Dørinstallation: SNiP definerer krav, tolerancer og nødvendig kontrol. Døråbningsdimensioner: generelt accepterede standarder og eksempler på beregning af dørdimensioner Sådan skærer du et hul i enden

En række forskellige former, stilarter og farver fra kendte mærker.

Der er monteret en ny dør, men der skal også små, men på ingen måde uvæsentlige detaljer til. En sådan detalje er dørhåndtaget. Men for at gøre det praktisk at åbne og lukke lærredet, skal du vide, hvor langt fra gulvet det skal være dørhåndtaget.

Monteringsstandard for dørgreb

Der er to hovedmuligheder, den første - ifølge standarden, den anden - så praktisk.

Hvad er standarden? Normalt er håndtagene på indgangen og er installeret i midten af ​​lærredet, dvs. i 1 meters højde. Denne højde blev bestemt af specialister som den mest bekvemme at lukke eller åbne lærredet. Den gennemsnitlige højde for en person i Rusland er omkring 170 cm, og armlængden er omkring 70 cm, derfor kommer 1 meter ud (170-70).

Men hver person er forskellig, og måske passer standarderne slet ikke til dig. Det vigtigste er trods alt, at det senere ville være praktisk for dig og din husstand at bruge enheden. I dette tilfælde kan afstanden bestemmes uafhængigt.

Der er en enkel, men pålidelig måde: gå til døren og læg hånden ned. Hvor din hånd ender, lav et mærke, og tilføj 15-20 cm opad til den og installer roligt enheden.

Der er en anden måde, meget lig den forrige: bøj din arm ved albuen 90 grader, og på dette niveau lav et mærke på lærredet. Det viser sig i øvrigt det samme som med tilføjelsen af ​​centimeter.

Du bør dog ikke måle afstanden ved at stå ved hver dør med bøjet arm. Det vil være meget praktisk, hvis du bare måler, hvor meget du fik i det første tilfælde, og overfører disse dimensioner til andre designs. Hvis håndtagene overalt er på samme niveau, så er det psykologisk bekvemt for alle medlemmer af din familie.

Det sker dog, at afstanden ikke kun bestemmes af dit ønske, men også af formålet med hele strukturen eller dens design, såvel som af funktionerne i produktionen.

For eksempel børns. I dette tilfælde er måleren tydeligvis for høj til et barn. Men det er heller ikke rimeligt at gøre håndtaget lavere, fordi det vil vokse, og hvad så - at efterlade et grimt hul på døren efter at have "hævet" håndtaget?

Svaret er enkelt: de er forskellige. I dette tilfælde er det meget praktisk at bruge trykstrukturen - selvom barnet ikke rækker ud, kan du hænge snoren ved at fastgøre den til enden af ​​håndtaget. Og så bliver alt som i et eventyr: Træk i rebet, døren åbnes. Og når barnet vokser op, fjerner du bare blonden - og ejerne er glade, og døren er intakt.

Produktionsfunktioner

Nå, i tilfælde af produktionsfunktioner er alt ikke så rosenrødt. Der er MDF-døre, hvor pladsen til låsen eller håndtaget er præmarkeret. De er lavet af medium densitet spånplader. Dette markerede sted er placeret i en standardhøjde på 1 meter, og det er på dette sted, at en træklods limes ind, hvori det er praktisk at indsætte et håndtag. Afvigelser er tilladt, men ikke mere end 10 cm op eller ned, andre steder er sådanne døre "tomme", så ikke alle vil gerne installere greb i dem.

Hoveddøren er en pålidelig barriere for ubudne gæster, der kommer ind i huset. Et vigtigt punkt er valget af en lås til et lignende design, som giver dig mulighed for at forbedre beskyttelsen. Låse kommer i forskellige typer og klasser af indbrudsmodstand. Det er nødvendigt at nærme sig processen med at vælge og installere låseprodukter korrekt. Installation er ikke svært, men følg instruktionerne.

Indsætning af en passende lås i en trædør

Opmærksomhed! I landhuse monteres ofte trædøre. Spørgsmålet opstår, hvordan man indlejrer. Selve processen er typisk, så det er vigtigt at følge instruktionerne og vælge de rigtige værktøjer til dette. Selve låsen skal passe til døren for at opnå positive resultater og holdbarhed.

Hvilke værktøjer er nødvendige?

Den første ting, du skal bruge, er at hente selve låsen og de nødvendige værktøjer til installation. Blandt de mest nødvendige er følgende:

1. Kridt og en simpel blyant, som kræves til markering.
2. Elektrisk bor. Til hende - et sæt øvelser til træbearbejdning. Deres størrelse er fra 2 til 7 mm.
3. mejsler. De skal være skarpe. To stykker er nok - bred og smal.
4. Roulette og kvadrat til det.
5. Hammer.
6. Rasp med en stor hak eller rund fil.
7. Skruetrækker. Hvis ikke, så brug en almindelig skruetrækker.

Efter at værktøjerne er forberedt, begynder de at virke. Installation anses for at være vanskeligere end installation over hovedet. I sidstnævnte tilfælde er der ikke behov for at skære et hul af en passende størrelse, så installationen af ​​en lås eller lås i selve døren er enkel. Under alle omstændigheder er det vigtigt at vide, hvordan man gør det korrekt, og hvad man skal overveje.

Installeret lås med håndtag på en trædør

Selve indsættelsen af ​​en lås af enhver type i en trædør kan være nødvendig af forskellige årsager. Det mest almindelige er at bygge et hus og installere døre, mekanismer, håndtag og låse. Det er dog også almindeligt at skifte lås på en trædør. Årsagerne er langvarig drift, nedbrud, problemer med funktion eller hacking. I ethvert af disse tilfælde bliver det nødvendigt at installere en stiklås i en trædør.

Hvordan kommer man i gang?

Den første fase af installationen er oprettelsen af ​​en speciel rille eller hul til låselegemet. For at gøre dette skal du markere for at bestemme, i hvilken højde produktet skal monteres. Oftest når højden 90-100 cm fra gulvet. Men denne størrelse varierer afhængigt af brugervenligheden. Højden er valgt for personer, der vil bruge låsen eller låsen og håndtaget.

Oprettelse af en rille til stangen med en mejsel

Efter at du har bestemt højden, udføres opmærkningen. For at gøre dette påføres låsen på døren med den del, der skal monteres i hullet på lærredet. Med hjælp af kridt eller blyant cirkulerer produktets krop. Resultatet er en etiket, der giver dig mulighed for at forstå, hvor låsemekanismen skal placeres.

Hullet skæres med et bor. I dette tilfælde er det værd at give fortrinsret til produktet, der i bredden svarer til tykkelsen af ​​slottet. At bore et hul foregår på forskellige måder. Den første metode involverer forsigtigt og gradvist at flytte boret inde i dørbladet med 1-2 centimeter, indtil det nødvendige mærke er nået. Den anden metode involverer straks at bore et hul.

Selve hullet skal være 1-2 mm større end låselegemets bredde. Dette vil sikre, at låsen går ind i det skabte hul uden hindring. Det anbefales at holde boret vinkelret på enden af ​​døren og parallelt med overfladen. Justering af hullets kanter udføres med en hammer og mejsel.

Mærkning af låsen på enden af ​​dørbladet

Vigtig! For at skjule låsen i hullet skal du gøre den dybere med 2-3 mm end kuffertens bredde.

Mærkningen af ​​stangen og dens montering udføres på lignende måde. For at gøre dette påføres det på det resulterende hul og cirkles langs konturen med en blyant. At slå ud langs de markerede linjer udføres bedst med en mejsel for ikke at ødelægge kanterne af låsehullet.

Det næste trin er hullet til mekanismen

For at installere i en trædør skal du passe på tilstedeværelsen af ​​et hul til produktets mekanisme. Først efter det kan du sætte en lås eller lås i døren, fortsæt med installationen af ​​håndtaget. Installationen af ​​selve mekanismen eller larven involverer præcis mærkning. For at gøre dette påføres låselegemet modsat den tidligere opnåede rille. Fastgørelseselementer er markeret på dørbladet med en blyant. Derefter bores hullerne med et bor, der passer til diameteren.

Fastgørelse af en lås på en trædør

Som et resultat opnås riller, hvis kanter skal omhyggeligt udjævnes. Det er bedst at bruge en fil til disse formål, som vil hjælpe dig med hurtigt at håndtere problemet. Hvis du planlægger yderligere at installere en lås eller et håndtag, er det vigtigt at vide, hvordan man korrekt indsætter låsen i dette tilfælde. Installationen reduceres til at bore yderligere huller til stængerne og skruerne, der fungerer som fastgørelseselementer til låsen eller håndtaget.

Vi kan antage, at forberedelsen til indsættelse af låsen er afsluttet. Låsen skal indsættes i de forberedte riller og sikres med passende fastgørelsesanordninger. Alle elementer er fastgjort med selvdrejende skruer og bolte, der er ingen grund til at bruge yderligere elementer.

Sidste trin i installationsarbejdet

Den sidste fase af arbejdet er skabelsen af ​​et hul i dørkarmen til den normale funktion af selve låsen, låsen eller dørhåndtaget. Hvis du udelader dette øjeblik, lukker døren ikke ordentligt og sidder tæt. Dette bør først gøres, når du har sikret dig, at låsen fungerer normalt, at der ikke er problemer eller blokering.

For at markere hullet påføres en lille mængde kridt på mekanismens tunge eller tværstænger. Derefter lukkes døren ved at dreje mekanismen. Som et resultat kan et spor af kridt ses på karmen. Her er det nødvendigt at skabe huller til mekanismens tværstænger eller håndtagets tunge.

Princippet om at skære huller svarer til at skære et hul til selve låsen eller låsen. Der er ingen forskelle her. Du kan bruge en boremaskine eller en hammer med en mejsel, og pas på ikke at fjerne overskydende materiale. Hvis opmærkningen er udført korrekt, vil du som følge heraf få huller, som låseboltene går ind i uden problemer. Fastgør nu anslagspladen i overensstemmelse med markeringerne. Som fastgørelseselementer bruges specielle selvskærende skruer. På dette betragtes installationen af ​​låsen som afsluttet, og døren er klar til drift.

Den sidste fase af installationsarbejdet med at installere en lås i en trædør

Nu ved du, hvordan du indsætter en lås og et håndtag til den. Generelt er installationen af ​​mekanismen ikke kompliceret og er tilgængelig for selvopfyldelse. Eksperter anbefaler, at du læser instruktionerne omhyggeligt, før du installerer en lås, lås, håndtag og andre mekanismer. Dette giver dig mulighed for at forstå, hvordan du installerer låsen og låsehåndtaget korrekt, hvordan du undgår problemer og sikrer langsigtet drift. Hvis der er problemer, er det værd at kontakte fagfolk, der hurtigt vil rette op på den opståede situation og give dit hjem pålidelig beskyttelse mod ubudne gæster.

En mand bør være i stand til at udføre et hvilket som helst arbejde i huset: sømme en hylde, ordne en vandhane eller sætte en lås på en dør. Alt dette arbejde kræver ikke kun dygtige hænder, men også viden. Det følgende vil være instruktioner om, hvordan låsen indlejres korrekt i døren. Denne proces er ikke så svær, men den kræver et vist niveau af træning, som enhver boligejer bør have.

Et sæt nødvendige elementer til indstikslås

For at indlejre låseelementet i døren korrekt første gang, uden at beskadige materialet og uden at deformere overfladen, skal du have det nødvendige sæt værktøj ved hånden. Du kan ikke undvære en boremaskine eller skruetrækker, som skal have funktionen at bore. Dette er nødvendigt for at lave et hul i døren. For at skære et hul i den rigtige form og størrelse skal du bruge et sæt runde dyser.

De er gode til at bore i træ. Du skal også have en hammer og en mejsel ved hånden, med hvilke det er nemt at slibe hullet og placere en anordning til at lukke dørene i det. For at foretage de nødvendige mål skal du bruge et målebånd, lineal eller centimeter. For at markere de ønskede punkter på selve dørens overflade kan du bruge en simpel blyant. For at fikse låsen kan du ikke undvære en skruetrækker. Det er alle de grundlæggende værktøjer, der kræves for at gøre-det-selv låse tie-in.

Før du indsætter lukkemekanismen, er det nødvendigt at bestemme dens placering på dørens overflade. For at vælge den mest bekvemme position af lås og håndtag, skal du blot prøve at åbne en imaginær dør, mens du står foran dørens overflade uden lås. På hvilket niveau hånden vil være, der skal du lave et hul for at åbne og lukke det nemt og komfortabelt. I tilfælde af at der er et barn i familien, skal du installere låsen lidt lavere, så barnet ikke oplever ubehag ved manipulation af låsehåndtaget. Det sted, der blev bestemt empirisk, skal markeres med en blyant direkte på dørens overflade. Det forberedende arbejde er slut!

Flymarkering for arbejde

Det næste trin i processen med at indsætte lukkeanordningen er at lave et hul i dørens materiale. Før du borer, skal du nøjagtigt bestemme det sted, hvor boret med kronen skal være placeret. For at gøre dette korrekt skal du tage selve lukkemekanismen og bruge et målebånd til at bestemme afstanden fra dens synlige kant til stifthullet, som organiserer hele driften af ​​denne enhed.

Det er denne afstand fra kanten af ​​døren, der skal noteres i den højde, der tidligere var bestemt. Efter at stedet for boring er bestemt, skal du vælge den rigtige bit til boret.

Korrekt valg af bor er nøglen til kvalitetsarbejde

Den største vanskelighed ved at vælge en krone til boring er det korrekte valg af dens diameter. Den skal være bred nok til, at lukkemekanismen kan passere igennem, og smal nok til, at hullet ikke er synligt på grund af låsens yderside. For at gøre dette skal du måle højden af ​​den synlige del af låsen og trække et par centimeter fra denne afstand. Med denne huldiameter skal mekanismen passe inde i dørrummet, men hullet vil ikke være synligt under låget på låselegemet.

For dem, der er bange for at lave en fejl i beregningerne, er der specielle kroner, der er lavet til at lave huller til dørlåse. Typisk sælges disse kroner i et sæt med 2 værktøjer med forskellige diametre. Efter at de nødvendige målinger af huldiameteren er lavet, kan du begynde at bore. I boreprocessen er der ét trick, der giver dig mulighed for at arbejde effektivt. For at gøre dette skal du ikke bore på den ene side, men på begge. Bor først til midten af ​​den ene side og derefter den anden. Så hullet vil vise sig at være så jævnt og glat som muligt.

Hvordan skærer man hul i numsen?

Efter hullet på flyet er blevet skåret, gør du det samme for enden af ​​døren. Mekanismen til at lukke døren vil blive indsat i dette rum, så du skal lave et hul omhyggeligt og omhyggeligt. Boret skal rettes, så det er præcis i midten af ​​dørenden. Størrelsen på kronen skal vælges efter princippet svarende til processen med at vælge diameteren af ​​hullet på overfladen. For at bindingen af ​​låsen kan betragtes som komplet, skal du lave endnu et lille tryk. Det er påkrævet at lave en lille fordybning, så låsen kan skjules helt til sidst. Hvis dette ikke gøres, kan det klamre sig til dørkarmen, hvilket vil skabe problemer med at åbne døren.

Derefter skal du indsætte lukkemekanismen i hullet og cirkle hele dens synlige del med en simpel blyant. Derefter kan låsen trækkes ud. Nu skal du skrabe hulrummet inde i døren ud med en mejsel. Fordybningen, der skulle være resultatet af dette arbejde, bør være tilstrækkelig til nøjagtigt at rumme den ydre plade. Dette arbejde skal udføres så omhyggeligt som muligt, da for meget tom plads kan ødelægge døren, og mekanismen vil vakle. Derfor er det ønskeligt at have erfaring med en mejsel.

Montering af en lås i et hul

Når alle huller og fordybninger er klar, kan du fortsætte til den sidste del - montering af låsen. Det er meget vigtigt ikke at tage fejl. I første omgang kan det se ud til, at der ikke er nogen forskel mellem siderne af låseanordningen. Men hvis den er udstyret med en prop, så er der denne forskel. Låsens håndtag drejer oftest faktisk i begge retninger, men stopperen virker kun i én retning. Derfor er det nødvendigt, at det rettes mod slutningen. Stoppet kan betjenes med en nøgle eller en separat lås.

Hul til låsetungen i dørkarmen

Det vigtigste er ikke at glemme, at hullet til låsetungen også skal være på dørkarmen. For at gøre det rigtigt skal du begynde at måle, efter at låsen er blevet indlejret, og selve døren er hængt på hængsler. Dette hul skal være der, hvor tungen hviler mod dørkarmen. Hullets dybde bør ikke være mindre end låsetungen. Det er mest bekvemt at lave en fordybning i dørkarmen med en mejsel.

Enhver mand burde vide, hvordan man indlejrer låsen inde i døren på egen hånd.

Selvfølgelig ville mange overlade denne sag til en professionel, men det er altid mere behageligt at udføre det vanskelige arbejde selv. Så vil resultatet bringe ægte fornøjelse, og personen vil modtage uvurderlig erfaring.

Du købte f.eks. en ny indvendig dør og besluttede dig for selv at samle dørkarmen og installere netop denne dør uden erfaring. Nå, det sker, at nogle ting skal gøres for første gang. Det vigtigste her er at tage dig god tid og være opmærksom på, hvad du laver.

Da jeg første gang skulle montere indvendige døre i en af ​​lejlighederne, må jeg indrømme, at da jeg savede den første kasse, lavede jeg en fejl. Som følge heraf måtte jeg købe et nyt sæt kasser. Lige siden da har jeg været meget opmærksom og præcis i arbejdet med at montere og montere døre.

Ved savning af dørkarmens elementer er der ikke plads til fejl, dette skal huskes. Som man siger, mål to gange, klip én gang!
Så døren er bragt ind og står i korridoren, måske allerede i anden uge. Der er ingen andre steder at udsætte det, og det er tid til at komme i gang. Et rimeligt spørgsmål melder sig. Hvor skal man begynde?

Mærkning af dørbladet til indbinding

Du bør starte med at markere på dørbladet, hvor det skal være forsænket låsehåndtag. Dørbladet er i virkeligheden selve døren uden ekstra elementer, kasser, tilbygninger og pladebånd.

Til at begynde med skal du bestemme i hvilken retning døren skal åbnes, positionen af ​​skråningen af ​​låsetungen vil afhænge af dette. Nu skal du bestemme den højde, hvor dørhåndtaget skal placeres. Som regel skæres håndtaget i en højde på 90-100 cm fra gulvet eller tærsklen. I værelser er der selvfølgelig ingen tærskler. Men på badeværelset eller toilettet er de meget mulige.

I en æske med dørhåndtag, vil du næsten helt sikkert finde instruktioner med de dimensioner, som du skal markere. Ofte er målene angivet på selve boksen. Almindelige håndtag er næsten altid installeret i samme mønster. Byggeværktøjsbutikker sælger specielle sæt til at indsætte håndtag i indvendige døres lærred. Sættet består af et pennebor, 23 mm i diameter. og kroner til træ, med en diameter på 50-54 mm.

Så marker en afstand på 95 cm på enden af ​​dørbladet. Brug en firkant til at tegne en klar linje vinkelret på enden af ​​bladet. Marker midten på den og gennemborer den. Du kan gennembore med enhver skarp genstand, en syl, et søm eller en selvskærende skrue. På dette tidspunkt skal du bore et hul til låsen. Men skynd dig ikke, det er ikke tid endnu!

Skal fortsætte pennemærker, eller tale professionelt, for knoba. For at gøre dette skal du fortsætte linjen i slutningen længere til selve lærredet på begge sider. Dette skal gøres strengt vinkelret på dørbladet ved hjælp af en firkant. Det ville være nyttigt at huske på, at blyanten skal spidses skarpt.

Her skal du være opmærksom på én detalje. Håndtaget kan placeres i en afstand på 60 eller 70 mm. fra kanten. For at gøre dette tillader det justerbare låselængdedesign. Bestem hvilken afstand der passer dig bedst, og marker den ønskede afstand på begge sider af lærredet på de linjer, der er tegnet tidligere.

Bemærk venligst, at på et blankt lærred, det vil sige på et, der ikke har dekorative elementer i form af planker, glas og andre ting, er afstanden fra kanten, hvor håndtaget vil blive indlejret, ikke kritisk. Lærredet er trods alt helt fladt og glat. Men tilstedeværelsen af ​​dekorative indsatser kan begrænse placeringen af ​​håndtaget. Og hvis du beslutter dig for at indlejre håndtaget i en afstand på 70 mm. fra kanten af ​​dørbladet skal du sørge for, at håndtaget ikke blokerer for de dekorative elementer. Ellers skal du lave et mærke på 60 mm. fra kanten.

Boring af hul til håndtaget

boret først kuglepen hul, derefter for låse. Det er mere behageligt. For det første, når du begynder at bore enden, ved du præcis, hvornår du skal stoppe, og for det andet vil alle spånerne simpelthen falde ned, når du borer enden, og du behøver ikke at feje eller blæse den ud med en støvsuger, hvilket er meget ubelejligt.

Så tag en boremaskine, fastgør en trækrone (50-54 mm.) i chucken og begynd at bore fra en af ​​siderne, efter at du tidligere har markeret det markerede punkt. Forsøg ikke at bore gennem hele lærredet "på én gang". For det første vil du ikke have nok dybde af selve kronen, og for det andet vil kronens tænder blive tilstoppet med savsmuld, kronen bliver meget varm og brænder træet, og jo dybere, jo stærkere. Vi manglede bare et bål!

Efter at have boret 4-6 mm, uden at slukke for boret, skal du trække det mod dig og fjerne kronen fra det borede hul. Der er ingen grund til at tænde for bakgear og generelt lave pludselige bevægelser. Alt skal ske glat, men sikkert.

Rens kronens tænder for savsmuld. Pas på, det kan være meget varmt! Det hele afhænger af dørbladets materiale og graden af ​​dets fugtighed. Jo tættere materialet er og jo vådere, jo mere varmes kronen op. Men kronen med stumpe, slidte tænder opvarmes mest af alt. Brug aldrig dette! Køb en ny er mit råd.

Efter at have renset kronens tænder og ladet den køle af om nødvendigt, nedsænk den på det sted, hvor den blev taget ud for noget tid siden, og fortsæt denne vigtige mekaniske operation for at opnå det hårdt tiltrængte hul. Som jeg allerede har nævnt, vil kronen, på grund af dens begrænsede dybde, ikke tillade lærredet at passere igennem. Når du har boret halvvejs, skal du gå til den anden side og gentage hele operationen igen. Her skal du være mere forsigtig. Når du nærmer dig midten af ​​lærredet, tryk ikke hårdt, lad dig nyde de sidste sekunder af denne spændende proces! Ellers risikerer du at glide gennem kronen og slå hårdt på dørbladet med en boremaskine. Og vi ønsker ikke at ridse den eller efterlade en bule, vel?

Boring af hul til låsen

Lad os gå videre til næste trin. Vi tager kronen ud af borepatronen og glemmer ikke dens forhøjede temperatur. Vi klemmer et fjerbor med en diameter på 23 mm ind i patronen. Vær opmærksom på billedet. Det viser, at størrelsen 25 mm er stemplet på boret. Men vær rolig, intet snyd! Det er bare, at jeg ikke havde et bor med den nødvendige diameter, og jeg brugte en "perk" på 25 mm, efter at have slibet dens kanter med en slibemaskine til den ønskede diameter. Her er et lille trick, vær opmærksom.

Boring skal være strengt vinkelret på enden af ​​dørbladet. Først forekom det mig, at det var meget svært at kontrollere. Jeg mener vinkelret. Men så indså jeg, at dette er nemt at gøre, bare at se, hvor jævnt boret vælger cirklen. Dette er især mærkbart i begyndelsen af ​​boringen, og efter at være gået lidt dybere, kan du næsten ikke bekymre dig om, at boret vil afvige fra den fastsatte kurs. Men det betyder slet ikke, at du kan slappe af og ikke se på boret, men på katten, der er drysset med savsmuld, der passerer forbi.

Installation af en lås til en indvendig dør

Nå, hvad! Boringen af ​​hullerne er afsluttet, nu skal du drukne låsestangen ind i enden af ​​dørbladet, så den er "flydende" med flyet. Det gør fagfolk med en manuel fræser, men det er ikke alle, der har en, så du skal arbejde med hammer og mejsel.

Indsæt låsen i hullet og cirkulér den med en spids blyant. For at holde planken på plads under slaget, borer jeg som regel straks huller til fastgørelsesskruerne og vrider dem lidt, så planken fikseres. Efter at have cirkuleret stangen, fjern låsen og tag fat i mejslen. Behøver jeg at sige, at mejslen ikke bare skal være skarp, men meget skarp?!

Installation af en lås på indvendig dør vil øge komforten ved at bo. Dette er meget praktisk, da det giver dig mulighed for at begrænse et lille barns adgang til de rum, hvor han kan forstyrre voksne eller blive såret. Derfor er klipning af en lås et ret almindeligt arbejde, som næsten enhver boligejer kan udføre.

I processen med at udføre arbejde med at indlejre låsen kræves følgende værktøjer:

• Selve låsen, med et sæt håndtag og bolte
• Firkant og blyant
• Bore
• Kronebor, 5 cm i diameter
• 23 mm spadebor
• Mejsel
• Skruetrækker eller skruetrækker.

Tilstedeværelsen af ​​hele sættet af værktøjer giver dig mulighed for at udføre alle faser af arbejdet hurtigt og præcist. Hvis der mangler noget, så er det bedre at bede venner eller bekendte om et værktøj end at prøve at undvære dem, da dette vil føre til dårlig ydeevne og utilfredsstillende udseende.

opmærkning

Normalt er håndtaget placeret i en højde på omkring en meter fra gulvet, så det vil være praktisk for folk i enhver højde at bruge. Derfor måler vi 95 - 100 cm fra underkanten af ​​lærredet og laver et mærke. Marker derefter centrene for fremtidige huller på det valgte niveau ved hjælp af en firkant. På endeplanet vil midten af ​​låsen være i midten, og på sideplanet er det nødvendigt at træde tilbage fra kanten på 6 - 10 cm. Dette er stedet for den fremtidige lås og håndtag.

boring

Boring af huller til låsen starter fra enden. Et bor er installeret i boret, og et hul på cirka tre centimeter dybt bores nøjagtigt i det markerede centrum. Dette er stedet for slottets tunge.

Derefter installeres en kronebor med en diameter på 5 centimeter i boret. Med den bores huller fra siderne. Hvis der ikke er sikkerhed for, at det vil være muligt at bore et hul vandret uden skævhed, så er det nødvendigt at markere og bore fra begge sider. I dette tilfælde er boredybden lig med halvdelen af ​​dørens tykkelse. Hvis alt er gjort rigtigt, så får du et rundt gennemgående hul med en diameter på 5 centimeter, som har et sidehul med en diameter på 23 millimeter.

Før du installerer låsen, er det nødvendigt at skære hakket til låsen ud. For at gøre dette indsættes låsen i døren, og låsepladen er cirklet med en blyant. Langs denne kontur vælges ved hjælp af en mejsel og en hammer et hak med en dybde på omkring 3-5 mm afhængigt af pladens tykkelse. Samtidig skæres et hak til tungen ud på dørkarmen efter størrelsen på den specielle foring. Det er i det, at låsens tunge kommer ind og fikser døren i lukket tilstand. Når begge hak er klar, fastgøres låsen og indhakket på karmen på de skruer, der normalt følger med sættet.

Montering af håndtag

Den videre proces forårsager ingen vanskeligheder. Håndtaget med skruer sættes på plads først. Skruerne skrues af, og håndtaget sættes i låsen. For at gøre dette har håndtaget en speciel firkantet stang, der passerer gennem det tilsvarende hul i låsen. Derefter sættes et andet håndtag på denne stang fra den anden side og fastgøres med skruer. Herefter sættes dekorative overlæg og selve håndtagene på. Dette fuldender installationsprocessen.

Derefter er det kun tilbage at fjerne snavs og værktøjer.

Nyttige noter

Selvom du er sikker på dine evner og ved, hvordan man borer, er det bedre at arbejde med en kransboremaskine fra to sider. Dette vil sikre et pænt snit, og der vil ikke være skår og skrammer på overfladen af ​​døren, der vil ødelægge dens udseende.

Det er bedre at bore et hak til låsen for enden af ​​døren, efter at hullet til håndtagene er boret. Så du vil være sikker på, at hullet er fuldt forbundet med det primære. Ellers kan det være nødvendigt at bore en kanal til låsen.

Ved valg af udsparing til låsepladen skal arbejdet begynde med konturen. Med lette slag er hele konturen skitseret, og først derefter vælges træet. Dette vil forhindre spåner og revner i at opstå.

Spænd ikke skruerne på håndtagene for meget. Fikseringen skal være stram, men ikke overdreven. Ellers kan der opstå buler på overfladen af ​​døren, hvilket ødelægger dens udseende.

Video Sådan laver du en lås i døren

Efter installationen opstår spørgsmålet uundgåeligt om, hvordan man indsætter en lås i en indvendig dør. Døren skal være tæt lukket, let at åbne og sikkert fastgjort i åbningen. Alle disse opgaver håndteres let af en lås eller en lås med en lås.

Hvis det er muligt, er det bedre at købe døre med låse og håndtag, der allerede er installeret. Ellers skal dette problem løses ved at invitere mesteren eller installere låse med egne hænder.

Slot udvalg

Ud over beslag skal slottet være i harmoni med interiøret kombineret med møblernes tekstur og farveskema. I højere grad afhænger det af designet af foringen og håndtagene.

Med hensyn til funktionalitet er to typer mekanismer egnede til indvendige døre:

• Indstikslås med eller uden separat monteret håndtag.
• Låselås. Som regel er den placeret i selve håndtaget og har en afrundet form.

For nylig er installationen af ​​en magnetisk dørlås blevet populær. En sådan enhed eliminerer ofte behovet for at installere skubbe- eller drejehåndtag.

Brug af en magnetisk mekanisme er enkel, og installation af en magnetisk lås med dine egne hænder kræver ikke brug af specialværktøj. Installationen af ​​en magnetisk enhed ty til i tilfælde, hvor det er nødvendigt at sikre støjfri drift og fuldstændig fravær af risikoen for at blive ridset på tungen eller tværstængerne.

Imidlertid har installationen af ​​en lås i en indvendig dør, afhængigt af dens type, sine egne karakteristika.

Tykkelsen af ​​den indlejrede døranordning bør ikke være mere end en tredjedel af endens bredde. Det anbefales at arbejde med usædvanligt velslebne værktøjer. Låsen anbefales ikke at monteres ved krydset mellem dørstængerne.

Nødvendige værktøjer

For at indsætte låsen korrekt i døren med dine egne hænder, skal du forberede det passende værktøj:

• Bor og et sæt bor til træ.
• Fræser, mejsel og snedkerkniv.
• Hammer.
• Fil.
• Skruetrækker.
• Lineal eller målebånd, blyant eller kridt.

Indsæt funktioner

Dørmateriale kan være meget forskelligt. Massive træprodukter er de nemmeste at arbejde med. Lærredet er homogent, det er umuligt at samle strukturen selv, og det er umuligt at lave en fejl med indsætningspunktet. Træet er sværere at bore, men sandsynligheden for fejl og mangler, når du arbejder med dine egne hænder, er stærkt reduceret.

MDF-døre er de mest problematiske i denne sag. Dette skyldes, at det er meget vigtigt at ramme kraftstrålen, som som standard er placeret i en højde af en meter fra gulvet. Det er nemt at fjerne den gamle og installere den nye.

Gør-det-selv montering af en indstikslås i PVC-døre anbefales ikke. Uden gode færdigheder og et professionelt værktøj er det usandsynligt, at det lykkes. Faktum er, at fejl er næsten umulige at rette.

Til dette bruges de samme værktøjer plus carbonpapir eller plasticine. Med deres hjælp laves tværstangsmærker på karmen i dørens helt lukkede position.

Montering af lås

Til gør-det-selv installation er der en speciel algoritme eller arbejdsteknologi. For at gøre alt rigtigt skal du udføre arbejdet i følgende rækkefølge:

• Det første skridt er at fjerne døren. Du skal fjerne kontanter. Du bliver også nødt til at fjerne den gamle lås.
• Derefter skal inderdøren fjernes fra hængslerne og sættes på kanten af ​​gulvet med hængslerne nedad.
• Derefter skal du måle højden, tykkelsen og bredden af ​​låselegemet.
• 100 cm måles fra den nederste ende af lærredet, og der påføres et mærke. Den anden er planlagt fra den i en afstand svarende til højden af ​​slottet.

• Yderligere, mellem mærkerne, er to parallelle linjer påført i midten af ​​enden af ​​bladet, adskilt fra hinanden af ​​tykkelsen af ​​låseproduktet. Som et resultat skal du for enden af ​​døren få et rektangel nøjagtigt under låselegemet.
• Nu er der boret huller inde i vores rektangel. Boret skal være lig med eller lidt mindre i diameter end tykkelsen af ​​låselegemet. Det første hul laves i midten og derefter over og under. Hullets dybde skal svare til bredden af ​​låsen, men først laves huller en cm dybe, og uddybes derefter til den ønskede størrelse.
• Så kommer mejslen i spil. Med dens hjælp dannes den korrekte udskæring til låsen. På samme måde laves en separat udskæring under håndtaget.
• Nu er der lavet en udskæring til håndtaget og låsen fra siden af ​​lærredet. Låsens krop påføres lærredet, og positionspunktet for mekanismens akse er markeret. På dette tidspunkt er der lavet en udskæring til en cylinder eller nøglehul.
• Når alle udskæringer er klar, begynder processen med direkte installation. Låsen indsættes indeni og efter kontrol af funktionaliteten fastgøres med selvskærende skruer til døren. Foringen på enden skrues med selvskærende skruer, der også medfølger i sættet.
• Håndtag indsættes og puder skrues på.
• Døren rejser sig og hænger igen på hængslerne.
• Derefter laves der opmærkning for svaret på jamben. Døren er lukket, og tungens position er markeret. En overlejring påføres, og dens yderpositioner er markeret.
• Udskæringer udføres på samme måde, hvorefter overlægget skrues med selvskærende skruer.

Montering af lås

Først markeres indsættelsespunktet. Dette gøres ved hjælp af den papirskabelon, der følger med sættet. Som regel er låsen placeret i skæringspunktet mellem følgende linjer:

• Et vandret gulv holdt i en højde af en meter.
• Lodret, tegnet 6-7 cm fra kanten af ​​lærredet. Denne dimension afhænger af dybden af ​​låselåsen.

På videoen kan du se installationen:

Derefter indsættes håndtagsmekanismen, og størrelsen af ​​prøven under låsestangen markeres med en blyant. Prøven kan laves med en mejsel. Håndtaget er fastgjort med skruer.

Derefter er delene af knappen forbundet med skruer, og en dekorativ ring er monteret. Derefter lukkes døren, og anslagets position markeres på karmen. På æsken er der lavet et udvalg til tungen. En prøve på 2 mm laves under verandastangen. Alt er fastgjort med skruer.

Som du kan se, er der ikke noget overnaturligt. Det er helt muligt at sætte en lås med dine egne hænder, hvis alt gøres langsomt og omhyggeligt. Efter installation er det fornuftigt at kontrollere styrken af ​​fastgørelseselementerne, fikseringen af ​​foringen, håndtaget og låselegemet. Hvis alt er godt, holder slottet længe.

1 . Åbningens dimensioner skal svare til dem, der anbefales i henhold til tabellen, eller til de tekniske parametre for det købte materiale.

VÆVESTØRRELSE	åbningsbredde		åbningshøjde
	Russiske døre	italienske døre
900 x 2000	980 - 990	1000/1010 (med ekstra)	ingen tærskel 2060 med tærskel 2080
800 x 2000	880 - 890	900/910 (med forlængelse)
700 x 2000	780 - 790	800/810 (med forlængelse)
600 x 2000	680 - 690	700/710 (med forlængelse)
600+600 x 2000	1290 - 1300	1330/ 1340 (med forlængelse)

2 . Åbningen skal være formet (dvs. have klare mål i højde, bredde og tykkelse), dekoreret i sin rene form (pudset, gipsplader afskåret, ingen udragende mursten, skumbeton, fjer-og-not-plader, ingen mørtel- og spartelrester, etc.).

3 . Toppen af ​​åbningen og gulvet skal være parallelle og vandrette (kontrolleres med et niveau og målebånd), åbningens sider skal være parallelle og lodrette (kontrolleres med et lod). Afvigelser er ikke mere end 2 mm pr. 2 meter.

4 . Tykkelsen af ​​åbningens vægge bør ikke svinge med mere end 2 mm ( + 1 mm) i en afstand på mindst 50 mm fra dens kant langs hele åbningens omkreds (kontrolleret med en lineal). Væggene omkring åbningen skal danne et enkelt plan (det kontrolleres af en lang regel, at afvigelsen af ​​planet er uacceptabel med mere end 5 mm pr. åbning).

5 . Åbningen bør ikke have indsnævringer, dvs. dens dimensioner på begge sider af væggen kan højst variere med 5 mm pr. side (kontrolleret med et målebånd). Gulvniveauet i åbningen og i døråbningsområdet skal være uden afvigelser fra nul.

6 . Åbninger, der støder op til vinkelrette vægge i forhold til selve åbningen, skal have pritenki, hvis minimumsbredde skal være lig med bredden af ​​foringsrøret minus 1 (en) cm. Angiv bredden af ​​foringsrøret med sælgeren. Hvis disse parametre ikke stemmer overens, saves pladebåndet på langs med justering af dets bredde på installationsstedet, mens mellemrum mellem pladebåndet og den tilstødende vinkelrette væg er mulige.

7 . Ved beregning af åbningens parametre er det nødvendigt at tage højde for monteringsspalterne mellem kassen og væggen, hvis størrelse skal være mindst 10 mm, men ikke mere end 30 mm per side.

8 . Ved montering af skydedøre er mellemrummene mellem døren og væggen bestemt af kvaliteten af ​​åbningen af ​​Kunden.

9 . I tilfælde af ikke-standard installationer dekoreres synlige monteringselementer af Kunden.

10 . Montering af døre og skillevægge finder kun sted, hvis der er et integreret afsluttende gulv, hvis niveau i åbningen og i døråbningszonen skal være uden fald og afvigelser fra nul, eller i henhold til de mærker, der er specificeret af kunden (i denne tilfælde, efter installation af gulvbelægningen, huller mellem kassen og gulvbelægningen, eller umuligheden af ​​at installere en gulvbelægning).

OPMÆRKSOMHED

Kunden er forpligtet til at kontrollere de tekniske parametre for det købte materiale hos Sælger.

I tilfælde af at dørene og lister købt af kunden afviger i deres tekniske parametre fra ovenstående i tabellen, skal parametrene for åbningerne til installation svare til dette materiale.

Hvis åbningernes parametre ikke opfylder disse krav eller de tekniske parametre for det købte materiale, er det muligt både at forringe kvaliteten af ​​installationen og den fuldstændige umulighed af dens implementering samt et fald i de operationelle egenskaber af de installerede produkter.

Ujævne overflader af flyene, der støder op til åbningen, fører til en ujævn pasform med dannelse af synlige huller, både af individuelle elementer af produkterne (kasse, hylster, etc. osv.) og af hele strukturen.

Kunden er selv ansvarlig for klargøring af åbninger til montering af døre.

GOST, SNiP: installation

Efter installation i åbningen bliver dørenheden en integreret del af væggen eller skillevæggen. Derfor er det vigtigste regulatoriske dokument, som installatører bør vejledes efter, standarden nummereret 3.03.01 * 87, som kombinerer kravene til alle typer bærende og omsluttende konstruktioner.

Mange tror fejlagtigt, at der er et bestemt generelt dokument, såsom: "GOST Installation af døre." Faktisk er der en separat standard til fremstilling af hver type blok, men i bilagene til dem er der givet installationsanbefalinger.

Vi vil introducere dig til dem, og ved hjælp af videoen i denne artikel vil vi give anbefalinger til dem, der planlægger at installere døre med egne hænder.

Produktionen af ​​udvendige og indvendige døre af træ (se) er reguleret af forskellige standarder, og der er ingen applikationer med installationsanbefalinger i dem. Men der er et teknologisk kort (STO) nummer 43.32.10, ifølge hvilket installationen af ​​GOST-døre udføres.

Så:

• Udendørsenhederne omfatter blokke opsat både ved indgangen til huset og til lejligheden - selvom sidstnævnte langt hen ad vejen ikke er placeret udenfor, men inde i bygningen. Af brandsikkerhedsmæssige årsager bør de begge have et hængslet design.

GOST og SNP til installation

• Den består af en boks fast i vægåbningen, og et lærred, som både kan være døvt og glaseret. Du kan i øvrigt se et godt eksempel på en glaseret hoveddør på titelbilledet. Lærrederne hængt på kassen danner blokke og er lavet af metal, plastik eller træ. Indretningsdesign er også påvirket.
• Indgangsdør i glas. (cm.). Dette er en mulighed for offentlige bygninger og kontorbygninger, men i et boligområde ser solide produkter særligt godt ud. Kun de er ikke lavet i henhold til GOST, men i henhold til specifikationerne udviklet af producenterne - de giver også en installationsmetode for hvert produkt.

Når døren er placeret ved indgangen til huset - det vil sige, den er i direkte kontakt med atmosfæren, for dens behagelige drift skal der træffes foranstaltninger for at beskytte strukturen mod vindstød og vandlækage. For at gøre dette er et visir udstyret ved indgangen, eller der er arrangeret en vestibule, som vil tjene som en slags bufferzone.

træklodser

Uanset hvad du siger, men de mest populære - under alle omstændigheder, når det kommer til boliger, har været og forbliver. Derfor begynder vores instruktion med dem.

Som regel er indgangsstrukturen døv og har en skjold- eller panelstruktur. Prisen på produktet kan afhænge af dette, men ikke teknologien til dets installation.

• Til installation er det meget vigtigt, at bredden af ​​åbningerne overstiger dørkarmens størrelse. Både stolperne og topskinnen skal monteres med det 2 cm mellemrum, som træet skal udvide. Tidligere var disse huller fyldt med filt, men nu bruger de et mere moderne materiale med fremragende varmeisoleringsegenskaber - polyurethanskum.

Produktinstallationsdiagram

• Rammen af ​​en trædør er samlet af en bjælke med folder, fastgjort i åbningen ved hjælp af ekspansionsdyvler eller stålplader. Hvis bygningsdesignet sørger for store og tunge lærreder, kan der lægges ankre i vægmurværket til fastgørelse af dørkarmens elementer.
• Fraværet eller tilstedeværelsen af ​​en tærskel er et af designfunktionerne ved dørene, hvis det er, så er to indlejrede elementer installeret på gulvet til installationen. For at fastgøre kassen i åbningen, hvis bredde overstiger 1,25 m, er det også nødvendigt at fastgøre den vandrette bjælke til overliggeren med skruer.
• Stierne er fastgjort til den indstøbte bjælke med dyvler, altid med tynde afstandsstykker af træ. På de steder, hvor selvskærende skruer eller søm bruges som fastgørelseselementer, skal deres hoveder forsænkes i specialfremstillede fordybninger, som efter arbejdets afslutning spartles eller dækkes med plastbeklædninger.

Installationssekvens

I princippet, uanset om det er indgangsdøre til en lejlighed eller i kontorer - GOST, eller rettere STO (teknologisk kort), sørger for en lignende procedure for installation af dem.

Og rækkefølgen er:

• Rengøring af åbningsfladen
• Montering af kasseelementer
• Tærskelplacering og fiksering
• Hængsel fastgørelse
• Ophængning og tilpasning af lærredet
• lås indsat
• Installation af udvidelser (hvis nødvendigt)
• Montering af pladebånd
• Udsmykning af fastgørelsespunkter

Lad os dvæle lidt mere detaljeret ved arbejdets stadier. Bemærk, at fugtindholdet i træet, som ethvert snedkerarbejde er lavet af, ikke må overstige 12%.

Hvis du har købt produkter uden en frontfinish - den såkaldte budgetindstilling, vil denne procentdel med stor sandsynlighed blive overskredet. Derfor skal produktet inden installation ligge en dag eller to i et varmt rum for at tilpasse sig og tørre.

Installation af SNiP

Så:

• I princippet er der kun sådanne døre installeret i forbindelse med opførelsen af ​​lejlighedsbygninger, som sættes i drift med en grov finish. I dette tilfælde er den første ting at gøre ved hjælp af et måleværktøj at bestemme, om der er nogen afvigelser mellem de faktiske og designmæssige dimensioner af åbningerne. Hvor de er, er der lavet passende mærker på væggene eller skillevæggene.
• Nogle gange anvender producenter en antiseptisk pasta til de ydre kanter af trækasser. Hvis der ikke er en sådan belægning på produktet, skal det påføres uafhængigt ved hjælp af mastik eller strimler af tagmateriale. Generelt bør træ ifølge normerne aldrig komme i direkte kontakt med andre strukturelle materialer: metal, beton, gips, mursten.
• Træ- eller plastkiler, med hvilke kassen er fastgjort i åbningen (8 stykker pr. blok), samt fastgørelsesanordninger, skal forberedes på forhånd. Når enheden kommer i fuld fabriksklarhed, er alt hvad du behøver til installation inkluderet i sættet.

• Blokken monteres i åbningen og fastgøres midlertidigt med kiler, hvorefter kassens lodrette plan kontrolleres ved hjælp af et lod. Identificerede afvigelser elimineres ved polstring af kiler. Styringen af ​​det vandrette plan udføres af niveauet.

På installation af indvendige døre i en lejlighed bør udføres efter visse regler, som kunderne bør kende. Når alt kommer til alt, ca Fejl i reparation og udsmykning af et værelse eller lejlighed kan alvorligt komplicere installationen og koste en pæn krone!

Du vil kunne reducere installationsomkostningerne, undgå fejl i valg af døre, beslag og størrelser på åbninger, hjælpe håndværkerne til at gøre alt med høj kvalitet.

Døråbningsmål

• åbningsbredde

Dørbladet er normalt 60/70/80/90 cm bredt. Den korrekte bredde af åbningen er bredden af ​​lærredet +8 eller +9 cm (hvis tykkelsen af ​​kassen i dens smalleste del er fra 1,5 cm til 2,5), eller +10 cm (hvis tykkelsen af ​​kassen i dens smalleste del er 2,5 cm og derover).

• åbningshøjde

I alle tilfælde er den korrekte højde på åbningen højden på dørbladet + 6 cm. fra det færdige gulv, det vil sige 206 cm. Dørene til badeværelset kan blive 190 cm høje, så den korrekte åbningshøjde er 196 cm.

Her er nogle eksempler på korrekte åbninger:

• Lærred 80x200(cm) - åbning 89x206(cm)
• 70x200 - åbning 79x206
• 60x200 - åbning 69x206
• 60x190 - åbning 69x196

Døråbningernes dimensioner skal bestemmes på forhånd, og det er meget vigtigt uafhængigt konstant at overvåge dit team under reparationsprocessen.

Dørbredde til forskellige rum

Hvis du har mulighed for at planlægge bredden af ​​døre og åbninger på forhånd og har spørgsmål til hvilken dørbredde du skal vælge, så følg disse anbefalinger:

• døre i rum udføres normalt 80 cm brede for at kunne ind-/udtage møbler. Bredde 90 cm. det sker meget sjældent, da sådanne lærreder er tunge og til sidst kan synke på hængslerne.
• dørene i badeværelset laves normalt 60-70 cm, så en vaskemaskine på 60 cm frit kan passere gennem åbningen. Husk at 60 cm. dørsamlingen har en fri åbning på ca. 58 cm. på grund af verandaerne i dørkarmen.
• dørbladet til køkkenet er normalt lavet 70-80cm. Det skal også tages i betragtning, at håndtagene på begge sider kan forstyrre passagen til køkkenet.
• i omklædningsrummet laver de normalt en bredde på 60-70 cm.

Hvornår skal du installere udvidelser?

Ved montering af indvendige døre, hvis vægtykkelsen er større end tykkelsen af ​​dørkarmen, anbefales det at købe.Du kan selvfølgelig klistre tapet på enderne af væggene, men det vil se utidssvarende ud, og der vil ikke være noget at søm trimme på den anden side af væggen.

Hvis det er installeret, vil det være en god løsning, der smukt vil dekorere pisterne. Farven på tilbygningerne kan fx vælges under MDF panelet.

Bredden af ​​standardtilbygninger ifølge lagerprogrammet er normalt 10/12/15/20 cm. Hvis dine vægge er meget tykke (mere end 20 cm), så skal tilbygningerne splejses i bredden eller ikke-standardtilbygninger skal bestilles på fabrikken, hvilket vil koste meget mere.

På hvilken side af døren skal forlængelserne monteres?

Det afhænger helt af, hvordan du planlagde åbningen. Normalt, hvis din dør åbner ind i et rum, så flugter boksen med rumvæggen, og tilbygningen vil være i korridoren, hhv.

Hvis du gør det modsatte, åbner døren ikke helt (den vil hvile mod forlængelsen). Nogle gange stiller de op med dette, så dørene ser ens ud – ALLE tilbygninger til gangen eller alle tilbygninger til rummene. Derfor er dette allerede et spørgsmål om bekvemmelighed og design under hensyntagen til det fremtidige arrangement af møbler i lejligheden.

Ordning for åbning af indvendige døre

Normalt, hvis nogle af dørene i en korridor åbner ind i korridoren, og nogle ind i rummene, vil de lukkede døre se anderledes ud på grund af dørrammens funktioner. Hvis dørene er ved siden af ​​hinanden, og samtidig åbner den ene indad og den anden udad, så passer højden af ​​den øverste trim ikke.

Sådan ser døren ud fra fællesgangen, som åbner ud i korridoren, altså mod os:
Sådan ser døren ud, der åbner ind i rummet, altså indeni:
Det er nødvendigt at sikre, at lærredet ikke dækker kontakten, når den rives af. Det er meget ønskeligt, at dørene ikke krydser deres baner. Badeværelset skal være forsynet med en 180-graders åbning for hurtig ventilation efter at have taget vandprocedurer.

Sørg for, at en dør åbnet 90 grader ikke blokerer for åbningen af ​​en tilstødende dør.

For ikke at spilde tid på at koordinere åbningen af ​​døre med mestrene under installationen, skal du lave et diagram på et stykke papir på forhånd.

Hvor højt fra gulvet skal døren være?

Standardhøjde - 1 cm fra det færdige gulv. Hvad angår dørene til badeværelserne, anbefales det ikke at gøre mindre end 1 cm for ikke at forstyrre luftstrømmen. Hvis du har plastikvinduer, så glem ikke at lave tilførselsventiler til luft fra gaden for ikke at øge luftfugtigheden i lejligheden for meget, når vinduerne er lukkede.

Installation af indvendige døre under reparation af en lejlighed og rækkefølgen af ​​stadier af arbejdet.

For at beskytte dørenes trædele mod vridning på grund af høj luftfugtighed under reparationer, er det nødvendigt at udføre installationen efter ALT efterbehandling, også i tilstødende rum.

Tidligt installerede døre kan ved et uheld blive beskadiget af værktøj under reparationsprocessen. Flise- eller tapetlim, især gips, tørrer i ret lang tid og frigiver fugt ud i rummet. Luftfugtighedsniveauer over 70 % i flere dage øger risikoen for, at døre opsamler fugt fra luften, svulmer op og holder op med at lukke ordentligt.

Men hvis du kan lide at vaske dit badekar eller brusebad ofte, er fugt ikke en trussel, da badeværelset hurtigt bliver udluftet.

Montering af indvendige døre bør foretages, hvis du allerede har et færdigt gulv!

Uden døre er det meget nemmere at lægge gulvbelægninger, og så er det nemmere at installere dem med en tydelig tilslutning af beklædningen til gulvet.

Hvis du først installerer kassen direkte på afretningsgulvet (hovedetagen), så er det umuligt at bringe gulvet under kassen, da det allerede er på gulvet. Derudover er det vanskeligt for mesteren korrekt at beregne den nedre afstand af døren fra undergulvet under hensyntagen til den fremtidige belægning, især hvis gulvet ikke er blevet udjævnet.

Hvis du gjorde alt rigtigt og udførte installationen efter at have lagt det færdige gulv, vil det ikke være svært at udskifte gulvet i fremtiden - du skal bare trække laminatet eller parketten ud under dørstolperne og skubbe en ny belægning. I dette tilfælde vil stativerne ikke falde, men forblive hængende.

Hvad hvis døråbningen er meget højere (bredere) end kassen?

En almindelig fejl hos reparationspersonalet er for høje åbninger, fordi den maksimale højde ikke bør være højere end 208~209 cm, og 206 cm er bedre. fra gulvbelægningen.

Nogle gange i nye bygninger standard åbning kan blive 217-220 cm høj. Det skyldes, at mange kunder laver gulvvarme, og højden efter deres montering bliver standard. Hvis ingen var opmærksom på dette under reparationen, og der opstod en situation, hvor den øverste kappe ikke lukkede åbningen.

Løsning: hvis din åbning er højere end nødvendigt, og der ikke er mulighed for at formindske åbningen, lim tapetet lavere, før du monterer dørene, eller bestil høje versaler i stedet for overkappen, men de monteres normalt fra siden af ​​korridoren . En mere grundig måde er at sænke højden af ​​åbningen med gipsplader og træklodser og derefter lime tapetet.

En anden mulighed: Hvis pladebåndene er flade, skæres af ved samlingerne ved 90 grader, og det øverste bånd skæres ud af de bredere forlængelser. Nogle kunder kommer ud af situationen på denne måde. Ulempen er, at nogle gange er de ekstra lister tykkere end huset, og at hvis du gør dette til alle døre i lejligheden, vil det se lidt vildt ud)).

Hvis åbningen er mindst 2-3 cm bredere end nødvendigt fra siderne, vil skumfugen ikke have tilstrækkelig styrke, og det er vigtigt, da monteringsskummet hjælper med at opretholde jævne mellemrum og sikrer dørens samlede modstand mod belastninger.

Løsning: indsnæv døråbningen med en træbjælke med en sektion på 3x5, 5x5 eller på reparationsstadiet ved hjælp af skumblokke og fliselim.

Hvordan retter man en skæv døråbning?

Først skal du kontrollere væggene til højre og venstre for åbningen for pukler / fordybninger ved at fastgøre en lang line, en forlængelse eller en flad plade til væggen. Især ofte findes pukler tættere på gulvet. Selv en lille pukkel vil forstyrre den tætte pasform af kabinettet til væggen.

For at løse dette problem er der kun én mulighed: at pudse og udjævne væggene. Hvis du ikke ønsker eller kan udjævne væggene i hele lejligheden eller væggen, så gør det kun rundt om åbningerne (ca. 50 cm brede) og indsæt tapetet.

Derefter skal du kontrollere væggenes vertikalitet ved hjælp af et laser- eller bobleniveau. Enderne af åbningerne skal være parallelle, væggene skal være jævne og strengt lodrette. Hvis åbningen er buet, er væggene skrånende, der er pukler eller fordybninger, handle efter omstændighederne.

Hvis du forstår, at åbningen er en kurve, og bevæger sig væk fra lodret med mere end 1 cm - du kan niveller væggene med gips efter fyrtårnene, sæt dem på et lodret niveau og indsæt tapetet igen. Som du allerede har forstået, er dette den bedste og sværeste løsning!

Hvordan installeres en dør i en buet åbning?

Men hvad hvis der ikke er nogen måde at udjævne væggen? Lad os sige, at væggen, som døren skal installeres i, er strøet fra lodret med mere end 1 cm pr. to meter af åbningens højde. Så har du tre muligheder:

• Monter dørkarmen langs vægplanet, architraverne vil passe tæt mod væggen, men døren vil også vippes og vil sandsynligvis lukke af sig selv, smække osv.
• Installer kassen lodret i niveau, mens pladebåndene passer i den øvre del og bevæger sig væk fra væggen med mængden af ​​vægafvigelse fra lodret i den nederste del (eller omvendt), hvilket forværrer æstetikken.
• Køb en dør med teleskopiske architraver og installer den lige, dyb lidt ind i væggen og træk, hvor det er nødvendigt, architraverne ud af rillerne. Dette er en god løsning på problemet, medmindre du skal åbne døren 180 grader, da åbning af dørbladet mere end 100 grader vil trække hængslerne ud.

Valget er dit, i alle tilfælde er der minusser og der er plusser, fordi dette er et kompromis.

Hvad hvis døren er tæt på væggen?

I en sådan åbning er den ene væg vinkelret på den anden væg, og det er nødvendigt at reducere architravernes bredde og fastgøre dem tæt på væggen på begge sider. Men ved at reducere pladebåndene i bredden ødelægger vi stadig dørens udseende, se billede: Der er dog flere andre muligheder for at løse dette problem:

1. Hvis reparationen allerede er udført, og tapet er limet til væggene, kan du fastgøre en træstang med en sektion på 3x6, 3x4 eller 4x4 (ikke mere) til en sådan væg. Det bliver muligt at installere et helt pladebånd tæt på væggen.
2. Forøg døråbningen mindst 5 cm fra væggen og afskær den samme afstand fra åbningens modsatte væg på reparationsstadiet. Pladebåndet vil blive placeret i en lille afstand fra væggen, som ser meget smukkere ud.
3. Forøg døråbningen på reparationsstadiet med 5 cm på begge sider og bestil døre 10 cm mindre brede, f.eks. 70 cm. i stedet for 80 cm..

Indstilling af den indvendige tærskel

Dørbladet er placeret i åbningen tættere på den del af væggen hvor døren åbner, så tærsklen der dækker gulvsamlingen med døren lukket skal placeres under dørbladet og så vil den ikke være synlig når døren er lukket, se foto:

En almindelig fejl hos reparationshold er den forkerte placering af karmene! For at undgå en sådan fejl skal du tegne en ordning for at åbne alle døre på forhånd og give den til værkføreren, før du lægger efterbehandlingsgulvene.

Montering af indvendige døre i badeværelset

Til stuer og køkkener anbefales det at bestille låger i 2 meters højde. Til badeværelser i nye boliger kræves ofte et lærred på 1 m højt. 90 cm på grund af tilstedeværelsen af ​​vandtætning og særlige høje tærskler. Hvis du gik glip af dette øjeblik og ikke bestilte døre med en højde på 190 cm, skal du udvide åbningen i højden, eller alternativt kan du forkorte døren.

Hvis du øger åbningen i højden, vil det øverste mærke af dørene til badeværelset og indvendige døre være på forskellige niveauer. Hvis døren skæres nedefra, sænkes panelmønsteret. Derfor er det nogle gange bedre at bestille glatte døre til badeværelser.

En almindelig fejl er tærsklen til badeværelset fra en trædørkarm, da æstetikken og ventilationen i et vådrum er overtrådt, og i fremtiden kan der opstå skimmelsvamp.

Klargøring af åbninger til indvendige døre

Monteringsskum vil ikke kunne sætte sig fast, hvis der er meget støv i enderne af døråbningen. Det er nødvendigt at fjerne støv eller grunde enderne af åbningens vægge, hvis de er dækket af gipsspartel, eller hvis væggene er lavet af gips-/gasbetonblokke.

Hvis der er åbne runde hulrum og hulrum for enden af ​​åbningen, kan de repareres med gips og efterlade mærker med en blyant, så mesteren ikke slår fastgørelseselementer ind i dem. Mellem disse hulrum bores huller til dørkarmfastgørelser til overligger.

Hvis åbningens vægge er lavet af gipsplader, så i en metalprofil ved de lodrette ender af åbningen nødvendigvis du skal lægge en tør træklods. Det er nødvendigt for pålidelig fastgørelse af døre til selvskærende skruer gennem hængslerne og modstykket, og det stivner også væggene i området for åbningen. Døre installeret i åbninger uden forstærkning er dømt til kortvarig drift og falder hurtigt.

Hvis en stang er lagt inde i metalprofilen, og enderne ikke er syet op med noget, så er dette ikke korrekt. Skum klæber dårligt til galvaniseret metal. Over tid er afskalning mulig. For at undgå dette skrues GKL- eller GVL-strimler eller krydsfiner fast i enderne. Skumvedhæftning til disse materialer er fremragende.

Det er ikke tilladt at efterlade hulrum mellem gipspladerne i den øverste del af åbningen. Faktum er, at den øverste kasse ofte er kraftigt bøjet eller bøjet, når den kiles, og for at rette den op, for eksempel ved hjælp af skum, kræves en fyldt ende af væggen.

Klargøring af åbning til skydedøre

For dem, der ønsker at montere rumskydedøre, skal åbningshøjden for en standarddør være ca. 202 cm. og bredden af ​​åbningen skal være lig med bredden af ​​dørbladet eller et par centimeter bredere. I processen med at afslutte åbningen med forlængelser og pladebånd under portalen, skal dens dimensioner blive mindre end dørbladet.

I en højde på 207 cm. op til 212 cm. der bør ikke være hulrum fra gulvet i åbningen, da en træstang med en sektion på 5x5 cm og en længde på ca. 190 cm vil blive fastgjort vandret her, hvortil en topskinne i aluminium med ruller vil blive fastgjort.

Afslutning af døråbningen (portalen) i lejligheden

Hvis du ikke ønsker at montere en indvendig dør, kan du i stedet montere en portal. Denne løsning øger pladsen i en lille lejlighed, så dette er en win-win mulighed for visuelt at kombinere tilstødende værelser: en hall og en stue, en korridor og en spisestue, en stue og et lille køkken. En døråbning uden den sædvanlige dør forvandler overraskende rummet:

Forberedelse af gulvet før montering af døre

En almindelig fejl hos reparationshold, når de lægger gulvbelægninger, er, når afstanden mellem gulvbelægningen og væggen i området for pladebåndene overstiger tykkelsen af ​​pladebåndet. Og du skal bare huske at lave den ikke mere end 3 mm. inden for platbåndsområdet.

Der kan laves en udsparing (strobe) i væggen nær gulvet for at kompensere for eventuelle udvidelser af gulvbelægningen.

Opbevaring af døre efter køb

For at forhindre deformation under påvirkning af tyngdekraften skal lærredet, kassetømmeret og beklædningen opbevares på en flad overflade før installation. Dørene kan placeres på siden mod væggen.

Døre, architraver og kasser kan ændre deres dimensioner efter ændringer i luftfugtighed. På grund af luftfugtigheden efter kulden i varmen, før installation, er det nødvendigt at opbevare døren og lister indendørs i flere dage. Fjern ikke emballagen fra dørene på forhånd, før temperaturerne er helt udlignet.

Hvilke løkker skal man vælge?

• Hvis lærredet vejer op til 20 kg., Så er det optimalt at købe 2 løkker på 10 cm høje.
• Hvis lærredet vejer fra 20 til 30 kg., Så skal du købe 2 løkker på 12-12,5 cm. højde
• Hvis lærredet vejer mere end 30 kg, så skal du købe 3 løkker á 10 cm. højde

Hængslerne hænges i en afstand af 20 cm fra top og bund af dørbladet. Tykkelsen af ​​metallet og fraværet af tilbageslag er meget vigtigt. Hvis tykkelsen af ​​hængselmetallet er 3 mm, så er det gode hængsler, en tykkelse på 2-2,5 mm er meget mere almindelig. Det er meget godt, hvis hængslerne er lavet af messing, stål. De mest almindelige dørhængsler findes i flere typer:

• universelle hængsler- disse er traditionelle, løkker, som vi alle kender. Hvis valget af hængsler ikke er et grundlæggende punkt, skal du købe universalhængsler. De kan åbne både til højre og til venstre. Derudover har universalhængsler en længere levetid.

• - ikke mortise, overhead loops. Nem og enkel at installere. De fik deres navn for et særligt usædvanligt design - begge dets elementer i åben tilstand ligner sommerfuglevinger. I processen med at lukke dørbladet kommer den ene del af hængslet let ind i den anden og danner en enkelt helhed. Normalt er sådanne hængsler placeret på letvægtsdøre.

• - hængsler, der er bevist af tiden, døren med sådanne hængsler fjernes simpelthen, hvis den åbner 180 grader. Der er højre og venstre afhængig af dørens åbning

Hvordan vælger man låse og låse?

Låse og låse vælges bedst baseret på den mest støjsvage drift af mekanismerne ved åbning og lukning og deres pålidelighed. Magnetiske låse er støjsvage, men ikke alle, de skal købes dyrere og gerne italienske, der er muligheder i meget høj kvalitet. Spar ikke på dem, for ikke at lide senere.

Billige låse med plastikfaner er ikke altid af høj kvalitet, her skal du først spørge rundt hos kyndige folk (ikke sælgere), og ikke købe for mistænkelige muligheder. Den vil virke stille og roligt i seks måneder, og så begynder den pludselig at rasle. Nogle gange virker sådanne billige magnetiske låse og låse ikke umiddelbart efter installationen. Dørinstallatører kender godt til disse modeller.

Du kan købe klassiske låse/låse. Det er bedst at vælge dem med plastikrør, da de er de mest støjsvage i drift og ikke klirrer som metal.

Nogle gange sker det, at den nye lås arbejder hårdt. I dette tilfælde skal du lægge et par dråber silikonefedt på låsetungen.

Dørgrebshøjde fra gulv

For Europa - 95 cm. Mange symmetriske døre bliver nu produceret, hvor håndtaget i henhold til dørens design skal være placeret strengt i midten af ​​bladet. Derfor er standardhåndtagets højde for Rusland 1 meter.

Næsten alle modeller af dørhåndtag kommer med for lange selvskærende skruer, som, når de skrues ind i døren, kan sætte sig fast i låsen eller føre til dens ustabile drift. Dørinstallatører skruer næsten altid håndtagene på med deres selvskærende skruer.

Hvordan vælger man den rigtige mester til installation af en indvendig dør og kontrollerer kvaliteten af ​​sit arbejde?

Hvordan træffer man det rigtige valg for ikke at stå tilbage med håbløst beskadigede døre? Bliver arbejdet udført med høj kvalitet, hvis dørinstallatøren er i tvivl? Lad os først finde ud af, hvordan man bedst kontrollerer guidens arbejde og analyserer alt punkt for punkt.

Hvordan kontrolleres arbejdet med dørinstallationsguiden?

1. Se på kvaliteten af ​​tie-in låse, samlinger af kassen og trim, tie-in løkker. Revnerne skal være fraværende.
2. Låsens tunge skal passe ind i angriberen uden spil.
3. Lærredet skal passe jævnt i hele længden til verandaen eller gummitætningen. Når du lukker døren, bør elastikken ikke sidde fast i lærredet
4. Mellemrummene mellem døren og boksen skal være jævne i hele længden.
5. Kassen er fastgjort i åbningen ikke kun med byggeskum, men også med fastgørelseselementer
6. Lærredet må ikke lukke eller åbne af sig selv.
7. Hardware skal rotere frit.
8. Prisen kan kun stige på grund af den øgede arbejdsmængde, der ikke kan forudses på forhånd.

Hvordan vælger man en dørinstallatør? Grundlæggende måder.

1. Mesteren skal snævert specialisere sig i at montere døre! Det er nødvendigt at se eller se arbejdet live (med venner i lejligheden). Håndværkeren eller teamet skal have mindst 1 års erfaring og skal være professionel: en geringssav, et savbord eller en håndrundsav, fræsere, en skruetrækker, en boremaskine, en perforator, en hårnålepistol med kompressor, skabeloner til beslag mv. Læs