Reparation af gamle trævinduer – delvis og større vinduesrestaurering. Gør-det-selv restaurering af trævinduer - et specifikt eksempel Sådan repareres gamle trævinduer med dine egne hænder

Gør med mine egne hænder reparation af gamle trævinduer - denne opgave opstår med jævne mellemrum for hjemmehåndværkere.

Selv nu, i popularitetens tidsalder plastprodukter, trærammer ikke mister relevans.

Mange mennesker begynder først nu at indse fordelene ved det sædvanlige træ, som for nylig kraftigt blev erstattet af plastik. Træ er ikke kun naturligt miljømateriale, hun har helt åbenlyse kvaliteter.

Træprodukter er ret modstandsdygtige overfor ydre påvirkninger, har god varme og. Vinduer hjælper med at opretholde et optimalt fugtniveau inde i rummet. Producenter indså hurtigt, at den ejendommelige "plastikboom" var noget aftagende, og begyndte aktivt at annoncere for produkter fremstillet af modificeret træ.

Der kan ikke siges noget dårligt om deres kvalitet, tværtimod glæder det. I modsætning til prisen, som er noget skræmmende. Jeg må sige, at med en stor indsats og flid kan du genoprette et gammelt trævindue. Det er ikke så svært, selvom det tager tid. Men et praktisk talt ødelagt forfaldent vindue kan forvandles til et attraktivt produkt, der ser ud som nyt.

Teknologi til reparation af trævinduer

Eksisterer særlige teknologier, hvilket giver dig mulighed for at forvandle selv helt ubrugelige og rådne vinduer til ganske anstændige vinduer, hvilket tilføjer nogle flere årtiers liv til dem.

Hvad skal der til?

Materialer, værktøj

• Forskellige mejsler fra 4 til 30 mm brede.
• Et plan til rengøring og valg af riller, folder, kvarte samt slibning af vinkelrette kanter; det kaldes også en vælger.
• Et fragment af en tynd og bred stiksav eller båndsavklinge.
• Paletkniv eller skokniv.
• Tyndvægget kernebor til træ.
• niveau eller niveau.
• tømrer

En lodsnor er også nødvendig, men den er nem at lave af møtrik og gevind.

Du skal også bruge materialer:

• flydende søm (samling);
• naturlig:
• fløjtebørster 80 og 40 mm;
• små negle;
• en stor, tæt og dyb plastikpose;
• rester af vandtæt krydsfiner eller små-lags træstammer slidstærkt træ;
• , matchende i tone, på savsmuld;
• Tykt malet hvid, zink eller titanium;
• petroleum;
• et bræt lavet af brædder eller en krydsfinerplade lidt større end rammen;
• akvarie silikone lim.

I dette tilfælde er polymerspartelmasser ikke påkrævet dyb penetration på vandbaseret. Faktum er, at deres brug forbedrer træprodukternes varmeledningsevne betydeligt. Afhængigt af designet kan klar akryllak også være nyttig.

Hvis det er muligt at bruge en speciel industriel hårtørrer, vil en plastikpose og petroleum være overflødig.

Det er bedre at udføre vinduesrestaurering i varmt og tørt vejr, hvornår optimal luftfugtighed 40 procent (ikke højere end 65). Bare hvis vejret bliver dårligt, beskytter vi åbningerne med film på enhver midlertidig ramme.

Demontering og inspektion

En af vigtige elementer vinduesdesign er træhakkere ( specielle stifter), fastgørelse af vinduet i hjørnerne.

Men der er en anden metode, der kan kaldes kapital - forarbejdning varer i årtier. Dette vil kræve en speciel enhed: dette er et stykke holdbart stålrør, svejset på den ene side. Den er fastgjort i en vippeposition på 30 grader. Denne procedure udføres strengt på udendørs, væk fra bygninger.

I tilfælde af at den tørrende olie blusser op, skal du have en filt af glasfiber eller jute klar, som i nødstilfælde kan bruges til at dække rørets hals. Du kan fortsætte, når ilden går ud.

Hvordan fungerer eftersynsprocessen?

Røret fyldes tre fjerdedele op med tørrende olie, og de begynder at varme det op nedefra med varm luft fra elektrisk komfur eller en hårtørrer. Hvis lugten af ​​udtørrende olie pludselig forstærkes, skal du stoppe opvarmningen i et stykke tid og derefter fortsætte igen. Imprægneringen kan begynde, når bobler forsvinder og ikke længere vises i den opvarmede masse.

Til imprægnering bruges en stålkrog, med hvilken delen nedsænkes i massen i flere minutter, derefter tages den ud og tørres. Dele kan ikke håndteres selv med handsker. Læn dig heller ikke over rørets hals og kig ind i det. Processen ses skævt fra siden. Dele behandlet på denne måde kan holde i mange årtier.

Restaurering af gamle trævinduer

Kiler og stifter

Før du begynder at arbejde, skal du passe på nye kiler og dyvler. Dyvler kan fremstilles af passende lige fibre ved hjælp af et kernebor (strengt på tværs af årerne). For hver individuelt element kiler er ved at blive klargjort den rigtige størrelse lavet af træ passende racer for eksempel røn eller eg.

Justering

Rammen, der skal nivelleres, monteres på beddingsskjoldet, uden først at sikre det med noget. Som før er de udjævnet diagonalt og fastgjort på siderne med søm. Monteringshullerne er boret. Derefter skilles rammen ad, fugerillerne og fligene belægges med flydende søm, kontrolleres med diagonaler, samles i en bedding og om nødvendigt udjævnes. Efter at limen er hærdet, udføres fiksering med dyvler.

Alt dette skal gøres samme dag, mens klæbefugen stadig er tilstrækkelig fleksibel. Stifterne er endelig fastgjort med kiler, der driver dem fra begge sider langs stiftens fibre.

Stifterne, der er smurt med flydende søm, hamres ind i de forberedte huller med hammere, så fibrene i dette element er vinkelrette på fibrene i træet i hovedproduktet. Dette er en vigtig betingelse for deres pålidelige forbindelse.

Montering af vinduer og rammer

At sikre, at yderkanten er kvadratisk, betyder ikke, at de forskellige monteringsåbninger har rette vinkler. Faktum er, at træ har evnen til at tørre ujævnt ud. Derfor er det næste vigtige og nødvendige skridt at justere kvartererne inde. Først justerer vi et skær: sæt det på numsen og kontroller det med en kvart lod.

Hvis der er en vinkelret, tages den som base. Hvis der ikke er nogen, finder vi den mest "venstre" vinkel ved hjælp af en tværstang og en firkant. Derefter skal du markere nye linjer af en glat åbning fra den og fra andre hjørner langs linjen med en blyant. Med en zenzubel og en mejsel (i hjørnerne) fjerner vi alt unødvendigt.

Vi inspicerer og kontrollerer de udvendige ramme på samme måde. Derefter placeres rammen side om side og justeres i bredde og højde. Det er ikke nødvendigt at røre ved kvartererne under glasset, da deres lille forvrængning ikke vil gøre meget skade. Efter alle de nævnte foranstaltninger vil rammen blive mindre end åbningen af ​​selve rammen.

I rammekvarteret til at passe på flydende negle der lægges små strimler af krydsfiner. Når limen har sat sig, bruger vi en mejsel til at behandle alt præcist og omhyggeligt, og vi glemmer ikke at lave udsparinger til beslagene. Vi søm små søm i en afstand på 15 til 25 cm, dykker deres hætter dybt med en hammer. Vi vender tidevandet tilbage til deres plads ved hjælp af flydende og almindelige søm.

Slibning og spartelmasse

For små uregelmæssigheder og fordybninger er det helt acceptabelt at forberede kittet selv. For at gøre dette blandes savsmuld og flydende negle i et forhold på tre til en. Forbered sammensætningen i små portioner, som hurtigt bruges. Denne blanding stivner inden for få minutter. Vi sliber rammen sandpapir.

Maleri

For oftest bruger høj kvalitet oliemaling. Den bedste mulighed i dette tilfælde skal du købe en tykt revet blanding og blande den med nødder eller linolie, efter kunstneres eksempel. Færdiglavede oliemalinger, der kommer til salg, er baseret på mineralske eller syntetiske fortyndere, som er ringere end traditionelle i deres holdbarhed.

Pentaphthalic og glypthal emalje er heller ikke særlig velegnet til efterbehandling: om nogle år bliver det nødvendigt ny maling. Og flere lag maling ser ikke særlig æstetisk tiltalende ud.

Når du vælger en tyk maling, er det tilrådeligt at sikre sig, at den indeholder mineralsk og ikke syntetisk pigment.

Hvis du gnider en knivspids hvid mellem fingrene, bør der ikke være glatte fornemmelser. Whitewash bør ikke klæbe til fingrene. Næsten alt det syntetiske pigment forsvinder, når det rystes af. Bland malingen i en flad skål med bred hals. Tør maling hældes der, olie tilsættes til hullet i portioner, og de begynder at ælte. Olien tilsættes gradvist, hvilket bringer blandingen til den nødvendige konsistens.

Særlig vinduesrestaureringsteknologi giver dig mulighed for at bevare dem udseende Og præstationsegenskaber i mange år. Dernæst vil vi tale i detaljer om de tilgængelige metoder og deres nuancer.

Før du selv opdaterer gamle vinduer, skal du vurdere deres tilstand. Nødvendig for at identificere problemområder. Husk et par nyttige tips.

• Hvis træet er alvorligt beskadiget (gennem revner, revner mere end 5 cm i længden osv.), så skal vinduerne udskiftes. Et forsøg på at reparere sådanne defekter vil ikke lykkes - de tekniske specifikationer vil blive overtrådt.
• Alvorlige skader kan være skjult under et lag maling. Derfor skal det først fjernes helt (med et opløsningsmiddel, spatel eller lommelygte).
• Små huller kan fyldes med spartelmasse. Skynd dig derfor ikke at smide gamle rammer væk.

For at gør-det-selv vinduesrestaurering skal være effektiv, skal den udføres fuldstændigt. Med andre ord skal revner tætnes langs hele omkredsen. Det nytter ikke at reparere kun en del af vinduet, fordi kold luft vil begynde at trænge ind i selv de mindste revner.

Grundlæggende om tætning og isolering

Reparation af trævinduer bør udføres mindst en gang hvert 2. år. Træ er et ret skrøbeligt materiale, som vil deformeres over tid. Som følge heraf reduceres tætningsniveauet betydeligt, hvilket tillader kold luft at trænge ind i rummet. Der er flere måder at rette op på denne situation.

Tip: For at kontrollere, hvor den kolde luft kommer fra, skal du bringe en flamme (fra en tændstik eller lighter) til vinduet og begynde at flytte den rundt i omkredsen. Hvor lyset begynder at "tiltrække" er der en lækage.

Den mest populære teknik er brugen af ​​tætningsbånd.

Strimler af materiale sømmes eller limes (hvis der er en klæbende base) rundt om boksens omkreds. Det er meget overkommelig mulighed, selvom ikke den mest holdbare. Der er følgende typer bånd:

• Filtes med plastbelagt. Det er fastgjort i bunden af ​​rammen. Det er kendetegnet ved øget styrke.
• Pad. Giver dig mulighed for helt at slippe af med træk.
• Rørformet gummitætning med klæbende bagside. Den mest populære mulighed i dag. Det kan bruges til ethvert design. Karakteriseret ved nem installation og høj tekniske egenskaber. Der er en vigtig ulempe - den klæbende base mister hurtigt sine egenskaber, og tapen begynder at falde af. Derfor skal det limes regelmæssigt.
• Skum. Mest billig mulighed, hvilket er meget kortvarigt. Der er modeller med en speciel belægning. De er mere effektive, men i de fleste tilfælde er de ikke tykke nok.

Gendannelse af trævinduer ved hjælp af bånd er ikke en meget holdbar mulighed. De skal udskiftes hvert par år (især i kolde områder). Der er en mere praktisk metode - brugen af ​​specielle tætningsmidler. Under tørreprocessen antager dette stof konsistensen af ​​gummi, som gør det muligt at fylde alle sømme og sprækker fuldstændigt.

Proceduren for påføring af fugemasse er enkel, og enhver kan håndtere den. Det er produceret i følgende rækkefølge:

• Vi forbereder den originale overflade: gå over den med fint sandpapir, og rengør den derefter for støv.
• Affedt (opløsningsmiddel eller white spirit er velegnet til dette).
• Fyld rillerne med tætningsmiddel. Fyld samtidig ikke tagrender og riller (hvis disse elementer er til stede).
• Læg straks eventuel ikke-klæbende tape oven på fugemassen (husholdningsfilm er velegnet til dette).
• Efter at have ventet flere timer (tørretiden er angivet på emballagen), skal du fjerne tapen. Hvis der er pletter, så skær dem af med en kniv.

Fugemassen skal være højeste kvalitet(modstandsdygtig over for fugt, temperaturændringer og UV-stråler). Hvis du sparer på dette aspekt, bliver du nødt til at udføre proceduren beskrevet ovenfor meget oftere. Derfor er brugen af ​​højkvalitetsforbindelser helt berettiget.

Bringer rammer tilbage til deres tidligere skønhed

Et andet aspekt er udseendet. Maling af trævinduer giver dig mulighed for at give dem deres tidligere skønhed. Lad os overveje denne procedure trin for trin.

Fjernelse af gammel maling

For at fjerne resterne af den forrige maling og lakmateriale, kan du bruge en af ​​tre mulige metoder:

• Opløsningsmidler (helst designet specielt til disse formål). Disse forbindelser påføres overfladen, som følge heraf opløses den gamle belægning og kan let fjernes med en spatel eller kniv. Denne metode- den enkleste, men den hjælper ikke altid. Hvis malingen er meget gammel, vil opløsningsmidlet være magtesløst.
• Fysisk påvirkning - bare skrab rammen. Denne teknik er meget arbejdskrævende, og der er risiko for at beskadige træet.
• Opvarmning efterfulgt af fjernelse. Denne metode er den mest effektive og meget hurtige - vi opvarmer dørene ved hjælp af specielle enheder (brænder, bygge hårtørrer). Den anden enhed er mere praktisk - den giver dig mulighed for at regulere graden af ​​opvarmning og beskadiger ikke træet. En gasbrænder kan brænde træ, hvilket vil påvirke kvaliteten negativt.

Forberedelse af den originale overflade

Efter at have fjernet den gamle emalje, skal du omhyggeligt forberede overfladen - slib den med sandpapir. Du kan bruge en slibemaskine - det vil spare tid betydeligt. Efter slibning kontrollerer vi vores overflade for defekter (tips givet ovenfor). Er der små defekter fylder vi dem med spartelmasse.

Tip: føj til gipsblanding PVA-lim (1 til 5) - dette vil give den fugtbestandighed.

Vi bruger kun specialspartel - til træ. I dette tilfælde skal det påføres i flere tynde lag. Ellers vil det simpelthen falde af. Efter at have opnået en god jævnhed, går vi over den helt tørre (tid angivet på pakken) spartelmasse med fint sandpapir - dette vil give det glathed.

Den sidste touch er at male

Den sidste fase er kommet - maling af rammerne.

Sandsynligvis er enhver person bekendt med at arbejde med en børste. Derfor vil vi kun give nogle få nyttige anbefalinger:

• Først belægger vi overfladen med en primer - dette forbedrer vedhæftningen og forbedrer også ydeevneegenskaberne.
• Brugen af ​​træimprægneringer øger dens fugtbestandighed. Som følge heraf tørrer det ikke meget længere.
• Vi maler fra top til bund. Ellers kan utætheder ikke undgås.
• Den bedste mulighed er at påføre maling i flere (3-4) tynde lag.

Som du kan se, er det ikke svært at opdatere et gammelt trævindue. Skynd dig derfor ikke at udskifte den, fordi den kan få et nyt liv.

Gendannelse og reparation af gamle trævinduer med egne hænder er en aktivitet for patienten. Men det giver for det første mulighed for at spare penge, og for det andet at få flotte vinduer, der holder godt på varmen. Når alt kommer til alt, sammen med maleri, kan du lægge isolering, hvilket garanterer fraværet af træk. Vinduerne bliver produceret ved hjælp af den såkaldte "svenske teknologi".

Eftersyn og fastlæggelse af arbejdets omfang

Du inspicerer nøje vinduesrammen og karmen, åbner og lukker dem flere gange, ser om der er revner og hvor store de er. Vurder træets tilstand: er der rådne områder, hvis ja, hvad er deres størrelser.

Første etape er nedtagning og vurdering af vinduernes tilstand

Det første skridt er at fastslå, om de berørte områder kan genoprettes, eller om det rådne fragment kræver fuldstændig udskiftning. Hvis udskiftning er uundgåelig, er der kun to muligheder: Hvis du ved, hvordan man arbejder med træ, skærer du selv den nødvendige del ud; hvis du ikke gør det, bestiller du det hos en tømrer. Alle andre vinduesfejl kan elimineres af alle med "lige" hænder.

Værktøj og materialer

Da vi reparerer gamle vinduer, bliver vi nødt til at fjerne gammel maling: restaurering uden dette er næsten umuligt. Til dette skal du bruge:

• en hårtørrer eller en tyk plastikpose, klude og 0,5 liter ren petroleum;
• spatler, bred kniv (skokniv).

I fremtiden skal du reparere skader, justere rammen og rammen osv. Udvalget af værktøjer her er mere omfattende, men selvom du køber dem, vil det ikke koste dig ret meget, og du kan gøre dem endnu mindre, hvis du lejer dem.

Indsamling af de nødvendige værktøjer

• båndsav, stiksav, båndsavklinger;
• fly, mejsler, vælger (hvis du har en - fantastisk);
• bor og bor med forskellige diametre;
• tæt træ til kiler og dyvler;
• tørringsolie til imprægnering eller færdige primere;
• træspartelmasser;
• gummi tætningssnor;
• nye beslag: hængsler, låse;
• en stor, helst tømrerplads, bygningsplan, skråning;
• glaslister og silikoneforsegling.

Til imprægnering kan du bruge enten fabriksfremstillede forbindelser og en børste, en metalbeholder, tørreolie, et elektrisk komfur eller en varmepistol.

Har brug for noget specialværktøj og en stor flad overflade

OG sidste etape Restaureringen vil være plettet. Denne fase er meget vigtig - udseendet og levetiden indtil næste reparation afhænger af kvaliteten af ​​arbejdet.

• sæt af børster;
• vinduesmaling eller bejdse og lak, hvis du ønsker at bevare træets naturlige udseende.

Proceduren for at genoprette trævinduer

Det hele starter med demontering. Skærmene fjernes først, derefter selve rammen. Er det muligt ikke at fjerne vinduesrammen? Det er kun muligt i et tilfælde, hvis det er i perfekt stand: der er ingen skade på træet, alle vinkler er nøjagtigt 90 o og ingen defekter. Men arbejdet bliver sværere. I alle andre tilfælde er demonteringen afsluttet.

Glasset fjernes forsigtigt fra rammen, det gamle kit renses af, og alle søm fjernes. Beslagene fjernes fra alle dele: de skal udskiftes. Nu er de udvendige inddækninger forsigtigt fjernet: sømmene, som de blev fastgjort med, er sandsynligvis næsten ved at falde fra hinanden.

Det første skridt er at fjerne glasset.

Fjernelse af maling

Du kan bruge en byggehårtørrer, indstille temperaturen til 200-250 o C. Det er bedre ikke at bruge det mere: træ mister varme under højtemperaturbehandling. mest deres ejendomme. Af samme grund er det uønsket at bruge en blæselampe: Selv uden forkulning vil du forstyrre træets struktur, og det vil kollapse hurtigere.

Fjern maling fra vinduet ved at varme overfladen på lille område. Der kommer hurtigt bobler på overfladen, og du skal lirke dem af med en bred kniv, skraber eller spatel. Det er bedre at finde en gammel spatel med et afrundet blad: en ny "skærer" ofte ind i træet, og så skal du slibe i lang tid. Generelt er det mere bekvemt at arbejde med en bred kniv, som bruges af skomagere.

Restaurering trædør starter med at fjerne gammel maling eller lak

Den anden metode er kemisk blødgøring. Der er moderne sammensætninger til blødgøring af maling, men hvordan de påvirker træets struktur er et spørgsmål. Du kan bruge den gamle, gennemprøvede metode: behandle med petroleum. Du skal bruge en stor tyk pose polyethylen film(nødvendigvis hele, uden et enkelt hul), gamle bomuldsklude (de skal ikke falme) og petroleum. Det er uønsket at bruge andre opløsningsmidler - de påvirker igen strukturen af ​​træfibre.

Pak rammen ind med strimler af stof og læg den i en pose (dens højde skal være nok til at binde nakken). Hæld petroleum ud og bind posen godt fast. Efter en dag kan du fjerne malingen. Men tag ikke alt ud på én gang - mens de bearbejder den ene del, hærder malingen på de andre. De tog den ene del ud, bandt posen og fjernede malingen. Lad os gå videre til den næste.

Med ethvert kemikalie aktive lægemidler Det er bedre at arbejde med handsker

Når du fjerner maling i små fordybninger og revner, behøver du ikke fjerne malingen: der vil være mindre behov for spartelmasse og udjævning. Men det er kun, hvis du maler vinduet. Hvis du planlægger at lakere, bliver du nødt til at gøre alt omhyggeligt. Men for den første oplevelse er det bedre at behandle det under maling: lettere og hurtigere.

Justering af rammen

Til nivellering har du brug for en ret stor, absolut flad overflade. Dette kan være et bord (men overfladen skal være flad), et arbejdsbord, en plade af krydsfiner lagt på skamler osv.

Først justerer vi rammen. Vi lå og satte hjørnerne. De skal være præcis 90 o. Vi inspicerer konturen: lamellerne skal være jævne. På dette tidspunkt fjerner vi de områder, der er ramt af råd, eller erstatter de helt rådne dele af rammen med frisklavede. (Hvordan man behandler et råddent område er skrevet lidt nedenfor).

Udjævning og sortering af rammen

Vi kontrollerer plankerne i lodrette og vandrette planer, fjern overskuddet med et fly. Vi arbejder i hjørnerne med mejsler. Resultatet skal være helt lige, jævne overflader. Vi kontrollerer hjørnerne igen, måler og justerer diagonalerne og fastgør rammen i hjørnerne med søm. Derefter tager vi sandpapir eller en slibemaskine (bælte) og behandler det, indtil det er glat.

Vi restaurerer skærene

Vi adskiller ventilernes forbindelser. De er samlet på dyvler - små træstifter rund størrelse. Vinduer, der har tjent i årtier, skal udskiftes. Det er nemmere ikke at slå dem ud (det kan du også gøre), men at bore dem ud med et bor med en mindre diameter. Fjern derefter resterne og rengør hullet til montering af en ny fastgørelse.

Om nødvendigt kan dørene skilles helt ad til planker. Rens samlingerne, juster plankerne, skær alt overskydende af med en høvl, arbejd på hjørnerne, hvor det er nødvendigt. Sæt generelt alt i orden.

Dette er en gammel dyvel. Det er tilrådeligt at fjerne det og sætte en ny på plads.

Næste trin er at samle rammen. Fold de forarbejdede planker, mål diagonalerne og vinklerne. Nu en vanskelig operation: du skal fjerne strimlerne, belægge rillerne og samlingerne med lim og installere dem tilbage. I dette tilfælde er det nødvendigt at sikre, at rammen ikke deformeres. Efter at have sat stangen på plads, indtil limen sætter sig, skal du indstille hjørnerne og diagonalerne.

Efter montering installerer vi nye dyvler for større pålidelighed. Lad os gøre dem først. Vi tager et kernebor med en indvendig diameter på 5-7 mm. Fra en blok tæt træ Vi borer cylindrene på tværs af fibrene (præcis på tværs af dem). Disse vil være dyvlerne. Diameteren af ​​tappen skal være lidt større end det borede hul på rammen (ca. 0,5 mm). På denne måde vil den "sidde" tæt og holde strukturen godt.

Brug ikke høvlede koteletter i stedet for dyvler: vinduet skal repareres igen om et par år. Skåret på tværs af kornet vil de holde deres form i mindst 10 år.

Kiler skæres af et stykke eg eller røn. Deres bredde er 5-7 mm: afhængigt af diameteren af ​​de forberedte dyvler, og deres tykkelse er 1,5-2 mm. De bliver derefter drevet langs fibrene, hvorved stiften fastkiles og opnås fremragende fiksering.

Hvis hullet som følge af genmontering af ventilerne er blevet ujævnt, rettes det ud med en fil eller måske med et bor. Men prøv ikke at gøre det bredere. Beklæd sædet med trælim (det burde være god kvalitet), køre i dyvlerne. Limen sidder godt. Brug derefter en skruetrækker til at lave en rille langs fibrene, hvor du kan stikke den høvlede kile ind og hamre den ind. Skær det overskydende af skarp kniv så alt er glat.

Trædyvler fastgør rammedelene sikkert sammen

Så vi ændrer alle forbindelser og overvåger konstant ventilernes geometri. Når alt er samlet, skal rammene være ret stive, men slingre dem ikke for meget: limen er endnu ikke tør.

Efter alle operationer kan rammen være af forskellig højde. Vi justerer dem, så de er ens både inde og ude. Nu tager vi rammen og placerer rammen i den. De er bestemt mindre end nødvendigt. For at sikre, at de passer tæt, limer vi strimler af krydsfiner af passende tykkelse og bredde på rammen ved hjælp af flydende søm.

Alle dele (og rammen) lægges på en flad overflade, og en belastning lægges på dem. Du kan lægge den på et fladt gulv, med flere brædder ovenpå, og under dem en solid belastning: ca. 100 kg. Lad tørre og udjævne i to til tre dage.

Efter at limen er tørret, bringer vi rammerne til standard, hvor det er nødvendigt, slibning og hak. Vi markerer steder til fastgørelse af beslagene og laver udsparinger til dem.

Montering af tætning

Hvordan man installerer en tætning i vinduer ved hjælp af svensk teknologi og formerne på disse tætninger er beskrevet detaljeret i videoen.

Imprægnering

Der findes forskellige færdige imprægneringer. Hvordan man bruger dem er beskrevet i instruktionerne. Der er ikke noget kompliceret i processen: under visse forhold skal du påføre sammensætningen og vente, indtil den tørrer. Der kan være flere behandlinger, med en eller forskellige sammensætninger.

Men der er mestre, der er sikre på, at de polymerer, der indgår i imprægneringerne, forværres varmeisoleringsegenskaber træ De arbejder kun og udelukkende med tørrende olie. Desuden er der to behandlingsmetoder: kold og varm.

Med den kolde metode påføres opvarmet tørreolie med en børste på rammen og vinduesrammen. Lad være helt absorberet og tør, når overfladen bliver ikke-klæbende at røre ved. Behandlingen gentages fire gange. Denne behandling garanterer træets fremragende stand og maling belægning i 5 år. Bagefter skal du male det om.

Imprægnering med tørrende olie er en fantastisk måde at konservere træ på

Under varm forarbejdning opvarmes tørreolie i en beholder indtil høje temperaturer. Denne aktivitet er en brandfare - den tørrende olie kan brænde. Derfor forbereder vi først et stykke presenning, filt osv., som vi kan dække karret med. Det er bedre at opvarme ved hjælp af en varmepistol eller varm luft fra en elektrisk komfur (ikke på komfuret, men over hende): Nogle gange er det nødvendigt hurtigt at fjerne varmekilden for at undgå brand. Derfor er bålet ikke egnet.

Dyp delene i tørrende olie opvarmet til kog i flere minutter.

Efter nogen tid begynder den tørrende olie at boble: luft og fugt kommer ud. Der er et vigtigt punkt: Når der allerede kommer bobler, sker det, at lugten af ​​tørrende olie intensiveres kraftigt. Du skal hurtigt fjerne varmekilden. Hvis du tøver, vil dampene blusse op, og en filtmåtte vil komme godt med. Hvis du når det til tiden, vil det passere uden uheld. Efter et par minutter kan opvarmningen fortsættes. Når der ikke er flere bobler, kan du mætte delene.

Delen nedsænkes i opvarmet tørreolie i 3-5 minutter. Det er praktisk at arbejde med en krog: du kan holde den og trække den ud bekvemt. Efter at have taget det ud, skal du forsigtigt placere det på et rent sted for at tørre. Håndter ikke dele med hænderne. Selv med vanter: varm tørrende olie vil øjeblikkeligt mætte dem og brænde dine hænder. Forbrændingen vil være alvorlig: temperaturen er omkring 130 o C.

Håndværkere siger, at efter en sådan behandling kan træet stå selv på gaden i årtier. Hvis malingen er god, skal den tidligst opdateres efter 10-15 år. Sådan her.

Vi spartler og sliber det

Nu er rammerne stive og er ikke bange for noget. Nu spartler og sliber vi dem. Ved væsentlige skader bruger vi groft spartelmasse med savsmuld. Til efterbehandling tyndere og blødere. Hvis du skal male vinduet hvid farve, tag hvide spartelmasser. De vil ikke være synlige gennem malingen.

Teknikken er enkel: Fyld revnerne og sprækkerne med kit, og fjern derefter overskydende. Metalspatler med lille bredde bruges ofte. Men nogle steder er det mere bekvemt at arbejde med gummi: de er designet til fugning af fuger, når du lægger fliser, men de er også praktiske at arbejde med kit.

Brug af teknologi vil øge arbejdshastigheden

Efter at sammensætningen er tørret, skal du tage et sandpapir (slibemaskine) med medium korn og rense det overskydende, hvis nogen. På samme tid skal du gennemgå hele rammen, bringe alt tilbage til det normale, udjævne ujævnhederne. Ved hjælp af finkornet sandpapir jævnes alt til en ideel (så vidt muligt) tilstand.

Farvelægning

Du vælger selv malingstypen ud fra dine præferencer. Det eneste jeg kan råde dig til at gøre er at tage blank eller semi-gloss. De bevarer deres farve i lang tid. Dette gælder især for hvid maling. Overflader malet med mat hvid maling bliver hurtigt grå: de har en porøs struktur, som giver dem et "mat" udseende. Disse porer bliver tilstoppet med mikroskopiske støvpartikler, som giver en grålig nuance. Derfor, for helt hvide vinduer, tag glans eller halvblank.

Det første lag er en primer. Dette er en del maling fortyndet med to dele af et passende opløsningsmiddel. Efter primeren er tørret, kan du påføre grundmalingen. Der kommer flere lag, så det hele bliver malet over.

Påfør maling i tynde lag i forskellige retninger

Brug ikke meget maling på din pensel: der vil være dryp, som ikke er nemme at håndtere. Dyp, klem, gnid godt. Du skal bevæge dig fra top til bund uden at ændre retning. Dette er den eneste måde, hvorpå laget bliver jævnt. Påfør det første lag ved at flytte penslen fra venstre mod højre, det andet - fra top til bund, og det tredje lag - fra højre mod venstre.

Hvert efterfølgende lag påføres først, efter at det forrige er helt tørret. Hvis der efter den første påføring af maling er striber og ujævne pletter, efter at malingen er tørret, tag sandpapir og glat dem ud. Bare slid det ikke ned til træ. Gør det andet lag mere forsigtigt, men selv her kan du stadig slibe det lidt. Den tredje skal være uden fejl. Efter at malingen er tørret, kan dit selvrestaurerede vindue monteres på plads.

Glasering

Installation af glas er ikke den sværeste opgave, men det er ansvarligt. Forbered en gennemsigtig fugtbestandig og frostsikker fugemasse. Beklæd sædet med det, og indsæt glasset. Til gengæld er de presset med glaslister. De er også slebet, imprægneret og malet. Derefter belægger de glassets omkreds med tætningsmiddel, presser glasperlerne og fastgør dem med små søm.

Udskiftning af rådne sektioner af en træramme

Hvis området er rådnet op, kan du hjælpe sorgen på to måder:

• dække med speciel forstærket kit, genskabe den nødvendige form;
• fjern det beskadigede område ved at indsætte et plaster på stedet.

En pålidelig måde at fjerne råd på er at skære det beskadigede område ud.

Den anden mulighed ville være mere korrekt ud fra et holdbarhedssynspunkt: her er det muligt at fjerne hele det inficerede område, hvilket sikrer, at rådden ikke spredes yderligere. Teknikken er enkel. Skær det berørte område ud, tag noget sundt træ. Skær et fragment ud af nøjagtig samme form. Beklæd fugerne med trælim, indsæt plasteret, niveller det, om nødvendigt, fix det, og lad det stå, indtil limen tørrer helt.

Bagefter skal du spartle sømmen, slibe den og male den. Alle. Vinduesrammen (eller rammen) er blevet restaureret.

Men det er ikke altid muligt (eller ønske) at skære et beskadiget stykke træ ud. Så kan du bruge epoxyspartel med armeringsfiber. Når den er tør, er den hård nok til at holde formen.

Først og fremmest adskiller vi alt, der kan fjernes. Alt råd og råd. Vi blæser støvet af, hvor det er muligt og kommer til sundt træ. Hvis du planlægger at bruge den restaurerede ramme i lang tid, er behandling med antiseptiske imprægneringer nødvendig: for så vidt muligt at forhindre spredning af råd.

Råddent område vinduesramme kan restaureres med spartelmasse med armeringsfiber

Bagefter påføres sammensætningen på den beskadigede del med en spatel. Denne type kit har en ret tyk konsistens; enhver konfiguration kan skulptureres. Giv den en form tæt på den ønskede, men lidt større i størrelse: Efter tørring kan du slibe den og udjævne den. Det tager cirka en dag at tørre, men den nøjagtige tid afhænger af luftens sammensætning, temperatur og fugtighed. Efter slibning og afretning er der kun tilbage at male vinduet. Så vil der slet ikke kunne mærkes noget.

Resultater

Du behøver ingen superevner til selv at reparere og restaurere trævinduer. Hvad der er brug for, er ikke de mest komplekse værktøjer, nøjagtighed, tålmodighed og en ret anstændig mængde tid.

Restaurering af trævinduer, især gamle sovjetfremstillede, er et glimrende emne for debat mellem specialister og også almindelige forbrugere. Faktum er, at der ikke er nogen klar mening om dette spørgsmål. Nogle anser restaurering af trævinduer for at være en urentabel og endda dum aktivitet, da installation af nye plastikstrukturer ikke er meget dyrere. Det hævder andre tværtimod gode vinduer Det er ikke rimeligt at skifte fra massivt træ til plastik.

Der er et gran af sandhed i udsagn fra hver side. Men der er også masser af misforståelser. Lad os prøve at forstå dette emne mere detaljeret og også forstå, hvorfor restaurering af trævinduer er både godt og dårligt på samme tid.

Misforståelser af tilhængere af plastikvinduer

Den væsentligste misforståelse er det tilhængere plastik vinduer markant øge omkostningerne ved restaurering af trævinduer. I praksis betaler du selv når du bestiller det hos et byggefirma 1,5-2 gange mindre.

• En komplet nøglefærdig restaurering af et dobbelthængt vindue koster omkring 8-10 tusind rubler ().
• Et plastvindue med to vinduer koster i gennemsnit 14 tusind rubler.

Med installation, vindueskarme og ebbe vil det koste 20 tusind eller endnu mere (dette er den reelle pris for gode vinduer med installation af høj kvalitet, men vi tager ikke hensyn til virksomheder, hvor gæstearbejdere skulpturerer).

Det vil sige, at forskellen ikke er de erklærede 30-40%, men 200-250%. Hvis der er 3-5 vinduer i en lejlighed, er besparelsen meget mærkbar, op til 50 tusind.

Den anden misforståelse er, at tilhængere af plastikvinduer mener, at PVC er smukt og moderne. Faktisk er dette ikke helt sandt; plastik er stadig en indikator for fattigdom og ikke omvendt. Det ser billigt og asketisk ud, især hvidt. Folk med penge installerer trævinduer og ikke plastikforbrugsvarer, som så aktivt fremmes af mange virksomheder.

Nå, den tredje misforståelse er, at PVC-vinduer holder i 50 år.. Dette er et marketingtrick; faktisk vil ikke et eneste plastikvindue vare så længe. Den normale levetid for plast er 15-20 år, ikke mere. Efter denne periode passerer de i alle henseender, og det er tilrådeligt at ændre dem eller efterse dem. Faktisk kan reparationer af plastikvinduer være nødvendige meget tidligere, efter 7-10 år (beslag og tætninger svigter hurtigere end selve profil- og termoruderne).

Trævinduer uden revner "ånder ikke."

Misforståelser af tilhængere af restaurering af trævinduer

Den vigtigste misforståelse er troen på, at trævinduer "ånder".

Faktisk skyldes ventilationens virkning, når den er lukket, den løse lukning af dørene, med andre ord tilstedeværelsen af ​​revner, gennem hvilke luft fra gaden passerer. Så snart en gummitætning er installeret på vinduerne til isolering, forsvinder denne effekt øjeblikkeligt.

Den anden misforståelse er, at restaurering kan udføres uafhængigt.

Mange mennesker tror, ​​at det er muligt at restaurere vinduer uden at involvere specialister, hvilket gør restaureringen 2-3 gange billigere. Dette er faktisk rigtigt, fordi Forbrugsvarer vil koste ikke 10 tusinde, men maksimalt 3-4 tusinde.

Alt er dog ikke så enkelt. Til restaureringsarbejde du skal bruge en hårtørrer, Sander, bor, specialværktøj til at fjerne maling (en almindelig spatel virker ikke, den skærer træet) og boringer gummipakning. Dette sæt værktøjer vil koste mindst 15 tusinde, hvis du tager meget dårligt Kina, som måske ikke overlever til slutningen af ​​restaureringen. Men selvom alle nødvendigt værktøj er, så har sandsynligheden for korrekt reparation uden erfaring tendens til nul. Mest sandsynligt vil det vise sig at være af dårlig kvalitet og dyrt.

Den tredje misforståelse er håbet om, at restaurerede trævinduer holder lige så længe. Træ har også sin egen ressource, så oftest efter restaurering bliver vinduer ubrugelige efter 10-15 år eller endnu tidligere. Men der er nuancer, en deadline yderligere udnyttelse afhænger i høj grad af det træ, der anvendes til fremstilling af vinduer, og dets tilstand på reparationstidspunktet. I "stalinistiske huse" sker det, at træ er gemt under flere lag maling værdifulde arter og i perfekt stand. Efter omhyggelig behandling kan den uden problemer holde sig yderligere 20-30 år.

Men i mange Khrusjtjov-bygninger (små familier og sovesale) findes det f.eks. vinduesprofil lavet af fyrretræ, som ingen restaurering vil hjælpe (en samvittighedsfuld håndværker vil nægte at restaurere et sådant vindue).

Endelig sammenligning

I betragtning af alle de misforståelser og reelle fordele restaurering eller udskiftning af vinduer, har vi lavet sammenlignende egenskaber begge muligheder.

Parameter	Montering af PVC vinduer	Vindue restaurering
Pris	fra 18.000 for et vindue med 2 karme	op til 10.000 for et vindue med 2 vinduer
Livstid	15-20 år	10-12 år
Termisk isolering	Høj	Gennemsnit
Støjisolering	Høj	Gennemsnit
Service	Minimum	Minimum
Udseende	Ligesom andre	Original
Brugervenlighed	Gennemsnit	Gennemsnit
Standard myggenet	Ja	Nej, men du kan lave brugerdefinerede
Skader på væggen nær vinduet	Ja	Ingen
Vindueskarmen	PVC eller installation af gammel	Gammel
tilbehør	Vip & Drej	Normalt roterende uden ventilationstilstand
Styrke	Gennemsnit	Over gennemsnit
Indbrudsmodstand	Lav	Gennemsnit
Miljøvenlighed	Gennemsnit	Høj

Som det kan ses af tabellen, er parametrene for det meste, selvom få, bedre end restaurerede træ. Dette er den største ulempe ved et større eftersyn. Det vil med andre ord ikke være muligt at opnå samme høje ydeevne som nye vinduer, selv med al mesterens ønske og professionalisme.

Men restaurering er stadig meget billigere, hvilket er meget vigtigt i en krise. Derudover har de flere interessant design og de er meget sværere at bryde ind i (PVC-vinduer kan knuses på 30 sekunder uden at knuse glasset). Så restaurering har sine håndgribelige fordele. Derfor er det så svært at vælge mellem at installere nye PVC-vinduer og restaurere gamle trævinduer.

Hvis gamle trævinduer er i tilfredsstillende stand og lavet af træ af høj kvalitet (det er normalt tungere), så giver det mening at restaurere dem. Omkostningerne vil være lave, men resultatet bliver godt, og sådanne vinduer kan holde i meget lang tid. Men det nytter ikke meget at rydde op i hængende vinduer med meget spil. Det er bedre at smide det væk og installere plastik eller euro-vinduer.

Samvittighedsfulde håndværkere holder sig til en lignende stilling og foretager ikke restaurering, når det er urentabelt for bygherren. Men dem er der desværre ikke mange af.

Reparation af trævinduer med egne hænder er et meget relevant problem. Trævinduer trækker sig ikke tilbage selv i en tidsalder af moderne plastik. Træ er ikke kun et naturligt, prestigefyldt materiale, det har også reelle fordele: trævinduer er modstandsdygtige over for ydre påvirkninger og giver fremragende lyd- og varmeisolering. Og vigtigst af alt opretholdes optimal luftfugtighed automatisk i et hus med trævinduer.

Producenter, der ser, at "plastikboomet" på vinduesmarkedet er ved at aftage, kappes med hinanden om at tilbyde vinduer lavet af modificeret træ. Der er intet dårligt at sige om dem, bortset fra prisen: ikke kun er det ikke behageligt, det er skræmmende. I mellemtiden er det ikke så svært at restaurere trævinduer med egne hænder, og som følge heraf kan en oldefars dræbte vindue genoprettes til udseendet af et helt nyt produkt.

Teknologi, værktøjer, materialer

Uafhængig og professionel restaurering af gamle vinduer er oftest baseret på den såkaldte svenske teknologi. Men hvis du virkelig ser på det, så kommer hele dens essens til at indsætte en Euro-strip tætningssnor, og montering og ommaling forbliver i kuglen yderligere tjenester, prisen er fra 3000 rubler/vindue. Og i princippet er Euro-strip-teknologi ikke restaurering, men isolering. (Hvorom på tærsklen til begyndelsen af ​​koldt vejr).

Lad os i mellemtiden finde ud af, hvilke værktøjer og materialer der skal bruges til dette - der vil ikke være mange af dem:

Zenzubel (vælger)

• Et sæt mejsler i forskellige bredder, fra 4 til 30 mm.
• Et specielt plan til at vælge og rense folder, kvarte, riller og slibning af vinkelrette snit - zenzubel; på russisk - vælger, se billede til højre.
• Et fragment af et bredt, 4-6 mm og tyndt, ikke mere end 0,3 mm, hacksav eller stiksavblad (savbånd). Hvis du har en manuel stiksav på din gård, så brug et solidt bånd til det.
• En bred skokniv eller paletkniv er en speciel kniv, som malere bruger til at fjerne maling fra paletten.
• Tyndvægget kernebor til træ 8-10 mm indvendig; købes efter inspektion af ventilerne.
• Tømrerplads.
• Reisshina eller boble niveau 1m.

Du skal også bruge et lod, men det kan du sagtens lave selv af gevind og en møtrik. Følgende materialer vil være nødvendige:

1. Montagelim til træ – "flydende søm", ca. 0,3 kg.
2. Træspartel på savsmuld af den ønskede tone, 0,5 kg eller 0,5 liter tyndt savsmuld; sælges i byggeforretninger.
3. Naturlig tørreolie, 3 kg pr toværelses lejlighed gennemsnitsareal.
4. Tykt formalet (en tør blanding af pigment med fyldstof, fortyndet med fortynder manuelt) hvid, titanium eller zink, 2 kg fra samme beregning.
5. Fløjtebørster 40 og 80 mm.
6. Petroleum, 2 l.
7. Søm, små og 60-80 mm, 0,5 kg hver.
8. Sandpapir nr. 60 eller nr. 80, 0,7 m.
9. En tyk plasticpose med en dybde på 1,7 m og en bredde på 0,5 m. Emballage fra sengetøj og så videre. Hullerne skal tætnes med tape.
10. Et ark af krydsfiner eller et fladt panel af brædder lidt større end vinduesrammen.
11. Udskæringer af fly eller vandtæt krydsfiner 1-1,5 mm tyk eller en blok af holdbart smålagstræ - eg, bøg, valnød, røn, pære, blomme, kirsebær, akacie.
12. Silikone AQUARIUM lim, 10-20 ml.

Bemærk: vandbaserede polymerspartelmasser til dyb penetration på træ dette tilfælde er ikke egnede: de øger den termiske ledningsevne af trædele betydeligt.

Derudover kan du, afhængigt af vinduets design, have brug for en plet af den ønskede tone og akrylklar lak. Hvis du kan bruge en industriel hårtørrer, behøver du ikke petroleum og en stor plastikpose. Når du har fyldt op med ovenstående, kan du begynde større renovering gamle vinduer.

Arbejdsvilkår

Det er bedre at arbejde på vinduer på et tørt, varmt sted, endda varmt vejr: tilladt luftfugtighed er ikke mere end 65 % og helst 40 %. I tilfælde af dårligt vejr dækker vi vinduesåbningerne i reparationsperioden med film på en midlertidig ramme lavet af affaldstræ: plader, affald, gamle stakitter osv.

Korrekt og forkert placering af dyvlen

Demontering og inspektion

Det vigtigste element i vinduesdesignet er træstifterne ("chopiks"), der fastgør det i hjørnerne. Der vil blive lagt tilstrækkelig vægt på beskrivelsen af, hvordan man arbejder med dem, og vinduesreparation begynder med inspektion og revision af stifterne.

Først og fremmest fjerner vi skærene, fjerner glasperlerne eller vælger forsigtigt kittet ud med en mejsel og fjerner glasset. Så fjerner vi beslagene helt (du skal stadig bruge nye); Vi fjerner forsigtigt træudspringene (dråberne) fra de ydre ramme: de er på søm, som sandsynligvis er rustne. Vi tager også alle de andre søm ud, fjerner stålvinklerne - til videre arbejde skal der kun forblive træ i rammen og rammen.

Dernæst placerer vi rammen og derefter rammen en efter en på panelet og nivellerer dem til rektangulærhed, og måler diagonalerne: de skal være lige lange. Vi måler og justerer vinduesrammene omhyggeligt: ​​de er små, og omkostningerne ved en fejl er høje. 1 mm uoverensstemmelse mellem diagonalerne på langs giver et mellemrum på 0,6-0,7 mm.

Eksempel: På rammen lavede vi en fejl med 3 mm, og med samme mængde i modsat retning på rammen. Du får et mellemrum på omkring 4 mm bredt, klart synligt, og det vil også være mærkbart at trække fra det.

Vi fastgør den justerede del af vinduet med søm, kører dem forsigtigt ind i panelet tæt på rammen og kontrollerer de gamle stifter. Hvis alt sidder som det skal, cirka midt i hjørnet, bor du dem forsigtigt ud med et bor med større diameter, dog ikke mere end 0,6 af bredden af ​​det rektangulære, uden at tage hensyn til riller, kvarte og affasninger af massivt træ (se fig. Nederste del). Hvis der er nogen, der er gået, hvilket ikke er ualmindeligt, se figuren ovenfor, vi arbejder således:

• Vi drypper 3-4 dråber superlim langs konturen af ​​den gamle, dette er nødvendigt, så det ikke falder ud, når der bores, og hullet ikke går væk.
• Vi venter 5-10 minutter på, at limen sætter sig fast i dybet, den flyder langt.
• Bor et korrekt placeret hul.
• Ved at bruge en savklinge, indsætte den i sprækkerne mellem de fælles knurhår, så vi den gamle dyvel igennem.

Efter at monteringshullerne er boret i alle vinduesdele, skiller vi rammerne ad i dele og renser dem for gammel maling.

Fjernelse af maling

Der er to måder at fjerne gammel maling fra vinduer på: termisk og kemisk. En industriel hårtørrer bruges til rengøring med varmebehandling. Forsøg ikke at gøre dette derhjemme: det når ikke 200-250 grader. Og sæt ikke temperaturen på hårtørreren til mere end 250 - du får en lavtemperaturforbrænding af træet uden forkulning, og det vil miste sin kvalitet. Det samme sker, hvis du opvarmer det med en blæse- eller propanbrænder.

Den del, der skal renses, lægges på numsen og varmes op i 25-30 cm sektioner.Når malingen begynder at boble, pilles den af ​​som plasticine med en sko- eller paletkniv. En spatel med et lige blad, endda slebet, skærer enten ind i træet eller glider hen over malingen.

Video: fjernelse af maling ved hjælp af den termiske metode

"Kemisk" maling fjernes med en plastikpose og petroleum (opløsnings- eller nitroopløsningsmidler er ikke egnede, de ødelægger træet):

• Hvert stykke træ er pakket ind i klude.
• Hele prutten, så meget som der passer ind i taskens hals, er proppet ind i den; Der burde være lidt reserve tilbage til at binde posen.
• Vand de indpakkede stykker træ med 0,5 liter petroleum.
• Posen bindes tæt og efterlades i et døgn eller mere, indtil malingen er blød.
• Tag delene ud en ad gangen og rens malingen af ​​med det samme værktøj.

Bemærkninger:

1. Kemisk blødgøring af maling er en ildelugtende og brandfarlig operation. Det skal udføres på balkonen eller på gaden.
2. Hvis du trækker hele bundtet ud af posen på én gang, vil petroleum hurtigt fordampe, og malingen hærder igen.

I begge tilfælde, hvis vinduet skal males med maling, er der ingen grund til at udvælge små partikler af maling i udsparingerne: det bliver bare nemmere at spartle og slibe. Hvis vinduet går under plet og lak, så skal du arbejde hårdt på dem.

Imprægnering

Den næste fase af arbejdet er imprægnering med tørrende olie. Formålet er at forhindre, at kim til råd, dræbt af varme eller kemikalier, udvikler sig igen, og at genoprette strukturen i det gamle træ så meget som muligt. På en hurtig løsning, i flere år indtil næste reparation, imprægner delene med en børste på alle sider 3-4 gange; den næste - efter at den forrige er fuldstændig absorberet. Før efterfølgende imprægnering må overfladen af ​​delen ikke røres.

De er gennemblødt i århundreder i en speciel enhed: et stykke svejset i den ene ende stålrør 100-120 mm. Den er installeret skråt ved omkring 30 grader; Det er tilrådeligt at bruge en svejset ged fra et hjørne, så røret ikke ruller af. Operationen udføres kun i det fri, væk fra beboelsesejendomme: i gården, på landet. Du bør helt sikkert have en jute- eller glasfibermåtte ved hånden: tørrende olie kan brænde. Det skal du vide på forhånd, og ikke være bange, men smide straks en filtfilt over rørhalsen. Når det går ud, kan du fortsætte.

Tørrende olie hældes i røret 3/4 fuld og opvarmes nedefra med en hårtørrer eller en strøm af varm luft fra en elektrisk komfur. Når den tørrende olie opvarmes, begynder den at boble: fugt fordamper fra den, og luft kommer ud. Hvis lugten af ​​udtørrende olie pludselig forstærkes, skal du flytte varmeren væk, vente lidt og fortsætte opvarmningen. Når der ikke er flere bobler, kan du begynde imprægneringen.

Advarsel: Se aldrig direkte ind i rørets hals eller læn dig over det! Du skal holde øje med den tørrende olie fra siden til siden.

Til imprægnering skal du bruge en 5-6 mm ståltrådskrog med en spids ende. Delen lægges i et rør og presses ned med en krog i 3-5 minutter, derefter, kroget med spidsen, fjernes den og lægges på bordet for at tørre. Tag ikke fat i delene med hænderne, heller ikke med vanter: varm tørrende olie med en temperatur på over 130 grader vil dræne fra dem.

Dele fremstillet af det mest almindelige fyrretræ, der er behandlet på denne måde, holder udendørs i 150 år eller mere, mens de, der er malet med oliemaling, ikke skal ommales mere end én gang hvert 15. år.

Vindue restaurering

Pinde og kiler

Før du begynder at restaurere trævinduer, skal du forberede nye stifter og kiler til dem. Dyvlerne bores med et kernebor fra ethvert lige lag industritræ. Du skal bore på tværs af FIBRENE, som vist på figuren. Hastigt høvlede "koteletter" vil ikke holde rammen op længe. For hver dyvel skal du på forhånd forberede en kile med en længde langs dens diameter, en bredde på 5-7 mm og en tykkelse på 1-1,5 mm. De bedste kiler er eg og røn. Diameteren af ​​dyvlen er 0,5-0,7 mm større end diameteren af ​​monteringshullet til den.

Tilpasning til ydersiden

Den nivellerede ramme samles, uden at sikre noget endnu, på en panel-slipway; det skal dækkes på forhånd plastfilm. De er justeret diagonalt, som før, og også fastgjort med søm drevet ind fra siderne. Bor gennem monteringshullerne igen.

Dernæst skilles rammen ad, leddenes overskæg og riller belægges med flydende søm, hurtigt (limen hærder på få minutter) samles i en bedding, lige så hurtigt tjekkes med diagonaler og om nødvendigt trimmes. Når limen sætter sig, skal du begynde at fiksere med dyvler. Du kan ikke udsætte det til en anden dag: For at dyvlerne kan holde rammen ordentligt, skal klæbefugen stadig være tilstrækkelig plastisk under installationen.

Dyvlerne smøres let med flydende søm og hamres ned i hullerne med en hammer. DOLENS FIBRE SKAL PLACERES PÅ TRÆETS FIBRE! Dette er en uundværlig betingelse for pålideligheden af ​​forbindelsen, se fig. Til sidst fastgøres dyvlerne med kiler på begge sider, der driver dem IND I FIBRENE på dyvlen, se også figur.

Spørgsmålet kan opstå: hvad med svardetaljerne? Dyvlens fibre vil følge dens fibre.

Faktum er, at moddelen, efter at have hamret kilerne ind i dyvlerne, vil passe på "taljen" af dyvlen og vil ikke splitte. Og en kile, der er slået ind i dyvlen, før limen er helt hærdet, vil udover sideværts give en vis lodret kraft, så hele samlingen komprimeres, og limen får styrke under tryk. Efter 3 dages eksponering ved +25 grader forbliver en sådan ramme, der falder i en vinkel fra en meters højde, rektangulær.

Justering af stel og ramme

Rektangulærhed langs yderkanten garanterer ikke, at installationsåbningerne er lige: træet kan tørre ujævnt ud. Derfor næste fase arbejde - justering af interne kvarterer.

Først justerer vi vinduesrammen og ventilationsåbningerne i den tilsvarende ramme: vi sætter rammen på numsen og bruger et lod til at kontrollere kvartalerne en efter en. Hvis der findes mindst én nøjagtigt vinkelret, tager vi den som base. Hvis ikke, bliver vi nødt til at lide med firkanten og overliggeren, indtil vi finder det mest "venstre" hjørne. Fra den, derefter fra andre hjørner, bruger vi en blyant langs tværstangen til at slå linjerne af den nye åbning og en mejsel, og i hjørnerne vælger vi overskuddet med en mejsel (i figuren til venstre).

Dernæst på samme måde kontrollerer og justerer vi rammerne UDENFOR. Derefter lægger vi rammen ved siden af ​​hinanden og justerer dem i højden og bredden, som vist på figuren til højre. Kvarterne under glasset kan efterlades uberørte: både for udseendet og for vinduets pålidelighed er deres lille forvrængning ubetydelig. Men hvis du får styr på det og vil udjævne dem, vil det ikke skade.

Efter de beskrevne operationer vil rammen tilsammen være mindre end rammens landingsåbning. For at passe det ind i rammen (præcis ind i det, ellers lukker vinduet ikke senere!) Vi placerer strimler af krydsfiner i kvarte på flydende søm. Efter at limen er hærdet, bringer vi den til præcision ved hjælp af mejsel og mejsel og vælger udsparinger til beslagene. Dernæst tager vi fat i små søm hver 15-25 cm, og sætter deres hætter ned med en hammer. Derefter imprægnerer vi foringen med tørreolie med en 40 mm rille

Spartelmasse og slibning

Du kan selv forberede spartelmasse til små fordybninger ved at blande savsmuld med flydende søm i et volumenforhold på 3:1. Du skal blande hurtigt, i små portioner og spartel lige så hurtigt: limen sætter sig på få minutter. Til sidst sliber vi rammen med sandpapir.

Påmindelse: Glem ikke at installere ebbe på plads, før du spartel, ved at bruge flydende søm og derefter bruge almindelige søm.

Maleri

Trævinduer er malet med oliemaling i årtier. Mest den bedste mulighed: køb tykt revet maling og bland det selv med linfrø eller "træ" (valnød)olie, som kunstnere gør. "Naturlige" færdiglavede oliemaling til salg er oftest baseret på syntetisk eller mineralsk oliefortyndere, som er meget ringere i holdbarhed end traditionelle. Glypthal- og pentaphtal-emaljer er ikke egnede: efter 5 år vil vinduet kræve ommaling, og overskydende lag maling vil ødelægge udseendet.

Når du køber tyk maling, skal du sørge for, at pigmentet er mineralsk og ikke syntetisk. Du kan teste kalken ved at gnide en knivspids mellem fingrene: Der må ikke være nogen "glad" fornemmelse, og pulveret skal klæbe til fingrene. Det syntetiske pigment kommer næsten helt af, når det rystes af.

Råd: Hoveddelene af maling er pigment, fyldstof (tør) og fortynder. Hvis du vil have dine vinduer til at skinne i meget lang tid, skal du vælge maling med marmormel (mikrokarbonat) fyldstof.

Bland oliemaling i en bred, flad skål: hæld det i en bunke, lav et hul i toppen, hæld olie i og ælt. Olie tilsættes i små portioner til den ønskede tykkelse. Til vinduer har du brug for konsistensen af ​​flydende creme fraiche.

Video: eksempel på maling af et trævindue

Efterbehandling

Efterbehandling "naturlig" i den beskrevne teknologi udføres med pletter. Pletter ændrer træets tone og understreger dets tekstur: almindeligt kommercielt fyrretræ, efter at være blevet behandlet med en passende bejdse, kan næsten ikke skelnes i udseende fra bejdset eg, pandan eller mahogni. Det er tilrådeligt at eksperimentere med gamle chocks før dekorativ efterbehandling: vælg tone og fortyndingsgrad.

Bejdsefinishen har yderligere fordele: farvesammensætningen trænger dybt ind og farver træet som helhed, så der efter slibning i tilfælde af reparation ikke er behov for at male om. Derudover øger pletten træets modstandsdygtighed over for forfald og ultraviolette stråler.

Fuldfører dekorativ efterbehandling vinduer er lakeret gennemsigtige eller tonede akryl lak, montering af beslag og glas. Den eneste konkurrent til akryl med hensyn til kvalitet er japansk tung lak, men det er ikke tilgængeligt for enhver oligark.

Glasering

Før du installerer glasset i de indre hjørner af kvarteret, skal du klemme en tynd pølse af akvariesilikonelim ud under dem. Efter fastgørelse af glasset med søm, fjern silikonedråberne med en klud fugtet med eddike. Der er ingen grund til at tørre nelliker fra silikone: det vil beskytte dem mod korrosion. Efter at silikonen er hærdet (2 mm/dag), forsegler vi glasset med spartelmasse, som sædvanligt: ​​kridt blandet med tørrende olie. Hvis glasset skal fastgøres med glasperler, skal de behandles på forhånd, ligesom andre trædele, og males.

Bundlinie

Gammel teknologi til restaurering af trævinduer, suppleret moderne materialer, gør underværker. Et fuldstændig lurvet vindue, som har været i hænderne på en dygtig og omhyggelig håndværker, ser ikke værre ud end et plastik, og bevarer alt gavnlige egenskaber træ.

Video: eksempel på grundlæggende reparation og isolering af vinduer