Vanade puitakende remont - osaline ja suur akende restaureerimine. Puitakende restaureerimine oma kätega - konkreetne näide Kuidas oma kätega vanu puitaknaid parandada

Tee oma kätega vanade puitakende remont - selline ülesanne tekib perioodiliselt kodumeistrite ees.

Ka praegu, populaarsuse ajastul plasttooted, puidust raamidära kaota tähtsust.

Paljud hakkavad alles nüüd mõistma tuttava puidu eeliseid, mis on hiljuti jõuliselt plastikuga asendatud. Puit pole ainult looduslik keskkonnamaterjal, sellel on üsna ilmsed omadused.

Puittooted on välismõjudele üsna vastupidavad, hea soojus- ja. aknad aitavad säilitada optimaalset siseruumide niiskustaset. Tootjad mõistsid kiiresti, et omapärane "plastibuum" oli mõnevõrra vaibumas, ja hakkasid aktiivselt reklaamima modifitseeritud puidust valmistatud tooteid.

Nende kvaliteedi kohta ei saa midagi halba öelda, vastupidi, see meeldib. Erinevalt hinnast, mis on mõnevõrra hirmutav. Pean ütlema, et suure vaeva ja vaevaga saab vana puitakna taastada. See pole nii raske, kuigi see võtab aega. Kuid praktiliselt surnud lagunenud aknast saab muuta atraktiivse toote, mis näeb välja nagu uus.

Puitakende remondi tehnoloogia

Olemas eritehnoloogiad, võimaldades ka täiesti kasutuskõlbmatud ja mädanenud aknad päris korralikeks teha, lisades neile veel paar aastakümmet eluiga.

Mida selleks vaja läheb?

Materjalid, tööriistad

• Erinevad peitlid laiusega 4-30 mm.
• Höövel soonte, voltide, neljandike puhastamiseks ja valimiseks, samuti risti asetsevate servade teritamiseks, seda nimetatakse ka selektoriks.
• Õhukese ja laia tikksae või rauasae tera fragment.
• Paleti nuga või kinganuga.
• Õhukeseseinaline südamikpuur puidu jaoks.
• tase või tase.
• puusepatööd.

Loodanöör on samuti vajalik, kuid seda on lihtne teha mutrist ja niidist.

Samuti vajate materjale:

• vedelküüned (kinnitus);
• loomulik:
• flöödiharjad 80 ja 40 mm;
• väikesed küüned;
• suur, tihe ja sügav kilekott;
• veekindla vineeri jäägid või väikesekihiline plokk vastupidav puit;
• , toonis sobiv, saepuru peal;
• paks valge, tsink- või titaanvalge;
• petrooleum;
• plaadikilp või vineerileht veidi suurem kui raam;
• akvaariumi silikoonliim.

Sel juhul pole polümeerpahtleid vaja. sügav tungimine peal veepõhine. Fakt on see, et nende kasutamine suurendab oluliselt puittoodete soojusjuhtivust. Olenevalt disainist läbipaistev akrüüllakk ja võib ka kasuks tulla.

Kui on võimalik kasutada spetsiaalset tööstuslikku fööni, on kilekott ja petrooleum üleliigsed.

Akende taastamist on kõige parem teha sooja ja kuiva ilmaga, millal optimaalne niiskus 40 protsenti (mitte kõrgem kui 65). Igaks juhuks, kui ilm halvaks läheb, kaitseme avaused kilega mis tahes ajutisel raamil.

Demonteerimine ja ülevaatamine

Üks neist olulised elemendid akende ehitus on puidust söögipulgad ( spetsiaalsed tihvtid), akna kinnitamine nurkadest.

Kuid on veel üks viis, mida võib nimetada kapitaliks - töötlemisest piisab aastakümneteks. Selleks on vaja spetsiaalset seadet: see on vastupidavast terasest torutükk, mis on ühelt poolt keevitatud. See on fikseeritud 30-kraadises kaldeasendis. See protseduur on rangelt õues hoonetest eemal.

Kuivava õli sähvatuse korral on nõutav klaaskiust või kotiriidest vildikott, mis ettenägematul juhul sulgeb toru kaela. Võite jätkata, kui tuli kustub.

Kuidas kapitali töötlemine käib?

Kolmveerand torust on täidetud kuivatusõliga ja nad hakkavad seda altpoolt kuuma õhuga soojendama elektrilised plaadid või hoone föön. Kuivava õli lõhna järsu tõusuga lõpetame mõneks ajaks kuumutamise, seejärel jätkame uuesti. Immutamist saab alustada siis, kui kuumutatud massist kaovad mullid ja mullid ei ilmu.

Immutamiseks kasutatakse teraskonksu, millega osa sulatatakse mitu minutit massis, seejärel võetakse välja ja kuivatatakse. Üksikasju ei saa võtta isegi labakindades. Samuti ei saa te kummarduda üle toru kaela ja vaadata sellesse. Protsessi järgitakse külgsuunas. Sel viisil töödeldud osad võivad teenida mitu aastakümmet.

Vanade puitakende restaureerimine

Kiilud ja tüüblid

Enne töö alustamist peate hoolitsema uute kiilude ja tüüblite eest. Tüüblid saab valmistada sobivast sirgjoonelisest puidust südampuuriga (rangelt risti risti). Kõigi jaoks individuaalne element kiilu valmistatakse ette õige suurus puidust sobivad tõud, näiteks pihlakas või tamm.

joondus

Ellingukilbile monteeritakse joondatud raam, kõigepealt ilma seda millegagi kinnitamata. Nagu varemgi, võrdsustatakse need diagonaalselt, kinnitatakse külgedelt naeltega. Paigaldusaugud puuritakse. Seejärel võetakse raam lahti, määritakse vuukide sooned ja vuntsid vedelate küüntega, kontrollides diagonaalidega, monteeritakse need ellingusse, vajadusel võrdsustatakse. Pärast liimi tardumist kinnitatakse see tüüblitega.

Kõik see tuleb teha samal päeval, kui liimühendus on veel piisavalt plastiline. Tihvtid kinnitatakse lõpuks kiiludega, ajades need mõlemalt poolt piki tihvti kiude.

Vasaratega vedelate küüntega määritud naelad lüüakse ettevalmistatud aukudesse nii, et selle elemendi kiud on põhitoote puidu kiududega risti. See on nende usaldusväärse ühenduse oluline tingimus.

Ukse ja lengi reguleerimine

Välisserva ruudukujulisuse tagamine ei tähenda täisnurka erinevate kinnitusavade suhtes. Fakt on see, et puul on võime ebaühtlaselt kuivada. Seetõttu on järgmine oluline ja vajalik samm sees olevate kvartalite joondamine. Esiteks reguleerime ühte aknatiiba: paneme selle preestrile ja kontrollime seda veerandi nööriga.

Kui on risti, siis võetakse see aluseks. Kui seda pole, leiame T-ruudu ja ruudu abil kõige "vasakpoolsema" nurga. Seejärel tuleb sellelt ja teistest nurkadest pliiatsiga maha lüüa mööda siini ühtlase ava uusi jooni. Zenzubeli ja peitliga (nurkades) eemaldame kõik mittevajalikud.

Samamoodi kontrollime ja kontrollime välistiibasid. Seejärel asetsevad aknatiivad kõrvuti ja joondatud laiuse ja kõrgusega. Klaasi all olevaid neljandikke pole vaja puudutada, kuna nende kerge moonutamine ei tee palju kahju. Pärast kõiki ülaltoodud meetmeid muutuvad tiivad väiksemaks kui raami ava ise.

Veerandraam, kuhu mahutada vedelad küüned asetatakse väikesed vineeriribad. Kui liim hangub, töötleme meisliga kõike täpselt ja täpselt, unustamata liitmike jaoks süvendeid teha. Naelutame väikesed nelgid 15–25 cm kauguselt, uputades nende kübarad sügavale dominandi sisse. Tõstame mõõna tagasi kohale vedelate ja tavaliste küünte abil.

Lihvimine ja pahteldamine

Väikeste ebakorrapärasuste ja süvendite korral on täiesti vastuvõetav valmistada kitt ise. Selleks segatakse saepuru ja vedelküüned vahekorras kolm kuni üks. Valmistage kompositsioon väikeste portsjonitena, mida kasutatakse kiiresti. Selline segu haarab kinni mõne minutiga. Lihvime raami liivapaber.

Maalimine

Kõige sagedamini kasutatakse kvaliteetset õlivärv. Parim variant sel juhul osta paksult riivitud kompositsioon, ja sõtkuda peale pähkel või linaseemneõli kunstnike eeskujul. Müügil olevad valmisõlivärvid põhinevad mineraal- või sünteetilistel lahustitel, mis jäävad vastupidavuse poolest traditsioonilistele alla.

Viimistlemiseks ei sobi eriti hästi ka pentaftaal- ja glüftaalemailid: vaja mõne aasta pärast uus maal. Ja mitu värvikihti ei tundu liiga esteetiliselt meeldiv.

Paksendatud värvi valimisel on soovitatav jälgida, et see sisaldaks mineraali, mitte sünteetilist pigmenti.

Kui hõõruda sõrmede vahel näpuotsaga valget, ei tohiks libedustunnet tekkida. Valge ei tohiks jääda sõrmede külge. Sünteetiline pigment, kui maha raputada, lendab peaaegu kõik ära. Sõtku värv lamedas laia suuga kausis. Sinna valatakse kuiv värv, selle auku lisatakse osade kaupa õli ja need hakkavad sõtkuma. Õli lisatakse järk-järgult, viies segu soovitud konsistentsini.

Spetsiaalne akende taastamise tehnoloogia võimaldab neid salvestada välimus ja jõudlusomadused aastaid. Järgmisena räägime üksikasjalikult olemasolevatest meetoditest ja nende nüanssidest.

Enne vanade akende värskendamist oma kätega peate hindama nende seisukorda. Vajalik tuvastamiseks probleemsed alad. Pidage meeles mõnda kasulikku nõuannet.

• Kui puidul on tõsiseid kahjustusi (läbi praod, üle 5 cm pikkused praod jne), siis tuleb aknad välja vahetada. Katse selliseid defekte sulgeda ei õnnestu - tehnilisi kirjeldusi rikutakse.
• Tõsised kahjustused võivad peituda värvikihi all. Seetõttu tuleb see kõigepealt täielikult eemaldada (lahusti, spaatli või põletiga).
• Väikesed augud saab parandada pahtliga. Seetõttu ärge kiirustage vanu raame välja viskama.

Selleks, et akende taastamine oma kätega oleks tõhus, tuleb see täielikult läbi viia. Teisisõnu, lüngad tuleb tihendada kogu perimeetri ulatuses. Pole mõtet parandada ainult osa aknast, sest isegi kõige väiksemad praod hakkavad külma õhku saama.

Tihendamise ja isolatsiooni alused

Puitakende remonti tuleks teha vähemalt kord 2 aasta jooksul. Puit on üsna habras materjal, mis aja jooksul deformeerub. Selle tulemusena väheneb oluliselt tihenduse tase, mis võimaldab külma õhu sisenemist ruumi. Selle olukorra parandamiseks on mitu võimalust.

Näpunäide: et kontrollida, kust külm õhk tuleb, tooge aknale leek (tikult või välgumihklilt) ja hakake mööda perimeetrit sõitma. Kus valgus "tõmbub ligi" ja tekib leke.

Kõige populaarsem tehnika on tihenduslintide kasutamine.

Materjali ribad naelutatakse või liimitakse (kui on kleepuvat alust) ümber karbi perimeetri. See on väga taskukohane variant kuigi mitte kõige vastupidavam. On olemas sellist tüüpi linte:

• Vilditud koos plastikkattega. See on fikseeritud tiibade põhjas. Erineb suurenenud vastupidavuse poolest.
• Pad. Võimaldab mustanditest täielikult vabaneda.
• Torukujuline kummitihend kleepuva aluspinnaga. Tänapäeval kõige populaarsem variant. Seda saab kasutada mis tahes kujunduse jaoks. Omab lihtsat paigaldamist ja kõrget tehnilised kirjeldused. On üks oluline puudus - kleepuv alus kaotab kiiresti oma omadused ja lint hakkab maha kukkuma. Seetõttu tuleb seda regulaarselt liimida.
• Vahtpolüstürool. Enamik odav variant mis on väga lühiajaline. Seal on spetsiaalse kattega mudeleid. Need on tõhusamad, kuid enamasti ei piisa nende paksusest.

Puitakende taastamine teibiga ei ole kuigi vastupidav variant. Neid tuleb vahetada iga paari aasta tagant (eriti külmades piirkondades). On praktilisem tehnika - spetsiaalsete hermeetikute kasutamine. Kuivatamise käigus omandab see aine kummi konsistentsi, mis võimaldab sellel täielikult täita kõik õmblused ja praod.

Hermeetiku pealekandmise protseduur on lihtne ja sellega saab hakkama igaüks. Seda toodetakse järgmises järjestuses:

• Valmistame ette esialgse pinna: läbime peene liivapaberi, mille järel puhastame selle tolmust.
• Rasvata (selleks sobib lahusti või lakibensiin).
• Täidame sooned hermeetikuga. Samal ajal ärge täitke äravoolu ja sooni (kui need elemendid on saadaval).
• Paigaldage kohe hermeetiku peale kõik mittekleepuv teip (selleks sobib toidukile).
• Pärast mõnetunnist ootamist (kuivamisaeg on märgitud pakendil) eemaldage teip. Kui on plekke, lõigake need noaga ära.

Hermeetik peab olema kõrgeim kvaliteet(vastupidav niiskusele, temperatuurimuutustele ja UV-kiirtele). Kui säästate selle aspekti pealt, peate ülalkirjeldatud protseduuri palju sagedamini läbi viima. Seetõttu on kvaliteetsete ühendite kasutamine üsna õigustatud.

Raamide ilu tagasitoomine

Teine aspekt on välimus. Puitakende värvimine võimaldab anda neile endise ilu. Vaatleme seda protseduuri samm-sammult.

Vana värvi eemaldamine

Eelmise jäänuste eemaldamiseks värvimismaterjal Võite kasutada ühte kolmest võimalikust meetodist:

• Lahustid (parem spetsiaalselt nendel eesmärkidel loodud). Need ühendid kantakse pinnale, mille tulemusena vana kate lahustub ja seda saab spaatli või noaga ohutult eemaldada. See meetod- kõige lihtsam, kuid see ei aita alati. Kui värv on väga vana, on lahusti jõuetu.
• Füüsiline mõju – lihtsalt kraapige raami. See tehnika on väga töömahukas, lisaks on oht puitu kahjustada.
• Kuumutamine, millele järgneb eemaldamine. See meetod on kõige tõhusam ja väga kiire - me soojendame aknatiivad spetsiaalsete seadmetega (põleti, hoone föön). Teine seade on praktilisem - see võimaldab reguleerida kütteastet ja ei kahjusta puitu. Gaasipõleti võib puu süüdata, mis kahjustab selle kvaliteeti.

Algse pinna ettevalmistamine

Pärast vana emaili eemaldamist peate pinna hoolikalt ette valmistama - lihvima seda liivapaberiga. Võite kasutada veski - see säästab palju aega. Pärast lihvimist kontrollime oma pinda defektide suhtes (nõuanne on antud ülalpool). Väikeste defektide korral parandame need pahtliga.

Näpunäide: lisage krohvisegu PVA-liim (1 kuni 5) - see annab sellele niiskuskindluse.

Kasutame ainult spetsiaalset pahtlit - puidu jaoks. Sel juhul tuleb seda kanda mitme õhukese kihina. Vastasel juhul kukub see lihtsalt maha. Olles saavutanud hea ühtluse, läbime täielikult kuivanud (pakendil näidatud aeg) pahtli peene liivapaberiga - see annab sellele sileduse.

Viimane lihv – värvimine

Kätte on jõudnud viimane etapp – raamide värvimine.

Peaaegu iga inimene on pintsliga tööga tuttav. Seetõttu anname vaid mõned kasulikud soovitused:

• Esiteks katame pinna kruntvärviga - see parandab nakkumist ja parandab ka jõudlust.
• Puidu immutamise kasutamine suurendab selle niiskuskindlust. Tänu sellele ei kuiva see kaua kauem.
• Värvime ülalt alla. Vastasel juhul ei saa plekke vältida.
• Parim variant on värvi pealekandmine mitme (3-4) õhukese kihina.

Nagu näete, pole vana puitakna värskendamine keeruline. Seetõttu ärge kiirustage asendust tegema, sest sellele võib anda teise elu.

Vanade puitakende isetegemine restaureerimine ja remont on patsiendi tegevus. Kuid see võimaldab esiteks säästa raha ja teiseks saada aknad, mis näevad suurepärased välja ja hoiavad hästi soojust. Tõepoolest, koos värvimisega saate paigaldada küttekeha, mis tagab tuuletõmbuse puudumise. Aknaid hakatakse tootma nn "Rootsi tehnoloogia" järgi.

Tööde ulatuse kontrollimine ja määratlemine

Kontrollige hoolikalt aknatiibe ja raami, avage ja sulgege mitu korda, vaadake, kas seal on vahesid ja kui suured need on. Hinnake puidu seisukorda: kas seal on mäda kohti, kui neid on, siis millised on nende suurused.

Esimene etapp - akende demonteerimine ja seisukorra hindamine

Esimene samm on kindlaks teha, kas kahjustatud piirkondi on võimalik taastada või mäda fragment nõuab täielik asendamine. Kui asendamine on vältimatu, on ainult kaks võimalust: kui oskad puiduga tööd teha - lõikad vajaliku detaili ise välja, kui mitte - tellid tislerilt. Iga "sirgete" kätega inimene saab kõik muud aknadefektid oma kätega kõrvaldada.

Tööriistad ja materjalid

Kuna remondime vanu aknaid, peame eemaldama vana värv: taastamine ilma selleta on peaaegu võimatu. Selleks vajate:

• ehitusföön või paks kilekott, kaltsud ja 0,5 liitrit puhast petrooleumi;
• spaatlid, lai nuga (king).

Tulevikus peate kahjustused parandama, raami ja tiivad joondada jne. Siinne tööriistade komplekt on mahukam, kuid isegi ostes ei võta see väga palju raha ja rentides saate neid veelgi väiksemaks muuta.

Vajalike tööriistade kogumine

• rauasaag, tikksaag, rauasae terad;
• höövel, peitlid, selektor (kui on - suurepärane);
• erineva läbimõõduga puur ja puurid;
• tihe puit kiilude ja tüüblite jaoks;
• kuivatusõli immutamiseks või valmis kruntvärvid;
• kitt puidule;
• kummist tihendusnöör;
• uued liitmikud: hinged, riivid;
• suur, soovitavalt puusepa plats, hoone tasapind, kalle;
• klaashelmed ja silikoonhermeetik.

Immutamiseks võib vaja minna kas tehasesegusid ja pintslit, metallnõu, kuivatusõli, elektripliiti või kuumapuhurit.

Vaja on spetsiaalseid tööriistu ja suurt tasast pinda

Ja viimane samm restauratsioonid peitsivad. Etapp on väga oluline – töö kvaliteedist sõltub välimus ja kasutusiga kuni järgmise remondini.

• pintslite komplekt;
• aknavärvi või peitsi ja lakki, kui soovid säilitada puidu loomulikku välimust.

Puitakende restaureerimise protseduur

Kõik algab lammutamisest. Kõigepealt eemaldatakse tiivad, seejärel raam ise. Kas aknaraami saab eemaldada? See on võimalik ainult ühel juhul, kui see on täiesti korras: puidul pole kahjustusi, kõik nurgad on täpselt 90 o ja defekte pole. Kuid töö saab olema raskem. Kõigil muudel juhtudel on demonteerimine lõpetatud.

Aknaraamidelt eemaldatakse ettevaatlikult klaas, puhastatakse vana kitt ära, antakse kõik nelgid. Liitmikud eemaldatakse kõikidest osadest: need tuleb välja vahetada. Nüüd on välimised looded ettevaatlikult eemaldatud: naelad, millega need kinnitati, on ilmselt peaaegu lagunemas.

Esmalt eemaldatakse klaas

Värvi eemaldamine

Võite kasutada ehitusföönit, seades temperatuuriks 200-250 o C. Parem on mitte rohkem seadistada: puit kaotab kõrgel temperatuuril töötlemisel soojust enamus nende omadused. Samal põhjusel ei ole soovitav kasutada puhurit: isegi ilma söestumiseta rikute puidu struktuuri ja see laguneb kiiremini.

Eemaldage aknalt värv, soojendades pinda väike ala. Pinnale ilmuvad kiiresti mullid ja neid tuleb laia noa, kaabitsa või spaatliga kangutada. Parem on leida vana spaatel, mille tera on juba ümardatud: uus “lõikab” sageli puitu, siis võtab lihvimine kaua aega. Üldiselt on kingseppade kasutatava laia noaga mugavam töötada.

Restaureerimine puidust uks algab vana värvi või laki eemaldamisega

Teine meetod on keemiline pehmendamine. Värvi pehmendamiseks on tänapäevaseid kompositsioone, kuid küsimus on selles, kuidas need puidu struktuuri mõjutavad. Võite kasutada vana, tõestatud meetodit: töödelge petrooleumiga. Teil on vaja suurt kotti tihedat polüetüleenkile(tingimata terve, ilma ühegi auguta), vanad puuvillased lapid (need ei tohiks valada) ja petrooleum. Teiste lahustite kasutamine on ebasoovitav - need mõjutavad jällegi puidukiudude struktuuri.

Mähi raam kangaribadesse, pane kotti (selle kõrgusest peaks piisama, et kael kinni siduda). Valage petrooleum välja ja siduge kott tihedalt kinni. Päeva pärast saate värvi eemaldada. Kuid ärge võtke kõike korraga välja - ühe osa töötlemise ajal tahkeneb värv teistel. Võtsid ühe osa välja, sidusid koti kinni, eemaldasid värvi. Liikuti edasi järgmise juurde.

mis tahes kemikaaliga aktiivsed ravimid parem kanda kindaid

Värvi eemaldamisel väikestest süvenditest ja pragudest ei saa värvi eemaldada: pahteldamine ja tasandamine on vähem vajalik. Kuid seda ainult siis, kui värvite akna. Kui plaanite lakkida, peate tegema kõike hoolikalt. Kuid esimese kogemuse jaoks on parem töödelda värvi all: lihtsam ja kiirem.

Raami joondamine

Tasandamiseks vajate üsna suurt absoluutselt tasast pinda. See võib olla laud (kuid pind peab olema tasane), töölaud, taburetile laotud vineerileht jne.

Esiteks joondage raam. Paneme ja paljastame nurgad. Need peavad olema täpselt 90 o . Uurime kontuuri: ribad peaksid olema ühtlased. Selles etapis eemaldame mädanenud kohad või muudame raami täiesti mädanenud osad värskelt tehtud. (Kuidas mädakohta töödelda, on kirjas veidi madalamal).

Raami joondamine ja sorteerimine

Kontrollime ribasid vertikaalses ja horisontaalses tasapinnas, üleliigne eemaldame höövliga. Me töötame meislitega nurkades. Tulemuseks peaks olema täiesti sirged, ühtlased pinnad. Veel kord kontrollime nurki, mõõdame ja joondame diagonaalid, kinnitame raami nurkadest naeltega. Seejärel võtame naha või veski (rihma) ja töötleme selle siledaks.

Aknaraamide taastamine

Me demonteerime ventiilide ühendused. Need on kokku pandud tüüblitele - väikestele puidust naastudele. ümmargune suurus. Üle kümne aasta teeninud akende puhul tuleb need välja vahetada. Lihtsam on neid mitte välja lüüa (saate seda teha nii), vaid puurida väiksema läbimõõduga puuriga. Seejärel eemaldage jäägid ja puhastage uue fiksaatori paigaldamise auk.

Vajadusel saab aknatiivad täielikult plankudeks lahti võtta. Puhastage vuugid, joondage plangud, lõigates höövliga kõik üleliigne maha, töötades välja, kus on vaja nurki. Üldiselt pange kõik järjekorda.

See on vana nael. Soovitav on see eemaldada ja asemele uus panna.

Järgmine samm on tiibade kokkupanek. Voldi, töötle plaate, mõõda diagonaale ja nurki. Nüüd keeruline toiming: peate eemaldama ribad, katma sooned ja liitekohad liimiga ning paigaldama need tagasi. Sel juhul on vaja tagada, et tiib ei kõverduks. Pärast varda paika seadmist, kuni liim on hangunud, seadke nurgad ja diagonaalid.

Pärast kokkupanekut paigaldame suurema töökindluse huvides uued tüüblid. Teeme need kõigepealt. Võtame südamiku puuri siseläbimõõduga 5-7 mm. Baarist kõva puuüle kiudude (nimelt risti) puurime silindreid. Sellest saavad tihvtid. Naastu läbimõõt peaks olema veidi suurem kui raami puuritud auk (umbes 0,5 mm). Nii et see "istub" tihedalt ja hoiab struktuuri hästi.

Ärge kasutage tüüblite asemel hööveldatud söögipulki: paari aasta pärast tuleb aken uuesti remontida. Kiudude risti lõikamisel säilitavad nad oma kuju vähemalt 10 aastat.

Tamme- või pihlakatükist lõigatakse kiilud. Nende laius on olenevalt ettevalmistatud tihvtide läbimõõdust 5-7 mm ja paksus 1,5-2 mm. Seejärel juhitakse need mööda kiude, kiiludes juuksenõela ja saavutades suurepärase fikseerimise.

Kui tiibade sorteerimise tulemusena on auk muutunud ebaühtlaseks, tasandage see nõelviili või puuriga. Kuid proovige seda mitte laiemaks muuta. Määrige iste puiduliimiga (see peaks olema hea kvaliteet), sisestage tihvtid. Liimi järgi sobivad need hästi. Seejärel tehke kruvikeerajaga piki kiudusid, millesse sisestage hööveldatud kiil, ja ajage see sisse. Lõika ülejääk ära terav nuga et kõik oleks ühtlane.

Puidust tüüblid kinnitavad kindlalt tiibade detailid

Nii et muudame kõiki ühendusi, kontrollides pidevalt ventiilide geomeetriat. Kui kõik on kokku pandud, peaksid tiivad olema üsna jäigad, kuid ärge neid liiga palju raputage: liim pole veel kuivanud.

Pärast kõiki toiminguid võivad aknatiivad olla erineva kõrgusega. Tasandame need nii, et need oleksid nii seest kui väljast ühesugused. Nüüd võtame raami ja paneme aknatiiva sisse. Need on kindlasti väiksemad kui vaja. Et need tihedalt istuksid, liimime vedelnaeltega raamile sobiva paksuse ja laiusega vineeriribad.

Kõik osad (ja raam) asetatakse tasasele pinnale, neile asetatakse koormus. Seda saab laduda tasasele põrandale, peal on mitu lauda ja nende peal tugev koormus: umbes 100 kg. Laske kuivada ja tasandada kaks või kolm päeva.

Peale liimi kuivamist viime raamid vajadusel lihvimise ja sälkude tegemisega normaalseks. Märgistame liitmike kinnituskohad, teeme selle jaoks süvendid.

Tihendi paigaldamine

Rootsi tehnoloogia abil akende tihendi paigaldamine, nende tihendite vorme kirjeldatakse üksikasjalikult videos.

Immutamine

Valmisimmutusi on erinevaid. Kuidas neid kasutada, on kirjeldatud juhistes. Protsessis pole midagi keerulist: teatud tingimustel peate kompositsiooni peale kandma ja ootama, kuni see kuivab. Ravi võib olla mitme, ühe või erineva koostisega.

Kuid on meistreid, kes on kindlad, et immutuste moodustavad polümeerid halvenevad soojusisolatsiooni omadused puit. Need töötavad ainult ja eranditult kuivatusõliga. Lisaks on kaks töötlemismeetodit: külm ja kuum.

Külmmeetodil kantakse kuumutatud kuivatusõli pintsliga akna lengile ja tiibadele. Jätke kuni täieliku imendumiseni ja kuivamiseni, mil pind muutub katsudes mittekleepuvaks. Ravi korratakse neli korda. Selline töötlus tagab puidu suurepärase seisukorra ja värvimistööd 5 aastaks. Pärast seda peate uuesti värvima.

Õliimmutamine on suurepärane viis puidu säilitamiseks

Kuumtöötlemise ajal kuumutatakse kuivatusõli anumas kuni kõrged temperatuurid. See amet on tuleohtlik – kuivav õli võib süttida. Seetõttu valmistame esmalt ette presendi, vildi vms tüki, millega on võimalik anum katta. Parem on soojendada kuumapuhuril või elektripliidi kuumal õhul (mitte plaadil, vaid eespool Mõnikord on tulekahju vältimiseks vaja soojusallika kiiresti eemaldada. Sest tuli ei sobi.

Osad kastetakse mitmeks minutiks keemiseni kuumutatud kuivatusõlisse.

Mõne aja pärast hakkab kuivatusõli mullitama: õhk ja niiskus väljuvad. On üks oluline punkt: kui mullid juba tulevad, juhtub, et kuivava õli lõhn suureneb järsult. Peate kiiresti soojusallika eemaldama. Kui kõhklete, eralduvad aurud, vildist matt tuleb kasuks. Kui jõuate õigel ajal, möödub see ilma vahejuhtumiteta. Mõne minuti pärast võib kuumutamist jätkata. Kui mullid puuduvad, võite detailid leotada.

Ese kastetakse 3-5 minutiks kuumutatud kuivatusõlisse. Samas on heegelnõelaga mugav töötada: nad saavad seda käes hoida ja mugavalt välja tõmmata. Pärast väljavõtmist asetage see ettevaatlikult puhtasse kohta kuivama. Ärge puudutage detaile kätega. Isegi labakindad: kuum kuivatusõli leotab need koheselt ja kõrvetab teie käed. Põletus on tõsine: temperatuur on umbes 130 o C.

Meistrid ütlevad, et pärast sellist töötlemist võib puit isegi tänaval seista aastakümneid. Hea värvi korral on selle uuendamine vajalik mitte varem kui 10-15 aasta pärast. Nagu nii.

Pahteldamine ja lihvimine

Nüüd on raamid jäigad ja ei karda midagi. Nüüd pahteldame ja lihvime neid. Oluliste kahjustuste korral kasutame saepuruga jämedat pahtlit. Sest viimistlusõhem ja pehmem. Kui värvite akna valge värv, võtke valged pahtlid. Need ei paista läbi värvi.

Tehnika on lihtne: täitke praod ja praod pahtliga, seejärel eemaldage ülejääk. Sagedamini kasutatakse väikese laiusega metallist spaatleid. Kuid mõnes kohas on mugavam töötada kummiga: need on mõeldud plaatide paigaldamisel vuukimiseks, kuid mugav on töötada ka pahtliga.

Tehnoloogia kasutamine suurendab töö kiirust

Pärast kompositsiooni kuivamist võtke keskmise teraga nahk (veski) ja puhastage, kui see on olemas, üleliigne. Samal ajal läbige kogu kaader, viies kõik normaalseks, siludes konarusi. Seejärel tasandatakse peeneteralise liivapaberiga kõik ideaalsesse (nii palju kui võimalik).

Värvimine

Valige värvitüüp ise, lähtudes oma eelistustest. Ainus, mida saate soovitada, on võtta läikiv või poolläikiv. Nad säilitavad oma värvi pikka aega. See kehtib eriti valgete värvide kohta. Mattvalge värviga värvitud pinnad muutuvad kiiresti halliks: need on poorse struktuuriga, mis annab “mati” viimistluse. Need poorid on ummistunud mikroskoopiliste tolmuosakestega, mis annavad hallika varjundi. Seetõttu võtke täiesti valgete akende jaoks läikiv või poolläikiv.

Esimene kiht on praimer. See on üks osa värvi, mis on lahjendatud kahe osa sobiva lahustiga. Pärast kruntvärvi kuivamist võite peale kanda põhivärvi. Kihti tuleb mitu, nii et kõik värvitakse üle.

Kanna värvi õhukeste kihtidena eri suundades

Ärge võtke pintslile palju värvi: tekivad triibud, millega pole lihtne toime tulla. Kastke, pigistage, hõõruge hästi. Peate liikuma ülalt alla ilma suunda muutmata. Ainult sel viisil on kiht ühtlane. Kandke esimene kiht, liigutades pintslit vasakult paremale, teine ​​- ülalt alla ja kolmas kiht - paremalt vasakule.

Iga järgnev kiht kantakse peale alles siis, kui eelmine on täielikult kuivanud. Kui pärast esmakordset värvi pealekandmist tekivad triibud ja punnid, siis pärast värvi kuivamist võtke nahk ja puhastage need. Lihtsalt ärge lihvige puiduks. Teine kiht on tehtud hoolikamalt, kuid ka siin saab veel veidi lihvida. Kolmas peaks olema ilma vigadeta. Pärast värvi kuivamist saab ise taastatud akna oma kohale paigaldada.

Klaasimine

Klaasi paigaldamine pole kõige keerulisem, vaid vastutustundlik. Valmistage ette läbipaistev niiskuskindel ja külmakindel hermeetik. Määrige sellega iste, sisestage klaas. Teisest küljest on need pressitud glasuurihelmestega. Samuti lihvitakse, immutatakse ja värvitakse. Seejärel katavad nad klaasi ümbermõõdu hermeetikuga, suruvad klaashelmed ja kinnitavad need väikeste nelkidega.

Puitraami mädanenud osade vahetamine

Kui sait on mäda, saate leina aidata kahel viisil:

• katta spetsiaalse tugevdatud pahtliga, luues uuesti vajaliku kuju;
• eemaldage kahjustatud piirkond, asetades selle asemele plaastri.

Usaldusväärne viis mädaniku kõrvaldamiseks on kahjustatud ala välja lõikamine

Vastupidavuse seisukohalt oleks õigem teine ​​variant: siin on võimalik kogu nakatunud piirkond eemaldada, tagades, et mädanik ei leviks edasi. Tehnika on lihtne. Lõika kahjustatud piirkond välja, jäädvustades terve puidu. Lõika välja täpselt sama kujuga tükk. Määri liitekohad puusepatööliimiga, sisesta plaaster, joonda, vajadusel kinnita, jäta kuni liim täielikult kuivab.

Pärast on vaja õmblust pahteldada, lihvida ja värvida. Kõik. Aknaraam (või tiib) on taastatud.

Kuid kahjustatud puidutükki pole alati võimalik (või tahe) välja lõigata. Seejärel võite kasutada tugevduskiuga epoksükitt. Pärast kuivamist on see piisavalt jäik, et hoida oma kuju.

Kõigepealt eraldame kõik, mida saab eemaldada. Kõik prügi ja saast. Puhudes tolmu maha, kus saame, jõuame terve puu. Kui plaanite taastatud raami pikka aega kasutada, on vaja seda töödelda antiseptiliste immutustega: vältida nii palju kui võimalik mädaniku levikut.

mäda krunt aknaraam saab taastada armeerimiskiuga pahtliga

Pärast seda kantakse kompositsioon spaatliga kahjustatud kohale. Seda tüüpi pahtlid on üsna paksu konsistentsiga, mis tahes konfiguratsiooni saab vormida. Andke soovitud kuju, kuid veidi suurem: pärast kuivamist on võimalik taset lihvida ja tasandada. Kuivamiseks kulub märgatavalt päev, kuid täpne aeg sõltub õhu koostisest, temperatuurist ja niiskusest. Pärast lihvimist ja tasandamist jääb üle vaid aken värvida. Siis ei näe sa üldse midagi.

Tulemused

Oma kätega puitakende parandamiseks ja restaureerimiseks pole vaja mingeid supervõimeid. Vaja pole just kõige keerukamaid tööriistu, täpsust, kannatlikkust ja üsna korralikku aega.

Puitakende, eriti vanade nõukogude ajal tehtud akende restaureerimine on suurepärane teema nii spetsialistide kui ka tavatarbijate vahel. Fakt on see, et selles küsimuses pole ühest arvamust. Mõned peavad puitakende taastamist kahjumlikuks ja isegi rumalaks, kuna uute plastkonstruktsioonide paigaldamine pole palju kallim. Teised, vastupidi, väidavad seda head aknad täispuidust plastikule vahetamine ei ole mõistlik.

Mõlema poole väidetes on terake tõtt. Kuid on ka palju väärarusaamu. Proovime seda teemat üksikasjalikumalt mõista ja mõista ka seda, miks puitakende taastamine on korraga nii hea kui ka halb.

Plastikakende pooldajate väärarusaamad

Peamine eksiarvamus on see toetajad plastikaknad oluliselt tõsta puitakende restaureerimise kulusid. Praktikas maksad isegi ehitusfirmast tellides 1,5-2 korda vähem.

• Võtmed kätte kahelehelise akna suur restaureerimine maksab umbes 8-10 tuhat rubla ().
• Kahe tiivaga plastikaken maksab keskmiselt 14 tuhat rubla.

Paigaldamisega, aknalaudade ja refluksiga tulevad välja kõik 20 tuhat või isegi rohkem (see on reaalne hind kvaliteetse paigaldusega headele akendele, aga firmad, kus külalistöölised voolivad kõike, millega me ei arvesta).

See tähendab, et erinevus ei ole deklareeritud 30–40%, vaid kõik 200–250%. Kui korteris on 3-5 akent, on kokkuhoid väga käegakatsutav, kuni 50 tuhat.

Teine eksiarvamus on see, et plastikakende pooldajad usuvad, et PVC on ilus ja kaasaegne. Tegelikult pole see päris tõsi, plast on ikka vaesuse näitaja ja mitte vastupidi. See näeb välja odav ja askeetlik, eriti valge. Rahaga inimesed panevad puitaknaid, mitte plastikust tarbeesemeid, mida paljud ettevõtted nii aktiivselt propageerivad.

Noh, kolmas eksiarvamus - PVC-aknad teenivad 50 aastat. See on turundustrikk, tegelikult ei tööta ükski plastikaken nii palju. Plasti tavaline kasutusiga on 15-20 aastat, mitte rohkem. Pärast seda perioodi antakse need igati üle ja juba on soovitav neid vahetada või kapitaalremonti teha. Tegelikult võib plastakende remonti vaja minna palju varem, 7-10 aasta pärast (armatuur ja tihendid lähevad rikki kiiremini kui profiil ise ja topeltklaasid).

Ilma vahedeta puitaknad ei "hinga".

Puitakende restaureerimise pooldajate eksimused

Peamine eksiarvamus on usk, et puitaknad "hingavad".

Tegelikult on ventilatsiooni mõju suletud olekus tingitud klappide lahtisest sulgemisest ehk teisisõnu tühimike olemasolust, mille kaudu tänavalt tulev õhk läbib. Niipea, kui akendele on paigaldatud isolatsiooni kummist tihend, kaob see efekt hetkega.

Teine eksiarvamus on see, et restaureerimist saab teha iseseisvalt.

Paljud usuvad, et aknaid on võimalik restaureerida ilma spetsialiste kaasamata, muutes taastamise 2-3 korda odavamaks. On tõesti, sest kulumaterjalid maksab mitte 10 tuhat, vaid maksimaalselt 3-4 tuhat.

Kõik pole siiski nii lihtne. Sest restaureerimistööd vajate hoone fööni, Sander, puur, spetsiaalsed tööriistad värvi eemaldamiseks (tavaline spaatliga ei tööta, see lõikab puitu) ja sidemed kummitihend. See tööriistakomplekt maksab vähemalt 15 tuhat, kui võtta väga halb Hiina, mis ei pruugi restaureerimise lõpuni vastu pidada. Aga isegi kui kõik hädavajalik tööriist on, siis kipub ilma kogemuseta korrektse remondi tõenäosus nulli. Tõenäoliselt osutub see halva kvaliteediga ja kalliks.

Kolmas eksiarvamus on lootus, et taastatud puitaknad peavad sama kaua vastu. Puidul on ka oma ressurss, nii et enamasti muutuvad aknad pärast restaureerimist kasutuskõlbmatuks 10-15 aasta pärast või isegi varem. Kuid siin on nüansse edasine ekspluateerimine sõltub tugevalt akende valmistamisel kasutatud puidust ja selle seisukorrast remondi ajal. "Stalini majades" juhtub nii, et puu peidab end mitme värvikihi all väärtuslikud tõud ja ideaalses korras. Pärast hoolikat töötlemist võib see probleemideta vastu pidada veel 20-30 aastat.

Kuid näiteks paljudes hruštšovkades (väikepered ja hostelid) leidub seda sageli akna profiil männist, millele ei aita ükski restaureerimine (kohusetundlik meister keeldub sellise akna taastamisest).

Lõplik võrdlus

Arvestades kõiki väärarusaamu ja tõelist kasu akende restaureerimine või vahetus, oleme teinud võrdlev omadus mõlemad variandid.

Parameeter	PVC akende paigaldus	Akende restaureerimine
Hind	alates 18 tuhandest 2 tiivaga akna eest	kuni 10 tuhat 2 tiivaga akna eest
Eluaeg	15-20 aastat vana	10-12 aastat vana
soojusisolatsioon	Kõrge	Keskmine
Müra isolatsioon	Kõrge	Keskmine
Teenindus	Minimaalne	Minimaalne
Välimus	Täpselt nagu teisedki	Originaal
Kasutusmugavus	Keskmine	Keskmine
Standardsed sääsevõrgud	Jah	Ei, aga saate kohandada
Akna lähedal oleva seina kahjustus	Jah	Mitte
Aknalaud	PVC või vana paigaldus	Vana
tarvikud	kallutada ja pöörata	Tavaliselt pööratav ilma ventilatsioonirežiimita
Tugevus	Keskmine	Üle keskmise
Vastupidavus sissemurdmisele	Madal	Keskmine
Keskkonnasõbralikkus	Keskmine	Kõrge

Nagu tabelist näha, siis enamasti, kuigi parameetreid on vähe, on need paremad kui taastatud puidust. See on kapitaalremondi peamine puudus. Teisisõnu, kogu kapteni soovi ja professionaalsusega ei ole võimalik saavutada nii kõrget jõudlust kui uued aknad.

Kuid taastamine on siiski palju odavam, mis on kriisiolukorras väga oluline. Lisaks on neil rohkem huvitav disain ja neid on palju raskem lõhkuda (PVC aknad purunevad 30 sekundiga ilma klaasi purustamata). Seega on restaureerimisel oma käegakatsutavad eelised. Seetõttu on nii raske valida uute PVC akende paigaldamise ja vanade puitakende taastamise vahel.

Kui vanad puitaknad on rahuldavas seisukorras ja kvaliteetsest puidust (tavaliselt on see raskem), siis on mõttekas need restaureerida. See tuleb natuke välja, kuid tulemus on hea ja sellised aknad võivad seista väga kaua. Tugeva tagasilöögiga viltuseid aknaid pole aga eriti mõtet korda teha. Parem on see ära visata ja panna plastik- või euroaknad.

Kohusetundlikud meistrid peavad kinni sarnasest seisukohast ega võta ette restaureerimist, kui see on kliendile kahjumlik. Kuid kahjuks pole neid palju.

Puitakende remont ise on väga aktuaalne teema. Puitaknad ei taandu isegi tänapäevaste plastaknade ajastul. Puit pole mitte ainult looduslik prestiižmaterjal, vaid sellel on ka tõelised eelised: puitaknad on välismõjudele vastupidavad, suurepärase heli- ja soojusisolatsiooniga. Ja mis kõige tähtsam, puitakendega majas hoitakse automaatselt optimaalset õhuniiskust.

Tootjad, nähes, et "plastibuum" aknaturul on vaibumas, pakuvad omavahel võistlemas modifitseeritud puidust aknaid. Nende kohta ei saa midagi halba öelda, välja arvatud hind: see mitte ainult ei meeldi, vaid hirmutab. Vahepeal pole puitakende taastamine oma kätega nii keeruline ja selle tulemusena saab vanavanaisa surnud akna taastada täiesti uue toote kujul.

Tehnoloogia, tööriistad, materjalid

Vanade akende iseseisev ja professionaalne restaureerimine põhineb kõige sagedamini nn Rootsi tehnoloogial. Aga kui õigesti aru saada, siis selle olemus taandub euroriba tihendusnööri sisestamisele ning paigaldamine ja ülevärvimine jäävad põllule. lisateenused, hind on alates 3000 rubla / aken. Ja põhimõtteliselt pole euroriba tehnoloogia mitte taastamine, vaid soojendamine. (millest külmade ilmade eelõhtul).

Vahepeal saame teada, millist tööriista ja materjale selleks vaja läheb - neid on vähe:

Zenzubel (valija)

• Erineva laiusega peitlikomplekt, 4-30 mm.
• Spetsiaalne höövel proovide võtmiseks ja voltide, neljandike, soonte ja risti asetsevate lõigete teritamiseks - zenzubel; vene keeles - valija, vaata pilti paremal.
• Laia, 4-6 mm ja õhukese, mitte rohkem kui 0,3 mm rauasae või pusle (saetera) fragment. Kui talus on käsitsi tikksaag, siis selle jaoks täisteip.
• Lai kinganuga ehk palettnuga on spetsiaalne nuga, millega maalijad värvi paletilt maha puhastavad.
• Õhukeseseinaline südamikpuur puidule 8-10 mm seest; omandatud pärast ventiilide läbivaatamist.
• Puusepa väljak.
• Reisshin või mulli tase 1 m.

Vaja läheb ka loodinööri, kuid selle saad hõlpsasti ise mutriga niidist valmistada. Materjalidest vajate järgmist:

1. Paigaldusliim puidule - "vedelküüned", umbes 0,3 kg.
2. Pahtel puidule soovitud tooniga saepurule, 0,5 kg või 0,5 l peent saepuru; müüakse ehituspoodides.
3. Looduslik kuivatusõli, 3 kg per kahetoaline korter keskmine ala.
4. Paksult jahvatatud (pigmendi kuivsegu täiteainega käsitsi lahjendatud vedeldajaga) valge, titaan või tsink, 2 kg samast arvutusest.
5. Lamedad harjad 40 ja 80 mm.
6. Petrooleum, 2 l.
7. Naelad, väikesed ja 60-80 mm, igaüks 0,5 kg.
8. Nahk nr 60 või nr 80, 0,7 m.
9. Tihe kilekott sügavusega 1,7 m ja laiusega 0,5 m Sobiv pakend alates voodipesu jne. Avad tuleb tihendada teibiga.
10. Vineerileht või aknaraamist veidi suurem laudadest lame kilp.
11. Lennu- või veekindla vineeri tükid paksusega 1-1,5 mm või vastupidava väikesekihilise puidu plokk - tamm, pöök, pähkel, pihlakas, pirn, ploom, kirss, akaatsia.
12. Silikoon AQUARIUM liim, 10-20 ml.

Märge: veepõhised sügavale tungivad puidupahtlid sel juhul ei sobi: suurendavad oluliselt puitdetailide soojusjuhtivust.

Lisaks võib olenevalt akna kujundusest vaja minna soovitud tooni peitsi ja akrüül-selget lakki. Kui saate kasutada tööstuslikku fööni, pole petrooleumi ja suurt kilekotti vaja. Olles ülaltoodu varunud, võite alustada kapitaalremont vanad aknad.

Töötingimused

Akende jaoks on parem võtta kuiv soe, ühtlane kuum ilm: lubatud õhuniiskus ei ületa 65%, eelistatavalt 40%. Halbade ilmade korral katame aknaavad remondi ajaks kilega ajutisele raamile, mis on valmistatud jäätmepuidust: plaat, jäätmed, vanad piketid jne.

Õige ja vale tüübli sobivus

Demonteerimine ja ülevaatamine

Aknakujunduse kõige olulisem element on puidust tüüblitihvtid (“tükid”), mis kinnitavad selle nurkadest. Nendega töötamise kirjeldusele pööratakse piisavalt tähelepanu ning akende remont algab just tüüblite kontrollimise ja ülevaatamisega.

Kõigepealt eemaldame aknatiivad, eemaldame klaasist helmed või valime meisliga ettevaatlikult pahtli ja võtame klaasi välja. Seejärel eemaldame liitmikud täielikult (see vajab ikkagi uut); välistiibadelt eemaldame ettevaatlikult puidust mõõnad (pisarad): need on naeltel, mis on ilmselt roostetanud. Võtame välja ka kõik teised naelad, eemaldame terasruudud - edasiseks tööks peaks raami ja tiibadesse jääma ainult puit.

Järgmisena asetatakse raam ja seejärel aknaraamid ükshaaval kilbile ja tasandatakse ristkülikukujuliseks, mõõtes diagonaale: need peaksid olema võrdse pikkusega. Eriti hoolikalt mõõdame ja tasandame aknatiivad: need on väikesed ja vea hind kõrge. 1 mm diagonaalide lahknemine piki pikkust annab vahe 0,6-0,7 mm.

Näide: aknatiival tegime vea 3 mm ja raamil sama palju vastupidises suunas. Saad umbes 4 mm laiuse, selgelt nähtava vahe, millest tõmbamine on samuti märgatav.

Kinnitame akna joondatud osa naeltega, lüües need ettevaatlikult aknatiiva lähedal asuvasse kilbi, ja kontrollime vanu tüübleid. Kui kõik istuvad ootuspäraselt, umbes nurga keskel, puurige need ettevaatlikult suurema läbimõõduga puuriga, kuid mitte rohkem kui 0,6 ristkülikukujulise puuriga, välja arvatud täispuidust sooned, veerandid ja kalded (vt. joon. Alumine osa). Kui on "vasak", mis pole haruldane, vaadake ülaltoodud joonist, töötame järgmiselt:

• Vana kaevame piki kontuuri 3-4 tilga superliimiga, see on vajalik selleks, et see puurimisel välja ei kukuks ja auk ära ei läheks.
• Ootame 5-10 minutit, et liim sügavusse kindlalt kinni haaraks, voolab kaugele.
• Puurige õige auk.
• Saelindiga, sisestades selle ühenduse vuntside vahesse, nägime läbi vana tüübli.

Pärast kinnitusaukude puurimist kõigisse aknadetailidesse võtame raamid osadeks lahti ja puhastame need vanast värvist.

Värvi puhastamine

Vana värvi akendelt eemaldamiseks on kaks võimalust: termiline ja keemiline. Kuumtöötluse puhastamiseks kasutatakse tööstuslikku fööni. Ärge proovige seda koduseks muuta: see ei anna 200-250 kraadi. Ja ärge seadke fööni temperatuuri üle 250 - saate madala temperatuuri, ilma söestumiseta, puidu põlemise ja see kaotab oma omadused. Sama juhtub ka puhumis- või propaanipõletiga kuumutamisel.

Puhastatav osa asetatakse preestrile ja kuumutatakse 25-30 cm jaotustena.Kui värv hakkab mullitama, puhastatakse see nagu plastiliin kinga- või palettnoaga. Sirge teraga spaatel, isegi teritatud, lõikab kas puidu sisse või libiseb värvist läbi.

Video: termovärvi eemaldamine

“Keemia” värv eemaldatakse kilekoti ja petrooleumi abil (lahusti või nitrolahustid ei sobi, need rikuvad puu):

• Iga puutükk on mähitud kaltsudesse.
• Kogu hunnik, kui palju koti kaela mahub, surutakse sinna sisse; koti sidumiseks peaks jääma varu.
• Mähitud puutükke kastetakse 0,5 liitri petrooleumiga.
• Kott seotakse tihedalt kinni, jäetakse üheks päevaks või kauemaks, kuni värv pehmeneb.
• Nad võtavad osad ükshaaval välja ja puhastavad sama vahendiga värvi maha.

Märkused:

1. Värvi keemiline pehmendamine on haisev ja tuleohtlik toiming. Seda tuleks teha rõdul või tänaval.
2. Kui kogu tala korraga kotist välja tõmmata, aurustub petrooleum kiiresti ja värv taheneb uuesti.

Mõlemal juhul, kui aken peaks olema värviga värvitud, ei ole vaja süvenditest väikseid värviosakesi välja noppida: nii on ainult lihtsam pahteldada ja lihvida. Kui aken läheb lakiga pleki alla, siis peate nendega vaeva nägema.

Immutamine

Järgmine tööetapp on immutamine kuivatusõliga. Eesmärk on takistada kuumuse või keemia toimel hukkunud mädaniku mikroobide uuesti arenemist ning taastada võimalikult palju lagunenud puidu struktuur. peal kiirustades, mitu aastat kuni järgmise remondini immutage osi pintsliga igast küljest 3-4 korda; järgmine - pärast eelmise täielikku imendumist. Enne järgnevat immutamist ei tohi detaili pinda puudutada.

Sajandeid on need immutatud spetsiaalses seadmes: ühest otsast pruulitud tükk terastoru 100-120 mm. See on paigaldatud kaldu umbes 30 kraadi; nurgast on soovitav kasutada keevitatud kozelchiki, et toru ei veereks. Operatsioon viiakse läbi ainult vabas õhus elamutest eemal: hoovis, maal. Kindlasti peab käepärast olema kotiriidest või klaaskiust vildikott: kuivatusõli võib lahvatada. Peate seda ette teadma ja mitte kartma, vaid viska kohe toru kaelale viltmatt. See kustub - võite jätkata.

Kuivatusõli valatakse torusse 3/4 võrra ja kuumutatakse altpoolt fööni või elektripliidi kuuma õhuvooluga. Kuivatusõli soojenemisel hakkab see mullitama: sellest aurustub niiskus ja õhk väljub. Kui kuivava õli lõhn äkitselt järsult tugevnes, nihutame kerise kõrvale, ootame veidi ja jätkame kuumutamist. Kui mullid puuduvad, võib immutamine alata.

Hoiatus: mitte mingil juhul ärge vaadake otse toru kaela ja ärge kummarduge selle kohale! Peate järgima kuivatusõli külili.

Immutamiseks vajate terava otsaga 5-6 mm terastraadist konksu. Ese asetatakse torusse ja sulatatakse konksuga 3-5 minutit, seejärel võetakse see teravikuga konksuna välja ja asetatakse lauale kuivama. Ärge haarake osadest kätega, isegi labakindades: neist voolab välja kuum kuivatusõli, mille temperatuur on üle 130 kraadi.

Sel viisil töödeldud osad kõige tavalisemast männist teenivad vabas õhus 150 aastat või kauem ning õlivärviga värvitud osad vajavad ülevärvimist mitte sagedamini kui kord 15 aasta jooksul.

Akende taastamine

Nagelid ja kiilud

Enne puitakende taastamist tuleb ette valmistada uued tüüblid ja kiilud. Tihvtid puuritakse mis tahes sirge kihi südamikupuuriga äripuit. Peate puurida Üle kiudude, nagu on näidatud joonisel. Kiiruga hööveldatud "kotletid" ei hoia raame kaua vastu. Iga tihvti jaoks on vaja eelnevalt ette valmistada kiil, mille läbimõõt on 5–7 mm laiune ja 1–1,5 mm paksune. Parimad kiilud on tamm ja pihlakas. Tüübli läbimõõt on 0,5-0,7 mm suurem kui selle kinnitusava läbimõõt.

Väline joondus

Tasandatav raam monteeritakse, ilma seda millegagi kinnitamata, kilbile; see tuleb eelnevalt katta plastkile. Need on joondatud diagonaalselt, nagu varemgi, ja kinnitatud ka külgedelt sisse löödud naeltega. Kinnitusaugud puuritakse uuesti.

Järgmiseks võetakse raam lahti, määritakse vedelate küüntega vuntsid ja vuukide sooned, kiiresti (liim kivistub mõne minutiga) monteeritakse ellingusse, samuti kontrollitakse kiiresti diagonaalidega ja vajadusel trimmitakse . Kui liim haarab kinni, jätkake tüüblitega kinnitamist. Seda ei saa päevaks edasi lükata: selleks, et tüüblid raami korralikult kinni hoiaksid, peab nende paigaldamisel kleepuv ühenduskoht olema siiski piisavalt plastiline.

Nagelid määritakse kergelt vedelate küüntega ja vasardatakse vasaraga aukudesse. NAGELI KIUD PEAVAD ASUMA PUIDUKIUDEST! See on ühenduse usaldusväärsuse vältimatu tingimus, vt joon. Lõpuks kinnitatakse tüüblid mõlemalt poolt kiiludega, lüües neid Mööda tüübli KIUD, vaata ka joonist.

Võib tekkida küsimus: kuidas on vastuse üksikasjadega? Nageli kiud lähevad mööda selle kiude.

Fakt on see, et pärast kiilude tüüblitesse löömist kukub vaste tüübli "vöökohale" ega lagune. Ja enne liimi täielikku kõvenemist tüüblisse löödud kiil annab lisaks külgsuunale ka vertikaalse jõu, nii et kogu liitekoht tõmbub kokku ja liim saab surve all tugevust. Pärast 3-päevast kokkupuudet +25 kraadi juures jääb selline meetri kõrguselt nurga alla langenud raam ristkülikukujuliseks.

Raami ja aknatiiva reguleerimine

Nelinurksus piki välisserva ei taga kinnitusavade sirgust: puu võib ebaühtlaselt kuivada. Sellepärast järgmine etapp töö - sisemiste kvartalite joondamine.

Kõigepealt reguleerime aknaraami ja vastavas tiivas olevad tuulutusavad: paneme raami preestrile ja kontrollime veerandid kordamööda loodijoonega. Kui on vähemalt üks täpselt risti, võtame selle aluseks. Kui ei, siis peate kannatama ruudu ja T-ruuduga, kuni leiame kõige "vasakpoolsema" nurga. Sellest, seejärel teistest nurkadest pliiatsiga mööda T-ruutu, lööme uue ava jooned ja zenzubeliga maha ning nurkades valime peitliga ülejäägi (joonisel - vasakul).

Järgmisena kontrollime ja võrdsustame samamoodi aknatiiva VÄLJAS. Seejärel asetatakse aknatiivad üksteise kõrvale ja joondatakse kõrguse ja laiuse järgi, nagu on näidatud parempoolsel joonisel. Klaasialuseid veerandi ei saa puudutada: nii akna välimuse kui ka töökindluse jaoks on nende kerge moonutus tähtsusetu. Aga kui sa maitsed ja tahad neid joondada, ei tee see paha.

Pärast kirjeldatud toiminguid on aknatiib kokku väiksem kui raami maandumisava. Raami sobitamiseks (täpselt sellesse, muidu aken hiljem ei sulgu!) Vedelküüntele paneme vineeriribad veerandi kaupa. Pärast liimi kõvenemist viime selle zenzubeli ja peitliga täpsuseni, valime liitmike jaoks süvendid. Järgmisena haarame 15-25 cm järel väikeste nelgidega, uputades nende mütsid peitliga. Seejärel immutame voodri 40 mm flöödiga kuivatusõliga

Pahteldamine ja lihvimine

Väikeste süvendite jaoks mõeldud pahtlit saab valmistada iseseisvalt, segades vedelküüntele saepuru mahusuhtes 3: 1. Sõtkuda tuleb kiiresti, väikeste portsjonitena ja sama kiiresti pahteldada: liim tardub mõne minutiga. Lõpuks lihvime raami liivapaberiga.

Meeldetuletus: enne pahteldamist ärge unustage mõõnad paika panna, vedelküüntele ja siis tavalistele.

Maalimine

Aastakümneid on puitaknaid värvitud õlivärviga. Enamik parim variant: osta paksult riivitud värv ja sega see ise linaseemne- või “puidust” (pähkli)õli sisse, nagu kunstnikud teevad. Müügil olevad "looduslikud" valmisõlivärvid on enamasti sünteetilise või mineraalse baasil õli vedeldajad, mis jäävad vastupidavuse poolest traditsioonilistele palju alla. Glüftaal- ja pentaftaalemailid ei sobi hästi: 5 aasta pärast tuleb aken uuesti värvida ja lisavärvikihid rikuvad välimust.

Paksemat värvi ostes tuleb jälgida, et pigment oleks mineraalne ja mitte sünteetiline. Valget saab kontrollida sõrmede vahel näpuotsaga hõõrudes: ei tohiks olla "libedat" tunnet ja puuder peaks jääma sõrmede külge. Sünteetiline pigment lendab maha raputamisel peaaegu täielikult maha.

Nõuanne: värvi põhiosad on pigment, täiteaine (kuiv) ja lahusti. Kui soovite, et aknad säraksid väga kaua, valige marmorjahu (mikrokarbonaat) täiteainega värv.

Õlivärv sõtkutakse laias lamedas nõus: valatakse hunnikusse, selle ülaossa tehakse auk, valatakse õli ja sõtkutakse. Õli lisatakse väikeste portsjonitena soovitud tiheduseni. Akende jaoks vajate vedela hapukoore konsistentsi.

Video: puitakna värvimise näide

Viimistlemine

Viimistlus "looduse all" kirjeldatud tehnoloogias on tehtud plekkidega. Peitsid muudavad puidu tooni ja rõhutavad selle tekstuuri: tavaline ärimänd võib pärast sobiva peitsiga töötlemist olla välimuselt peaaegu eristamatu rabatammest, pandaanist või mahagonist. Enne kaunistamist on soovitatav katsetada vanade tõkistega: valige toon ja lahjendusaste.

Viimistlemisel plekkidega on ja lisahüved: värvikompositsioon tungib sügavale, värvides puitu lahtiselt, nii et pärast lihvimist remondi korral pole vaja üle värvida. Lisaks suurendab puidupeits puidu vastupidavust lagunemisele ja ultraviolettkiirgusele.

Lõpetab dekoratiivne viimistlus akende lakkimine on läbipaistev või toonitud akrüül lakk, tarvikute ja prillide paigaldus. Akrüüli konkurendiks kvaliteedis on vaid Jaapani tunglakk, kuid see pole igale oligarhile kättesaadav.

Klaasimine

Enne klaaside paigaldamist kvartalite sisenurkadesse pigistame nende alla õhukese vorsti akvaariumi silikoonliimi. Pärast prillide kinnitamist nelkidega eemaldame silikoontilgad äädikas niisutatud lapiga. Nelke ei pea silikoonist kuivaks pühkima: see kaitseb neid korrosiooni eest. Pärast silikooni kõvenemist (2 mm / päevas) sulgeme klaasi pahtliga nagu tavaliselt: kriit segatakse kuivatusõliga. Kui klaas kinnitatakse klaashelmestega, tuleb need, nagu muud puitdetailid, eelnevalt töödelda ja värvida.

Tulemus

Puitakende restaureerimise iidne tehnoloogia, täiendatud kaasaegsed materjalid, teeb imet. Täiesti räbal aken, mis on olnud osava ja täpse meistri käes, ei näe plastikust kehvem välja ja hoiab kõik alles kasulikud omadused puu.

Video: akende põhiremondi ja isolatsiooni töö näide