Утеплення стелі в приватному будинку дозволяє значно знизити величину втрат тепла в холодний період і помітно покращити мікроклімат у приміщеннях влітку. Якісна теплоізоляція подарує вам окрім підвищення комфорту ще й відчутну економію сімейного бюджетуна опаленні. Витрати, пов'язані з покупкою утеплювача, окупляться за 2-3 роки.
Крім зниження витрат на обігрів будинку утеплення перекриття вирішує низку інших проблем. Перешкоджаючи надходженню теплого повітряна горище, ізоляційна конструкція запобігає скупчення водяної пари та вологи в підпокрівельному просторі, які ушкоджують крокви та балки перекриття. Крім того, утеплення дозволяє уникнути підтавання снігу на даху та утворення великих бурульок, дуже небезпечних при відлигах. При організації житлового приміщення на горищі стане в нагоді звукоізоляційна функція. У кожному разі утеплення стелі є необхідним заходом для приватного будинку.
Проведення робіт з утеплення стелі цілком під силу будь-кому домашньому майстру. Монтаж потребує мінімального рівня початкової підготовки виконавця. Поради, викладені нижче, допоможуть вам уникнути типових помилок та провести заплановану роботу швидко, не додаючи зайвих зусиль. Виконавши ретельне планування робочого процесу та своєчасно заготовивши необхідні матеріалив потрібній кількості, ви збережете свій час, нерви та транспортні витрати. Розглянемо докладно, як правильно утеплювати стелю у приватному будинку.
Де утеплювати стелю: усередині чи зовні
Утеплення стелі в приватному будинку може проводитися як зсередини, так і зовні. Обидва варіанти дають досить гарні результати. Вони відрізняються за матеріалами і способами їх укладання, тому кожен майстер вибирає зручний саме для себе варіант при конкретних побутових умовахз урахуванням економічної доцільності.
Варіанти утеплення горищного перекриття
При зовнішньому варіанті утеплення теплоізоляція укладається на горищі. Якщо горищний простір не використовується, то утеплювач в декоративного оздобленняне потребує, що вигідно відрізняє цей варіант від попереднього. Крім того, з зовнішнім утепленнямпрацювати набагато зручніше.
Внутрішнє утеплення передбачає кріплення теплоізоляційних матеріалів на внутрішню поверхню стелі та монтаж підвісних конструкційіз гіпсокартону, пластику, дерева тощо. Необхідно враховувати, що за внутрішньому утепленнігубиться 15-20 см висоти приміщення. Тому якщо ваша стеля знаходиться на позначці 2,5 м або нижче, то варто віддати перевагу утепленню з боку горища.
Внутрішнє утеплення варто вибирати, якщо ви збираєтеся робити ремонт та плануєте монтаж підвісної стелі. У решті випадків перевагу варто віддати зовнішньому утепленню.
Вибір матеріалу для теплоізоляції
Для утеплення приватних будинків користуються популярністю такі теплоізоляційні матеріали:
- Пінопласт;
- Пінополістирол;
- Піноізол;
- Пінополіуретан;
- Пінофол;
- Мінеральна вата;
- Базальтова вата;
- Ековата;
- Керамзит;
- Тирса;
- Вермікуліт;
- Суха трава, хвоя, очерет.
Зовнішнє утеплення за допомогою пінопласту або пінополістиролу, мабуть, це один із найдешевших і доступних способів. Це завдання досить легко виконати самостійно. Матеріали стійкі до дії вологи, не гниють, не горять, але при пожежі плавляться, виділяючи їдкий отруйний дим. Пінополістирол по суті складається з того ж матеріалу, що й пінопласт, що виготовляється трохи інакше. Основні недоліки – це виділення при горінні отруйного газу фосгену та відносно невеликий термін служби (до 10 років). При їх використанні необхідно приділяти особливу увагу пожежній безпеці.
Піноізол – рідкий пінопласт. Не горить, паропроникний, біологічно стійкий, за теплоізоляційними властивостями перевершує пінопласт. Виробники заявляють про повну безпеку для людини після затвердіння. Виготовляється прямо на місці та укладається за допомогою спеціальної дорогої установки, тому роботи проводяться лише спеціалізованими бригадами. Зручно та економічно доцільно для великих обсягів.
Аналогічно проводяться роботи з пінополіуретаномякий синтезується з двох рідких компонентів. Залежно від використовуваної пропорції виходить полімерна піна з різними властивостями. Поверхня покривається суцільним шаром без стиків, крім можливості продування щілин. Недолік – при горінні виділяються отруйні речовини.
Процес заливання піноізолу
Пінофол - спінений поліетилен, покритий алюмінієвою фольгою. Запобігає проникненню холодного повітря, протягу та радону, відображає променисте тепло в приміщення. Матеріал дуже легкий, не створює додаткових навантажень, дуже добре працює у поєднанні з мінеральною ватою. Завдяки своїй невеликій товщині майже не впливає на висоту приміщення.
Мінеральна вата містить у складі переважно натуральні матеріали: пісок, гірські породи чи розплави. Випускається в рулонах та листах різного розміру. Має хороші тепло-, звукоізоляційні характеристикиі доступну ціну. Потребує захисту від вологи, так як при намоканні повністю втрачає теплоізоляційні властивості. Стійка до перепадів температур, відновлює форму після навантаження, але з часом злежується. Матеріал на відміну від скловати майже не колеться, але все ж таки вимагає наявності захисних засобівпри роботі. Основним недоліком є вміст фенолу, який здатний легко проникати у шкірні покриви людини.
Базальтова вата виготовляється із розплавів гірських порід. Випускається у вигляді матів та плит. Характеризується стійкістю до навантажень та високим температурам, гідрофобністю, пружністю. Матеріал здатний пропускати водяні пари і не дає їм накопичуватися всередині, не дає усадки та витримує експлуатацію до 70 років без втрати якості. Так само як і мінеральна ватамістить фенольні сполучні, а волокна здатні дратувати шкіру і слизові оболонки.
При проведенні робіт усередині приміщення зазвичай використовують вату – мінеральну або базальтову. Це паропроникніматеріали, що дозволяють стелі "дихати".
Ековата - це сипкий матеріал природного походження, що складається на 80% з целюлози з добавками боратів, які захищають її від легкого запалення та гниття. Роботи з укладання можуть проводитись мокрим способомза допомогою спеціальної установки та сухим вручну. Ручний спосібгранично простий. Достатньо висипати вату між лагами на заздалегідь постелений пергамін і злегка розпушити її. Ековата збільшується обсягом 2-3 разу. Рекомендована товщина шару 30 см. Теплопровідність така ж, як у мінвати, при цьому ековата не боїться вологи, запобігає розвитку грибків та цвілі. Служить понад 100 років.
Можливе застосування для утеплення горищного перекриття дешевих місцевих матеріалів, таких як керамзит, тирса, сіно, хвоя, очерет, глина та шлак. Їхня вартість часто дорівнює лише вартості доставки, але й теплоізоляційні властивості помітно нижчі, і укладати їх складніше. Тирса перед укладанням потребують спеціальної захисної обробки. Інакше вони можуть ушкоджуватися гризунами, зазнавати гниття і дуже легко спалахувати. Сено є привабливим місцем для поселення різних дрібних жучків та комах. Для відчутного теплоізоляційного ефекту всі сипкі утеплювачі вимагають значної товщини – від 30 см, що призводить до сильного навантаження на перекриття.
Хороші результати дає поєднання тирси з вермикулітом. Обидва матеріали природного походження легко вбирають вологу і легко віддають її, підтримуючи оптимальну вологість. Вермікуліт виготовляється з гідрослюди та вважається ідеальним насипним утеплювачем з екологічними властивостями. По теплопровідності він можна порівняти з мінеральною ватою. Єдиний недолік вермікуліту – ціна.
Укладання сипких утеплювачівпередбачає їх засипання між лагами або брусами спеціально виготовленої решетування.
Якщо вам важлива екологічність матеріалів, то варто зупинити вибір на керамзиті або тирсі з вермикулітом. Якщо важливі високі теплоізоляційні властивості та зручність укладання, ваш вибір – базальтова вата.
Утеплення базальтовою ватою: крок за кроком
Розглянемо докладно, як виконати своїми руками зовнішнє утеплення за допомогою одного із самих ефективних утеплювачів- базальтової вати.
Необхідні матеріали:
- Плити базальтової вати завтовшки 100 мм;
- Пароізоляційна плівка;
- Гідроізоляційна плівка;
- Фольгований скотч;
- Дерев'яний брус;
- Метизи.
Інструменти:
- Степлер;
- Рулетка;
- Ножування або електролобзик;
- Молоток;
- Слюсарний ніж;
- Шуруповерт.
- Крок 1. Перш за все, необхідно виконати ретельне прибирання на горищі та створити рівну поверхнюдля укладання базальтової вати.
- Крок 2. Якщо горище планується житловим, то укладається дерев'яний каркас для майбутньої статі. Крок між лагами визначається відповідно до ширини плит утеплювача, щоб забезпечити максимально щільне прилягання.
При наявності дерев'яних балокУтеплювач перекриття укладається в простір між ними. У разі недостатньої висоти кріпляться зверху додаткові бруски.
Якщо горище не експлуатуватиметься, то цей пункт можна пропустити.
Висота утеплювача залежить від кліматичних особливостей місцевості та конструкції даху. У більшості випадків оптимальне використання двох шарів базальтової вати завтовшки по 100 мм.
- Крок 3. Укладається пароізоляційна плівка. Якщо перекриття залізобетонне, то цей пункт можна пропустити, оскільки воно має низьку паропроникність.
Кріплення до балок перекриття або лагів здійснюється за допомогою будівельного степлераіз завертанням країв. При новому будівництві плівка укладається під балки. Листи стеляться внахлест на 150 - 200 мм, скріплюються вологостійким скотчем і обов'язково заводяться на стіни як мінімум на 200 мм для гарантованого запобігання проникненню вологи. Найкращим варіантомвважається використання фольгованого матеріалу. В цьому випадку листи розміщуються встик фольгою вниз і проклеюються спеціальним скотчем.
Балки та лаги пароізоляційною плівкою не накриваються, щоб уникнути скупчення в них вологи та швидкого гниття.
- Крок 4. На пароізоляційну плівку укладаються листи базальтової вати, по можливості уникаючи щілин на стиках. Біля стін залишаються зазори 2-3 см, які не закриваються для провітрювання вати.
- Крок 5. Другий шар укладається з максимальним усуненням швів. За холодного клімату не зайвим буде і третій шар. Він укладається впоперек попередніх та усуває всі потенційні містки холоду.
Для горищного перекриття, яке не експлуатуватиметься, на цьому можна зупинитися (якщо, звичайно, дах не тече), а можна і перестрахуватися, виконавши рекомендації наступного пункту.
- Крок 6. Вкладається гідроізоляційна плівкадля захисту вати від попадання вологи зверху у процесі експлуатації.
- Крок 7. Монтується конструкція для переміщення по горищі.
Для житлової мансарди настилаються дошки та за необхідності фінішне покриття, для нежилого горищадостатньо передбачити містки для ходьби при технічному оглядіта обслуговування даху.
Роботи краще проводити в теплу пору року – влітку або на початку осені.
Для зовнішнього утеплення краще купувати паронепроникні матеріали, щоб захистити перекриття від вологи, для внутрішнього - паропроникні.
Чим більше повітря містить утеплювач, тим він ефективніший, тому треба прагнути забезпечити максимальну «пухнастість» таким матеріалам, як мінеральна вата, ековата, тирса.
Зовнішня ізоляція завжди буде дешевшою і виконується легше.
При внутрішньому утепленні стелі та використанні деяких моделей вбудованих стельових світильниківможливе часте перегорання лампочок через відсутність відведення тепла. І тут краще повісити звичайну традиційну люстру.
Для пароізоляції можна застосовувати лише спеціальну плівку з відповідним маркуванням або пергамін, використовувати звичайний поліетилен не можна.
Пінофол завжди укладається фольгою вниз.
Можна зробити комплексне утеплення, комбінуючи різні утеплювачі.
Виконуючи утеплення базальтовою ватою необхідно користуватися маскою та захисним одягом, що повністю закриває тіло.
Перед початком робіт слід уважно вивчити переваги та недоліки всіх доступних теплоізоляційних матеріалів, проаналізувати їх експлуатаційні можливості, оцінити витрати та складність монтажу. Прийняття ретельно зваженого рішення та укладання теплоізоляції з урахуванням наведених вище рекомендацій гарантує отримання безпечної та ефективно утепленої стелі у приватному будинку.
Незважаючи на те щов останні роки у продажу з'явилася велика різноманітність сучасних утеплювачів, екологічно чисті відходивід деревообробної промисловості не втратили своєї актуальності як термоізоляційні матеріали. Йдеться, звичайно ж, насамперед про тирсу.
Особливо часто використовують тирсу як утеплювач при будівництві будинків у регіонах, багатих лісовими просторами, так як тут зазвичай розташовується велика кількість лісопильних підприємств. А це означає, що є можливість придбати матеріал за низькою ціною, а часом навіть знайти практично задарма.
Тирса як утеплювач – «плюси» і «мінуси»
Тирса і матеріали, виготовлені на їх основі, використовуються для утеплення практично будь-яких елементів будинку - горищних перекриттів, стін, підлог, погребів і т.п. Крім цього, з деревних відходів виготовляють блоки, які широко застосовуються для зведення житлових та підсобних будівель.
Тирса - відходи, яким знайдеться найширше застосування Цей матеріал не втрачає своєї популярності завдяки позитивним характеристикам, до яких можна віднести наступне:
- Однією з найважливіших переваг можна сміливо назвати абсолютну екологічну чистотутирси. Вони не виділяють токсичних для здоров'я людини речовин, тому їх можна використовувати у будь-якій кількості.
- Важлива перевага – вже згадана доступна для всіх низька цінаматеріалу, а іноді і можливість отримати їх безкоштовно.
- Тирса - прекрасний, природно, при правильному дотриманні технології укладання. Якщо термоізоляційний шар буде відповідати необхідної товщині, відповідно кліматичними умовамирегіону, то подібне утеплення нітрохи не поступатиметься за своєю ефективністю іншим сучасним матеріалам.
- Тирса можна застосовувати для утеплення, як у звичайному сипучому стані, так і в інших формах. Наприклад, це можуть бути плити суміші з іншими природними чи штучними матеріалами.
До недоліків використання цього утеплювача в чистому вигляді можна віднести високу горючість. Однак, якщо використовувати тирсу в глиняних або цементних сумішах, то їхня займистість значно знижується.
Якщо міркувати з тих позицій, що крокви, горищні перекриття та стіни виконані з деревини, попередньо обробленої антипіренами, то тирса чудово впишуться в цей комплекс будівлі, за умови, що будуть також піддані спеціальній обробці. Крім того, необхідно буде передбачити якісну ізоляцію всіх електричних кабелів, які перетинатимуть шар утеплювача або розташовуватимуться в його товщі. Вимагає особливої увагиі термоізоляція димаря в місцях проходження через горищне перекриття або розташованої біля стіни.
Треба зауважити, що тирса – аж ніяк не єдина природний матеріал, який з давніх-давен використовується для утеплення житла. І якщо подивитися на таблицю, запропоновану нижче, то вони анітрохи не програють іншим натуральним. термоізоляторам».
| Натуральний утеплювальний матеріал | Маса матеріалу кг/м3 | Коефіцієнт теплопровідності |
|---|---|---|
| Пакля | 180 | 0,037-0,041 |
| Вата | 80 | 0,036 |
| Повсті різні | - | 0,031-0,050 |
| Вогнища різна | 150-350 | 0,04-0,065 |
| Мох | 135 | 0.04 |
| Торф-сфагнум | 150 | 0,05-0,07 |
| Хвоя | 430 | 0.08 |
| Нарізана солома у набиванні | 120 | 0.04 |
| Солом'яні мати | - | 0,05-0,06 |
| Тонка деревна стружкау набиванні | 140-300 | 0,05-1,0 |
| Сухе листя | - | 0,05-0,06 |
| Тирса | 190-250 | 0,05-0,08 |
Звичайно, не всі тирса однакові - багато залежить від породи та якості деревини, при переробці якої вони отримані.
Так, практично беззаперечним «лідером» у цьому питанні є дубова тирса. Вони менш гігроскопічні, ніж тирса, отримана від дерев інших порід. Навіть якщо волога потрапить на них, вона не завдасть їм особливої шкоди, тому що дуб має у своєму складі природні антисептичні речовини. Тому вони не схильні до появи гнилі і не набухають при попаданні на них води.
Однак, дубове тирсу занадто поширенимматеріалом не назвеш. Нічого страшного - добре підійдуть як утеплювач і відходи від хвойних порід: ялини, модрини або сосни. Хвойна деревинау надлишку має у своєму складі ефірні масла, що стійко протистоять появі грибка або гнилі, тобто самою природою в матеріал закладені протигрибкові та антисептичні якості.
Підготовка тирси
Тирса, в чистому, не підготовленому виглядіне можна вважати повністю придатними для виготовлення блоків або для засипки як утеплювач. Після остаточного просихання вони стають дуже пожежонебезпечним матеріалом. Крім того, їх можуть облюбувати для гнізда різні комахи або гризуни.
Тому , чистим матеріаломнеобхідно попередньо попрацювати:
Насамперед тирса обробляються спеціальними складами, що мають властивості та антипірена .
Антипірен зробить тирсу практично негорючими. Спочатку тирсу перемішують з антисептиком. глибокого проникнення, а після просихання - з антипіреном. Всі процеси можна проводити на застеленій плівкоюпровітрюваному майданчику під дахом, наприклад, під навісом.
… а антисептик запобігає біологічним процесам гниття, появі грибка, гнізд комах та гризунів - Після обробки антипіреном тирса перемішується з гашеним вапном, яке не дозволить оселитися в утеплювачі гризунам і комахам.
Вапно додається в тирсу в пропорціях 1:5, тобто одна частина вапна на п'ять частин тирси. Вимірювання можна проводити мішками - наприклад, висипається п'ять мішків тирси і один мішок сухого вапна, а потім ретельно перемішується. Якщо робота проводитиметься вручну, то перемішування можна проводити, використовуючи звичайну мотику та совкову лопату.
- Крім цього, потрібно врахувати, що тирса, використана для утеплення в сипучому вигляді, згодом має властивість просідати, зменшуючи утворену. повітряний прошарокі, природно, втрачаючи свої якості, що утеплюють. Тому після певного періоду доведеться робити їх досипку або укладати поверх них інший утеплювач.
Враховуючи такий негативний фактор просідання, щоб не допустити необхідності періодичного оновлення або посилення термоізоляційного прошарку, робиться суміш, що складається з тирси, вапна та гіпсу, у пропорціях 9: 1: 5. Потім суміш змочують водою, перемішують, і відразу ж укладають на підготовлену основу .
Так як гіпс твердне дуже швидко, склад потрібно готувати невеликими порціями, щоб встигнути викласти їх до застигання в призначеному для них місці, інакше матеріал буде зіпсований.
Якщо немає бажання поспішати, підлаштовуючись під час застигання гіпсу, його можна замінити цементним розчином.
При використанні такого методу утеплення, попереднє просушування тирси не потрібно. Їх можна буде застосовувати відразу після доставки з тартак.
Ціни на різні види антисептиків
Антисептики
Способи утеплення будинку тирсою
Як говорилося вище, для утеплення із застосуванням тирси використовуються кілька варіантів різних сумішей з додаванням гіпсу та цементу, але найпопулярнішим все-таки залишається старий народний спосіб- склад із глиною.
Тирса з глиною
Глина та тирса - це два натуральні матеріали, які абсолютно безпечні для здоров'я мешканців будинку. У суміші вони утворюють матеріал, що має відмінні теплоізолюючі і гідроізолюючі якості, тому добре підійдуть для утеплення стін і . Після застигання глина не схильна до впливу гарячої пари, що не можна сказати про більшість інших сучасних утеплювачів або гідроізоляційних матеріалів. Ну а тирса, що знаходяться в суміші, створять гарний теплоізоляційний ефект.
Крім цього, глиняно-опилкова суміш досить стійко переносить високі температури і пожежобезпечна.
До переваг цього складу можна віднести і те, що подібний утеплювач чудово підійде для будинку, збудованого у будь-якому регіоні – і там, де літня спекадосягає критичних позначок термометра, і там, де взимку стоять тріскучі морози.
Суміш з глини та тирси не тільки зберігає тепло в холодний період, але й не дає нагріватися приміщенням у найсильнішу спеку, тому в будинку термоізольованіцією сумішшю, тепло взимку та прохолодно влітку.
На відміну від сучасних утеплювачів, глиняно-тирса може прослужити століття, не розкладаючись і не втрачаючи своїх первісних якостей.
Утеплити будову за допомогою деревних відходів та глини – не так вже й просто. Щоб було досягти потрібного ефектутермоізоляції, необхідно проводити роботивідповідно до певних вимог:
- Суміш має бути приготовлена з дотриманням певних пропорцій, інакше у складу буде низька адгезія, і якщо стіни їм обмазуватимуться, то після висихання не виключено обсипання.
- Щоб досягти максимального ефектувід утеплення суміш на стіни повинна бути нанесена правильно і мати певну товщину.
В сучасних умовахцей склад рідко використовують для нанесення на стіни - найчастіше тирса з глиною застосовують для створення утеплювального шару в горищному перекритті, де матеріал не піддаватиметься серйозному навантаженню.
Якщо є бажання зробити утеплення стін, то найкраще виготовити утеплювальні плити з глини і дрібної тирси або з рубаного очерету або соломи.
Досвідчені будівельники, що працюють з таким матеріалом, рекомендують використовувати очерет, тому що його з якихось причин є абсолютно .
Рослинні волокна у суміші з глиною стануть для розчину своєрідною «арматурою», яка підвищить несучу здатністьутеплювального шару на стінах.
Приготування суміші
Існує кілька способів виготовлення глиняно-тирсової суміші для утеплення будинку. Також є кілька методик її укладання. Так, з готової суміші можуть бути виготовлені мати, які закріплюються на стінах і укладаються на горищне перекриття.
Іншим варіантом є викладання замішаної вологої маси між балок перекриття або ж нанесення її на стіну, на заздалегідьзакріплену решетування.
Для виготовлення утеплювальної суміші та її подальшого використання необхідно підготувати певні матеріали та інструменти. Потрібні:
- Тирса, глина і вода.
- Пергамін і водостійкий скотч для скріплення.
- Металевий короб із низькими бортиками (або корито) для замішування маси.
- Велика ємність для замочування глини.
- Відро.
- Совкова лопата та мотика.
- Рівні дошки, з яких збиратимуться форми для виготовлення блоків-панелей.
Щоб суміш вийшла пластичною і по висиханню не розтріскувалася, необхідно дотримуватися правильні пропорціївихідних матеріалів.
А.У тому випадку, якщо маса у сирому вигляді укладатиметься на перекриття або на поверхню стін, береться ⅔ відра тирси на відроглини, розведеної до сметаноподібногостану.
Щоб отримати таку консистенцію глини, її викладають у велику ємність, наприклад, стару ваннуабо корито, і заливається водою у пропорціях 1:1. Глина залишається набухати на добу або більше залежно від вихідної сухості матеріалу.
Потім маса добре перемішується до однорідного стану. Якщо суміш вийшла дуже густа, до неї можна додати невелику кількість води, знову добре перемішати і залишити. щена 5 ÷ 6 годин. Щоб процес пробійшов швидше, масу періодично треба помішувати.
Якщо є можливість, то найкраще замочити всю необхідну для роботи глину разом - вона від цього ніяк не зіпсується, хоч би скільки була у воді. А змішування розчину можна буде проводити в міру витрати раніше приготовленої порції.
Якщо господарстві є , то робота піде значно швидше. Але а вручну найзручніше перемішування проводити за допомогою мотики та лопати.
Для змішування глиняно-тирсового розчину буде необхідна ще одна велика, але неглибока ємність із тонкого металу, з бортиками висотою 150 ÷ 200 мм. Туди висипається необхідна кількістьтирси для однієї порції замісу, і, згідно з пропорціями, викладається глиняна суміш. Потім склад добре перемішується і викладається на підготовлене горище або наноситься на стіни.
Б.Якщо вирішено утеплити будинок матами з глиняно-тирсової суміші, то матеріали беруться у пропорціях 1:1. Поки набухатиме глина, за цей період потрібно виготовити форми потрібного розміру, в які укладатиметься готова суміш.
Якщо мати будуть укладатися на горищне перекриття, то варто визначити відстань між балками та їх висоту - за цими параметрами і виготовляються форми. Вони, по суті, є ящиком без дна.
Найкраще виготовити кілька форм, для виготовлення одразу кілька матів. Щоб блоки вийшли рівними з усіх боків, рекомендовано вчинити так:
- На рівну поверхню укладається один або кілька фанерних листів, які накриваються щільною поліетиленовою плівкою.
- Зверху встановлюються форми.
- У них викладається приготовлена глиняно-опилкова суміш і, наскільки це можливо, утрамбовується.
- Зверху склад вирівнюється за допомогою правила - маячками в цьому випадку будуть служити борти форми.
- Після схоплювання і невеликого усихання суміші, мати можна витягти, і подальше висихання проходитиме без форми, в добре провітрюваному місці під дахом. На сонці їх виносити не можна, тому що при остаточному просиханні може статися розтріскування блоків, що вийшли.
- Форми, що звільнилися, знову заповнюються сумішшю — і так триває доти, доки не буде виготовлено необхідну кількість матів.
Процес утеплення глиняно-опилковим складом
Технологія утеплення глиняно-тирсової сумішшю досить проста, як за допомогою матів, так і за допомогою викладання суміші у вологому стані.
Утеплення глиняно-тирсової сирою масою
1. При утепленні горищного перекриття за допомогою глиняно-тирсової маси, необхідно спочатку підготувати поверхню, на яку вона викладатиметься.
- Дошки та балки перекриття обробляються антисептичними складами. Якщо між дощок є широкі зазори, між балок перекриття може бути настелений пергамін. У тому випадку, коли настилають кілька листів пергаміну, їх необхідно укласти внахлест і бажано скріпити водостійким скотчем.
- Далі, на настил викладається глиняно-опилкова суміш і розрівнюється за допомогою правила.
- Потім вирівняну поверхню можна змочити водою і додатково вирівняти за допомогою шпателя.
- Після повного застигання глини вона стане щільною, і по ній спокійно можна буде ходити.
2. може проводитися двома способами - це накидання вологої суміші на стіни або заливання її в опалубку, прибудовану до готової капітальної або каркасної стіни.
- На капітальну стіну глиняний розчиннаноситься між встановленими маячками за допомогою кельми або накидається рукою і вирівнюється правилом.
- Іншим варіантом є начерк суміші на стіну, на якійзакріплена дранка. Але в цьому випадку товстого шару укласти не вдасться. На дранці зможе втриматися начерк із глини не більше 30 мм.
- Після просихання глиняно-тирсового шару його вирівнюють пісочно-цементним розчином, а потім — штукатуркою.
3. Третім варіантом утеплення стін вологою масою є закладання її в опалубку, встановлену вздовж капітальних стін, або закріплену з двох сторін на стійки каркаса.
- Щити для опалубки виготовляються висотою 1000 мм з дощок. Вони закріплюються з двох сторін стійок каркасу або паралельно до капітальної стіни, на відстані від неї в 200÷250 мм.
- В опалубку робиться закладка тирси-глинянийсуміші з ретельним трамбуванням. Після цього складу дають час просихання.
- Після висихання суміші опалубка знімається і піднімається вище, де знову закріплюється так само.
- Процес заповнення повторюється в такому ж порядку, поки не буде досягнуто верху стіни.
- Оскільки зверху між каркасним брусомабо стіною і стелею залишаться отвори, які неможливо заповнити за даною технологією, доведеться зробити мати потрібного розміру, встановити і закріпити їх на глиняний розчин поверх готових нижніх ділянок стін.
Утеплення стін та перекриття глиняно-тирсовими матами
Опилково-глинянімати укладаються таким же чином, як і мати інших утеплювальних матеріалів.
- Схема виглядає так:
1 – Балки горищного перекриття.
2 – Стеля.
3 – Чорнова підлога горищного перекриття.
4 – Знизу та зверху утеплювача укладається пергамін.
5 – Тирса-глинянаплити.
6 – Дошки горищної чистової підлоги.
- Підготовка дощок перекриття проводиться так само, як і при заливанні глиняної маси.
- Далі на застелену поверхню укладаються готові плити. Якщо між балками перекриття і матами залишаться великі зазори, їх доведеться заповнити вологою масою з глини і тирси.
- Для утеплення капітальних стін, на них закріплюється решетування з бруска, що має розмір товщини мату (якщо воно не більше 100 мм). Відстань між брусками обрешітки повинна дорівнювати ширині мату. Встановлені плити найзручніше буде зафіксувати рейками, прибивши їх на бруски решетування.
- Якщо утеплення проводиться в холодному регіоні, де середні зимові температури досягають мінус 25 ÷ 30 градусів, утеплювальні плитиповинні бути завтовшки не менше 300 ÷ 400 мм. Такі плити, а точніше - блоки монтуються на глиняно-піщаний розчин, за принципом цегляної кладки.
- Якщо проводиться утеплення каркасних стін, то потрібно передбачити встановлення двох рядів брусків або дощок завтовшки не менше 70 ÷ 80 мм. Якщо встановлюються два бруски, що визначають товщину стіни будинку, то тирси-глиняніблоки укладатимуться між ними. Щоб блоки щільно стикувалися один з одним у місцях установки каркасних брусків, у них по кутах роблять квадратні вирізи, що повторюють форми та розміри бруска.
- Коли утеплюються капітальні стіни, рекомендовано робити кладку з блоків на відстані від стіни 70 ÷ 100 мм.
- Після того, як утеплювальний шар піднятий на 800 ÷ 1000 мм, між ним та стіною рекомендовано зробити засипку з керамзиту.
- Потім стіна, що утеплює, піднімається ще на 700 ÷ 1000 мм, знову робиться засипка — і так до самого верху стіни.
- Після завершення утеплення стіни повинні бути обов'язково цементними або глиняними розчинами.
Тирса з цементом
Якщо замість глини в «напарниках» до тирси обраний цемент, то процес виготовлення, нанесення або укладання суміші мало чим відрізняється від роботи з тирси-глинянимрозчином, але складові та пропорції дещо змінені.
Так, у цьому випадку крім цементу та тирси знадобиться вапно. Складові беруться у пропорції 1:10:1. Додатково до суміші можна додати як антисептик. мідний купоросабо борну кислоту. Цих компонентів потрібно приблизно 50 г на 50 кг суміші. На кожну порцію маси потрібно від 5 до 10 л води залежно від методу утеплення.
Якщо всі інгредієнти в наявності, суміш замішується:
- У підготовлену для змішування ємність висипаються всі складові, що перемішуються за допомогою мотики в сухому вигляді до однорідного стану.
- Антисептики додаються в останню чергу, а потім суміш відразу заливається водою і перемішується. Краще буде, якщо антисептичні складові будуть розведені в воді, що заливається в суміш, - тоді вони швидше вберуться в тирсу.
- Перемішану суміш необхідно перевірити на готовність. Це робиться так - суміш набирається в долоню та стискається. Якщо з грудки не сочиться вода, і він не розсипається, значить, склад готовий для виготовлення плит, для закладки в опалубку або для розподілу по поверхні горищного перекриття.
На горищному перекритті, так само, як і у випадку з глиною, під суміш, що викладається, укладається пергамін, але в даному випадку він може бути замінений поліетиленовою плівкою.
Після того, як укладання вологого утеплювача буде завершено, його залишають для застигання.
Утеплення сипучим матеріалом
Утеплення сухою тирсою проводити дуже просто. Оброблена і просушена тирса просто засипається на горищне перекриття. Товщина їхнього шару варіюється в залежності від зимових та літніх температур регіону. Точніше цей параметр можна дізнатися в таблиці, розміщеній на початку статті.
Тирса для утеплення застосовуються сухими або у вигляді тирси. гранул - котунів.
Їх виготовляють з дрібної тирси з додаванням антисептика, антипірену та клею з карбоксиметилцелюлози. Готові гранули практично не горючі, і в них не заводяться гризуни. Потрібно відзначити, що вони більш зручні і практичні для утеплення перекриттів, ніж просто тирса, тому що не дають усадки і добре зберігають тепло.
- Засипання гранул виготовляють на підготовлене поверхня - щілинидощок промазують глиняно-вапняним складом, або ж застилають чорнову підлогу перекриття пергаміном.
- Гранули розподіляють рівним шаром між балками перекриття. Якщо ж потрібен шар більшої товщини, то по периметру горища встановлюють бортики, що висотою дорівнює потрібної товщинизасипного шару - тоді гранули укладаються до верху.
- Якщо планується на горищі зробити підлогу з дощатого покриття, укладеного зверху утеплювача, то додаткову решетування закріплюють на балки перекриття, тобто піднімають їх у висоту.
Відео: утеплення горища сухою тирсою
Сухою тирсою або гранулами утеплюють і стіни, засинаючи їх усередину. Якщо використовується звичайна тирса, то вона повинна бути добре оброблена антисептиками. Крім цього, щоб обтяжити їх, але зберегти їх низьку теплопровідність, тирса іноді змішують зі шлаком. Стіни, збудовані та утеплені таким чином, надійно захищають будинок від проникнення холоду та літньої спеки.
- Засипка утеплювача проводиться у міру підняття капітальних стін на 700 ÷ 1000 мм, з обов'язковим, але не надмірно сильним трамбуванням для ущільнення.
- Після засипання і трамбування стіни знову піднімаються на певну висоту, і так процес триває доти, доки не буде виведена вся потрібна висота.
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Висновок:
При належній попередній обробці і сама тирса, і склади, виготовлені з їх застосуванням, є відмінним термоізолятором, який цілком здатний замінити будь-який з сучасних матеріалів. Використовуючи їх, можна бути впевненим на всі 100%, що ні в кого з домочадців не з'явиться алергія або інші захворювання, пов'язані з виділенням токсичних речовин, чим іноді «грішать» деякі синтетичні утеплювачі.
Любителі хвойних насаджень, що живуть у середній смузіРосії, мріють про вічнозелену прикрасу прибудинкової ділянки. Незважаючи на морозостійкість хвойників, молоді саджанці потребують захисту на зимовий період. Як ми вкриваємо хвойники на зиму, та інші способи захисту від льоду та снігу розглянемо у цій статті.
Навіщо вкривати зимостійкі культури?
Майже всі хвойні насадження від дерев до низькорослих чагарників відрізняються невибагливістю та стійкістю до морозів. Як туя, так і ялина привертають увагу садівників не лише гарним. зовнішнім виглядом, але і стійкістю до хвороб, шкідників, а також витікають чудовий хвойний аромат. До того ж вони чудові антисептики.
З любові до декоративного виглядурослини, його садять уздовж алей, біля адміністративних будівель, а також у парках та садах. Але, незважаючи на такі позитивні характеристики, хвойні рослинипотребують укриття на зимовий період. А саме молоді саджанці, яким ще немає 3–4 років, вважаються слабкими і потребують захисту. Ось два аспекти, що згубно впливають на вічнозелені культури:
- сильний морозний вітер;
- весняні сонячні промені, що відбиваються від снігу.
Чому саме вітер і сонячне світло? Справа в тому, що зимовий вітер викликає сильну сухість гілок, а від нестачі вологи вони перемерзають, відламуються та відмирають. Якщо ви спостерігали за красунею ялиною з відсохлим відростком і пожовклій хвоєю, то знайте – це сталося через холодний і сильний вітер. Якщо хвоя дерев може витримати сильний мороз, то вітер вона не любить.
Всі знають, що відлига наприкінці лютого та березня характеризується яскравим сонцем, промені якого відбиваються на білому снігу. У цей час сокорух ще не почався, і чагарники поки що слабкі та вразливі. Тоді голки сосни та зелені лапки туї під яскравим світлом можуть отримати сонячні опіки. Тому і виникає необхідність укриття культури на зиму, не кажучи про зламу гілок під вагою снігу, що налип.
Захист для чагарників середньої висоти
Щоб укрити на зиму хвойні кущіще не досягли 3-річного віку, спочатку пригинаємо гілки до стовбура деревця. Для цього беремо мотузку, бажано зелену або під колір стовбура, і не сильно натискаючи, злегка обмотуємо шнуром так, щоб лапи стовбурів не стирчали. Після цього беремо нетканий матеріалабо спанбонд, та визначаємо розмір майбутнього мішка. Потім закріплюємо шов степлером.
На сьогоднішній день виробники пропонують до послуг готові мішки з агротексу різних розмірів. Ялина і сосна потребують осінньому укриттілише у перший рік життя.
Як укривати чагарники та молоді деревця середньої висоти, щоб не пошкоджувати крону та зберегти цілісність культури максимально? Для цього споруджується дерев'яний каркас із брусків середньої товщини.
Порада! «Можна змайструвати каркас із пружною пластикової сітки, що дуже зручно через її гнучкість».
Залізний або дротяний каркас краще не встановлювати, тому що метал проводить холод і може спричинити обмороження гілок.
Після підготовки стін каркаса обмотуємо його укривним матеріалом. Поліетилен для цих цілей краще не використовувати, тому що він збирає вологу. Волога, що накопичилася під плівкою в зимові холоди, замерзає і не сприяє теплоізоляції або призводить до загнивання і появи цвілі. До того ж поліетилен може не витримати низької температури та луснути, давши можливість проникненню снігу та холодного вітру. Щоб захистити на зиму хвойні насадження, краще використовувати:
- мішковину;
- спанбонд;
- крафт-папір;
- агроволокно;
- лутрасин;
- агроспан.
Будь-який із перерахованих матеріалів, крім крафт-паперу, можна приколоти степлером до дерев'яному каркасу. Можна обмотати утеплювач навколо сітки, з'єднавши кінці в шов.
Будь-яке агроволокно має бути середньої товщини для надходження повітря (іноді залишають невелику щілину або не закріплюють верх), але не рватись від сильних поривів вітру. Після зими знімати укриття потрібно на початку квітня або наприкінці березня, коли потеплішає і почнеться рух соку. Коли відкривати утеплювач вам підкаже помірне танення снігу та температура повітря близько 0 °C.
Якщо ваші вихованці досягли 4-річного віку, і ви їх не вкривали, а лише перетягнули шпагатом, тоді виконуємо такі махінації. Наприкінці лютого на південній стороні саду встановлюємо тент із будь-якого підручного укривного матеріалу. Наша мета – створити тіньову завісу, щоб хвойники не отримали сонячних опіків від сліпучого сонця.
Захист для низькорослих чагарників
Якщо ваш ялівець або кедр дуже молоді, або ви є любителем низькорослих культур, тоді обсяг робіт з утеплення значно скорочується. Достатньо запастися лапником у лісі та накрити їм саджанці у вигляді конусоподібних будиночків. Обережні господаріволіють поверх лапника встановлювати пластикові контейнери для надійної фіксації та підтримки температурного режиму.
Промисловий бізнес задовольняє будь-який попит, і тому Підмосковний регіон забезпечений укривним матеріалом для посадок у повному обсязі. Продається він у вигляді конусоподібних мішечків з тягнучою мотузкою знизу. Щоб кінці хвойних лап не пожовтіли, достатньо використати спеціальні мішки.
Порада агронома! «Для молодих хвойників зі слабкою кореневою системою необхідно перед укриттям на зиму обсипати місце біля коріння тирсою або мульчею».
Додатковий догляд
Незважаючи на зимостійкість і невибагливість культури, мінеральне підживлення не зашкодить. Особливо для свіжопосаджених культур восени, щоб до весни вони змогли прижитися. Рослина повинна зміцніти і бути стійкою до хвороб. Чим підгодувати вихованців напередодні холодів?
Опишемо кілька кроків, що ведуть до успішної акліматизації та перезимівлі:
- поливаємо восени на 50-60 см углиб не лише біля кореня, а й у радіусі кореневої системи. При сильних осінніх дощах процедура скасовується;
- приствольне мульчування органікою (хвоя, соснова кора, тирса, лапник, сіно і т. д.) насипається в 1-2 шари, не товщі, щоб не звили гніздо гризуни;
- підгодовування біогумусом та компостом підтримають життєві силихвойників, так само як і внесення магнію з доломітовим борошном;
- азот у велику кількістьта гній здатні нашкодити посадкам;
- навесні за нормальної температури від +10 °З рекомендується проводити обробку біостимуляторами: епіном, НВ 101, Цирконом. Іноді достатньо обприскати крону теплою водоюі сховати від сонечка.
Набагато доцільніше подбати про хвойники, ніж відновлювати їх в результаті недбалого відношення.
Передмова
Хвойні рослини в саду - це стильно, і красиво, і престижно. Однак за таку красу доведеться платити - ні, не грошима, а часом, витраченим на догляд. Особливо вашої уваги хвойники потребують взимку. У цій статті ми розповімо, навіщо на зиму потрібне укриття хвойників та як його проводити.
Як укрити хвойні рослини на зиму
Укриття хвойних на зиму є дуже відповідальним процесом захисту рослин, тому ми рекомендуємо вивчити відео та іншу інформацію, надану в цій статті. Вже восени, коли дні то сонячні, то дощові треба зайнятися. Хвойники в цей період ще мало зміцніли, а значить, можуть сильно постраждати від сильного вітру або перших морозів. Саме перша зимівля досить небезпечна для цих рослин. Існує кілька способів укриття.
Так, якщо ваше хвойне деревце росте в діжці, то обов'язково варто занести його до будинку чи приміщення, де підтримується постійна температура. Втім, розміри рослин можуть змінити ваші плани - якщо деревця вже просто не входять у двері, доведеться замислитися про укриття хвойних красунь прямо на вулиці.
Як ефективний і недорогий укривний матеріал можна використовувати ялинові гілки, які укладають у вигляді куреня, закриваючи рослину зверху вниз. До речі, цей доступний теплоізолюючий матеріал можна використовувати для збереження від зимових морозів та інших рослин.
Що робити, якщо дістати лапник не виходить? Тоді можна зробити покривний матеріал у вигляді саморобних подушок, набитих тирсою, соломою або різними ганчірками. Якщо морози у ваших краях дуже міцні, радимо використовувати для захисту рослин все в комплексі - і лапник, і мішки. Весь ваш багатошаровий захист повинен бути добре укріплений, щоб при сильному вітрі нічого не розлетілося. Для цього ялинові гілки закріплюють скобами або просто присипають унизу землею, а подушки підв'язують мотузкою.
Якщо однорічні саджанці до осені вже були посаджені в відкритий ґрунт, то тут необхідно трохи інакше підійти до укриття рослин на зиму. По-перше, слід утеплити кореневу систему. Для цього можна насипати поверх ґрунту в районі пріствольного кола великий шар тирси або торфу. Також для цієї мети підійде і вказаний нами вище ялиновий лапник, покладений прямо на землю або просто хвойні голки.
Гілки слід зв'язати мотузкою таким чином, щоб вони були притиснуті до стовбура. По-перше, потім буде набагато простіше укутувати рослину теплоізоляційним матеріалом, а по-друге, це захистить гілки від вітру та важкого снігу.
Для укриття можна використовувати матеріал, відомий під назвою спанбонд або агроволокно. Це спеціальний нетканий матеріал з високим ступенем стійкості як до низьких, так і високих температур повітря. Не боїться він і опадів - зливи, вітру, снігу і навіть граду. Безперечний плюс - він пропускає повітря і пару, так що укриті рослинине постраждають від запрягання.
Варіанти захисту хвойних на зиму
Поліетилен можна використовувати для захисту дерев від морозу. Тільки в цьому випадку рекомендується створити каркас із колів або металевих прутіві вже поверх каркасу закріпити плівку. Якщо ж обмотати поліетилен навколо рослин, це може призвести до заборони хвої, адже плівка не пропускає повітря. Створюючи каркас, подбайте, щоб він добре тримався - йому доведеться витримати всі пориви вітру і вагу снігу, що випав. Подивіться відео, в якому детально висвітлюється укриття хвойників та варіанти захисту рослин на зиму – ви отримаєте відповіді на багато питань.
Завантаження...