Behovet for at skabe et pansret bælte under Mauerlat under konstruktionen af taget er ikke altid indlysende for nybegyndere. De skaber ofte en misforståelse om den forstærkede forstærkning af fundamentet til konstruktionen af taget som noget unødvendigt og overflødigt. Det pansrede bælte er dog et vigtigt mellemled, der fordeler tagets belastning på bygningens vægge. Overvej hvorfor et pansret bælte er nødvendigt under taget, hvilke funktioner det udfører, og hvordan man gør det selv.
I denne artikel
Behovet for et pansret bælte
Lad os starte overvejelsen af den forstærkede base under taget med dens hovedfunktioner.
Belastningstransformation
Spærbenene overfører belastningen til Mauerlat, hvis hovedkoncentration er på de steder, hvor spærene hviler på husets vægge. Opgaven for Mauerlat og panserbælte er at omdanne denne belastning, hvilket gør den ensartet. Mauerlat påvirkes af to typer belastninger. Dette er vægten af selve taget, sneen akkumuleret på det, indvirkningen af vindstød på taget og andre naturfænomener.
En anden belastning er forbundet med sprængningen af bygningens vægge af spærene. Med en stigning i tagets vægt stiger den markant. Moderne materialer til opførelse af bygninger, såsom ekspanderet lerbeton, er porebeton, med en række positive egenskaber, ikke i stand til at modstå en sådan sprængningsbelastning. Før du monterer en Mauerlat på dem, er det bydende nødvendigt at skabe et forstærket bælte.
Murstensvægge har større modstand mod punktbelastninger, derfor er det nok at bruge ankre eller indlejrede dele for at montere en Mauerlat på dem. Eksperter anbefaler dog brugen af et pansret bælte til murstensvægge, hvis bygningen bygges i et jordskælvsudsat område.
Tagfastgørelse til huset
Mauerlats vigtigste og vigtigste opgave er den stærke fastgørelse af taget til huset. Således skal selve Mauerlat være sikkert monteret på bygningen. 
Hovedopgaverne for den forstærkede base under taget kan reduceres til følgende punkter:
- Opretholdelse af bygningens strenge geometri i alle situationer: sæsonbestemte udsving i jorden, jordskælv, krympning af huset osv.;
- Justering af vægge i en vandret projektion, korrektion af unøjagtigheder og fejl lavet under opførelsen af vægge;
- Sikring af stivheden og stabiliteten af hele bygningens struktur;
- Ensartet og fordelt fordeling af tagets belastning på bygningens vægge;
- Muligheden for en stærk fastgørelse til den forstærkede base af vigtige elementer i taget, primært Mauerlat.
Beregning af den forstærkede base under taget
Processen med at forstærke basen under Mauerlat begynder med planlægning og beregninger. Det er nødvendigt at beregne dimensionerne af det pansrede bælte. Ifølge byggestandarder skal det være en bredde svarende til væggens bredde og ikke mindre end 25 cm. Den anbefalede højde på den forstærkede base er omkring 30 cm. Det pansrede bælte og Mauerlat, der er lagt på det, skal omkranse hele hus.
Hvis væggene er bygget af gasbeton, så er den øverste række lavet af sten i form af bogstavet U, som danner forskallingen. Det er nødvendigt at lægge forstærkende elementer i det og hælde hele strukturen med en cementopløsning. 
Inden selve byggearbejdet påbegyndes, er det også nødvendigt at forberede sig nødvendige værktøjer og byggematerialer. For at skabe en forstærket base under taget skal du bruge:
- Betonblander til højkvalitetsblanding af cementmørtel;
- En specialiseret vibrator, der spreder cementmørtlen i forskallingen og forhindrer dannelsen af lufthuller i strukturen;
- Materialer til konstruktion af forskalling;
- Beslag.
Installationsteknologi
Installation af det pansrede bælte begynder efter murværk. Det er nødvendigt at vente på, at murværket tørrer helt.
Oprettelse af forskalling og udlægning af armering
Den første fase er konstruktionen af forskalling. I bygninger lavet af porebetonblokke er den yderste række af murværk lavet af blokke i form af bogstavet U. Hvis disse ikke er tilgængelige, er den ydre del af forskallingen lavet af savede 100 mm blokke, og den indre del er lavet af brædder. Installation udføres med nøje overholdelse af det vandrette niveau.
Der lægges en ramme af armering i forskallingen. Dens langsgående del er dannet af 4 armeringsstænger med en diameter på 12 mm eller mere. Tværgående fastgørelsesanordninger er lavet af stænger på 8 mm i diameter, underlagt et trin på højst 25 cm. I projektion ser rammen ud som en firkant eller et rektangel. Rammedelene monteres med et overlap på op til 20 cm.Fugerne forbindes med en strikketråd. I løsningen eksisterer en sådan forstærket ramme som en monolitisk.
At lægge rammen kræver overholdelse af visse regler:
- Tykkelsen af beton fra rammen til forskallingen er ikke mindre end 5 cm;
- For at overholde denne regel placeres stativer lavet af stænger i den ønskede højde under rammen.
En vigtig del af arbejdet er forstærkningen af forskallingsrammen. Hvis dette ikke gøres, vil det blive knust af betonens vægt. Dette kan gøres på forskellige måder:
Installation af fastgørelseselementer til Mauerlat
Efter at have arbejdet med forskallingen og lagt forstærkningen, kan du fortsætte med installationen af fastgørelseselementer til Mauerlat. Vi anbefaler at bruge gevindstænger. Det er praktisk at købe nitter med en diameter på 12 mm. Længden af tappene beregnes under hensyntagen til, at deres bund er fastgjort til rammen, og toppen rager 2-2,5 cm over Mauerlat.
Installation af studs udføres under hensyntagen til:
- Der er mindst én hårnål mellem to spær;
- Det maksimale installationstrin er ikke mere end 1 meter.
Hældning med cementmørtel
Hovedtræk ved den forstærkede base under Mauerlat er dens styrke. Det kan kun nås ved at hælde betonmørtel på en gang.
Beton ikke mindre end M200 bruges til at skabe en betonblanding. Den bedste blanding til at fylde bæltet tilberedes i følgende proportioner:
- 1 del cement M400;
- 3 dele vasket sand og samme mængde murbrokker.
Brugen af blødgøringsmidler vil bidrage til at øge styrken og hærdningshastigheden af blandingen.
Da der kræves en masse blanding for at skabe et pansret bælte på én gang, er det tilrådeligt at bruge en betonblander og en speciel pumpe til at levere løsningen. I mangel af udstyr vil der være behov for hjælp fra flere personer til forberedelse og kontinuerlig levering af den færdige blanding.
Efter at have hældt beton i forskallingen er det vigtigt at udstøde al luft fra mulige luftlommer. Til dette kan en speciel vibratoranordning og enkle beslag bruges, hvormed blandingen gennembores rundt om hele omkredsen.
Mauerlat installation
Fjernelse af forskallingen fra armo-båndet er muligt, så snart betonen hærder tilstrækkeligt, og installation på Mauerlat-strukturen kan tidligst startes 7-10 dage efter armo-båndet er blevet hældt.
Før du lægger Mauerlat-delene skal de forberedes på en speciel måde:
- Mauerlat stråle behandles med antiseptika;
- Forbindelserne af dets individuelle elementer er lavet ved metoden med en direkte lås eller skrå skæring;
- Mauerlat påføres det pansrede bælte, og steder til nitter er markeret. Monteringshuller bores.
Lægningen af mauerlat indledes ved at dække den forstærkede base med et lag rulle vandtætning, som regel bruges tagmateriale til disse formål.
Mauerlat er fastgjort med en stor skive og møtrik; låsemøtrikker bruges af sikkerhedsmæssige årsager. Efter tilspænding af alle fastgørelseselementer skæres de resterende toppe af tappene af med en kværn.
Opsummering
En forstærket base under Mauerlat er mere en nødvendighed end en luksus. Tagkonstruktion har en ret stor indvirkning på husets vægge, som, selvom den er jævnt fordelt på grund af Mauerlat, kan påvirke styrken af hele bygningen negativt.
Oprettelsen af et pansret bælte er nødvendigt i bygninger lavet af gas og ekspanderet lerbeton på grund af disse materialers skrøbelighed i områder med høj seismisk aktivitet. Det er også tilrådeligt at styrke væggene under Mauerlat, når du opretter tunge tagkonstruktioner.
Forstærkning af den øverste del af væggene er ikke hårdt arbejde kræver inddragelse af specialister. Med forbehold for en række regler og inddragelse af assistenter kan det klares alene.
Når man arrangerer et tag med en eller flere hældninger, bliver det nødvendigt at installere et truss-system. Det er dog umuligt at lægge spærene direkte på væggene - til disse formål bruges en Mauerlat, som omfordeler belastningen. Hvis bygningens vægge er bygget af et så porøst materiale som luftbeton, er det ikke altid muligt at lægge et forstærkningsbælte under Mauerlat. I denne artikel vil vi tale om, hvordan man fastgør Mauerlat til luftbeton uden et pansret bælte ved hjælp af forskellige metoder, vi vil i detaljer beskrive teknologien og finesserne i denne proces.
Hvad er Mauerlat til?
Så mauerlaten er et meget vigtigt konstruktionselement, som tager hovedvægten af truss-systemet på sig selv og fordeler det jævnt over hele planen af de bærende vægge. Som regel er det lavet af et materiale, der ligner spær - oftest en træbjælke. Men et stål truss system vil kræve en I-bjælke eller kanal Mauerlat.
Til fremstilling af Mauerlat anvendes følgende materialer:
- Stænger lavet af træ med en sektion på 100x100 mm, 150x150 mm og også 200x300 mm. PÅ dette tilfælde du kan tage et træ hårdttræ som har gennemgået antiseptisk behandling. Bjælken lægges rundt om bygningens omkreds. Kævlerne samles ved låsemetoden eller ved hjælp af søm. Trærammer til tage opført oftest i privat byggeri.
- Valsede profiler- I-bjælker i form af bogstavet H eller kanaler i form af bogstavet U anvendes noget sjældnere. Samtidig kan højden på stålprofiler variere mellem 7-12 cm.
Uanset hvilket materiale du vælger, er det monteret på overfladen af væggene. Der kan være flere måder at fastgøre Mauerlat til luftbeton. Efter fiksering givet element spærben monteres. Det er værd at bemærke, at mauerlat ikke kun omfordeler belastningen, men forhindrer også trusssystemet i at bevæge sig i det vandrette plan.
Da porebeton er et ret skrøbeligt materiale og ikke tolererer øgede belastninger, foretrækker mange håndværkere at hælde et forstærkende bælte langs den øverste kant af væggene. På samme tid, for at reducere omkostninger og arbejdsomkostninger, er der nogle metoder til at fikse en Mauerlat uden et pansret bælte. Det er også værd at vide, om en Mauerlat er nødvendig, hvis der er et armo-bælte, hvad er fordelene og ulemperne.
Vær opmærksom på, at der skal være mindst 30-50 cm fra loftet til overkanten af Mauerlat, så rummet under taget kan være godt ventileret, og adgang til bærende konstruktioner tage til vedligeholdelse og reparation.
Metoder til fastgørelse til luftbeton
Det er værd at bemærke, at lægning af Mauerlat på luftbeton er meget vanskeligere end for eksempel på en murstensvæg. Normalt lægges den fordybet fra yderkanten af væggen med 5 cm.
Til lægning og fastgørelse af Mauerlat kan følgende elementer bruges:
- stålwire;
- anker bolte;
- kemiske ankre;
- stålstifter.
Mauerlat er fastgjort på et forstærkende bælte eller på en murstensvæg ved hjælp af ankerbolte.
Efter at bjælken er installeret, trækkes spærbenet til det og vikles med en ståltråd med et tværsnit på 3 mm. 6 cm under bjælken skal du installere en shorty, hvorpå resten af ledningen vil blive fastgjort. Alternativt, for sikker fastgørelse, kan wiren vikles rundt om gulvpladerne.
Hvis vi taler om taget af en kompleks struktur, anbefales det at fastgøre Mauerlat-bjælken til luftbeton på et armeret betonbælte. Det giver ikke kun større strukturel pålidelighed, men giver dig også mulighed for at fordele belastningen jævnt.
Mellem sig er Mauerlat-stængerne fastgjort ved hjælp af et skråt snit med yderligere fiksering på søm eller bolte. Hæfteklammer eller stålplader giver hjørneforbindelser ekstra stivhed.
Fastgørelse af Mauerlat ved hjælp af wire
Før montering af Mauerlat til luftbeton ved hjælp af ståltråd, skal den først fastgøres i vægtykkelsen. Dette skal gøres under lægningen af de sidste rækker af gasblokke - ledningen er placeret under dem.
Installationsteknikken på denne måde ser således ud:
- Et par rækker før enden af murværket anbringes en tråd snoet af flere tyndere tråde med et tværsnit på 6 mm mellem blokkene.
- I tykkelsen af murværket vil i dette tilfælde det centrale stykke tråd blive placeret, og enderne vil hænge ned på begge sider af murværket. Længden af enderne er lavet sådan, at de er nok til en fri vikle rundt om tømmeret.
- Der skal være nok stykker tråd til at binde alle spærbenene.
Sådan fastgøres med nitter
Det vil være tilrådeligt at fastgøre Mauerlat til luftbeton uden et pansret bælte på nitter kun i de tilfælde, hvor det er planlagt at bruge lette tagmaterialer i huse med et lille område til overlapning. Derfor vil den forventede belastning på væggene være lille.
Derudover vil selve Mauerlat-bjælken i denne situation tjene som et pansret bælte. Selvom der er modstridende meninger om denne type installation af en Mauerlat på porebeton, viser praksis ikke desto mindre, at den har ret til liv. Denne teknik giver et tilstrækkeligt niveau af pålidelighed og stabilitet af tagkonstruktioner.
For at arbejde skal du bruge følgende komponenter:
- metal nitter SRT-12, som også kaldes " svalehale»;
- en træbjælke med en sektion på 20 × 30 cm - selvom tykkelsen afhænger af størrelsen af den rejste væg af bygningen.
Sekvensen af arbejdet med at lægge Mauerlat på luftbeton uden et pansret bælte ser sådan ud:
- Langs hele længden af lejevæggen er der boret fordybninger i dens øvre del i en afstand på 100-150 cm.
- Mauerlat-studs placeres i de forberedte huller og fastgøres med en ikke-krympende mørtel eller cementmælk.
- Vandtætning fra et dobbelt lag tagmateriale lægges på væggen af blokke. På tappenes placeringer gennembores huller i materialet, så det tæt dækker metaloverfladen. Denne fase giver dig mulighed for at beskytte træet mod at rådne på grund af fugt.
- Yderligere i Mauerlat bores fordybninger langs diameteren af tappene med et trin, der matcher deres placering.
- Nu sættes Mauerlat-bjælken på tappene og fastgøres med møtrikker og skiver.
- Efter montering af stængerne trækkes de sammenføjede endedele sammen med metalbeslag.
- Dernæst udføres installationen af spærbenene direkte.
Processen med at fastgøre taget til gasbeton vil se noget anderledes ud, hvis tappene er monteret i armeringsbåndet.
Rækkefølgen af handlinger er som følger:
- Før cementblandingen hældes i forskallingen, monteres tappene under det pansrede bælte i trin på op til 1 m.
- De er fastgjort til rammen med strikketråd eller plastikbånd.
- Juster placeringen af tappene på alle akser.
- Forskallingen med forstærkning og studs hældes med en cementsammensætning.
- Efter at forstærkningsbåndet er størknet fuldstændigt, sættes en Mauerlat-bjælke på de udragende tappe og spændes med møtrikker.
Anvendelse af kemiske ankre
Under kemisk anker betyder en flydende injektionsmasse fremstillet på basis af polymerharpiks, som hurtigt hærder og fastgør metalstængerne i tykkelsen af Mauerlat.
fordel dette materiale er fraværet af sprængspænding, så sprød porebeton ikke falder sammen. Hvis mekaniske ankre fikserer delene ved at udvide dyvlen, så fylder den klæbende sammensætning af det kemiske anker porerne i porebeton og holder stangen ubevægelig.
Processen med at fastgøre flydende dyvler ser sådan ud:
- Der er boret en fordybning til ankeret i gasblokken. Størrelsen af fordybningen skal være større end for en konventionel ankerbolt.
- Fjern støv og snavs fra hullet, for eksempel med en støvsuger.
- Klæbemidlet hældes i hullet.
- Dernæst indsættes en metalstang med gevind i limen - en hårnål M 12-14 eller et stykke forstærkning.
- Fuldstændig krystallisation af polymersammensætningen sker på 1/3 time, hvis mediets temperatur er over 20 ℃.
- Så snart limen hærder, vil hårnålen være sikkert fastgjort. Det er bemærkelsesværdigt, at sådanne fastgørelseselementer er stærkere end mekaniske.
Installation af en Mauerlat til et tag på en luftbetonvæg ved hjælp af flydende dyvler har en række utvivlsomme fordele:
- Fastgørelse mister ikke styrke i mere end 50 år.
- På grund af klæbemidlets polymere struktur er denne fastgørelsesmetode meget udbredt ved kanterne af vægge, hvor der er risiko for at spalte gasblokken.
- Det kemiske anker har god kemikalieresistens.
- Selv vådt vejr og våde overflader af de sammenføjede elementer forstyrrer ikke installationen af disse fastgørelseselementer.
- Montering af taget mauerlat på porebetonblokke kan udføres uden at hælde det pansrede bælte, da pålideligheden af fastgørelse af et kemisk anker er meget højere end for et mekanisk.
- Den kemiske sammensætning af ankeret er ideelt kombineret med den porøse struktur af gasblokke.
- For at installere flydende dyvler kræves huller med mindre dybde end i tilfælde af mekaniske ankre - der er dybden 2-3 rækker.
Ikke desto mindre er det umuligt at udføre svejsearbejde på ankrene installeret ved denne metode - overophedning af metalstangen vil føre til forstyrrelser i materialets polymerstruktur, hvorfra det vil miste styrke.
Fastgørelse på mekanisk type ankre uden panserbælte
Endelig er den sidste måde at fastgøre mauerlat til gasbeton på at bruge traditionelle mekaniske ankerbolte.
Ankeret består af:
- gevind indvendig stålstang;
- den ydre sag - afstandsdelen af mekanismen.
Princippet for drift af ankeret er gradvist at deformere det ydre legeme, efterhånden som møtrikken spændes på bolten. På denne måde sidder bolten godt fast i det borede hul.
Installation af ankerbefæstelser er som følger:
- På sidste række af blokke er der udlagt stænger langs væggene.
- Huller til monteringsbolte er lavet langs hele bjælkens længde i intervaller på 1 m. Bemærk venligst, at ankrene skal ramme bygningens hjørner og krydset mellem to stykker tømmer.
- Med en speciel bore laves et hul gennem den lagte Mauerlat i gasblokken til ankerets dybde. I dette tilfælde skal dybden af hullet ikke være mindre end tykkelsen af 2-3 rækker af murværk.
- En ankerbolt indsættes i udsparingen. Det er tilrådeligt at bruge produkter med en længde på mindst 50 cm og tråd M 12-14.
- Sæt til sidst en skive på bolten og spænd møtrikken så stramt som muligt. Som et resultat af kompression komprimeres ankerlegemet og udvider materialet. Så bolten er sikkert fastgjort i tykkelsen af væggen.
Hvordan fastgør man Mauerlat til luftbeton uden et pansret bælte?
På producenternes hjemmesider er der modstridende udtalelser om behovet for opførelse af bygninger fra luftbetonblokke. Nogen hævder, at de er ret i stand til at modstå den forventede belastning. Andre tilbyder tværtimod at spille det sikkert. Alle producenter og bygherrer er dog sikre på, at porøse materialer reagerer negativt på punktbelastning. Derfor skal det fordeles jævnt. Hvis det pansrede bælte af en eller anden grund ikke er muligt, er det nødvendigt at bruge det. Dette vil forlænge bygningens levetid.
Mauerlat er oftest lavet af samme materiale som spærene - metal (kanal, I-bjælke) eller træ (bjælke)
Hvad er Mauerlat
Dette er et specielt design, der bruges til at fordele vægten af taget jævnt over væggene. Som regel er det lavet af træbjælker. Det er til Mauerlat, at spærene er fastgjort for at gøre taget stabilt. Holdbarheden og pålideligheden af hele strukturen afhænger af kvaliteten af installationen.
Mauerlat kan være metal, men kun hvis stålspær bruges. Sådanne designs er imidlertid sjældne, da omkostningerne ved strukturen stiger betydeligt. Derudover er det meget sværere at fastgøre ståldele end trædele.
Mauerlat funktioner:
- jævn fordeling af vægten af taget langs væggene;
- pålidelig fiksering af truss-systemet;
- beskyttelse og forebyggelse af punktbelastning på porebetonblokke.
Minimumsstørrelsen på en bjælke, der bruges som Mauerlat, bør være 10 * 10 cm. Men for at sikre bedste kvalitet kobling, er det ønskeligt at tage et materiale med et større tværsnit. Det er også tilladt at bruge en træstamme, men det er nødvendigt at hugge den side af, der støder op til luftbetonen.
Spærbenene ved støttepunkterne overfører belastningen til Mauerlat, som, transformerer og fordeler den, overfører den til væggene
Hårdttræ udfører disse funktioner bedst. For at det holder længere, skal det behandles med antiseptika og imprægneringer, der forhindrer forrådnelse og skader fra insekter. Stængerne skal helt og jævnt dække væggene. Mellem sig selv er de fastgjort med søm eller en direkte lås. På grund af det faktum, at tværsnittet af træmaterialet er mindre end bredden af gasblokken, placeres Mauerlat langs indersiden af væggene. Afstanden til yderkanten skal være mindst 5 cm Udlægning af mursten med ydre side bygning.
Der skal være et vandtætningslag mellem porebetonvæggen og træ-Mauerlat.
Mauerlat monteringsmetoder
Mauerlat kan fastgøres direkte til luftbeton eller ved hjælp af et pansret bælte. Der er måder at forbinde på træbjælke med væg:
- ved hjælp af ståltråd;
- ved hjælp af ankre;
- hårnåle.
Når du bruger nogen af de anførte metoder, er det nødvendigt at sikre, at fastgørelsen er af høj kvalitet og pålidelig. Også under installationen bør strukturelle forskydninger undgås.
I privat boligbyggeri er en træbjælke det vigtigste materiale, der bruges til at arbejde på en Mauerlat
Sådan fastgøres strømpladen med ståltråd
Som regel hældes et solidt armeret armeret betonbælte under sådanne bærende strukturelle elementer. Nogle amatørbyggere forsøger imidlertid, tilsyneladende af hensyn til tid og materialer, at finde måder at fastgøre Mauerlat på luftbeton uden et pansret bælte. Lad os se, hvordan det er muligt, og om det overhovedet er værd at ty til en sådan løsning.
Et par ord om vigtigheden af Mauerlat
Hvad er en Mauerlat, og hvorfor er det nødvendigt? Til en person, der er uerfaren i konstruktionsspørgsmål, siger dette vanskelige ord ofte slet ikke noget. I mellemtiden taler vi om en af de vigtigste bærende dele af bygningskonstruktionen.
Hvad er grundlaget - det ved sikkert alle. Så med hensyn til dens funktionalitet kan Mauerlat sammenlignes med et fundamentbånd. Sandt nok er hun ansvarlig for de belastninger, der overføres fra hele bygningen som helhed, og Mauerlat er kun for dem, der dannes under driften af hele tagkonstruktionen - truss-systemet, tagdækning, isolerende "tærte", indvendig foring rokker (hvis nogen) osv.
Og belastningerne her kan være betydelige, og det farligste er at have en sprængretning vinkelret på væggenes overflader, det vil sige at arbejde for deres ødelæggelse. Det handler om vinklerne på taghældningerne - det er det, der giver en sådan nedbrydning af kraftpåføringsvektorerne, både fra sværhedsgraden af selve tagkonstruktionen, og når eksterne belastninger- sne og vind.
Sådan sprængende punktbelastninger overføres fra spærbenene, til vægge lagt ud af stykkemateriale - mursten eller mursten (som inkluderer gasbeton). Det betyder, at det er nødvendigt at fordele drop-down belastningen så jævnt som muligt i hele væggens længde. Og igen, analogt med fundamentbåndet, kan en kraftig træbjælke klare dette, som hviler tæt i hele sin længde mod enden af væggen.
Den anden bemærkelsesværdige kvalitet af Mauerlat er den betydelige forenkling af installationsarbejdet ved installation af truss-systemet. Enig i, at det er meget vanskeligere at fastgøre hvert spærben til hovedvæggen end, som de siger, "træ til træ". Med tilstedeværelsen af en Mauerlat kommer meget brede muligheder for at bruge forskellige forbindelsesordninger ud, fra "døv" til bevægelig, ved hjælp af en række fastgørelseselementer.
Som Mauerlat bruges normalt en træbjælke med et tværsnit på 100 × 100 mm og derover (som regel, afhængigt af tagkonstruktionens massivitet, vælges yderligere 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 mm ). Meget ofte stoler de på en uudtalt, i princippet, men effektiv regel - tykkelsen af Mauerlat skal være mindst to tykkelser af spærbenene.
Bredde - afhængig af tykkelsen af væggen, som den er installeret på. Samtidig forsøger de at arrangere bjælken, så den ikke falder i flugt med væggens overflade hverken ude eller inde. Dette vil gøre det nemmere at beskytte træet mod dårlig indflydelse ydre miljø, at udføre isoleringen af dette ret vanskeligt med hensyn til at sikre normal termisk isolering af enheden. Denne regel er ikke obligatorisk, men hvis du læser mestrenes råd, anbefaler de alle næsten enstemmigt at forlade mindst 50 mm fra kanten på hver side.
Det er muligt at lave en Mauerlat fra en træstamme, men en sådan løsning ser ikke ud til at være optimal - operationerne med at fastgøre til væggen og derefter indsætte spærbenene bliver meget vanskeligere og vil følgelig kræve øgede færdigheder i tømrerarbejde.
Det er klart, at i lyset af det store ansvar for dette element i tagkonstruktionen, til sådanne formål, forsøger de at vælge tørret træ af første klasse, som ikke har krumning, udtalt knuder, revner, tegn på biologisk nedbrydning og andre defekter.
Til Mauerlat anbefales generelt udvalgt hårdttræ. Men at finde sådant materiale er ikke let, derfor bruges højkvalitetsfyr oftest, men udsætter det kun for et meget kræsent valg: at spare på kvaliteten i dette tilfælde er helt uacceptabelt.
Forresten er Mauerlat muligvis ikke af træ. For eksempel, hvis du planlægger at skabe et truss-system fra præfabrikeret eller svejset metal spær, så vil en stålbjælke også blive brugt som Mauerlat - normalt en kanal eller en I-bjælke. Men i praksis med privat byggeri bliver sådanne løsninger sjældent tyet til - træ forbliver en "klassiker".
Mauerlat må ikke bruges på vægge lavet af tømmer eller træstammer (dens rolle vil blive spillet af den sidste række - top sele), og på rammehuse- af samme grund. Nogle gange nægter de Mauerlat, når væggene er bygget af et materiale, der er holdbart, modstandsdygtigt over for spids- og sprængbelastninger (for eksempel beton), og samtidig involverer tagkonstruktionen at fastgøre spærene til den ydre forlængelse af gulvbjælkerne . For vægge lavet af stykmaterialer vil det under alle omstændigheder ikke være muligt at undvære en Mauerlat.
Det er klart, at for at Mauerlat fuldt ud kan udføre sine funktioner, bør pålideligheden af dens fastgørelse til væggen ikke give anledning til bekymring. Med beton-, sten-, murstensvægge - det er nemmere, da der er mange måder at sikkert fastgøre tømmeret for enden af væggen. Fx ved lægning af keramik el silikat mursten bogmærker er lavet af træstænger. Dette gør det muligt at bruge almindelige stålbeslag til fastgørelse af Mauerlat. Men at færdiggøre sådanne bogmærker med luftbeton er en absolut håbløs opgave, du behøver ikke engang at prøve, da der ikke gives nogen pålidelighed. Vi er nødt til at lede efter andre måder, som vil blive diskuteret senere i artiklen.
På luftbetonvægge anbefales Mauerlat at udføres i henhold til et "lukket kredsløb", det vil sige i form af en ramme, der fuldstændigt omkranser hele bygningens omkreds - sådan opnås den maksimale pålidelighed af strukturen. Dette er dog ikke altid muligt - for eksempel i tilfælde af, at gavle er lagt ud fra de samme skumblokke. Det betyder, at jo mere pålidelig fastgørelsen af bjælken til enden af væggen skal være.
Hvordan beregnes et gavlspærsystem?
I løbet af præsentationen har vi allerede en gang henvist læseren til størrelsen af spærbenet - sektionen af Mauerlat afhænger til en vis grad af dette. Men under hensyntagen til vinklerne af stejlhed og alle drop-out belastninger - læs i en særlig publikation af vores portal.
Hvordan kan jeg fastgøre en mauerlat-bjælke til en gassilikatvæg uden et pansret bælte?
Først og fremmest skal en bygherre, der står over for et sådant problem, klart svare på spørgsmålet for sig selv - "Er det virkelig ikke muligt for mig at hælde et armeret betonbælte for ikke at have problemer i princippet?" Hvorfor? - Ja, for nogen af de muligheder, der foreslås nedenfor, er ikke uden visse mangler. Og desuden - selve muligheden for at installere en Mauerlat uden et pansret bælte er ret tvivlsom og accepteres med mange forbehold.
Uanset hvor meget du kigger, er det usandsynligt, at du vil være i stand til at finde forståelige kriterier, når eksperter siger utvetydigt - ja, du kan undvære et betonpanserbælte på denne gassilikatvæg. Der er kun mange "hvis" hvor man, tilsyneladende, kan håbe på succes med sådan en montage.
Porebeton priser
gasbeton
- Hvis huset eller udhuset er lille (desværre er der ingen vurderingskriterier).
- Hvis taget har en ikke for kompleks og tung struktur (lad os sige, at vi taler om simple fra for eksempel bølgepap eller metalfliser - vil alle andre tagmaterialer sammen med deres kasse være tungere).
- Hvis en klimatiske forhold byggeregioner indebærer ikke en stor snebelastning og vindtryk (og hvor er garantien for, at en vejranomali ikke vil ske?).
- Hvis udformningen af trusssystemet vil minimere sprængningsbelastninger. Dette kan leveres:
- Brugen af hængende stop, stift bundet med vandrette pust.
- Brugen af lagdelte spær med obligatorisk støtte i punktet for rygningsforbindelsen, hvis der ved forbindelsespunktet for spærbenene til hinanden er en hængselforbindelse tilvejebragt på ryggen, og fastgørelsespunktet til Mauerlat involverer brug af bevægelige, glidende led.
Kort sagt er listen over betingelser for at forsøge at undvære et pansret bælte (og selv da uden fuldstændig tillid til succes) ret stor. Og det er nok nødvendigt at tænke sig om ti gange, før man vælger netop denne vej.
Internettet tilbyder dog flere måder at montere en Mauerlat-bjælke direkte på en gassilikatvæg uden at hælde et pansret bælte. Lad os prøve at forstå dem.
Mauerlat fastgørelse med wire
En af de mest enkle måder, som ofte bruges til konstruktion af murstensvægge. I dette tilfælde, ca. 4-5 rækker før enden af murværket, lægges bundter af ståltråd med en diameter på ca. 3 mm (3-4 kerner i et bundt) mellem rækkerne, så de ser ud fra både ydersiden. og indvendige sider af væggen. Længden af frigivelsen af disse "pigtails" er lavet sådan, at den giver dækning af Mauerlat-bjælken monteret for enden af murværket og tillader pålidelig vridning og stramning af trådløkken uden problemer. Placeringstrinnet for sådanne snorebogmærker vælges normalt svarende til monteringstrinnet for spærene, så fastgørelsespunkterne på Mauerlat falder mellem tilstødende spærpar.
Når væggen er klar, lægges den på sin ende. Derefter installeres en stang ovenpå, nivelleres, og derefter oprettes en trådløkke og strammes. Stramning udføres normalt ved hjælp af et koben (beslag), hvilket opnår den tætteste presning af bjælken mod væggen.
Det ser ud til - her er den den enkleste løsning. Se dog nærmere: Alle de viste eksempler er kun på en murstensvæg. De skriver, at denne metode også fungerer godt med gassilikatblokke, kun lægningen af tråd "pigtails" udføres cirka to rækker før slutningen af murværket.
De skriver noget, men det var ikke muligt at finde et eneste pålideligt bevis på pålideligheden af en sådan metode med gassilikatvægge på internettet.
I henhold til personlige følelser - vil ledningen være under tunge belastninger, og endnu mere - med mulig vibration, f.eks. stærk vind, arbejde som " hacksavklinge", gradvist bide i gassilikatblok(som kan saves håndsav)? Dette er trods alt en krænkelse af murværkets integritet og en svækkelse af fikseringen af Mauerlat på væggen med alle de deraf følgende konsekvenser.
Kort sagt, ikke alt er så indlysende...
Fastgørelse af bjælken med ankre eller dyvler
Det ser ud til, at den enkleste pålidelig måde bevist af praksis og tid. Alt er sådan, men kun hvis vi ikke taler om gassilikat. Den øgede skrøbelighed af dette materiale kan meget vel give en overraskelse, når der dannes en revne eller endda en spån, når ankeret strammes eller dyvlen skrues i.
Selvfølgelig kan du på salg i vores tid finde et betydeligt udvalg af fastgørelseselementer designet specielt til luftbetonvægge. Men, ser du, det er én ting at ordne møbler, interiørartikler eller endda en ramme til vægisolering - og en helt anden kraftfuld, som bliver grundlaget for hele tagkonstruktionen.
Da gassilikatets holdeegenskaber er små, bliver du nødt til at købe ankre maksimal længde- omkring 300 ÷ 500 mm, så det, under hensyntagen til tykkelsen af Mauerlat-bjælken, ville være muligt mere eller mindre pålideligt at "kroge" på væggen. Men omkostningerne ved så lange kraftige ankre er betydelige, så det skal man også huske på.
Arbejdet med montering af Mauerlat på ankrene udføres omtrent i følgende rækkefølge:
| Illustration | |
|---|---|
 | Først og fremmest er det nødvendigt at sikre pålidelig vandtætning mellem gassilikatet og det stablede træ. Ellers ved kontaktpunktet for træ med et andet byggemateriale der vil uundgåeligt være et center for fugt og som følge heraf biologisk nedbrydning. |
 | Til en vandtætningsbarriere er en strimmel af højkvalitets tagmateriale ret egnet - den er lagt, så den helt dækker hele enden af væggen. Hvis det kommer ind i et par stykker på siderne, er det ikke skræmmende, da denne er nem at skære af senere. Strimlen kan lægges tør, det vil sige uden brug af bituminøs mastik. |
 | Derefter lægges en Mauerlat på enden af væggen. I dette eksempel er der brugt et højkvalitetsbræt på 50 × 150 mm, som i øvrigt ser lidt tyndt ud med hensyn til tykkelse. Men princippet om fastgørelse ændres ikke fra dette. |
 | Bjælken lægges nøjagtigt på sin plads, som leveret af projektet, nivelleret. |
 | Den nødvendige opmærkning udføres. I princippet handler det i dette tilfælde om at markere områderne til montering af spærbenene - så kan Mauerlat-fastgørelsesankrene placeres mellem dem - og der vil ikke være nogen gensidig indblanding. |
 | Fastgørelsesstedet for spærbenet er skitseret. Ankre kan placeres vilkårligt ved at gentage spærtrinet. |
 | Her er den, ankerbolten. Lad os tage en reservation med det samme - i dette eksempel er der stadig hældt et pansret bælte oven på gassilikatvæggen, så masteren bruger relativt små ankre, 12 mm i diameter og 150 mm lange. I moden beton vil en sådan fastgørelse give den nødvendige pålidelighed. Men hvis der ikke er et pansret bælte, bliver du nødt til at installere de længste fastgørelser - op til en halv meter. |
 | Yderligere er et penformet bor til træ (i dette tilfælde 12 mm i diameter) installeret i boret og boret i Mauerlat-bjælken gennem huller op til enden af væggen. Det anbefales straks at feje savsmuldet væk, så det ikke falder tilbage i kanalen. |
 | Derefter bruges en stanser med bor til 12. Direkte gennem et hul i træet bores en kanal til ankeret i vægmaterialet. |
 | Efter hullet er klar, indsættes et anker i det. Endvidere skal ankeret hamres med en hammer i hele dets længde, indtil skiven stopper under møtrikken ind i træet. |
 | Og det sidste trin er at stramme alle ankrene ved hjælp af den passende nøgle, og derved presse Mauerlat-bjælken fast til enden af væggen. |
Vil en sådan forbindelse være pålidelig? Med beton, ja. Med gassilikat direkte - spørgsmålet er komplekst, selv med en stor ankerlængde. Under alle omstændigheder kunne der ikke findes undersøgelser eller resultater af erfaringsundersøgelsen om dette spørgsmål på internettet - hverken positive eller negative.
Lad os fokusere på en ting mere. Ofte er længden af tømmeret for at lægge Mauerlat langs væggen i ét stykke ikke nok, og du skal ty til splejsning. Erfarne tømrere kan lave meget interessante og pålidelige interlocks, men for en ikke-professionel vil det være nok at lave en halv-træ-forbindelsesknude. En forudsætning: På dette sted vil det så være nødvendigt at sørge for fastgørelse - et anker eller en hårnål for at stramme krydset.
Priser for bølgepap
bølgepap
En lignende tilgang bruges også i hjørnerne, hvor bjælkerne fra tilstødende vægge er forbundet - en låseforbindelse, efterfulgt af stramning med de valgte fastgørelsesmidler.
Derudover, for at binde alle sider af Mauerlat i den mest stive ramme, øves forstærkning af forbindelsen med stålbeslag i hjørnerne. Et af diagrammerne ovenfor viser dette godt.
Et andet tip - hvis du skal samle to sektioner tømmer på væggen, så skal du bestræbe dig på at sikre, at de har nogenlunde samme længde. For eksempel på en væg med en længde 8,5 meter er det bedre at bruge stænger ikke 6 + 2,5 , og f.eks. 4,2 + 4,3 m.
Teknologiske innovationer - kemiske ankre
For et dusin år siden hørte få mennesker om disse innovative metoder til fastgørelse af dele i forskellige materialer. I dag er kemiske ankre bredt tilgængelige til salg, men det er endnu ikke muligt at kalde dem offentligt tilgængelige til en pris.
Forresten udførte mange af hjemmehåndværkerne lignende fastgørelsesteknologier uden specielle kemiske ankre - vi taler om de tilfælde, hvor en blanding af epoxy og en hærder blev hældt i hullet lavet, og derefter blev delen indsat - en pålidelig forbindelse blev opnået på en dag.
Den reklame, der ledsager sådanne kemiske ankre, tilskriver dem de højeste styrkeegenskaber. Sandt nok kan man allerede møde forbrugerklager, selvom de måske er relateret til det faktum, at der er mange forfalskninger af lav kvalitet af sådan kemi på markedet. Og hvis vi taler om velrenommerede producenter af sådanne materialer, så skal vi fokusere på mærkerne Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW og nogle andre.
I sig selv kan kemiske ankre afvige i princippet om deres anvendelse.
- Så en sort har et kapsel (ampul) layout.
En ampul indsættes i hullet boret under ankeret, som indeholder en en- eller to-komponent sammensætning, som hurtigt begynder at hærde efter blanding og kontakt med luft.
Efter at have lagt ampullen indsættes selve ankeret (stiften) i hullet og hamres til den nødvendige dybde. Ved tilstopning ødelægger ankeret ampullen, sugning fylder hele kanalens rum. Inklusiv mellem væggene og trådene på tappen. På normal temperatur Efter 25÷45 minutters luft polymeriserer sammensætningen fuldstændigt, hærder, giver pålidelig fastholdelse og immobilitet af ankeret selv under betydelig belastning.
- En anden type kemiske ankre involverer brugen af patroner (rør) med en polymersammensætning (normalt to-komponent) og en speciel dispenserpistol. Pistolen ligner i design den, vi normalt bruger med silikoneforseglingsmidler eller " flydende negle". Og nogle typer kemiske ankre er direkte designet til så simple våben.
Derudover kan yderligere enheder også bruges, afhængigt af vægmaterialet. Lad os for eksempel se, hvordan et kemisk anker er installeret, som er designet specifikt til porøs beton.
| Illustration | Kort beskrivelse af den operation, der skal udføres |
|---|---|
 | Illustrationen viser de mulige komponenter i et sæt kemiske ankre "Fisher" - disse er selve patronerne med sammensætninger af forskellige hærdningshastigheder, doseringspistoler. Kanalen til ethvert kemisk anker skal altid renses grundigt for støv - til dette er der en speciel pumpe til udrensning og udpumpning, børster med forskellige diametre. En boremaskine med en speciel dyse giver dig mulighed for at gøre tilspidsede huller(lige hvad du skal bruge til porøs beton). Og endelig forskellige adaptere, styreadaptere, netbøsninger til hule vægge og selve studsankre i forskellige længder. |
 | I dette tilfælde er vi interesseret i emnet for artiklen præcist gassilikatvæg- porøs beton. |
 | Boringen af kanalen under ankeret begynder. Til dette bruges en speciel boremaskine med en rund stopbegrænser og en sfærisk dyse. |
 | Først bores et lige hul - helt til begrænseren. |
 | Proppen hvilede mod væggen, og takket være dysens sfæriske form begynder hullet at blive konisk - som vist på illustrationen. |
 | Når kanalen er klar, placeres boret lige og forsigtigt for ikke at bryde den utilsigtet indsnævrede top af keglen, den fjernes fra hullet. |
 | Derefter tager de en håndpumpe - det er nødvendigt at rengøre kanalen grundigt fra støv. Udrensning begynder med pumpesonden helt nedsænket i hullet. |
 | Derefter fjernes pumpesonden gradvist fra kanalen uden at standse udrensningen. Brug eventuelt en rund børste med passende diameter. Denne udrensningsoperation bør gentages mindst fire gange - tilstedeværelsen af støv reducerer det kemiske ankers pålidelighed drastisk. Ideelt set er det nødvendigt at stræbe efter at kanalen er helt ren. |
 | Efter rengøring indsættes en plastikmanchet i hullet. Det vil "forædle" kanten af hullet og, vigtigst af alt, sikre placeringen af det indsatte anker (studs) vinkelret på vægoverfladen. |
 | Kemi gør sig klar til at arbejde. En patron indsættes i pistolen, en blanderdyse skrues på. En lille frigivelse af sammensætningen er lavet på enhver overflade - du skal sørge for, at alle komponenter er fuldstændig blandet - dette vil vise en jævn farve på den udgående blanding. |
 | Derefter indsættes tuden i ærmet, der begrænser hullet, og fyldningen af hulrummet med den sammensatte sammensætning begynder. |
 | Typisk fyldes hulrummet til omkring ¾ af dets volumen. |
 | Dernæst tages en ankerstift af den nødvendige længde og skrues omhyggeligt (i ordets bogstavelige betydning) ind i plastmassen, der fylder det koniske hulrum - for dette er fingrenes indsats tilstrækkelig på dette stadium. Det er vigtigt at sikre, at tappen indtager en position vinkelret på væggen - styrehylsteret hjælper med dette, men det forstyrrer stadig ikke kontrollen. Stiften skrues helt ind i væggen. |
 | Det er kun at vente 45 minutter - og ved normal temperatur (ca. +20 °C) vil ankeret være klar til belastningstest. |
Hvad der ellers siges om fordelene ved kemiske ankre:
- Fastgørelsen anses for højstyrke, holdbar - levetiden anslås til 50 år.
- Den anvendte polymerkomposit er fuldstændig inert over for atmosfæriske, biologiske, kemiske påvirkninger.
- Når du installerer et sådant anker, er der ingen sprængningsbelastninger inde i porøs beton, det vil sige, at risikoen for en revne eller spån er praktisk talt elimineret.
- Samtidig sikrer indtrængning af kompositten i porerne af porebeton, der støder op til den borede kanal, den maksimale grad af vedhæftning af den kemiske dyvel til vægmaterialet.
Nå, nu - om manglerne. Der er ikke mange af dem, men bedøm selv:
- Omkostningerne ved kemiske dyvler er høje, og montering af Mauerlat vil koste et meget imponerende beløb. Desuden kræver vores opgave meget dybe kanaler med deres komplette fyldning med komposit - så der vil være behov for en rimelig mængde patroner.
- Kemiske ankre er ikke modstandsdygtige over for høje temperaturer. Det er klart, at på Mauerlat har temperaturer over 100 grader i princippet ingen steder at komme fra, men ikke desto mindre ...
- Ingen pålidelige data om timingen og resultaterne af driften af kemiske ankre til fastgørelse af Mauerlat til luftbeton uden et pansret bælte er blevet identificeret. Det vil sige, at der er bud på, at det ser ud til at fungere godt – men der er endnu ingen resultater af de gennemførte tests. Måske vil du være den første?
Video: Hilti Chemical Anchor Demonstration
Mauerlat fastgørelse på indlejrede nitter
Hvis, selv før montering af Mauerlat, nitter stikker ud fra enden af væggen i den rigtige afstand fra hinanden, forenkles installationsprocessen til det yderste.
- Mærker til placeringen af tappene overføres til bjælken - for dette er det nok at lægge Mauerlat ovenpå og banke lidt - tappene efterlader mærker, der bliver centrum for boring af huller.
- Yderligere er en vandtætningsstrimmel "prikket" på disse nitter.
- Derefter spændes en bjælke med borede huller.
- Brede skiver sættes på tappene, møtrikker agnes - og en fuldstændig forståelig procedure for at presse Mauerlat til endedelen af væggen finder sted.
Alt er meget simpelt, men bortset fra én ting - hvordan man fastgør studs i en luftbetonvæg. Det er her, vanskelighederne begynder.
Der er tips som dette: porebeton murværk der bores et dybt hul, ca. 500 mm, et hul med en diameter på ca. 3-4 mm større end tappens diameter. Kanalen fyldes derefter med murværkslim eller cementbelægning. Derefter sættes en hårnål ind i den, indtil den stopper - og i denne form efterlades den, indtil opløsningen er helt sat.
Det virker nemt, men nogle håndværkere, der har prøvet denne metode, er tydeligvis ikke begejstrede for det - løsninger kan krympe, det er svært at undgå tomme områder, og kvaliteten af en sådan knude er stadig ikke den højeste. Nogle fastgørelseselementer kan blive løse på grund af dynamisk belastning eller vibration, og dette er fyldt med en generel svækkelse af strukturen, udseendet af revner på gassilikatblokke - med alle de deraf følgende triste konsekvenser.
En anden mulighed for tidlig installation af nitter. I dette tilfælde svejses de vinkelret på metalpladerne, som vil blive placeret i murværket før installation af den sidste række af gassilikatblokke. Pladernes form spiller ikke den store rolle – de kan fx være som vist på illustrationen.
Det vigtigste er, at pladerne danner en støtte for tappen og samtidig modarbejder trækbelastningen. Med denne tilgang bores huller i blokkene i den øverste række på forhånd, før de installeres i murværket, derefter indsættes tutter der, hvis det er nødvendigt, er blokkens kanter "justeret", så den ikke skæver pga. til pladens tykkelse. Derefter udføres murværk - og når væggen er klar, er der straks et antal indstøbte nitter til montering af Mauerlat.
Pladerne er skjult i murværksfugerne, og tapperne bliver et praktisk værktøj til sikker fastgørelse af Mauerlat. Og alligevel sikres den mest pålidelige installation af indlejrede tappe kun ved hældning forstærket bælte.
Er det rimeligt at nægte at fylde det pansrede bælte?
Og nu, tværtimod, et direkte spørgsmål til læseren - hvor alvorlige er dine grunde til at nægte denne enkle, men meget pålidelige, beviste, garanterende styrke skabt struktur taget af operationen for at fylde panserbæltet? Lad os se på, hvor enkelt og klart det hele er, før vi træffer en endelig beslutning.
Processen med at hælde et forstærket bælte er ikke noget kompliceret!
| Illustration | Kort beskrivelse af den operation, der skal udføres |
|---|---|
 | Hvis du ser på alle slags instruktioner og manualer om konstruktion af huse fra luftbetonblokke, overvejes spørgsmålet om at fastgøre en Mauerlat-bjælke til enden af væggene uden et armeret betonbælte ikke engang. Og kun et sted i teksten kan der være en beskeden omtale: som en undtagelse, for eksempel på små udhuse, med tage på et lille område, hvis de klimatiske forhold i regionen ikke indebærer en udtalt sne- og vindbelastning osv. Kort sagt, praktisk talt på egen risiko og risiko. Er det virkelig så svært at udfylde armo-bæltet for at komme væk fra denne afhængighed - "hvis" på én gang? |
 | Forresten er der ikke noget særligt svært i dette, det vil sige noget, som selv en nybegynderbygger ikke ville være i stand til at gøre. Producenter af luftbetonbyggematerialer har i deres sortiment leveret en speciel type blokke designet specifikt til den sidste række af murværk. De har en karakteristisk form, som de modtog navnet U-blokke for (for deres lighed med dette bogstav i det latinske alfabet). Faktisk er dette en ikke-aftagelig forskalling lavet af luftbeton på fabrikken til at hælde et armeret bælte. |
 | Se på illustrationen - den viser forskellige størrelser af gasbeton U-blokke. Den mindste blok (200 mm tyk) har en symmetrisk form, alle de andre har en væg tykkere end den anden. Denne fortykkede væg skal se ud mod gaden - den er gjort bredere af hensyn til maksimal bevaring af varmeisoleringskvaliteter. |
 | Dimensionerne af "kanalen" til selve det forstærkede bælte er ikke så store, det vil sige, at der ikke kræves meget beton, og for landsted af mellemstørrelse vil det være nemt at lave det selv lige på arbejdspladsen. Desuden skal du stadig fylde det manuelt, da betonpumpen i dette tilfælde ikke vil være en assistent - "båndet" er for smalt og lille. Mængden af beton til denne operation vil blive diskuteret nedenfor. Det ser ud til, hvorfor overhovedet tænke på måder at undvære et pansret bælte - er det ikke bedre at begynde at hælde det med det samme? Mange bliver dog stoppet af, at de U-blokke, der skal til mindre materiale i produktionen er de dog væsentligt dyrere, da de normalt sælges enkeltvis. Men det viser sig, at sådanne blokke kan laves uafhængigt ved hjælp af standard vægblokke, eller du kan undvære dem helt ved at anvende andre tekniske løsninger. |
 | Så U-blokke kan skæres fra standard vægblokke. |
 | Til at begynde med udføres selvfølgelig markup - bredden af det afskårne fragment ... |
 | ... og dens dybde. |
 | Der tegnes linjer langs hvilke snit vil blive lavet. I dette tilfælde besluttede mesteren at skære en "kanal" 120 mm bred og 160 mm dyb. Dette vil være nok til et forstærket bælte. |
 | Hvis vægge blev bygget af gassilikatblokke, skal mesteren have et værktøj til at skære dem. Normalt er dette en kraftig håndsav med en stor tand. De begynder at lave snit langs de markerede linjer - til dybden af den "kanal", der skabes. |
 | For at opnå ensartet snit i dybden saves blokken efter tur, hvilket opnår den ønskede nedsænkning af saven, først med en ... |
 | ... og så på den anden side. Forresten har vi ikke et billede, men at dømme efter mestrenes forsikringer, kan sådanne jævne og identiske snit i dybden også laves med en rundsav. Sandt nok kan udløsningen af saven være utilstrækkelig (godt, du har brug for mindst 100 mm skæredybde) - endelig kan du arbejde med en håndsav. Hvorfor ikke en mulighed? |
 | En blok med slidser er placeret "på numsen". |
 | Næste op er perforatoren. En boremaskine indsættes i dens patron - diameteren er ikke så vigtig (normalt er 8 ÷ 12 mm nok), men det er bedre at tage en længere længde, omkring 400 mm, så det borede hul når cirka midten af blokken . En række huller bores langs linjen, der definerer bunden af den "kanal", der skabes, med en afstand mellem deres centre i størrelsesordenen 15 mm. |
 | Derefter vendes blokken, og en lignende operation udføres med modsatte side. |
 | Herefter er et let slag med en hammer normalt nok - og fragmentet skåret fra tre sider falder ud af blokken. Forresten bør disse fragmenter, hvis de ikke er delt, ikke smides væk - de kan stadig være nyttige under konstruktionen. |
 | Og for at fylde det forstærkede bælte forbliver der en sådan hjemmelavet U-blok. |
 | Om nødvendigt kan de resterende uregelmæssigheder trimmes med en mejsel ... |
 | ... feje krummer og støv væk ... |
 | …og send færdig blok til stedet for deres opbevaring før lægning. |
 | Efter at et tilstrækkeligt antal hjemmelavede U-blokke er blevet forberedt, går de videre til at lægge den sidste række af væggen. Arbejdet starter normalt fra hjørnet. |
 | Lim til luftbeton er fremstillet af en tør blanding. Blokke lægges ud sekventielt. Alt er som i almindeligt murværk - først påføres lim med et lag af den ønskede tykkelse ... |
 | … dette lag udjævnes og spredes med en tandspartel … |
 | ... og så er endnu en gassilikat U-blok installeret. Arbejdet fortsætter på lignende måde, indtil hele rækken er lagt ud - indtil en "kanal" er dannet til at hælde det pansrede bælte. |
 | Der lægges særlig vægt på væggenes hjørner og kryds - her skal du tænke på, hvordan du forbinder U-blokkene, så "kanalen" til det pansrede bælte ikke afbrydes. En af mulighederne er vist i illustrationen, men andre løsninger er ganske acceptable. |
 | For nogle kan denne tilgang virke alt for tidskrævende og desuden ledsaget stor mængde spild. Nå, dette er sandt til en vis grad, og det er helt muligt at anvende andre metoder til at skabe forskalling til det pansrede bælte. Her er en af dem. At skabe væggene i denne ejendommelige fast forskalling i dette tilfælde bruges gassilikatblokke af mindre tykkelse - de kaldes ofte yderligere. For eksempel kan du bruge blokke med en tykkelse på 100 mm - til at skabe en ydervæg. |
 | Et antal af disse blokke lægges på klæbemidlet langs væggens ydre kontur (illustrationen viser kun et installationseksempel). |
 | Ethvert pansret bælte, på grund af betonens specifikke termiske egenskaber, bliver altid til en kraftig "kuldebro". For at reducere denne ulempe er det tilrådeligt straks at give et lag isolering - læg langs ydervæggen af den faste forskalling (hvis bredden tillader vægblok) ekstruderet polystyrenskum med en tykkelse på ca. 50 mm. |
 | På den modsatte side er væggen på vores "forskalling" dannet af en tynd blok, 50 eller 75 mm tyk. Denne række er også installeret på gassilikatlim. |
 | Resultatet er noget som dette billede - en kanal til yderligere hældning af det forstærkede bælte (vist på illustrationen med forstærkningsburet allerede lagt). Forresten kan du reducere dybden af "kanalen", hvis den viser sig at være for stor. I bunden, også på lim, kan du lægge fragmenter udskåret fra yderligere blokke, så dybden er i området 150 ÷ 180 mm - det er helt nok. |
 | Der er flere muligheder. For eksempel på den ene side - den samme gassilikatblok 100 mm og et lag isolering, og på den anden side - bare en træ- (eller OSB) forskalling, presset til overfladen eller sat nøjagtigt langs enden af væggen. |
 | Men muligheden og generelt uden brug af gassilikatblokke. Træforskalling monteres på begge sider. Næse uden for langs forskallingsbrædderne lægges en strimmel ekspanderet polystyren med en tykkelse på 100 mm og en bredde svarende til højden af "kanalen", der er skabt til det pansrede bælte. |
 | Her er denne mulighed så at sige live - med isoleringen lagt langs forskallingens ydre omkreds. Selvom isoleringen ikke er obligatorisk i dette tilfælde, bør den ikke forsømmes - dette er allerede nævnt ovenfor. Men på indvendige vægge det er ikke nødvendigt - hvis det også er planlagt at hælde et forstærket bælte der, vil kun træforskalling på begge sider være nok. |
 | Efter at forskallingen (i nogen af dens versioner) er udsat, fortsætter de med at strikke forstærkningsrammen. Som regel kræves der ikke for meget forstærkning for armo-båndet under Mauerlat - fire stænger af en periodisk profil er nok ( klasse A-III) med en diameter på 10 mm. |
 | Den rumlige position af armeringsstængerne kan tilvejebringes på forskellige måder. "Klassikerne" er selvfølgelig klemmer lavet af glat eller korrugeret forstærkning, med en sektion på 6 eller 8 mm. - omtrent det samme som på et båndfundament. |
 | Men ofte er denne ordning også forenklet - den ser stadig "for tung" ud til et pansret bælte langs toppen af væggen. Hvis du ser på de præsenterede eksempler, bruger mange mestre meget ikke-standardiserede løsninger. Denne har for eksempel skåret firkanter af et færdigt svejst armeringsnet til en afretning - og bruger dem som en slags klemskabeloner. |
 | Indbinding udføres på sædvanlig måde - ved hjælp af stålbindetråd. |
 | Og et sådant billede opnås efter sammenkædning - en pæn rumlig struktur af fire stænger af langsgående forstærkning. |
 | Og her er en anden original løsning. Tilsyneladende har ejeren mulighed for billigt (eller endda gratis) at få produktionsaffald metalprodukter. Man kan kun misunde sådan kreativitet! |
 | Hvorom alting er, er der ingen, der annullerer reglerne for strikning af forstærkning, især i områder med forstærkning (længdeforbindelse af stænger, vendinger, forbindelsesområder). Derfor laves passende bøjninger, overlapninger, klemmer mv. - alt efter reglerne strip fundament. Vær i øvrigt opmærksom på en ekstremt vigtig nuance. Tilstedeværelsen af et forstærket bælte efterlader praktisk talt ingen vanskeligheder for den efterfølgende fastgørelse af Mauerlat - modnet beton vil perfekt holde selv konventionelle ekspansionsankre. Og alligevel, før du hælder beton, kan der udføres en operation mere - installer tappene på forhånd, og bind dem til forstærkningsburet. Efter at bæltet er hærdet, vil mesteren straks have færdige pålidelige fastgørelsesanordninger til bjælken. |
 | Der er også flere muligheder for montering af studs. Så for eksempel bores et styrehul under dem i bunden af kanalen, og selve tappen er forbundet med overliggeren på rammeforstærkningsstrukturen (som vist på figuren). |
 | Hårnålen kan også placeres med en forskydning fra midterlinjen af det pansrede bælte - det hele afhænger af dens bredde og det planlagte sted for lægning af Mauerlat. Figuren viser, hvordan den indstøbte tap er bundet til de langsgående armeringsstænger. |
 | Dette viser hvordan, for at spare nedskæringer gevindstifter blot svejset til kraverne på den tværgående armering. Sandt nok, for dette er det allerede nødvendigt at have en meget god beherskelse af færdighederne til elektrisk svejsning. |
 | Hvis du skruer en møtrik i bunden af tappen og sætter en bred skive på, vil pålideligheden af den resulterende fastgørelse øges betydeligt. Efter den fulde modning af det hældte betonbælte vil det være næsten umuligt at trække en sådan hårnål ud. |
 | Trinnet med at installere tappene er normalt taget det samme som trinnet i den fremtidige installation af spærbenene. Samtidig er det ønskeligt, at disse Mauerlat-fastgørelsespunkter falder mellem spærene - så de ikke forstyrrer yderligere installationsoperationer. |
 | Efter montering og sammenkobling af tappene anbefales det at lukke den øverste gevindskårne del, sammen med den agnede møtrik, med en strækfilm - så gevindet ikke tilstoppes ved påstøbning af beton. |
 | Det er nødvendigt at sikre, at forstærkningsstængerne er placeret i en vis afstand fra væggene i den improviserede "forskalling" - for at skabe beskyttende lag beton. Til disse formål kan du bruge specielle foringer - de vil give de nødvendige afstande fra både bunden og siderne. |
 | Beton forberedes. Som regel er M200-betonkvaliteten tilstrækkelig (men ikke lavere) for et sådant armo-bælte. I et mellemstort hus et stort antal beton til disse formål er ikke påkrævet - det er helt muligt at gøre selvfremstilling i en betonblander. |
 | Derefter bliver den færdige opløsning mættet (med spande), og gradvist fyldes "kanalen" af det pansrede bælte med den. |
 | Det er meget vigtigt at sikre, at der ikke er uudfyldte hulrum ved hældning. For at gøre dette er den hældte beton omhyggeligt "bajoneret", det vil sige, den gennembores langs hele længden af den fyldte sektion med et stykke forstærkning eller en spids trælægte - dette vil tillade luftbobler at undslippe. |
 | Efter "bajonettering" komprimeres opløsningen så meget som muligt med en murske eller spatel, mens overfladen af det skabte bælte udjævnes. |
 | Så de går sekventielt videre langs hele længden af det oprettede bælte. |
 | Båndet fyldes og justeres. Denne illustration viser en variant uden nitter - ejeren antager brugen af konventionelle ekspansionsankre til montering af Mauerlat. |
 | Men muligheden - med knyttet pant studs. Efter hældning af bæltet og dets endelige modning, for mestrene, der vil beskæftige sig med truss-systemet, er der færdige fastgørelseselementer. Under alle omstændigheder skal armo-båndet have tid til modning af høj kvalitet - det er tilrådeligt at starte yderligere robotter tidligst en måned efter hældning. |
Som lovet ovenfor - et par hjælpematerialer:
Forstærkning af strimmelfundamentet - hvordan gør man det rigtigt?
Det var allerede nævnt i tabellen, at principperne for rumlig forstærkning af efterårsbåndet ligner fundamentbåndet - især i spørgsmål om forstærkning ved kryds, kryds og ved hjørner. Detaljer er givet i en særlig publikation af vores portal. Og i en anden artikel er givet. Plus, i begge artikler er der praktiske lommeregnere til beregning af materialer.
Og endelig en lommeregner, der hjælper dig med hurtigt og præcist at bestemme påkrævet beløb M200 beton til at hælde det pansrede bælte, og antallet af komponenter til dets fremstilling.
For en bruger, der ikke er indviet i kapitalkonstruktion, er det usandsynligt, at det vil være kendt, hvad en Mauerlat er, hvilken rolle den spiller i opbygningen af en struktur og så videre. Derfor er spørgsmålet om, hvordan Mauerlat er fastgjort til luftbeton, generelt misforstået.
Brugen af sådan teknologi er dog en relevant og meget effektiv løsning. Med den kan du løse en række væsentlige problemer, der kan reducere strukturens holdbarhed og styrke.
Mere skal nævnes økonomisk mulighed implementering af den angivne fastgørelsesmetode. Hvis det er nødvendigt at fastgøre Mauerlat til luftbeton uden et pansret bælte, så er det i dette tilfælde ikke et kontinuerligt pansret bælte, der hældes, men betonpuder er lavet på de rigtige steder. En sådan montering til skumblokke er også ret pålidelig.
2.3 Metalknopper
I nærværelse af et lille hus, såvel som et let tagtryk, kan en let metode bruges til at fastgøre væggene i cinderblokken med Mauerlat-bjælken - metalstifter indlejret i væggen. Disse er stålbefæstelser i form af bolte med en base i form af en firkant med sider på mere end 5 cm.
Hvis der, når der lægges en slaggblok, er studs indlejret i væggen, skal de installeres en eller to rækker til den øverste kant. Længden af tappen skal være tilstrækkelig til at passere gennem bjælken.
Efterfølgende fiksering svarende til at fastgøre en mauerlat med en slaggblok ved hjælp af ankerbolte.
2.4 Vandtætning under installation
Efter at have besluttet fastgørelsesmetoden er det nødvendigt at beregne fastgørelseselementerne og deres placering. Hvis det er nødvendigt at fastgøre Mauerlat til gasblokken uden et pansret bælte, er den første mulighed egnet - ståltråd.
Indlæser...