Gør-det-selv mobilt værktøjsskab (detaljerede tegninger). Hvordan laver man et gør-det-selv-værktøjsskab? DIY værktøjsskab

Dette praktiske skab er designet ud fra kravene:
✔ dybden skal være tilstrækkelig til at opbevare det meste bærbart elværktøj
✔ der skal være en ekstra ramme indeni, stigende brugbart område under værktøjerne
✔ indvendige hylder skal være permutabel, både bred og smal;
✔ skuffen skal være helt udtrukket;
✔ det skal være muligt at installere en ekstra hylde

Skabets hoveddele er lavet af 20 mm tykt træ. For styrke limes benene. Skabets krop er samlet af krydsfiner 20 mm tyk. Dette gør det nemt at montere værktøjsholdere.

Skabet har brugt næsten hver centimeter af sin volumen, og jeg håber, det holder mig i mange år. Hvert ben er limet af tre emner 20 mm tykke, det vil sige i alt 12 emner. Hvert par ben er forbundet med jumpere (rille/torn).

Rillerne i benene dannes under limning på grund af valg i det midterste emne. Hvert par ben er forbundet med jumpere, mellem hvilke der er en langsgående afstandsholder.

Ved samling af underlaget skal du først lime underenhederne "to ben / to broer" Afstandsstykke C saves til i den endelige længde og fastgøres med lim og skruer mellem underenhederne.

Skuffe til værktøj

At opnå mere plads til opbevaring af værktøj mellem benene på basen er der en stor skuffe med fri adgang til indholdet.

Kassens vægge er forbundet "på et kvarter", bunden af ​​boksen er lavet af 6 mm fiberplade.

Inden jeg limede skuffen i forvæggen 0, har jeg boret og forsænket huller til fastgørelse af det falske panel, som jeg tilføjede senere.

Skuffe montering. Efter at have samlet skuffen, satte jeg forlængermekanismen på og installerede skuffen.
Dette er nemmere at gøre FØR det falske panel fastgøres. Den installerede boks skal være 3 mm under de øverste ender af benene.

Falsk panel. Med skuffen på plads savede jeg en ramme i G. For at skjule skuffen er rammen 1,5 mm højere end den og skal passe mellem benene med et mellemrum på 1,5 mm på hver side.

Før jeg installerede det falske panel, borede og forsænkede jeg styrehullerne og fastgjorde derefter håndtagene. For at justere det falske panel brugte jeg dobbeltklæbende tape.

Ramme Efter at have afsluttet basen, går vi videre til kroppen - en simpel rektangulær kasse forbundet "på et kvarter". Hovedkravet til sagen er, at den skal være stor nok til at rumme håndholdt elværktøj.

Fremstillingen af ​​sagen begynder med udsavning af sidevæggene H, låget og bunden I af den endelige længde og bredde. Jeg gjorde det nemt for mig selv – de har alle samme størrelse. Derefter savede jeg skillevæggen J på langs i bredden. Jeg har lavet den lidt længere, da den sættes ind i kroppen efter den er samlet.

Tilføjelse af overlejringer. For at skjule kanterne af krydsfiner, i henhold til den faktiske tykkelse af krydsfiner, savede jeg K-stykkerne ud og limede dem til forkanterne af hvert krydsfinerstykke.

Savning af folder. Kroppen er samlet på en "kvart" led. Til bagvæggen L, i bagkanterne af alle dele af kroppen (undtagen skillevæggen), savede jeg folder ud. Til låg og bund savede jeg en fold ud på sidevæggene af H.

Boring af huller. På begge sider af skillevæggen ville jeg installere omarrangerede hylder. Derfor, før montering af kabinettet, på hver side af skillevæggen og på INDERSIDERNE af sidevæggene, H markeret og boret huller til hyldernes stifter.
Hylderne i venstre side er smallere (mindre) end hylderne til højre. Derfor er åbningerne på siderne af skillevæggen forskudt.

Samling af kufferter. Nu kan kroppen samles. Først limede og sømmede jeg sidevæggene til låg og bund. Derefter limede jeg bagvæggen L ind i folderne, som jeg savede ud af 20 mm krydsfiner.

Væggen giver skroget styrke og hjælper med at holde det rektangulært i form. Derudover er det grundlaget for værktøjsholdere. Når bagvæggen er limet og sømmet på plads, kan du skære baflen J til og indsætte den mellem låg og bund.

Jeg fastgjorde baflen til låget, bunden og bagvæggen med skruer. Selvom det kunne sættes ind i rillerne. Men skillevæggen er ikke så bred som kroppen, så alle slidserne skal slutte. ikke når de forreste kanter af bunden og dækslet.

For at installere en partition i sagen gik jeg efter et lille trick. Læg først kroppen på siden. Derefter savede jeg fire indsatser ud og satte en baffel på dem, så den var parallel med sidevæggene, mens jeg limede og fastgjorde pladen til låget, bund- og bagvæggen af ​​kabinettet med skruer.

Lidt mere pin

Hylder Hylder er lidt anderledes end hvad du finder i de fleste skabe. Riller vælges i hyldernes kanter, hvormed hylderne glider hen over stifterne. Hvis hylderne ikke hviler konstant, holder rillerne hylderne bedre på plads, end hvis de hvilede direkte på stifterne.

Jeg ville gerne have omarrangerede hylder, men ville ikke have, at de skulle se ud, som om de var omarrangerede. Derfor savede jeg rillerne ud, FØR jeg limede overlæggene K. De lukkede kanterne på krydsfiner, og samtidig rillerne.

Savning af hylder. Jeg plantede M- og N-hylderne, så de passer ind i sagerne med et mellemrum på siderne på ca. 1 mm. Derefter saves en 6 mm rille langs begge kanter af hver flange til Ø6 mm dyvler. For at gøre dette justerede jeg linealen, så cirkulærens skive var lidt forskudt. Så efter den første omgang foldede jeg hylden ud og lavede den anden passage. Hvis Ø6 mm stiften passer for stramt ind i rillen, skal du justere linealen og lave et par omgange mere.

Efter at have skåret rillerne ud, limede jeg K-puderne fast på hyldernes forkanter, og for at installere hylderne indsatte jeg 20 mm lange stifter i hullerne og satte hylderne på plads.

montage Inden jeg hængte skærene fast, fastgjorde jeg kroppen til basen. Forbindelseselementet mellem dem er en ramme, hvis detaljer er forbundet "med et overskæg". Og som et dekorativt touch tilføjede jeg den samme ramme til coveret.

Savning af rammer. For at lave rammerne savede jeg tre O-dele ud på langs og fire P-sidedele i bredden. Den øverste ramme på sagen har ingen bagdel. Derefter savede jeg detaljerne af rammen "ved overskægget" af på langs. For-/bagdele - 25 mm længere end bundbredden. Og sidedelene er 12 mm længere end basens dybde. Enderne af de øvre sidedele flugter med husets bagvæg.

Forbindelser "på overskæg" på dyvlerne. Først satte jeg bundrammen fast. For at gøre overskægsforbindelserne stærke, forstærkede jeg forbindelserne med dyvler. Nu kan bundrammen limes. Da limen var tør, rundede jeg kanterne af for- og sidedelene med en fræser.

Fastgørelse af bundramme. Rammen er fastgjort til bunden og kroppen over den med skruer. Jeg borede alle pilothullerne og satte rammen på plads, så bagkanten flugtede med basen, og udhængene på siderne var de samme. Derefter fastgjorde jeg rammen til basen og til kroppen (kun for de forreste og bagerste dele af rammen).

Montering af karrosseriet. Rammen på coveret er lidt anderledes end rammen på bunden. For det første har hun ikke en bagdel, men kun en front og to sidedele. Derudover er leddene "på overskæg" af rammedelene ikke forstærket med dyvler. Jeg har lige limet og skruet den øverste ramme på kabinettet.

Indvendigt skær Inden jeg lavede de ydre flapper på venstre side af sagen, tilføjede jeg en inderflap, der var mindre end den ydre. Det dækker ikke noget, men giver kun ekstra plads til at placere håndværktøj.

Savning. Først og fremmest savede jeg den indvendige Q-ramme til. Derefter limede jeg overlægget K til yderkanten af ​​den indvendige ramme og rundede dens kanter med en fræser.

Løkkebræt Den indre ramme hviler på et klaverhængsel. Men hængslet er fastgjort med skruer ikke til rammen, men til hængselpladen R med en bredde på 100 mm. Rammen limes ind i en rille i midten af ​​brættet.Med dette design kan rammen låses i lukket position med en magnetisk lås, der ikke forstyrrer klaverhængslet.

Sash hængsel. Med hængselbrættet limet på, fastgjorde jeg rammen til kroppen med et klaverhængsel. Derefter borede jeg et hul i skillevæggen, klistrede en holdermagnet ind i den. Derefter fastgjorde jeg en holdeplade til brættet.

Udvendige skær Det er tilbage at lave de ydre klapper samlet på den "forkortede tap / rille" -forbindelse.

Udsavning af stativer og jumpere. Først savede jeg i størrelse jumpere S,T og U-stolper, der giver et 1,5 mm mellemrum i bunden og dækslet, samt mellem vingerne. Så på detaljerne i rammen savede jeg riller 11 mm dybe og pigge.

Tilføjelse af et panel. Med begge rammer tørre savede jeg et V-panel ud af krydsfiner, og tilføjede en 10 mm tillæg rundt om omkredsen til piggene.

Savning af riller. Tornene på panelerne på ventilerne er forskellige. Jeg ønskede at tilføje en dekorativ rille på forsiden af ​​rammen. Til dette er tappens forsøm bredere end bagsiden, jeg gjorde det i to trin. Først savede 10 mm sømme på BEGGE sider af panelet. Så skærer jeg yderligere 1,5 mm kun på forsiden. Dermed reducerede jeg sandsynligheden for afslag på forsiden. Nu kan rammen samles og grebene fastgøres.

Sash hængende. Hængte skærene på klaverhængsler. Derefter, for at fiksere dem i den lukkede position, fik jeg to magnetiske låse til hvert blad i låget og bunden af ​​sagen.

Efterbehandling Normalt lakerer jeg produkter på vandbaseret ud fra to overvejelser. For det første er lakken nem at påføre - du skal blot gnide den med en børste, lade den trække og tørre det overskydende af. Derudover er denne belægning let genoprettet. Hvis finishen ser slidt ud, eller der er dybe ridser på den, skal du blot rense overfladen og påføre et nyt lag lak.

Værktøjsholdere Med lidt snilde kan resterne bruges til at lave værktøjsholdere, som sidstnævnte bekvemt kan hænges på i skabe eller på væggen.

Hacksav For ikke at beskadige båndsavens tænder, hængte jeg den i håndtaget. Holderen er lavet langs den indvendige kontur af håndtaget. For at gøre dette cirklede jeg den indre kontur af håndtaget på et stykke træ svarende til tykkelsen af ​​savhåndtaget, savede det derefter ud og rensede det.

På holderen er saven fastgjort med en lås fastgjort med en skrue.

Hammer Mest bekvem måde hæng en hammer - hvile hovedet på to dyvler. Men det er bedre at fastgøre dyvlerne ikke til døren, men til en lille træklods, og fastgør den allerede med skruer til døren. Det kan virke som om blokken er en ekstra detalje. Men blokken har et plus - det er lettere at bestemme placeringen af ​​hullerne på den og bore dem i en vinkel end i en stor krydsfinerdør.

Filer Til at opbevare filerne lavede jeg en lille hylde, hvorfra de ikke kan falde ud. Først skal filen løftes og først derefter kan den trækkes ud. Ved fremstilling af hylden har jeg først boret store huller dybde b mm. Når filerne indsættes i gennem huller, vil de tilspidsede håndtag låse på plads af sig selv. For at skære hullerne ud, borede jeg først små gennemgående huller og fjernede derefter det overskydende træ med en hacksav.

Samuel Quertifeld, USA
Ifølge magasinet "SAM"

Saml din Håndværktøj og mere i denne elegante opbevaring, der er nemmere at lave, end du måske tror. Designet består af kasser, der er nemme at lave af massivt træ og krydsfiner, og en solid base. Den nederste del af skabet med mange skuffer kan i sig selv fungere som et lille arbejdsbord (foto nederst til venstre). Dørene er dekoreret med lige linjer af rustikation og dekorative sommerfugleindsatser, som er nemme at lave ved hjælp af et særligt sæt kopiærmer (se artiklen "Dekorative indsatser uden det mindste mellemrum").

Start med et solidt fundament

1. Fra brædderne med en tykkelse på 38 mm skæres understøtningerne og skufferne ud EN, ben I og prolegs MED i henhold til de mål, der er angivet i "Listen over materialer". Marker afrundinger ved hjørnerne af siderne og støtterne (fig. la). Indstil savklingens udhæng til 6 mm, og anbring anslaget 35 mm fra klingen. Lav tværgående snit på understøtningerne og siderne og danner skuldre ved rundingerne.

2. Marker redernes placering på siderne og støtterne EN og også på benene B (fig. 1 Og 1a). Ved hjælp af boremaskine fjern det meste af materialet fra lommerne ved hjælp af en 19 mm Forstner bit og trim derefter væggene og hjørnerne med en mejsel. For at opnå nøjagtighed ved trimning hjælper en simpel enhed - ledere til stripning af reder.

3. Sav i enderne af benene I og prolegs MED pigge 25 mm lange, passer dem til fatningerne (Fig. 1b, foto A). Indstil bladets udhæng til 13 mm, og flyt flængeanslaget for at skære 152 mm brede udskæringer på undersiden af ​​benene A (fig. 1a Og foto B). Brug en båndsav til at file rundinger på skuffer og understøtninger EN, der fører lærredet ved siden af ​​markeringslinjen. Brug derefter en slibeskive med sandpapir nr. 150, slib runderne til den endelige kontur.

Med den 19 mm slidsede klinge hævet 10 mm over savbordet skæres tapen til et prøvesnit. Sav derefter piggene ud i enderne af ben B og ben C.

For at forhindre støtte A i at røre ved det langsgående stop, skaber afstandsstykket, der er fastgjort på det, et mellemrum, der giver dig mulighed for frit at bevæge delen.

Monteringsbeslag holder ben B vinkelret på benene C, og en afstandsholder forhindrer deres topender i at vippe ind eller ud.

4. Slib alle dele med sandpapir nr. 220. Lim derefter bunden og sørg for, at der ikke er nogen skævheder (foto C).

Kort råd! Fyld hulrummet med en afstandsholder. Klip afstandsstykket i samme længde som C-tappen, undtagen piggene., og det vil hjælpe med at forenkle limningen.

Byg et skrog

1. Klip siden ud D, samt top/bund E paneler med en længde på 6 mm ("Liste over materialer", ris. 1). Forbered lameller 19 mm brede til siden F og øvre/nedre G kantlister, skrå dem til tykkelsen af ​​skabspanelerne og lim dem på plads. Kort råd! Juster trim og paneler på linje med klemmer . Tilføje Ikke hvor mange klemmer hen over limlinjen for at udjævne overfladerne på begge sider.

Tryk den nederste kant af sidevæggen D/F mod stiften, og marker dens endelige længde langs den øverste kant af skuffesiden A.

2. Brug en sav til at afkorte hvert af panelerne D/F,E,G 3 mm fra den ene ende, og tryk derefter sidepanelerne til stifterne MED, marker deres endelige længde (FotoD) og fil efter de mærker du har lavet. Sav i sidepanelerne øverst og nederst på folderne til top- og bunddelen (fig. 1). Lav derefter en 10 mm tunge på indersiden af ​​alle paneler til at indsætte bagvæggen H. Placer sidepanelerne på basisbenene A-C, fastgør med klemmer, mål afstanden mellem folderne og fil top- og bundpanelerne i længden, hvilket reducerer den målte afstand med 1 mm. (Dette vil gøre det nemt at indsætte etuiet, når afsluttende samling.)

For praktisk arbejde med klemmer hviler bunden af ​​E/G-kassen på stativer. Efter at skruerne er skruet i, kan klemmerne fjernes.

3. Skær bagvæggen ud H og slib alle dele af kroppen med sandpapir nr. 220. Lim kroppen, fastgør den med klemmer (foto E). Bor pilothuller med en diameter på 2,8 mm, forsænk dem og fastgør sidepanelerne D fra top og bund E (fig. 1). Skær baflen ud jeg, lim det på plads, og juster det i midten af ​​toppanelet med en 22 mm forskydning fra forsiden af ​​kantbeklædningen G, og fastgør med ekstra skruer.

Der skal være mange kasser

1. Til side J, K og for/bag L, M skuffevægge, skær materialet til i en tykkelse på 12 mm (Fig. 2). Fil alle sider til bredden, og klip dem derefter til deres endelige længde, hvilket gør siderne 25 mm kortere end skrogets dybde, og forsiden og bagsiden 38 mm kortere end bredden af ​​de åbninger, som de skal indsættes i.

2. Sav på indersiden af ​​alle vægge J-M ved underkanten af ​​tungen, svarende til tykkelsen af ​​krydsfinerbundene N, O (Fig. 2). På indersiden af ​​sidevæggene J, K skære 6 mm riller (Fig. 2a, trin 1). Fastgør et stykke træ til savklingen og skær 6 mm folder ud i enderne af for-/bagvæggene. L, M, der danner kamme inkluderet i rillerne på sidevæggene (Fig. 2a, trin 2).

3. Tørsaml kassernes dele J-M at bestemme bundens dimensioner N, O. Sav bunden af ​​6 mm krydsfiner, slib alle detaljer på indersiden med #220 sandpapir og lim skufferne sammen.

4. Når limen er tør, afsluttes slibning af skuffernes udvendige overflader med #220 sandpapir. J, K midt i deres bredde midterlinjen. Marker også midterlinjerne for skinnerne på en af ​​sidevæggene i bundkassen. D— jeg (Fig. 3). Vend derefter sagen om og placer den på arbejdsbordet. Opdel hvert sæt glideskinner i dele. Fastgør skuffens (smalle) dele til skuffernes sidevægge med skruer, og flugt på midterlinjen med en indrykning på 3 mm fra forsiden (Fig. 2).

Monter glideskinnerne skiftevis fra top til bund. Flyt til den laveste, glem ikke at installere dem på partitionen også.

5. Skær et afstandsstykke ud af krydsfiner så bredt, at monteringshullerne til glideskinnen placeret på den omvendte afstandsholder er nøjagtigt på midterlinjen ovenfor. Fastgør guiden med to skruer, og installer derefter den anden guide på den modsatte væg. Fil afstandsstykket i bredden for at installere det andet par skinner. Fortsæt processen for at installere alle guider (FotoF). Vend skabet til sin normale position, og skub skufferne tilbage på plads. Når du har sikret dig, at de er installeret korrekt, skal du endelig sikre styrene ved at skrue de resterende skruer i.

6. Skær emner til falske paneler P, Q skuffer med en plads på ca. 1 mm i bredden (Fig. 2). Savning af emner til den endelige længde. Samtidig skal længden af ​​de falske paneler P for brede skuffer være 6 mm mindre end den indvendige bredde af kabinettet, og længden af ​​de falske paneler Q til mindre skuffer 5 mm mindre end halvdelen af ​​denne bredde. Monter rammerne på skuffefronterne som vist i gør-det-selv-tipset.

Til midlertidig fastgørelse af falske paneler P, Q til skuffer skrues 4,5×25 mm skruer i monteringshullerne til grebene.

7. Marker og bor fra bagsiden af ​​de falske paneler P, Q forsænkninger med monteringshuller til trækhåndtag (Figur 2B). Fjern alle skuffer fra kabinettet, undtagen den nederste. Juster bundrammen R i åbningen ved at installere afstandsstykker 3 mm tykke fra bunden og siderne, og fastgøre det midlertidigt med skruer til skuffens forvæg (FotoG). Indsæt den næste skuffe i skabet og gentag processen for at installere alle de falske paneler. Skru 4,5×25 forsænkede skruer i inde fra skuffen (fig. 2), fjern derefter de midlertidige skruer. Skil nu de falske paneler fra skufferne igen, og sæt passende mærker på deres bagside og på forvæggen af ​​skufferne for ikke at forvirre dem under den endelige montering efter færdiggørelse.

8. Fjern skufferne fra kabinettet D-I og indsæt kroppen i basen A-C. Bor og forsænk pilothuller, og skru derefter huset til skuffens sider A (fig. 1).

9. Hvis du ikke vil gøre øvre del kabinet, fortsæt til trin 3-7 i næste afsnit for at lave arbejdsbordlåget, og følg derefter trin 4-5 i afsnittet Installation af døre og efterbehandling for at fastgøre låget og påføre finishbelægningen.

Byg den øverste sag

1. Skær sidevæggene ud R og deres kant S (fig. 4). Lim trimerne til forkanterne af sidevæggene. Skær låget ud T og to bunde U. Sæt den ene bund til side midlertidigt.

2. Skær langs bagkanten af ​​sidevæggene R/S, dækker T og en bund U spuns 10×10 mm (Fig. 4). Bor huller i sidevæggene til hyldestøtterne (fig. 4a).

3. Til øvre og nedre front V og side W, X efterbehandling skærer emnerne i overensstemmelse med den samlede tykkelse af begge bunde U, og arkiver dem derefter i bredden. Klip de forreste puder ud V længde svarende til dækslets længde T og bunde U, og på sidedelene efterlades et længdetillæg på ca. 25 mm.

4. Indsæt en slidsfræser med en tykkelse på 6 mm i overfræserens spændetang, juster stoppet til udtrækning af tungen med en dybde på 13 mm og indstil fræserens udhæng, så afstanden mellem dens knive og sålen på overfræseren er 13 mm. Fastgør med en klemme, der flugter med endefladen af ​​frontpuden V 38 mm tyk klip og skær en rille i midten af ​​enden af ​​delen (foto H). Gør det samme i den anden ende. At lave matchende tunger i sidepladerne W, X, fastgør proppen i en afstand på 70 mm fra den forreste ende af delen. Før kun tungen langs kanten, og drev fræseren, indtil dens leje rører anslaget. Vend delen og udvide tungen (foto I).

Fræs en V-rille for enden af ​​den forreste pude, gå 13 mm tilbage fra den ene side, vend delen om og foretag en anden gennemgang, så rillen er placeret nøjagtigt i midten.

Ved bearbejdning af sidepladerne W, X skal du kun fræse tungen på kanten, uden at gå til enden. Den afrundede ende af tungen vil blive skjult efter samling.

5. Lim de forreste puder V til låg og bund U, der flugter med indersiden og rundt om kanterne. Efter tørring afsluttes med slibning af delene med sandpapir nr. 220.

6. Fil de bagerste ender af sidebeklædningen W, X så deres længde passer til bredden af ​​de samlede dæksler T/V og bunde U/V. Fræs 1,6 og 3 mm brede affasninger i de angivne ris. 4b steder. Afslut slibning af sidepladerne med #220 sandpapir.

Lim Y-dyvlerne ind i rillerne på frontpuden V, tilføj derefter sidepuderne W eller X på begge sider og fastgør limningen med klemmer.

7. Til dyvler Y fil et valnøddeemne 70x180 mm til en tykkelse svarende til bredden af ​​rillerne og fjerene i overlæggene V, W, X. Sav emnet til dyvler 25 mm lange og slib 3 mm faser rundt om den ene ende af hver af dem. (Fig. 4b). Lim nøglen ind i rillen på frontpuden V så den hviler på bunden U. I dette tilfælde skal nøglen stikke 5 mm ud foran. (FotoJ). Lim sidebeklædningen på plads W, og gentag derefter disse trin på den anden side. Lim sidestrimlerne på samme måde. x til låget T. Bemærk. Brug ikke for meget lim. Ekstruderet overskud vil være vanskeligt at rense ud af fordybningen dannet af affasninger ved samlingen af ​​paneler og overlejringer.

8. Skær bagvæggen ud af 19 mm krydsfiner Z og lav folder på dens kanter rundt om hele omkredsen og danner en kam indsat i tungerne på sidevæggene R, dækker T og bunde U. Slib bagsiden og siderne med #220 sandpapir.

En afstandsholder med samme bredde som X-sidepladerne vil give en enkel og bekvem måde at justere R/S-sidevæggene på, mens de skrues på plads.

9. Læg bagvæg Z på arbejdsbordet med indersiden opad. Påfør lim på tungen af ​​en af ​​sidevæggene R/S og lim det fast på bagvæggen. Lim det samlede låg på plads T/V/X/Y og fastgør med skruer (foto K). Lim derefter den anden sidevæg og fastgør den med skruer til dækslet. Derefter skal du installere den samlede bund U/V/W/Y, limning og fastgørelse med skruer til begge sidevægge. Til sidst limes den anden bund på plads igen. U, fikser det med klemmer og lad limen tørre (Fig. 4).

Tilføj døre

1. For at lave kasseformede døre skal du skære sidevæggene ud AA, hvis længde skal være 6 mm mindre end højden af ​​åbningen af ​​overkroppen R-Z. For at bestemme længden af ​​de øverste og nederste dele BB, mål afstanden mellem eksterne parter sidevægge R tilfælde, trække 42 mm fra og halvere resultatet.

2. Bemærk. Lågerne bruger fer-og-not-samlinger, det samme som i skuffer. Skær riller 10x10 mm i enderne af sidevæggene AA (Fig. 5) og 10 mm dyvler langs forkanten af ​​alle dele AA, BB. Fastgør en træpude til det langsgående stop og skub den tæt på skiven. Sav 10x10mm sømme i enderne af top- og bundstykkerne BB, der danner kamme inkluderet i rillerne på sidevæggene AA.

3. Tør (uden lim) saml dørene for at bestemme panelernes dimensioner SS, samt længden af ​​hylderne DD og sider HENDE. Monter savklingen til krydsskæring, fjern beklædningen fra anslaget, og klip panelerne til nøjagtigt i størrelse (Fig. 5).

4. Geninstaller 12 mm slidsskiven og riveanslaget. Form 10 mm folder rundt om panelernes omkreds SS for at opnå kamme inkluderet i dørvæggenes tunger AA, BB. Hvis du ønsker at dekorere dørene med sommerfugleindsatser og dekorative riller, så læs artiklen "Dekorative indsatser uden det mindste mellemrum."

5. Klip hylderne ud DD og kofangere HENDE (Fig. 5). Marker og fræs slidserne til lamellerne i sidevæggene AA og enderne af hylderne. Med sandpapir nr. 220 slibes indersiden af ​​væggene AA, BB og panel SS, samt alle sider af hylderne og siderne. Sæt midlertidigt siderne til side.

Placer høje afstandsstykker under døren og fastgør den let med kiler, så den passer præcist ind i åbningen af ​​kabinettet.

6. Placer den ene sidevæg på arbejdsbordet AA indefra op. Påfør lim på rillerne og indsæt kammene på de øvre og nedre dele i dem BB. Lim derefter panelet på plads SS. Smør sidevæggens og hyldernes lamelreder med lim DD, samt bagkanten af ​​hylden, indsæt lamellen og lim hylden på plads. Tilføj en anden sidevæg, og brug derefter kroppen som en skabelon til at firkante bygningen (FotoL). Når limen er helt tør, samles den anden låge på samme måde. (Behold de shims, som dørene hvilede på. Disse vil være nyttige til den endelige tilpasning af dørene.) Slib ydersiden af ​​dørene med #220 sandpapir og monter håndtagene (Fig. 5).

Dør montering og trim

Fastgør døren til skabet ved hjælp af afstandsstykker i toppen og bunden for at sikre, at mellemrummet er jævnt. Installer otte skruer, før du kontrollerer, at hængslet fungerer korrekt.

1. Skær afstandsstykkerne ud, der holder dørene åbne ved siden af ​​skabet (foto M). Juster hver dørhøjde mellem toppen x og lavere W sidepaneler af kroppen. Forkort to lange klaverhængsler til en længde på 1010 mm. Juster hvert hængsel med døren og sidevæggen R/S etui, fastgør hver halvdel af hængslet med fire skruer med jævne mellemrum. Luk dørene, så de hviler på afstandsstykkerne inde i kabinettet. Hvis dørene er installeret uden forvrængning, og hængslerne fungerer problemfrit, skrues skruerne ind i hvert andet hul i hængslerne. De resterende skruer skrues efter færdiggørelse.

2. Skær stoppet ud FF til døre og giv den en form (fig. 4c). Bor huller til de magnetiske låse og skub dem på plads. Sæt et mærke i midten af ​​den øverste sags bredde. Tryk en lang lineal mod klaverhængslernes hængsler og marker krydset med midtermærket. Fastgør stop FF i midten af ​​kropsbredden, justeret med hængsellinjen (FotoN). Efter at have lukket den ene dør, marker monteringsstedet for den magnetiske låseplade på den og bor en forsænket fordybning (fig. 5a). Gør det samme med den anden dør, og fastgør derefter pladerne i fordybningerne med skruer.

Brug en firkant til at justere de magnetiske låse på linje med hængslerne. Bor og forsænke monteringshuller i stoppet, og fastgør det derefter med skruer.

3. Tag de tidligere afsatte kofangere HENDE, lim dem fast på hylderne DD og lavere detaljer BB døre (Fig. 5). Klip indvendige hylder ud GG, indsat i kroppen, og kantpuder HH. Lim foringen fast på hylderne. Når limen er tør, slibes delene med #220 sandpapir.

4. Fjern alle beslag og slib derudover med sandpapir nr. 220 alle de steder, der har brug for det. Påfør derefter en top coat. (Vi påførte linolie tre gange og slibede hvert tørret lag ind imellem med en 320 grit slibepude.) Efter det sidste finishlag var grundigt tørret, geninstaller du hardwaren og skruer de resterende skruer ind i de frie huller på klaverhængslerne. Fastgør trækhåndtagene til de falske paneler P, Q, skru de falske paneler fast på skufferne, men indsæt ikke skufferne i det nederste skab endnu.

5. Bor monteringshuller og slidser i dækslet E (fig. 3 Og 3a). Efter at have inviteret en assistent, læg den øverste sag på basen, niveller den bagpå og opnå lighed mellem sideudhængene. Fastgør huset med 4,5x40 skruer med pandehoved, og tilføj skiver. Nu kan du indsætte kasser i små bogstaver. Din garderobe er klar! Det vil fungere i mange år, og forårsage beundrende blikke fra alle, der kommer ind på værkstedet.

At udstyre arbejdspladser med metalværktøjsskabe vil løse vigtige produktionsproblemer: organisering af placering og opbevaring af værktøjer, rationel brug plads, sikkerhed og høj produktivitet.

Professionelt værktøj kræver omhyggelig håndtering og særlige opbevaringsforhold. Specialiserede metalskabe sikrer fuld sikkerhed ved værktøj: beskyttelse mod mekanisk skade, dårlig indflydelse miljø og tyveri. Holdbart og funktionelt udstyr giver dig mulighed for komfortabelt og sikkert at udstyre arbejdspladsen, rationel brug af produktionsplads.

Værktøjsskabe - rammekonstruktioner. Brugt som transportør metallisk profil. Beklædning - stålplade.

Skabe produceres i 2 hovedtyper - svejset og modulært (sektionelt).

Svejste møbler repræsenterer det færdige design, klar direkte til drift. Tanken indeholder sektioner af en strengt defineret størrelse og konfiguration.

Sektionsskabe består af individuelle elementer og sørge for modellering af et enkelt præfabrikeret system i overensstemmelse med de funktionelle krav og funktioner i lokalerne. Sektionerne er fastgjort til basen ved hjælp af skruer. Modulet, der er samlet på denne måde, demonstrerer stivhed, styrke og stabilitet, der er tilstrækkelig til alvorlige belastninger.

Metalskabe til værktøj, afhængig af konfiguration og dimensioner, kan tåle op til 400 kg indholdets samlede vægt. Især stationære hylder bærer op til 100 kg belastning, tabletter - op til 20 kg, tværstænger kan belastes op til 15 kg.

I henhold til installationsmetoden kan værktøjsopbevaring være gulv og væg. For at sikre en stabil position gulvskabe udstyret justerbare ben. Takket være denne mulighed kan du ændre højden på hver af støtterne og give møblerne perfekt stabilitet på de mest ujævne overflader.

Funktionel "fyld" af værktøjsskabe

Modeller af stationære metalbeholdere til værktøjer har forskellige konfigurationer - i overensstemmelse med kataloget over virksomhedens udstyr.

Modulære designs tilbyde en praktisk mulighed for at optimere det indre rum - fjernelse eller tilføjelse bestanddele, ændre deres parametre.

• skuffer, hylder, tabletter;
• stationære hylder;
• tværbjælker, skillevægge, skillevægge;
• kroge og holdere;
• hængende kurve (gummi eller plastik).

"Fyldningen" af industrimøbler suppleres med perforerede paneler på væggene og indersiden af ​​dørene, som giver dig mulighed for at udvide de funktionelle muligheder. Perforeringen sikrer også luftcirkulation i beholderne.

Hængslede lodgements (kroge i forskellige længder, klemmer, clips) er monteret på panelet og giver dig mulighed for at spare skruetrækkere, skruenøgler, tænger, tang og andre små værktøjer på en kompakt og overkommelig måde. Til lager små dele, dyser, søm, selvskærende skruer, bolte er praktiske tilbagetrækkelige beholdere og hylder. Dimensionelt - og mekanisk værktøj, låsesmedarmaturer er placeret på forstærkede hylder lavet af stålplade med en tykkelse på mindst 2 mm.

Antallet og sammensætningen af ​​tilbehør til minilageret i standardserien kan variere:

• hylder - fra 22 til 44 stykker med et højdejusteringstrin på 50 mm;
• kasser - fra 12 til 24 stykker;
• perforerede skærme optimale størrelser– afhængigt af nummeret på det tilsvarende værktøj;
• store gulvoptrækkelige beholdere - fra 1 (for hele gulvets bredde) og mere.

Metalskabe er udstyret med dobbeltdøre og er udstyret med låsesystemer. Som regel bruges tværstangslåse - højstyrke, pålidelige og holdbare. For skabe, hvis højde er mere end 1 meter, er låse monteret på 3 punkter. Lydløs kørsel og tæt lukning af dørene sikres af ståltværstænger og plastbøsninger.

Skabe til produktion og hjemmeværksted

Orden på arbejdspladsen, bekvemt arrangement af værktøjer er lige så vigtigt for industriværksteder og hjemmeminiværksteder. Det rigtige valg metalmøbler vil give et produktionsanlæg og et personligt datterselskab, en bilservice eller et træningsværksted med det mest passende og mest nyttige udstyr.

Til store værksteder multisektionelt store garderobeskabe(2100x1045x500mm), bestående af et stort antal funktionelle elementer. Dette vil give dig mulighed for optimalt at placere værktøjet af alle typer og størrelser i den mængde, der er nødvendig for produktionsprocessen. I den enkelte gård det er klogere at installere kompakte modeller af lille størrelse, der passer komfortabelt ind i et begrænset rum.

Pænt mini opbevaring små størrelser(1800x940x500) er bekvemt placeret i umiddelbar nærhed af arbejdspladsen. Mere omfangsrig og rummelig, indeholdende værktøjsmaterialer til hele værkstedet eller produktionsområdet, er det mere hensigtsmæssigt at placere ét sted - et enkelt lagerkompleks. Modulære design involverer skabelsen af ​​praktiske og rationelle hjørnemuligheder.

I det indre af et palæ eller lejlighed er en metalgarderobe næppe passende. For at opbevare et standardsæt af improviserede værktøjer i hverdagen bruges spånplader eller MDF-strukturer oftere. Hvis lagrene af hjemmemesteren er imponerende, omfatter de forskellige slags mekanisk og elektriske apparater, så uden en stærk metalbeholder ikke nok. Modeller med parametre (højde, bredde, dybde) 1000x1000x500 mm eller andre er perfekte små muligheder, som nemt kan passe i gangen, spisekammeret eller på loggiaen.

En lille videoanmeldelse om metalværktøjsskabe FERRUM (Ferrum)

Produktionsmateriale

Ved fremstilling af metalskabe til værktøj anvendes højstyrke galvaniseret stålplade med en tykkelse på 1 til 2 mm. Det er dette materiale, der giver:

• det korrekte niveau af modstand mod potentiel skade under driften af ​​møbler;
• strukturel styrke, der kræves ved placering af massive store genstande;
• produktets holdbarhed og pålidelighed ugunstige forhold miljø;
• budgettilgængelighed af færdige produkter.

Metaloverflader er belagt med en speciel polymer-pulversammensætning til yderligere beskyttelse mod korrosion og forbedre slidstyrken. Polymer maling give industrimøbler et æstetisk udseende og yderligere ergonomiske egenskaber.

Sammenligning med andre materialer

Metalskabe til opbevaring af værktøj viser en række væsentlige fordele i forhold til lignende produkter lavet af træ eller plast. Sammen med den uforholdsmæssigt større "bæreevne" skal det bemærkes:

• modstand mod intens mekanisk belastning;
• brandsikkerhed;
• modstand mod fugt og ekstreme temperaturer;
• holdbarhed, samtidig med at de originale tekniske egenskaber bibeholdes;
• modstand mod skade fra gnavere;
• lejlighed hurtig installation, genudstyr, genanvendelig montering og demontering af strukturer uden involvering af specialister;
• let pleje, vedligeholdelse og desinfektion;
• fraværet af skadelige flygtige forbindelser i materialets sammensætning;
• demokratisk værdi.

Et metalskab vil holde på værkstedet i mange år. Derfor er det nødvendigt ansvarligt og kompetent at vælge funktionelle produkter - optimalt komfortable og rummelige modeller med det samme. Da udskiftning og demontering i fremtiden vil koste mange gange mere.

Skabe og andre værktøjskonkurrenter

I værksteder og produktionshaller bruges en række forskellige udstyr til opbevaring af værktøj. Paneler, skuffer, skabe, arbejdsborde, vogne har deres eget funktionelle formål og er uundværlige i specifikke situationer.

Værktøjsvogne er praktiske i bilservicen og leverer værktøj direkte til hver bil. låsesmed arbejdsbord Med skuffer og piedestaler - obligatorisk udstyr på en stationær arbejdsplads. På feltarbejde håndværkere bruger specielle bærbare værktøjskasser.

Når du vælger en organisator, bør du tage højde for dens funktionalitet og opbevaringskrav for visse typer værktøjer. Det er også vigtigt at bruge det indvendige rum fornuftigt og give fri adgang til produktionsudstyr. Under forhold små områder eller når det er tungt belastet industrilokaler Det er ikke altid muligt at implementere disse krav med forskellige hjælpeelementer.

For pålidelig bevaring og bekvem systematisering af et stort antal værktøjer og udstyr er det tilrådeligt at installere voluminøse, rummelige og på samme tid kompakte skabe. Sådanne alsidige beholdere vil hjælpe med at spare meget brugbar plads, give passende opbevaringsforhold for deres indhold og forhindre tyveri af dyre produktionsmidler.

Skabssamling

Fra spredte små detaljer om børns sjov skaber amatørarkitekter de mest komplekse kombinationer. Arbejdet hos de professionelle fra fabrikanten af ​​industriskabe - designere, konstruktører, installatører - minder på mange måder om manipulationer med Lego.

Layout og montering af den fremtidige arrangør udføres i henhold til kundens skitser. Kæmper du med at vælge den bedste løsning til dit værksted? Erfarne eksperter vil udvikle en unik model af et multifunktionelt skab, der passer til alle værktøjer og harmonisk passer ind i det mindste rum. Ligesom skibsmodeller, samlet af dygtige hænder, "vokser" inde i flasken, lille garage eller bryggers, metalmoduler monteres hurtigt og præcist.

Skabet vil "ankomme" til genstanden adskilt. Dette er en anden fordel ved metal modulære møbler– mobilitet under transport, lastning/losning. Dette efterfølges af montering af "super-lego" direkte på installationsstedet.

Universaldele har højpræcisionsdimensioner og kan let matches til hinanden i forskellige kombinationer. Derfor er installationen af ​​skabet ikke vanskelig og kan gøres på egen hånd. Virksomhedens specialister vil hjælpe med at organisere mere komplekse værktøjsopbevaring i flere sektioner med hængende skabe, gulvvæg og øcontainere.

Det er mere hensigtsmæssigt at købe industrielle møbler direkte fra producenten eller i en specialbutik af mærkevarer forhandlernetværk. I dette tilfælde modtager kunden udstyret i overensstemmelse med dets krav og gældende tekniske standarder, samt et komplet udvalg af relaterede tjenester: projektudvikling, levering, professionel installation.

Værktøjsskabe i metal - optimale valg for dem, der værdsætter økonomi og pålidelighed, holdbarhed og alsidighed, komfort og nøjagtighed i udstyr.

Værktøj er tilgængeligt i alle hjem. Især hvis der er en mand i det, der elsker og ved, hvordan man laver noget med sine egne hænder. Nogle stiller spørgsmålet: Hvorfor har du brug for et værktøjsskab fordi de kan sættes hvor som helst? Men dette spørgsmål stilles af folk, der ikke vil eller ikke ved, hvordan man laver forskellige ting derhjemme. Hjemmemester ved, at et værktøjsskab er et must.

Hammer, skruetrækker og tang, som ofte bruges til elementært arbejde, kan placeres hvor som helst. Men for et stort antal værktøjer kræves et godt og bekvemt skab. Den skal passe til hele instrumentet og desuden ikke fylde for meget. Til disse formål er der monteret skabe, natborde, kister. Du kan selvfølgelig bruge alt dette. På værktøjsopbevaringsskab ret nemt at gøre. Enhver hjemmemester kan gøre dette.

Så, hvordan man organiserer et værktøjsskab

Eksisterer en god mulighed sådanne møbler, som er et klædeskab med to vinger. Dørene slår op, og i den midterste del af skabet er der et klapbord. I skabet kan du montere en separat belysning. I lukket den fylder meget lidt, så den kan installeres i en lille bylejlighed. Den nemmeste måde at lave et sådant skab på er fra træ.

At gøre værktøjsskab i træ, vil behøve:

• fyrretræsbrædder (tykkelse 20-25 mm);
• krydsfiner (tykkelse 10-12 mm);
• træstænger (sektion 40X40 mm eller 50X50 mm);
• hacksav, hammer, søm (30-60 mm), skruer (30-60 mm).
• metalhjørner (100-150 mm og 80 mm);
• hængsler (120 mm) og andre beslag.

Før du begynder at lave et skab, skal du beslutte dig for dets placering i huset, med dimensioner. For eksempel er der ledig plads. To meter langs væggen. Hvis den centrale del af skabet er 100 cm bred, så skal dørene være 50 cm hver.Når de åbnes, vil de optage disse 2 meter fri plads. Højden bliver eksempelvis også 2 meter.

Nu skal du tage det forberedte tømmer og skære dem i størrelse. Bagsiden af ​​skabet, såvel som bagsiden (og samtidig den forreste) del af dets svingdøre, kan være lavet af tyk krydsfiner. Sidevægge lavet af brædder. Indbyrdes kan brædderne forbindes med metalhjørner.

Det viser sig sådan set tre ens kasser rektangulær form. Nu er opgaven at fastgøre rammen på hængsler eller hængsler til den centrale del, så de let åbner og lukker. Men før du gør dette, skal du rette den centrale del af produktet på væggen. Her er højkvalitets fastgørelsesanordninger vigtige, da der vil være en stor belastning, da bordet læner sig tilbage i skabet. Fastgøres direkte på væggen med metal hjørner. Hjørnerne er fastgjort til brædderne. Der forbores huller i væggen, som spisepindene hamres i.

Efter at den centrale del af produktet er fastgjort, kan du montere bordet. Han er træplade, som er sænket på hængsler ind nedre del skab. Nedefra, på en bordplade, er 1 eller 2 foldeben fastgjort. Også på hængsler. Hængsler kan bruges til dørhængsler. Men de skal være tilstrækkeligt massive og fastgjorte. Bordet bør ikke være for stort for ikke at øge belastningen på skabet.

Den næste fase af arbejdet vil være at fastgøre de åbne døre. De skal justeres, så flytningen er jævn, og de passer perfekt i størrelsen. For at fastgøre rammen i åben tilstand kan der leveres specielle klemmer på væggen.

Værktøjsholder

Nu skal du sørge for monteringsværktøj. Selvfølgelig skal alt tungt værktøj placeres i den centrale del, som er sikkert fastgjort til væggen. Du kan lave hylder, hængsler, andet inventar. I dørene, som bevægelige dele, er lettere ting placeret. For eksempel kan metal- eller plastikkasser med forskellige småting fastgøres på dem. Søm, bolte mv.

Installation af belysning

Du kan selvfølgelig også installere en bærbar bordlampe med tøjklemmebeslag. Men det er meget bedre at have separat belysning til sådan et skab. Du kan også sørge for en stikkontakt placeret, så du bekvemt kan tænde for elværktøjet der. Du kan endda tegne en separat linje fra fordelingen el-tavle. Linjen skal tilsluttes via en nødafbryder.

Vær så god, værktøjsskab parat. Det er kun tilbage at være opmærksom udvendig finish så når den er lukket, passer den ind i det indre af rummet. Og han passede godt ind. Glem ikke dørhåndtagene. Hvis der er små børn i huset, kan der leveres en lås eller lås.

(Besøgt 4.289 gange, 8 besøg i dag)

På god mester hvert værktøj er på sin plads. Og sikkert er der mange, der har deres egen skuffe eller skab til værktøj, så de altid har det rigtige ved hånden ved næste reparation. Du kan købe en færdiglavet garderobe. Men det er meget mere behageligt at lave din egen, som vil opfylde individuelle ønsker. For gode ejere ligger ikke kun værktøjet på sin plads, men også hvad angår skoene - skoene er altid rengjorte og ligger på hylden i skabet. Men du behøver ikke lave et skab til sko med dine egne hænder, det er bedre at købe et skab til sko med det samme og bruge det.

Fremstilling af værktøjer

For at lave en garderobe skal du bruge:

1. Tavler. Fyr er bedst egnet;
2. Krydsfinerplader. Vil være nødvendigt til konstruktionen af ​​bagvæggen;
3. Træstænger. De vil gå til fremstilling af ben;
4. Hængsler til møbler;
5. Montering af hjørner.

Af de nødvendige værktøjer standard sæt som en hammer, masser af søm og en hacksav. Derudover skal du bruge en skruetrækker og en stiksav.

Konstruktion af den ydre ramme

efter at have besluttet nødvendige dimensioner kabinet, begynd at skære panelerne ud, der vil være på siderne. Derefter er bagvæggen dannet af krydsfiner. Fyrrebrædder bliver basen ovenfra og nedefra.

Hjørner bruges til at fastgøre panelerne på siderne og bunden. For at gøre designet mere pålideligt er det værd at fikse det hele med skruer. Som et resultat skal en kasse med de planlagte dimensioner være klar.

Nu skal vi fastgøre benene. De er lavet af stænger og fastgjort på strukturen med søm eller hjørner.

Den resulterende boks placeres på det ønskede sted. Hvis dimensionerne af strukturen passer ind i den ønskede åbning, fortsætter arbejdet. Dernæst skal du opdele kassen i et par dele lodret. En hylde med en tyk væg er installeret på deres grænse. Dette vil gøre dørene relativt lette og små.

Døre er dannet af fyrretræsbrædder under hensyntagen til skabets størrelse og fastgjort til rammen med hængsler. På dette tidspunkt vil et skab med døre være klar, men der er intet inde i det endnu.

Dannelsen af ​​arbejdsrummet begynder med det øverste rum. Antallet af nødvendige hylder oprettes fra brædderne. Vi monterer dem inde i rammen på beslagene. Det er så praktisk at sætte små værktøjer på sådanne hylder, såsom skruetrækkere eller nøgler. Du kan også placere opbevaringskasser på dem. Forsyninger i form af søm eller skruer.

Bunden er bedre at sætte en hylde. Her opbevarer de normalt et mere massivt værktøj, som en boremaskine eller en slibemaskine. Men det er ikke alt. For større bekvemmelighed bør et klapbord placeres i det nederste rum.

Montering af klapbord

Først og fremmest danner vi en bordplade af brættet. Dens dimensioner skal være sådan, at den let kan presses ind i det nederste rum af skabet. Den er fastgjort til den meget brede hylde, der deler rummet op i to dele. Til fastgørelse brug hængsler til møbler.

Resultatet skal være en dør, der åbner sig. Samtidig skal dørene til rummet nedefra åbne og lukke uden problemer. Bag bordpladen skal du skabe et ben, der folder sig ud. I højden skal det være sådan, at bordet er nøjagtigt vandret, når det åbnes. Benet er fastgjort med foldehjørner til møbler.

Arbejdet er næsten færdigt, og skabet har nu to fuldgyldige rum til opbevaring af værktøj i forskellige størrelser og er udstyret med et sammenklappeligt minibord, hvorpå man kan lave småopgaver. Men du skal også passe på indre rum døre. De er velegnede til at placere ting, der er for lange, som ikke passer på almindelige hylder. Derfor er det værd at fastgøre nogle holdere til denne overflade, hvor du kan sætte værktøj.

Det er tilrådeligt at sikre det resulterende skab godt mod væggen. For at gøre dette er det midterste rum af produktet simpelthen fastgjort til væggen med selvskærende skruer. Yderligere fastgørelse er især vigtig, hvis skabet er udstyret med et klapbord.

Ønsker du at købe et værktøjsskab i Kharkov? Vi råder dig til at besøge webstedet uhl-mash.com.ua