Selv have lille grund land, er det svært at undvære et drivhus. Dyrk frøplanter, få tidlig høst, dæk dem mod mulig frost, fra varme, få planter til at blomstre tidligere - alt dette kan gøres med denne enhed. Desuden er det ikke svært at lave et drivhus med egne hænder. Der er ganske enkle designs, der er mere komplekse, men fremstillingen af nogen af dem kræver ikke særlig uddannelse.
Rammen til et drivhus kan være lavet af træ (brædder), metal (hjørne, profilrør eller fittings) eller PVC-rør (runde eller firkantede). Dæk drivhuset med de samme materialer som : film, spunbond (også kaldet agrofiber eller non-woven dækmateriale), polycarbonat og glas. Da størrelsen af drivhuse er mindre (planter i drivhuse serveres udenfor), er kravene til dem ikke så strenge: selv stærk vind de er ikke bange.
Drivhus dimensioner
Da planter serveres udenfor i et drivhus, er dens bredde valgt, så det er behageligt for dig at behandle planter plantet tættere på midten. Bestem dette empirisk: sæt dig ned, og prøv at række ud til et område med din hånd. Du måler afstanden. Få drivhusets bredde med en ensidig tilgang. Dette er, hvis drivhuset er placeret på en sådan måde, at det ikke kan nås fra den anden side (nær væggen, for eksempel). Hvis du kan nærme dig fra to sider, fordobles dette resultat.
Afstanden for hver person er forskellig: højde og fysisk tilstand påvirker. Jagt ikke økonomi ved at gøre den bredere end nødvendigt. Du skal bruge meget tid på at luge, løsne, gøde og andet arbejde. Et par timer i en ubehagelig stilling, og der er ingen kræfter tilbage. Derfor er det bedre at gøre drivhuset lidt smallere, men for at gøre det praktisk at arbejde: mens du nyder arbejdet, bruger du mindre indsats.
Og længden af drivhuset er valgt baseret på layoutet af stedet. Hun er vilkårlig.
Et simpelt drivhus lavet af buer under en film eller spunbond
Dette drivhus er lavet af flere brædder, der er slået ned til de nødvendige dimensioner, PVC-rørbuer, som er fastgjort til en træbase. Toppen af disse buer er forbundet i toppen med en bjælke eller det samme rør. Hvis det er en stang, skal den forarbejdes godt, runde kanterne, så filmen ikke rives.
Sådan repareres buer
Om hvordan man fikserer buerne af PVC-rør på drivhusets ramme. Fastgør oftest med et metalperforeret tape. De tager et lille stykke af det 5-6 centimeter, selvskærende skruer og en skruetrækker. Og fastgjort på begge sider. For pålidelighed er det muligt to gange.
På nøjagtig samme måde kan du fiksere dem indefra, så de holder tæt, tilføjer stænger.
En anden mulighed: kør stykker af forstærkning i nær rammen, og sæt rør på dem og fik dem først derefter med klemmer til rammebrædderne. Denne mulighed er mere pålidelig.
Sådan vedhæftes film
Du kan fastgøre filmen til PVC-rør med dobbeltklæbende tape. Men kun hvis filmen blev brugt billigt polyethylen: det er umuligt at rive det af uden at beskadige det, og polyethylen varer ikke mere end et år. Så for et sæsonbestemt drivhus er denne mulighed fra kategorien "billig og munter." Den anden måde er specielle clips til fastgørelse af film og alt, hvad der kan erstatte dem - et stykke af en gammel slange skåret på langs, en rørklemme, der bruges til at installere rørledninger, papirbindere osv.
Det giver også mening at fastgøre stangen på begge sider langs filmens kanter. For at gøre dette afskæres filmen mere end nødvendigt i længden, en stang pakkes i overskud, og filmen fastgøres på den. Nu har du et stykke film, på hvis korte sider er fastgjort stænger. Lad den ene stå på den ene side, smid den anden på den anden. Nu behøver du ikke presse filmen til jorden med sten: en stang holder den godt. Det er også praktisk at åbne drivhuset for ventilation med det, de viklede filmen, satte det ovenpå.
Du kan bruge små søm til at fastgøre filmen, men sæt skiver under hætterne. Hurtigere arbejde med en byggehæftemaskine med hæfteklammer. For at filmen ikke rives ved fastgørelsespunkterne, lægges den med noget. Det er muligt - en tæt fletning eller bare en stribe stof, og fastgørelsesanordninger er allerede hamret ind i den.
Mere kraftfuld mulighed
Hvis der er behov for at gøre et drivhus med PVC-buer mere pålidelige, sømmer de til bunden af brædderne i midten af den korte side træstativer. Et bræt er fastgjort til dem på kanten, hvori der er forboret huller med en diameter større end Udvendig diameter rør.
Under installationen er røret gevind gennem hullet. Du kan fastgøre det på siderne som foreslået ovenfor, eller gøre det anderledes: Forinstaller tappene i stængerne, og sæt røret på dem.
Det enkleste drivhus
Hvad er godt pvc rør, så det er det faktum, at de er nemme at bøje. Desuden vejer de lidt. Perfekt mulighed for lunge bærbart drivhus, især hvis du kombinerer det med spunbond. Dette materiale kan syes. Tag et stykke med en densitet på 30 kg / m2, i intervaller på 50 -60 cm, lav snore i det. For en snøre, sy hen over en strimmel af samme materiale, der er ca. 10 cm bred (den sys på begge sider). Indsæt rørene skåret ind i de ønskede sektioner.
Nu kan alt dette installeres på sengen: sæt pindene i to rækker på den ene og den anden side af sengen, sæt et rør på dem. Straks får du et færdiglavet drivhus. Og hvad der ellers er praktisk: Du åbner og lukker planterne blot ved at samle eller rette spunbonden på en bue. Dette er et meget praktisk midlertidigt drivhus: så snart det ikke er nødvendigt, kan det fjernes og foldes på et par minutter.
Drivhus – det kunne ikke være nemmere
Dette drivhus er godt til frøplanter, men du kan gøre det til peber, aubergine. Et stativ er sømmet i midten af basen. Til den er der to skrå brædder. Tværsnittet er en trekant. Hvis du har brug for et langt drivhus, installerer omkring hver meter det samme design. Alle toppe er forbundet med en lang stang eller rør. Enkelt og behageligt design dette drivhus.
Agurker dyrkes kun med det, indtil de begynder at krølle. Under agurkerne fjernes dækmaterialet, stativer sømmes (skrues) til sidevæggene, mellem hvilke garnet trækkes.
Drivhus "Khlebnitsa" og "Sommerfugl" - foto
Dette design kaldes "brødkasse" på grund af det faktum, at en til en ligner plastikbeholdere til brød. Dens låg rejser sig også op og gemmer sig bag anden halvdel. Hvis du ser på billedet, vil du forstå alt.
Der er to typer af sådanne produkter: åbning fra en eller fra to sider. Hvis det er lavvandet, kan du arbejde med et låg, der åbner på den ene side. Er bredden mere end en meter, vil det være lettere at arbejde, hvis der er adgang fra to sider. Dette design med to åbningssider har sit eget navn: "Snegl".
En film, spunbond strækkes på rammen, men polycarbonat er mere populært til dette design.
Det andet design adskiller sig i typen af døråbning. Dens hvælving er også lavet på buer, men den åbner op på hængsler (se billede).
De kan installeres direkte på jorden eller på en forberedt base af mursten eller tømmer. I nogle tilfælde åbner dækslerne sig ikke umiddelbart fra jorden, men der er en lille side 15-20 cm.
Fra improviserede materialer
At forvandle unødvendige ting til nyttige produkter - vores folk har ingen side i dette. De laver drivhuse af ting, som du aldrig selv ville tænke på.
For eksempel kan du nemt lave et drivhus med dine egne hænder fra gamle vinduesrammer. Når du udskifter vinduer, skal du ikke skynde dig at smide dem væk. De er et fantastisk drivhus. Desuden kan designs være anderledes. Den enkleste er en krop lavet af brædder, hvortil en vinduesramme er fastgjort som et dæksel (med glas, selvfølgelig).
For at planterne skal få maksimalt lys, er en af siderne af rammen lavet højere (som vender mod syd eller øst). Der er forskellige rammer, enhver af dem kan bruges til disse formål. Som bevis - et fotogalleri af drivhuse lavet af rammer, der blev lavet af flittige ejere med egne hænder.
De laver drivhuse af tønder. Dæk med en gammel gennemsigtig filmparaply eller skåret plastikvandbeholdere.
Et hjemmelavet drivhus kan laves af en plast- eller skumkasse. Selvom "gøre" er et stærkt ord. Alt du behøver er at strække filmen.
Minidrivhuse til frøplanter
For dem, der dyrker frøplanter til deres egen have eller blomsterhave, er store mængder ubrugelige. Vi har brug for små drivhuse. Og mange dyrker frøplanter på altaner. Alle ovenstående designs kan bruges til en reduceret størrelse altan. Ved meget små beplantninger kan man generelt tage æggebakker af plastik. På den ene side får du en beholder til jorden og, og låget bliver i stedet for et læ. Se billeder for andre ideer.
Brug plastik flasker allerede kendt, kun formen er ikke-standard. Flasken skæres kun og der sættes et glas med frøplanter indeni, eller man kan plante den direkte i nedre del… Og dette er et bærbart minidrivhus til planter
Et drivhus med egne hænder kan samles om et par timer. Ingen komplekse strukturer du behøver ikke bygge. Alt er meget enkelt, økonomisk og praktisk.
Med forårets begyndelse begynder den aktive havesæson. Byboere nåede ud til dachas og vinmarker for at dyrke deres acres. Landsbyboerne tog også skovle op.
Frøplanter vokser allerede, snart er det tid til at plante dem i jorden, men skrøbelige planter har brug for beskyttelse mod kolde forårsnætter. Ja, og alle vil hurtigt nyde tidlige grøntsager dyrket i deres egen have. Vi har akut brug for at bygge et drivhus.
Hvilket drivhus skal man vælge
Afhængigt af mange faktorer vil drivhusets design have sine egne karakteristiske træk.
Først skal du beslutte dig for, hvilke planter du bygger et drivhus til. Forskellige kulturer kræver deres egne specifikke tilbageholdelsesbetingelser, ofte uforenelige. For eksempel elsker agurker og peberfrugter varme, indelukkede og meget fugtigt miljø, mens tomater og auberginer skal serveres i en varm, men godt ventileret bolig. Det er klart, at de har brug for forskellige strukturer, givet forskellene i temperaturforhold, intensitet af fugtgivende, plejemetoder. Nogle planter har en høj stængel og er kraftige, de vil kræve en passende højde, mens for dyrkning af for eksempel grønt, er dette spørgsmål ikke grundlæggende.
For det andet bør du tage stilling til, om dit drivhus skal være vinter eller "forår", som drives forår, sommer, efterår. Bygningens placering (vest-øst eller nord-syd) afhænger af dette.
Det er tilrådeligt at bygge en vinterstruktur lang side, mod syd, med stor skråning, døv, indmalet mørk farve nordvæg. Nogle gange gøres den reflekterende og vippes for at rette strålerne mod jorden. Belægningsmaterialer anvendes så gennemsigtige som muligt og helst de mindst termisk ledende, med en anstændig sikkerhedsmargin - cellulært polycarbonat; flere lag tæt stabiliseret polyethylen, som er forstærket, boblende, med skumlag. Du bliver nødt til på forhånd at tænke over muligheder for opvarmning og ekstra belysning.
For det tredje kan drivhuse designes til jord og jordfrit, hydroponisk landbrug. De kan være industrielle og "landlige", midlertidige og stationære, grøntsager og frøplanter.
Det vigtigste er, at drivhuset pålideligt udfører sine hovedfunktioner - det giver dig mulighed for at opretholde den ønskede temperatur og fugtighed.
Her er hvad vi skal bygge
Design og placeringsfunktioner
Som den enkleste i konstruktionen og meget fordelagtig i forhold til varmeteknik, blev et design med én hældning valgt. Vi orienterer den med en hældning mod øst, så du kan hente den største mængde solvarme om morgenen.
At have samlet størrelse 5,5 gange 3,5 meter placeres drivhuset med langsiden i nord-sydlig retning, i forventning om at det bliver bedst belyst af morgen- og aftensolens produktive stråler, og på en varm eftermiddag bliver det nemmere at skygge planterne og undgå kritisk høje temperaturer.
Som materiale til rammen vil vi bruge et træ, der er nemt at arbejde med, det er godt skåret, det er nemt at sætte en film på. På fornuftig tilgang trækonstruktioner meget holdbar og stærk. Derudover observerer de en vis "installationskultur", de er ret æstetiske. Og den lave pris adskiller dette materiale fra plastik og metal, især ikke-jernholdigt.
Vi installerer stativer
I henhold til de givne dimensioner, som er 5,5 gange 3,5 meter, markerer vi strukturens vægge og trækker ledningerne lavt fra jorden. For at opretholde strukturens rektangularitet er det nødvendigt at måle længden af diagonalerne - de skal være ens.
Nu med en skovl el håndbor langs langsiden laver vi efter ca. 800 mm brønde med en dybde på ca. 300 mm.
Godt med grus
Vi arrangerer rammestativer fra fyrretømmer sektion 100x50 mm. Hvert stativ, den del af det, der vil være i jorden, skal smøres generøst bituminøs mastiks og pak ind i plastik så de ikke rådner. Hvis det ønskes og økonomiske muligheder, skader deres overjordiske del ikke at blive behandlet med særlige beskyttende imprægneringer eller tørreolie, da det vil være meget fugtigt i drivhuset.
Vandtætning
Vi sætter de pæle, der endnu ikke er skåret i højden langs ledningen, og vi fylder brønden op med et gennemsnit eller fin fraktion murbrokker, gradvist tampe det ned. Det udfylder hulrummene meget tæt og stabiliserer strålen godt. Det er værd at udnytte den lange bygningsniveau, selvom senere justeringer stadig vil være nødvendige.
Hjørnestolper i en strengt lodret position fastgøres med pladestivere fra bunden af tilstødende bjælker.
Vi arrangerer stativerne
På de korte sider er stolperne placeret i en afstand af 1150 mm fra hinanden. Det skal dannes på forhånd på en af dem døråbning ikke mindre end 800 mm bred, til fri passage af en havetrillebør (700 mm). For at udstyre indgangen trækker vi os lidt tilbage fra den høje vinkel, så det er muligt at få det til en acceptabel højde.
Når stolperne er på plads, kan du markere tømmerets snitlinjer. Under det, til stativerne, fra indersiden af det fremtidige rum, skrues vandrette stivere, med hvilke søjlerne er løsnet i niveau fra de allerede stift faste hjørner.
Nu kan bjælken saves af. På den høje side af skråningen antages højden at være omkring 2100 mm - der vil bo agurker i denne del af drivhuset. På den lave side er stativernes højde begrænset til 1300 mm, hvilket er ganske velegnet til at arbejde med lavtvoksende afgrøder som peberfrugt, urter. Tæt på den høje del af bygningen, overfor indgangen, vil en sti være bekvemt placeret. Bemærk, at drivhusets faktiske brugshøjde bliver 100 mm mere på grund af taget.
Reoler på plads
For at eliminere en vis svaghed i strukturen i midten af de lange sider, er det tilrådeligt at installere et hjælpestativ, fra bunden af hvilket en anden bøjle er monteret.
Hjælpestang i midten
Tagdækningssystem
Over søjlerne monteres spær lavet af tømmer med en sektion på 100x50 mm og en længde på 4,5 meter. De er fastgjort til stolperne med galvaniserede metalhjørner ved hjælp af almindeligt tilgængelige 35 mm "sorte" træskruer.
Reol og spær
For at spare penge ved hjælp af en saks til metal kan du hurtigt lave en masse budgethjørner og plader perforeret med et stort søm fra rester af "gipsplader" profiler.
Montering og afspænding af spær
Mellem spærben og små tværstænger er naglet med lange stolper, hvilket stabiliserer den resulterende spidse vinkel.
I bunden af skråningen er spærene ikke skåret i længden, dette vil komplicere installationen af filmen noget, men de kan bruges som en ramme til et lille sæsonbestemt drivhus til frøplanter i fremtiden.
Rammen klar
Hvorfor polyethylen film
Valget af polyethylen som belægning skyldes mange årsager.
I modsætning til glas transmitterer filmen ultraviolette stråler, som også er nødvendige for planter, den spreder lys, hvilket også er meget nyttigt.
Lystransmissionskapaciteten for vores forårsdrivhus er ikke den vigtigste faktor, selvom glas kun er 10-15% bedre i denne henseende, og selv da er det helt rent, hvilket ikke holder særlig længe.
Det økonomiske spørgsmål vil utvivlsomt være til fordel for polyethylen i betragtning af prisen på glas, som ikke er evig og ret ofte slår og brister. Hvis budgettet tillader det, er det bedst at bruge polycarbonat til disse formål - det er at foretrække i alle henseender.
I vores tilfælde vil der blive brugt stabiliseret bredformat polyethylen med en tykkelse på 100 mikron.
Film fastgørelse
Først afskærer vi en filmstrimmel 6 meter lang, det er nok til at dække taget og drivhusets lave væg. Det er vigtigt, at der ikke er polyethylenforbindelse i bunden af skråningen, så der er ingen grund til at sætte jumpere mellem spærene, hvilket kan forsinke vandstrømmen.
Film strækker
Hovedpresningen af filmen til rammen udføres med tynde meterlameller. Polyethylen skal strækkes godt og sømmes gennem shinglen med tynde 20 mm søm. Det er bedre ikke at afslutte neglehovederne - dette vil tillade demontering og udskiftning af belægningen i fremtiden med minimale tab.
I bunden af lærredet er de sikkert fastgjort til stativerne og drysset med jord.
Hvis du skal arrangere belægningen alene, vil det hjælpe meget for midlertidig forspænding byggehæftemaskine. Det vigtigste er, at de kan arbejde med den ene hånd, og den anden forbliver gratis. En hæftepistol af høj kvalitet slår selv tynde lameller, for ikke at nævne pneumatiske eller elektriske modeller.
Ventilationsanordning
Et af hovedproblemerne, når man dyrker grøntsager i et drivhus, er fjernelse af overskydende varme. Om sommeren, i solen, kan temperaturen inde i dyrkningsstrukturen nå op på 60 grader, især i den øvre del, på trods af at mærket på 40 grader er skadeligt for de fleste afgrøder.
At åbne dørene og gemme filmen nedefra på væggene giver ikke den forventede effekt, men skaber kun et træk, hvormed værdifuld fugt føres væk. Agurker kan ikke lide ham så meget. Det er bedre at lege med skyggen af planter forskellige gardiner, eller spray polyethylen med en opløsning af ler, kridt.
Derfor vil vi helt i toppen af skrænten installere fire oplukkelige agterspejl fra gamle glasruder. Vi fastgør dem med små baldakiner fra højderyggen til foringen med taget. Vores vinduer har små ventilationsåbninger, der kan åbnes om foråret.
Det antages, at forholdet mellem tværspejlenes areal og det samlede areal af drivhuset på gulvet er cirka 1:6 eller 1:7.
Skøjter på skøjte
Der er flere muligheder for at automatisere åbningen af agterspejle. De er baseret på brugen af et elektrisk, hydraulisk eller bimetallisk drev med mulig brug temperaturfølere. Dette er meget praktisk - du behøver ikke konstant at overvåge graden af luftopvarmning inde i drivhuset og konstant manipulere ventilationsåbningerne, men omkostningerne stiger markant.
At lave en dør
Vi laver døren fra en tør lægte med en sektion på 30x40 mm. Ved hjælp af hjørner og plader samles en let ramme afstivet med 10 mm døråbning i bredden og højden. Den er dækket af en film, og baldakiner er monteret på stativet med udadgående åbning.
Praktisk dør
En veranda er lavet af samme skinne på åbningen, hvorpå en gummitætning kan fastgøres tættere på vinteren.
Det er bydende nødvendigt at lave en tærskel. Det vil gøre det muligt at undgå indtrængning af kold luft fra under døren og hæve den over jorden, hvilket letter fri åbning i nærvær af en "ugunstig" hældning på stedet eller faldet sne.
Døren skal være udstyret med håndtag på begge sider og en form for lukkemekanisme (drejebolt, bolt, krog ...).
Opsummering
En sådan struktur er rejst af en person inden for 16-17 timer efter uhastet tankevækkende arbejde.
Fra et elværktøj kan du måske klare dig uden problemer med en stiksav og en skruetrækker.
Husets samlede omkostninger til grøntsager kom ud i området 4500 rubler.
Følgende materialer blev brugt:
Som du kan se, for at lave et praktisk problemfrit drivhus af denne størrelse (5,5x3,5 meter), er det slet ikke nødvendigt at investere seriøse midler. Du skal blot gøre en lille indsats, og den vil helt sikkert give sin ejer en god stabil høst fra det tidligste forår til sen efterårsfrost.
Parat. Frøplanter kan plantes
Det er klart, at nogle problemer med det interne arrangement af strukturen forblev "bag kulisserne" - disse er automatisering, kunstvandingsmuligheder, kunstig opvarmning, varmelagringssystemer, funktioner i rumorganisation, nuancer af pleje af drivhusplanter og mange andre. Dette er dog emner for en anden artikel.
Anton Turishchev, rmnt.ru
Drivhusets direkte formål ligger i at beskytte planter mod ugunstige faktorer, som der er rigtig mange af. At skabe et gunstigt mikroklima i drivhuset, som er bedst egnet til dyrkede afgrøder, hvilket øger deres udbytte med flere gange. Og grønt og friske grøntsager kan fås meget tidligere i forhold til åben grund. Det er ingen hemmelighed for alle, at deres pris i vinter-forårsperioden er en størrelsesorden højere end sæsonbestemte. Derfor er dyrkning af afgrøder i drivhuse yderst omkostningseffektivt.
Plads til et drivhus
Hvis du undrer dig over, hvordan man laver et drivhus med egne hænder, anbefales det at spørge fælles faktorer som påvirker valget af drivhus. Dette trin skal tages forsigtigt, fordi du bliver nødt til at købe et drivhus i mere end et år. I øvrigt, gennemsnitlig løbetid Levetiden for et sådant design er tæt på 10 år.
For at vælge et sted at bygge et drivhus skal du huske, at hovedformålet ligger i en vellykket vækst af frø og behagelige forhold til frugtmodning. Derfor er det bedre at tildele et fladt sted på stedet, der er godt beskyttet mod vinden og hvor sollys kommer i tilstrækkelig mængde. Derfor er det værd at installere et drivhus på et sted, hvor der ikke er genstande, der skaber en stor skygge.
Det anbefales ikke at placere drivhuset i nærheden af hegn og træer. Nogle gange er det dog ikke en ulempe at placere et træ i nærheden af et drivhus, fordi det om sommeren beskytter strukturen mod overophedning, og om vinteren frost tillader det solen at slippe bladene, trænge gennem grenene og opvarme drivhuset. Du skal bare sørge for, at den ikke vokser for meget. Men tæt på nåletræ, som holder dækning året rundt, kan drivhuset ikke placeres.
Overvej også tilstedeværelsen af bygninger i nærheden af drivhuset. Det kan vise sig, at solen vil være placeret over taget om sommeren, og om vinteren vil den tværtimod ikke kunne stige så højt, og bygningen vil fuldstændig skygge for drivhuset hele året rundt. Det skal huskes, at drivhuset kræver forsyning af el, vand og gas. Derfor bør du ikke placere drivhuset langt fra energikilder.
Hvis du ønsker at bygge vinter drivhus og dyrke planter i den kolde årstid, så husk at snedækket, der er placeret rundt om drivhuset, direkte kan reflektere solens stråler på det. Derfor er det nødvendigt at sikre, at sneen på drivhusdækslet ikke forstyrrer indtrængning af belysning.
Drivhuse, drivhuse og drivhuse bør installeres på flad overflade. Installation på skrånende jord provokerer ødelæggelsen af rammen, fordi snebelastningen om vinteren er fordelt ujævnt og er meget vigtig for mellembreddegrader.
Dimensioner og form af drivhuset
Når du bygger et drivhus, anbefales det at bestemme dimensionerne på forhånd. For at gøre dette skal du være opmærksom på området på stedet, hvor drivhuset skal ligge, og beslutte, hvor meget du vil dyrke planter, og hvad der vokser ved siden af drivhuset.
De mest populære former er buede og gavldrivhuse. For korrekt at bestemme den rigtige drivhusform til din jordlod, skal du være opmærksom på to punkter:
- Før du foretager et køb, prøv at bestemme, hvad du vil dyrke. Til lave afgrøder (tomater, aubergine og peberfrugter) bør du vælge et buet drivhus. Høje afgrøder (høje tomater, blomster og agurker) bedre pasform gavl.
- Du bør ikke glemme dine egne præferencer, fordi drivhuset skal glæde dig med dets udseende.
Basen af drivhuset kan laves i form af en cirkel, trapez eller rektangel, såvel som deres forskellige variationer. Det mest succesfulde er det runde drivhustelt, som udnytter sollys effektivt. Rammematerialet er PVC, træ eller metal.
Belægningsmaterialer
Hvis du er interesseret i, hvad du kan lave et drivhus af, så husk, at hvert materiale til dækning af drivhuset har sine egne fordele og ulemper. Drivhusfilm tiltrækker med nem udskiftning, lav pris, lave designkrav, muligheden for at bruge en ramme lavet af træ eller metal. Drivhusets form i dette tilfælde kan være traditionel buet eller buet med lige vægge.
En film, der er godt strakt over en buet struktur, kan trygt efterlades til vinteren. Filmen holder stille og roligt op til 4 år. Ulemperne omfatter ustabilitet til mekanisk skade og lav varmeisolering.
Men drivhuse dækket med dyr kortvarig film samt skrøbelige glasstrukturer hører fortiden til. Sådanne strukturer blev erstattet af polycarbonatmateriale, som er mere attraktivt med hensyn til dets egenskaber - god lystransmission og termisk ledningsevne, styrke og pris. Derfor er cellulært polycarbonat blevet det klart mest populære materiale til dækning af drivhuse.
Den største fordel ved polycarbonat er dens lethed og brugen af et sådant drivhus i op til 10 år. Muligheden for at bøje arket under drivhusbuen giver en betydelig stigning i belastningen fra sne. Rammen er normalt metal. Størrelsen af drivhusvæggene og længden af buerne afhænger af størrelsen af polycarbonatpladen.
Hvis drivhusets dækmateriale er et termorud eller glas, kræver rammedesignet forstærkning med gulvspær og indvendige afløb. De utvivlsomme fordele ved glas er dets lystransmission, holdbarhed og varme. Men de strenge krav til rammen på grund af glassets sværhedsgrad og skrøbelighed fører til en stigning i populariteten af at erstatte glas med polycarbonat.
Ramme materialer
På markedet for dette øjeblik Flere rammemuligheder er tilgængelige. Galvaniseret profil: en sådan ramme er beskyttet mod korrosion, men samtidig har den lavstyrkeindikatorer. Her gælder tynde plader stål, som let kan deformeres.
Stålramme beklædt pulvermaling, præsterer nok holdbart materiale den er dog ikke holdbar på grund af korrosion. Materialet er desuden kendetegnet ved høj varmeledningsevne, hvilket i nogle tilfælde har en dårlig effekt på udbyttet.
En firkantet profil lavet af galvaniseret stål kaldes den bedste mulighed for udviklere, der er interesseret i, hvordan man laver et drivhus. Denne profil viser Høj ydeevne holdbarhed og korrosionsbestandighed på grund af galvanisering.
Drivhusfundament
Drivhusets fundament, ud over standardformålet, udfører desuden en vigtig funktion, idet det er en integreret del af lommen, hvori høje kamme er placeret. I betragtning af at fundamentet fungerer som et element i drivhusets overordnede struktur i dens nederste del, der kombinerer mursten og beton, bør det ikke "gå" om foråret, når jorden tøer, da det ellers vil føre til dannelse af revner og forårsager deformation af den buede struktur.
Mulig revnedannelse af drivhusets ruder. Næsten alle gartnere stod over for dette problem i byggefasen. havehus Derfor er det nødvendigt på forhånd at bestemme de mest acceptable muligheder for at håndtere visse deformationer.
At lægge grundlaget for et drivhus indebærer behovet for at beregne dybden af jordfrysning. Under fundamentet er det ønskeligt at grave en rende, som normalt er fyldt med sand med gradvis stamping. Fyldningshøjden skal være mindst 20 centimeter under jorden.
Omkring en sådan rille skal du lægge en forskalling 20 centimeter høj direkte over jorden. Langs hele omkredsen lægges metalforstærkning i forskallingen, og derefter hældes den med beton. Ved hjælp af sådanne enkle manipulationer vil det være muligt at skabe et fundament for et drivhus i form af et stærkt armeret betonbælte, og modtageligheden for påvirkning af jordbevægelse er udelukket.
Rammekonstruktion og belægning
Styrken af drivhusrammen giver dig mulighed for pålideligt at beskytte afgrøden mod regn og vind. Konstruktionen af rammen skal begynde med at markere stedet. Først og fremmest skal du beslutte, hvad der skal være dimensionerne for det fremtidige drivhus. Standardmuligheden er en kompakt struktur til forstadsområde måler 6 gange 3 meter.
Derefter kan du begynde at samle selve drivhusrammen. For at gøre dette skal du styrke støttestolperne i jorden i forgravede huller. Langs omkredsen af strukturen i mængden af 6 sidestænger med en længde på 2,15 m med 3 centrale stænger, som har en længde på 3 meter. For stænger skal tværsnittet være 10 centimeter.
Derefter skal stængerne uddybes i en afstand på omkring 40-50 centimeter, efterfulgt af omhyggelig fiksering. Fastgørelse af vandrette bjælker udføres langs den øverste del af hver understøtning. Spærbenene skal fastgøres i et trin på 0,5-0,6 meter. På nordsiden skal du installere dørkarm mål 0,7 gange 1,8 meter med yderligere ophængning af døren.
Så kan det anbefales at lave et par. Fra tynde brædder eller træstammer skal du skabe en rektangulær ramme til nord og syd træskjolde. Rammerne er uddybet med cirka 40-50 centimeter, de er dækket af biobrændstof, som er dækket med en tilstrækkelig mængde halm og dækket med et tykt lag jord. Bemærk venligst, at den nordlige dreng i dit drivhus skal hæves 10-15 centimeter over den sydlige dreng, hvilket er nødvendigt for jævn fordeling af sollys.
På denne fase filmen skal strækkes på rammen af drivhuset. Det er bedre, hvis en film af hele stykker bruges til dette formål. Fra enden af siden af drivhuset er helt lukket med en film. Det er nødvendigt at fikse filmen ved hjælp af trælameller- de sømmes direkte til selve støtterne.
Oprettelse af ventilation
Ved konstruktion af beskyttet jord under påvirkning af solvarme skabes en drivhuseffekt. I drivhuset, på grund af den hurtige stigning, stagnerer luften, hvilket er et ideelt miljø for spredning af sygdomme og reproduktion af skadedyr.
Derfor anbefales det at regulere mikroklimaet i drivhuset ved at skabe et ventilationssystem, der giver frisk luft og vedligeholder optimal luftfugtighed luft. Ventilationssystemets funktionsmåde skal koordineres med driften af skygge- og varmeanordninger.
For at ventilere drivhuse er det sædvanligt at bruge side- og tagvinduer samt døre. Overfladen af enheder, der er beregnet til ventilation, skal nå 20% af det samlede areal af bygningen. Luftning bidrager til hærdning af frugt- og grøntsagsafgrøder, det er nyttigt til frøplanter, der dyrkes til plantning i åben grund. To uger før plantning af frøplanter er det nødvendigt at ventilere drivhuset dag og nat. Om eftermiddagen er det værd at afslutte udsendelsen senest 16 timer.
For at holde rummet varmt, lad ikke træk og kraftige vindstød trænge ind. Når luften opvarmes, falder dens massefylde, og den stiger. Hvis du placerer ventilationsåbningerne under højderyggen, så går den ud gennem dem varm luft, og for at erstatte det gennem dørene, vil hullerne mellem glassene og revnerne flyde koldt.
I små drivhuse er det nok at bygge 1 vindue på hver side af taget. Generelt skal der for hver 2 meter af drivhusets længde være mindst 2 udluftninger. Hvis du har bygget et stort drivhus, hvor du planlægger at dyrke alpine planter, skal du i dette tilfælde udstyre en sammenhængende række af vinduer på begge sider af taget.
For at fremskynde afkølingen og sikre fuldstændig luftudskiftning er det nødvendigt at arrangere sidevinduer i rammen, som vil være placeret lidt over jordoverfladen eller i niveau med stativerne. De kan laves på sædvanlig vis eller som persienner. Den anden mulighed er bedst praktiseret, hvis du planlægger at dyrke orkideer og andre tropiske planter i drivhuset. Sidevinduer er ikke egnede til sådanne planter, fordi stærke luftstrømme passerer gennem dem på blæsende dage, hvilket kan skade blomsterne.
Således ved du allerede, hvordan du bygger et drivhus med dine egne hænder, vælg et sted for et drivhus og dets form. Afhængigt af dine mål og økonomiske muligheder skal du vælge materialet til belægningen og rammen. Sørg for at huske om ventilation og processen med luftudveksling i drivhuset.
I næsten alle haver i nærheden af dit hjem er der drivhuse. Indtil for nylig var næsten hundrede pct hjemmelavede drivhuse.
Baseret på, at vi har et træ i nord - det meste billigt materiale, næsten alle hjemmelavede drivhuse er lavet af træ. Savtræ er bedst egnet, stænger måler 75 x 50 mm. De fungerer fantastisk, hvis du spreder et bræt 150 mm bredt langs midten. 
Reiki 25 gange 50 mm er også skåret fra det samme bræt eller fra en tomme. Selve 50mm pladen er velegnet til bærende stolper. Ofte bruges rundtømmerstolper som lodrette støttestolper, og tværbjælker er lavet af pæle med passende diameter. 
Den sædvanlige form for et drivhus er et hus, længden er fra 4 til 6 meter, bredden er fra 2 til 3 meter, indgangen er normalt lavet fra den ene side. For bedre ventilation af drivhuset er der udover døre arrangeret yderligere rammer eller agterspejle. 
Bruges til at dække drivhuse forskellige typer film, glas og polycarbonat. Til en budgettype bruges selvfølgelig en film, det er den billigste af alle belægninger.
Den mest almindelige film er polyethylen. Den sælges normalt med en ærme 1,5 meter bred. Filmtykkelsen varierer fra 50 til 300 mikron. 
Den største ulempe ved en sådan film er, at den tørrer op ved folden på solsiden i løbet af sæsonen og brister om efteråret. Til anden sæson er sådan en film ikke længere nok, du skal købe en ny.
Forstærket film viste sig godt i drivhuse. Mine naboer har haft et drivhus med forstærket film på deres grund på niende år. Til vinteren er den dækket af et lag brædder ovenpå, så den ikke river med sne. 
Hjemmelavede drivhuse der er stadig ikke ret meget fra polycarbonat, da materialet i sig selv er dyrt, så det er lettere at købe et færdiglavet drivhus sammen med en metalramme, især da der er virksomheder, der producerer helmetalbuer fra et profilrør - det vender ud af en meget stærk drivhusramme. Selvom det efter min mening er hjemmelavet drivhus i træ under polycarbonat vil være mere bekvemt at bruge.
Foto 1a,b viser et drivhus "hus", dækket med en forstærket film. Indgang fra den ene side, ventilation gennem dørene. Stolper nedgravet i jorden blev brugt som bærere. 
På foto 2a,b, et drivhus under en film, størrelse 2,5m gange 6m. Et karakteristisk træk ved dette drivhus er, at det er lukket på siderne med rammer, der åbner, når der er behov for ventilation, og foldes separat sammen til en lade for vinteren. Dette giver dig mulighed for at bruge rammer med plastfilm gentagne gange. Drivhusets tag er dækket med et helt stykke film og presset med træglasperler på søm. Et andet træk ved dette drivhus er fraværet af en tværgående bjælke i midten af drivhuset, hvorpå alle altid støder hovedet på trods af mange års praksis. 
Et interessant drivhus i form af et slags galleri er vist på foto 3a. Drivhuset er strukturelt indskrevet i den generelle række udhuse. Drivhusbeklædning - glas på siden, film på toppen. Den nordlige side af drivhuset er dækket af brædder, sidevæggene er tilstødende vægge af nabobygninger. Ikke desto mindre er der lys nok, også varme. 
Drivhuset på foto 4a,b er beregnet til dyrkning af frøplanter fra det tidlige forår. Den er fastgjort direkte til badets væg, hvilket giver en betydelig varmegevinst. Den øverste og tre sider af drivhuset er dækket af polycarbonat. Sengene er placeret på bakker og har mulighed for opvarmning. Drivhusets størrelse er cirka 2 gange 4 meter. Et sådant drivhus tillader dyrkning af frøplanter af grøntsager, blomster osv. i et behageligt miljø allerede i marts. 
Den stærkeste fra et mekanisk synspunkt er buet drivhus. Når den er dækket med en film i et sådant drivhus, sikres en konstant tæt presning af filmen på hvert punkt af buen. Derfor kan filmen kun fastgøres i bunden og langs kanterne. Udformningen af et sådant drivhus er vist på foto 5a, b. 
Drivhusets buer er lavet af polyethylen rør til melioring med en diameter på 50 -70 mm. Mange af sådanne rør viste sig at være unødvendige efter lukningen af landindvindingen i 90'erne. Buerne er forbundet med langsgående brædder eller stænger For at skabe strukturel stivhed blev der installeret skrå træstativer-forstærkere. Drivhusets størrelse er 3 gange 5,5 meter. Drivhuset lukkes med et enkelt stykke forstærket film 6 gange 6 meter. 
På siderne nedenfor er filmen fastgjort til den langsgående skinne med sejlgarn ved hjælp af en hæftemaskine. Filmen blev oprindeligt fastgjort fra drivhusets ender. Filmens kanter er foldet over og tapet for at danne et hulrum. Et rør fra en medicinsk dråbeholder indsættes i hulrummet, som har god styrke og elasticitet. Derefter bindes røret, hvilket sikrer, at filmen presses langs hele buens omkreds.
Et meget interessant buet design af drivhuset er vist på foto 6a,b. Drivhusets størrelse er lille, cirka 2 gange 4 meter. 
Drivhusets bærende buer er lavet af krydsfiner. Tyk krydsfiner skæres til stænger på en rundsav, som derefter klemmes i en form med klemmer for at give den nødvendige bøjning. Efter tørring blev drivhusets ramme samlet på selvskærende skruer. Drivhuset er dækket af en forstærket film, som er fastgjort med plastplader ved hjælp af en hæftemaskine. Et sådant drivhus uden yderligere fastgørelse kan modstå vinterens snebelastning. 
Drivhuse bruges til at dyrke agurker (og tomater). Drivhusets dimensioner gør det muligt at placere planter normalt i det;
På foto 7a, b er vist hjemmelavet drivhus
fra metalbuer er drivhusets ender lavet af brædder i henhold til buens størrelse. Filmen på den ikke-fungerende side af drivhuset sømmes tæt med skinner, på den anden side er den fastgjort til en stang eller stang og presses i lukket tilstand til jorden på grund af stangens vægt. 
Når drivhuset åbnes, vikles filmen rundt om en stang, som gradvist stiger til midten af buen og forbliver i denne tilstand. For at lukke drivhuset er det nok at skubbe stangen ud af balance og holde den, så filmen ikke beskadiges. I varmt vejr kan hele drivhuset åbnes. Agurker i drivhuse vokser normalt på jorden og er ikke bundet lodret, som i drivhuse, selvom de i dette drivhus også er bundet lodret - dimensioner tillader det. 
Det originale drivhus lavet af polyethylenrør på foto 8a. Drivhusets bund er lavet af brædder. Rørene i bunden saves i halve og fastgøres til brædderne. Enderne af drivhuset er dækket af en film, som er fastgjort til buerne med beslag med en konstruktionshæftemaskine gennem sejlgarn. Dækfilmen sømmes til skinnen og fjernes for dagen.
De enkleste landsbydrivhuse er vist på foto 9a, b. Væggene og siderne af drivhuse er lavet af brædder eller plader, rammen er enhver lameller. Normalt er filmen nødvendig for at beskytte planter mod forårsfrost. Når tomaterne og agurkerne vokser og kravler ud af drivhuset, er det ikke længere lukket.
Indlæser...