Epoksiidtoodete näited. Mulli all - artikli "süüdlane".
Mulle väga meeldivad kõikvõimalikud vana tüüpi plastikust valmistatud tooted - bakeliit, karboliit jms ning eriti nende punased sordid. Neis on midagi sooja ja meeldivat. Varem kasutati neid laialdaselt raadioelektroonika osade, instrumentide korpuste valmistamiseks, kuid need asendati odavamat tüüpi polümeeridega. Sellistest materjalidest valmistatud juhtnupud sobivad suurepäraselt steampunki või teslapunki seadmete jaoks – retro ja futurismi veider kombinatsioon.
Foto saidilt steampunker.ru
Selle tehnilise loovuse suundumuse fännina otsustasin teha oma tulevase projekti jaoks bakeliidi imitatsiooni. Fakt on see, et sellistest materjalidest on sobivaid toorikuid üsna keeruline leida ja näiteks tänapäeva Bakelite takistitele pole ma isegi internetis käepidemeid näinud. Projekti aluseks võeti valamise meetod epoksiidvaik täidetud silikoonvormiga.
Epoksiidvaigu valuvorm
Vormi materjaliks valisin ehete valmistamiseks kahekomponendilise silikoonkompositsiooni. Seda on lihtne kasutada ja üsna odav (võrreldes vedelate silikoonidega), kuid see ei anna peeneid detaile palju paremini edasi ja sellest valmistatud vormid kuluvad kiiremini. Seda müüakse väikestes pakendites ja see sobib suurepäraselt katsetamiseks.
Enne jäljendi võtmist tuleb ette valmistada meistermudel. Kui objektil on lame külg, lihtsustab see kogu protsessi oluliselt. Pesin käepideme seebiga korralikult puhtaks ja liimisin aluse plastiklehele, seejärel määrisin pinna õhukese kihi paksu määrdega. Kiht peab olema väga õhuke, see on oluline!
Vormimaterjali valmistamiseks sega silikoon vastavalt juhistele. Minu puhul on see suhe 1:1, kompositsiooni “eluiga” on 1-2 minutit. "Valamisaeg" või "Eluaeg" on oluline näitaja kui raskem vorm master mudel, seda aeglasemalt peaks kompositsioon tahkuma, et kõik üksikasjad edasi anda. Vormi valmistamise ajal Kiievis valitses kohutav kuumus ja koostis kõvastus veelgi kiiremini. Juba 30 sekundit peale osade segamist lakkas vormimine ja polümerisatsioon, seega tuleks arvestada ka temperatuuriga. Mida külmemad on ühendid, seda kauem nad reageerivad ja seda kauem jäävad plastiliseks.
Pöörake tähelepanu vormi keskel olevale "pimp"-le, see tuleb hiljem kasuks
Valmis vormiks osutus "C klass". Mul ei olnud aega kiirelt reageerivat silikooni mõnesse mudeli kitsaskohta suruda, ühenduskohtades olid ka mõned mõlgid, mis oleksid valandil eendid. Vormivead tuleb hiljem castingul oleva failiga parandada.
Vaik EDP
Valamismaterjal - EDP epoksüliim täiteainetega: värvimiseks karboliiditolm ja üldtiheduse tagamiseks ränidioksiid, värvitud pastapliiatsi tindiga.Nõuded täiteainele on lihtsad: see peab olema peeneks jahvatatud ja kuiv. Kasutada võib tekstoliiditolmu, elektritööriistade järel jäänud puidutolmu, kriiti, spetsiaalseid täiteaineid. "Hööveldasin" karboliidi tolmu puuriga, võtsin ränidioksiidi preparaadist "Atoxil" - see on mürgistuse sorbent, koostis on 100% SiO 2.
Värvainetega on keerulisem: kuigi amatöörpraktikas on “kuldstandardiks” kuulivärv, on tulemused tootjati erinevad. Mõnikord reageerib kõvendi tindiga ja muudab selle värvi, mõnikord keeb see segamisel. Enne vaigu valmistamist kontrollige alati tindi sobivust, segades seda tilga kõvendiga. Lühidalt, eksperiment on meie jaoks kõik!
Punakaspruuni värvi saamiseks kasutasin punaseid ja rohelisi pastasid. Vastasel juhul ei erine vaigu valmistamine juhistest. Sujuvuse suurendamiseks valmis segu kuumutati.
Kujundi täitmine
Esimese valu tegin ühes tükis, ilma keskse auguta. Plaanisin siis puurida, aga mõtlesin: kui valan detaili tervikuna, siis miks mitte teha seda kohe auguga? Väga appi tuli vormis olev eend, millele panin kokteilist kõrre - vaik ei kleepu selle külge ja selle läbimõõt on veidi väiksem kui takisti telje läbimõõt
Seda ei tasu teha.
Eureka!
Nüüd - oluline punkt. Kui lasete vaigul täielikult taheneda, siis kui proovite takistit auku sisestada, võib osa lõhkeda! Kuigi vaik on piisavalt plastiline, kuid hoiab juba täielikult oma kuju, on vastusena takistile vaja auku moodustada "hambuline" osa. Nii et käepide ei saa pöörata ja istub tihedalt teljel.
Selleks võtame õled välja, määrime takisti võlli ja soojendame seda veidi - see muudab vaigu pehmemaks. Parem on kasutada pika võlliga takisteid.
Seda detaili me veel vormist välja ei võta. Surume võlli detaili sisse ja jätame kuni vaigu täieliku kõvenemiseni, st. umbes päev 30 kraadi juures. Siin tulebki kuumus kasuks!
Valatud osade viimistlus
Eemaldage kõvastunud osa vormist. Nüüd on kõik vormi vead näha, need kõrvaldame nõelviilide ja liivapaberiga. Täitsin soone korrektori värviga, tuli hästi välja. Kõik kaetud läbipaistva lakiga.
Sel moel tegin kolm pastakat. Nende värvus on erinev, kuna kolme tooriku jaoks korraga vaikude ettevalmistamine ei toimi - on ainult üks vorm! Fotol kaks koopiapliiatsit (üks viimistlemata) ja originaal.
- Ärge lisage liiga palju kõvendit, lootes kõvastumist mitmekordselt kiirendada. Te ei pea seda aeg-ajalt tegema – vaik võib keeda ja teile jääb suitsukäsn;
- Ärge kasutage värvainena geelpliiatsipastat – see ei lahustu vaigus;
- Sinine tint reageerib sageli kõvendiga ja muutub värviliseks. Tahad saada sinist vaiku – osta vardaid erinevad tootjad ja viia läbi eksperiment;
- Vaik ei kleepu selliste materjalide külge: kleeplint, isekleepuv kiletagune, polüetüleen, silikoonhermeetik, toidukile.
Suuremahuline modellindus... Kunagi oli poistele see meeltmööda. Valmistati peamiselt mudeleid. sõjavarustus: tankid, lennukid, laevad aga papist. Kauplustes müüdi erinevate masinate mudeleid, osa sõjatehnikat. Need mudelid on endiselt müügil, kuid need pole kaugeltki saadaval.
Kuid mastaapseid mudeleid saab kodus valmistada, kasutades odavat materjali, mida saab igast poest vabalt osta. Ego võib isegi väikeseks muutuda
Töötamiseks peate ostma epoksüvaiku, valuvormide valmistamise materjali - plastifikaatori (mis tahes apteegis) ja mõned lihtsad tööriistad.
Mudeli valmistamiseks vormi valamiseks on soovitatav osta valmis mudel (valmistatud vastavalt mõõtkavale), kuid loomulikult saate selle ise valmistada improviseeritud materjalidest (puit, paber, polüstüreen, sama epoksiid jne). . Võite osta näiteks Titri paagi mudeli, teha sellest vormi ja seejärel vormi abil epoksüvaigust koopia valada. Kui vorm on hästi valmistatud, sobib mudeli koopia täpselt mudeli endaga.
Vormide ja valandite valmistamise tehnoloogiad on ligikaudu samad, mis kipsist figuuride valmistamisel.
Plastmassist vorme saab kasutada korduvalt, neid on võimalik valmistada ka teistest plastidest.
Tiger-paagi skaalamudeli tegemiseks vajate mitte rohkem kui 50–70 rubla. Sellise mudeli hind poes on alates 300 rubla.
Saate teha mitte ainult sõjavarustuse mudeleid, see võib olla mis tahes mõõtkavas inimeste mudeleid, losside mudeleid, mõningaid ehitisi ja isegi kosmoselaevu alates " tähtede sõda» J. Lucas. Teema on piiramatu.
Pilti võib leida ka igalt poolt – tee mõnest filmist oma CD-le pilt. CD-illustratsioonid, ajakirjad ja muud allikad.
Idee autor annab nõu: kui tegemist on poest ostetud mudeli koopiaga, siis on soovitav hind määrata poe omast mitte kõrgem, vaid ca 30-40% madalam. Hinda madalal hoidmiseks proovige mitte teha detaile, mis pole nähtavad.
Seal on spetsiaalsed ajakirjad: Tankmaster, Steid-master, M-Hobby ja muud Venemaa ajakirjad, ajakiri FineScaleModeler (USA) ja paljud teised väljaanded, mis sobivad selle äri arendamiseks suurepäraselt.
Idee autor pakub oma teenuseid meistermudeli valmistamisel. Lisaks aitab see mudeli pakendi kujundamisel ja ss-i täitmisel fehmeer-pildil (3DMax-is) elektrooniliseks reklaamiks ja postitamiseks, mille jaoks peate saatma e-postiga. välimus mudel, selle joonised, näidates ära mudeli mõõtmed ja nõutava mõõtkava.
Soovitused. Edukaks rakendamiseks on idee autori soovituste kohaselt vaja reklaamida spetsialiseeritud modelliajakirjades ja ajalehtedes. Internet nii Venemaal kui ka välismaal. Välismaal on hind palju kõrgem kui Venemaal ja välismaal originaalsed mudelid võid saada tuntuks rahvusvahelistel näitustel, kõik oleneb sinu soovist, ideest ja oskustest.
Tehnoloogia kohta täielikku teavet, mis kirjeldab üksikasjalikult ja metoodiliselt samm-sammult, kuidas Tiger tanki ja muid mudeleid valmistada, saate kirjutada e-posti aadressile: [e-postiga kaitstud] ru (Sergeile). Teave sisaldab ka artikleid sarnase toodangu kohta välismaistest allikatest, samuti potentsiaalsete ostjate aadresse.
Kulud ja sissetulekud sõltuvad teie võimalustest.
Näib, miks me vajame igal aastaajal nii palju elusolendeid sisaldavaid kunstlilli? Kuid sellest hoolimata tehakse neid ja müüakse edukalt. Nad ostavad selliseid lilli maja sisemuse kaunistamiseks, ...
Sõna "pleksiklaas" kasutatakse, kui viidatakse kodumaise toodangu lehtpolümetüülmetakrülaadile. Sageli kasutatakse mõistet "akrüül", mille taga peitub välismaise metüülmetakrülaadi radikaalpolümerisatsiooni saadus. Põhimõtteliselt on see üks...
Kevade tulekuga algab linnarahvas puhkuste hooaeg. Seemned ostetakse erinevad taimed, peenrad valmivad, istutamine käib. Peate kõik õigel ajal istutama, aga kuidas seda teha, kui nädalas antakse ainult kaks ...
Üksikasjade kopeerimine kodus
Konstantin Redkin aka kolonel
vaadake fotosid eraldi aknas
fotode vaatamine valguskastirežiimis
Mõte selle oopuse kirjutamiseks küpses päris kaua, perioodiliselt välja suredes, siis uuesti lahvatades ning lõpuks realiseeriti see millekski, mille leiab siit http://www.redkv72.narod.ru/articles.htm . Pärast “kolleeg poes” materjalide avaldamist otsustas Rostislav Sherstnev minu pakutud tehnoloogilisi lähenemisi praktikas katsetada, kuskilt küsides ja täpsustades, kuskil mu ettepanekuid parandades. Pärast üsna loogilist katse-eksitusetappi mõistsime, et artikli esimeses versioonis on mitmeid probleeme, mida ei käsitleta (või on käsitletud ebapiisavalt). Seetõttu tekkis mõte see ette valmistada ja aastal avaldada uus väljaanne. Juhime teie tähelepanu selle ühise töö tulemusele.
Tõenäoliselt peab iga modelleerija lõpuks omandama osade kopeerimise tehnoloogia. See on arusaadav: oskuste kasvades muutub juba ainuüksi mudeli karbist kokkupanemine igavaks - tekib ohjeldamatu soov ehitada midagi, mida kellelgi teisel pole. Kuid sellise "vaala" ehitamine on peaaegu alati seotud vajadusega toota N-ndat arvu identseid osi (rattad, luugid, prožektorid jne jne). Muidugi saab iga detaili eraldi lõigata, teritada ja liimida ennast säästmata, kuid esiteks on see lisaaja ja vaeva raiskamine ning teiseks on niimoodi peaaegu võimatu kahte saada (ma ei räägi rohkem) täpselt samad osad. Lahendus soovitab ennast: teha üks, kuid ideaalne osa - "meistermudel" ja seejärel saada see valamise või stantsimise teel. nõutav summa tema koopiad.
Niisiis, see on otsustatud – alustame.
Materjalid.
Osade kopeerimiseks valamise abil on palju võimalusi. Need on plastikust survevalu kõrgsurve (HPL) või madalrõhu (LPD) all ning metallivalu (modelleerimisel kasutatakse tavaliselt sulameid üldnimetuse all “valge metall”) ja PVA-ga segatud krohvivalu ... Loetelu jätkub ja jätkub, kuid meie keskendume silikoonvormi valamise / stantsimise tehnoloogiale. Fakt on see, et see tehnoloogia ei nõua erilisi seadmeid ja seadmeid, seda on suhteliselt lihtne kodus rakendada, kuid samas võimaldab see saada väga kvaliteetseid koopiaid.
meistermudel
Survevormi valmistamise meistermudeli saab valmistada mis tahes materjalist - vaigust, plastist, metallist, vahast, puidust, paberist (modelleerija fantaasia on ammendamatu ja ettearvamatu). Enne silikooniga valamist on soovitav põhimudelit töödelda eraldusvahendiga, et vorm selle eemaldamisel ei häviks. Põllult saab eraldusainena kasutada erinevaid taimse, loomse või keemilise päritoluga rasvu kodukeemia– poleerimisvahendid aerosoolpakendis. Ja sisse viimastel aegadel Müügile ilmusid ka spetsiaalsed silikoonvormidesse valamiseks mõeldud eraldusained. Kui põhimudel on valmistatud poorsest materjalist, näiteks puidust või paberist, tuleks see enne eraldusaine pealekandmist immutada mingisuguse poore täitva seguga: vedel vaha, kuivatusõli, lahjendatud PVA või värvida.
Silikoon vormi valmistamiseks
Erinevaid kummitaolisi materjale, millest saab vormi teha, on tohutult palju, kuid lihtsuse huvides, nende keemilisesse koostisesse süvenemata, nimetame neid kõiki silikoonidega. Kogu selle sordi võib jagada kahte suurde rühma - silikoonide valamis ja kattesilikoonid. Survevormi saamiseks saab mõlemat võrdselt edukalt kasutada ning ühe või teise tüübi kasutamise iseärasustel peatume hiljem.
Meie jaoks on silikoonide olulisemad omadused PIKENDUSTEgur ja VISKOOSSUS.
Pikendustegur on omadus, mis näitab, kui palju saate venitada valmis toode sellest materjalist ilma selle füüsilise hävimise (rebenemiseta).
Survevormide valmistamiseks sobivate silikoonide pikenemise koefitsient jääb vahemikku 200% kuni 1300% (võib-olla on neid rohkemgi, aga selliseid me ei kohanud). Üldiselt, mida suurem on pikenemistegur, seda rohkem valusid vorm vastu peab, kuid praktikas on vaevalt mõttekas kasutada materjali, mille koefitsient on üle 700–800% – neist õigesti valmistatud vormid taluvad kergesti 30–800%. 80 või enam valandit (olenevalt põhimudeli keerukusest).
Selle karakteristiku alumine piir on võib-olla määratud 400% lõikevormide puhul ja 200–250% komposiitvormide puhul (erinevusi lõigatud kujundite ja komposiitvormide vahel arutatakse hiljem).
Viskoossus on omadus, mis näitab, kui vedel materjal on. Mida kõrgem see on, seda vähem vedel on materjal. Absoluutne viskoossus, mida mõnikord nimetatakse dünaamiliseks või lihtsaks, on kinemaatilise viskoossuse ja vedeliku tiheduse tulemus. Dünaamilist viskoossust mõõdetakse sanitaarpoosis (cp, cps), kuid ärgem ärme jännata ehitud teadusterminite ja valemitega.
Tuntud toodete puhul korreleerub dünaamiline viskoossus midagi sellist:
0 cps = vesi
500 cps = päevalill või oliiviõli
1500 cps = masinaõli
10000 cps = mesi
100 000 cps = melass
Mida madalam on silikooni viskoossus, seda paremini voolab see mööda kõiki põhimudeli ebatasasusi ja vastavalt sellele on vorm täpsem. Kuni 3000 cps viskoossusega silikoone saab kasutada valusilikoonidena (need valatakse lihtsalt kolbi, kuhu on paigaldatud põhimudel), suurema viskoossusega - kattesilikoonidena (põhimudel kaetakse nendega mitmes kihis ).
Muudest silikoonide omadustest, mis on meie äris vähem tähtsad, saame eristada tööaeg(aeg, mille jooksul nad säilitavad deklareeritud viskoossuse) ja polümerisatsiooniaeg (aeg, mille möödudes vorm täielikult kõveneb ja on kasutusvalmis).
Valmistamistehnoloogia järgi on silikoonid kahekomponendilised (nn "ühendid"): koosnevad alusest ja katalüsaatorist (kõvendist), mis tuleb enne kasutamist teatud vahekorras segada ning ühekomponentsed - valmis kasutamiseks. kasutada.
Mis puudutab soovitusi mõnede konkreetsete silikoonide kasutamise kohta, siis me ei võtaks neid ette - valik on piisavalt suur, et võrrelda, milline on parem ja milline halvem, see võtaks palju aega ja vaeva. Sellegipoolest proovisime mõne testi tulemused koondada tabelisse, mis on toodud artikli lõpus ja mis loodetavasti annab teile materjali valikul abi.
Artikli autorid on teile tänulikud, kui andsite teavet sellesse tabelisse mittekuuluvate materjalide kohta.
Valamismaterjalid
Erinevaid valumaterjale praegu võib-olla isegi rohkem kui silikoone. Need on igasugused vedelad plastid, epoksü- ja polüestervaigud, hambaplastid, kahekomponentsed epoksiidid. külm keevitamine”, madalsulavad metallid, lõpuks lihtsalt PVA-ga segatud kips. Kõik need materjalid on looduslikud erinevad omadused, meie jaoks on peamised TÖÖAEG ja VISKOOSSUS.
Viskoossus on silikoonide omaga sarnane omadus. Mida madalam on materjali viskoossus, seda vedelam see on ja seetõttu täidab see paremini kõik vormi ebatasasused ja võimaldab teil saada paremat valandit. Polüestervaikudel ja mõnel vedelal plastil on madalaim viskoossus (80–300 cps, st midagi vee ja taimeõli vahepealset).
Tööaeg - aeg, mille jooksul materjal säilitab deklareeritud viskoossuse. See omadus on kodus valamise jaoks väga oluline. Fakt on see, et enamikul madala viskoossusega materjalidel on väga lühike tööaeg - 1,5-2 minutit, pärast mida hakkavad need väga kiiresti paksenema. Selliseid materjale on hea kasutada spetsiaalsetes survevalutehastes, kus komponentide segamine, degaseerimine ja vormi valamine toimub automaatselt ja kiiresti. Kodus, kui kõik need protsessid võtavad veidi kauem aega, on parem kasutada materjale, mille eluiga on 3-5 minutit või rohkem, isegi kui need on viskoossemad.
Vaatame lühidalt mõningaid survevalumaterjale, mida oleme praktikas kogenud.
Hambavaik "PROTACRYL-M" on kahekomponentne kummivärvi isekõvastuv vaik, mida kasutatakse proteeside valmistamiseks. Umbes 250 rubla maksev komplekt sisaldab 160 gr. pulber, 100 gr. kõvendi, 50 gr. eraldav lakk. Kõvendil on tugev spetsiifiline lõhn, mis meenutab väga eredalt viimast hambaarstireisi ja ravimata kaariest. Komponentide segamisel pulber esmalt paisub ja alles siis algab kõvenemine, mistõttu saab plastikust teha koopiaid nii valades (5-10 minutit peale komponentide segamist) kui ka tembeldades (20-30 minutit peale segamist). Pärast täielikku tahkumist (3-4 tundi) omandab see väga suure tugevuse, mis raskendab oluliselt detaili hilisemat töötlemist. Nõutav on segatud komponentide osakaalu väga täpne järgimine, selle rikkumisel muutub plast hapraks.
EDP epoksüvaik on kahekomponentne merevaiguvärvi praktiliselt lõhnatu vaik 250, 500 ja 1000 gr pakendites. Koosneb viskoossest alusest ja lahjemast kõvendist, mis on segatud vahekorras 10:1. Kergesti toonitav kuivpigmentide või valmisvärvide (õli, alküüd, nitro) lisamisega. Sellel on keskmine viskoossus, mida saab oluliselt vähendada, kuumutades segu 40-50 kraadini (kuigi tööaeg väheneb 1 tunnilt 5-10 minutile). Valamise ajal on õhukesed osad üsna haprad, rabeduse vähendamiseks võite komponentide segamisel lisada vaigule kastoorõli (mitte rohkem kui 1-2% kogumahust). Täiskõvastumise aeg on 24 tundi (kui vaiku kuumutati enne valamist, siis 3-4 tundi), pärast mida saab valmisvalu töödelda.
PermaPoxy epoksüvaigud on kahekomponendilised poolläbipaistvad ja läbipaistvad vaigud tööajaga 3 kuni 90 minutit. Need koosnevad alusest ja kõvendist kahes omavahel ühendatud plastsüstlas koos ühise kolviga, mis lihtsustab oluliselt doseerimist (komponendid segatakse vahekorras 1:1). Oma tööomaduste poolest ei erine need praktiliselt EAF-ist, välja arvatud see, et täieliku polümerisatsiooni aeg on mõnevõrra lühem - 1 kuni 6 tundi. Eksperimente toonimise ja rabeduse vähendamisega ei ole tehtud.
Sprint Spray F-18 Polyester Liquid Putty on hall kahekomponendiline koostis, mis koosneb tugeva lõhnaga alusest ja sama lõhnaga kõvendist. Segu viskoossus on mõnevõrra madalam kui epoksüvaikudel. Tööaeg - umbes 3 minutit, täielik polümerisatsiooniaeg - 1 tund. Valandid on selged, kergesti töödeldavad, kuid nende tugevus on madal, nii et kompositsiooni saab kasutada ainult selliste osade kopeerimiseks, mis ei allu täiendavale koormusele.
Milliput on kahekomponentne külmkõvastuv epoksüpasta. Toodetakse nelja tüüpi MILLIPUT: tavaline kollakashall, terrakota, hõbesinine, üliõhuke valge. Iga tüüp tarnitakse identsetes pakendites kaaluga 113,4 g.Milliputi pakendi kahte komponenti saab eraldi hoida umbes kaks aastat. Ligikaudu võrdsete koguste komponentide segamisel saadakse väga kleepuv ja pehme pasta, mis lõpuks kõvastub. Täielik kõvenemine toatemperatuuril toimub 3-4 tunniga. Kuumutamisel saab kõveneda minutitega. Pärast osalist või täielikku kõvenemist saab Milliputit töödelda, lõigata peitliga, puurida, töödelda viili või liivapaberiga, saagida, värvida.
Axson PX216 vaik on kahekomponentne vaik, mis koosneb piimjasvalgest aluspinnast ja tumedast merevaigust kõvendist, mis on segatud vahekorras 1:1. Praktiliselt lõhnatu, väga madala viskoossusega (70–100 cps - sõltuvalt aegumiskuupäevale eelnevast ajast), mis võimaldab teil saada kvaliteetseid valandeid. Kergesti töödeldav abrasiividega ja puuritav. Segu tööaeg on 4 minutit, täieliku polümerisatsiooni aeg on 30 minutit. Valandid on piimjasvalged, kuid neid saab toonida, kui neid enne komponentide segamist alusele ei lisata. suur hulk värvid (katsed viidi läbi Tamiya akrüüli ja Humbrolli emailiga).
"Valge metall" on tina ja plii sulamite üldnimetus, millele on lisatud väike kogus muid metalle. Nagu kõik metallid, vedeldub see kuumutamisel ja tahkub uuesti jahutamisel. Valandid saadakse hea kvaliteet, kuid raske, nii et "valget metalli" ei ole soovitatav kasutada suurte detailide valamisel. Valamiseks väikesed osad(veokonksud, kraavitööriistad, prožektorid jne) kodus sobivad väga hästi Rosé, d "Arsenval või Puidusulamid, mida saab osta raadioamatööride kauplustest. Nende sulamistemperatuur jääb vahemikku 60-95 kraadi, mis võimaldab teha valandeid nii traditsioonilistes metallivalu kipsvormides kui ka kummivormides ning selleks pole üldse vaja kasutada kuumakindlat kummi.
Vaiguvalu professionaalid soovitavad kasutada AXSON F-31 või F-33 (Prantsusmaa) või SYNAIR Port-a-Cast M-2 (USA). Kindlasti proovime neid vaike testida, kuid praegu anname nende omadused, mis on märgitud tootja spetsifikatsioonis:
AXSON F-31 RESIN on lühikese kõvenemisajaga (20 minuti pärast saab vormist eemaldada) ja on hea alus värvimisel. Eluaeg 1,5 -2 min. Komponentide suhe on 100:100 (1:1). Värv - beež. Tagasilükkamise lõpetamise aeg - 3 päeva.
AXSON F-33 RESIN kõveneb ligikaudu 30 minutiga ja sellel on õhukeseseinaliste osade hea vormi eemaldamine. Eluaeg - 2 min. Lammutamiseks tahkestumine saavutatakse 30 minutiga. (saab töödelda). Täielik kõvenemine toimub 3 päevaga. Värv - beež.
POR-A-CAST M-2 VAIK (SYNAIR) - 2-komponendilised külmpolümerisatsiooniga polüuretaansüsteemid jäikade valandite valmistamiseks dekoratiivsetel ja tehnilistel eesmärkidel. Kompositsioone iseloomustab väga madal viskoossus (võrreldav veega), võime ise degaseerida, vormidest eemaldamise lihtsus. Alusvärv - valge, Klia-Kast - optiliselt läbipaistev versioon. Valandeid saab värvida pealiskaudselt ja lahtiselt. Spetsiaalsete metallipulbrite lisamisega on võimalik pakkuda pronksi ja vase imitatsiooni. Materjali füüsikalised ja mehaanilised omadused: Valmissegu kasutusaeg 2 minutit, valandi vormis hoidmise aeg 30 minutit, katkevusvenivus 15%
PROTOCAST-85R on valge kahekomponendiline külmkõvastuv vedelplast. Tihe nagu loomulik valge luu. Võib peale kanda akrüülvärve, nitrovärve. Komponentide mahusuhe on 1:1, tööaeg: 10-15 minutit, täielik polümerisatsioon saavutatakse 1 tunniga.
Valamise tarvikud
Peamine probleem, mis ootab kõiki, kes otsustavad valama hakata, on õhumullid. Neid on kõikjal, nad püüavad komponentide segamisel sattuda silikooni või vaigu sisse ja roomavad seejärel valandi pinnale kuulikujuliste loodete kujul saadud valanditel (põhimudeli pinnale kleepunud mullidest). vormi valmistamise ajal) või õõnsuste kujul (vagu ettevalmistamise või valamise käigus sattunud mullidest).
Kui mäletate koolikursus füüsika, siis tuleb meelde mitu võimalust nende samade mullidega toimetulemiseks:
- tekitada valatud kompositsiooni ümber madalrõhuala (vaakum). Siis kipub õhk just selle ala täitma, mullid tõusevad pinnale ja lõhkevad;
- luua ala kõrgsurve. Seejärel valatud kompositsioon tiheneb ja sunnib mullid pinnale, kus need uuesti lõhkevad;
- kerige vorm koos valatud koostisega tsentrifuugile. Sel juhul "venib" õhk tsentrifugaaljõu mõjul pinnale;
- avaldada vorm vibratsioonile, mille tulemusena nõrgeneb mullide pindpinevusjõud, mis paneb need jälle hõljuma.
Põhimõtteliselt saab mõnda neist meetoditest teatud leidlikkusega kodus rakendada. Näiteks Stephen Brezinski soovitab selleks kasutada elementaarset tsentrifuugi (http://www.missing-lynx.com/articles/other/sbmold/sbmold.htm). Enda jaoks otsustasime tolmuimemise meetodi kasuks, kuna seda on lihtne rakendada ja samas annab häid tulemusi. Kogu vaakuminstallatsioon koosneb anumast (pooleliitrine klaaspurk, sisemahu vähendamiseks pooleldi täidetud kipsiga), samuti plastikust kate kodus konserveerimiseks kasutatava ventiili ja vaakumpumbaga (http://www.istokpkf.narod.ru/tovar/nwk_1.html). Silikooniga täidetud kolb ehk vaiguga täidetud vorm asetatakse purki ja suletakse kaanega. Kaks-kolm tosinat lööki vaakumpump võimaldavad luua pangas piisavalt sügava vaakumi.
vormi valmistamine
Lõigatud vormi valmistamine silikooni valamise abil.
Poolitatud vorm sobib kõige paremini sellele järgnevaks piisavalt vedelate plastide või vaikude valamiseks. Selle vormi eripära on see, et põhimudel täidetakse või kaetakse silikooniga täielikult ja igast küljest ning seejärel tehakse pärast materjali lõplikku kõvenemist vormi sisselõige, mille kaudu kantakse põhimudel ja sellele järgnevad valandid. eemaldatud. Lõigatud vormi jaoks on kõige parem kasutada suure pikenemisteguriga silikoone - see võimaldab teil piirduda väikese (väiksema kui põhimudel ise) lõikega, mis tähendab, et valanditel on välklamp minimaalne.
Lõigatud vormi valmistamise protsess on lihtne. Mõelge sellele silikooni valamise abil vormi valmistamise näitel.
1. Valmistame meistermudeli ja kinnitame selle superliimi tilgaga alusele. Tulevikus täidab valmis vormil aluse süvend aluse rolli. Soovitatav on kasutada alust, mille ülemine osa on nurga all maha lihvitud – see võimaldab vähendada põhimudeli kokkupuutepinda sellega ja seega ka pinda, mis seejärel pärast anum on eraldatud, tuleb valmis valanditel sisse lülitada.
2. Võtame pintsli ja töötleme hoolikalt põhimudelit eraldusainega, mis hoiab ära silikooni kleepumise. Vabastusaine kiht peab olema väga õhuke, kuid samal ajal peab katma kogu peamudeli pinna. Eriti on vaja tagada, et kompositsioon ei ujutaks üle igasuguseid väikseid süvendeid. Separaatorina on kõige parem kasutada mis tahes rasvu: taime- või masinaõli, vaseliin jne. jne. Müügil (näiteks firmal Penta) on ka spetsiaalsed vabastusained.
3. Kinnitame aluse põhimudeliga kolbi. Kolbi saab valmistada mis tahes materjalist, millest hiljem silikooni eraldada pole väga raske. Lihtsaim variant- plastiliinist aluspind ja plastiliinist küljed. Kolvi valmistamisel tuleks silmas pidada järgmist: et silikoonvorm töö käigus ei liiguks ja see kauem vastu peaks, on soovitatav valida selle suurus selline, et peale põhimudeli paigaldamist sellest iga kolvi sein oli vähemalt 8-10 mm. Soovitav on muuta kolvi kõrgus vormi eeldatavast kõrgusest 2–2,5 korda suuremaks, kuna vaakumiga imemise ajal hakkab silikoon aktiivselt vahutama, suurendades oluliselt selle mahtu.
Meile tundub, et mugav on kasutada polüstüreenist liimitud kolbi. Selle suurus on valitud selliselt, et see tungiks hõlpsalt purgi kaela. Üks seintest on eemaldatav – nii on lihtne master-mudeli sisse paigaldada. Selline kolb on üsna mitmekülgne ja võimaldab hankida vorme nii üsna suurte kui ka väikeste osade jaoks. Viimasel juhul võib silikooni liigse tarbimise vältimiseks täita kasutamata mahu plastiliiniplokiga.
Pärast põhimudeli paigaldamist asetame kolvi eemaldatava külje paika ja katame vahed ehitus- või autotihendiga.
4. Keetmine valades silikooni. See koosneb kahest komponendist - alusest ja kõvendist (katalüsaatorist). Mõõdame neid komponente, püüdes jälgida võimalikult täpselt vajalikud proportsioonid. Kuna 72. skaalal kasutatavate vormide mõõdud on suhteliselt väikesed (20 kuni 60 cm3), siis pole osade suurte konteinerite komponente vaja kaaluda, on lihtsad plastikust ühekordsed süstlad (2, 5 ja 20 cm3). piisav. Kombineerime komponendid ja segame hoolikalt. Tavaliselt jääb silikooni valamise tööaeg 30-60 minuti piiresse, nii et võite oma aja maha võtta. Segamisel imab kompositsioon väga palju õhku, seetõttu on enne kolbi valamist soovitatav läbi viia degaseerimine - asetage anum ühendiga vaakumseadmesse ja hoidke seda vaakumis 1 kuni 3 minutit. Sel juhul hakkab segu tugevalt mullitama, “keema” ja pärast vaakumi eemaldamist settib see järsult.
5. Valage ühend õhukese joana kolbi, püüdes valada võimalikult kolvi serva lähedale, nii et segu ujutaks üle põhimudeli altpoolt. See vähendab põhimudelil õhumullide teket - need "venivad" kohe pinnale. Pidage meeles, et segu peaks katma ka põhimudelit ülalt vähemalt 8-10 mm võrra.
6. Asetame vormikasti vaakumpaigaldisse ja hoiame uuesti vaakumis vähemalt 1-2 minutit, et eemaldada valamisel vormi sattunud õhk. Pärast seda eemaldame vaakumi, eemaldame kolbi ja jätame kuivama. Tavaliselt kivistub ühend väliselt 5-6 tunniga, kuid tuleb meeles pidada, et täielik polümerisatsioon võtab palju kauem aega - 1 kuni 3 päeva (tootja näitab selle aja tavaliselt juhistes).
TÄHELEPANU! Tootjad märgivad tavaliselt ühendite kõvenemisajad toatemperatuuril. Rohkemaga kõrged temperatuurid see aeg väheneb (veidi), madalal - suureneb ja väga tugevalt. Konks on selles, et meil peetakse toatemperatuuriks 20 kraadi C, mujal Euroopas aga 22 kraadi C.
7. Pärast silikooni lõplikku kõvenemist hakkame tegema tahkest vormist lõiget. Selleks eemaldame aluse, millele põhimudel oli kinnitatud (vt lõik 1), ja seejärel kuju õrnalt venitades, terav nuga lõikasime ära need lõigud, mis ei võimalda meil põhimudelit ekstraheerida (tavaliselt on see läbi aukude põhimudelis). Niipea, kui lõige on põhimudeli väljavõtmiseks piisav, loeme, et vorm on valmis: põhimudel on eemaldatud, valukanal on olemas - võite alustada koopiate valamist.
Lõigatud vormi valmistamine kasutades kattesilikooni.
Kattavast silikoonist lõigatud vormi valmistamise protsess ei erine palju ülalkirjeldatust. Lihtsalt meistermudelit ei valata, vaid kaetakse hoolikalt silikooniga. Sel juhul pole kolbi üldse vaja, see on täiesti võimalik ka ilma degaseerimiseta (seda enam, et kodus pole vaevalt võimalik saada nii sügavat vaakumit, et paksust kattesegust õhku välja tõmmata).
Spetsiaalsete kattesilikoonide kasutamisel, mis vulkaniseeritakse ühtlaselt kogu sügavuse ulatuses, võib peale kantud kompositsiooni kiht olla meelevaldselt paks. Auto- või muude hermeetikute (näiteks seesama ABRO) kasutamisel tuleb arvestada, et need õhuga kokkupuutel kivistuvad, s.t. isegi pealmise kihi tahkestamisel võib “tarretis” pikka aega sees püsida. Seetõttu tuleb kvaliteetse vormi saamiseks selliseid koostisi kanda mitmes 2-3 mm paksuses kihis, kihtide vahel kuivatades 2-3 tundi. Parim on määrida põhimudel pintsliga, esimese kihi peale kandes, püüda ära määrida kõik põhimudeli ebatasasused, et vältida õhumullide teket.
Eemaldatava (komposiit)vormi valmistamine.
Lõigatud vormid on väga head, kui koopiaid valada madala viskoossusega materjalist. Kuid hea täitematerjali leidmine pole alati võimalik. Viskoossetest, paksudest materjalidest osade kopeerimiseks võib poolitatud vorme alternatiivina pakkuda poolitatud vorme.
Lisaks on poolitatud vormi eeliseks see, et sellega saab mitte ainult valada, vaid ka tembeldada detaile paksudest kompositsioonidest nagu täidetud epoksüvaik, hambavaik, PVA krohv jne. jne ja vormi ise saab valmistada mitte silikoonist, vaid kipsist. Tõsi, kipsvorm võimaldab saada vaid paar kvaliteetset valandit, mille järel see hakkab kokku kukkuma, kuid sageli piisab sellest täiesti.
Eemaldatava vormi valmistamine pole keerulisem kui poolitatud.
1. Valmistame plastiliinist substraadi, millesse surume meistermudeli poolenisti. Joondage plastiliin ettevaatlikult piki põhimudeli serva virna või noaotsaga. Ülejäänutel vaba väli aluspindadele teeme poolkerakujulised süvendid (näiteks pigistades need tikupeaga välja) - need on lukud, mis takistavad vormi poolte nihkumist nende ühendamisel.
2. Määri plastiliinist väljaulatuv meistermudeli osa ettevaatlikult eraldusvahendiga.
3. Paigaldame substraadi kolbi või lihtsalt vormime plastiliini küljed ümber perimeetri. Valime kolvi mõõtmed samamoodi nagu lõigatud vormi valmistamisel - vormi servast kuni põhimudelini peaks olema 8-10 mm.
4. Valmistame segu ette, valame või katame - sõltuvalt kasutatavast materjalist - vormi ja degaseerime selle samamoodi nagu lõigatud vormi puhul.
5. Pärast vormipoolte lõplikku vulkaniseerimist eemaldame plastiliinist aluspinna, sooja seebilahuse ja kõva harja või vana hambaharjaga eemaldame plastiliini jäägid kaptenmudelilt.
TÄHELEPANU! Samal ajal ei pea tekkiva silikoonvormi poole pealt peamudelit eemaldama. Kui eemaldate selle ja seejärel sisestate selle tagasi, on raske saavutada tihedat istuvust, mis tähendab, et valmiskujul on pooled peaaegu kindlasti üksteisest nihutatud. Lisaks võib vormi pooles lõdvalt lebav meistermudel teise poole valamisel lihtsalt pinnale hõljuda.
6. Vormipoole pinna ja sellest väljaulatuva põhimudeli osa katame eraldusainega, misjärel kordame samme 3-5.
7. Pärast vormi lõplikku vulkaniseerimist eraldage ettevaatlikult selle pooled, eemaldage põhimudel ja lõigake terava noaga vormi pooltes olevad vormimiskanal ja õhu väljalaskeavad. Kui plaanite vormi kasutada mitte valamiseks, vaid vormimiseks (stantsimiseks), siis lõikame sissepritsekanali ja punnide asemel ühest vormipoolest välja paar madalat õõnsust, et üleliigne vormimass ära voolata. Selliseid õõnsusi saab ka vormi valamise käigus, kui liimite esmalt kaks või kolm tihvti põhimudeli ühele küljele (võimaluse korral sellele, mis jääb siis vähem märgatavaks, nt. ratas - selle siseküljele).
Kui komposiitvorm on õigesti valmistatud, sobivad selle pooled üksteisega ideaalselt ja piisav arv lukke takistab poolte liikumist valamise ajal. Kui proovivalamise käigus selgub, et vormi pooled on üksteise suhtes nihkunud või kui vormi hakatakse kasutama vormimiseks (stantsimiseks), võib soovitada seda tugevdada kipsi "sarkofaagiga". "Sarkofaagi" pooled on valmistatud samamoodi nagu vormi pooled varem, ainult silikoonvorm ise toimib meistermudelina, mille sisse on põimitud põhimudel. Tulemuseks peaks olema midagi sellist nagu muinasjutus nõelast, munast, pardist, jänesest jne: sarkofaag, mille sees on silikoonvorm, mille sees on meistermudel.
Siin jõuame kõige huvitavama juurde
Valamine lõigatud vormi.
1. Valmistame vormi valamiseks. Vorm peab olema puhas ja kuiv ning eelmistest valanditest vormi jäänud väikesed vaiguosakesed tuleb eemaldada. Täiteava laiendamiseks ning täitmise ja sellele järgneva degaseerimise lihtsustamiseks on soovitav sisestada täiteavasse üks või mitu vahepukki. Vormi pinna märguvuse parandamiseks valukompositsiooniga (ja seeläbi valandite kvaliteedi parandamiseks) on soovitatav seda enne valamist töödelda grafiidipulbri või talgiga.
2. Valmistame ette täitematerjali. Reeglina koosneb see kahest komponendist - alusest ja kõvendist (katalüsaatorist). Mõõdame neid komponente, püüdes võimalikult täpselt jälgida juhistes näidatud proportsioone. Kui te ei vala terveid tankide kere või tornikesi, on ühe valamise kohta vaja vähe valumaterjali (näiteks Uurali rattapaari valamiseks kuluv segu maht 72. skaalal on ainult 1,6 cm3), mistõttu , komponentide doseerimiseks on mugav kasutada ühekordselt kasutatavaid süstlaid mahuga 2 või 5 cm3. Tavaliselt juhib tootja tähelepanu asjaolule, et näidatud proportsioone on vaja jälgida võimalikult täpselt (ja see on õige!), kuid praktikas saadakse häid tulemusi ± 10% kõrvalekalletega.
Soovi korral võib kompositsiooni toonida tilga värvilise värviga, kuid mitte peale veepõhine– polüestrid ja vedelplastid kardavad vett. Värv lisatakse alusele, segatakse põhjalikult ja alles pärast seda lisatakse katalüsaator.
Täitesegu eeldegaseerimist me EI tee - esiteks ei ole selle eluiga nii pikk kui silikoonidel ja teiseks, et nii väikesest mahust õhku välja tõmmata, piisab ka peale valamist degaseerimisest.
3. Sega komponendid põhjalikult (aga kiiresti – pea meeles lühikest tööaega) ja vala õhukese joana vahetüki poolt venitatud süstimisauku. Kompositsioon peab täitma kogu vormiõõnsuse ja osa sissepritsekanalist: segamisel on see saanud palju õhku, mistõttu pärast degaseerimist selle maht väheneb ja see "sättib".
4. Jällegi asetame vormi kiiresti vaakumpaigaldisse, pumpame kiiresti õhu välja ja hoiame mõnda aega vaakumis. Lühikese elueaga vedelate kompositsioonide puhul piisab 10-15 sekundist, viskoossemate (näiteks EAF) puhul võib lubada 30-60 sekundit. Siin tuleb otsida kuldset keskteed: ühelt poolt, mida kauem me seda vaakumis hoiame, seda parem on valamine, teisest küljest peab teil olema aega vaakumi eemaldamiseks ja vahetükkide eemaldamiseks enne valukompositsioon hakkab paksenema. Tavaliselt saab nõutav tolmuimeja aeg teatavaks kolmandal katsel, nagu nullimisel - ala-, üle-, löök.
5. Eemaldame vaakumi, eemaldame paigaldusest vormi, eemaldame vahetükid ja ootame, kuni kompositsioon on täielikult kõvenenud. Seejärel eemaldame vormist valmis valandi ja imetleme, imetleme, imetleme ... Kui midagi erilist imetleda pole, korrake samme 1-4, tehes neis väiksemaid muudatusi. Varem või hiljem paneme käed täis, määrame kindlaks komponentide vajalikud proportsioonid ja tolmuimeja aja. Jällegi piisab tavaliselt kolmest, maksimaalselt viiest täidisest, et tunda materjali iseärasusi.
Valamine ja stantsimine eemaldatavas vormis.
1. Vormipooled valmistame valamiseks ette samamoodi nagu poolitatud vormi: puhastame, kuivatame, töötleme talgiga.
2. Kui valamiseks kasutatakse madala viskoossusega segu, siis vormi pooled ühendatakse ja kinnitatakse elastse ribaga (et vorm ei viiks, on siiski parem panna kummipaela alla plastikust “põsed” või teha kipsist “sarkofaag”), misjärel vorm valatakse ja evakueeritakse samamoodi nagu lõikamine. Ainus hoiatus on see, et süstimisava vahetükiga nipp siin ei tööta, seega peaks auk esialgu olema piisavalt lai. Valamise kvaliteedi edasiseks parandamiseks on võimalik enne poolte ühendamist need pintsliga õhukese valumaterjali kihiga katta ja alles seejärel peale ühendamist ülejäänud mass peale valada.
3. Kui kasutame viskoosset koostist (epoksiid täiteainega, on hambaravi toimingute algoritm mõnevõrra erinev). Katame vormi pooled ettevaatlikult ja õhukese kihiga kompositsiooniga, püüdes vältida õhumulle, seejärel täidame ülejäänud mahu kerge kompositsiooni ülejäägiga, ühendame pooled kokku ja pingutame elastse riba või klambriga. . Nii et kuju ei viiks, kasutame jällegi “põsed” või “sarkofaag”. Sel juhul läheb liigne vormimass punnidesse või õõnsustesse, mille vormi valmistamisel ette nägime.
Valamise omadused ilma vaakumseadet kasutamata.
Kas ilma vaakummasinata on võimalik saada hea kuju ja kvaliteetsed valandid? Põhimõtteliselt on see võimalik, ainult abielu sõlmimise protsent on suur. Defektsete valandite arvu vähendamiseks võib soovitada järgmist.
1. Mittevaakumvalamiseks kasutage ainult liitvorme. Samal ajal on parem teha vormid ise katvast silikoonist - õhukeste kihtide korral on õhumullide moodustumise protsessi lihtsam kontrollida ja need õigeaegselt eemaldada. Võite kasutada ka valaslikooni, kuid kõigepealt peate seda väikese koguse lahjendama, pintsliga hoolikalt katma põhimudel ja kui kiht hakkab vulkaniseeruma, täitke ülejäänud silikoon.
2. Madala viskoossusega survevalusegu kasutamisel tuleb enne vormipoolte ühendamist kindlasti katta vormipooled õhukese vormisegu kihiga. Parem on teha sissepritseava koonusekujuline, mille läbimõõt ei ole väiksem kui põhimudeli laius ja kõrgus 2-3 või enam põhimudeli kõrgust, nii et valumass moodustab vähemalt väikese ülerõhk. Õhk läbi täiteava ei tule hästi välja, seetõttu tuleb õhu väljatõmbe jaoks lisaks sellele ette näha 2-3 kanalit.
3. Valamisel ilma evakueerimiseta on kõige parem kasutada pika kasutusajaga valumasse - need säilitavad voolavuse kauem, mis aitab kaasa õhu spontaansele pinnale eraldumisele.
Mõned kommentaarid eeltoodule, mis tekkisid Rostislavilt valamise tehnoloogia valdamise käigus.
VORMI VALMISTAMISEKS.
Algselt toimus doseerimine süstalde abil, kuid sain kiiresti aru, et silikoonaluse puhul pole see mugav. Pidin nõela otsiku ära lõikama ja sisselaskeava laiendama.
Nagu hiljem aru sain, on palju mugavam teha mõõtetopsi. Selleks pange riskid ühekordselt kasutatavale plasttopsile (gradatsiooniga 20-40-60-80-100-120), täites klaasi järk-järgult süstlast silikooniga. Kopeerisin riskid veel paari topsi jaoks (varuks). Nüüd saate kiiresti valada õige summa silikoon otse purgist, ilma süstlata.
Kõvendi doseerimine on kõige parem teha väikese süstlaga.
Proportsioone tuleb väga hoolikalt jälgida! Veendus selles enda kogemus. Kõvendit valasin ühe korra - silikoon kõvastus sõna otseses mõttes meie silme all, tolmuimemise käigus purgis. Mass suutis vahutada ja külmus, meenutades käsna
Kui kõik on õigesti tehtud, saate 8 tunni pärast juba kolbi eemaldada.
Mõnikord võib tootja olla lahjendusaine kontsentratsiooniga keeruline. Mul ei vedanud ja juhistes märgitud "Penta 708C" proportsiooni jälgides ei külmunud osa vorme lõpuni. Seetõttu tehke pärast uue silikooniportsjoni ostmist esmalt väike proovivorm. Kui tahkumine õnnestub, võite julgelt valada järgmist.
Tehke topeltvaakum: pärast silikooni segamist kõvendiga ja pärast selle vormi valamist. See väldib täielikult mullide teket vormidesse.
Kurjategija maksab kaks korda. Ärge püüdke teha ühte vormi 10 osa jaoks. Seejärel muudab see valandite ekstraheerimise protsessi märkimisväärselt keerulisemaks. Mida vähem üksikasju ühel ankeedil, seda mugavam on see Sulle ja seda kauem vorm kestab.
Pidage meeles - vormi eluiga on piiratud. Ja see on otseselt seotud silikooni kvaliteedi (selle venitussuhte ja hinnaga) ja hooldusega. Enne vaigu valamist kandke ettevaatlikult talki või määrdeainet, pärast iga kasutuskorda puhastage vorm põhjalikult – nii väldite järgneval valamisel äratõukeid.
VAGU EDP VALAMISEGA.
Puhtalt esteetiline hetk - vaik on kleepuv ja sellega võib kõik ümberringi määrduda ja määrduda - ole ettevaatlik. Igaks juhuks on mul alati kõrval lakibensiiniga kastetud vatitups. Ma ei ütle, et see on ainus viis, kuid mõnikord aitab see mind.
Vaik on vedelam kui silikoon ja sisenes süstlasse ilma igasuguse pingutuseta. Kasutan 2 süstalt. Üks (suurem) vaigu jaoks. Teine (insuliin) on kõvendi jaoks. Pärast vaigu segamist kõvendiga pumbatakse üks neist segu vormi.
Vaigu kuumutamine suurendab selle voolavust (mis on kasulik vormi täitmisel), kuid vähendab kõvenemisaega pärast kõvendiga segamist. Seetõttu tuleb kütmisele läheneda väga ettevaatlikult. Mida vedelam on vaik, seda paremini täidab see kõik vormi nurgad ja mullid on vähem. Siiski on soovitatav seda mitte liiga palju kuumutada. Ideaalis ilmselt kuni 30-40 kraadi.
Kuiva kunstipigmendi kasutamine värvaine ja täiteainena võimaldab teil saada läbipaistmatu mati viimistluse, mis näeb esteetilisem välja kui värvi lisamine. Mulle tundus, et pigmendi kasutamine aitab kaasa ka vaigu kiirele tahkumisele. Seetõttu ei tohiks selle osakaal ületada 10% kompositsiooni kogumassist. Ärge unustage lisada vaigule pigmenti enne selle segamist kõvendiga. Segage koostis väga hoolikalt. Vastasel juhul ei saa väljundis mitte ühtlast värvi, vaid kogu valamise jooksul pigmendihelbeid. Pigmenti saab osta kunstniku poest. Seda toodab kodumaine tööstus. See maksab vastuvõetavalt (umbes 100 rubla purgi kohta). Ise olen näinud müügil valget, rohelist ja liivavärvi.
Ärge täitke vormi vaiguga kuni süstimiskanali servadeni. Vaakumeerimisel ääreni vormi valatud vaik kipub vormist välja tulema ja mullitama, levib üle selle ja purgi peale. Pärast kaane eemaldamist läheb see järsult tagasi vormi, mis sellise “tormise üleujutuse” tõttu osutub pooltühjaks. Väljapääs 2. Esiteks on vaja jälgida õhu väljapumpamise meedet. Pole vaja proovida pumpamist, kui pump seda veel laseb. Purgi klaas võimaldab visuaalselt jälgida õhu vabanemise protsessi. Teiseks suudavad eriti innukad algajad rattad vaigu levikule improviseeritud tõkke panna (näiteks tehes elektrilindist külje, mis ulatub poolenisti üle vormi ülemise tasapinna).
Märkasin, et kui tabad hetke õigesti ja eemaldad ettevaatlikult valandi, siis kui see veel pisut elastsust säilitab, saad kerge deformatsiooniga koopiatele vaheldust lisada. Hetke saab määrata puudutusega. Tundke vorme, kui tükk on veel vormis. Ideaalne aeg selle deformatsiooni teostamiseks saabub siis, kui vaik ei kleepu enam käte külge ja voolik purustatakse suure pingutusega.
Pidage meeles - protsessi valdamine ja õhu alistamine ei ole lihtne. Olge kannatlik ja ärge jahtige kiireid tulemusi. Ainult pikk harjutamine ja teie visadus viivad positiivse tulemuseni. Ärge kartke eksperimenteerida. Soovitan alustada ka lihtsate detailide kopeerimisest. Parem on teha üks detail ühele vormile. Käivitage protsess, viies abielude arvu miinimumini. Ja alles pärast püsivate positiivsete tulemuste saavutamist jätkake selle kopeerimisega, mida tegelikult vajate. http://www.penta-junior.ru - ettevõte "Penta-Junior": erinevate silikoonide tarnija
http://www.forum.jportal.ru - foorum "Meistrite linn". Eriti palju infot valamise kohta - alajaotuses "Kõik skulptoritele"
http://www.chen-la.com/forum/index.php - foorumisait "Sõjaajalooline kirjandus oma kätega". Castingu kohta on eraldi alafoorum.
http://www..htm?p=1702 - väga kasulik ja väga üksikasjalik artikkel "valge metalli" valamise kohta
Tänan Prop & Jeti, Vectori, Penta, Lasso spetsialiste ning kaasharrastajaid Andrei Novožilovit, Viktor Krestininit, Sergei Golikovi ja paljusid-palju teisi soovituste ja praktiliste nõuannete eest tehnoloogia valdamisel.
Hiljuti saime sellise toreda veoauto ZIL-5301 "Bull". Kahjuks ei tulnud kaasa varuratast, mis pidi olema kinnitatud raami taha. Kahtlemata otsustasin kiiresti vormi voolida ja puuduva ratta epoksüvaigust valada. Õnneks on, millest valada ja koopiat teha, pealegi pole ma veel jõudnud kõigist nendest vormidest želatiini jääke ära visata. Aga algul pidin veidi kannatama, et veoki esisillalt rattad maha võtta. Pärast seda valmistati ratta koopia vorm vaid mõne minutiga, epoksiid ise kuivas sellisel kujul palju kauem.
Tegelikult pidi selle ZIL-i varurehv siia külge kinnitama (foto allpool). Nüüd kõnnib ikka tuul selles kohas :-)
Plastribast lülitame rõnga (raketise) välja veidi rohkem kui ratta enda. Püüa mitte teha väga laia kuju, sest hiljem kuju lõikamisel on raske rehvi keskosa otsida, kuna paks želatiinimass on halvasti läbipaistev. Ideaalne variant, see on siis, kui detaili ümbritsevate želatiinseinte paksus jääb vahemikku 5-10 mm. Aga see kõik sõltub jällegi detaili suurusest, minu puhul on see umbes 15 mm läbimõõduga ratas.
Soojendame želatiini ja täidame selle kolmandiku või poole võrra oma plastikust raketisega. Seejärel laseme sellel substraadil jahtuda.See on vajalik selleks, et kui ratas on kuuma massi kastetud, siis see ei vajuks põhja, vaid jääks meie kummisilindri keskele.
Kastame ratta kuuma massi ja pintseldame pintsliga põhjalikult läbi kõik velje praod ja lohud. Ärge unustage rehvi turvisemustrit. Üldiselt, mida hoolikamalt määrite, seda parem on väljatrükk ja vastavalt sellele jääb ratta koopiale vähem mulli. Kui kastatav osa on üsna massiivne, siis pärast massi sisse kastmist anname sellele veidi aega želatiini temperatuurini soojeneda.
Pärast seda, kui ratas oli kaetud ja vabanenud kõikidest õhumullidest. Ilma labakindale pikka aega klõpsamata püüame selle pintsettidega kinni ja kanname eelnevalt ettevalmistatud želatiinist padjale. Samal ajal tuleks proovida ratta endaga rohkem želatiini kokku korjata, et see justkui alusele liimida. Lisaks on ratta raketisele ülekandmisel väiksem võimalus mullid uuesti koguda. Seejärel joondame ratta nii, et see asetseks horisontaalselt ja keskel. Vajadusel lisa veel želatiini, täites sellega raketise päris servadeni.
Pärast massi jahtumist võite selle kummisilindri plastiku ohutult lahti kerida.
Teeme sisselõike ja eemaldame esialgse kummiratta. Peame proovima pääseda rehvi otsa, just sel põhjusel on soovitav, et vormi seinad ei oleks väga paksud. Kuna sel juhul on ratta asend sõrmedega hästi tunnetatav ja vahel on see isegi läbi valguse näha. Sisselõige ei ole väga pikk, kuskil kolmandiku võrra väiksem kui ratta enda läbimõõt. Läbi suure sisselõike on vormi täitmine ebamugav, sest epoksiid voolab välja.
Täitke vorm aeglaselt vaiguga, et õhul oleks aega välja pääseda. Hambaorki või muu pulgaga jaotame vaigu vormi kõikidesse nurkadesse ja soontesse, et vabaneda õhumullidest ja seejärel ratta kestadest. Voldi pooled õrnalt kokku, vajadusel toesta need millegagi üles, et aknatiivad ei avaneks.
Minu puhul vajus lõikevormi üks pool veidi madalamale ja ei tahtnud tasaneda, selle tulemusena oli õmblus nagu aste. Seetõttu, oodates, kuni vaik muutub vähem vedelaks (paksuks), asetage vorm külili ja suruge ülevalt koormaga kergelt alla. Pärast seda samm kadus ja õmblus jooksis ühele tasapinnale. Samuti ei tohiks te kuju väga pigistada, sest südamiku pooled võivad kokku kukkuda ja selle tulemusena saame väljundis eraldi rehvi ja eraldi velje fragmendi.
Mõnikord on võimalik epoksüvaondeid ekstraheerida ilma vormi lõikamata, näiteks nagu. Kuid siin see meetod ei töötanud, valamine jäi tihedalt kinni, pidin vormi lõikama ja rebima.
Alloleval fotol rebenenud želatiini killud, mis jäid velje piludesse. Kuid kõik need kummijäägid pestakse kergesti ära kuum vesi kraanist, sest želatiin sulab suurepäraselt ja lahustub vees. Sel juhul ei pea te isegi proovima jääke kõikvõimalike hambaorkidega puhastada. Vahetult enne seda proovige õhus või vormis endas epoksiidi valamist vähemalt üks päev vastu pidada. Kuna epoksüvaik, mis pole täielikult tardunud, hakkab kuumas vees kattuma valkja kattega. Ma ise katseid ei korraldanud, aga võib-olla seda veevann pooleldi valminud valandil, mõjutab hiljem detaili enda detaili.
Tegelikult meie ratas isiklikult, peale veeprotseduure :-)
Valguses on selgelt näha, kui õhuke on ratta esi- ja tagaosa vaheline hüppaja. Just sel põhjusel ei tohiks pärast vaiguga täitmist vormi liiga palju pigistada, kuna kaks vormipoolt võiksid ühineda ja see vahesein lihtsalt kaoks.
Fotol veidi madalam, minu teiste katsetuste tulemus. Siin pole kahjuks ratta täielik 3D koopia, kuid sellel on võimsam aksiaalne osa. Lisaks on sellist poolavatud vormi lihtsam valmistada, isegi telge ei pea eemaldama. Tõde jääb lahendada probleem tsentreerimise ja metalltelje jaoks aukude puurimisega ratta keskel.
Siin märkisin ära, kuhu vormi pooltelt õmblus läks. Selgelt on näha, et vormi pooled on peaaegu ideaalselt ühendatud. Kui ma poleks vormi horisontaalselt asetanud, oleks tõenäoliselt olnud samm.
Plaadi tagumine külg. Kui originaalrattal, sulgege need augud enne želatiini kastmist vähemalt pooleks kipsi, papi või millegi muuga. Siis on võimalik mitte karta vormi poolte kokkuvarisemist, sest vahe läheb suuremaks, aga ketas on vastavalt paksem.
Paigaldamine.
Tema venna lähedal, kellelt see koopia tegelikult valati.
Väike video, kus varuratas on oma kohale paigaldatud.
Üldiselt mulle kloonimise tulemus väga meeldis, muidugi on seal ka väikseid kestade ja mullide kujul olevaid lengi, aga need on nii tühised, et ei pane neid tähelegi (kui tähelepanelikult ei vaata). Pealdised on loetavad, turvis on aimatav ja muud ei tundu olevat vaja, eriti kuna see ratas vaatab põrandale :-) Vähemalt nüüd saate alati koos veljega valada mis tahes ratta koopia, mis tahes need autod mõõtkavas 1:43 . Mille mõnel rehvil on ebameeldiv omadus sulatada samadel kirjutusmasinatel plastplaate. Kuid kuna see kopeerimisvalik on mõnevõrra igav, on parem seda kasutada, kui mis tahes masina ketas on täielikult korrodeerunud. Seetõttu ärge laske kettal täielikult sulada, see tähendab, et vaadake oma mudelite kollektsiooni sagedamini, et teil oleks aega tegutseda. Muide, varem postitasin juba väikese teema autode rehvide valamise kohta, seal on meetod mõnevõrra lihtsam, kuid kohe valatakse hunnik rehve, mis seejärel poleeritakse ja paigaldatakse kummi asemel.
Nagu lubasin, jätkan World of Modelsi veebipoe kirjutamist, selles ja järgmistes artiklites räägime kõigest lihtsaid viiseüksikasjade kopeerimine kodus. Lihtsuse võti sel juhul on kasutatud materjalid. Ma ei kasuta professionaalseid vaikusid ega midagi sellist. Lõppude lõpuks on sellised materjalid üsna kallid ja mõnikord pole neid lihtne hankida. Lisaks tekitab segadust nende materjalide mitmekesisus. Mida ikkagi valida? Ja selle kopeerimismeetodi puhul kasutatakse väga spetsiifilist materjalide komplekti, mis aeg-ajalt ei muutu. Pealegi saab kõike, mida kasutatakse, täiesti vabalt osta ehituspoodidest, ehitusturgudelt jms. Ja hind pole suur. See kõik mängib meie jaoks olulist rolli. Veelgi enam, meetodid, millest ma räägin, võimaldavad saavutada tulemusi, mis pole kaugeltki halvimad. Ja üks hetk. Ma ei lasku teooriasse liiga sügavalt. Sellest saab vist midagi sellist läbikäik. Nii et alustame.
Alustan materjalidest (foto 1). Paremalt vasakule:
- Liimige epoksiid universaalne kaubamärk EDP (edaspidi "vaik"). Valamismaterjal, millest tehakse kopeeritud osa. Kaasas helekollane vaik ja kõvendi.
- Samuti epoksiid. Helepruun varjund. Alternatiiv esimesele, kuid kvaliteedilt halvem.
- pulber. See on alternatiiv talgile. Talk ise on muidugi parem, aga sellise puudumisel sobib midagi talki sisaldavat. Võtke lihtsalt midagi lihtsamat, et oleks vähem lisandeid. Seda läheb vaja valamiseks valmis vormi töötlemiseks ja vaigule lisamiseks. Väike kogus talki muudab vaigu läbipaistmatuks. Lisaks on vormile kantud talk ja vaigus olev talk kontaktis, mis parandab vormi voolavust vaiguga.
- Hambaorkid erinevatele vajadustele.
- Vaseliin. Kõige tavalisem. Vajalik põhimudeli hõlpsaks külmutatud vormist eemaldamiseks.
- Hermeetik "ABRO", punane. Punane on see, mis on oluline. Keegi teine ei pruugi sobida. Sellest valmistatakse vorm.
- Pintslid. Üks vaseliini jaoks, üks hermeetiku pealekandmiseks. Hermeetikut saab põhimõtteliselt kanda kõigele. Kuigi hambaork, kuid see pole alati mugav. Pange tähele, et hermeetikuharja ei saa maha pesta. Kuigi kasutan kogu aeg sama. Pärast esimest pealekandmist hermeetik külmus ja see osutus omamoodi pehmeks spaatliks. Kolmas on talgi jaoks.
- Vaja läheb ka väikest ühekordselt kasutatavat anumat vaigu ja salvrätikute segamiseks. Kasutan väikseid ümmargusi kreemivanne. Muide, Subaru WRX STI paneeli jaoks piisas täpselt ühest sellisest.
- Lahusti 646. Soovi korral.
Peamudel tuleb põhjalikult seebiga pesta ja kuivatada. Pärast pehme pintsliga kuivatamist määrige meistermudel vaseliiniga. Õhuke ühtlane kiht. Nagu ma ütlesin, on see vajalik selleks, et hiljem põhimudel vormist eemaldada. Ülejääk pole lubatud. Kuna väljajätmised on vastuvõetamatud. Kuna kaptenmudelit vormist välja võttes riskite vormi rebimisega. Hermeetik kleepub väga tugevalt kohtadesse, kuhu vaseliini ei kanta (foto 2).
Järgmine samm on võib-olla kõige olulisem. Peamudeli katame hermeetikuga. Sellisel juhul on vaja 3-4 1-2 mm paksust kihti. Iga kihti tuleb kuivatada 20-30 minutit. Muidu järgmise peale kandes deformeerib eelmist. Ja see etapp on vastutustundlik, sest väga oluline on hermeetiku ühtlane rakendamine kapteni mudelile. Määrige kõik reljeefi väljaulatuvad osad ja süvendid. Kui seda ei tehta, võivad mõnes kohas hermeetiku alla jääda õhumullid. Mida see toob, näitab hiljem. Seetõttu teeme seda ettevaatlikult ega kiirusta kuhugi.
Pärast viimase kihi pealekandmist jätame tulevase vormi üheks päevaks kuivama (foto 3).
Pärast igapäevast kuivatamist võtame hoolikalt, et vormi mitte kahjustada, välja kaptenmudeli. Kui kõik oli õigesti tehtud, peaks see üsna lihtsalt välja tulema (foto 4).
Foto 5 on selge näide sellest, milliseks hooletus muutub meistermudeli hermeetiku pealekandmisel. Need lohud eralduvad ja tulevad valmis osal välja väga märgatavate kühmude kujul. Mida tuleb lõigata, pahteldada ja puhastada. Mõnel juhul on seda väga raske teha, näiteks õhukanalite restide puhul. Seega on parem end tarbetu töö eest eelnevalt säästa.
Valmis vorm on meie käes, mis tähendab, et pool tööd on tehtud ja raskeim selja taga. Nüüd vajate selle baasil talki või pulbrit. Valage väike kogus vormi ja määrige pintsliga üle kogu pinna, ajage see kõikidesse süvenditesse. Ülejäänud ülejääk tuleb eemaldada. Ma teen seda aerograafiga. Võid puhuda kartmata, ainult üleliigne lendab välja. Lõpuks peaks see välja nägema umbes nagu fotol 6.
Nüüd on peaaegu kõik valamiseks valmis. Jääb ette valmistada vaik. Valame pudelist vajaliku koguse välja. Seejärel lisame talki, ainult natuke, muidu ei pruugi vaik taheneda. Sega läbi, viimasena lisa kõvendi. Siin pole midagi leiutada, lisame vastavalt juhistele, 10 osa vaigu jaoks 1 kõvendi. Sega uuesti. Väga ettevaatlikult. Siin on vaja öelda paar sõna suurimast hädast - õhumullidest vaigus. Nad satuvad sellesse segamisel. Ja tänu sellele, et vaik on paks, ei suuda nad iseseisvalt tippu ronida. Nn "vaakumpaigaldusest", selle isetehtud versioonist ja majapidamises kasutatavatest asendajatest räägime eraldi ja järgmisel korral. Ja sel juhul on ainult üks nõuanne - segage hoolikalt, kuid ärge vestelge ja kõik saab korda.
Valage vaik vormi järgmiselt. Spaatliga teritatud hambaorkule kogume kaaluka tilga vaiku. Laske sellel vormi nõrguda. Seega katame kõik väljaulatuvad osad ja süvendid. ülejäänud enamus valage vaik otse mahutist. Aeglaselt, nii et vaik ujutab hallituse järk-järgult üle. Kui õhumullid jäävad peale, võid neile 646 peale lasta, need lõhkevad.
Vormi reljeefi võib pintsliga ka vaiguga määrida, kuid sel juhul on pintsel ühekordne.
Üldiselt võta vaigu vormi valades aega. Pärast vaigule kõvendi lisamist võite sellega julgelt töötada 25-30 minutit. Täiesti piisavalt. Siis hakkab see paksenema (foto 7).
Mõnda aega võid vaigu vedelamaks muuta. Selleks tuleb vaiguga anum sisse panna kuum vesi. Pidage ainult meeles, et pärast kuumutamist kõvastub see palju kiiremini.
Hea, vorm oleks vaja väljast krohviga täita. Võtsin endale vabaduse antud juhul seda mitte teha. Hermeetiku kiht osutus üsna paksuks ja kuju, millel oli palju painutusi. Seetõttu ei paindu see oma raskuse all. Vormi kinnitasin nelja hambaorki abil püsti vahtpolüstüroolitükile.
Päev kuivatamiseks ja valmis valandi vormist eemaldamiseks. Siin on, mis juhtus (foto 8).
Laadimine...