Як зробити з'єднання шип. Спосіб з'єднання бруса «шип - паз. Природне оздоблення деревини

Навіть невелика неточність, помножена на число шипів, здатна зіпсувати шипове з'єднання, яке вважається одним з найкапризніших у виготовленні. Описане нижче пристрій забезпечує точне і швидке виготовленняшипового з'єднання для ящиків Крім того, за допомогою одного-єдиного пристосування можна робити шипи різного розміру.

Пристосування складається з трьох основних частин - основи, яка кріпиться струбцинами до фрезерного столу, рухомих санок з вертикальним упором та змінних накладок для виготовлення шипів різного розміру. Всі деталі цього пристрою зроблені з березової фанери товщиною 19 мм і твердої деревини. Деталі просто склеєні один з одним. Довжина основи залежить від ширини фрезерного столу. Виміряйте відстань від правого краю до осі фрези. Для вимірювання вставте у цингу V-подібну фрезу. Гострий кінчик фрези розташований на осі обертання. Додайте до отриманого розміру 70 мм, щоб визначити довжину основи (у нашому випадку – 356 мм). Потім виготовте пристрій, показаний на малюнку.

Щоб санки легко ковзали вздовж основи, при складанні забезпечте невеликий зазор, вставивши між основою та полозками шматочки паперу. Якщо ви плануєте використовувати пристрій для виготовлення шипів різного розміру, зробіть кілька змінних накладок. Вам доведеться встановлювати нову накладку під час переходу на інший розмір. Щоб зробити в накладці Т-подібний паз, спочатку оберіть його центральну частину за допомогою прямої фрези, а потім, використовуючи Т-подібну фрезу, зробіть заключний прохід.

Розміри вушок і шипів залежать від діаметра використовуваної фрези, але так як регульовані накладки можна змінювати, ви можете вибрати фрезу будь-якого розміру. Щоб з'єднання виглядали акуратними, тобто починалися і закінчувалися цілими шипами та вушами, ширина деталей має бути кратною діаметру фрези. Для налаштування зробіть з обрізків дві пробні заготовки, що мають таку ж довжину і товщину, як стінки ящика, але завширшки на 3 мм більше за остаточну висоту ящика.

Навіть невеликі відхилення розмірів сумуються при численних проходах, що формують з'єднання. Тому залишайте на заготовках невеликий запас по ширині, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Ви зможете легко видалити залишок припуску, коли з'єднання будуть готові.

Тепер встановіть пристрій на фрезерний стіл, налаштуйте його і зробіть ящик за 12 простих кроків.

Виберіть фрезу відповідно до товщини деталей, наприклад, щоб зробити шипи шириною 6 мм у стінках товщиною 6 мм. Але можна взяти фрезу більшого діаметру для виготовлення більших шипів.

Закріпіть основу пристрою на фрезерному столі, вирівнявши фрезу по центру вирізу. Покладіть на основу заготовку і встановіть виліт фрези так, щоб вона виступала зверху.

Встановіть поверх основи санки з вертикальним упором і зафіксуйте накладку, вирівнявши її торці врівень із полозками. Посуньте санки вперед, щоб фрезою зробити в накладці виріз-вуш.

Зробіть із обрізків Т-подібну рейсшину для фіксації відстані від краю фрезерного столу до накладки. Рейсшина повинна мати достатню висоту, щоб її торець упирався у накладку.

Випиліть із твердої деревини рейку-шаблон квадратного перерізу, що щільно входить у виріз накладки. Розпиляйте її на дві частини та складіть їх разом, щоб пересунути накладку.

Видаліть рейсшину та рейки, потім зробіть у накладці другий виріз-вушник. Обріжте штирьовий упор до довжини 51 мм і вклейте його в новий вушок врівень із задньою стороною накладки.

Щоб перевірити настройки, притисніть край пробної заготовки до упору. Посуньте санки вперед, щоб зробити в заготівлі перший вушок.

Надіньте перший вуш на штирьовий упор і відфрезеруйте другий вух. Продовжуйте операцію до завершення, щоразу надягаючи новий вушок на штирьовий упор.

Для формування першого вирізу на куті суміжної заготовки вставте між нею та упором штирю другу частину рейки. Зробивши перший прохід, відкладіть рейку убік.

Притисніть кутовий виріз до упору і зробіть другий прохід. Послідовно сформуйте всі шипи та вуха з'єднання. Опиліть стінки ящика до остаточної ширини, видаляючи неповні шпильки.

Проведіть пробне складання з'єднання. Воно має легко з'єднуватись зусиллям рук, але не роз'єднуватися під власною масою. Якщо потрібно, змініть установки.

Фірмові притиски для склеювання ящиків дозволяють стискати деталі з торцями шипів, що виступають, але при цьому розподіляють тиск на всі з'єднання.

Щоб шипові з'єднання ящиків виходили бездоганними, дотримуйтесь порад:

• Перед виготовленням з'єднань розташуйте стінки ящика так, як вони остаточно склеюватимуться, і поставте мітки. Щоб не переплутати їхню орієнтацію, позначте зовнішню та верхню сторону кожної стінки. Пам'ятайте, що на протилежних стінках з'єднання слід виконувати однаково.
• Фреза зі висхідною спіраллю дає більш чистий різ із мінімумом сколів. Крім того, ріжучі зусилля при роботі такої фрези спрямовані вниз, притискаючи заготовку до столу і не даючи підніматися.
• Обробляючи деревину, схилу до утворення сколів, прикріпіть до переднього краю заготовки непотрібний обрізок за допомогою двостороннього скотчу.
• Завжди робіть шипи трохи довшими; їх торці, що виступають, неважко видалити за допомогою шліфування або копіюючої фрези після складання ящика. Щоб на крайніх шипах не виникали відколи, притисніть до них струбциною обрізок бруска або дошки.
• Якщо дно ящика з прямими шипами повинне вставлятися в шпунти стінок, досуха зберіть ящик, зафіксуйте стінки струбцинами і оберіть шпунти зсередини за допомогою шліцевої фрези з підшипником. Потім зробіть закруглення на куточках дна відповідно до радіуса фрези.
• Склеюйте ящики протягом доби після виготовлення з'єднань. Якщо залишити деталі на кілька днів, шипи можуть усохнути або розбухнути, що ускладнить складання, або навіть унеможливить.
• Склейка чотирьох з'єднань з великою кількістюшипів і вушок змушує поспішати. Заощаджуйте час, наносячи клей лише на внутрішні межі шипів.

При використанні змісту даного сайту потрібно ставити активні посилання на цей сайт, видимі користувачами та пошуковими роботами.

Зараз ви побачите, як виконати міцне та непомітне з'єднання соснових брусків 100 х 100 мм.

Майстер збирається вирізати шип, який увійде в брусок, що "приймає", на 50 мм. Для цього він відміряє з торця по 50 мм та проводить лінії на всіх бічних гранях бруска.

Потім він проводить середню лінію на поздовжній грані бруска та відміряє від неї по 1 см в обидві сторони. Загальна ширинашипа дорівнює 2 см. У поперечному напрямку відміряйте по 50 мм в обидва боки.

Тепер можна починати обпилювати шпильку. Найпростіше це зробити за допомогою ножівки. Зробіть пропили з торця до проведених раніше ліній. Тепер спиляйте зайвий матеріал з обох боків. Будьте дуже обережні, щоб не перепиляти сам шип.

Зачистіть поверхні спила гострою стамескою. При цьому завжди тримайте стамеску фаскою до себе.Тепер потрібно зрізати 50 мм з боків. Для цього майстер також використовує ножівку.

Шип готовий. Майстер вимірює його точну довжину та ширину. Тепер ці розміри потрібно перенести на брусок, що "приймає". Ширина шипа 20 мм, такою ж має бути ширина паза для нього.

Щоб переконатися, що шип сидітиме точно в середині, майстер проводить лінію 37,5 мм на стовпі шириною 75 мм. Потім 20-міліметровим свердлом майстер свердлить отвори точно розмір виступу.

Отже, просвердлені чотири отвори, що відповідають ширині шипа. Тепер їх треба об'єднати та розчистити гострим долотом, стежачи, щоб не зайти надто глибоко. Коли паз розчищено, спробуйте трохи вставити в нього шип. Він повинен входити до пазу досить легко.

Вбийте шип і перевірте, чи він добре входить і чи правильно сидить.

Після цього знадобиться трохи клею. Найкраще використовувати спінюється поліуретановий клейщо забезпечує надійне скріплення деталей. Нанесіть клей лише на торець шипа. Акуратно вставте шпильку на місце.

З'єднання готове, деталі скріплені міцно. Але можна зробити з'єднання ще міцніше. Зробіть на зовнішній середині позначку та просвердліть отвір для дерев'яного шканта.

Довжина наскрізного отворускладає 100 мм. Відріжте шматок 16-міліметрової круглої соснової рейки довжиною близько 120 мм, він повинен трохи виступати з обох боків бруска. Краще використовувати сосну, а не тверде дерево. Деревина сосни, будучи вологою, трохи розширюється та надійно заклинює конструкцію. Із твердими сортами деревини такого не відбувається. Свердло повинно мати той самий розмір, що й дерев'яний шкант.

Трохи загостріть шкант з одного боку та добре змастіть його поліуретановим клеєм. Змастіть клеєм також отвір. Вставте дерев'яний шкант так, щоб він трохи стирчав з обох боків. Перш ніж продовжувати, дайте клею висохнути.

Тепер зріжте виступаючий кінець вкладиша ножівкою з дрібними зубами з одного боку. Переверніть конструкцію і спиляйте інший кінець, що виступає. З'єднання готове. Місце з'єднання можна помітити лише за круглою вставкою. Але її не буде видно після фарбування або нанесення іншого покриття.

Ластівчин хвіст, роз'ємне шипове з'єднання (пази трапецієподібної форми), що використовується в машинобудуванні та столярних виробах для надійного кріплення деталей між собою. У даному матеріалі розглянемо виготовлення пристосувань, що полегшують виробництво пазів у дереві за допомогою ручного фрезера.

Пристосування для фрезера по дереву своїми руками

Сам верстат дуже давній винахід людства, описи принципів фрезерування з'явилися в 16 столітті, а прототипом верстата був винахід Леонардо да Вінчі, який запропонував обертати круглий напилок для збільшення обробки виробу, що можна вважати першим аналогом фрези.

А вже американський винахідник Елі Вітні за роки життя з 1765 по 1825 довів до ладу всі розрізнені спроби створити повноцінний верстат, за що по праву вважається творцем першого. фрезерного верстатахоча з цим твердження згодні не всі вчені.

І оскільки верстат має настільки давнє коріння, то і пристосувань до виготовлення різних деталей безліч, описати їх все у світлі даного матеріалунеможливо, а тому розглянемо лише деякі з них, мій погляд, найважливіші і корисні.

Універсальний пристрій для з'єднання шип паз

заводська пластина для виготовлення з'єднання шип паз

Використовується з фрезером для різів відповідних пазів та шипів, воно встановлюється в лещата, і деталь притискається струбциною до пристрою. Як правило, продається у магазинах.

зовнішній виглядз'єднання

Розглянемо пристрої для фрезерування пазів

Випиліть верхню частину– стільницю з 18 мм фанери завдовжки 40 см і достатньої ширини, щоб обробити найтовшу заготовку, яку Ви плануєте з'єднувати шипом.

Виріжте два бруски 5х10 см., відпиливши їх такою ж довжиною, що й верх. Бруски надалі гратимуть роль притиску заготовки та центрування її щодо паза в стільниці. Щоб підготувати верх, проведіть лінію в центрі, потім відфрезеруете пазову виїмку по лінії з одного кінця.

схематичне зображення оснащення

Зверніть увагу

Виїмка повинна бути такою ж шириною, як копіювальне кільце, яке Ви будете використовувати зі своєю фрезою. Виїмка має бути достатньо довгою, щоб відповідати довжині найдовшого паза, який Ви збираєтесь різати.

Потім відфрезеруйте два перпендикулярні центральної лінії регулювальних паза. Нарешті, просвердліть оглядовий отвір між цими двома пазами. Щоб зібрати всю конструкцію, вкрутіть болти в губки і закріпіть верх до брусків гайками-баранчиками з шайбами.

Щоб використати наше обладнання, накресліть паз на заготовці та позначте на ній центральну лінію. Послабте баранчики і встановіть заготовки між брусками таким чином, щоб центральна лінія з'єдналася з лінією верху пристосу, перевірте, що край заготовки навпроти кромки верху.

Затисніть баранчики. Вирівняйте фрезу по одному кінці креслення паза, потім позначте допоміжні лінії на верхній поверхні столу по краю бази фрезера.

Як правильно працювати з оснащенням шип паз

Повторіть це ще раз, щоб відзначити лінії іншого кінця. Відфрезеруйте паз, внизу починаючи різ із вирівнювання бази фрезера по першій допоміжної лінії, та зупиніть фрезерування, коли пластина дійде до другої допоміжної лінії.

Надійність та естетика складних конструкційз дерева багато в чому залежить від правильного виборуспособу з'єднання її складових частин. Особливо це актуально для каркасних виробів, конструкцій, що несуть, де параметри безпеки виходять на передній план.

Якісне з'єднання дерев'яних деталей– запорука довговічності, основа привабливого виду виробу, показник майстерності та професіоналізму тесляра та столяра.

Вибір виду з'єднання

Взагалі, видів з'єднань дерев'яних заготовок існує величезна кількість, тому розповісти можна тільки про деякі з них, найпоширеніші.

Одним із самих простих способівнаростити дерев'яну деталь (брус, колоду, дошку), збільшити її ширину є торцеве з'єднання. Існує кілька варіантів його реалізації. Часто застосовують простий і функціональний метод в половину товщини (полдерева). Залежно від передбачуваного навантаження деталь зріз може бути рівним або косим. В окремих випадках стик укріплюють за допомогою фігурних вирізів – замків. Даний тип з'єднання перешкоджає розтягуванню, скручування, вигину. Так зрощують брус між собою з метою подовження.

Створення об'ємних рам або дерев'яних каркасіввимагає надійних з'єднань під різними кутами. У цьому випадку раціонально використовувати з'єднання типу шип-паз або шип-вуш. Вузли в місці стику деталей витримують навантаження зсуву, вигину та стиснення. Якщо конструкції необхідна висока стійкість на розрив, вирізи роблять трапецієподібну форму.

Додаткові зв'язки каркасних виробів, що надають жорсткості конструкції, реалізують за допомогою Т-подібних або хрестоподібних з'єднань. Основне навантаження на стиках - стиснення, зміщення та розрив. В окремих випадках конструкцію додатково посилюють металевими куточками, шурупами чи цвяхами.

Для з'єднання дощок між собою у коробчасті конструкції під прямим кутом зручно використовувати спеціальний ящиковий паз. Як відомо з назви, цей спосіб часто застосовують створення об'ємних конструкцій, зокрема ящиків для меблів. Якісно виготовлений скриньковий стик виглядає монолітно, має привабливий вигляд і витримує значні навантаження. При створенні дерев'яних меблівчасто використовують з'єднання на шкантах, нагелях та доміно (коли паз має довгасту форму, на відміну від круглого шканта).

Шипове з'єднання (шип-паз)

Найпростішим і одним із найнадійніших є з'єднання шип-паз. Воно широко застосовується в столярній справі. Подібним способом збирають в єдине ціле дерев'яні деталі віконних рам, виготовляють різні деталі корпусних меблів, листи фанери. Суть даного способуполягає в тому, що на торці однієї деталі, що з'єднується роблять шип, який вставляється в паз іншої деталі і фіксується в ньому.

Для роботи зручно використовувати спеціальний ламельний фрезер, через відсутність такого можна обійтися простим ручним інструментом. Знадобиться:

• ручна обушкова пилка з дрібним зубом;
• електричний або ручний дриль;
• кілька стамесок різної ширини;
• наждачний папір;
• вимірювальний інструмент, косинець і олівець.

Спочатку розмічають заготівлі. Параметри шипа та паза залежать від параметрів дерев'яних деталей та конфігурації виробу, проте варто враховувати кілька загальних рекомендацій.

Важливо!Товщина шипа повинна становити приблизно третину товщини деталі, ширина - 70-80% ширини, довжина повинна дорівнювати товщині заготовки, що сполучається.

Параметри паза також повинні відповідати цим критеріям. У будь-якому випадку важливо стежити, щоб розміри шипа і паза збігалися. Деталі повинні з'єднуватись легко, без натиску, але не випадати під власною вагою. Не повинно бути люфтів, щілин та перекосу.

Першим вирізають паз, така послідовність викликана тим, що шип набагато простіше підганяти під паз, ніж навпаки. За допомогою пили роблять пропили, зайву деревину видаляють за допомогою дриля, дно паза та стінки вирівнюють стамесками.

У більшості випадків для фіксації деталей достатньо лише столярного клею, забезпечити максимум міцності допоможуть шурупи або цвяхи.

З'єднання вполдерева

Досить часто у столярній справі використовують різні варіантистиків вполдерева (простий чи прямий замок). Даний тип збирання дерев'яних конструкційхарактеризується простотою виготовлення та високою надійністю. Розрізняють такі його різновиди:

• поперечне з'єднання;
• півдерева – ластівчин хвіст;
• кутове з'єднання;
• на вус;
• зрощування вполдерева.

Перші два способи застосовують для з'єднання деталей, що перехрещуються під прямим кутом. Особливо популярний ластівчин хвіст, в якому форма вирізу є трапецією і бічні сторони йдуть не під прямим кутом. Паз замку трохи розширюється від торця, забезпечуючи більш надійну фіксацію. Слід зазначити, що шипове з'єднання теж може називатися ластівчин хвіст, якщо шипи вирізані у вигляді трапецій.

Другий і третій методи формують закінчений кут. Зрощування застосовують у разі потреби збільшити довжину заготівлі.

Як зробити поперечне з'єднання

Одним із найпростіших є поперечне з'єднання. Воно відрізняється простотою виготовлення, опанувати його премудростями може навіть тесляр, що починає. Робота виконується у такому порядку:

• робиться розмітка. З'єднані деталі накладають одна на одну. За допомогою лінійки прокреслюють лінію зрізу. Рейсмус наносять розмітку по товщині;
• перша деталь затискається в лещата. Ручною пилкою, Акуратно, по лініях виробляється розпил до позначки, залишеної рейсмусом. Заготівля повертається. Робиться другий пропил;
• заготовку виймають із лещат. За допомогою гострої стамески та дерев'яного молотка-киянки видаляють частину деревини між пропилами;
• обробляють другу деталь;
• площині вирівнюють за допомогою наждачного паперуабо абразивного бруска.

Тепер можна стикувати дерев'яні заготовки. З'єднання має бути щільним, без люфтів та зазорів. Якщо виріб буде нероз'ємним, стики промазують столярним клеєм, конструкція додатково посилюється шурупами.

Формування кутів на вус

Одним із найкращих способівстворення кутів різних об'ємних виробів є стик на вус. Він дозволяє створити монолітну конструкцію, приховати волокна торця, тим самим забезпечити привабливий вигляд. Цей спосіб підходить для найрізноманітніших виробів, але найчастіше застосовується для виготовлення рамок та деталей корпусних меблів.

Для створення з'єднання в кожній з дерев'яних деталей роблять пропили під кутом, що дорівнює половині кута, під яким зустрічаються заготовки. Найчастіше цей кут прямий, отже, запили виконують під 45 градусів, проте кут може змінюватись у широких межах. Роботи виконують за таким алгоритмом.

Спочатку розмічають деталі. Важливо не забувати, що розмітка виконується по довгій стороні, інакше можна не вгадати з розмірами.

На кромках, які будуть з'єднані, проводять лінію під кутом. Комбінованим косинцем розмітку переносять на кожну сторону заготівлі. Потім виконують розпил, для якого краще використовувати торцеву електричну пилу, але можна працювати і ручним інструментом. Працюючи ножівкою, важливо контролювати кут зрізу, незайвим буде скористатися бруском як напрямна.

Готові деталі прикладають один до одного, перевіряючи точність припасування. Нерівності доведеться згладити ручним рубанком, довести кут за допомогою шліфувальної шкірки. На обидві поверхні наноситься столярний клей, і за допомогою струбцину виріб фіксується. Додаткову міцність можна досягти за допомогою гвоздиків. Працюючи молотком, важливо контролювати силу удару, щоб заготовки не зрушили.

Особливо відповідальні з'єднання посилюють за допомогою брусків, які вклеюють у внутрішній кут. Стик, який не буде видно, можна додатково зміцнити металевим кутником.

В результаті якісно виконаної роботи вийде ідеальний шов. Якщо ж утворилася невелика щілина, її можна приховати, розправивши прилеглі волокна деревини за допомогою гладкої циліндричної поверхні. Для цього підійде стрижень звичайної викрутки.

Шип у вушко

Кутові та таврові (приклад: Т-подібне з'єднання віконної рами) перетину зручно виконувати методом шип-гребінь у вушко. В даному випадкувушко роблять у торці вертикальної деталі, пропили під шип – у горизонтальній її складовій.

Робота починається з розмітки вуха. Товщина заготівлі поділяється на три. Тонкою ножівкою роблять пропили на глибину, що дорівнює ширині іншої заготовки. За допомогою стамесок видаляють зайву деревину, стінки вуха вирівнюють наждачним папером.

Розмічають другу заготівлю. Ширина шипа повинна дорівнювати ширині першої заготовки, товщина дорівнює товщині шипа. Пропили виконують ручною ножівкою, ретельно контролюють глибину та кут нахилу. Зайве знімають стамескою.

Остаточне доведення по товщині виконують за допомогою наждакового паперу. Деталі повинні з'єднуватися з легким зусиллям та не розпадатися під власною вагою.

Шип у гніздо

Більш складним з'єднанням є спосіб шпильки в гніздо. Воно вимагає більшої майстерності, але відрізняється набагато вищою надійністю та довговічністю. Сфера використання та сама, що й у попередньому випадку, а саме – Т-подібні стики. Відмінність даного методу полягає в тому, що шпилька робиться в торці вертикальної деталі, в тілі горизонтальній випилюється гніздо.

Це одна з найпоширеніших меблевих з'єднань. Розрізняють з'єднання з наскрізним шипом та з глухим. Відмінність у тому, що у першому випадку вирізується наскрізне гніздо, у другому проріз робиться певну глибину.

Особливості японського столярного з'єднання

Небувалих висот столярного мистецтва досягли японські майстри. Використовуючи традиційні техніки, комбінуючи різні типиз'єднань, вони створюють точні та надійні стики без застосування цвяхів та іншого кріплення. Стикування різних дерев'яних деталей виконується виключно завдяки силі тертя.

В основі надійності цих з'єднань лежить точний зріз. Ідеально підігнані лінії замків на обох деталях, що сполучаються, дозволяють створити з'єднання з бездоганною точністю. Складні зміни замків вимагають великого досвіду, знань та вміння володіти інструментом, але за бажання цього можна навчитися.

Згуртовування дощок

Якісна деревина коштує дорого, купити гарну дошкуз необхідними параметрамине завжди можливо, та не завжди і потрібне. Щоб зробити, наприклад, стільницю, необов'язково шукати дошку шириною в стіл, володіючи навичками столярної справи, можна створити ідеальне дерев'яне полотно з необхідними параметрами.

Варіантів гуртування багато. Широко поширена дошка із шипом та пазом, так звана вагонка. Вона дозволяє створювати рівні дерев'яні поверхні великої площі. Часто використовується спрощений варіант - дошка зі стиком в чверть.

Згуртування на гладку фугу (встик)

Найпростіший спосіб, що не потребує додаткових елементів. Бічні грані дощок фугують, краще це робити попарно, затискаючи обидві сусідні дошки в лещата і одночасно обробляючи їх. Така обробка створить точну поверхню, на якій нерівності однієї дошки компенсуватимуться нерівностями іншої. Обидві дошки промазують клеєм і фіксують до повного застигання.

Згуртовування несучих елементів

Подовжити (наростити) дошку, що є частиною несучої конструкціїможна кількома способами. Найпростіший і найнадійніший - з'єднання вполдерева з наступною накладкою на місце з'єднання планок, що підсилюють. Некритичні ділянки можна посилити за допомогою фанери.

Цей спосіб використовують і для зчленування дощок під різними кутами. Точно виконані розрізи деталей, що зчленовуються, дозволяють обійтися і без підсилювальних накладок, достатньо закріпити дошки в місці стику шурупами.

Рубка без залишку означає, що укладені колоди сформують рівний кут, їх кінці не будуть виступати за межі будови, окремий його різновид – теплий кут. Рубка із залишком, у свою чергу, означає, що по кутах будівлі сформується переплетення з торців, що виступають. Другий спосіб більш витратний щодо кількості матеріалу, але будинок краще зберігає тепло і стійкіше.

Існують різні способиз'єднання деталей з дерева, вміння визначити оптимальний для того чи іншого виду робіт дозволить значно урізноманітнити асортимент виробів, які може виготовити майстер. Правильно вибраний спосіб забезпечить привабливий зовнішній вигляд виробу та гарантує надійність об'ємної конструкції.