А зовні, якщо ви не обмежені в засобах, будівництво можна обробити декоративним каменем.
Правильно збудований монолітний бетонний гаражстане надійним укриттям для вашої машини на багато десятків років. Можливо, навіть ваші діти та онуки будуть ставити в нього свої автомобілі.
Корисне відео
Дивіться відеоролик про те, як залити гараж бетоном:
Нижче ми опишемо процес зведення стін із найбільш відповідного матеріалу:
- цегли,
- бетонні блоки.
Інструменти для зведення стін
Для будівництва стін вам знадобляться такі інструменти:
- молоток-кирочка, яким ви рубатимете цілу цеглу на частини,
- розшивка, якою ви оброблятимете шви кам'яної кладки,
- лопата розчинна, якою ви розтиратимете розчин,
- кельми, якою ви будете виробляти оштукатурювання та загладжування,
- будівельний рівень(Ватерпас).
Нестача цегляних стін
Цегляні стіни мають один недолік – значна теплопровідність. У зв'язку із цим їх треба утеплювати. Для цього стіни з внутрішньої сторони оштукатурюють. При будівництві стін гаража краще використовувати кладку в одну цеглу або в половину цегли.
Щоб знати скільки підготувати матеріалу, необхідно розрахувати його витрату на один квадратний метр кладки. Розрахунок роблять так:
- при кладці в одну цеглу потрібно 100 шт. цегли та 75 літрів розчину;
- при кладці наполовину цегли потрібно 50 шт. цегли та 35 літрів розчину.
Якщо стіни будуть виконуватися в півцегли, то треба передбачити наявність проміжних та кутових стовпів. В даному випадкуви не тільки значно заощадите будматеріали, але і в нішах, що утворилися між стовпами, зможете зручно розмістити полиці і стелажі для інструментів.
Гідроізоляція підлоги
Відразу після того, як буде проведено укладання фундаменту, треба виконати гідроізоляцію підлоги. Для цього роблять гідроізоляційний шар з двох або одного шару толю, руберойду або ж цементного розчину покладеного шаром товщиною в 2 см.
Крім того, перелік попередніх робіт включає вирівнювання фундаменту. З цією метою за допомогою рівня по обидва боки фундаменту кріплять у строго горизонтальному положенні рейки. Між встановленими рейками заливають розчин, добре вирівнюють його.
Горизонтальна кладка стін
Кладка стін повинна бути строго горизонтальною. Для цього в кутах майбутньої споруди встановлюють порядівки – рейки з деревини, оснащені поділами через кожні 7,7 см та цифрами по рядах цегляної кладки.
Висота лежачого полум'я цегли дорівнює одному розподілу порядовки. Порядовки треба встановити те щоб цифри кожної їх відповідали однієї горизонталі. Між ними натягують тонкими шнурами і згодом по ньому перевіряють горизонталь кладки.
Зведення стіни: цегла заздалегідь без розчину покладіть уздовж межі майбутнього гаража. При цьому залишайте між ними зазор, що дорівнює товщині шва (10 мм - 12 мм). Потім натягніть шнур із відступом від краю стіни в 1 мм - 2 мм. Відступ робиться у тому, щоб під час кладки цегли з розчином шнур не зрушувався і дозволяв витримувати прямолінійність кладки.
Потім кельмою зачерпують порцію розчину, а інший рукою беруть цеглу, укладену без розчину, і його місце кладуть робочий розчин. Розчин розгладжують, повертають цеглу на своє місце і, постукуючи по ньому рукояткою кельми, вдавлюють його так, щоб утворився шов потрібної товщини. При цьому щоб верх цеглини розташовувався на одній лінії з натягнутим шнуром.
Потім беруть другу цеглу та іншою рукою кладуть на його місце розчин, кельмою розрівнюють і насувають трохи розчину на поверхню ребра першої цегли. Кладають другу цеглу на своє місце, перевіряють, щоб її верх збігався з рівнем шнура. І так укладають усі наступні цеглини, піднімаючи при необхідності шнур. У разі коли частина розчину, куди вдавлюється цегла, виступить за площину стіни, його відразу треба зняти кельмою і покласти назад у відро.
Зведення стін без натягнутого шнура
Стіни можна зводити без допомоги натягнутого шнура. Але в цьому випадку треба на стіні, що зводиться, через кожні метр-півтора укласти стоси цегли. Потім беруть порцію розчину, якого вистачить на 3-5 цеглин, і розкладають його на частину стіни.
Цеглини на розчин кладуть один за одним (обов'язково постукуючи по них рукояткою кельми). Також пам'ятайте і про насування великої частини розчину на поверхню ребра попередньої цегли.
Вирівнювання швів
Під час кладки пам'ятайте і шви. Якщо ви плануєте одну зі сторін стіни гаража (лицьову чи внутрішню) покривати штукатуркою, тоді кладку можна виконувати без швів, тобто. Щоб розчин не доходив до поверхні стіни на 12 мм. Для цього розчин треба класти всередину і не доводити його до країв на 35-40 мм. Після закінчення кладки розчин, звичайно ж, розшириться, але не настільки, щоб зрівняти шви з поверхнею стіни.
Якщо стіни штукатурити не планується, шви в кладці треба заповнювати повністю. Розчин при цьому кладуть те щоб він видавлювався з швів. Потім його знімають, щоб шов був одному рівні з лицьової поверхні кладки.
Відео. Дачна відповідь. Будівництво гаража самотужки
Відео. Каркасний гараж/майстерня 50м2 поодинці
Завантаження...