Паркан із профнастилу з цегляними стовпами своїми руками. Виготовлення паркану з цегли та профнастилу своїми руками Як будувати паркан із профнастилу з цегляними стовпами

Паркан із цегли – найдобріша і якісна споруда, єдиним недоліком якої є дорожнеча.

Щоб здешевити проект, доцільно скомбінувати цеглу з недорогими, але не менш міцними матеріалами.

Розглянемо будівництво паркану з цегли та профнастилу своїми руками детально та поетапно.

Вибір конструкції та матеріалів

Перед тим, як зробити паркан із цегли та профнастилу, необхідно скласти проект з описом конструктивних особливостей та місцем розташування огорожі.

При складанні плану слід дотримуватися таких рекомендацій:

• Відстань між цегляними стовпами огорожі з профнастилу (ширина прольоту) має бути не менше 3 метрів.
• Паркан розміщується суворовідповідно до плану земельної ділянки.
• На похилій місцевості окремі секції розбиваються ділянки з перепадами по висоті.

Фотогалерея

Щоб зробити паркан із цегли та профліста самостійно, знадобляться:

• Бетонозмішувач,
• Зварювальний апарат,
• Лом та лопата,
• Бур, електродриль та шуруповерт,
• Викрутки,
• Ножиці по металу.

Профільовані листи з полівінілхлориду створюють міцну огорожу, не схильну до корозії і зносу.

Забарвлений сучасними лакофарбовими матеріалами профнастил під цеглу довго не втрачає колір, який можна підібрати в тон будівлі.

Етапи будівництва

Будівництво парканів із профнастилу з цегляними стовпами відбувається поетапно:

• Вимірюється периметр ділянки,
• Підготовляється фундамент,
• Виготовляються стовпчики,
• Закріплюються профільовані листи.

Натисніть , щоб збільшити

Будівництво паркану з профнастилу з цегляними стовпчиками починається з позначень точного розташування елементів.

На місцях майбутніх кутів паркану потрібно поставити кілочки і натягнути по них капронову нитку.

Найвужчий паркан із профнастилу з цегляними стовпчиками будується в одну цеглу завтовшки, а для посилення встановлюється профільна труба.

Кожен другий ряд цегляної кладки армується сталевою сіткою.

Земельні роботи

Паркан із цегли та профнастила встановлюється на стрічковий фундамент.

Щоб заощадити на транспорті, верхній шар ґрунту можна відсипати та використовувати як добрива на ділянці.

Обсяг ґрунту становитиме близько трьох кубометрів, тому для виконання земельних робіт дорогий екскаватор не знадобиться. Ручні роботи виконуються совковою та штиковою лопатами, брухт теж знадобиться.

Якщо ґрунт не кам'янистий, траншею об'ємом близько 4 кубометрів викопають двоє робітників за 5 годин з урахуванням перекурів.

Виготовлення опалубки

Коли траншея під цегляну огорожу з профнастилом вже вирита, можна відразу приступити до опалубки. Вона збирається тільки для цокольної частини та встановлюється нижче рівня землі на 10-20 см. Підійде міцна та недорога напівобрізна дошка.

Складання опалубки починається до заливки фундаменту з додаткового скріплення дощок дерев'яними перемичками та цегляними підпірками. Щити збирають безпосередньо у траншеї, починаючи з верхньої дошки.

Для подальшого армування фундаменту потрібні 10-міліметрові прути, які встановлюють у траншеї через кожні 1,5 метра.

Зібраний каркас, скріплений дротом завтовшки 1 мм, опускають у опалубку.

Для посилення стовпів із цегли в опалубку монтується куточок або труби, коли каркас із прутів та опалубка повністю готові. Їх вирівнюють та закріплюють дошками.

Підготовка фундаменту та укладання

Товщина фундаменту може бути різною: під стовпами ширина може бути запланованою, а під профнастилом звужуватися. Таким чином можна скоротити обсяги земельних робіт та заощадити бетон. Щоправда, тоді опалубку збирати значно складніше.

Оптимальна глибина основи під парканні стовпи становить глибину промерзання ґрунту, тобто близько метра.

Під листами профнастилу, де огорожа відчуватиме менші навантаження, глибина фундаменту зменшується до півметра.

Залежно від рельєфу, фундамент під паркан заливається по-різному. Найскладнішим вважається.

Для будівництва паркану потрібно застосування бетономішалки:

Після заливки бетон накривають поліетиленом, щоб поверхня рівномірно висихала з основою. У теплу погоду повну розпалубку здійснюють через 7-10 днів.

Цегла укладається з цементно-піщаним розчином у співвідношенні 1 до 3, а для його пластичності додають трохи рідкого мильного засобу.

Різновид кладки цегли

Щодня укладають не більше 0,5 метра у висоту, заливаючи одночасно проміжок між металевим стовпчиком та цеглою.

Для міцності кожен ряд укріплюють спеціальною сіткою.

Зводячи паркан із цегли та профнастилу своїми руками, потрібно пам'ятати, що між цегляними опорами відстань не повинна перевищувати 3 метри.

Висота паркану залежить від дизайну ділянки, вітрового навантаження та висоти профільованих листів.

Закріплюючи паркан, цегляні стовпи та профлист, застосовують заставні пластини та куточки в центрі, зверху та знизу кожного стовпчика.

В якості альтернативи можна зробити. Така конструкція буде набагато надійнішою та прослужить довше.

Для надійного кріплення 3-метрового листа достатньо 3-х лаг.

Більш детальну інструкцію та опис всіх видів фундаменту для забору з профнастилу ви знайдете.

Встановлення кришок

Зверху на паркан із профлиста зі стовпами з цегли встановлюють сталеві оцинковані кришки, які нададуть закінченого вигляду стовпам і захистять їх від води. Їх кріплять знизу на дюбелі до цегли.

При виборі бетонних кришок зверніть увагу на пофарбовані мінеральним пігментом.

Така фарба не змивається, а колір не блисне з часом. Їх укладають на стовпчики із цементно-піщаним розчином.

Складання каркасу

Через 2 дні відстоювання бетону в опалубці збирають каркас із профільної труби, до якого буде прикріплений профнастил.

Труба розрізається на відрізки потрібної довжини, у яких ставляться позначки у місцях кріплення горизонтальних труб. Правильне положення труби перевіряється за допомогою рівня.

Складання каркаса здійснюється двома робітниками. Після зварювання каркас фарбується алкідною емаллю.

Заключний етап

• Установка паркану з профнастилу та цегли завершується монтажем профільованого листа.
• Попередньо фундамент закривають картоном, щоб не пошкодити нижній край аркуша.
• Зазначаються місця вкручування шурупів з розрахунком 6 штук на метр.
• Профнастил кріпиться дрилем на невеликих оборотах до профільної труби в нижній частині через кожну хвилю із застосуванням гумових прокладок. Листи з'єднують внахлест.

15-тиметровий цегляний паркан із профнастилом зводиться приблизно за 2 тижні.Гарний паркан із цегли та профнастилу цілком можна встановити своїми руками, а фахівця залучити лише для встановлення стовпів із цегли та виконання каркасу.

Тепер ви знаєте, як побудувати паркан із цегли та профнастилу. Подібна огорожа не така доступна за ціною, як паркан з одного профлисту, але встановлення парканів із профнастилу з цегляними стовпами робиться для гарного дизайну з поєднанням надійності та довгої експлуатації.

Будівництво паркану з профнастилу з цегляними стовпами

Паркан, як і багато тисячоліть тому, є огороджувальною межею, що захищає від несанкціонованого проникнення на територію котеджу, заміського будинку, дачної ділянки і так далі.

Паркан – це не тільки захисна огорожа, але й елемент, що завершує кордон, що надає закінченості території та споруд. Незаперечна якість захисного огородження – його багатофункціональність. Міцності конструкції приділяється далеко не останнє місце. У цьому відношенні паркан з профнастилу займає далеко не останнє місце в ряді варіацій конструкцій, що захищають.

Основні переваги огорожі з профнастилу

Як правило, виділяють такі плюси:

• Огородження є досить простим у процесі зведення. Також, зведення паркану займає на порядок менше часу, ніж, наприклад, будівництво кам'яної, цегляної та/або дерев'яної огорожі. Загалом на процес монтажу потрібно не більше трьох днів.
• Для будівництва паркану з профнастилу не потрібно залучення спеціалістів. Процес роботи досить простий і посильний для здійснення своїми руками.
• Інноваційні технології виробництва дозволяють виготовляти матеріал, довжина якого становить 12 метрів. Таким чином, існує можливість зведення огорожі, висота якої може становити до восьми метрів. Така перешкода практично непереборна.
• Для зведення огорожі немає потреби розробляти креслення та схеми. В даному випадку участь інженерів не знадобиться, що, знову ж таки, суттєво скорочує матеріальні та тимчасові витрати.
• Універсальний матеріал дає можливість створювати комбінації з іншою будівельною сировиною. Наприклад, профнастил може бути комбінований із залізобетонними опорами або цегляними стовпами, металевими профілями.
• На думку фахівців, паркан із профнастилу та цегляних опор має відмінні показники звукоізоляції. Досить висока огорожа здатна глушити до 70% звуків, що лунають з вулиці.
• Для зведення огорожі можна використовувати некондиційний матеріал (сировина з дефектами виробництва). Подібний матеріал практично не відрізняється від стандартного покриття за винятком невеликих вад (наприклад, лист може бути погнутий та/або пом'ятий). Однак візуальні дефекти аж ніяк не впливають на міцність матеріалу. А браковані листи коштуватимуть у 20-30% дешевше.
• Різноманітність колірної гами профнастилу дозволяє підібрати оптимальний варіант, який більш ніж доречно виглядатиме на тлі фасаду будівель, ландшафтних та декоративних елементів.

Паркан із профнастилу з цегляними стовпами та бетонним цоколем

Особливості вибору матеріалу

Сучасний профнастил призначений для:

• покрівельних робіт;
• створення несучих конструкцій;
• оздоблення фасадів.

На якому матеріалі слід зупиняти вибір? Яке покриття має бути на матеріалі, придатному для будівництва надійного паркану?

• Перший тип матеріалу – сталеві профільовані гнуті листи з цинковим покриттям, що наноситься у заводських умовах.
• Другий варіант – гнуті сталеві профільовані листи, поверхня яких покривається полімерним матеріаломм. Дане покриття дозволяє підвищити рівень захисту матеріалу від різноманітних пошкоджень і надає сталевим листам певного кольору.
• Сталеві листи, додатково покриті шаром пластизолу. Даний матеріал відрізняється максимальним рівнем захисту та може витримати досить великі навантаження, починаючи від атмосферних явищ та закінчуючи серйозними механічними пошкодженнями.

Не слід купувати матеріал без шару полімерної фарби. Покриття захищає матеріал від руйнівного впливу вологи, запобігаючи виникненню іржі.

У випадку, якщо профільний лист виготовляється з міді або алюмінію, захисне покриття не потрібне, оскільки матеріали не піддаються корозійним процесам. Однак, вартість даного настилу на порядок вища за інші варіанти.

Також у процесі вибору ідеального профільного листа для забору свою роль відіграє товщина матеріалу. Експерти рекомендують зупиняти увагу виключно на варіантах, товщина яких не менше 0,6 мм.

Колірне рішення залежить виключно від бажань споживача. Однак слід звертати увагу на товщину полімерного кольорового покриття. Чим товщі шар забарвлення, тим менше буде сколів, подряпин та інших вад.

Схема пристрою забору

Підготовчий процес

Перед початком зведення захисного огородження насамперед слід ретельно розпланувати та розмітити ділянку. Для цього слід встановити кілочки по всьому периметру ділянки, у такий спосіб позначивши місця майбутніх опорних стовпів для забору. Кільця з'єднуються між собою досить міцною ниткою або мотузкою, стрічкою, яка не надто сильно провисатиме. Так ви отримуєте наочні контури майбутнього огородження.

Даний варіант максимально зручний для можливих коригувань та візуального вивчення максимально зручного розташування опорних стовпів та прольотів. Після проведення розмітки слідує:

1. Розрахувати загальну довжину огорожі.
2. Розрахувати довжину окремих прольотів без опорних колон.
3. Підрахувати кількість потрібних профільних листів, цегли, металевих профілів, які потрібні для опор та горизонтальних прогонів.
4. Розрахувати висоту цегляних стовпів (найчастіше висота не перевищує двох метрів).
5. Розрахувати довжину, ширину і глибину фундаменту (глибина становить не більше метра і залежить від рівня промерзання ґрунту, а ширина фундаменту найчастіше не виходить за рамки 0,5-0,8 метрів – чим слабший ґрунт, тим більша ширина фундаменту).
6. Підготувати потрібну для опалубки кількість дощок.
7. Підготувати матеріал для фундаменту (пісок, щебінь, цемент).

Якщо у вас низька температура в гаражі, і ви шукаєте інформацію, як утеплити гаражні ворота своїми руками, прочитайте .

Про те, як зробити розсувні ворота для дачної ділянки своїми руками, читайте .

Фундамент під паркан із цегляними стовпами

Ідеальним варіантом для подібного комбінованого паркану з профнастилу прийнято вважати залізобетонний фундамент стрічкового типу. Паркан, заснований на безперервній монолітній стрічці, не тільки виглядає солідніше, але й надійно захищає ділянку від проникнення дрібних тварин, які здатні підрити основу забору, і дощової води з вулиці.

Ширина фундаменту повинна співпадати із шириною цегляних стовпів, про які трохи пізніше.


Ландшафт ділянки передбачає наявність перепадів рівня ґрунту. В даному випадку зведення монолітної залізобетонної стрічки може спричинити непередбачені витрати, так як різниця висоти може досягати близько 0,5 метрів (при умовній довжині в 10 м). Таким чином, доцільніше розбити фундамент на кілька сегментів з різною висотою.

При цьому слід враховувати, що стрічка фундаменту повинна виступати над рівнем ґрунту не менше ніж на 10 см. Цей запобіжний засіб запобігає накопиченню на верхній ділянці стрічки бруду в період дощів.

Додаткову економію можна досягти за рахунок різної ширини фундаменту. Повна ширина виготовляється тільки під цегляними стовпами, а більш тонкий фундамент - під профільними листами. Подібний варіант скорочує кількість земельних робіт і бетонного складу, що витрачається, проте, ускладнює процес монтажу опалубки.

Глибина фундаменту повинна прирівнюватися до глибини промерзання ґрунту (близько 1м), що гарантує нерухомість всієї конструкції. Також, для запобігання деформації фундаменту слід здійснити відсипання піщаної подушки. Висота насипу становить близько 20 см, поливається водою і досить щільно втрамбується.

Важлива роль у створенні надійного та якісного фундаменту відіграє процес армування. Арматуру слід обов'язково пов'язувати між собою (можна використовувати дріт) і укладати у два шари. Каркас з арматури переважно збирати на землі, спускаючи в траншею виключно у процесі збирання опалубки. У місцях зведення цегляних опор слід додатково монтувати куточки або труби, які посилюватимуть конструкцію майбутніх стовпів.

• 1 частина цементу;
• 3 частини піску;
• 6 частин щебеню (переважно середньої фракції);
• 0,7 частини води;
• спеціальні добавки (елементи, що підвищують міцність бетону, його морозостійкість та пластичність). Для економії коштів допускається "народний метод" - на відро води додається 10 мл рідкого мила.

Після закінчення процесу заливання монолітну стрічку слід закрити поліетиленом. Наступний етап робіт можна розпочинати не раніше, ніж за три дні.

Створення каркасу огорожі

Для забезпечення максимально міцної основи огорожі слід звести каркас. Найкраще використовувати профільні труби 20х40х2 мм.

Надалі до цих елементів кріпляться листи профільного настилу. Найкраще збирати каркас окремо, після чого монтувати на опалубку сегментами.

Профільні труби ріжуться частини необхідної довжини. До вертикальних стійк кріпляться горизонтальні перекладини. Елементи слід скріплювати під прямим кутом. Цей процес можна провести за допомогою зварювального апарату або «зв'язування» елементів дротом. Горизонтальні елементи кріпляться з відривом щонайменше 20 див друг від друга, у своїй нижній профіль слід монтувати трохи більше, ніж 10 див від низу профільного листа. Готовий каркас шліфується, покривається ґрунтовкою та фарбується (це не лише декоративна необхідність, а й захист конструкції від корозійних процесів).

Процес зведення цегляних опор

Для будівництва стовпів слід застосовувати облицювальна цегла. Перед процесом зведення слід визначитися з габаритами та висотою опор. Найчастіше стовпи зводяться на висоту 2-2,5 метрів і складаються в 1,5 цегли. Цегла лягає навколо заздалегідь монтованих в опалубку елементів каркасу (вертикальних профільних труб). Для кладки рекомендується використовувати розчин, склад якого:

• 1 частина цементу;
• 3 частини піску.

Проміжки між цеглою та профільними трубами також закладаються розчином. Кожен ряд слід додатково посилювати армувальною стрічкою (переважно – 50х50х4). Кожен готовий цегляний стовп додатково накривається спеціальним ковпаком. Це не тільки декоративний елемент, а й надійний захист опорної конструкції від попадання вологи.

На відео докладно розглянуто процес підготовки розчину та кладки цегляної опори:

Особливості монтажу профільного листа

Для того, щоб у процесі монтажу нижні краї листа не були пошкоджені, на підставу монолітної стрічки фундаменту попередньо лягають листи картону.

Щоб робота була виконана максимально акуратно, слід заздалегідь нанести на сталевий лист позначки для місць майбутнього кріплення (досить просто точок маркером). Для безпосереднього процесу монтажу найкраще використовувати спеціальні покрівельні шурупи. Додаткову органічність і закінченість паркану додадуть кріплення, що мають той самий колір, що і вибраний профнастил.

Листи з'єднуються один з одним внахлест однією хвилю. Техніку (дриль, шуруповерт) слід експлуатувати на малих оборотах, що допоможе уникнути втрати шурупів та/або деформації листа.

Паркан готовий. Огородження є не тільки оптимальним захистом території, але й дуже ефектно гармонує із загальним стилем будівництва та ландшафту. Забір з профнастила не вимагає великих матеріальних і тимчасових витрат на зведення. Захисна конструкція служить досить тривалий час і дуже легка та невибаглива у догляді.

З комбінацією «цегла – профнастил». І це цілком логічно.

Таке рішення для котеджів чудово гармонує з будь-яким ландшафтним дизайном та архітектурним стилем. Створення такого паркану принесе й економічні вигоди. А результат вийде довговічним, якщо зробити все грамотно.

З чого починають

Закуповуються листи профнастилу. Вони створені із сталі. Їх покриває захисний шар від корозії: кольоровий полімер або оцинковування.

Плюси даного матеріалу:

1. Висока надійність.
2. Хороша фортеця та еластичність.
3. У разі пошкодження листа його легко можна замінити аналогом.
4. 25-30 років служби.
5. Потужна стійкість до ультрафіолету, термальних стрибків, природних та механічних впливів.
6. Гарний колірний діапазон.

Паркан з цегляними стовпами. Родзинка – профнастил декорований «під цеглу».

Процес монтажу

Паркани із зазначеною комбінацією монтуються дуже швидко, оскільки це матеріал щодо невисокої маси. Тут немає потреби у спецтехніці. є потужними посиленнями огорожі. Та й лиходіям буде вкрай складно перелізти через такий паркан і оминути його гострі грані.

Закріпити профнастил на комбінований парканможна за однією з цих методик:

1. Листи закривають всю конструкцію
2. Листи розташовуються між стовпами.

Найчастіше застосовується друга методика.

Ось як зробити все поетапно:

1. Вибір профнастилу.
2. Розрахунки периметра.
3. Роботи над фундаментом.
4. Створення стовпчиків.
5. Монтаж профнастилу.

Вибір заліза за правилами

Вибирати необхідно з огляду на такі критерії:

1. Покриття: полівінілхлорид або фарбування. Перший варіант створює товстий та дуже міцний зовнішній шар. Вид фактури: гладка та негладка. Такі листи сильно захищені від корозії та інших негативних факторів, але за 2-3 рік вицвітають. Другий варіант обумовлений засобами для фарбування. Сучасні лаки та фарби можуть створити гарний захист та цікаві колірні реалізації.
2. Захисний шар має бути з обох боків листа.
3. Добірка кольору йде під колірування фасадів будинку.
4. Товщина листа – щонайменше 5 мм.
5. Профіль у висоту досягає параметрів: С10 - С8.

Деякі колірні приклади матеріалу:

Розрахунки периметра

Позначається будівельна зона. На позиціях майбутніх кутів огорожі ставляться кілочки. По них натягується нитка (краще взяти міцний капроновий вигляд). Берете рулетку та вимірюєте відстані кілочків один від одного. Складається проект задуманої конструкції. Враховується товщина майбутніх стовпів. Найекономічнішим варіантом вважається такий: товщина бокової сторони – 1 цегла, лицьова – 1,5 цегли.Для посилення стовпа використовуються профільні труби. Їх параметри: 4 х 4 х 0,2 см. Кожна друга лінія кладки армується. З цією метою береться спеціальна оцинкована сталева сітка. Її параметри: 2,5 х 2,5 х 0,1 см. Ось її приклад:

Якщо потрібно монтувати ворота, потрібно задіяти стовпи із заставними складовими. Вони повинні бути посилені залізною трубою 8 х 0,28 см.

Земельні роботи

Перед будівництвом паркану потрібно викопати траншеї. При цьому утворюється великий обсяг викопаного ґрунту близько 3 кубометрів. Його краще розмістити по спеціальних мішках (40-50 кг) та вивезти.

Для земельних робіт тут необхідні дві лопати: совкова та штикова, а також брухт.

Викопати траншею, працюючи вдвох, можна за 4-6 годин з урахуванням пауз.

Опалубку можна створювати відразу після копання траншеї. Приклад якісної опалубки:

Для фундаменту опалубку можна зробити лише для цокольної складової, тобто на 10-20 см під поверхневим рівнем землі. Стінки опалубки створюються з будівельної напівобрізної дошки.

Складання йде за допомогою таких інструментів: електродриль, шурупи по дереву.

Порада! Важливо врахувати високу дію бетону на опалубку.

Тому для скріплення дощок знадобляться дерев'яні перемички та цегляні підпірки. Вони впроваджуються лише до заливання основи. Пізніше буде дуже складно щось виправити.

1. Щити збирайте, перебуваючи у траншеї.
2. Справа починається з точнішої дошки. Вона влаштована вздовж нитки, натягнутої між колами.
3. Для зміцнення фундаменту задійте арматури товщиною 1 см.
4. Кожні півтора метри в траншеї зосереджуйте вертикальні лозини.
5. Армувати фундамент по горизонталі потрібно тими самими прутами. Їхня викладка йде з обох боків на дистанції 10 см, піднімаючись по траншеї.
6. По обидва боки необхідно викласти на 5 см від поверхні бетону.
7. Підсилюючий каркас збирається на поверхні. І в готовому вигляді міститься в опалубку.

Для скріплення лозин потрібний відпалений дріт. Її діаметр – 1мм. Після застосування каркаса в опалубку туди можна монтувати підсилювальні елементи: куточок або трубу. Їх вирівнюйте рівнем та кріпіть дошками.

Приклад:

Роботи над фундаментом

Його відповідний вигляд – стрічковий залізобетонний. Ширина основи відповідає ширині стовпів. Якщо рівнях фундаменту виявлено розбіжності, необхідно стрічку основи розмежувати деякі ділянки. Рівень кожного – щонайменше 10 см.

Глибина фундаменту під задумані стовпи дорівнює глибині промерзання ґрунту в цій географічній зоні. У цьому прикладі це значення – 1 м. На ділянках під профнастилом глибину основи можна скоротити до 50 см.

Щоб створити протистояння пучення грунту, форму фундаменту необхідно розширити до низу ями. Так ви продовжите термін служби вашого паркану.

Діяльність з бетонним складом

Для створення якісного складу потрібна бетонозмішувач. Вона ставиться біля опалубки.

Алгоритм замішування бетону тут такий:

1. Бетонозмішувач ставиться під кутом 35-45 градусів, засипається щебенем (6 частин). Щебінь є відмінним заповнювачем і виключає прилипання цементу до піску та стінок.
2. До складу впроваджуються: добавка для залучення повітря (о,1%), вода (0,7 частки) та пісок (3 частки). Пісок засипається лише після того, як щебінь змішається з водою. Тривалість змішування – 30 секунд.
3. Змінюється кут бетономішалки до 60-70 градусів. Так сухий пісок та цемент не прилипнуть до стінок.
4. Впроваджуються цемент (марка ПЦ-400) та решта піску.
5. Кут бетономішалки повертається до початкових значень. Слід додати воду, що залишилася.
6. Йде ретельне перемішування до відсутності грудок.
7. Розвантаження бетономішалки.

Наведені пропорції розраховуються від 1 частки цементу. Замість добавки можна запровадити рідке мило. Його пропорція: 10мл на 12 л. цементу. Так ви додасте фундаменту міцну стійкість до морозів.

Після заливки одразу накривайте бетон поліетиленом. Бетонна поверхня не повинна швидко висохнути.

В жарку пору тотальна розпалубка проводиться приблизно через тиждень.

Створення цегляних стовпчиків

Для цього зазвичай застосовується облицювальна цегла, наприклад «Фагот». Цегла кладеться на цементно-піщаний склад.

Пропорції складу: 1 частка цементу та 3 - інші компоненти. Для пластичності можна запровадити рідке мило.

За один день оптимально викладати 50 см кладки (заввишки).

Паралельно з кладкою необхідно тим самим складом заповнити простір між цеглою та сталевим стовпчиком. Усі ряди зміцнюються (армуються) спеціальною сіткою. Її параметри: 5 х 5 х 0,4 см.

Потрібна дистанція між стовпами – трохи більше 3 метрів. На їхню висоту впливають: дизайн ділянки, вигляд огорожі, навантаження від вітрів, висота профнастилу.

Шаблон кладки:

Цей матеріал кріпиться в кладці за допомогою пластин та куточків. Їхні позиції: середина, низ і верх стовпчиків.

Звичайна довжина листів – 3 м. І щоб їх надійно скріпити, можна задіяти лаги.

Після зведення стовпів до них приєднують захисні кришки (ковпаки). Ковпаки також надають стовпам завершеного вигляду.

Якщо ви вибрали бетонні ковпаки, то краще взяти версії, пофарбовані мінеральним барвником. З них не змиватиметься фарба в складних погодних умовах, і не станеться вицвітання верхнього шару. Бетонні варіанти кладуться зверху стовпчиками на цементно-піщаний склад.

До уваги - сталеві аналоги кріпляться дюбелями знизу до цегли.

Створення сталевого каркасу

Воно починається через 2-3 дні після заповнення опалубки бетоном. Для складання потрібна профільна труба 2х4х0,2 см. Їх необхідно варити ручним дуговим методом. До каркаса потім монтується профнастил.

Шаблон каркасу (вірні позиції труб):

Алгоритм збирання:

1. Профільні труби ріжуться на потрібні відрізки. Позиція цих відрізків є вертикальною.
2. Там ставляться позначення місць майбутньої приварки труби. З кожного краю огорожі необхідно зберегти резерв 30 див.
3. У зазначених точках хапаються зварюванням вже труби горизонтальної позиції. Хват – лише з одного боку. Тут краще працювати із помічником.
4. Перевірте правильну позицію труб. Потрібен рівень.
5. Фінальне зварювання труб горизонтальної позиції.

Порада! Для такого зварювання найкраще підходить техніка з параметром 6500 Вт.

Зварений каркас слід покрити захисним складом та алкідною емаллю, наприклад, ПФ-115.

Монтаж профнастилу

Схема:

Перед цією стадією фундамент прикривається картоном. Так менший шанс пошкодження нижнього краю профнастилу.

План монтажу:

1. Для розміщення шурупів робляться мітки. Потрібен маркер.
2. До профільної труби (2х4х0,2 см) профнастил приєднується внизу гофри. Наслідувати треба через одну хвилю. Тут необхідні оцинковані покрівельні шурупи, що мають гумові прокладки. Їх параметри: 0,48 х 3 см. Щоб змонтувати 1 метр профнастилу, потрібно 6 таких саморізів.

Тип з'єднання – внахлест. Для вкручування саморізів слід застосувати електродриль на скромних оборотах. Так не перегріється і не сточиться ріжуча площина гвинта.

Цінові фактори

Подібні огорожі вимагають приблизно кількох тижнів для свого створення. І це без урахування можливих пауз у роботі.

Витрати тут можуть сягнути 50 000 крб. Розрахунок на 6 стовпів та дев'ятиметровий паркан. Але це дешевше, ніж цегляний паркан із елементами кування.

Для грамотного підрахунку витрат ділиться довжина огорожі на довжину вибраного матеріалу (профнастилу).

Також варто враховувати витрати на створення бетонного складу, арматурні елементи, кріплення, труби та інструменти.

Підсумок

Власними силами подібні огорожі будують дуже часто. Питання не лише ціни, а й якості. Буває, що господарі не довіряють якомусь із процесів малознайомим працівникам. У будь-якому випадку, коли люди щось будують, заливають і монтують для себе, то результат тішить око, та й на душі набагато спокійніше.

Як зробити в «одні руки»?

Для будинків із цегли іноді буває непросто підібрати матеріал для огорожі. Суцільний цегляний паркан буде виглядати дуже потужно, а дерев'яний може просто не вписатися в архітектуру будинку. У подібних випадках на допомогу приходять комбіновані конструкції.

Паркан із цегли та профлисту гармонійно впишеться в архітектуру цегляних та блокових будівель. Така огорожа вважається однією з найміцніших. Популярність парканів із цегли та профнастилу забезпечується гарною сполучністю цих матеріалів. Якісна огорожа коштує тих коштів, які доведеться вкласти.

Конструкція та матеріал огорожі

Для полегшення будівництво потрібно скласти докладний план подальших робіт. Проект повинен враховувати всі особливості конструкції, матеріалу та ландшафту ділянки. Крім іншого необхідно врахувати такі особливості:

• огорожа не повинна виходити за межі земельних володінь;
• на ділянках з ухилом окремі сектори огорожі монтуються шматками для збереження одного ладу;
• Довжина прольотів між цегляними опорами, де монтується профнастил, має бути від 3 метрів.

Після складання плану робіт необхідно підготувати все для будівництва огорожі. Мінімальний набір інструментів включає:

• зварювальне обладнання;
• дриль,
• бетонозмішувач
• лопата;
• брухт та набір викруток;
• будівельні ножиці.

Для прольотів між цегляними стійками використовують листи полівінілхлориду. Матеріал не піддається корозії та розрахований на тривалу експлуатацію. Існує кілька розмірних лінійок профнастилу, для забору найчастіше використовують С10 та 8. Мінімальна товщина листів 0.5 мм.

На сьогоднішній день випускають величезну кількість профнастилу з різними візерунками та квітами, у тому числі з цегляним орнаментом. Ви можете замовити профнастил з імітацією дерева або тон цегляному будинку на вашій ділянці.

Початок будівництва

Будівництво паркану з профнастила починається з розмітки. Також необхідно виконати докладне креслення огорожі. Крім того, варто розрахувати кількість стовпів та довжину прольотів між ними.

Короткий план з будівництва паркану з цегли та профнастилу включає:

• виміри ділянки;
• підготовку фундаменту;
• монтаж цегляних опор;
• кріплення профнастилу.

Після вивчення особливостей ділянки та розрівнювання ґрунту розмічають місце для майбутніх стовпців. Як орієнтири використовують коли та нитку. На місці майбутніх цегляних опор вбивають невеликі дерев'яні кілочки і натягують нитку.

Для простого паркану достатньо кладки товщиною в одну цеглу. Такі стовпи зміцнюють арматурою та трубою, яку встановлюють із внутрішньої сторони огорожі.

Підготовка ґрунту

Цегла у поєднанні з профнастилом мають чималу вагу. Тому паркан із таких матеріалів потребує стрічкового фундаменту. Під нього копають неглибоку (від 30 см) траншею. Її ширина та висота залежить від ваги та товщини майбутньої огорожі.

Для підготовки місця фундаменту забору з ґрунту знімають верхній шар ґрунту. Для таких робіт не варто наймати спеціальний транспорт. Простіше впоратися самостійно або найняти пару робітників. Невелику траншею об'ємом від 4 кубометрів робітники викопають за 6 годин із перервами.

При самостійному будівництві паркану всі роботи можна виконувати за кілька підходів.

Зверніть увагу!Верхній шар ґрунту, знятий під фундамент паркану, може знадобитися для добрива або подальшого благоустрою ділянки.

Опалубка

Опалубку під фундамент паркану збирають для цоколя нижче рівня землі на 15-20 см. Для цього використовують горбиль або будь-яку іншу дерев'яну вторинну сировину. Складання опалубки починають з верхньої дошки.

Для міцності в опалубку монтують арматурні прути, перетином 1 см і кроком від 1 до 1.5 м. При скріпленні прутів арматурним дротом завтовшки 1 мм вийде каркас. Його опускають на дно опалубки.

Щоб цегляні стовпи паркану міцно сіли у фундамент, в опалубку встановлюють металеві труби або куточки на місці майбутніх стовпів. Їх також кріплять до арматурної сітки. Їх закріплюють дошками та вирівнюють рівнем.

Відстань між вертикальними прутами становить 1 м, а горизонтальними – 10 см від дна та 5 від верху фундаменту. Пруття арматури кріплять внахлест.

Заливання фундаменту

Розчин для заливання фундаменту забору місять у бетонозмішувачі. Установка повинна стоять поряд з опалубкою. Найкраще розводити лише половину розчину від об'єму бетономішалки. Це прискорює процес та знижує завантаженість установки.

Зверніть увагу!Для поліпшення морозостійких якостей бетону на стадії замісу рекомендують додавати в нього рідке побутове мило (10 мл на відро розчину).

Розчин можна виготовити без застосування бетономішалки. Для цього знадобиться тара об'ємом від 100 л та лист сталі. У тару засипають 3 цебра і цебро піску і перемішують граблями. У цей час у відро наливають чисту воду і додають рідке мило до утворення щільної піни. Коли утворюється багато піни, воду виливають у пісок та цемент. Відразу ж в отриману пиху висипають 6 відер щебеню і перемішують.

Бетон, виготовлений таким способом, має нижчу міцність. Але для фундаменту під огорожу ці показники годяться. Час приготування суміші за таким рецептом займає від 30 хвилин.

Після заливки розчину в опалубку накривають поліетиленом. Плівку забирають приблизно через 7-10 днів. Це необхідно, щоб бетон не потріскався від сухого повітря. Також плівка захистить бетон від дощу.

Зведення стовпів

Для кріплення цегли для стовпів огорожі використовують цементно-піщаний розчин (1:3). Щоб суміш була більш в'язкою та еластичною до неї додають невелику кількість рідкого мила. Щодня кладку можна зводити на висоту трохи більше півметра. Кожен ряд цеглини прокладається арматурною сіткою.

Висота стовпів огорожі індивідуальна – вона залежить від товщини та навантаження профнастилу, дизайну та висоти огорожі. Для кріплення профнастилу до стовпів використовують спеціальні пластину та куточки у трьох точках: по центру, знизу та у самому верху.

Висота паркану залежить від дизайну ділянки, вітрового навантаження та висоти профільованих листів.

Монтаж кришок

Паркан із прямокутними, цегляними стовпами виглядає незавершеним. Після закінчення установки стовпів на них монтують оцинковані кришки. Крім естетичної функції елемент виконує захисну функцію. Кришку кріплять до стовпа огорожі на дюбелі.

Якщо опори паркану побудовані з бетону, то використовують бетонні кришки. При їхньому виборі варто звернути увагу на пігмент – він має бути мінеральним. Така фарба не втрачає насиченості від контакту з довкіллям. Бетонні кришки кріплять на стовпи паркану за допомогою розчину з піску та цементу.

Каркас

Після висихання фундаменту майбутнього паркану приступають до збирання каркаса під профнастил. Для цього використовують металеву трубу. Її нарізають болгаркою та зварюють зварювальним апаратом прямокутні рами. Готовий каркас прольотів паркану фарбують алкідною емаллю.

Після встановлення каркасів на стовпи паркану на них кріплять профнастил. Для цього використовують спеціальні кріплення, що виключають корозію металу.

Перед початком робіт з будівництва паркану фундамент варто закрити за допомогою картону. Такий захід дозволить уникнути пошкодження профільованих панелей. Мітки на місця вкручування шурупів відзначають за допомогою фломастера. Кріплення здійснюється через одну хвилю оцинкованими саморізами 4,8х30 мм. З'єднання листів на паркані здійснюється внахлест.

Під час робіт можуть виникнути певні складнощі. Наступні хитрості дозволять уникнути безлічі помилок при монтажі:

• стрічковий фундамент під час установки профнастилу накривають картоном, ніж погнути листи металу;
• саморізи використовуються приблизно по 6 штук на 1 м 2;
• листи профнастилу укладають внахлест;
• профнастил монтують дрилем на невеликій потужності;
• через одну хвилю на кріпленнях використовують гумові прокладки.

Установка середнього паркану, довжиною до 20 метрів, займає приблизно 12-15 днів. Зведення такого паркану включає безліч тонкощів, тому такі роботи, як установка цегляних стовпів, краще довірити професіоналу. Але з монтажем листів профнастилу можна впоратися самостійно. Для цього знадобиться вміння працювати з дрилем. З'єднання елементів конструкції не є складними.

Підсумки

Перед початком робіт необхідно визначитись із конструкцією огорожі. Потім виконуються роботи зі спорудження фундаменту та зведення цегляних опор. Тільки на останньому етапі робіт споруджується рама, до якої прикручується профнастил.

При виконанні робіт важливо врахувати кілька порад досвідчених будівельників. Наприклад, не варто закручувати шурупи дрилем, встановленої на високі обороти. Також варто пам'ятати, що укладання цеглини краще довірити досвідченому фахівцю. У разі помилки під питанням виявиться міцність всього забору.

Профнастил - дуже легкий, не вимагає часу і трудовитрат на монтаж. Щодо дешевий, довговічний – термін експлуатації 25–30 років, не вимагає догляду за весь час експлуатації. Роботу з монтажу може виконати 1 особа без помічників. Привабливий для власників ділянок, які хочуть виконати роботу власними руками, без залучення найманої робочої сили.

Про що ця стаття

Інструменти

Для будівництва паркану з профнастилу знадобляться:

• Бетонозмішувач;
• Лопати совкова та штикова;
• Носилки або садова тачка;
• Кутова шліфувальна машина (болгарка);
• Насадка на дриль для різання металопрофілю ("Цвіркун", "Сталевий бобер", "Malko");
• Дриль із набором свердел по металу»;
• Шуруповерт із битою для покрівельних шурупів;
• Ножиці по металу;
• рівень (водяний, будівельний (не менше 1000 мм), лазерний);
• Шнур-причалка.

У деяких випадках може знадобитися зварювальний апарат.

Експлуатаційні властивості паркану з профнастилу

Пофнастил – лише тонка жерсть, товщиною 0,5 мм. Вона легко ріжеться ножицями по металу, згинається від удару ногою, кріпиться на саморізи із зовнішнього (фасадного) боку. Викрутити саморіз – справа кількох секунд.

Захисні властивості паркану із профнастилу низькі. Він виконує декоративну та психологічну функції, але зовсім не стійкий до злому. Якщо необхідний саме захист краще будувати суцільний цегляний або кований паркан.

Проект паркану

Приклад проекту:

Будівництво паркану з профнастилу потребує попередніх розрахунків та проектування. Це пов'язано з розмірами листів, які вигідніше використовувати повністю - по всій довжині або ширині, не розрізаючи. З розмірів листів розраховують відстань між опорними стовпами з цегли. Висота забору також обмежена стандартними розмірами довжини листа. Особливу увагу слід приділити ширині прольотів у місцевостях із частими сильними вітрами.

Профнастил – нестійкий до механічних навантажень матеріал. При сильному вітрі паркан часто рветься у місця кріплення та перекидається.

Цегляні стовпи є не тільки декоративною прикрасою. Вони дозволяють надійно зафіксувати профнастил у межах прольоту. Якщо паркан влаштований із парапетом – гарантія стійкості листа металу до механічних пошкоджень підвищується багаторазово.

Влаштування фундаменту та кладки

Для цегляної кладки залежить від того, який проект огорожі ви виберете. Якщо опорні елементи – стовпи не будуть пов'язані між собою цегляним парапетом – то застосовується найекономічніший – стовпчастий фундамент, який потребує мінімум витрат матеріалу (цементного розчину, арматури).

При влаштуванні більш монументальних споруд - парканів з парапетом, потрібно влаштовувати стрічковий фундамент. Деякі будівельники знаходять вихід у тому, що між опорними колонами приварюють металевий швелер. По ньому викладають цегляну кладку парапету. Це дозволяє знизити земляні роботи, трудомісткий процес влаштування опалубки, в'язки або зварювання арматурного каркасу та заливання бетону.

Розкрий

Після будівництва стовпів настає черга монтажу решетування для кріплення. Залежно від проекту забору обрешітка може бути виконана горизонтальною – два куточки (труби), закріплені між цегляними колонами паралельно землі або комбінованій.

Вертикальна – якщо влаштований цегляний парапет. На ньому з інтервалом 0,8-1 метр встановлюються вертикальні стійки (труба d-40-50 мм) до яких додатково кріпляться горизонтальні елементи латання - куточок або труби такого ж діаметра.

Ефективним, швидким і не витратним є зварювання елементів конструкції зварювальним апаратом. (Якщо він є і є навички виконання зварювальних робіт).

В альтернативному випадку кріплення здійснюється з використанням хомутів, свердловки отворів та стяжки болтами та саморізами. (Клопотливо, але не вимагає підключення зварювального апарату).

Листи металопрофілю, за рідкісним винятком, намагаються не різати. Для цього ширину прольотів підбирають таким чином, щоб лист повністю перекривав проліт, або 2-3 листи (з урахуванням перехльостування в 1 хвилю) повністю закривали проліт.

Якщо виникла потреба відрізати лист профілю, виробник категорично не рекомендує використовувати абразивне відрізне коло для пофарбованих емалями або покритих полімерними покриттями листів. Він створює на поверхні окалину, яка швидко піддається корозії і безповоротно псує маталопрофіль.

Найефективнішим і найшвидшим способом є різання насадкою на шуруповерт. Просічні ножиці з електроприводом не залишають на поверхні металу задирки та окалини. Край різу завжди ідеально рівний. Ними легко працювати як вздовж гофри, так і впоперек. Конструкція дозволяє використовувати їх у будь-якому напрямку.

Якщо такої насадки немає - можна скористатися електролобзиком, встановивши в нього пилку по металі. Довжина пилки має на 20–30 мм перевищувати висоту профілю листа.

При різанні лобзиком важливо зафіксувати край листа, затиснувши його струбцинами, щоб лист не вібрував. Різ виходить рівним, але з задирками.

Ручні ножиці по металу - крайній варіант, коли економія на інструменті перемагає аргументи розуму.

Монтаж

Лист металопрофілю прикладається до решетування на потрібній відстані від верхньої кромки парапету. Після цього малярним шнуром із сухою фарбою робиться відбивка лінії вздовж горизонтального елемента (куточка, труби) решетування. Використовується дриль зі свердлом по металу, яким просвердлюються отвори діаметром на 1 мм менше діаметра покрівельних шурупів.

Довжину шурупа вибирають мінімально можливу. У металі вони утримуються чудово і ймовірність того, що шуруп вирветься під впливом вітру - мінімальна.

Обов'язково використовують стандартні шурупи, забезпечені гумовою прокладкою. Затягують настільки, щоб добитися щільного прилягання головки саморіза до шайби і прокладки-ущільнювача, але при цьому прокладка не повинна деформуватися (випирати) з-під шайби. Стандартна частота кріплення – через 1 хвилю профілю.