Обробка дерева шкіркою. Шліфувальна насадка на болгарку - як відшліфувати дерево з УШМ. Вибір шліфувальної шкіри

Як правильно підготувати деревину до нанесення лаку для надання їй гладкості?

Чистове оздоблення деревини – це етап, який вінчає процес обробки деревини та забезпечує справжню її красу. Якщо ви вивчите основні етапи шліфування та обробки, і використовувані в них прийоми, то ви зможете завжди гарантувати прекрасний результат. У цій статті відображені найкорисніші поради.

Шліфування дерева

Шліфувати дерево можна як наждачним папером, так і шліфувальним верстатом. Подряпини менш помітні, коли вони пролягають паралельно волокнам деревини. Однак навіть найдрібніші подряпини поперек волокон стануть видно після нанесення лаку (або фарби). Шліфування дерева виконується дуже акуратно.

Шліфувати вигнуті поверхні та інші елементи, де шліфувальною машинкою незручно користуватися, слід вручну. При цьому важливо використовувати папір тієї ж зернистості та намагатися докладати однакових зусиль у всіх зонах.

Будь-який відцентровий шліфувальний верстат практично не залишає подряпин, тому такий інструмент доцільно застосовувати у місцях зміни напрямку шліфування та перетину з волокнами. При цьому верстатом слід працювати повільно (не більше 2-3 см за секунду) і з невеликим тиском, інакше ви ризикуєте нанести спіралеподібні подряпини (на наступному фото).

Такі подряпини залишає відцентровий шліфувальний верстат при некоректному застосуванні.

Шліфування дерева слід починати з грубого наждачного паперу, поступово переходячи до більш і більш дрібнозернистих типів. Чи шліфуєте ви вручну, або за допомогою верстата, спочатку використовуйте папір з 80 зернами/дюйм, потім 120 та 180.

Вибір лаку

Не слід покладатись на зразки, виставлені в магазинах. Реальний колір сильно залежить від типу деревини, що обробляється, і того, як вона була підготовлена для обробки. Тому збирайте обрізки дерева, відшліфуйте їх та використовуйте для тестування лаку.

Якщо такої можливості немає, нанесіть тестову порцію лаку на непомітну зону (наприклад, на нижню частину стільниці). Залишаючи лак на поверхні на більший або менший час, ви зможете отримати різні відтінки.

Для отримання спеціальних кольорів можна змішувати лаки одного виробника.

Поліуретановий лак на водній основі зовсім небагато впливає на власне забарвлення деревини. У той же час засоби на масляній основі мають насичений тон, який може кардинально змінювати колір дерева.

Вам знадобиться яскраве світло, при цьому направити його слід під досить гострим кутом до поверхні. Проведіть огляд деревини на предмет вад та акуратно позначте їх малярським скотчем. Потім зашліфуйте їх.

Деякі типи дерева вбирають лак нерівномірно, що призводить до утворення темних плям на поверхні. Береза, клен, сосна і вишня можуть зіграти з вами такий злий жарт. Цього ефекту досить важко уникнути, проте його можна обмежити обробкою дерева кондиціонером перед нанесенням лаку. Кондиціонер оберігає дерево від поглинання волокнами нерівномірної кількості лаку. Продаються такі засоби разом із фарбами та лаками.

На цих фотографіях ви бачите, як слід вибирати лак. Вибір лаку має здійснюватися відповідно до породи деревини.

Пензель – найкращий інструмент для нанесення поліуретанового лаку. Для лаку на водній основі найкращим вибором буде інструмент із синтетичною щетиною із нейлону або поліестеру. Для складів на основі олії слід використовувати натуральні кисті. В обох випадках не скупіться на витратах при покупці цих пристроїв. Якісні кисті набирають більше лаку, наносять його гладкіше і при цьому набагато менша ймовірність того, що на чистовому шарі виявляться втрачені щетинки.

Якщо ви негайно після роботи помиєте кисть, вона прослужить вам довго. Обробка деревини лаком пензлем забезпечує оперативність та відмінний результат.

Якщо після нанесення чергового шару ви раптом помітили ваду на покритті, непокриту пляму або ще щось подібне, ви відразу кинетеся замазувати це. Чи не варто так робити! Хоча лак може виглядати ще вологим, є велика частка ймовірності, що він вже застиг, і ви тільки зіпсуєте дотиком кисті. З того правила є винятки: ви можете проколоти маленькі бульбашки з повітрям за допомогою голки, ви можете витягнути волосся з шару або витягнути муху, що невдало прилипла, за допомогою щипчиків.

У ті місця, де нанесення лаку пензлем є скрутним, утріть його в дерево за допомогою м'якої не волокнистої тканини. При втиранні шар лаку виходить набагато тоншим, ніж при намазуванні пензлем, тому варто повторити процедуру кілька разів. Втирання годиться тільки для складів на основі олії, оскільки водні лаки дуже швидко висихають.

На великі поверхні поліуретанові суміші на водній основі зручно наносити малярським валиком. Через те, що лаки на основі води швидко сохнуть, нанесення їх пензлем на велику площу може бути скрутним. Перш ніж почати покриття лаком дерева, очистіть деталь, що обробляється, і робочий простір. Пил при накладенні на свіжий шар лаку зіпсує всю роботу. Тому заберіть на робочому столі і дайте пилу осісти.

Завжди злегка шліфуйте поверхню між шарами лаку – це допоможе досягти рівності та ідеального пролягання шарів. Перш ніж наносити лак на дерево повторно, дочекайтеся висихання попередніх шарів.

Андрій
Роздрукувати

Джерело: https://prorab.guru/sovet/otdelka-drevesiny.html

Чим шліфувати зруб

Коли говорять про шліфування зрубу, мають на увазі матеріал, з якого виготовлена споруда, проте є деякі відмінності між шліфуванням колод та різними типами бруса – їх варто розглянути пізніше. Але до прийняття рішення, як краще шліфувати зруб, треба визначитися, коли після його будівництва слід приступати до шліфування стін.

Коли шліфувати зруб

Шліфувати краще суху деревину - виходить якісніше, тоді як роботи з вологим деревом призводять до відділення волокон і становлять певну складність. Але для цього доведеться досить довго чекати. Деякі породи можуть висихати до 7 років. Однак, після цього тривалого терміну, зруб може втратити свій привабливий вигляд - дерево без захисних покриттів буде схильне до будь-якого негативного впливу ззовні, воно може розсохнутися, піти тріщинами, покритися гниллю через вологість.

Звичайно, можна було б покрити його фарбою або іншим захисним засобом, але без шліфування у нанесеного покриття не буде міцного зчеплення з природним матеріалом, а отже, всі перераховані напасті все одно відбудуться, лише трохи пізніше.

Ось і виходить, що шліфуванням потрібно займатися по природно вологій, ще не висохлій деревині, щоб зрізати всі нерівності і підготувати матеріал до обробки запобігають передчасному зносу засобами.

Перед тим, як відшліфувати зруб, поставимо питання, які ще переваги дає шліфування.

Шліфування прибирає з поверхні дерева пори грибків та цвілі.
За допомогою цього виду робіт зі стін видаляється бруд та шорсткість.
У такий спосіб можна захистити стіни від прямого сонячного світла, що є причиною потемніння деревини.
В результаті процедури, що просочують засоби лягають на дерево рівномірно.

Тепер настав час подумати, чим шліфувати зруб.

Інструменти для шліфування

Для обробки колод потрібний інструмент, зручний для закруглених поверхонь, так що можна зупинити свій вибір на болгарці - кутовий шліфувальній машині.

Для роботи знадобляться спеціальні насадки з наждачним покриттям.

У разі роботи з брусом підійде стрічкова шліфувальна машина. Якщо ви вирішили самостійно зайнятися цією справою, використовуйте більш компактний та легкий варіант інструменту.

Крім того, знадобиться велика кількість наждакового паперу, оскільки не всі ділянки вдасться дістати інструментом.

І так ми підійшли до найголовнішого – як шліфувати зруб.

Правила шліфування

З метою безпеки приготуйте захисні окуляри і маску з респіратором, щоб уникнути попадання дрібних частинок деревини в очі та дихальні шляхи, скористайтеся робочими рукавичками.
Розподіліть роботу так, щоб добре оброблене дерево відразу покривалося захисним засобом.
Спочатку використовується великий наждак, і лише наприкінці наждак із дрібнішим зерном.
Приготуйтеся до того, що процес роботи є досить тривалим.

Догляд за дерев'яною підлогою – шліфування

Шліфування відноситься до оздоблювальних робіт і є невід'ємною частиною догляду дерев'яних підлог. Як відшліфувати дерев'яну підлогу - нагальна проблема багатьох власників цього покриття.

Для того щоб підлога з деревних порід служила довго і радувала своїм зовнішнім виглядом, їх потрібно постійно утримувати в ідеальному стані: фарбувати, покривати складами, що тонують, воском або лаком, але все це не буде мати результату, якщо попередньо не проведена шліфування дерева. Варто одразу з'ясувати, чим відшліфувати дерево найкраще.

Робота вимагатиме деяких витрат - ні, вам не доведеться купувати спеціальне обладнання, шліфувальну машину можна взяти в оренду, або доведеться запросити спеціаліста.

Але для повноцінної роботи треба придбати інструмент для місць, які шліфувальне пристосування просто не дістане.

Це наждачний папір різної зернистості у великій кількості.
Інструмент для простого (грубого) шліфування – циклю.
Також знадобиться так званий "чобіток" - міні-машинка для складних ділянок.

Тепер з'ясовуємо, як правильно шліфувати дерев'яну підлогу.

Робота з підлогою

Починаємо з того, що виносимо всі меблі, знімаємо плінтус.
Перевіряємо підлогу на наявність цвяхів, що стирчать, і надійне кріплення мостин.
Заправляємо обладнання грубим наждаком (40) та проходимо приміщення по діагоналі.
Регулюємо тиск барабана на пів-воно має бути середнім.
Слід пам'ятати, що вмикати та вимикати машину потрібно під час руху.
Після першого проходу площею наждак змінюють дрібнішим (100-120).
Наприкінці обробляємо кути та важкодоступні ділянки за допомогою «чобітка», цикли та наждака.

Як відшліфувати підлогу дерев'яну або паркет, ви тепер знаєте.

Після процедури підлогу треба пропилососити і можна приступати до фарбування або нанесення лаку.

Джерело: http://wood-prom.ru/clauses/sdelay-sam/chem-shlifovat-srub

Шліфування дерева за допомогою шліфувальної машини та вручну, вибір зернистості наждачного паперу

Дерев'яні вироби на певному етапі майже завжди вимагають вирівнювання та шліфування. У ході подібних робіт з дерева повинні бути видалені всі сліди клею, ворс, що виступає, нерівності, сколи та інші дефекти. Зазвичай деревину шліфують перед тим, як нанести на неї захисний або декоративний матеріал (ґрунт, фарба, лак і т. д.).

У процесу шліфування є багато тонкощів та підводного каміння, Про які не завадить знати заздалегідь, виконуючи роботу в домашніх умовах.

Чим і як можна шліфувати

Мета шліфування дерева - максимально оперативно та ефективно видалити дефекти, не залишивши при цьому помітних глибоких подряпин. Для цього можна скористатися спеціальними інструментами – зараз їхня ціна не надто велика.

У вільному продажу можна зустріти кілька різновидів шліфувальних машин:

стрічкові;
осциляційні;
болгарки (УШМ);
плоскошліфувальні;
орбітальні.

На болгарку можна встановлювати як абразивні кола, а й щітки. Так, для шліфування дерева активно застосовують нейлонові щітки. Вони дозволяють зробити поверхню не тільки гладкою, але й виділити фактуру дерева, вибираючи м'якіші волокна. Такий процес називається брашуванням.

Для великих поверхонь з дерева та матеріалів на його основі (шпон, ДСП, ДВП, фанера) найкраще підходять стрічкові та плоскошліфувальні апарати.

Крім того, декоративні вироби, меблі, іграшки, рамки багато хто воліє шліфувати вручну, і це не такий вже поганий спосіб - він дозволяє ефективно і без зайвих витрат досягти ідеально гладкої поверхні. Принаймні при роботі своїми руками не потрібно буде думати над тим, де взяти шліфувальну машину (попросити у сусіда, придбати в магазині, взяти напрокат, залишивши заставу).

Машинка стрічкового типу

Стрічкові апарати називаються так через те, що наждачний папір тут виконаний у форматі стрічки і він безперервно рухається завдяки роликам. Ця машинка призначена для проміжного та чорнового шліфування. Але щоб досягти ідеальної гладкості та ідеальної чистової обробки (особливо це актуально для тих, хто займається виготовленням меблів), доведеться додатково скористатися іншим шліфувальним обладнанням.

На стрічкову шліфувальну машину можна встановити різні типи наждачного паперу. І, наприклад, при вставці наждакового паперу з дрібним зерном цілком можна досягти нормального для столярних виробів, що йдуть під фарбування результату. А, скажімо, для усунення довгих подряпин доведеться здійснювати ступінчасте шліфування, кілька разів змінюючи зернистість.

Стрічкова шліфувальна машинка має чудову продуктивність. Але при цьому слід визнати, що стрічка на ній стоїть таким чином, що не всі точки та виїмки поверхні дошки можна належним чином обробити.

Навіть за значної ширини стрічки шліфує вона переважно своїм центром. Частини стрічки позаду та спереду не застосовуються для цього. Вони знаходяться в трохи піднесеному положенні, і їхня головна функція - здійснювати подачу на рушійні роликові механізми.

Інший явний недолік стрічкового обладнання - велика маса, виконувати будь-які дії такими машинами на вазі, обробляючи вертикальні вироби, досить складно.

Є у стрічкових апаратів для шліфування дерева і такий мінус, як висока шумність – працювати без берушів чи навушників буде не надто комфортно. І ще один важливий момент: якщо в процесі роботи надовго залишити машинку на одному місці, з'явиться досить помітна ямка.

Плоскошліфувальна машина

Навіть шліфування великих дерев'яних виробів за допомогою плоскошліфувальної машинки відбувається досить швидко. Ключовий орган апарату – плоска, досить велика плита (підошва), до якої прикріплюється потрібний абразив. Така конструкція славиться майже повною відсутністю мертвих зон (тобто зон, які не можна дістати машинкою та стерпно обробити) – будь-які кути порівняно легко шліфуються.

Затребуваність плоских шліфувальних машин серед майстрів по дереву обумовлюється їхньою помірною ціною і доступністю оснастки. При виборі такої машини варто звернути увагу на такі параметри, як потужність двигуна (зазвичай йдеться про показники в діапазоні від 150 до 300 Ватт), вага, амплітуда та частота ходу підошви.

Вручну

Шліфування дерева вручну, звичайно, потребує великих трудовитрат і фізичних зусиль. Але такий спосіб шліфування апріорі менш агресивний і дозволяє повністю контролювати процес. Навіть у важкодоступних місцях - в кутах та на складних криволінійних згинах - можна отримати при виборі ручного методу шліфування гідної якості.

При так званому міжшаровому шліфуванні оздоблювальних покриттів робота вручну взагалі не має альтернатив - тільки вона дозволяє виключити ризик псування вже нанесеної обробки. Ручна обробка (якщо порівнювати з шліфувальними машинками) дозволяє отримати найбільш рівну і гладку поверхню, хоча часу на неї йде в рази більше.

Колодки та губки

Колодка - вкрай корисне пристосування при ручному шліфуванні, її наявність та правильне застосування дозволяють прискорити процес. Колодка, як правило, є звичайним дерев'яним бруском, обгорнутим наждачним папером. Її абразивна сторона має бути зовні, а неабразивну сторону слід прикріпити до бруска великим степлером або ПВА-клеєм. У деяких господарських магазинах продаються вже готові колодки з наждачним папером, тобто можна робити його самостійно, а просто купити.

Для шліфування дерева застосовують також губки зі спіненого поліуретану. Ними зручніше користуватися, ніж наждачною, тому що можна промивати їх після роботи під водою. Губки та серветки з абразивом чудово підходять для акуратного ручного шліфування дерева, дозволяючи обробити найдрібніші деталі. Ними також можна шліфувати загрунтоване або лаковане дерево.

Підбір наждачного паперу

Чим найкраще шліфувати дерево? Які саме наждакові папери вибрати для своєї роботи? Насправді це не такі вже й прості питання. Наждачки сьогодні виготовляються з різних матеріалів:

гранат (дуже рідко);
карбід кремнію;
кераміка;
електрокорунд та інші.

Гранат характеризується тим, що сточується швидше, ніж решта матеріалів, але дбайливо шліфує дерево. А карбід кремнію, як вважають експерти, чудово підходить для того, щоб відшліфувати лакове покриття і усунути частинки сміття і пилу, що влипли в нього.

Керамічна наждачка зазвичай застосовується при шліфуванні дерева шліфувальними машинами. Шкірки з керамічною робочою поверхнею відносяться до одного з найтвердіших і найдорожчих абразивів. Приблизно те саме можна сказати і про корунд.

Але найважливіша класифікація наждачок – це класифікація за розмірами зерна. В даний момент виділяються крупнозернисті, середньозернисті та дрібнозернисті наждакові папери.

У РФ маркування наждачних виробів відповідає стандарту ISO-6344 – зернистість позначається літерою «P» та цифрою. Чим ця циферка більша (вона показує точну кількість тяганини сита в одному дюймі), тим розмір зерна менше. І, відповідно, тим гладкішою стає виріб після шліфування такою наждачкою. Зазвичай це маркування вказується на упаковці.

Бажано для шліфування дерева купити одразу кілька видів паперів. Крупнозернистим вважається папір, який маркується числом від 40 до 80, він підходить для грубої обробки. У маркуванні середньозернистої наждачки присутні цифри від 100 до 150, а маркуванні дрібнозернистої шкірки - цифри діапазоні від 180 до 220.

Зверніть увагу!Можна зустріти маркування за ГОСТом з літерою М. Вона означає дрібнозернисту наждачку.

Крім того, наждакові папери бувають із закритим або відкритим насипом. Перші дуже щільно вкриті зерном - тобто їх абразив дієвіший і ефективніший. А на підставі наждачки з відкритим насипом зерен значно менше (зазвичай їхня частка становить не більше 60% усієї поверхні полотна), тому вона не така дієва. Але наявність порожнього простору між зернами не дає наждачке швидко забиватися - це продовжує її термін експлуатації.

Таким чином, наждачки із закритою насипкою підходять для твердих поверхонь, а з відкритою - для більш м'яких і податливих..

Сухе та мокре шліфування

Для шліфування дерева перед нанесенням оздоблювальних покриттів і після них застосовують дві актуальні техніки - суху та мокру.

Сухе шліфування збільшує ефективність абразиву і дає можливість акуратніше використовувати його. На стадіях проміжного шліфування делікатних оздоблювальних матеріалів це те, що треба. Недоліком цієї техніки є те, що шкірка швидко забивається сміттям. Щоб усунути цю проблему, фахівці радять використовувати наждачне полотно з властивостями, що проти засмічуються.

Мокра шліфування передбачає нанесення рідини на зернисту поверхню наждачки. У ролі такої робочої рідини може виступати звичайний мильний розчин, уайт-спірит та мінеральна олія.

Абразив при мокрому шліфуванні засмічується набагато повільніше і, відповідно, його термін служби збільшується. Але мокрий спосіб також передбачає й освіту неприємного місива зі стружки та піни. Домашньому майстру доведеться періодично протирати дерев'яний виріб.

Правила ручного шліфування

Починати шліфування своїми руками слід з найбільш крупнозернистого наждачного паперу з наявних, щоб усунути з поверхні дерева явні дефекти. Але тут треба все ж таки враховувати характер пошкоджень, яких потрібно позбутися.

Зверніть увагу!Якщо дефекти на поверхні мінімальні, то починати з абразиву Р40 немає жодного сенсу (цей абразив підходить лише для великих бугрів і западин).

Впливати на поверхню потрібно правильно: найкраще рухати колодку або просто наждачку по прямій лінії вздовж волокон у напрямку туди-назад. А шліфування, скажімо, круговими рухами може призвести до появи зайвих подряпин.

Дійшовши до краю оброблюваної поверхні, слід обов'язково сточити гострі кути. Незабаром внаслідок впливу крупнозернистого абразиву на дереві почнуть з'являтися гірки пилу. Їх слід акуратно прибрати пилососом. Далі можна переходити до обробки наступним наждачним папером, що володіє середньою зернистістю.

Ця обробка ведеться за тими самими принципами, що були описані вище. Заключний етап - шліфування абразивом із найдрібнішим зерном. Після цього дерев'яний виріб має стати абсолютно рівним, на ньому не повинно залишитися жодних вад.

Джерело: https://DrevoGid.com/zashhita/shlifovka

Ручне шліфування

Ручне шліфування є обробкою деталей і поверхонь за допомогою рук та абразивного інструменту, при якій знімається верхній шар матеріалу, що обробляється.

Цінність ручного шліфування

В даний час промисловість пропонує велику кількість електричних машин та інструменту, призначених для процесу шліфування. Однак у багатьох випадках перевагу має саме ручне шліфування, яке може забезпечити:

хорошу рівномірну обробку;
найкращий контроль над процесом;
висока якість роботи у важкодоступних та складних місцях.

Ошкурювання шліфувальною машинкою, болгаркою, дрилем або іншим електроінструментом дає якісний результат під час роботи на рівних поверхнях. Проте обробка кутів, кромок, вигнутих місць – складне завдання машин. У разі краще працювати руками. Вручну можна легко контролювати рух та ступінь натиску абразивного інструменту. В результаті поверхня стає ідеально гладкою та рівною.

В основному ручне шліфування застосовується під час роботи з деревом. Щоб отримати гарний виріб, необхідно виконувати шліфування перед нанесенням лаків та фарб. Така обробка відкриває пори деревини та прибирає дрібні нерівності.

Також шліфування вручну проводиться для максимального поліпшення адгезії лакофарбових матеріалів на поверхнях, що фарбуються, особливо якщо здійснюється покриття другим шаром зверху вже наявного шару. При шліфуванні видаляються забруднення поверхні, крім того, поверхня набуває невеликої шорсткості, що дозволяє фарбі проникати глибше в структуру матеріалу і створювати міцне покриття.

Працюючи з загрунтованими поверхнями кращу адгезію фінішного покриття отримують шляхом тонкого шліфування вручну з допомогою шліфувальних засобів найменшої зернистості.

Вибір шліфувальної шкіри

Ручне шліфування здійснюється шліфувальною шкіркою, яка є спеціальним абразивним інструментом. Вона є підготовленою основою з тканини, паперу або металу, на яку за допомогою клею нанесений абразивний матеріал. Шліфувальна шкірка випускається у наступних видах:

листи;
стрічки;
диски;
кола тощо.

Найвідоміший і найпростіший засіб для ручного шліфування - наждачний папір. Вона складається з тканинної або паперової основи з наклеєним на неї шаром абразивних зерен штучного корунду або карбіду кремнію. Саме шар цих частинок з гострими краями знімає шар матеріалу з поверхні, що обробляється. В даний час існують такі основні типи шліфувального паперу:

наждак зі скляним покриттям;
шкірка із зернами корунду;
кремнієвий наждачний папір.

Ці типи між собою особливо не відрізняються, всі мають один недолік – невеликий час роботи. Справа в тому, що в результаті використання абразивні зерна стираються, основа зношується, а зазори між зернами забиваються частинками знятого матеріалу та пилом. Але при цьому шліфувальна шкірка має невисоку ціну, тому можна купувати цей витратний матеріал у міру потреби.

Слід вибирати шліфувальну шкірку за зернистістю, що позначається у цифрах. Клас зернистості відповідає сфері застосування даного абразиву:

від 40 до 80 – призначений для попереднього шліфування та видалення старого покриття;
від 100 до 140 – підходить для тонкої роботи та проміжного шліфування при нанесенні лаків та фарб;
від 160 до 240 – для шліфування тонких шарів емалевих покриттів.

Чим більше вказане на наждаку число, тим тонша зернистість.

Крім того, шліфувальні шкірки відрізняються щільністю насипки абразиву, методом нанесення абразивних зерен, властивостями основи, матеріалом, що клеїть, і, відповідно, ціною.

Шліфувальна колодка

Основним пристосуванням для ручного шліфування є дерев'яний брусок, обгорнутий шкіркою наждачной, який професіонали називають шліфувальною колодкою. Конструкція такого бруска настільки проста, що будь-хто може виготовити його своїми руками. Найчастіше шліфувальну колодку виготовляють із дерева, для чого вирізають паралелепіпед розміром приблизно 200 на 30 мм при товщині близько 10 мм.

Такі параметри дозволяють зручно тримати брусок у руці для шліфування поверхні будь-якої конфігурації. На саморобну заготівлю за допомогою дрібних цвяхів кріпиться шліфувальна шкірка. Для швидкої зміни шліфувального паперу зручніше застосовувати брусок спеціальної конструкції, в якій є затискачі для утримування наждака.

Таку шліфувальну колодку можна купити, а за бажання можна самому зробити з будь-якого відповідного матеріалу:

дерева;
пробки;
металу;
пластмаси і т.д.

У будь-якій майстерні можна знайти залишки пінопласту, плитки або іншого щільного матеріалу, які легко перетворити на хорошого помічника для механічної обробки поверхні. Можна також використовувати старі губки або килимки для комп'ютерної миші, які не втрачають форми при намоканні і можуть застосовуватися для мокрого шліфування. ролик про те, як зробити брусок, можна побачити на відповідних сайтах.

Для роботи краще вибирати колодки невеликого розміру, оскільки ними зручніше користуватися, контролюючи у процесі ступінь зачистки. Особливо добре працювати таким блоком під час шліфування поверхні зі складним профілем, а також для обробки важкодоступних місць (заглиблень, кутів, стиків, кромок тощо).

Абразивна губка

Якщо необхідно відшліфувати різьблені декоративні поверхні зі складним рельєфом, а також сферичні та закруглені форми, рекомендується використовувати абразивні губки. Їхній вибір досить широкий. Зовнішньо шліфувальна губка схожа на звичайну губку для миття посуду. Абразивні губки відрізняються використаним матеріалом – на міцну полімерну основу нанесено абразивне покриття.

Губки та подушечки чудово підходять для шліфування виробів із МДФ та дерева, причому з їх допомогою можна здійснювати як сухе, так і мокре шліфування. Окремі модифікації губок призначені для остаточного полірування виробу. Працюючи ними, можна відшліфувати найдрібніші шорсткості поверхні, а потім виконати фінішне полірування до блиску губкою, що містить віск.

Абразивні губки коштують дорожче за традиційну шліфувальну шкірку, але вони будуть служити досить довго, при цьому в деяких випадках без них неможливо обійтися (шліфування внутрішніх кутів, пазів та інших складних ділянок).

Особливості шліфування вручну

У процесі ручного шліфування здійснюється постійний контроль за дотриманням технології роботи, тому поверхня завжди виходить ідеально гладкою. Проте для досягнення найкращого результату слід дотримуватися деяких тонкощів процесу:

при шліфуванні рівних плоских поверхонь використовувати шліфувальні бруски;
шліфувати тільки по волокнах (інакше можуть утворитися подряпини);
спочатку використовувати великі шкірки;
закінчувати шліфування дрібними шкірками;
шліфувальну шкірку очищати від пилу при необхідності;
під час роботи використовувати респіратор.

При сухому способі шліфування наждак слід чистити часто. При мокрому шліфуванні (з зволожувачем типу уайт-спіриту або мильною водою) потрібно постійно протирати робочу поверхню.

Джерело: http://www.zavodkorund.ru/stati/ruchnoe-shlifovanie

Як правильно шліфувати дерево

У деталей з цільного дерева прийнято згладжувати спилки або видаляти сліди клею, відшліфовувати ті місця, де відкололися тріски, або зачищати волокна деревини, що виступають, найтоншим наждачним папером, перш ніж дерево покриють морилкою або лаком. Навіть облицювання з фанери або шпону, що мають практично гладку, бездоганну поверхню, можна покривати лаком без попереднього шліфування тільки в крайньому випадку.

Панелі та деталі з цільного дерева можуть мати майже непомітні нерівності, які стануть добре видно після нанесення лаку, морилки чи іншого захисного засобу.

Зрозуміло, що шліфування не повинно призвести до появи нових подряпин та борозен. Ви уникнете цієї небезпеки, якщо користуватиметеся відповідним для вашого виробу наждачним папером і бруском.

як правильно шліфувати дерево

Коли деталь готова, її поверхню слід ретельно відшліфувати.

Перевірка деревини на світ

Нерівності на поверхні деталі з дерева помітні краще, якщо світло падає не прямо, а вздовж поверхні: тоді чітко проявляються всі поглиблення, горбики та волокна, що стирчать. Тримайте деталь проти джерела світла, якщо хочете перевірити якість своєї роботи.

Не шліфуйте дерево мотками тонкого сталевого дроту.

У господарських магазинах продають згорнутий в мотки найтонший сталевий дріт. На упаковці такого мотка написано, що, зокрема, можна шліфувати дерево. Але якщо ви маєте намір покрити деталь лаком, ніколи не використовуйте цей засіб для шліфування. Незважаючи на ретельне очищення від пилу, крихітні частинки дроту можуть залишитися і через деякий час почнуть іржавіти, фарбуючи поверхню та знижуючи стійкість лакового покриття.

Циклевання

При струганні заготовок із цільного дерева після рубанка залишаються більш менш помітні борозни. Усувати їх найкраще циклів.

Багато домашніх майстрів вважають за краще обробляти поверхні однієї лише циклів і повністю відмовляються від наждакового паперу. Добре заточених циклів можна зачистити обстругані поверхні і надати їм практично бездоганного вигляду.

Цикля є металевим прямокутником з ріжучою кромкою, заточеною під прямим кутом, якою проводять по поверхні. Ріжуча кромка тупиться, тому її потрібно іноді заточувати. Спочатку на точильному бруску або колі шліфують фаску (скошений бік ріжучої частини), потім циклю перевертають, кладуть плашмя на брусок і в такому положенні водять по каменю прямими або круговими рухами, захоплюючи край краю.

Працюючи циклю беруть двома руками те щоб великі пальці перебували у середині грані, зверненої себе. Циклю завжди ставте під кутом і ведіть у напрямку деревних волокон. Використовуйте циклю тільки для обробки цільного дерева, фанери або шпону. Деревно-стружкові плити швидко туплять циклі і залишають на них зазубрини. Для обробки зашпаклюваних поверхонь краще використовувати наждачний папір.

циклю інструмент для тонкого здирання дерева шпону

Циклів зачищають нерівності, залишені рубанком, або волокна деревини, що стирчать.

Зволоження дерева та нанесення ґрунтовки

Чи робитимете ви зачищення циклів або якимось іншим способом - у будь-якому випадку перш, ніж шліфувати поверхню деталей з цільного дерева або фанерою або шпоном, її потрібно зволожити.

Для цього краще використовувати теплу воду (можна навіть гарячу, якщо деталь із цільного дерева). Потім треба дочекатися, коли деталі повністю висохнуть. Невеликі вм'ятини під впливом води зникнуть.

А ось надрізані волокна деревини, до зволоження притиснуті до поверхні деталі, набухають і, трохи підсохнувши, встають торчком. Тому поверхня, що здавалася до зволоження бездоганно рівною, часто стає грубою, ворсистою.

Після шліфування поверхня знову стає гладкою.

Ґрунтовка для швидкого шліфування

Поверхня деталі з дерева, незалежно від того, чи вона збереже натуральний вигляд або буде покрита морилкою або лаком, грунтується.

Ґрунтовка закриває всі пори, наче запечатує їх.

В результаті зменшується гігроскопічність деревини, а фарба лягає краще та рівномірніше, ніж на незагрунтовану поверхню.

Подбайте про те, щоб приміщення, в якому ви працюєте, було сухим, непиленим і не надто прохолодним. Так ви створите ідеальні умови для роботи. Грунтовку зручніше наносити м'яким плоским пензлем.

Ґрунтовка висихає вже приблизно за півгодини. Але зачекайте мінімум годину, перш ніж почнете шліфувати покриту грунтовкою поверхню дрібнозернистою шкіркою (№ 240). Працюйте тільки у напрямку волокон деревини, частіше міняйте шкірку і вибивайте з неї дрібний пил, який утворюється при шліфуванні.

Поверхня, що здавалася бездоганно гладкою, після зволоження стала грубою, ворсистою.

На підготовлену поверхню акуратно нанесіть плоским пензлем розведену ґрунтовку.

Шліфування рівних поверхонь

Зазвичай користуються корковою бобишкою. Але цілком підійде і невеликий дерев'яний брусок із рівними гладкими гранями.

Можна також використовувати спеціальні колодки-тримачі, виготовлені з твердої гуми або пластмаси: вони складаються з двох частин – верхньої та нижньої, між якими закладається наждачний папір.

Спочатку груба, потім тонка

Шліфуйте деревину весь час у напрямку зростання волокон і без зайвих зусиль. Досвідчені майстри уникають довго обробляти поверхні наждачним папером, при цьому рухи їх дуже легкі, майже без натиску.

В результаті крихітні закінчення волокон притискаються тільки до поверхні, але не зрізаються.

Особливе шліфувальне пристосування – так звані «пісочні пластини» різних розмірів та зернистості. Кожна являє собою сталеву пластину з крихітними «кеглями», що виступають на поверхні, з гострими гранями. При шліфуванні такою пластиною через велику відстань між «кеглями» утворюється багато тирси, причому їх ріжучі грані довгий час залишаються гострими. У справі «пісочні пластини» помітно «агресивніші», ніж звичайний наждачний папір.

Якщо поверхні великих деталей шліфують, проводячи по них бобишкою, обгорненою наждачним папером, то при обробці дрібних деталей надходять інакше: шматок шкурки відповідного розміру закріплюють на верстаті смужками скотчу і проводять по шкірці деталлю. Це дозволяє уникнути закруглень по краях. Перш ніж приступати до подальшої обробки деталі, після шліфування слід ретельно очистити її від пилу.

шліфування дерева шкірка

При шліфуванні рівних поверхонь використовуйте спеціальну бобишку, щоб шкірка рівномірно притискалася до дерева.

шліфування деревини

Маленькі деталі найкраще шліфувати, проводячи по наждачним папером, закріпленим на верстаті.

Допоміжні пристрої з пробки та пластмаси для фіксації наждачного паперу. «Пісочні пластини» приклеюються до накладки-рукоятки.

Криві лінії та профілі

Для шліфування складних країв та профілів необхідно особливе чуття та відповідний шліфувальний інструмент. Бабця з накладкою з наждакового паперу тут не підійде. Часто зручніше працювати, взявши папір просто в руку і затиснувши краї між пальцями так, щоб вони не дряпали деталь.

При обробці деталей складних форм доцільно використовувати саморобні напилки. Майстерять їх в такий спосіб. Вузькі смужки наждакового паперу наклеюють на планки або круглі палички. Такими «напилками» можна чисто обробити найдрібніші закруглення або найвужчі виїмки на виточених деталях.

Для шліфування закруглених поверхонь добре підходять наждакові губки, які поряд з наждачним папером продаються у господарських магазинах. Губки мають з обох боків абразивне покриття великої, середньої або дрібної зернистості, а тонка м'яка прокладка між покриттями надає губці особливої гнучкості, еластичності. Є також шліфувальні губки більш товсті та досить жорсткі: вони призначені для шліфування рівних, без дефектів поверхонь.

Деревну пил з губки видаляють, змінюючи її. Можна також помити губку, але, перш ніж знову її використовувати, треба дочекатися, коли вона повністю висохне.

Шліфувальні губки з абразивним покриттям великої, середньої та дрібної зернистості особливо хороші для зачистки закруглень та профілів.

Наждакові губи настільки гнучкі, що вони щільно облягають будь-яке закруглення і навіть багатоступінчасті профілі.

наждачка по дереву

Якщо ви дотримуєте наждачний папір рукою, слідкуйте, щоб краї паперу не дряпали дерево.

Наждакові «напилки» можна зробити зі смужок відповідного наждачного паперу, наклеєних на планки або круглі палички.

Закруглення

Обробку дерев'яної деталі зазвичай завершують тим, що трохи закруглюють її краї, тобто гострі грані переходів від однієї площини до іншої або від фронтальної поверхні до торцевої злегка сточують.

Після виконання закруглень оброблену поверхню можна покрити лаком. Зауважимо, що на закругленому краї лак лягає рівномірною плівкою та краще тримається, тоді як на гострій грані переходу від однієї площини до іншої ця плівка дуже тонка та часто розривається.

Виконуйте закруглення, використовуючи наждачний папір лише разом із бобишкою, яку спрямовуйте під кутом 45 градусів до обох поверхонь. Бобишка забезпечує рівномірність шліфування та закруглення.

Слідкуйте за тим, щоб робота, по можливості, велася у напрямку волокон деревини, а на торцевих сторонах – від середини до країв. При шліфуванні вздовж краю потрібно трохи притискати боби з наждачним папером до поверхні, щоб не обривати волокон деревини.

При закругленні країв ведіть бобишку, обгорнуту наждачним папером, під кутом до бокових граней або з легким натиском уздовж краю.

Вам знадобиться

- циклю;
- точильний брусок;
- вода;
- пульверизатор чи губка;
- ґрунт для дерева;
- Плоска кисть;
- наждачний папір (Р100, Р120, Р180, Р240);
- тримач для наждачного паперу або боби, брусок;
- двосторонній скотч;
- кругла паличка;
- шліфувальна губка.

Інструкція

Підніміть заготовку проти джерела світла та уважно розгляньте всі нерівності. Також надалі ви зможете контролювати якість своєї роботи. Якщо на оструганной деталі ви розгледіли невеликі борозенки від рубанка і волокна, що стирчать, необхідно циклювати деревину.

Підберіть циклю (інструмент із металу з ріжучою кромкою), яка добре заточена під кутом 90 градусів. Візьміть її двома, поставте під кутом і починайте рухати у напрямку волокон деревини. Таким чином можна вирівняти масив, шпон та фанеру. Деревностружкові плити (ДСП) циклювати не рекомендується - вони швидко затуплюють інструмент. У процесі роботи перевіряйте заточення циклі та коригуйте її на точильному бруску.

Зволожіть поверхню заготовки теплою чистою водою та поролоновою губкою. Можна використовувати пульверизатор. Після висихання деталі деякі вм'ятини на ній пропадуть, а деревні волокна піднімуться.

Нанесіть на оброблювану поверхню розведену ґрунтовку для дерева – це прискорить процес шліфування. Дійте плоским пензлем з м'якою щетиною. Оптимальні умови для якісного ґрунтування – прохолодне сухе приміщення, в якому немає доступу до великої кількості пилу. Дайте засобу висохнути протягом години.

Починайте вирівнювати деревину спочатку крупнозернистим наждачним папером, потім поступово переходите на все більш дрібний абразив. Грубі зрізи ножівкою обробіть шкіркою з великою зернистістю (маркування Р100); стругані поверхні - абразивом Р120. Для фінішного шліфування використовуйте спочатку наждачний папір Р180, потім – Р240.

Щоб абразив рівномірно прилягав до рівних поверхонь, рекомендується використовувати спеціальні тримачі для наждачного паперу – пластикові або із твердої гуми. Можна обернути листок навколо коркової боби або бруска з гладкими краями.

Шліфувати дерев'яну деталь потрібно лише у напрямку деревних волокон. Не варто занадто натискати на робочий інструмент - інакше ви можете досягти зворотного ефекту і подряпати заготовку. Якщо потрібно обробити дрібну деталь, прикріпіть шматок наждачного паперу до верстата двостороннім скотчем і обережно проводьте потрібною частиною виробу за абразивом.

Будьте особливо акуратними при шліфуванні поверхонь складних форм: профілів, кривих ліній, виїмок, маленьких закруглень. Вкладіть лист наждачного паперу між двома пальцями або наклейте смужку абразиву на тонку паличку. Для обробки закруглень можна купити шліфувальну губку з м'якою еластичною підкладкою – вона повинна повністю облягати оброблювану площу.

Легко сточіть грані переходів від фронтальної площини деталі до торцевої. Вигладжуйте торці, рухаючись від середини до країв. Це стане фінальним етапом шліфування дерев'яної заготівлі. Вам залишиться лише ретельно очистити поверхню від наждакового пилу.

як правильно шліфувати дерево

Коли деталь готова, її поверхню слід ретельно відшліфувати.

Перевірка деревини на світ

Не шліфуйте дерево мотками тонкого сталевого дроту.

Циклевання

циклю інструмент для тонкого здирання дерева шпону

Циклів зачищають нерівності, залишені рубанком, або волокна деревини, що стирчать.

Зволоження дерева та нанесення ґрунтовки

Чи будете ви робити зачистку циклів або якимось іншим способом - у будь-якому випадку перш, ніж шліфувати поверхню деталей з цільного дерева або фанерою або шпоном, її потрібно зволожити.

Після шліфування поверхня знову стає гладкою.

Ґрунтовка для швидкого шліфування

Ґрунтовка закриває всі пори, наче запечатує їх.

Поверхня, що здавалася бездоганно гладкою, після зволоження стала грубою, ворсистою.

На підготовлену поверхню акуратно нанесіть плоским пензлем розведену ґрунтовку.

Шліфування рівних поверхонь

При шліфуванні рівних поверхонь важливо правильно користуватися наждачним папером: занадто груба шкірка подряпає деревину, шкірка без боби обробляє поверхню нерівномірно. Бабця забезпечує рівне прилягання шкурки до дерева на порівняно великій площі. Зазвичай користуються корковою бобишкою. Але цілком підійде і невеликий дерев'яний брусок із рівними гладкими гранями. Можна також використовувати спеціальні колодки-тримачі, виготовлені з твердої гуми або пластмаси: вони складаються з двох частин — верхньої та нижньої, між якими закладається наждачний папір.

Спочатку груба, потім тонка

Для зачистки грубих зрізів пилкою застосовують шкірку з крупнозернистим абразивним покриттям (зернистість 100). Стругані поверхні шліфують шкіркою зернистістю 120. Для тонкого, завершального шліфування використовують шкірку зернистістю 180 або 240. Шліфуйте деревину весь час у напрямку зростання волокон і без зайвих зусиль. Досвідчені майстри уникають довго обробляти поверхні наждачним папером, при цьому рухи їх дуже легкі, майже без натиску. В результаті крихітні закінчення волокон притискаються тільки до поверхні, але не зрізаються.

Особливе шліфувальне пристосування - так звані "піскові пластини" різних розмірів та зернистості. Кожна являє собою сталеву пластину з крихітними «кеглями», що виступають на поверхні, з гострими гранями. При шліфуванні такою пластиною через велику відстань між «кеглями» утворюється багато тирси, причому їх ріжучі грані довгий час залишаються гострими. У справі «пісочні пластини» помітно «агресивніші», ніж звичайний наждачний папір.

шліфування деревини

Маленькі деталі найкраще шліфувати, проводячи по наждачним папером, закріпленим на верстаті.

Криві лінії та профілі

Якщо ви дотримуєте наждачний папір рукою, слідкуйте, щоб краї паперу не дряпали дерево.

Закруглення

Будьте дуже уважні та обережні при виконанні цієї роботи, оскільки про гострі краї деталі можна поранитися. Не допускайте різких рухів при перевертанні деталі, що може призвести до удару її про якийсь твердий предмет і відповідно до пошкоджень. Після виконання закруглень оброблену поверхню можна покрити лаком. Зауважимо, що на закругленому краї лак лягає рівномірною плівкою та краще тримається, тоді як на гострій грані переходу від однієї площини до іншої ця плівка дуже тонка та часто розривається.

Усі фото зі статті

Можливо, для людей досвідчених це здасться дивним, але запит чим зашкурити дерево є досить актуальним. Отже, йому слід приділити належну увагу. Ми надамо вам всі можливі відповіді на тему, а також покажемо наочне відео в цій статті.

Різні способи шліфування деревини

Класифікація наждачного паперу та види абразиву

Примітка. В основному весь наждачний папір класифікується за зернистістю. Тобто за величиною зерна абразиву.

Призначення	Маркування (ГОСТ 3647-80)	Маркування (ISO-6344)	Номер зерна (мкм)
Крупнозернистий папір
Чорнова обробка	80-Н	P22	800-1000
	63-Н	P24	630-800
	50-Н	P36	500-630
Груба обробка	40-Н	P40	400-500
	32-Н	P46	315-400
	25-Н	P60	250-315
Первинне шліфування	20-Н	P80	200-250
	16-Н	P90	160-200
	12-Н	P100	125-160
	10-Н	P120	100-125
Фінішна та фарби	8-Н	P150	80-100
Фінішна та фарби	6-Н	P180	63-80
Дрібнозернистий папір
Полірування та мокре шліфування на фініші	5-Н,М63	P240	50-63
Полірування та мокре шліфування на фініші	4-Н, М50	P280	40-50
Для металу, пластику та кераміки	М40\Н-3	P400	28-40
Найтонше шліфування та полірування	М28\Н-2	P600	20-28
	М20\Н-1	P1000	14-20
	М14	P1200	10-14
	М10/Н-0	P1500	7-10

Таблиця маркування та зернистості

Електрокорунд:

шихту з бокситового агломерату, залізної стружки та вуглецевого матеріалу плавлять у дугових печах, з чого одержують абразив електрокорунду;
він має високу щільність і відмінну ріжучу здатність, але в деяких випадках ці властивості покращують, додаючи в шліхту легуючі добавки, наприклад, оксид хрому (абразив у такому разі має рубінове забарвлення, як на фото зверху);
наждачний папір з електрокорундом виготовляється найчастіше.

Карбід кремнію:

для отримання абразиву в печах Ачесона графіт спікають із кремнеземом, внаслідок чого отримують блискучі кристали неправильної форми з гострими краями;
корунд кремнію зручний тим, що в процесі роботи кристали розколюються та утворюють нові ріжучі грані. Ця властивість дозволяє протягом тривалого часу зберігати робочу поверхню, уникаючи засмічень.

Гранат:

для шліфування деревини гранат є найбільш якісним абразивом, незважаючи на свою м'якість (6,5-7,5 за Моосом);
папір зношується досить швидко, але завдяки однаковим розмірам зерна шліфування дає гладкішу поверхню в порівнянні з іншими абразивами.

Алмаз, ельбор:

найвищою твердістю має алмаз і трохи поступається йому в цьому ельбор, тому такі абразиви можна назвати найкращими у світі;
проблема полягає в тому, що ціна цих мінералів занадто висока, тому для наждачного паперу їх використовують дуже рідко.

Способи ошкурювання

Примітка. Для ошкурювання деревини інструкція рекомендує до застосування два основних методи – ручний та механічний. Але кожен з них має кілька варіантів, про які ми зараз розповімо.

Найбільш поширеним є ручний метод шліфування деревини, і це не дивно попри технічний прогрес. Справа в тому, що обробляти часто доводиться досить невеликі, важкодоступні або рельєфні поверхні, куди неможливо підібрати різні електричні пристосування.

Для рельєфних поверхонь, звичайно, краще взагалі нічого не використовувати і тримати папір у руці – шкірка по дереву повторюватиме всі вигини, які ви відчуватимете пальцями. Так обробка вийде найякіснішою.

У крайньому випадку, між пальцями та папером укладають шматочок поролону – чутливість, звичайно, знижується. Але, тим не менш, таке пристосування здатне огинати всі контури, наприклад, на багеті або плінтусі, рівномірно шліфуючи поверхню.

Для плоских поверхонь часто використовують звичайний брусок, обмотуючи його наждачним папером. Так у вас виходить дві рівних площини - одна оброблювана, а інша, що впливає, що призводить до найбільшої ефективності виробництва.

Ну і, звичайно ж, для цього є спеціальний пристрій, що називається колодкою. Лист на ній просто натягується за допомогою затискачів, які розташовані по верхніх краях дошки – це пристрій показано на верхній фотографії.

Якщо передбачається на великій площі, то в таких випадках можна використовувати кутову шліфувальну машину (УШМ) – болгарку або фрезер, на який надягають спеціальну круглу (дискову) насадку, де є липучка з робочого боку.

Потім на цей диск прикладається наждачний папір потрібної зернистості. Але таке пристосування ефективно при грубій обробці, наприклад, при шліфуванні зроблених з колод або брусових будівель.

Більш якісну обробку поверхні деревини можна зробити за допомогою стрічкової шліфувальної машини, але призначена виключно для плоских поверхонь. Наприклад, якщо вам потрібно своїми руками відшліфувати підлогу, то безпосередньо про ручну роботу тут не може бути й мови через надто велику площу обробки.

А ось машина впорається із цим досить швидко. На протяжний механізм надягають вузький папір (спеціально виробляється для цієї мети) потрібної зернистості - шліфування виходить високої якості.

Висновок

Ми сподіваємося, що ви зрозуміли, як правильно шкурити дерево і вам залишиться лише підібрати потрібну зернистість паперу. Але якщо питання все-таки залишилися, то ви можете поставити їх нашим фахівцям у розділі коментарів – готові відповісти на всі запитання.