Як склеїти меблевий щит. Щити з дощок: вибір клею, інструментів та пиломатеріалів, порядок дій. Професійні хитрощі для бездоганного склеювання

На малюнку показаний ще один спосіб з'єднання деталей з дерева: склеювання дощок у щит (панель для різьблення) та додаткове кріплення дерев'яних поперечних планок у формі шипа. Об'єднані дошки або бруски в щитах потрібно спрямовувати вздовж довгої сторони щита, у квадратних або круглих формах- вертикально. Матеріал складових частин береться однієї і тієї ж деревини, переважно від одного і того ж ствола; матеріал поперечних планок повинен бути, як правило, з іншої деревини, більш міцної або має інші переваги: ​​наприклад, відомо, що дуб не боїться вологи, сосна і ялина також менш схильні до гігроскопічності, менше стічаються жучком-деревочком, кедр, олива, модрина, самшит стійки до гниття та розтріскування. Поперечні планки (шпонки) мають у профілі вид трапеції («ластівчин хвіст») і злегка звужуються до кінця у формі клина. Вони заганяються у пропиляні пази одна назустріч іншій.

Технологія виготовлення складних щитів

Висушену деревину ретельно перевіряють, щоб виявити та усунути пороки, які напевно заважатимуть у роботі.

Спочатку беруть стругані дошкипотрібної довжини та товщини з урахуванням припуску від 30 до 100 мм і фугують під кутом 90° пласть та кромку. Ширина дощок при склеюванні може бути від 50 до 100 мм. Якість прифугування перевіряють на просвіт, прикладаючи один до одного кромками. Точність прифугування кромок повинна бути досить високою, інакше в місці склейки щит може дати тріщини як у процесі різьблення, так і після.

При розкладці заготовок у щит на лицьовій стороні, де проводитиметься різьблення, підбирають малюнок текстури та колір деревини, оскільки «смугастість» різних заготовок може вплинути на якість виробу та знизити загальний ефект.

Склеювання дерев'яних заготовок кромками для отримання щитів великої ширини:
затискач гвинтами та клинами

Прифуговані заготівлі закладають у струбцини або вайми (на рисунках вище), перевіряють правильність розкладки по торцях, малюнку текстури і щільності кромок, змащують клеєм кромки і затискають гвинтами або клинами. Для отримання заготовок великого перерізудошки склеюють пластами

Склеювання дощок пластами в блоки для отримання заготовки великого перерізу:
1 - заготівля; 2 - притискний гвинт.

Для склеювання щитів залежно від того, де будуть прикраси, використовують різні види клею. Так, для склеювання щитів, які будуть встановлені на відкритому повітрі, застосовуються казеїнові та синтетичні клеї, що володіють великою міцністю з'єднання та високою водостійкістю.

Для різьблених панно, сувенірів та інших виробів використовують синтетичні, а також глютинові (столярні) клеї. У продажу бувають клеї казеїнові, столярні, емульсія ПВА, клей ЕДП та ін. Спосіб застосування зазвичай вказаний на етикетках або в інструкціях. Види клейових сполук показані малюнку.

Види бічних клейових з'єднань у щитах:
1 – з'єднання на гладку фугу; 2 – з'єднання на шкантах; 3 – з'єднання на рейку;
4 - з'єднання у чверть; 5 – прямокутний шип; 6 – трикутний шип;
7 – овальний шип; 8 - трапецієподібний шип; 9 - шип "ластівчин хвіст".

Правильно склеєні щити менше схильні до жолоблення. Іноді щити з панно або інші великі різьблені вироби можуть стикатися з поверхнею, схильною до охолодження або зволоження, що, в свою чергу, може викликати короблення. У цьому випадку щити підсилюють вклеюванням в торець або пласть профільованих брусків або рейок.

Посилення щитів вклейками з профільованих брусів та рейок:
1 - вклеювання бруса з прямокутним шипом; 2 - вклеювання прямокутної рейки; 3 - вклейка трапецієподібних брусів.

Для будинкового різьблення придатні також пиломатеріали, що продаються в магазинах «Будматеріали»: обшивки-вагонки, дошки та бруски для покриття підлоги. Їх нескладно склеїти, оскільки вони вже відфрезеровані та мають певну формуперерізу.

Щити перед різьбленням не зашліфовують, так як при шліфуванні крихти абразивного порошку застряють в порах деревини і сильно затуплюють інструмент.

Ідеальний випадок для довговічності деталей, що з'єднуються - це використання мореного дерева, тобто довго лежало у воді. Для мініатюрних виробів бажаним матеріалом є груша, що добре зберігає свою форму при висиханні, причому дика груша міцніша.

Залишається порекомендувати, якщо представиться випадок, використовувати для складання щита серединні пайові випили одного і того ж стовбура, в них виключаються короблення при висиханні. Потрібно пам'ятати, що при висиханні дошка вигинається у бік розпрямлення річних шарів.

Усі фото зі статті

Як з'єднання дощок до щита? Які клеї найкращі для склеювання? Як виконувати підгонку поверхонь? Чи потрібно забезпечити притиск на час сушіння клею? Давайте намагатимемося відповісти на ці запитання.

Цілі

Мета з'єднання дощок - отримання так званого меблевого щита, який надалі використовується як стільниця, підвіконня або меблевий фасад.

Справа в тому, що отримати цільну дошку шириною 40-60 сантиметрів дуже проблематично:

• З урахуванням необхідності окорки стовбура та її конічної форми такі розміри власними силами труднодостижимы;
• Додаткові проблеми створюються напругою, що виникає в деревині при сушінні. Їх наслідком стають тріщини, пропелери та інші дефекти заготівлі.

Набірний меблевий щит можна зібрати із заготовок мінімального розміру.

Однак: отримати красиву поверхню без швів, що кидаються в очі, можна лише при ретельному підборі малюнка текстури між ділянками (дошками або брусками, з яких набирається щит).

Вибір клею

Які клейові суміші використовуються для склеювання дерев'яних заготовок?

Загалом будь-які спеціалізовані столярні:

• Казеїновий (вироблений на основі подрібненого знежиреного сиру);
• Альбуміновий (на яєчному білку);
• Кістковий (виварений із кісток тварин);
• Імпортний Titebond II і т.д.

Загальнобудівельні клейові склади, хоч би якою була приваблива їх ціна, використовувати для деревини настійно не рекомендується. Єдиний виняток - полівінілацетатний клей (ПВА): його клейовий шов помітно міцніший, ніж деревина на розрив у напрямку, перпендикулярному волокнам.

При склеюванні дерев'яних деталей за допомогою Момент SUPER PVA D3 та подальшому руйнуванні конструкції з обох боків шва залишаються фрагменти заготовок; сам шов не руйнується.

Важливий момент: при використанні столярних клеїв на білковій основі (казеїнової, альбумінової та кісткової) вони замочуються на тривалий час для набухання.
Клей готовий до роботи через 1-24 години після того, як його заллють теплою водою.

Підготовка до роботи

Інструмент

До того як склеїти дошки в щит, необхідно підготувати інструментарій. Абсолютно необхідні такі інструменти:

Крім того, бажані:

Головному інструменту для склеювання – пресу – варто приділити особливу увагу.

Його завдання:

1. Забезпечити притиск заготовок один до одного із зусиллям близько 10 кгс/см2;
2. Виключити вигинання щита та взаємне усунення ділянок один щодо одного.

Ціль може бути досягнута різними способами.

Пиломатеріали

Багатьма умільцями практикується складання меблевих щитів із звичайної необрізної дошки шляхом сортування та підбору деревини без дефектів. Проте значно простіше відразу серйозно поставитися до вибору пиломатеріалу.

Як зразок вимог давайте подивимося, яким повинен бути меблевий щит товщиною 25 мм за ГОСТ 2140, що нормує пороки поверхні клеєних деталей. Ми наведемо параметри для сорту «Екстра»: справді, якщо вже братися за самостійне виготовленнямеблів, то варто все робити за найвищим розрядом!

Цікаво: оптимальне відношення ширини заготовки до її товщини з погляду рівномірності просушування деревини – 3:1.
Якщо ви використовуєте заготовки атмосферного сушіння і плануєте експлуатувати меблі в умовах значних коливань вологості, то ділянки для щита завтовшки 40 мм краще брати завширшки 120 мм.

Порядок дій

Тепер перейдемо власне до того, як склеїти щит із дощок своїми руками.

Ми використовуємо найпростіший метод склейки – у гладку фугу (без фігурного фрезерування кромок).

1. Пропускаємо заготовки через рейсмусовий верстат, Сувора тільки склеювані між собою сторони;
2. Викладаємо їх у прес однієї зі сторін під склейку вгору;
3. Пензлем або валиком наносимо клеючий склад. Якщо клей розфасований у тюбик, можна наносити його однією або двома (залежно від товщини щита) смужками. Інструкція пов'язана з тим, що притиск заготовок однаково рівномірно розподілить клей по всій поверхні;
4. Повертаємо ділянки в робоче положення і здавлюємо їх струбциною або розклинюємо. При використанні саморобного преса не забудьте забезпечити притиск заготовок у площині майбутнього щита;
5. Ретельно видаляємо видавлений клей і відразу затираємо поверхню дрібною тирсою.. Вони заповнять дрібні тріщини та нерівності, зробивши площину щита більш гладкою;
6. Сушим до повного набору клеєм міцності;

1. Після повного просушування виймаємо щит із преса і пропускаємо обидві його сторони через рейсмус.;
2. Обрізаємо щит за розміром;
3. Шліфуємо площину, кромки і при необхідності робимо заокруглення.. Виріб готовий.

Висновки

Сподіваємося, що запропонований нами матеріал допоможе читачеві самостійно конструювати меблі з масиву. Додаткову інформацію можна вивчити, переглянувши відео у цій статті. Успіхів!

Меблевий щит є специфічним виглядом деревних матеріалів, що створюється за допомогою склеювання стандартних струганих дерев'яних брусків. Він ефективно застосовується для створення різних видів фурнітури та покриттів. Зробити меблевий щит своїми руками в домашніх умовах зовсім нескладно, тому ця робота доступна для самостійного виконаннякожній людині. Отримані конструкції є натуральними та екологічними чистими, а при цьому набагато привабливішими, ніж ДСП або МДФ.

Виробництво меблевого щита своїми руками в домашніх умовах передбачає застосування різних видів деревини. Найчастіше для цього використовується береза ​​або дуб, бук або осика, а також модрина та різні хвойні породи.

Кожна порода дерева має свої особливості, тому перед певним вибором рекомендується заздалегідь визначитися з тим, в яких умовах експлуатації буде застосовуватися отримана контракція.

Найчастіше меблеві щити використовуються для створення різних меблів та дверей. Вони відрізняються наявністю специфічної внутрішньої напруги, тому в процесі роботи треба бути акуратним, щоб не порушити цілісність конструкції. Неправильні роботи можуть призвести до деформації вже готового виробу.

Основними перевагами меблевих щитів є:

• екологічна чистота, обумовлена ​​застосуванням натуральних компонентів та якісного клею;
• вишуканий зовнішній виглядотриманих меблів та інших конструкцій, але це можливо тільки при грамотній обробці щитів;
• висока практичність, так як деревина має однорідну структуру, що дозволяє відновлювати поламані або втратили привабливість елементи;
• виготовлення меблевого щита неймовірно просте заняття, а при цьому витрачається на цей процес велика кількістьгрошей;
• меблі, виготовлені зі щитів, є довговічними і привабливими;
• вироби не мають будь-які тріщини або інші деформації, а також не піддаються суттєвій усадці.

Основним фактором отримання якісного щита є грамотний вибір матеріалу для цього. Стандартно меблеві щити мають товщину в 2 см, тому спочатку готуються заготовки оптимального розміру, а також мають потрібну товщину. Оскільки обов'язково дошки доведеться стругати, а потім шліфувати, купувати їх слід із запасом, тому їх товщина повинна дорівнювати 2,5 см.

У процесі вибору матеріалу слід орієнтуватися на породу деревини, а також якість дощок. Не допускається, щоб деревина була нерівною або пошкодженою.Вона повинна бути якісною, правильно висушеною та з повною відсутністю будь-яких гнилих ділянок. Тому перед придбанням слід ретельно оглянути дошки. Додатково детально вивчається супровідна документація матеріалу.

Необхідні інструменти

Склейки меблевого щита своїми руками виробляються за допомогою стандартних інструментів. Зазвичай вони є у кожного чоловіка, котрий воліє численні роботи вдома робити самотужки. Тому готуються лише елементи:

• стругальний верстат, що забезпечує оптимальну підготовку деревини;
• інструмент для з'єднання та склеювання окремих дерев'яних брусків;
• шліфувальна машинка стрічкового типу;
• будівельний рівень, що дозволяє отримати справді рівні щити;
• крупнозернистий наждачний папір;
• плоска шліфувальна машинка.

Даних інструментів буде достатньо для виготовлення шита, тому жодних дорогих пристроїв більше не знадобиться.

Правила виготовлення

Як тільки інструменти будуть повністю готові до планованої роботи, розпочинається безпосередня процедура виробництва. Як зробити меблевий щит? Цей процес не вважається надто складним, але для того, щоб виключити можливі помилкиабо проблеми, рекомендується завчасно вивчити правильну інструкцію. Для цього виконуються послідовні дії:

• спочатку дерев'яні дошкирозрізаються на окремі бруски, що мають потрібний розмір, причому важливо робити зрізи таким чином, щоб вони були строго під прямим кутом;
• не допускається наявність будь-яких нерівностей або інших дефектів, тому що в цьому випадку не вдасться правильно склеїти меблевий щит;
• якщо виявляються незначні перекоси, їх можна усунути звичайним стругальним верстатом;
• важливим моментом на виробництві вважається суміщення отриманих заготовок, так як вони повинні бути однаковими за текстурою та забарвленням, а також за іншими важливими параметрами;
• після добірки елементів, вони відзначаються, щоб у процесі склеювання не виникало складнощів з їх правильним розташуванням.

Щоб усі етапи процесу були виконані з урахуванням основних нюансів, рекомендується заздалегідь переглянути навчальне відео.

Робимо бруски

Обробляємо верстатом

Відзначаємо кожен брусок

Технологія склеювання елементів

Після того, як усі зроблені бруски будуть підготовлені, можна приступати до їхнього безпосереднього склеювання, що забезпечить отримання якісного щита. Ця процедура також поділяється на послідовні етапи:

• вибирається пристрій, що дає можливість склеїти бруски, а воно має бути рівним, причому зазвичай для цього використається звичайний лист ДСП;
• по краях листа закріплюються планки, які висота залежить від параметрів підготовлених брусків;
• між цими планками викладаються бруски, причому вони повинні щільно прилягати один до одного і повинен формуватись привабливий малюнок з них;
• якщо є щілини, їх легко усунути стандартним фуганком;
• бруски склеюють, для чого застосовуються різні види клею, призначені для деревини, але оптимальним вважається використання ПВА клею;
• клеєм повністю намазується вся поверхня, що складається з брусків, причому важливо, щоб засіб був рівномірно розподілений по поверхні;
• змащені елементи щільно притискаються один до одного;
• на планки, зафіксовані до листа ДСП, укладаються ще дві такі планки, після чого ці елементи з'єднуються шурупами, а це необхідно для запобігання вигину отриманого щита;
• отримана заготівля залишається приблизно на годину, після чого щит звільняється та залишається на добу.

Таким чином, розібравшись у тому, як склеїти елементи для отримання меблевого щита, цей процес не вимагатиме істотних зусиль. Процедура легко реалізується власними силами, А в результаті виходять конструкції, що ефективно використовуються для створення численних меблів, дверей або навіть повноцінних покриттів, що відрізняються не тільки високою міцністю, але і надійністю, а також привабливим зовнішнім виглядом.

Закріплюємо планки

Викладаємо бруски

Укладаємо ще дві планки

Залишаємо сохнути

Остаточна обробка

Щити роблять таким чином, щоб вони були не лише міцними та довговічними, але й досить привабливими. Для цього приділяється увага деяким фінішним етапам, що полягає у спеціальній обробці. Для цього виконуються дії:

• здійснюється попередня процедура шліфування. Для цих цілей рекомендується користуватися стандартною стрічковою шліфувальною машинкою. У неї треба вставити спеціальну наждачний папір, причому вона повинна мати великі фракції, так як робиться початкова обробка. Вона дозволяє усунути великі дефекти та перепади, що залишилися на поверхні після процесу створення щита. Діяти треба акуратно, а також виконується процес послідовними та рівними лініями;
• вторинна обробка - передбачає застосування плоскої шліфувальної машини. Вона забезпечує видалення найменших перепадів, нерівностей та інших дефектів, що є на поверхні дерев'яного меблевого щита. Також за рахунок такого процесу видаляється з поверхні ворсу. Рекомендується попередньо змочити основу невеликою кількістю води, а починати шліфування слід лише після повного висихання конструкції.

Після грамотно реалізованої обробки є можливість скористатися отриманими щитами для створення різноманітних столів або полиць, тумбочок та інших меблів. Допускається застосовувати їх для формування дверей або покриттів, що мають високу міцність, надійність і довговічність.

Успішні зайняті люди повинні мати хобі. Це знімає стрес та зменшує небезпеку інфаркту. Можна збирати фантики та монетки, а можна зайнятися серйозним ремеслом. Наприклад, склеїти меблевий щит своїми руками. Процес не такий складний, як може здатися, проте вимагає хоча б мінімального володіння інструментом.

Інструменти та матеріали для виготовлення меблевого щита

• Дискова пила.
• Фрезерний верстат.
• Дриль.
• Молоток.
• Електрорубанок.
• Стрічкова та плоскошліфувальна машинки. Можна зачищати дерево наждачной шкіркою, навернувши її на колодку. Щоправда, це буде трохи довше.
• Рейсмус.
• Струбцини або саморобні пристроїдля стягування дощок.
• Довга металева лінійка, олівець, рулетка.
• Пиломатеріали.
• Фанера та тонкі рейки для згуртовування щита.
• Клей.

Підготовчі роботи

Спочатку визначимося, якого розміру меблевий щит нам потрібен, щоб запастись достатньою кількістю матеріалу. Заготовки в будь-якому випадку повинні бути довшими і товстішими, ніж остаточні параметри щита. Дошки вибираємо з дерева однієї породи, сухі та рівні, з мінімумом сучків. Необхідно знати основні властивості деревини. Пропонуємо невеликий словничок столяра, щоб не плутатися у поняттях:

• Пласти - широкі поздовжні дошки.
• Участки – окремі бруски, планки, випиляні із широкої дошки.
• Ламелі – цілісні, незрощені заготовки. Фактично те саме, що й ділянки.
• Свілеватість – безладне розташування деревних волокон у заготівлі. Зустрічається, коли дошка випиляна з комля дерева.
• Заболонь – зовнішній шар деревини, розташований одразу під корою.

За порадами старих майстрів, як зробити меблевий щит гарної якості, беруться ділянки, що мають співвідношення ширини до товщини, як 3х1. Така ламель стабільна, оскільки внутрішньої напруги деревини не вистачає, щоб розколоти рейку. Усі ми бачили дошки, що тріснули з торця. Це той самий випадок, коли напруга матеріалу, спричинена неправильним сушінням, розколює заготовку. Значить, спочатку розпускаємо пиломатеріал на рейки шириною не більше 15 см. У процесі розпилу заодно видаляємо дефектні ділянки дощок.

Перед збиранням щита враховуємо, що деревина при усиханні коробиться у різних напрямках. Найсильніше – за напрямом річних кілець (тангенціальний напрямок), удвічі слабшим – за напрямком серцевинних ліній (радіальний напрямок). Напиляні заготовки склеюємо в порядку, вказаному на першому фото:

Щити a і b: серцевина згуртовується із серцевиною, заболонь із заболонню. Це дозволить уникнути жолоблення при усиханні щита, що знижує міцність клейових з'єднань.

Щити c і d: заготовки з вираженою свиливістю орієнтуємо по лініях річних кілець, тоді деформація готового щита буде набагато меншою.

Покрокова інструкція з виготовлення меблевого щита

Способи з'єднання ділянок у щиті

Як зробити меблевий щит своїми руками, щоб надалі деревина зберігала первинну стабільність? Впоратися з коробленням щита, викликаним свиливістю пиломатеріалу, можна кількома шляхами.

Склеюємо ламелі на шпонках (нижній щит на фото 6) або використовуємо завершальні наконечники, наприклад креслярської дошки. Для фіксації коротких дощок використовуємо наконечник з вузлом паз-гребінь (верхній щит на фото), з'єднаний з ламелями врівень. Наконечник може мати виступ над одним (середній щит) або обома пластами, залежно від призначення виробу.

Якщо меблевий щит намічено використовувати в умовах постійного коливання вологості, доцільніше не склеювати дошки. Компенсація деревини при частому набуханні досягається у різний спосібзгуртовування ділянок. Верхній щит на фото 7 з'єднаний у чверть, середній – у чверть зі зняттям фаски з верхніх кромок. Дошки нижнього щита згуртовані також у чверть, але вже з вибіркою профільних кромок на лицьовій стороні.

Ще один вид поєднання ділянок без використання клею – це застосування нащільних планок. Верхній щит на фото 8 стягнутий звичайною рейкою, середній – профільованою планкою без пазів, нижній – профільованою планкою із пазами.

Якщо меблевий щит буде експлуатуватися при постійному механічному навантаженні, в умовах високої вологості та перепаду температур, дошки повинні мати більш потужне сполучення. На фото 9 показані приклади таких сполук. Верхній щит зібраний на шкантах, середній на фанерну рейку. Ширина рейки повинна дорівнювати товщині ділянок, товщина рейки – однієї третини товщини ділянок.

На прикладі нижнього щита показано з'єднання в шпунт, що застосовується під час настилання підлоги або облицювання перегородок. Всі ці способи можуть бути використані при виготовленні розбірних щитів (наприклад, для розсувних меблів). Клей у зазначених сполуках не застосовується.

Склеювання ламелей на шкантах потребує ідеальної точності розташування отворів, інакше геометрія щита буде порушена. Розмітка гнізд виконується маркерами. Свердлити торці найкраще з використанням свердлильного стійки та упору. Глибина обох отворів у сумі має перевищувати довжину кріпильного елемента на 2-3 мм.

Якщо немає фрезерного верстата, пази та профілі на торцях виводять за допомогою дриля, закріпленої на стійці. На інструмент встановлюють відповідну фрезу та включають високі обороти.

Зібраний, просушений та відшліфований щит обпилюємо до потрібних розмірів. Тепер можна пускати його в роботу - робити меблі, двері, підвіконня, обшивати стіни та стелі. Міцність, естетичність, натуральність меблевих щитів – це найкращі рекомендаціїдля будівельного матеріалу.

Головна / Деревообробка / Склеювання деревини

Склеювання деревних та деревних матеріалів

Склеювання деревини є поширеним способом з'єднання деревних та деревних матеріалів (фанери, дерев'яних панелейі т. д.) з адгезивами.

Як зробити кухню з меблевих дощок своїми руками

Це дозволяє вам отримувати продукти або моделі різної форми та розмірів, підвищувати їхню міцність та стабільність, а також збільшувати використання заготовок з деревини короткої та низької якості.

Існує наступні зв'язування типу: сполучна doskovych або квадрат шматка дерева шарів на блоки і краї листів, налипання каркасних панелей, склеювання розміщення по краях пластин або рама, зрощування заготовки є деревина вусів або зубчастим склеювання, склеювання кінчика кута, та інші з'єднання у складі продукту структури, облицювання поверхонь деревини та деревних матеріалів декоративними матеріаламиіз тонкого листового металу.

Зв'язування як самостійний спосіб з'єднання з додатковими кріпленнями, гвинтами, гвинтами.

Адгезія є те, що рідина деревини підтримується на клейовий шар проникає в його позаклітинному та внутрішньоклітинному просторі, отвержденной (що йде з рідкого стану в твердий стан) і, таким чином, утримує стикувальні поверхні клейового шару.

Процес склеювання складається із способів вибору та підготовки клейових матеріалів; відбір, підготовка та використання адгезивів на клейових поверхнях; дизайн пакування; стискати та утримувати пакети під тиском доти, доки клей не стане твердим; технологічне старіння клеєних виробів та конструкцій.

Високоякісна суха (вологість 12±3%) деревина першого та другого класу використовується для виробництва клеєних виробів та конструкцій.

Дозволено використовувати пиломатеріали. Краще склеювати менше щільну деревину(сосна, ялина, вільха, трель), гірше - товста (дуб, осінь, клен, бук, береза).
Висушування пиломатеріалів здійснюється в сушильних камерах. По-перше, рекомендується проводити атмосферне (природне) сушіння деревини в повітряно-сухому стані деревини (вологість 18-22%), потім камера (штучна) до необхідної вологості.

Поверхня хвойної деревинито, можливо демінералізована смоляними розчинниками (скипидар, ацетон, бензин тощо. буд.).

Вони дорогі, легкозаймисті та токсичні. Щоб видалити деревину, що використовується для покриття, використовуйте 4-5% водний розчин натрію гідроксиду або 5-10% розчин натрієвої солі. Розчини нагрівають до температури 50°С та наносять на поверхню кистями або щітками. Вони утворюють розчинні мила зі смолою, які потім легко промиваються теплою водою або 2-3% розчином натрію.

Клеєні заготовки повинні оброблятися конструкцією або шліфуванням їх бічних поверхонь відповідно до технічних вимог.

Товщина (різниця товщини) заглушок у шарах у блоках становить ±0,3 мм. Ремісничі деталі не повинні бути помітно роздуті, а їх клейкі поверхні повинні бути гладкими та гладкими, вільними від плям смоли, олії, фарби, пилу та інших забруднюючих речовин.

Для склеювання деревини різного призначення та умов експлуатації різних продуктів і структурної міцності, водостійкості та міцності клейових з'єднань використовують різні рідкий клей: казеїн karbamidofor – формальдегід, фенол-формальдегід та інші ресортиноформальдегідні.

Казеїновий клей використовують як водного розчину (без нагрівання) з концентрацією 40-50%.

Це нешкідливий, твердий деревний клей, має середню водостійкість, але недостатньо губчастий, щоб викликати потемніння деревини.

Синтетичні термореактивні (необоротні) водорозчинні аддукти сечовиноформальдегіду одержують на основі смоли KF-G, KF-BZ, KF-MX; M-70 та інші. Вони забезпечують високу міцність та стійкість до тепла, високу водостійкість та абсолютну стійкість клейових з'єднань.

Вони вивільняють вільний формальдегід (токсична речовина), утворюючи тверді та тендітні липкі шви, в яких можуть виникати великі внутрішні напруження через скорочення клею при його загоєнні.

Ці напруги зменшують міцність адгезійних з'єднань і склеюють клеєних виробів. Твердість самоклеючих сполук при механічній обробці за допомогою склеєних деталей та виробів надає сильний вплив на ріжучі інструменти. Тому пластифікатори (дисперсія полівінілацетату, синтетичний латекс), PVA вводяться в адгезиви сечовиноформальдегіду.

Склеювання деревини здійснюється в холодному та гарячому режимах.

Холодне склеювання (без нагрівання) знижує витрати на енергію, але вона вимагає тривалої дії ламінованої заготовки під тиском для затвердіння клею та вирівнювання вологості деревини, що дає низьку ємність апаратного засобу та вимагає великих виробничих площ.

Тому часто використовується гаряча сполука (при нагріванні).

У той же час затвердіння клею прискорюється та збільшує продуктивність обладнання, менше пресів та виробничих площ.

Ремонт столярних інструментів

Відпрацьовані сокири (молотки, молотки, пилки, літаки, долото, стамеска), дерев'яні елементи мітка інструменту (кутник erunka, Mälk, товщина) замінюється новими. Вони виготовлені із сухих якісних листяних порід із вмістом вологи не більше 12%.

Технологічний процес виготовлення теслярських виробів

Процес виготовлення теслярських та столярних виробів та конструкцій складається з робочих операцій ( окремих видівробіт), які поділяються на основні (технологічні) та допоміжні.

При проведенні ключових операцій (розпилювання, стругання), різьблення, склеювання та ін. технічної документації. Допоміжні операції включають облік та сортування, розмір та контроль якості, укладання, переміщення через торгівлю та інші операції.

Вся робота (основна та допоміжна) розглядається як виробничий процес, А сукупна та чітка послідовність основних (технологічних) операцій - це технологічний процес.

Потік маси оброблених матеріалів та порожніх частин є потік продукції.

Розрізняти індивідуальне, серійне та масове виробництво виробів із дерева. В індивідуальному виробництві продукти виробляються у невеликих кількостях, а серійне виробництво виробляється послідовно. Серійне виробництво може бути невеликим, середнім та великим. У масовому виробництві продукти одного типу виробляються безперервно протягом тривалого часу та у великих кількостях (меблі, столярні вироби та будівельні вироби).

Меблевий щит– будівельний матеріал із деревини високої якості, який застосовується в процесі виготовлення меблів, підлогового покриття, сходи, різні предмети інтер'єру.

Часто його використовують при роботі з внутрішнім оздобленнямкімнати.

Меблевий щит своїми руками в домашніх умовах

Виготовляють меблевий щит шляхом глибокої обробки деревини за ГОСТом, дотримуючись всіх загальноприйнятих заходів. Існує два типи меблевого щита, при виробництві яких дерево висушується доти, доки вміст вологи не стане менше 8%:

- Цілісний - проводиться з використанням цільної деревини;

- Зрощений - виготовляється шляхом об'єднання та обробки ламелей, які отримують після розпилювання або стругання деревного масиву. різних поріддерево.

Використання у виготовленні меблевих щитів ялинки, сосни, дуба, берези, клена, модрини, ясеню та багатьох інших видів деревини вказує на пристойний вибір матеріалу, що дозволяє покупцеві відшукати ідеальний варіантспираючись на особисті потреби. Наприклад, дубовий щит підходить для виготовлення підйомних каркасів високої міцності, так як дуб вважається матеріалом, найменш схильним до поломки при зіткненні з важкими предметами.

Сучасна технологія дає можливість отримати високоякісний меблевий щит, що зрощений, не поступається в міцності і тривалості використання цільному. Проте, щит, виготовлений таким шляхом, здатний скоротити витрати на виробництво, що надалі позначиться на вартості готового товару.

Що стосується використання, то дерев'яні щити застосовують у процесі виготовлення меблів різних видів. Матеріал підбирають таким чином, щоб його характеристика відповідала передбачуваному напрямку експлуатації меблів та предметів інтер'єру. Ціна, звичайно, буде говорити про якість товару. Це означає, що невелика ціна меблевого щита виправдовується присутністю сучків, смоляних кишеньок та малозначимих механічних недоліків. Такого роду матеріал користується популярністю у виробництві продукту, який має бути подальша обробка.

Також варто сказати, що ціна щитів високої якості є абсолютно виправданою. Такий матеріал відрізняється відсутністю недоліків і застосовується як для виробництва готового предмета, так і для облицювання різного родувиробів та декоративних складових інтер'єру.

При виборі меблевого щита потрібно спиратися на наступні характеристики:

- Вигляд деревини;

- відповідність ціни та якості;

- вид самого щита (цілісний або зрощений);

- Параметри матеріалу.

Слід зазначити, що репутація виробника також є важливою при купівлі товару.

Меблевий щит має переваги. Однією з безумовних його переваг є той факт, що використання такого щита у виготовленні меблів призводить до отримання високоякісного, екологічно чистого та довговічного товару. Також не можна не згадати про естетичний вигляд отриманих меблів.

Техніка виробництва меблевого щита зберігає природність деревини, захищаючи матеріал від можливих тріщин та іншої деформації. Відповідно зовнішній вигляд готового виробу відрізняється своєю привабливістю.

При облаштуванні квартири доводиться відповідати на тисячі запитань і одне з головних звучить так: як вибрати кухню?

Меблевий щит своїми руками – тонкощі та нюанси виготовлення

Йдеться не тільки про стиль і колір меблів, а й матеріал, фактуру, конструктивні особливості. Це питання має особливу актуальність, якщо приміщення відрізняється нестандартними формами та розмірами, і найчастіше знайти ідеальну кухню просто неможливо, а робити на замовлення – задоволення дороге.

У цьому випадку є оптимальне рішення – зробити кухню з меблевих щитів власноруч.

Чому обрано саме цей матеріал?Просто тому, що деревина була і залишається найпопулярнішою сировиною для виробництва меблів, оскільки відрізняється практичністю, екологічністю та високою декоративністю. Крім того, для роботи з меблевими щитами не потрібен великий досвід та спеціальні навички.

Переваги меблів, виготовлених своїми руками

• Можливість спроектувати кухню з урахуванням габаритів та архітектурних особливостейприміщення.
• Набуття столярного досвіду.
• Значна економія коштів.

До того ж, моделювання та самостійне виготовлення меблів – це задоволення і від самого процесу, і від результату, тому що ви отримуєте по-справжньому ексклюзивні вироби високої якості.

Етап 1.

Проектування

Першим (і головним) кроком на шляху до збирання кухонних меблів є розробка проекту. Пам'ятаєте приказку «сім разів відміряй, один раз відріж»?

Це якраз той випадок – на стадії проектування потрібно врахувати всі деталі, продумати всі дрібниці.

Важливо не просто визначитися з кількістю столів, поличок, тумбочок та інших предметів меблів, а й деталізувати кожен елемент кухонного інтер'єру, враховуючи його форми, розміри, а також майбутнє розташування та дизайнерські особливості.

Крім того, необхідно підготувати загальний дизайн-проект, який поєднує всі предмети інтер'єру.

КресленняКухні з меблевих щитів - це найважливіші «документи», на підставі яких можна зібрати красиві та якісні меблі своїми руками, тому їх розробці потрібно приділити особливу увагу.

Етап 2.

Готуємо матеріали

Після ретельного проектування слід закупити сировину та підготувати необхідні інструменти. Головним пунктом у списку покупок є меблевий щит, який є дерев'яним листом, що складається зі склеєних ламелей.

Одним із кращих матеріалівдля виготовлення меблів вважається деревина модрини– вона дешевша за кедр, бук і дуб, проте майже не поступається ним у практичності та декоративності.

Більш бюджетним матеріалом стане меблевий щит із сосни - вона трохи програє модрині в якості міцності, але відрізняється насиченими квітами і красивим природним малюнком.

Потрібно додати, що купувати меблевий щит слід безпосередньо у виробника, що гарантує оптимальне співвідношення"ціна якість".

Одним із лідерів з виробництва та продажу дерев'яних щитів та іншої деревної продукції є компанія «Ангара Плюс», що реалізує будівельні матеріалипо всій Росії - http://angara-plus.ru/products/mebelnyy-shchit/.

Крім меблевого щита, потрібно закупити:

• брус для збирання каркасів меблів;
• клей ПВА для склеювання деталей;
• матеріал для полиць – скло, фанеру чи дерево;
• наждачний папір для шліфування;
• фурнітуру - петлі, ручки та ін.;
• елементи кріплення;
• лак для фінішного оздоблення.

Етап 3.

Роботи з монтажу кухні з меблевих щитів своїми руками - це трудомісткий процес, що вимагає терпіння, акуратності та маси вільного часу.

Щоб кухня вийшла якісною та красивою, потрібно дотримуватися кількох важливих правил:

• Строго слідуйте дизайн-проекту.
• Для забезпечення жорсткості каркасів предметів меблів зрізайте кінці бруса під кутом 45°C і з'єднуйте їх клеєм або металевими куточками.
• Для обшивки бічних та передніх частин меблів використовуйте дерев'яні щититовщиною 25 мм, а для задніх стін застосовуйте матеріалом 18 мм.

Кухня з меблевих щитів – це не просто можливість створити ексклюзивні меблі по індивідуальному проекту, Але й чудовий шанс суттєво заощадити при облаштуванні квартири.

будівництво

У будинку господаря, який займається будівництвом, ремонтом та будівництвом дерев'яних будинківїм часто потрібні широкі дерев'яні щити. Такі панелі можна придбати в роздрібної мережіабо робити самостійно. Щоб поєднати якісний щит, вам потрібно знати деякі секрети цієї роботи.

Придбання вихідного матеріалу

Для щита необхідно вибрати високоякісні дерев'яні плити. Панелі повинні мати однакову ширину та вологість, навіть волокна по всій довжині. Бланки, які вже виявляють ознаки деформації, мають бути відкинуті.
2. Текстура текстури має бути однаковою та не зовсім різною за кольором. Купуючи тарілки бажано вибрати їх з одного фонду.
3. Вміст вологи у деревині не повинен перевищувати 8-9% для твердих порід та для м'яких – не більше 12-14%.
четверта

Для екранування має бути використана структура текстури пиломатеріалів.

Технологія склеювання меблевої дошки своїми руками

Ви повинні вибрати радіальні або проміжні розрізні пластини. Не можна використовувати пиломатеріали, тому що вони більш схильні до подряпин.
5. Зверніть увагу на лінії текстури. Якщо такі лінії не паралельні, це ознака того, що панелі схильні до вигину або кручення.
шости

Якщо ви бажаєте приклеїти плити, вам потрібно вибрати дошки шириною до 120 мм. Хоча це збільшує кількість адгезійних швів, це зменшує можливість вигину остаточного екрану. У великих дошках є велике внутрішнє навантаження, що призводить до подряпин і розтріскування.
7. Після того, як пиломатеріал з модрини доставляється в майстерню, їм потрібно дати кілька днів, щоб обладнати їх температурою та вологістю.

Робочий процес

1. Утримуйте панелі товщиною 2-3 мм.

Якщо екран має щілину під прямим кутом, потрібні додаткові допуски щонайменше 50 мм, а ширина екрана становить щонайменше 15 мм.
другий

Шар всіх екранних пластин вирівнюється площиною.
3. На машині товщини всі панелі калібруються до потрібної товщини.
4. Потім знову на планувальнику один край сильно нахилений на 90 градусів до панелі.
п'яті

Інший край обрізається на круглій машині, а пильні диски на кермі також видаляються.
6. Підготуйте необхідна кількістьзатискачів та плоску поверхню, на якій буде захищений екран.

Підготовлені пластини мають бути негайно прикріплені до екрану. Оскільки затримки можуть призвести до проникнення готових порожніх деталей. Якщо ширина екрана велика, його слід укладати по кількох частинах поетапно. Ширина цих деталей має перевищувати ширину робочої зонимашини, щоб вона могла бути вирівняна після склеювання.

І з підготовлених та відкаліброваних частин весь щит склеєний.

Перед склеюванням щита необхідно створити гладкі стрижні з тією самою товщиною, куди укладаються підготовлені плити. Це гарантує, що затискачі без перешкод можуть бути прикріплені до екрану.

Оберніть краї клеєм, зафіксуйте затискачі та зафіксуйте їх. Затискне зусилля керує клеєм, який екструдується із суглобів. Він має утворювати стійкий ролик. Установка клем починається з краю екрана.

Після першої установки та невеликого утримання одразу на цьому краю кріпильні затискачі встановлені на всіх клейових з'єднаннях. Це необхідно, щоб панелі не рухалися одна до одної.

Потім наступний затискач встановлюється горизонтально на відстані 250-270 мм від першої та з протилежної сторони екрана.

У той же час, ви завжди повинні перевіряти, що пластини знаходяться в одній площині. За потреби вони зміщені. Встановіть решту затискачів, якими обмінюються верх і низ екрана.

Коли ви досягнете другого краю екрана, використовуйте затискні затискачі (які видалені з першого краю), щоб прикріпити клейкі затискачі та встановити задній горизонтальний затискач.

Приблизно через п'ять хвилин вертикальні затискні затискачі видаляються, щоб клей міг висохнути в цих точках.

Як тільки клей натискається із суглобів трохи сухим, видаліть його скребком або шпателем.

Після закінчення клею клеми видаляються.

На місці http://www.foresthouse.ru/— Лісовий будинок, присвячений лісоматеріалам та продажу опалювальних нагрівачів, також може подивитися на різні матеріалина тему деревообробки та будівництва деревини.

Цей сайт містить велику кількість унікальних статей, які корисні для новачків та майстрів, які працюють у будівництві дерев'яного заміського житла.

Ця стаття належить експерту з деревообробної промисловості Зеленцову Юрію Миколайовичу. Копіювання статті без письмової згоди заборонено.

10/21 / 2013Артем Самойлов

Вибираємо меблевий щит: властивості та особливості матеріалу

Щити для меблів використовуються як для житлових, так і для промислових приміщень – ці конструкції є універсальними.

Так, їх можна використовувати як серйозну огорожу або декоративний елементінтер'єру. Перш ніж робити вибір, визначтеся з можливостями приміщення та основною метою – навіщо ви збираєтеся використовувати меблеві щити сторінка. Спочатку зверніть увагу на наступні моменти.

Що треба знати?

Перш ніж вибирати меблеві щити, постарайтеся відповісти на такі запитання. Так, ви зможете знайти спільну мовуз продавцем, а також визначтеся з остаточним вибором.

1. Який рівень вологості у приміщенні, де ви збираєтесь встановлювати щит?
2. Яке саме навантаження, і в якій формі (зібраній чи розбірній) повинен витримувати меблевий щит із дуба там?
3. Що вам важливіше: міцність або зовнішній вигляд виробу?

Якщо ви хочете визначити якість меблевого щита, зверніть увагу на структуру деревини.

Робимо оригінальну кухню своїми руками із меблевих щитів

Також не полінуйтеся вивчити маркування на самому виробі.

Пам'ятайте, що кожен із критеріїв особливо важливий при виборі. Наприклад, деревина постійно вбирає зайву вологу. Навіть якщо ви придбали покритий лаком виріб, щит може змінити свою форму або деформуватися. За один рік дерев'яна конструкціявбирає до 12% вологи від обсягу.

Як правило, якісні щити виготовляють із дерев'яних брусків, склеєних та просочених між собою безпечним складом.

Не варто забувати, що дерево очищає повітря і одночасно вбирає шкідливі речовини. Тому дерев'яні щити краще використовувати подалі від агресивного середовища (наприклад, в житлових приміщеннях).

Цікаво, але меблеві щити деформуються не так швидко, як натуральна деревина, оскільки в самій конструкції немає такої напруги, як у дерев'яному масиві.

Їх можна доопрацьовувати і перетворювати на дуже практичні меблі. Так, ви можете зробити м'який куточок для дитячої кімнати, ліжко для спальні або частково обставити кухню.

До недоліків можна віднести такі моменти. Несумлінні виробники нерідко використовують вологі заготовки, тому щит деформується ще процесі усушки.

У кращому випадку ви отримаєте деформований виріб, а в найгіршому – тріщини та неякісні шви.

Для з'єднання дерев'яних деталей можна використовувати безліч сполук. Назви та класифікація столярно-теслярських з'єднань, як правило, істотно різняться залежно від країни, регіону і навіть школи деревообробки. Майстерність полягає в тому, щоб точність виконання забезпечила правильно діюче з'єднання, яке здатне витримувати призначені йому навантаження.

Початкові відомості

Категорії з'єднань

Усі з'єднання (у столярній справі вони називаються в'язками) дерев'яних деталей по області застосування можна поділити на три категорії (закордонний варіант класифікації):

• ящикові;
• рамні (рамочні);
• для згуртовування/зрощування.

Скринькові з'єднання використовуються, наприклад, у виготовленні висувних ящиківта влаштуванні шаф, рамні застосовуються в віконних рамахі дверях, а згуртовування/зрощування служить отримання деталей збільшеного по ширині/довжині розміру.

Багато з'єднань можуть використовуватись у різних категоріях, наприклад, стикові з'єднання застосовуються у всіх трьох категоріях.

Підготовка матеріалу

Навіть стругані пиломатеріали можуть потребувати деякої підготовки.

• Обріжте матеріал із запасом по ширині та товщині для подальшого стругання. Довжину поки що не обрізайте.
• Виберіть кращу за якістю пласть – лицьову сторону. Строгайте її по всій довжині. Перевіряйте по перевірочній лінійці.
  Після остаточного вирівнювання зробіть олівцем мітку лицьового боку.
• Строгайте лицьову - чисту - крайку. Перевіряйте перевірочною лінійкою, а також кутником щодо лицьової сторони. Струганням вирівняйте пошкодження. Поставте мітку чистої кромки.
• Рейсмусом зробіть розмітку необхідної товщини по всіх краях контуру деталі. Строгайте до цього ризику. Перевіряйте перевірочною лінійкою.
• Повторіть операцію ширини.
• Тепер робіть розмітку довжини та власне з'єднань. Розмічайте від лицьового боку та чистої кромки.

Розмітка пиломатеріалів

При розмітці пиломатеріалів будьте уважні. Робіть достатні припуски на ширину пропилів, товщину стругання та виконання з'єднань.

Усі відліки ведіть від лицьового боку та чистої кромки, на які поставте відповідні позначки. У конструкціях рам та шаф ці мітки повинні дивитися всередину, щоб підвищити точність виготовлення. Для полегшення сортування та складання пронумеруйте деталі при їх виготовленні на лицьовій стороні так, щоб, наприклад, позначити, що сторона 1 з'єднується з торцем 1.

При розмітці однакових деталей акуратно вирівняйте їх та робіть розмітку відразу на всіх заготовках. Це забезпечить ідентичність розмітки. При розмітці профільних елементівврахуйте, що можуть бути «праві» та «ліві» деталі.

Стикові з'єднання

Це найпростіші зі столярно-теслярних з'єднань. Вони можуть входити до всіх трьох категорій з'єднань.

Складання

Стикове з'єднання можна зміцнити цвяхами, забитими під кутом. Убивайте цвяхи вразбежку.

Рівно обріжте кінці двох деталей та з'єднайте їх. Закріпіть цвяхами або саморізами. Перед цим можна на деталі нанести клей для посилення фіксації. З'єднання встик у рамних конструкціях можна посилити сталевою накладкою або хвилястою шпонкою із зовнішнього боку або дерев'яним бруском, закріпленим зсередини.

Наггельні/шкантові з'єднання

Дерев'яні нагелі – сьогодні їх все частіше називають шкантами – можна використовувати для посилення з'єднання. Ці вставні круглі шипи збільшують міцність на зсув (зріз), а за рахунок клею надійніше фіксують складання. З'єднання з нагелями (шкантами) можуть використовуватися як рамні з'єднання (меблі), ящикові (шафи) або для згуртовування/зрощування (панелі).

Складання нагельного з'єднання

1. Акуратно виріжте всі компоненти, точно дотримуючись розмірів. Позначте положення поперечини на лицьовій стороні та чистій кромці стійки.

2. Розмістіть центрові лінії для нагелів на кінці перекладини. Відстань від кожного кінця має бути не меншою за половину товщини матеріалу. Для широкої перекладини може знадобитися більше двох нагелів.

Позначте центрові лінії для нагелів на торці перекладини і перенесіть по кутнику на стійку.

3. Покладіть стійку та перекладину лицьовою стороною вгору. По косинці перенесіть центрові лінії на стійку. Пронумеруйте і позначте всі з'єднання, якщо стійок і перекладин більше однієї пари.

4. Перемістіть цю розмітку на чисту кромку стійки та торці перекладини.

5. Від лицьової сторони рейсмусом прокресліть ризик по центру матеріалу, що перетинає лінії розмітки. Так буде розмічено центри отворів під нагелі.

Рейсмусом прокресліть центрову пінію, перетинаючи пінії розмітки, що покаже центри отворів під нагелі.

6. Електродрилі зі спіральним свердлом або ручним дрилемз перовим свердлом просвердліть Отвори у всіх деталях. Свердло повинно мати центрове вістря та підрізачі. Отвір упоперек волокон повинен мати глибину приблизно 2,5 діаметра нагеля, а отвір у торці - глибину, рівну приблизно З діаметрам. Для кожного отвору зробіть припуск 2 мм. На цю відстань нагель не повинен доходити до дна.

7. Зенковкою заберіть з верху отворів зайві волокна. Це також полегшить установку нагелю та створить простір для клею, що закріплює з'єднання.

Нагелі

У нагеля має бути поздовжній паз(зараз стандартні нагелі роблять з поздовжніми ребрами), яким буде видалятися надлишок клею при складанні з'єднання. Якщо у нагеля немає паза, то плоско стружте його з одного боку, що дасть той же результат. На торцях має бути фаска для полегшення складання та попередження пошкодження нагелем отвору. І тут, якщо у нагелів немає фаски, зробіть її напилком або зашліфуйте ребра їх торців.

Використання центриків для розмітки нагелів

Розмітте та просвердліть перекладини. Вставте в отвори нагелів спеціальні нагельні центрики. Вирівняйте поперечину по розмітці стійки та стисніть деталі разом. Вістря центриків зроблять позначки на стійці. Просвердліть по них отвори. Як альтернатива можна зробити з дерев'яного бруска шаблон, просвердлити в ньому отвори, зафіксувати шаблон на деталі і через отвори в ньому свердлити отвори під нагелі.

Використання кондуктора для нагельного з'єднання

Металевий кондуктор для нагельних з'єднань суттєво полегшує розмітку та свердління отворів під нагелі. У ящикових з'єднаннях кондуктор можна використовувати на торцях, але він не діятиме на пласті широких панелей.

кондуктор для наггельних з'єднань

1. Розмістіть центрові лінії на лицьовій стороні матеріалу, в якому мають бути отвори під нагелі. Виберіть відповідну напрямну втулку для свердла та вставте її в кондуктор.

2. Вирівняйте центрувальні мітки збоку кондуктора та зафіксуйте рухому опору напрямної втулки.

3. Встановіть кондуктор на деталь. Вирівняйте центрувальну зарубку по центровій лінії отвору під нагель. Затягніть.

4. Встановіть на свердлі обмежувач глибини свердління у потрібному місці.

Згуртовування

Для отримання більшої дерев'яної деталі можна за допомогою нагелів з'єднати по кромці дві деталі однакової товщини. Складіть дві дошки широкими сторонами разом, точно вирівняйте їх кінці та затисніть цю пару в лещата. На чистому краю проведіть перпендикулярні лінії, що позначають центрові лінії кожного нагеля. Посередині кромки кожної дошки рейсмусом зробіть ризики поперек кожної раніше зазначеної центрової лінії. Точки перетину будуть центрами отворів під нагелі.

Нагнітальне з'єднання акуратне і міцне.

З'єднання врубкою / врізанням

З'єднанням врубкою, врізкою або в паз називають кутові або серединні з'єднання, коли торець однієї деталі кріпиться до пласта та іншої деталі. Воно засноване на з'єднанні з стиковим з вирізом під торець, зробленому в пласті. Використовується в рамних (каркаси будинків) або ящикових (шафи) з'єднаннях.

Типи з'єднань врубкою / врізкою

Основними типами з'єднань врубкою є таврова врубка в потьомок/напівпотемок (часто цей термін замінюється терміном «впотай/вполупотай»), яка виглядає як стикове з'єднання, але міцніше, кутова врубка(кутове з'єднання) в чверть і кутова врубка в сутінки/ напівпотемки. Кутова врубка в фальц і кутова врубка в фальц з потемком/полупотемком робляться так само, але фальц робиться глибше - вибирається дві третини матеріалу.

Виконання врубки

1. Розмітте паз на лицьовому шарі матеріалу. Відстань між двома лініями дорівнює товщині другої деталі. Продовжіть лінії на обидві кромки.

2. Розташуйте рейсмусом глибину паза між лініями розмітки на кромках. Глибину зазвичай роблять від однієї чверті до третини товщини деталі. Позначте відхідну частину матеріалу.

3. З-подібною струбциноюнадійно закріпіть деталь. Пропиляйте заплічники з відхідного боку ліній розмітки на потрібну глибину. Якщо паз широкий, зробіть додаткові пропили у відході, щоб спростити вибірку стамескою.

Пилите напоготові до лінії розмітки з боку відходу, роблячи проміжні пропили при широкому пазі.

4. Працюючи стамескою по обидва боки, видаліть зайвий матеріал і перевірте рівність дна. Для вирівнювання дна можна використовувати ґрунтубель.

Стамеской видаліть відхід, працюючи з обох боків, і вирівняйте дно паза.

5. Перевірте пригін, якщо деталь вставляється занадто туго, можливо, доведеться підстрогати її. Перевірте перпендикулярність.

6. З'єднання врубкою можна зміцнити одним з наступних способів або їх поєднанням:

• склеювання та затискач до схоплювання клею;
• загвинчування шурупами через пласть зовнішньої деталі;
• прибивання цвяхами під кутом через шар зовнішньої деталі;
• прибивання цвяхами навскіс через кут.

З'єднання врубкою досить міцне

З'єднання в паз та бічний гребінь

Це комбінація врубки на чверть і врубки на фальц. Воно використовується у виготовленні меблів та влаштуванні укосів віконних отворів.

Виконання з'єднання

1. Торці зробіть перпендикулярними поздовжнім осям обох деталей. На одній деталі розмітте заплечик, відмірявши від торця товщину матеріалу. Продовжте розмітку на обох кромках та лицьовій стороні.

2. Розмітте другий заплечик з боку торця, він має бути на відстані однієї третини товщини матеріалу. Продовжіть на обидві кромки.

3. Рейсмусом розмітте глибину паза (третина товщини матеріалу) на кромках між лініями заплічників.

4. Ножівкою з обушком пропиліть заплічники до ризику рейсмусу. Видаліть відхід стамескою та перевірте вирівняність.

5. Рейсмусом із тією самою установкою розмітте лінію на тильній стороні та на кромках другої деталі.

Поради:

• З'єднання типу з'єднання в паз і бічний гребінь можна легко робити за допомогою фрезера і відповідного напрямного пристрою - або тільки для паза, або для паза, і фальца. Рекомендації щодо правильної роботиз фрезером дивись на с. 35.
• Якщо гребінець входить у паз занадто туго, підстругайте лицьову (гладку) сторону гребеня або зашліфуйте шкіркою.

6. Від лицьової сторони рейсмусом зробіть розмітку на кромках у бік торця та на самому торці. Пропиляйте лініями рейсмусу ножівкою з обушком. Не пиляйте занадто глибоко, оскільки це послабить з'єднання.

7. Працюючи з торця стамескою, видаліть відхід. Перевірте пригін і за необхідності відкоригуйте.

З'єднання вполдерева

З'єднання вполдерева відносяться до рамних з'єднань, які використовуються для з'єднання деталей пластами або кромки. З'єднання виконується вибіркою однакової кількості матеріалу з кожної деталі, так що вони з'єднуються врівень один з одним.

Типи з'єднань вполдерева

Можна виділити шість основних типів з'єднань вполдерева: поперечне, кутове,потемок, кутове на вус, ластівчин хвіст і зрощування.

Виконання кутового з'єднання вполдерева

1. Вирівняйте торці обох деталей. На верхній стороні однієї з деталей проведіть лінію перпендикулярно кромкам, відступивши від торця на ширину другої деталі. Повторіть на нижній стороні другої деталі.

2. Встановіть рейсмус на половину товщини деталей та прокресліть лінію на торцях та кромках обох деталей. Позначте відхід на верхній стороні однієї та нижньої сторони іншої деталі.

3. Затисніть деталь у тиски під кутом 45° (пласти вертикально). Акуратно пиляйте вздовж волокон впритул до рейсмусної лінії з боку відходу, доки пила не вийде на діагональ. Переверніть деталь і продовжуйте акуратно пиляти, поступово піднімаючи ручку пилки, доки пила не вийде на лінії заплічика на обох кромках.

4. Вийміть деталь із лещат і покладіть на пласть. Щільно притисніть її до цулаги і затисніть струбциною.

5. Пропиляйте заплечик до зробленого раніше пропилу та видаліть відхід. Усі нерівності вибірки вирівняйте стамескою. Перевірте акуратність вирізу.

6. Повторіть процес другої деталі.

7. Перевірте пригін деталей і при необхідності порівняйте стамескою. З'єднання має бути прямокутним, урівень, без зазорів і люфтів.

8. З'єднання можна зміцнити цвяхами, шурупами, клеєм.

Кутові з'єднання на вус

Кутові з'єднання на вус робляться за допомогою скосу торців і приховують торцеве волокно, а також естетично більше відповідають кутовому повороту декоративної накладки.

Типи кутових з'єднань на вус

Для виконання скосу торців у кутовому з'єднанні на вус кут, під яким зустрічаються деталі, поділяється навпіл. У традиційному з'єднанні цей кут становить 90 °, тому кожен торець обрізається під 45 °, але кут може бути тупим, і гострим. У нерівномірних кутових з'єднаннях на вус з'єднуються деталі з різною шириною.

Виконання кутового з'єднання на вус

1. Розмітте довжину деталей, маючи на увазі, що її слід відміряти по довгому боці, оскільки скіс зменшить довжину всередині кута.

2. Визначившись із довжиною, розмітте лінію під 45° — на кромці чи пласті залежно від цього, де різатися скіс.

3. Комбінованим кутником перенесіть розмітку на всі боки деталі.

4. При ручному різанні використовуйте стусло та ножівку з обушком або ручну торцювальну пилку. Щільно притисніть деталь до задньої сторони стусла - якщо вона зрушить, то кіс вийде нерівним, а з'єднання погано пригнаним. Якщо пиляєте просто від руки, стежте за процесом, щоб не відхилятися від ліній розмітки на всі боки деталі. Торцювальна електропилка, якщо вона у вас є, зробить дуже акуратний скіс.

5. Додайте дві деталі один до одного і перевірте пригін. Підправити її можна, підстругавши рубанком поверхню скосу. Міцно зафіксуйте деталь та працюйте гострим рубанком, виставивши малий виліт ножа.

6. З'єднання слід збити цвяхами через обидві деталі. Для цього спочатку покладіть деталі на пласть і вбийте у бік скосу цвяхи так, щоб їх кінчики трохи здалися з скосів.

Наживіть цвяхи в обох деталях, так щоб кінчики трохи випи з поверхні скосу.

7. Нанесіть клей і щільно стисніть з'єднання так, щоб одна деталь трохи виступала перекривала іншу. Спочатку забіть цвяхи в деталі, що виступає. Під ударами молотка при забиванні цвяхів деталь трохи зрушить. Поверхні мають вирівнятися. Прибийте другий бік з'єднання та втопіть капелюшки цвяхів. Перевірте прямокутність.

Спочатку забийте цвяхи в деталь, що виступає, і вплив молотка зрушить з'єднання в потрібне положення.

8. Якщо через нерівності виконання вийшов маленький проміжок, прогладьте з'єднання з обох боків круглим стрижнем викрутки. Це підсуне волокна, які і закриють проміжок. Якщо щілина занадто велика, або доведеться переробити з'єднання, або закласти зазор шпаклівкою.

9. Для посилення кутового з'єднання на вус можна вклеїти всередину кута дерев'яний брусокякщо його не буде видно. Якщо важливий зовнішній вигляд, з'єднання можна зробити на вставний шип або закріпити його шпонками зі шпону. Всередині плоских з'єднань можна використовувати нагелі або ламелі (стандартні вставні плоскі шипи).

Зрощування на вус та з'єднання з прирізкою

Зрощення на вус з'єднує кінці деталей, розташованих на одній прямій, а з'єднання з прирізкою використовується, коли треба з'єднати дві профільні деталі під кутом один до одного.

Зрощування на вус

При зрощуванні на вус деталі з'єднуються однаковими скосами на торцях таким чином, що однакова товщина деталей залишається незмінною.

З'єднання з прирізкою

З'єднання з прирізанням (з підрізанням, з підгонкою) використовується, коли треба з'єднати в кутку дві деталі з профілем, наприклад, два плінтуси або карнизи. Якщо деталь зрушить у процесі її кріплення, то зазор буде менш помітний, ніж при кутовому з'єднанні на вус.

1. Закріпіть на місці перший плінтус. Посуньте до нього впритул другий плінтус, розташований уздовж стіни.

Закріпіть перший плінтус на місці та притисніть до нього другий плінтус, вирівнявши його вздовж стіни.

2. Проведіть по профільній поверхні закріпленого плінтуса маленьким дерев'яним бруском з олівцем. Олівець залишить на плінтусі лінію розмітки.

Бруском з притиснутим до нього олівцем, приставленим вістрям до другого плінтуса, проведіть по рельєфу першого плінтуса і олівець розмітить пінію відрізу.

3. Обріжте по лінії розмітки. Перевірте пригін і при необхідності підправте.

Складні профілі

Покладіть перший плінтус на місце і, помістивши другий плінтус у стусло, зробіть на ньому скіс. Лінія, утворена профільною стороною та скосом, покаже необхідну форму. Обріжте по цій лінії лобзиком.

З'єднання в вушко

З'єднання в вушко використовуються, коли потрібно з'єднати деталі, що перетинаються, розташовані «На ребрі», або в кутовому, або в серединному варіанті (наприклад, кут віконної палітурки або там, де ніжка столу з'єднується з перекладиною).

Типи з'єднань у вушко

Найпоширенішими типами з'єднань у вухо є кутове та таврове (Т-подібне). Для міцності з'єднання треба склеювати, але його можна зміцнити нагелем.

Виконання з'єднання у вушко

1. Зробіть розмітку так само, як для , але розділіть товщину матеріалу на три, щоб визначити одну третину. Позначте відхід обох деталях. На одній деталі треба вибрати середину. Цей паз називається вушком. На другій деталі видаляються обидві бічні частини матеріалу, а середня, що залишилася, називається шипом.

2. Пропиляйте уздовж волокон до лінії рюкзаків вздовж ліній розмітки з боку відходу. Ножівкою з обушком випиляєте рюкзаки, і вийде шип.

3. Працюючи з двох боків, оберіть матеріал із вуха стамескою/ долотом для пазів або лобзиком.

4. Перевірте пригін і при необхідності підправте стамескою. Нанесіть клей на поверхні з'єднання. Перевірте прямокутність. З-подібною струбциною затисніть з'єднання на час затвердіння клею.

З'єднання шипом у гніздо

З'єднання шипом у гніздо, або просто шипові з'єднаннявикористовуються, коли дві деталі з'єднуються кутом або при перетині. Це, ймовірно, найміцніше з усіх рамних з'єднань у столярно-теслярній справі, і воно використовується при виготовленні дверей, віконних плетінь та меблів.

Типи з'єднань шипом у гніздо

До двох основних видів шипових з'єднань відносяться звичайне з'єднання шипом в гніздо і з'єднання ступінчастим шипом в гніздо (напівпотемки). Шип та гніздо становлять приблизно дві третини ширини матеріалу. Розширення гнізда проводиться з одного боку паза (напівпотемок), і в нього вставляється сходинка шипа з його відповідного боку. Напівпотемок допомагає попередити вивертання шипа з гнізда.

Звичайне з'єднання шипом у гніздо

1. Визначте положення з'єднання на обох деталях та зробіть розмітку на всіх сторонах матеріалу. Розмітка показує ширину деталі, що перетинає. Шип буде на торці перекладини, а гніздо пройде стійкою. Шип повинен мати невеликий припуск по довжині для подальшого зачищення з'єднання.

2. Підберіть стамеску максимально близьку до третини товщини матеріалу. Встановіть рейсмус за розміром стамески та розмітте гніздо у середній частині стійки між раніше нанесеними лініями розмітки. Працюйте від лицьового боку. За бажанням можна встановити розчин рейсмусу на третину товщини матеріалу і працювати ним з обох боків.

З. У такий же спосіб розмітте шип на торці та обох сторонах до розмітки заплічників на перекладині.

4. Затисніть у лещатах допоміжну опору у вигляді дерев'яного обрізка досить високо, щоб можна було прикріпити до нього стійку, повернуту на ребро. Закріпіть на опорі стійку, розташувавши струбцину поруч із розміткою гнізда.

5. Виріжте стамескою гніздо, зробивши припуск внутрішньо приблизно на 3 мм від кожного її кінця, щоб не пошкодити краї при вибірці відходу. Тримайте стамеску рівно, зберігаючи паралельність
її кромки площині стійки. Перший різ зробіть строго вертикально, розташувавши скіс заточування у бік середини гнізда. Повторіть з іншого кінця.

6. Зробіть кілька проміжних різів, тримаючи стамеску під невеликим кутом та скосом заточування вниз. Виберіть відхід, використовуючи стамеску як важіль. Заглибившись на 5 мм, зробіть ще різи та оберіть відхід. Продовжуйте приблизно до половини товщини. Переверніть деталь і працюйте так само з іншого боку.

7. Після видалення основної частини відходу зачистіть гніздо та зріжте залишений раніше припуск до ліній розмітки з кожного боку.

8. Проріжте вздовж волокон шип, ведучи ножівку з обушком по лінії розмітки з боку відходу, і виріжте заплічники.

9. Перевірте пригін і при необхідності підправте. Заплічники шипа повинні акуратно примикати до стійки, з'єднання має бути перпендикулярним і не мати люфту.

10. Для закріплення можна вставити клини з обох боків шипа. Зазор для цього робиться у гнізді. Працюючи стамескою із зовнішнього боку гнізда, розширте приблизно дві третини глибини з ухилом 1:8. Клини робляться з таким самим ухилом.

11. Нанесіть клей і щільно стисніть. Перевірте прямокутність. Нанесіть клей на клини і вженіть їх на місце. Відпиліть припуск шипа та видаліть надлишок клею.

Інші шипові з'єднання

Шипові з'єднання для віконних переплетів і дверей дещо відрізняються від шипових з'єднань напівтемок, хоча техніка виконання така ж. Усередині проходить фальц та/або накладка для скла або фільонки (панелі). При з'єднанні шипом у гніздо на деталі з фальцем площину шипа робіть на одній лінії з кромкою фальця. Один із заплічників поперечини робиться довшим (на глибину фальцю), а другий коротшим, щоб не перегороджувати фальц.

Шипові з'єднання для деталей з накладками мають заплечик, виконаний з прирізкою, щоб відповідати профілю накладки. Як альтернативу можна зняти накладку з кромки гнізда і зробити скіс або прирізку відповідно до відповідної деталі.
Інші різновиди з'єднань шипом у гніздо:

• Бічний шип — при виготовленні дверей.
• Потайним скошеним шипом вполутемок (зі скошеною сходинкою) - щоб приховати шип.
• Шипом у темряві (сходинки шипа з двох його сторін) - для відносно широких деталей, таких як нижня обв'язка (брусок) дверей.

Всі ці з'єднання можуть бути наскрізними, а можуть бути глухими, коли торець шипа не буде видно зі зворотного боку стійки. Їх можна зміцнювати клинами чи нагелями.

Згуртовування

Знайти широку високоякісну деревину стає все складніше, і вона дуже дорога. До того ж такі широкі дошки схильні до великих обсадних деформацій, що ускладнює роботу з ними. Для з'єднання вузьких дощок по краю в широкі панелі для стільниць або кришок верстата використовують згуртовування.

Підготовка

Перед початком безпосередньо гуртування необхідно виконати таке:

• По можливості підберіть дошки радіального розпилювання. Вони менш схильні до садибних деформацій, ніж пиломатеріали тангенціального розпилювання. Якщо використовуються дошки тангенціального розпилювання, то їх ядрову сторону кладіть по черзі в одну та іншу сторону.
• Намагайтеся не згуртовувати матеріали з різними способами розпилювання в одну панель.
• У жодному разі не згуртовуйте дошки з різних порід деревини, якщо вони не просушені належним чином. Вони даватимуть різну усадку і тріскатимуться.
• По можливості розташовуйте дошки волокнами в одному напрямку.
• Перед об'єднанням обов'язково обріжте матеріал за розміром.
• Використовуйте лише клей гарної якості.
• Якщо деревина поліруватиметься, підбирайте текстуру або колір.

Згуртовування на гладку фугу

1. Викладіть усі дошки лицьовою стороною. Для полегшення наступного складання помітте кромки безперервною олівцевою лінією, проведеної по стиках під кутом.

2. Простругайте рівні кромки і перевірте пригін до відповідних сусідніх дошок. Щоразу вирівнюйте торці або лінії олівця.

3. Переконайтеся у відсутності зазорів та площинності всієї поверхні. Якщо стиснути зазор струбциною або зашпаклювати його, з'єднання згодом розтріскається.

4. При струганні коротких деталей затисніть дві в лещата лицьовими сторонами разом і стругайте обидві кромки одночасно. Витримувати прямокутність кромок не доведеться, тому що при стиковці вони взаємно компенсуватимуть свій можливий нахил.

5. Зробіть підготовку як для стикового з'єднання і нанесіть клей. Стисненням з притирання з'єднайте дві поверхні, видавивши надлишок клею і допомагаючи поверхням «присмоктуватися» один до одного.

Інші способи згуртовування

Інші з'єднання згуртовуванням з різним посиленням готуються так само. До них відносяться:

• з нагелями (шкантами);
• в паз та гребінь;
• у чверть.

Склеювання та фіксація затискачами

Склеювання та фіксація склеєних деталей є важливою частиною деревообробки, без якої багато виробів втратить міцність.

Клеї

Клей посилює з'єднання, скріплюючи деталі так, що їх не можна легко роз'єднати. При роботі з клеями обов'язково надягайте захисні рукавички та виконуйте рекомендації щодо безпеки на упаковці. Очищайте виріб від надлишку клею до його схоплювання, оскільки він може тупити ніж рубанка і засмічувати абразив шкірки.

ПВА (полівінілацетат)

Клей ПВА – це універсальний клейдля деревини. У ще вологому стані його можна стерти змоченою водою ганчіркою. Він чудово склеює нещільно прилеглі поверхні, не вимагає тривалої фіксації для схоплювання та схоплюється приблизно за годину. ПВА дає досить міцну сполуку і приклеюється майже до будь-якої пористої поверхні. Дає постійне з'єднання, але не є термостійким та вологостійким. Наносите пензлем, а при великих поверхнях розведіть водою та наносите малярним валиком. Оскільки клей ПВА має водну основу, то при схоплюванні дає усадку.

Контактний клей

Контактний клей склеює безпосередньо після нанесення та з'єднання деталей. Нанесіть його на обидві поверхні і, коли клей стане сухим на дотик, з'єднайте їх. Він використовується для шаруватого пластику (ламінату) або шпону до ДСП. Фіксація не потрібна. Зчищається розчинником. Контактний клей вогнебезпечний. Працюйте з ним у добре вентильованому приміщенні, щоб знизити концентрацію випарів. Не рекомендується для зовнішніх робіт, тому що не є вологостійким та термостійким.

Епоксидний клей

Епоксидний клей - найміцніший з клеїв, що застосовуються в деревообробці, і найдорожчий. Це двокомпонентний клей на основі смоли, він не дає усадки під час схоплювання і розм'якшується при нагріванні і не повзе під навантаженням. Водостій і склеює майже всі матеріали, як пористі, так і гладкі, за винятком термопластиків, наприклад, полівінілхлориду (ПВХ) або плексигласу (органічного скла). Придатний для зовнішніх робіт. У незастиглий вигляді може видалятися розчинником.

Термоклей

Термоплавкий безрозчинний клей склеює майже всі, включаючи багато пластиків. Зазвичай продається у вигляді клейових паличок, які вставляють у спеціальний електричний пістолет для склеювання. Нанесіть клей, з'єднайте поверхні та стисніть на 30 секунд. Фіксація не потрібна. Зчищається розчинниками.

Затискачі для фіксації

Затискачі бувають різноманітних конструкцій та розмірів, більшість з яких називається струбцинами, проте зазвичай потрібна вся пара різновидів. Обов'язково поміщайте між затискачем і виробом прокладку з деревних відходів, щоб уникнути вм'ятин від тиску, що прикладається.

Техніка склеювання та фіксації

Перед склеюванням обов'язково зберіть виріб "насуху" - без клею. Зафіксуйте при необхідності, щоб перевірити з'єднання та габаритні розміри. Якщо все нормально, розберіть виріб, розташовуючи деталі у зручному порядку. Розмітте площі, що склеюються, і приготуйте затискачі з розведеними губками/упорами на потрібну відстань.

Складання рами

Поступово пензлем розподіліть клей на всі поверхні, що склеюються, і швидко зберіть виріб. Видаліть надлишок клею і зафіксуйте складання затискачами. Рівномірним тиском стисніть з'єднання. Затискачі повинні розташовуватися перпендикулярно і паралельно до поверхонь виробу.

Затискачі розташовуйте якомога ближче до з'єднання. Перевірте паралельність перекладин і за потреби вирівняйте. Заміряйте діагоналі - якщо вони однакові, то прямокутність виробу витримана. Якщо ні, то несильний, але різкий удар по одному кінці стійки може вирівняти форму. За необхідності поправте затискачі.

Якщо рама не лягає плоско рівну поверхню, то постукайте виступаючі ділянки киянкою через дерев'яний брусок як прокладку. Якщо це не допоможе, можливо, доведеться послабити затискачі або затискачі зафіксувати дерев'яний брусок поперек рами.