Gulvfliser. Funktioner og teknologi til at lægge på gulvet. Valg og lægning af fliser i et bad: egenskaber ved beklædning under våde forhold Forberedelse af en træbase

Badefliser er ikke mindre vigtige end træ. Træ er uundværligt i et dampbad, men keramik er også passende her: på gulvet og i kælderen. Men i omklædningsrummet, hvilerummet, vestibulen og endnu mere udfører bruserflisen den vigtigste beskyttende funktion. At forstå teknologien til at forberede og lægge fliser under de sædvanlige forhold er ikke nok. De særlige forhold ved badet høj luftfugtighed og temperaturforskelle, derfor behovet for at blive bekendt med nuancerne i foringen, i stand til at modstå "våde" omstændigheder.

Hurtig artikelnavigation

Valg af fliser

Stol kun på, når du vælger en flise dekorative kvaliteter små, keramik skal opfylde visse krav.

Vælg fliser med lav porøsitet. flise med stor mængde poren absorberer væske, hvilket under temperaturudsving fører til ødelæggelse af keramik. Den bedste løsning i denne situation - porcelæn stentøj eller klinker. Deres vandoptagelse er ekstremt lille, de tåler både hård frost og afrikansk varme. Derudover er disse materialer også meget holdbare. Almindelig keramik med lav fugtoptagelse er mærket med bogstaverne "A I" og "B I". Det første bogstav betegner en flise lavet ved ekstrudering, det andet - lavet ved at trykke.
Foretrækker almindelige fliser, vælg glaserede. Emaljerede keramiske fliser brændes to gange, mens uglaserede fliser brændes én gang. Dobbelt ovnbehandling hærder materialet mere.
Badefliser skal have en ru overflade. Glat keramik under badeforhold er for traumatisk. Dette punkt vedrører primært gulvfliser, men det er bedre at vælge en vægmonteret i sekundære rum under hensyntagen til sikkerhedsforanstaltninger.

Forberedelse af fundament

Et af de vigtigste stadier i beklædningsprocessen er forberedelsen af basen. Overhold følgende krav:

Spar ikke på materialer, den ru base skal være stærk;
Udfør vandtætning;
Sæt en skråning op.

Dette er generelle punkter, som vi vil tale om senere, men forberedelsen afhænger af fundamentets struktur og tilstand. Betonbund skal støbes cement-sand afretningslag, skråning og vandtætningsanordninger. Til trægulve en udvidet tilgang er nødvendig. Træ er et meget ustabilt materiale, udsat for temperatur og andre påvirkninger. I betragtning af den komparative kompleksitet ved at arbejde med træ, lad os overveje forlægningsstadiet ved at bruge det som et eksempel.

Forberedelse af træbund

Pålidelig drift af gulvet er kun mulig med styrken af alle komponenter i strukturen. Derfor taler vi om plankegulvbrædder, men ikke om krydsfiner eller spånplader. Seneste pladematerialer de er ikke egnede til at arrangere gulvet på grund af ærlig upålidelighed. Vægge - venligst, underlagt andre krav.

Først og fremmest skal du sørge for, at brædderne er i funktionsdygtig stand. Hvis det er nødvendigt, udskift individuelle gulvbrædder, eller endda hele undergulvet. Ideelt set er det bedst at adskille strukturen, lægge isolering, slippe af med maling og lak, der dækker brædderne, og behandle træet med et antiseptisk middel.

Sørg for, at der er et centimeter mellemrum rundt om perimeteren mellem væggene og brædderne. Dets fravær under forhold med konstant temperaturændring vil føre til lagdeling træelementer Hinanden. Som et resultat vil bevægelsen af brædderne føre til en krænkelse af klæbelaget og ødelæggelsen af beklædningen. Efterlad også mellemrum på 3-5 mm mellem gulvbrædderne. Fyld huller ud med silikone el monteringsskum.

Spart eventuelle huller fra knuder eller fastgørelsesanordninger. Behandl træet med lateximprægnering eller opvarmet tørreolie. Dette er det første lag af vandtætning. Udfør derefter den anden - ved belægning eller lægningsmetode. Den første involverer brugen af bulk eller flydende materialer, den anden - brugen af det sædvanlige tagmateriale eller lignende rulleisolering. Efter at have valgt belægningsmetoden, efter vandtætning, uden at vente på fuldstændig tørring, skal du lægge et malingsgitter på gulvet.

Det er tilbage at fylde afretningen. Inden det skal du montere et metalnet rundt om hele basen, som forstærker afretningen og kompenserer for mulige bevægelser af strukturlagene. Det vandrette plan i badet er uhensigtsmæssigt, så udfør påfyldningen under hensyntagen til hældningen til afløbshullet (stigen). Hvis du lægger fliserne på mørtlen, kan du lave en hældning direkte i beklædningsprocessen.

partiskhed

Graden af afvigelse fra vandret afhænger af rummet og koncentrationen af vand. Gennemsnittet er 1 cm per meter. Vi vil ikke dvæle ved afretningen, vi vil vise det på eksemplet med "mørtel" -muligheden. Trapikken kan placeres i midten af rummet eller tættere på indgangen, den kan "spidses" eller strækkes langs væggen. I det andet tilfælde er opgaven forenklet. Den modsatte side skal gøres højere ved hjælp af beregningsskemaet og beacon snore strakt til stigen. Midterafløb kræver en "kuvert" gulvenhed. Stadier af arbejdet:

Beregn højdeforskellen mellem stigen og konturområdet. Slå mærkerne af i hjørnerne af rummet.
Før ledningerne fra hjørnerne til drænhullet.
Begynd at lægge, og husk, at siden af flisen parallelt med afløbet skal være vandret, og den vinkelrette side skal svare til hældningen givet af ledningen. Selvfølgelig har hver side af rummet sine egne paralleller og vinkelrette sider. For at modstå hældningen af pladerne, der ikke er i kontakt med fiskesnøret, kan du bruge boble niveau eller ved at bruge yderligere fyrtårnstråde strakt mellem de vigtigste.
Ved skæringslinjen dannet af hovedledningerne kræves et flisesnit. Hvis gulvet er stort nok i forhold til det keramiske format, kan afpudsning undlades. I dette tilfælde skal du lave små "trin". Det er ikke særlig kønt, men afskårne keramiske gulvfliser ser endnu værre ud. Med overordnede fliser og lille værelse sådan et trick virker ikke - "trinene" er for mærkbare.

Lægning af fliser med lim

Badebeklædning, med undtagelse af de punkter, der allerede er nævnt, er ikke anderledes end den sædvanlige. Afretningen med en hældning er allerede klar, observer det angivne plan. En anden advarsel: badefliser kræver fugtbestandig lim. I betragtning af behovet for en tæt, ikke-porøs keramik, skal blandingen også have god vedhæftning. Markedet er mættet med formuleringer med passende parametre, læs omhyggeligt beskrivelsen på pakkerne.

Fugning

Ligesom lim skal fugaen have vandafvisende egenskaber. Den bedste epoxy to-komponent fugemasse i denne henseende. Men vi anbefaler også cementbaserede spartelmasser, hvis de passende komponenter tilsættes dem. Epoxyfuga er sværere at bruge, men dens operationelle muligheder er imponerende.

Gnid sømmene mindst en dag efter at have afsluttet beklædningen. Rengør mellemrummene mellem fliserne og selve flisen for lim. En stærk blanding er svær at fjerne efter hærdning, universelle forbindelser er nemmere at rengøre, så se på situationen. Nogle gange tager den forkerte tilgang til rengøring for meget tid og kræfter.

Fra det foregående kan det ses, at badefliser ikke kræver en superkompliceret tilgang, processen med at vælge materialer og lægning er kun fortyndet med nogle nuancer. Vær opmærksom på flisens styrke og fugtbestandighed, basens stabilitet, tilstedeværelsen af en hydrobarriere og en hældning. Og videre. Dejligt at gå på varmt gulv, så mange derudover arrangere sin opvarmning: el eller vand.

Efter deres eksempel skal du sørge for at installere endnu et lag vandtætning oven på afretningen. Derudover skal du, under hensyntagen til de angivne krav til lim, vælge en varmebestandig blanding. Uelastisk forbindelse under stød høj temperatur, vil ikke modstå ekspansion og revner.

PÅ træhus der var et ønske om at arrangere gulvene med fliser - det er ikke et ret godt valg. En sådan løsning er acceptabel ikke kun fra et dekorativt og æstetisk synspunkt, men også fra et funktionelt. Den udstyrede plankebund med fliser kan udføre funktionerne brandsikkerhed, vandtæthed og ekstra gulvstyrke. Det er tilrådeligt at arrangere klinkegulve i køkkenet, korridoren, badeværelset,.

I vores artikel vil vi afsløre teknologien til at lægge fliser på et trægulv, hvordan man udfører det givne arbejde effektivt og korrekt og giver rækkefølgen af rækkefølgen af hovedstadierne for at arrangere flisegulve på en træbase.

Vurdering af undergulvets tilstand

Handlinger til forberedelse til at lægge flisegulve uden fejl kræver en undersøgelse af strukturens tilstand, da trægulvet i vores bjælkehus er indrettet til træbjælker overlap. I tilfælde af et industrielt selvnivellerende gulv ville situationen være meget enklere, men vi leder ikke efter nemme måder. Men valget er altid dit.

Selvfølgelig ville det have været meget nemmere at løse problemet med at lægge fliser, hvis der var indrettet et træhus. Ved brug af monolitisk fundament, skal man kun forberede gulvoverfladen med en selvnivellerende afretning, og processen ville gå videre. Under alle omstændigheder er det værd at overholde hovedkravet, når man arrangerer klinkegulve, og endnu mere på en plankegulvsbase: basen skal være stærk, stiv og inden for tilladte belastninger, ikke deformerbar.

Hvis gulvene knirker eller bevæger sig under belastning, er det værd at adskille terrassebrædderne og kontrollere den generelle tilstand af forsinkelsen. Når du undersøger, er det værd at være opmærksom på de træstammer, som gulvene er lagt på. Benene støder ind lavere kroner bjælkehus, hvilket giver en direkte afhængighed af gulvenes tilstand på processen med krympning af huset. I dette tilfælde afhænger deformationen af gulvet af den generelle tilstand af de nederste fælge på de steder, hvor strøerne selv skæres. Det er værd at inspicere stokkene, om nødvendigt kan de udskiftes, og der kan foretages en komplet rekonstruktion, eller individuelle forstærkningsforanstaltninger kan undværes. Hvis træstammerne skal udskiftes, er det værd at bruge lærke- eller fyrretræ med en sektion på 100x100 mm eller 150x100 mm. Når du installerer træstammer, skal du efterlade et hul mellem dens ende og omkring 5 cm (svarende til tykkelsen af et lag skum). Træstammerne skal behandles med brandbiobeskyttelse, og mellem træstammerne og understøtningen lægges vandtætning fra.

I moderne konstruktion af bjælkehytter ofte brugt konstruktiv løsning for gulvenes uafhængighed, hvor husets gulve og vægge ikke er forbundet med hinanden.

Yderligere, under inspektionen, er det værd at være opmærksom på tilstanden og arrangementet af støttepillerne. Mestere af byggebranchen, hvis støttestængerne er i god stand og ikke kræver udskiftning, anbefaler at installere yderligere mellemstøtter. Yderligere understøtninger er lavet af murbrokker betonsøjler, metalrør med svejste puder eller læg søjler af røde bagte mursten. Hvis det på tidspunktet for arrangementet af yderligere understøtninger til bjælkerne ikke er muligt at bruge røde bagte mursten, skal stolperne desuden pudses med en opløsning af cement og sand, når du bruger almindelige mursten. Søjlerne, hvorpå enderne af forsinkelsen vil hvile, anbefales at bygge med en maksimal forskydning til husets kælder under hensyntagen til behovet for termisk isolering.

For yderligere stivhed skal lagstrukturen splejses sammen med en sømløs forbindelse "". Med den ovenfor beskrevne rekonstruktion vil vi som et resultat få en uafhængig enkelt struktur, da den ikke kommer i kontakt med husets vægge på noget sted.

Vi går videre efter omstændighederne: Vi laver gulvbelægningen fra tidligere fjernede gulvbrædder, vi sætter i stand eller udskifter de brædder, der kræver udskiftning eller reparation. Brædderne samles ved hjælp af metalbeslag, der er hamret ind i stokkene, og så presser vi dem mod hinanden med trækiler. Brædder med lags er forbundet med en sømkamp eller selvskærende skruer. I en anden udførelsesform er det tilladt at lægge nok holdbart materiale for eksempel krydsfiner, spånplade (spånplade) eller GVL (gipsfiberplader).

Forberedelse af underlag til flisebelægning

Hvis gulvene er i tilfredsstillende stand og har været mekanisk påvirkning godt, lad os komme i gang Næste skridt- forberedelse af basen til lægning fliser.

Fliser kan ikke limes, så der er behov for et afretningslag. Materialernes heterogenitet (afretningslag og baser) kræver brug af en adskillende hydro-dampbarriere mellem dem. Bitumenpapir vil tjene som det første adskillelseslag for at sikre uafhængigheden af gulvet og afretningen. Vi vil dække papiret på toppen med reflekterende termisk isolering omkring 4 mm tyk. Ved lægning skal der lægges et lag papir og termisk isolering på væggene, idet man observerer den nødvendige tilførsel af materiale i henhold til den fremtidige højde af afretningslaget. Efter hældning af afretningslag kan det udragende materiale trimmes.

Vi fylder afretningen med en tykkelse på mindst 5 cm ved hjælp af et forudindlagt murnet for at give det yderligere stivhed og soliditet. Murnettet skal hæves en tredjedel over overfladen af skillelaget, så mørtlen kan trænge ind under nettet. Løft nettet som følger: lagt under nettet stålarmering med en diameter på omkring 12 mm, som er fastgjort til den med en viskøs ståltråd med en diameter på omkring 3 mm.

Vi laver det primære første lag af afretningslaget fra en cement-sandmørtel i forholdet 1/3 med tilsætning af fint grus. Fyldning af det første lag over hele området skal ske ad gangen. Afretningens tørreproces kan tage op til flere uger, for eksempel tørrer 1 cm afretningslag i cirka en uge. Afretningen skal sprøjtes med vand en gang om dagen, så overfladen ikke revner, og dæk overfladen med en film. Under afretningens tørreproces skal træk og pludselige temperaturændringer i rummet undgås.

Det andet lag af afretningslag vil være det sidste trin i overfladebehandlingsteknologien til lægning af fliser. Vi laver et afretningslag af en cement-sandmørtel, holder overfladen vandret og bruger beacons, for eksempel et firkantet stålrør, der måler 10x10 mm. Processen med at pleje det andet lag af afretningslag under tørring er identisk med det første. I det andet lag, som i det første, cement afretningslag, kan en ideel flad overflade ikke opnås.

Forberedelse til lægning af fliser

Det vigtigste og mest milepæl vi gennemførte med succes forberedelsen af underlaget og overfladen til fliser. Videre arbejde til lægning af fliser vil vi også kunne producere. Men før du starter processen med at lægge keramiske fliser på gulvet, bør du købe alt, hvad du har brug for: værktøjer til at lægge fliser og lægge materialer.

Fra værktøjerne har vi brug for et niveau, beskyttelsesbriller, en glasskærer, et lille tæppe (som vi vil læne os på med vores knæ, når vi lægger fliser), en ren klud og svamp, en gummiflyder, en blyant og et målebånd, en hammer og en takket skraber. Det er også nødvendigt at udstyre følgende materialer: fliseskillere (kryds i den påkrævede størrelse), fliselim, spartelmasse (til fugning af mellemrum mellem fliser), silikone tætning, væske silikone fugemasse og vigtigst af alt, fliser.

Når du skal vælge flise, er det værd at overveje, at gulvfliser kun ligger på gulvet, og kun vægge er flisebelagt med vægfliser. Gulvfliser og vægfliser kan se ens ud, men forskellen mellem dem er enorm: Gulvfliser er meget tykkere end vægfliser, og overfladen af gulvfliserne er behandlet på en sådan måde, at de ikke glider på dem. Du skal være opmærksom på, at når du køber fliser, skal du lave en vis mængde materiale under hensyntagen til trimning og til efterfølgende reparationer. Køb hellere to eller tre. kvadratmeter flere fliser på én gang, da de partier af leverancer af fliser produceret af produktionen kan afvige en smule i kalibrering og toning, hvilket kan føre til mismatch med de allerede udlagte fliser.

Før limning skal flisen gennemblødes i vand (ca. 50 minutter), så den ikke intensivt absorberer fugt fra klæbemiddelsammensætningen - dette kan påvirke limningskvaliteten. Hvordan man anvender den korrekte sammensætning til limning af fliser på gulvet kan normalt læses i instruktionerne på pakken.

Teknologi til at lægge fliser

Teknologien til at lægge fliser involverer at tænke på forhånd placeringen af hver flise. Denne proces er værd at være opmærksom på og bruge lidt tid på. Fjern først fodlister (hvis monteret) og dørkarmene. Lad os finde midten af rummets længste væg og tegne en linje langs gulvet fra den i den nødvendige vinkel i hvert enkelt tilfælde (for eksempel 90 grader). Vi vil udføre den samme procedure for den anden væg. Som et resultat får vi to skærende linjer.

Ledet af de to opnåede linjer, lad os prøve at lægge fliserne ud på gulvet. Vi lægger ud, indtil vi finder den bedste placering. Nogle tilfælde kræver bevægelige skærende linjer. Du bør prøve, så flisen, når den lægger langs hele omkredsen af krydset med væggene, ikke er afskåret, dette fanger straks øjet og ser ret uæstetisk ud. Når man lægger fliser på gulvet, er det værd at vide, at de dominerende indretningsgenstande for eksempel skal være symmetrisk omgivet af fliser.

Mulighederne for at lægge gulvfliser er uendelige, men kun to er mere populære. For eksempel den første mulighed for at lægge en søm i en søm (se eksemplet i figuren nedenfor), hvor forskellige farver fliser kan lægges ud i et skakternet mønster. Den anden populære mulighed er "off-the-grid", hvor fliserne lægges med et skift langs sømmen. Hvordan du lægger fliserne, kan du vælge efter eget skøn, da vi selv udfører arbejdet.

Limen påføres med en spatel eller spatel i jævne strimler på gulvet, startende fra et hvilket som helst af hjørnerne dannet af linjernes skæringspunkt. Lægning af fliser på klæbemiddelsammensætningen sker ved let at presse den til gulvoverfladen. For at holde afstanden mellem fliserne ens, bør du bruge forberedte kryds eller almindelige plastikpinde.

Fra midten af rummet bevæger vi os til væggene, mens vi observerer retningen i henhold til linjerne. Med fuld dækning af den ene halvdel af rummet går vi videre til den anden og observerer niveauet af murværk. Hvis gulvfladen har en vandret forskel, skal der placeres mere klæbende base under flisen.

Vi dækker det frie rum mellem de udlagte fliser og væggene med skåret materiale. For dette, at holde nødvendige dimensioner, skær flisen med en speciel fræser designet til at skære fliser, hvorpå du kan indstille den ønskede størrelse. En dag senere, efter at klæbemidlet er tørret under flisen, fuger vi fugerne efter tidligere at have foretaget skæringen af fugerne. Skæring kan udføres med en skruetrækker i den rigtige størrelse. Fugning udføres med en skraber med gummipude. Skraberen fordeler forsigtigt opløsningen gennem sprækkerne mellem fliserne i alle retninger. Med en fugtig, ren svamp fjernes resterne af mørtlen fra overfladen af flisen, efter at fugemassen er helt tørret. Poler overfladen med en tør klud.

Ofte producere en primer flise. For at gøre dette er hele overfladen af de porøse fliser dækket med en speciel primer til keramiske fliser. Før det er det værd at tjekke instruktionerne, da nogle typer fliser er dækket af en primer under produktionen, som beskytter fliserne mod pletter.

I designløsningen af lokalerne sker det, at grænsen til zonerne er afrundet. For at gøre dette skal vi skære fliserne i lige linjer under hensyntagen til små overlapninger til fremtidig afrunding. Derefter limer vi flisen på sin plads og efter p% D

Hej kære læsere af min blog.

Mange mennesker undrer sig over, hvordan man laver gulvet i badet. Tidligere offentliggjorde jeg billeder af færdiggørelse af et bjælkebad. Nu vil jeg tilbage til mere Detaljeret beskrivelse arbejdet udført med sine gulve, det vil sige at tale om en af mulighederne for at arrangere gulve i badet. Efter min mening dette bedste mulighed lave et gulv på en betonfundamentplade i vådrum. Idéen er ikke min, men jeg kunne virkelig godt lide den =).

Bjælkehusets vægge er lavet af kalibrerede træstammer. Som grundlag for badet, som nævnt ovenfor, betonflise. Fjernet fra komfuret ventilatorrør til vandafledning og plastrør til vandforsyning.

Indramningen af bjælkehuset var lavet af kantede brædder 50 * 150 mm, og der var små mellemrum mellem det og den nederste krone af bjælkerne. Jeg forseglede disse huller med skum. Selvfølgelig er badeskum ikke meget passende materiale. Det var umuligt at gøre dette med et linnedbånd, og vi har ikke brug for huller!

Dernæst laver vi forskallingen til det fremtidige afretningslag. Til dette bruger vi kantet bræt 25*150 mm, forbehandlet med et antiseptisk middel. Tavlen kan bruges i andre størrelser alt efter situationen. Før installationen behandler vi også de nederste kroner af træstammer til højden af brættet med et antiseptisk middel. Vi påfører det antiseptiske middel meget rigeligt og gerne i to lag. Vi fastgør brædderne til de nederste fælge ved hjælp af galvaniserede eller messingbelagte selvskærende skruer. Hvis brættet kollapser, er det nødvendigt at lave foringer, også behandlet med et antiseptisk middel. Til træforarbejdning brugte jeg antiseptisk XM-11.

Det er også nødvendigt at isolere gulvet i badet. Inden vi lægger isoleringen på gulvet, afmonterer vi kloakafløbsrøret og afkorter det til rigtige størrelse. Derefter sætter vi ved hjælp af et overgangsrør og to hjørnebøjninger stigen til rigtige niveau, i betragtning af afretningens hældning. Målene foretages med en stige i samlet. For at lette monteringen af afløbet skal tætningsgummiet på indsatsen smøres med sanitetsvaseline. Det er tilrådeligt at installere stigen lidt højere, med ca. 10 mm, efter fastgørelse af indsatsen med risten kan skæres.

Lad os komme i gang med isoleringen. Som varmelegeme bruger vi polystyrenskum 50 mm tykt. Hvor brændeovnen skal stå, lægger vi ikke isoleringen. Vores brændeovn er meget tung, og belastningen på polystyrenskummet skal være ensartet over hele gulvets plan. På det sted, hvor ovnen skal stå, lagde jeg resterne af en mursten. Der var en ekstra mursten, hvorfor ikke gemme en afretningsløsning :).

Oven på isoleringen er det ønskeligt at lægge en plastikfilm for at forhindre udstrømning af mælk fra cementmørtel ind i sømmene mellem fliserne. Vi installerer en stige for at dræne vandet og lægger armeringsnettet. For at lægge nettet er det bedst at bruge armeringsklemmer. Jeg måtte undvære film og klemmer :). Under gitteret lægger jeg stykker polystyrenskum, en ganske værdig erstatning!

Gulvet i dampbadet bliver opvarmet, så vi lægger varmekablet. Generelt er det varme gulv i badet efter min mening en ret behagelig ting. Før du lægger kablet, skal du sørge for at måle dets modstand og sammenligne det med indikatorerne i instruktionerne. Jeg fastgjorde kablet med klemmer til forstærkningsnettet. Afstanden mellem kabelkernerne er normalt 100 mm, det afhænger af producenten og skal angives i den vedlagte lægningsvejledning. Mellem lederne af varmekablet lægger vi gulvvarmesensoren, efter at vi tidligere har skruet den ind i et korrugeret rør. Enden af det korrugerede rør skal forsegles, så opløsningen ikke kommer ind i det. Dette kan gøres med elektrisk tape. Efter at have lagt kablet måler vi igen dets modstand, det skal være det samme som under den første måling.

Vi fylder afretningen i to trin. Først gør vi det groft afretningslag ved hjælp af en cement-sandmørtel med tilsætning af et blødgøringsmiddel. Når vi hælder, fokuserer vi på brædderne langs gulvets omkreds og afløbsstigen, hvilket giver plads til det andet lag af afretningslaget. Efter påfyldning af afretningslag måler vi modstanden af varmekablet. Efter at afretningen tørrer, grunder vi overfladen og installerer metalbeacons. Det er ikke værd at installere dem på en gipsmørtel. For at gøre dette er det bedre at bruge fliselim eller reparationssammensætning. Vi laver en platform under ovnen langs horisonten, og på resten af gulvarealet laver vi en hældning til stigen på mindst 1 cm per 1 meter.

Hvis du var opmærksom, er fyrene på billederne installeret på en gipsmørtel, og jeg installerede gulvvarmesensoren efter at have hældt den ru afretning. På trods af at alt efter afslutningen af arbejdet fungerede upåklageligt, anbefaler jeg stærkt ikke at gentage disse fejl.

Så lad os begynde at fylde afsluttende afretningslag. Til dette formål er det bedst at bruge en grov nivellering. Et groft udjævningsmiddel kan hældes i et lag fra 10 til 50 cm, og forskellige tilsætningsstoffer og blødgørere er allerede til stede i det.

Efter at have afsluttet arbejdet med afretningen, skal vi lave en ventileret kasse rundt om dens omkreds. Efter min mening er dette den vigtigste og sværeste fase i fremstillingen af gulvet i et træbad. Efter at have lavet denne boks vil vi forhindre en stor mængde vand i at komme ind i krydset mellem afretningslag og trævægge og derved beskytte træet mod forfald.

Til fremstilling af kassen har vi brug for en stang på 20 * 40 mm, du kan bruge en stang i en anden sektion. Baren skal behandles med et antiseptisk middel og skæres i lige lange segmenter, ca. 20 cm. Fra den ene kant skal stangen saves ned i en lille vinkel. Derefter fastgør vi dem til væggene i lodret position rundt om hele omkredsen af dampbadsgulvet i intervaller på 30-40 cm Vi bruger galvaniserede eller messingbelagte skruer. Vi dækker enderne af tømmeret og de nederste kroner af træstammerne med et antiseptisk middel og fastgør strimler af gipsfiberplader(GVL) i to lag. Den øverste kant af GVL-strimlen skal være ca. 20 mm under enden af stængerne. Så fastgør vi træplanker ovenfra til enderne. Det vil være en slags dryp til vandafledning. Dråberens detaljer skal tilpasses til hinanden og til væggene så tæt som muligt. Alle samlinger og samlinger er fyldt med fugemasse til træ. Efter nogen tid skal forseglingsproceduren gentages, fordi træet kan tørre ud.

Gulvet er næsten klar. Det er tilbage at lægge fliserne. Men før du lægger fliserne, er det bydende nødvendigt at lave vandtætning. Vi grunder hele overfladen af gulvet og væggene i GVL-boksen. Vi limer hjørnerne af kassen og krydset af kassen med gulvet med et specielt tætningsbånd. Jeg bruger altid selvklæbende butylgummitape med fiberdug på den ene side. Derefter fortsætter vi til vandtætningen af badegulvet. Vi påfører to lag på gulvet og væggene i kassen belægning vandtætning. Vi belægger omhyggeligt alle fugerne med en børste og bruger en rulle til at dække gulvet.

Efter at vandtætningen er tørret, fortsætter vi med at lægge fliserne. Mit billede viser lægning af store fliser. For at lægge en sådan flise med en hældning jævnt, skal den lægges ved hjælp af metoden "i en kuvert". Og dette, tro mig, er en meget besværlig proces. Det vil være svært for en person uden erfaring at gøre dette præcist. For at gøre livet lettere for dig selv, råder jeg dig til at købe 10 * 10 cm fliser eller mosaikker til gulvet. På de såkaldte skærelinjer skal sådanne fliser ikke skæres.

I slutningen af arbejdet overskriver vi sømmene i flisen. Til dette arbejde anbefaler jeg at bruge en hydrofob fugemasse og silikoneforsegling til hjørner og kryds. Det er også bedre at fylde flisernes kryds med afløbet med silikoneforsegling.

Alt! Gulvet er klar :).

Sådan en gulvanordning i badet, på dette øjeblik Jeg synes er det mest rigtige. Indtil videre har jeg ikke set et værdigt alternativ i min praksis!

Fliser er ideelle til brug som gulvbelægning til et bad og er en seriøs konkurrent til et trægulv. Dens installation er inden for enhver ejers magt, underlagt streng overholdelse af lægningsteknologien. Lad os tale om dette mere detaljeret.

Fordele og ulemper ved et klinkegulv i et bad

Flisen er ideel til at arrangere gulvet i badet og har utvivlsomme fordele:

Keramiske fliser er ikke bange for høj luftfugtighed, svamp og skimmelsvamp.
Ved hjælp af fliser kan du lave en hældning af belægningen for at organisere strømmen af vand ind i de modtagende gulvafløb.
Der kan tilføjes klinkegulv moderne systemer opvarmning.
Keramisk materiale er holdbart til lave omkostninger.
Flisegulve er relativt billige, nemme at vedligeholde og fås i en række forskellige designs.
Letheden ved at lægge fliserne er tilvejebragt af fugtbestandig lim, som fortyndes med almindeligt vand.

Af manglerne ved flisen er det værd at bemærke dens skrøbelighed. Når den falder, går den i stykker, så gulvet i flisebadet med egne hænder skal gøres omhyggeligt, med mindst minimal erfaring. I russiske bade lavet af træ bruges fliser kun i vaskeafdelinger - de er virkelig nødvendige der.

Valget af gulvfliser i badet

Afhænger af valget af fliser udseende og brugervenlighed af coveret. Det sælges i form af glaserede fliser og uglaserede. Den første finder sted i produktionen af dobbeltfyring, som øger dens styrke og udholdenhed over for temperaturændringer.

Når du køber fliser til et bad, bør nogle kriterier overvejes:

Teksturen på forsiden af materialet skal være ru for at undgå fald på glatte overflader.
Flisens bund skal indeholde en relief for at sikre vedhæftning af klæberen til produktet og den forberedte overflade.
Til din egen lægning skal du købe en rektangulær flise; kun fagfolk lægger en ottekantet flise.
Antallet af fliser til gulvet er taget 10% mere end dets areal, lageret er nødvendigt for at trimme fliserne til krydsene.

Materialer og værktøjer til montering af gulvet i et flisebad

Før du lægger gulvet i et flisebad, er det nødvendigt at købe materialer og forberede de værktøjer, der kræves til arbejdet. Nedenfor er en liste over alt, hvad du har brug for:

Keramiske fliser til et gulv;
Plastkryds til dannelse af sømme mellem fliser;
Klæbemiddel vandtæt til lægning af fliser i sanitære faciliteter;
Søm polymer fugemasse;
Metal kam spatel;
Standard metalspatel;
Spatelgummi til tætning af sømme;
Gummihammer til at forstyrre fliser;
En beholder til vand og fugtning af fliserne, inden de lægges;
Maskine til skæring af fliser eller "bulgarsk";
Konstruktionsniveau;
Snor.

Forberedelse af underlaget før lægning af fliserne i badet på gulvet

Før du forbereder basen til flisegulve, er det nødvendigt at udstyre dræn- og drænsystemer Spildevand uden for bygningen. Starten af disse arbejder er planlagt på stadiet af fundamentkonstruktionen. Hvis der er sandjord på stedet, under vaskerum bade, graves en drængrav, som er delvist fyldt med murbrokker eller murstensfragmenter.

Til fjernelse dårlig lugt fra afløbsgrube, som kan komme ind i rummet gennem gulvets modtagestige, udlægges luftkanaler gennem fundamentets krop. Pantmanchetter til dem skal tilvejebringes, før forskallingen hældes med beton.

Med tæt jord, til et lignende formål, laves en pit med et dræningssystem i form kloakrør, som udledes i den forberedte tagrende. Grubens vægge er betonbetonede, og røret er isoleret mod at fryse i jorden under hård frost. Efter kloakanordningen udfører vi et flisegulv med en varmelegeme lavet af porøst materiale i badet. For at gøre dette, under vaskerummet, er det nødvendigt at udjævne og komprimere jorden.

På den er stablet på skift:

Sandpude 15 cm tyk;
Et fem centimeter lag skum eller mineraluld;
Tagpap vandtætning overlapning;
Metalarmeringsnet 100x100 mm.

Top hældt beton afretningslag, og underlaget til gulvet er klar.

Lægning af klinker i badet på gulvet

gulvbelægningsprocessen i bad anderledes applikation fugtbestandige materialer og skabelse nødvendige skråninger i et vandafløbsdæksel. Disse nuancer skal tages i betragtning, når du arbejder i "våde" rum. Oprettelsen af gulvhældninger vil blive diskuteret nedenfor. Lad os i mellemtiden fokusere på teknologien til at lægge flisebelagt materiale.

gulvfliser teknologi

Funktioner ved at lægge fliser på gulvet i badet er som følger:

Forberedt til ansigt betonbund skal være flad, tør og ren. Fliserne skal ligge i blød i vand i nogle minutter før arbejdet. Derefter absorberer materialet ikke fugt fra bindemiddelopløsningen, og dette vil sikre styrken af den udlagte belægning efter polymerisationen af klæbemiddelsammensætningen.
Facing starter fra det mest iøjnefaldende hjørne af rummet. For at bestemme dette skal du blot stå på tærsklen til en døråbning og se dig omkring i rummet.
Derefter, ved hjælp af en mixer, fremstilles en klæbemiddelblanding eller cement-sandmørtel som anvist på deres emballage.
En klæbemiddelblanding påføres bunden af hver flise ved hjælp af en tandspartel, hvis tekstur vil have riller over hele overfladen som følge af brugen af et sådant værktøj. Dette giver dig mulighed for at øge vedhæftningen mellem flisen og undergulvet. Forbruget af blandingen pr. 1 m 2 af gulvet er angivet på pakken.
Herefter presses mørtelflisen mod betonoverflade og om nødvendigt forstyrres med en gummihammer.
Overskydende blanding fjernes med en spatel og bruges i det videre arbejde.
Sømmene mellem fliserne tages lig med 2-5 mm. For at gøre dem jævne, bruges specielle kryds lavet af plastik. De er installeret lodret nær hjørnerne af tilstødende fliser og giver dig mulighed for at opretholde den samme afstand mellem stykkematerialer. Glat lægning og vandrette rækker overvåges konstant ved hjælp af en niveauskinne.
Løsningen der falder på forreste del fliser skal straks rengøres med en fugtig svamp. Efter det er tørret, er dette ekstremt svært at gøre.

Fugning udføres 8-12 timer efter afslutningen af lægningen af belægningen. flisefuger. Det sikrer deres pålidelighed og vandmodstand af hele belægningen. Til fugning skal du fjerne alle plastikkryds og bruge gummispatel fyld sømmene mellem fliserne med klæbemiddelblanding. For at give sømmene en bestemt farve tilsættes det passende pigment til fugemassen. Farven på leddene skal være i harmoni med skyggen af forsiden af flisen. Resterne af fugesammensætningen fjernes straks fra den færdige overflade med en fugtig svamp.

Organisering af hældningen af flisegulvet i badet

Vandpytter i rummet ser ikke attraktive ud. Derfor er gulvet fra fliserne i vaskebadet indrettet med en hældning på 1:100, som går til kloakafløbet. Stigen kan placeres i midten af rummet, nær indgangen, i hjørnet eller i modtagebakken.

I sidstnævnte tilfælde er opgaven meget enkel. Kanten af gulvet modsat bakken skal gøres lidt højere ved at bruge beacon snore mellem punkterne med højdeforskel af den fremtidige belægning, når fliserne lægges. I andre tilfælde kræves installation af gulvprofilen med en "kuvert".

Dette gøres på denne måde:

Det er nødvendigt at beregne højdeforskellen mellem toppen af stigen og dækslet langs rummets kontur.
Lav passende højdemærker i hjørnerne af rummet.
Forbind hjørnerne med ledninger til modsatte sider af drænhullet.
Begynd at lægge fliserne under hensyntagen til det faktum, at dens side, parallelt med stigen, ligger vandret, og den vinkelrette gentager hældningen givet af ledningen.
Fliser, der er placeret langt fra ledningen, kan skrånende ved hjælp af ekstra ledninger, der strækkes mellem hjørne-"beacons".

Funktioner ved at lægge fliser på gulvet i badet er vist i videoen:

Det er hele "videnskaben" med at lægge fliser på gulvet i badet. Sagen er ikke svær, men besværlig. Vi håber, at vores materiale vil hjælpe dig til at udføre dette arbejde korrekt.

At lægge fliser i sig selv er ikke noget ekstraordinært, men i løbet af denne proces var det nødvendigt at løse det næstvigtigste problem i konstruktionen af et bad - hvordan man arrangerer gulvets samling med hakkede vægge.

Men det er tilbage at løse den anden halvdel af problemet - at finde ud af, hvordan man arrangerer gulvets samling, mere præcist, flisen med væggenes logs? Vi har fundet en løsning på dette problem. Det er måske ikke perfekt, men det virker, det er ikke så dyrt og besværligt.

Sådan ser klinkegulvet i dampbadet ud. I midten er en stige (vandafløb), så hele gulvet er lavet med hældning til dette punkt.

På tidspunktet for flislægningen var min ferie desværre allerede slut, så vi vil ikke være i stand til at præsentere et stort antal fotos med arbejdsstadierne, men det er ikke skræmmende, fordi centrale punkter vi vil beskrive med ord.

Den første nuance er relateret til størrelsen af fliserne. For værelser, hvor der er planlagt flade gulve, kan du bruge fliser af enhver størrelse - dette er et spørgsmål om smag. For eksempel til et opholdsrum valgte vi store (45 * 45 cm) fliser af porcelænsstentøj og lagde det diagonalt - på denne måde ser flisen mere fordelagtig ud, men stor udgift og dyrere installationsomkostninger (se billedet nedenfor). I vestibulen led vi ikke og lagde den samme flise, men i et lige layout.

I afslapningsrummet er store fliser af porcelænsstentøj lagt diagonalt.

For de lokaler, hvor du planlægger at installere stiger, dvs. anordninger til dræning af vand i kloakken, er der betydelige begrænsninger. Hvis du vil have et gulv fra hele fliser, er det tilrådeligt for det første at vælge den mindste flise, og for det andet at lægge den i et lige layout, startende fra væggene.

Vi har to sådanne lokaler: et vaskerum og et dampbad. I princippet er det ikke nødvendigt at installere en stige i et dampbad, men det er ret praktisk. Vi har monteret to afløb i vaskerummet - det skete historisk. Nu, da vi forlod designet af analogen til vasken under vandhanerne og tanken med grænser, var det muligt at forlade en stige. Nå, mere, ikke mindre.

Gulvet i vaskerummet under fuge- og fugeprocessen speciel sammensætning.

For at dekorere almindelige gulve kan du bruge specielle indsatser, der sælges med hovedflisen. Da saunaen er vores ide, besluttede vi at forkæle os selv og placerede tre indsatser med mosaikker i vasken og to i dampbadet. Det blev flot og friskt.

På det næste billede kan du se et billede af den færdige vask med hylder installeret.

Foto af en helt færdig vask.

Der er yderligere to punkter om fliserne i disse to fugtige rum.

For det første, for et vaske- og damprum, spar ikke på kvaliteten af fugemassen. Derudover, hvis du vil beholde farven på fugemassen, kan du dække sømmene med en speciel blanding. Dette kan gøres for alle rum, men for fugt er det meget ønskeligt.

For det andet tænkte jeg i lang tid, hvordan man dekorerede tærsklerne til dørene til dampbadet og vaskerummet. Faktum er, at dørene til disse rum traditionelt er lavet mindre i højden, så varmen ikke slipper ud. Og for at man ikke skal slå hovedet på karmen, er døren som regel hævet over gulvet. Dørens tærskel er således en tilhugget bjælke.

Jeg tænkte i lang tid, hvordan man bedst kunne slå dette øjeblik, og så indså jeg, at det ikke er værd at genopfinde hjulet, du skal bare lægge fliser på disse overflader. Der er kun to punkter her. Flisen limes ikke direkte på træet (medmindre du bruger noget speciel lim). Derfor skærer vi strimler af tærsklens bredde ud fra resterne af GVL (gipsplade eller DSP er også velegnet). GVL-lister blev skruet med skruer til tærskelstokken, og derefter blev fliserne lagt på almindelig fliseklæber (se næste billede).

Udlægning af fliser som tærskler i døråbninger. På siden er krydset mellem bjælken, GVL og fliser lukket med en aluminiumstærskel, malet i en træstruktur.

Den anden nuance er relateret til det faktum, at set fra siden opnås en ikke særlig æstetisk "tærte", men den lukkes let med metaltærskler, der sælges i butikker. Du kan selv vælge en farve til træ, hvilket vi gjorde - se billedet ovenfor.

Nå, her kommer vi til det vigtigste spørgsmål om dette emne: hvordan man beskytter krydset mellem gulvet og fliser.

I starten overvejede jeg meget forskellige muligheder der anbefalede mig og Denis Migachev og kolleger på foraene. Vi beskrev disse muligheder mere detaljeret i indledningen (se linket i begyndelsen af artiklen).

Efter mange overvejelser besluttede jeg at holde fast i den metode, jeg har prøvet at bruge en speciel fugemasse til træhuse og bundter af polyethylenskum, der følger med forskellig diameter(se udvalg af billeder nedenfor) Inden da brugte jeg selvfølgelig fugemasse til at isolere samlingerne af træstammer mellem sig og tætne fuger af fliser og vægge i huset. Der er ingen sådanne ændringer i luftfugtighed og temperatur, men i badet kan du bruge flerlagsstrukturer lavet af fugemasse og seler.

Det vil tiden selvfølgelig vise, men jeg er sikker på, at "denne ordning vil fungere." Jeg vil helt sikkert supplere denne artikel om et par år med resultaterne af driften af en sådan beskyttelse. Det eneste, du umiddelbart skal tune ind på, er, at det om nogle måneder vil være nødvendigt at smøre disse samlinger yderligere, da træstammerne vil krympe, og der opstår revner nogle steder - dette skal overvåges i første omgang.

Efter min mening beskytter det anvendte gulvkagedesign væggenes træ meget bedre end muligheden med gulve på træbjælker Med mineraluld mellem forsinkelserne. I vores situation kan vand, selvom det siver gennem mikrorevner i fugemassen, ganske enkelt glide ned af træstammen og "gå i sandet".

Derudover vil den anden barriere for den konstante dannelse af kondensat i gulvkagen være varmt vandgulve og en kraftig komfur. Den første giver dig mulighed for at opretholde et behageligt mikroklima i afretningen og omkring den. Og komfuret er virkelig i stand til at tørre selv et hvilerum natten over efter vask, for ikke at nævne dampbadet og vaskerummet.

Yderligere to små bemærkninger om fugemassen.

I dampbadet forseglede vi hele gulvets omkreds og samlingerne af de nederste træstammer til højden af en krone med tætningsmiddel. Der var ikke megen mening i at søge højere, fordi. i dampbadet er vand "knædybt" ikke det værd, og generelt er væggene dækket med klapplade.

Men i vaskerummet blev alle bjælkernes samlinger desuden lukket med et tætningsmiddel i en højde fra gulvet til 60-70 over det. De der. en krone over hylderne, træstammernes samlinger skal beskyttes, plus at vi vælter bassiner med vand der, hælder os selv i rigeligt, ellers hvilken slags vand rigtigt bad. Jeg kan ikke se meget mening i at lukke bjælkefugerne endnu højere, pga. bjælkehuset vil stadig sidde ned, og den påførte fugemasse vil gå i stykker de fleste steder. Efter 2-4 års drift vil det være muligt at lukke hele vaskekredsløbet – så vil det have en grund.

Den anden bemærkning vedrører beskyttelse af samlinger af stiger, rør, kabler osv. med fliser. Her brugte vi almindelig flisefarvet fugemasse (sælges samme sted som flisefuger). I betragtning af at badet konstant vil blive opvarmet, er dette acceptabelt. Hvis der ikke er planlagt permanent opvarmning, er det fornuftigt at bruge den tidligere træfugemasse, den tåler bedre frost.

Nå, lige et par ord om at lægge fliser i hvilerummet (se billedet nedenfor). I et bjælkehus, især af rundtømmer, er det meget vigtigt at finde en referencelinje, hvorfra man kan bygge en fliselinje.

Fliselæggerne fra firmaet "elsi" (www.elsi-spb.ru) overraskede mig med deres omhyggelighed i denne sag, som dog viste sig at være ret berettiget. Vi lagde fliserne ud fem gange langs den ene væg, derefter langs den anden, og flyttede derefter hele blokken af fliser i forskellige retninger, indtil vi fandt den bedste løsning.

Der var en anden hændelse med levering af fliser. Hvis for to år siden blev fliser til huset bragt i forskellige partier (det var lidt anderledes i tone, og vigtigst af alt var det meget anderledes i glathed). Det denne gang stor flise var alle fra samme batch, men to typer kalibrering. Hvad er det fra chaufføren, har vi ikke opnået. Så, ved at måle forskellige fliser, indså vi, at vi taler om forskellige størrelser. Fliser med en sidelængde på 45 centimeter adskilte sig med 1,2 mm. Det virker som en bagatel, men det springer straks i øjnene.

Men der var ikke noget at gøre, jeg tog imod lasten, og vi begyndte at tænke på, hvordan vi skulle komme ud af situationen. Løsningen blev selvfølgelig fundet. En del af flisen med den "alternative" kalibrering gik til vestibulen, og resten brugte vi i de trekantede sidelister, hvor forskellen i størrelse ikke var så slående.