Aknaavade katmine tellistega: 3 populaarset viisi

Tervitused. Täna saate teada, kuidas tellistest aknaavade paigaldamine toimub. Teema pole lihtne, kuna peenmüüritisega vooderdamist teostavad kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid. Meie ülesanne on tehnikaga hoolikalt tutvuda, vaadata fotoreportaaže ja saada üldine idee kuidas seda tööd tehakse.

Paar sõna ava telliskiviga katmise kohta

Akende raamimine tellistega See on oluline samm maja ehitamisel.. Oleneb voodri kvaliteedist välimus, fassaadi enda tugevus ja vastupidavus, samuti akende perimeetri nõlvade soojussäästlikud omadused.

Tellistest müüritise aknaavasid saab teha kahel viisil:

töötlemata paigaldamine järgnevaks krohvimiseks - esteetiliste omaduste ja teostamise täpsuse osas pole erinõudeid
müüritise viimistlus - nõuab professionaalne esitus, kuna oluline on vahede täpsus, müürimördi pealekandmise täpsus jne.

Muidugi, olles näinud, millised on nende tööde teostamise juhised, ei saa teist professionaali. Kuid teate peamisi samme, mis tuleb läbida, teate, kuidas ja millise tööriistaga neid samme tehakse, mis tähendab, et saate proovida korrata seda, mida nägite suvila või maamaja ehitamisel.

Esimene meetod - ristkülikukujulise ava kattumine

Juhin teie tähelepanu fotoreportaažile aknaava kattumise tehnoloogiaga kahes reas müüritise tellistega, mis erinevad värvi poolest.

Ehitustöödeks kasutati järgmisi materjale ja tööriistad:

Terasnurk 200 × 25 mm (võrdne riiul);
Tellistest keraamiline õõnesmüüritis;
Mördi müüritise tsement-liiv;
Korrosioonivastane krunt välistöödeks;
Bulgaaria keel lõikekettaga metalli ja kettaga telliste lõikamiseks
Veetase lühikesel ja pikal ribal;
Master OK;
Meisel õmbluse moodustamiseks.

Ettevalmistus- ja ehitustööde juhised on järgmised:

Mõõdame ava laiust, lisame sellele numbrile 2 korda 2/3 tellise laiusest;
Mõõdame nurgal saadud kaugust ja lõikame selle suuruse;

Töötleme ettevalmistatud nurka roostemuunduriga või korrosioonitõrjevahendiga, kui ilmnevad ilmsed korrosioonikolded;

Puurime nurga otstes läbi aukude, mille kaudu kinnitame selle ava ülemises osas ankrupoltidega;

Kuna fassaadi esteetilised omadused on olulised, siis asetame nurga nii, et vertikaalne riiul oleks suunatud maja sisse. Sellest tulenevalt jääb õues peen müüritis ning ruumis tehakse nii või teisiti tasanduskrohvimine.

Loendame telliste arvu, mis mahuvad fikseeritud ruudu pikkusele, eeldusel, et see asetatakse lusikale (servale);

Valmistame ette nõutav summa tumedat tellist ja lõigake see pikkusega nii, et tork tuleks välja külgmise müüritisega samal tasapinnal ja nii et taga oleks ripp, mis jääb nurgariiulile;

Me venitame nööri mööda külgmise müüritise esiosa taset;
Laotame ettevalmistatud tellise nurgale piki nööri, säilitades samal ajal sama vahe;

Võrdse vahe vastupidamiseks kasutame malli. Lihtsaim viis on kasutada mallina lamedat. metallist varras 10 mm paksune. Sisestame varda kogu pikkuses külgnevate telliste vahesse ja jälgime, et voodi külgsein ühel ja teisel küljel oleks varda pinnaga võrdselt tihedalt kokku puutunud.

Pärast paigutuse valmimist võtame kriidi ja asetame nurgale märgid vastavalt vertikaalse õmbluse asukohale;
Valmistame müürimörti;

Paigaldame tellise nii, et vahed oleksid täidetud mördiga;

Telliskivi toka sätime vastavalt venitatud tasemele ja ülemises osas tasandame lusika vesiloodi järgi, koputades müüritise pinda haamriga.

Kitsa peitli või spetsiaalselt valmistatud kaabitsaga moodustame müüritise õmbluse nii, et see asetseks 3 mm, mitte ulatudes tellise pinnale;
Pärast õmbluse moodustumist pühkige esipind pintsliga, et eemaldada kleepuv lahus;
Esimeses reas laotud tumeda tellise ülemise osa suuruse järgi lõikame heleda tellise;
Me venitame nööri avausse, nagu seda tehti esimeses reas;
Teise rea paigutuse teeme vastavalt mallile;

Võib juhtuda, et esimese ja teise rea tellised erinevad paksuselt, nagu näiteks sellest fotoreportaažist selgus. Sel juhul ei ole vaja veenduda, et vahed ühtivad. Esimeses reas olgu vahed paksemad ja teises ülemises reas veidi kitsamad, kuna seal on tellis laiem.

Valmistame müürimörti;

Me paneme tellise servale välja samamoodi nagu esimeses reas;
Pärast müüritise lahutamist moodustame teise rea õmbluse.

Niisiis, ma rääkisin sellest, kuidas akendele telliskivi panna ja nagu näha, pole selles midagi eriti keerulist, kuigi fotoreportaažis oleva töö teeb kõrgetasemeline meister. Proovige seda, võib-olla ei osutu see ehitustööde etapp halvemaks kui fotol.

Töö ajal lahendamatute küsimuste vältimiseks pakun juhiste kohta selgitusi.

Kommentaarid ehitustööde kohta

Kuidas teha müürimörti?

Kuna me kasutame õõnes tellis erinõuded lahuse tugevust ja nakkuvust ei esitata, see tähendab, et haardumine on igal juhul tagatud. Seetõttu valmistame segu traditsiooniliste proportsioonidega - 3 osa liiva 1 osa tsemendi kohta.

Me sulgeme segu, lisades järk-järgult vett ja segades. Selle tulemusena ei tohiks lahus nõrguda, kuid see ei tohiks ka kellu pealt maha kukkuda.

Muide, pärast lahuse sõtkumist laske sellel viis minutit seista ja segage seejärel uuesti. Seda tehakse ühtlase konsistentsi saavutamiseks.

Kuidas mörti tellisele kanda, et mitte määrida fassaadil nähtavale torkile?

Me võtame riba ja rakendame seda, nagu fotol näidatud. Pärast seda kogume lahuse kellu abil ja paneme voodile. Latt ei lase lahusel torkile nõrguda, mis tuleb puhtaks jätta.

Pärast õppisime avauses kattuma ristkülikukujuline, on aeg õppida, kuidas teha ümmargust tellistest akent.

Teine meetod - ümmarguse ava paigaldamine

Seekord meid ei huvita, kuidas akent sisse lõigata telliskivisein, kuna ava on täielikult tehtud, pealegi on sein soojustatud ja vajab ainult välisvooderdust. Ja kui eelmine fotoreportaaž näitas tööd edasi üleval avamine, nüüd mõelge, kuidas see sobib esikülg telliskiviümara kujuga akende ümber.

Planeeritud töö tegemiseks vajate:

Õõnes keraamiline tellis;
Metallprofiilid (tuletornid);
juhatus;
Tsement-liiv müürimört;
bulgaaria lõikekettaga;
Veetase ja veetase;
Kellu, haamer ja muud tarvikud, mida tavaliselt ehitustöödel kasutatakse.

Meie puhul viidi viimistlusmüüritis märgini üks rida akna servast allapoole. See tähendab, et jääb üle vooder ringikujuliselt lõpetada. Teeme seda nii:

Me virname metallprofiilid juba väljapandud rea peal, mis on avast pool 1 tellise laiune taane;

Tähelepanu! Paigaldamisel jälgi, et laotud rea õmblused ühtiksid ühe rea õmblustega. See tähendab, et on vaja tagada, et telliskivi kogu seina ulatuses oleks laotud. See on vajalik nii sideme kõrge tugevuse tagamiseks kui ka valmis müüritise atraktiivse välimuse tagamiseks.

Teeme paigutuse veel kahe või kolme rea jaoks umbes poole ava kõrgusest;
Pärast paigutuse tegemist määrame ümmarguse ava keskpunkti ja, nagu minu joonisel näidatud, kinnitame tahvli nii, et see langeb kokku keskpunktiga.

Kohtades, kus laud ristub ringi keskpunktiga, kinnitame selle külge tuletorni tüki, nii et pööramise ajal langeb tuletorn kõigis punktides kokku ava perimeetriga;

Sisestame pliiatsi tuletorni ekspromptkompassi perforatsiooni nii, et see kulgeks mööda ava serva, ja joonistame paigutuse esiküljele ringikujulise joone;

Pärast ringi joonistamist nummerdame tellised nende paigutuse järjekorras;

Järgmisena teeme lõike mööda tõmmatud ringikujulist joont;
Analüüsime paigutust;

Valmistame müürimördi ja laome tellise voodrisse vastavalt rakendatud numeratsioonile;
Joonistame ringi raadiuse, mis asetati tellisega tasasele pinnale;
Arvestame, kui palju telliseid mahub ümber ringi perimeetri, tingimusel et need asetatakse servale;
Poole ettevalmistamine õige summa tellised ja lõika need kaheks;
Edasi, et vooder näeks välja ilus, anname tellisetükkidele trapetsikujulise kuju, kui vaadata neid servast;

Alustame ettevalmistatud poolte ringi panemist, säilitades kõigi õmbluste vahel 10 mm vahemaa;
Kui oleme jõudnud veidi üle poole ava kõrgusest, teeme päevase pausi, et lahus haaraks;

Kui avast on välja lõigatud ring, paljastame selle toena, millele paneme tellise pooled mööda ringi ümbermõõtu;
Järgmisena jätkame ülejäänud ringi paigutamist ja teeme ka pausi, kuni lahus hangub;

Seejärel tõmbame toe välja, kuna ring ise on tugev, lisaks muudab kasutatud telliste kuju selle veelgi tugevamaks;

Ring on nii tugev, et selle peale saab ilma kokkuvarisemise ohuta panna täiendavaid ridu

Pärast seda asetage horisontaalsed telliste read üles.

Enne mördile uue rea panemist ärge unustage proovida iga tellist, et õmblused sobiksid ja kõik vahed oleksid ühesugused.

Niisiis oleme kaalunud teist võimalust akende telliskatte tegemiseks. Ja lõpuks teen ettepaneku tutvuda lühidalt kaarekujulise avaga silmitsi seismise meetodiga.

Kolmas meetod - kaarekujulise ava kattuvuse ehitamine

Kaaraknad sisse telliskivi need on silmitsi samamoodi nagu ümaraknad, kuid kõik on palju lihtsam, kuna tööd on palju vähem.

Niisiis on fotol näha ava külgmised osad, mille vahele on kokku pandud kaarekujuline tugi. Tugiraam on valmistatud vardast 50 × 25 mm ja vineeritükkidest paksusega 13 mm.

Esialgsel etapil viidi läbi telliskivi paigutus, et määrata selle nõutav kogus, võttes arvesse sama tühimikku.

Pärast seda lõpetati täistelliste ladumine kogu tipus. Pärast kogu rea väljapanekut moodustati kõigis vahedes õmblus. Sellele järgnes mördi tardumiseks vajalik paus, mille järel laoti ülejäänud sein.

Avast tugesid saab demonteerida alles pärast müürimördi täielikku polümerisatsiooni või klaaside paigaldamise raamide paigaldamise ajal.

Kuidas mõõta aknaava plastikakna paigaldamiseks?

Tere lugeja! Mõnele inimesele meeldib raha säästa.

Üks klient helistab mulle ja küsib, kas on võimalik tellida aknaid nende mõõtude järgi, mille ta on juba mõõtnud.

No ma läksin kliendiga kohtuma ja ütlesin, et see on võimalik. Rohkem ma seda ei tee, sest ta võttis valed mõõdud.

Ja säästa pole seal midagi, sest akna tellimisel on teenus tasuta.

Kuid pean siiski vajalikuks teile rääkida, kuidas plastakna paigaldamiseks akent mõõta. Kasulik informatsioon Edasi.

Kuidas akent ise mõõta

Kas sa tead, mis on veerand? Mis on vastupidine? Või sirgjoon? Kui teil pole aimugi, mis see on, siis ärge isegi proovige ennast mõõta. Vaatamata linnaarengu näilisele sarnasusele võib kahe pealtnäha identse maja akende mõõt olla põhimõtteliselt erinev. Seetõttu ei saa siin olla selgeid juhiseid.

Mõõtja on reeglina endine paigaldaja, kes tunneb hästi üht või teist tüüpi ehitust, kuid isegi kogenud spetsialistid, kellel on 5-7 aastat kogemust, eksivad. Ja isegi nad on mõnikord sunnitud mõõtmisel kallakuid koputama või osa neist eemaldama. Ja tema töövahendiks pole mitte ainult mõõdulint, vaid ka haamer ja peitel ning mõnikord ka raudkang. Seetõttu määrake kõigepealt kindlaks oma avanemise tüüp.

Kvartal. See on betoon- või telliskiviseina spetsiaalne struktuur. Samas on tänavapoolne akna suurus väiksem kui ruumist avatava ava suurus 5-25 cm.Umbes 80% Moskva linna hoonetest on sarnaste mõõtmetega. Enamik kvartalis on tüüppaneelmajad ja telliskivimajades on see peaaegu alati olemas.

Tagurpidi veerand. Seda juhtub harva, peamiselt hoonete otsaosades. Sel juhul on välimine suurus suurem kui seestpoolt. Siin tuleks konstruktsioonide mõõtmisel olla eriti ettevaatlik.

otsene avamine- akna suurus väljast on sama, mis seestpoolt. Põhimõtteliselt on see erahoone.

Kombinatsioonid

Teate küll, et on avasid, kus külgedel on veerand, aga mitte üleval ja all. Aga on ka vastupidine olukord, üleval ja all on, aga mitte vasakul ja paremal. See võib olla ülaosas lihtne, alt vastupidine ja vastupidi. Kõik need näitajad moodustavad palju kombinatsioone.

Kui arvate, et kui korteril on üks aken ja kvartal, siis ülejäänud on samad, eksite sügavalt, need võivad olla erinevad. Ja on olemas teatud tüüpi majad, kuhu need sisestati betoonplaadi valmistamisel ja kalle valati samas kohas betooni baasil seguga. Visuaalselt vaadates tundub, et see on sirge ava.

Kuid demonteerimise ajal need nõlvad hävivad ja ava muutub suuremaks. Ja selliseid maju pole palju. Selle kõige määratlemine ja arvesse võtmine on terve kunst, mis põhineb paljude aastate kogemustel. AT puitehitised tavaliselt on kõik lauad täis, nii et sa ei näe üldse midagi. Tõeline spetsialist eemaldab kõik, mis kontrollimist segab.

Enne mõõtmist järgige nõuannet: ilma väga tugeva vajaduseta ärge tellige plastkonstruktsioone, mille mõõtsite isiklikult. Suure tõenäosusega jäävad konstruktsioonid nõutust väiksemaks, siis jääb teie tuppa valgust väheks. Ja veelgi hullem, kui see on suurem, sel juhul peate aknad uuesti tegema või avama suurendama, mis on väga problemaatiline.

Kasulikud nõuanded!

Kui soovite teada ligikaudseid mõõtmeid, mõõtke lihtsalt mõõdulindiga oma akna pikkus ja laius toa küljelt, sellest piisab telefoni teel arvutamiseks, viga ei ületa tuhat rubla ja võib isegi olla teie kasuks.

Kui teil on vaja ennast mõõta.
Seetõttu ütleme teile, kuidas mõõta aknaid veerandi ja sirgete seintega. Vastupidised ja muud juhtumid jätame spetsialistide hooleks.

Kvartal külmutada.

Tänavapoolne suurus on väiksem kui ruumi mõõt. Akna laiuse mõõtmiseks mõõtke väliskaugust ühest külgne kalle teisele hoidke mõõdulindi ots raamile võimalikult lähedal. Lisage sellele suurusele 3-6 sentimeetrit. Näiteks kui laius on 140 cm, peaks suurus olema 146 cm.

Et end võimalikult palju vigade eest kaitsta, mõõtke laiust ruumi küljelt. See peaks olema aknast vähemalt 5 cm suurem ehk siis vähemalt 151 cm. Kui vahemaa on väiksem, näiteks 148 cm, siis vähenda seda 143 cm-ni. Paneelmajade puhul kehtib see 100%, telliskivimajades veerand saab krohvida. Kips eemaldatakse, seega alla 6 cm tellisele ei lisata.

Kui sisemine kaugus osutub tootest palju suuremaks, näiteks 160 cm või isegi rohkem, hoidke vastu kiusatusele muuta kujundused suuremaks. Sel juhul plastikust raam see läheb täielikult üle veerandi ja tänavale jääb ainult klaas, mis ähvardab vale mõõtmise tõttu külmuda.

Kõrguse mõõtmiseks võtke ka välimise ava pikkus tõusulainest kuni ülemise väliskaldeni, tavaliselt on see toote kõrgus. Sellele ei lisata midagi, kuna akna alla on paigaldatud 3 cm kõrgune tugiprofiil, mille külge on kinnitatud aknalaud. See tähendab, et kui kõrgus on 150 cm, siis toode on 150 cm pluss statiivi profiil, kokku - 153 cm Kontrollige ennast ka kõrgust ruumist mõõtes. See peab olema vähemalt 5 cm üle 150 cm, see tähendab mitte vähem kui 155 cm.

Otsese ava mõõtmine

Siledaid sirgeid seinu leidub sageli erapuidust ja telliskivimajades. On vaja mõõta laiust ja lahutada 4-6 cm See tähendab, et kui laius on 150 cm, siis on disain 144-145 cm.

Kõrgus on miinus 8-10 cm, see tähendab, et kui väärtus on 150 cm, siis akna kõrgus on 142 cm. Veel 3 cm on statiivi profiil, see tähendab, et koguväärtus on 145 cm.

Kui mõõdate vanas majas, puhastage pinnad, eemaldage arhitraadid, peaksite nägema loomulikku, ilma detailideta välimust. Kui hoone on puidust, pole see nii hirmutav, paigaldamisel saate seda laiendada näiteks kirvega (ja see juhtub).

Ja veel üks asi - võimalusel helistage mõõtjale või eemaldage enne mõõtmist vana toode, ärge riskige kallite toodetega, plastkonstruktsioonid- kallis rõõm.

allikas: http://okna-biz.ru/zamer/

Kuidas akent külmutada?

Kõik, kes seisavad esimest korda silmitsi plastikakende paigaldamisega, küsivad küsimust "kust alustada?". Nii et akende esimene installimine õnnestub ja saate hea tulemus, peate tutvuma meie saidi materjalidega, mis sisaldavad kõiki vajalikku teavet plastikakende paigaldamiseks.

Esimene ja kõige rohkem oluline töö määratud mõõtjale. Üsna sageli ei tea klient absoluutselt, millised seinad tema majal on ja mis nende sees on. Sellega seoses lihtne kõne oma akna kirjeldusega tellimiseks vajalik aken ei piisa.

Loomulikult saab klient aru anda akna avanemise parameetritest, kuid kogu eelseisva töö ulatuse saab kindlaks määrata ainult selles teenindussektoris korraliku kogemusega professionaalne töötaja. Hea spetsialist peab omama analüüsivõimet, olema kursis tulevase aknakujundusega ning omama ka isiklikku kogemust akende paigaldamisel.

Mõõtmise põhireeglid

Tulevase plastakna mõõtmised tuleb läbi viia nagu sees avamine (siseruumides) ja väljas (tänavalt). Mõlema mõõtmise parameetrid on äärmiselt olulised, et teha kindlaks, kui sügav on olemasolev aknaava. Lõppude lõpuks mõjutavad akna lõplikku suurust paljud tegurid.

Üheks teguriks, millega mõõtmisel tuleb arvestada, võib olla olemasoleva ava viltu, mille olemasolul tuleb akna suurust kalde hulga võrra suurendada. Vältimaks läbivate pragude tekkimist akna ja ava serva vahele, peaks PVC-akna suurus ületama välimise aknaava suurust vastavalt 3-4 ja 1,5-2 sentimeetri võrra laiuselt ja kõrguselt.

Seda tulemust saab saavutada kas aknakonstruktsiooni üldise suuruse suurendamise või akna laiendamise teel. Teisel juhul kasutatakse karbile klõpsatavaid lisaprofiile. Pärast tulevase akna parameetrite määramist tuleb neid võrrelda akna avamise kontroll(sisemiste) parameetritega.

Sellise võrdluse tegemisel saab tuvastada kõik varasemates arvutustes tehtud vead, hinnatakse, kui paksu krohvikihti kantakse sisemiste nõlvade külge, et võrrelda akna servi ning kas aknakujunduse paigaldamisel on vaja kalded lammutada. Ilmselgelt tuleks sellise lisatöö hulk minimeerida.

Mõõtmiseks on vaja:

Avanemisparameetrite õige mõõtmine.
Valmistatavate konstruktsioonide (üld- ja sisemõõtmete) täpne arvutamine.
Arvestades aknalaua suurust, sääsevõrk, mõõn.
Kliendiga kooskõlastamine:

milline saab olema aknaköide;
akna stiili ja konfiguratsiooni valik;
tihendite, köite ja liitmike värviskeem;
valida topeltklaasiga akna tüüp;
ruloode ja sääsevõrkude koguse, tüübi, värvi ja kujunduse määramine;
mõõnade, kalde ja aknalaua materjali, värvi ja mõõtmete valik.

Tulevaste struktuuride üldmõõtmete ühendamise tööd.

Mõõtmisandmeid ja paigaldusprotsessi puudutavaid soovitusi sisaldava lehe kohusetundlik täitmine.

Kuidas akent ise mõõta

Avause mõõtmiseks on kõige mugavam digikuvariga varustatud mõõdulint või teleskoopjoonlaud, kasutada võib ka tavalist 5 m mõõdulinti 18 mm lindiga. Ava võib olla neljandikuga (seina välisosa eendid, mille suurus on ¼ telliskivi ava sees) või ilma nendeta. Kvartaliga avasid leiab kõige sagedamini linnamajades, kvartaliteta avasid - maamajades.

Märge!

Ava kõrgust mõõdetakse kaks korda - vasakult ja paremalt küljelt, samas kui laiust mõõdetakse üks kord, alt. Kui on kahtlusi avade kontuuri elementide asukoha suhtes horisontaalse ja vertikaalse suhtes, on vaja kõrvalekalde kindlaksmääramiseks ja kõigi arvutuste korrigeerimiseks kasutada taset.

Konstruktsiooni mõõtmed ilma veerandita avauses on 2-4 sentimeetrit väiksemad kui ava vastavad mõõtmed. Lisaks tuleb vertikaalset mõõdet lõppude lõpuks vähendada aknalaua paksuse võrra, mis tulevikus paigaldatakse aknaraami alla.

Veeranditega ava parameetrite ja tulevase aknakonstruktsiooni parameetrite arvutamine on keerulisem protsess, eriti vanade akende ja uste avanemise mõõtmise puhul.

Kõigepealt peate määrama aknalaudade paksuse ja kõrguse, mõõtma kõrgust ja laiust välimiste kvartalite ja akna lähedal asuva seina lähedal asuvate sisemiste nõlvade vahel. Tulevase akna laius peaks keskmiselt ületama välimiste veerandite vahelist laiust 6 sentimeetri (3-9 cm) võrra.

Kui mõõtude vahe on üle 6 cm, siis oleks soovitav kasutada puidust (karedaid) pikendusi või PVC paisujaid. Mis puutub tulevase akna kõrgusesse, siis see peaks olema 3-6 sentimeetrit kõrgem kui välimiste kvartalite vaheline vertikaalne kaugus. Raami sisenemise väärtus alumisse kvartalisse ei tohiks ületada 2 cm.

Raam võib minna ülemisse kvartalisse nii palju, kui sääsevõrgu suurus seda võimaldab. Kui vertikaalset või ülemist veerandit pole, on vertikaalne veerand 1,5 + 4,5 sentimeetrit ja 2 sentimeetrit alumisse kvartalisse. Soojuseks jäetakse seinast 1 + 2 sentimeetrit.

Kui on vaja mõõta rõduuksega akent, tuleks mõõta ukse ja akna parameetreid, samuti aknaga ukse üldisi parameetreid. Ukse laiuse arvutamiseks võtke arvesse selle alumist osa. Ukse lengi alumises otsas ja kivialusel peab soojustuseks jääma 1,5 +2 cm vahe.

Kui tekib kahtlus aknakonstruktsiooni sulgemisviisi suhtes (näiteks ülemise risttala tihedalt raudbetoonist põiktala külge kinnitamise korral), võib korpuse eemaldamiseks ja peksmiseks kasutada haamrit ja nüri peitlit. maha väikese tüki seinamaterjali. Nii saate vältida vigu tulevase akna suuruses.

Mitteprofessionaalil on kõiki neid mõõtmisi raske teha, mistõttu soovitame TASUTA kutsuda mõõtja ja tellida meie kodulehelt plastikakna konstruktsioonide paigaldus.

Aknaraami mõõtmed peavad vastama aknasüsteemide kataloogis toodud normidele, mitte ületama maksimaalset võimalikku. Kallutatav tiib peab olema vähemalt 40 cm lai. Ühelt poolt pesemiseks ligipääsetava klaasi suurus ei tohi olla suurem kui 0,55 m ja mõlemalt poolt ligipääsetava klaasi suurus ei tohi olla suurem kui 1,00 m.

Kontorite vaheseinte ja lodža klaasimise projekteerimisel ei tohiks unustada, et konstruktsioonielementide liikumine läbi korteri mis tahes uste peaks toimuma probleemideta.

Ehitise ehitamise või rekonstrueerimise käigus mõõtmisel kaalu ja mõõtmed peab olema projektiga kooskõlas. Uue maja või suvila aknad tuleb valida, võttes arvesse hoone ehitusstiili.

allikas: http://www.plastok.ru/faq/kak_sdelat_zamer_okna/

Kuidas akent õigesti mõõta

Akna korrektseks mõõtmiseks on vaja arvestada, et akna suurus sõltub aknaava omadustest ja selle suurusest. Paneelmajad on standardsete avadega, kuid telliskivimajades võivad avad erineda mitu sentimeetrit või olla isegi mittestandardsed (suvalised). Telliskivimajade puhul tuleks akende mõõtmisele läheneda eriti hoolikalt.

Saate akent ise mõõta, ilma aknapaigaldusega tegeleva ettevõtte mõõtja teenuseid kasutamata. Teades puitakna suurust, on valmistoote ligikaudse maksumuse arvutamine lihtsam. Muidugi on aknaid lihtsam mõõta, kui maja on äsja ehitatud ja aknaavad tühjad, kuid nende avadega, milles on vanad aknad, pole see palju keerulisem, vaid ka teostatav.

Puitmajas eemaldame akende suuruse (uus)

Puitmajas puuduvad kvartalid (ava kolmel küljel eendid, kuhu tuuakse aken). Saate valida koha, kuhu see paigaldatakse puidust aken seina suhtes. Enamasti paigaldatakse see välisseinaga tasapinnale. Kuna sel viisil on seda lihtsam teha välisviimistlus aknad, st. väliseid nõlvad pole vaja - saate läbi saada ainult plaatribaga.

Jätkame otse mõõtmiste tegemisega ja kõigepealt mõõdame akna avanemise laiust. Selleks mõõtke ava üla- ja alaosas. Kui mõõtmed ei ole samad, võtke väiksem ja lahutage sellest 50 mm ( paigaldusõmblus vahu all 25 mm mõlemal küljel). Teame akna laiust, siis mõõdame kõrgust. Samamoodi eemaldame suuruse, võtame väiksema ja lahutame sellest 50 mm.

On üks hoiatus - aknalaudade olemasolu ja paksus. Standardfreesimine tehtud aknalaua alla sisse alumine valgusvihk on 30 mm. Kui aknalaud on sama paksusega või veidi väiksem, on see normaalne. Juhul, kui aknalaud on paksem, tuleb akna kõrgusest lahutada vahe aknalaua paksuse ja freesi vahel.

Kui puitmajja on paigaldatud tõmbekast, mõõdetakse aknaava kasti seest. Väliskesta laius määratakse tõmbekasti arvesse võttes. Standardne suurus kastid on - 5 cm.

Alusriba laiuse arvutamiseks lisage seina ja karbi käepide 2 cm võrra (mõlemal küljel on 4 cm), lisage 5 cm (kast) pluss 25 mm (vahu õmblus). Saame tulemuse - ribade laius peaks olema 11,5 cm.

Kuidas mõõta akent paneelmajas (elamus)

Paneelmajal on vanad aknad ja see teeb mõõtmiste tegemise veidi keerulisemaks. Vanade akende demonteerimine ei ole võimalik põhjusel, et uute puitakende valmistamine võib võtta kuu aega. Paneelmajadel on veerandiga aknaavad - kolmest küljest on eend (kaks külgedel ja üks peal).

Märge!

Peame määrama akna avanemise laiuse väljastpoolt (ühest veerandist teise). Selleks mõõtke läbi avatud akna (olge äärmiselt ettevaatlik!!!) mõõdulindiga veerandite vahe. Järgmisena mõõdame ava ruumi sees, ühest kaldest teise.

Siseavast lahutame välimise, mille tulemusena saame veerandite sügavuse. Võtke näiteks laius väljast 1380 mm ja seest 1500 mm. Saadud erinevus 120 mm jagatakse kahega ja saame tulemuseks 60 mm - veerandi laiuse. Nüüd saate mõõta akna laiust.

Lisades mõlemal küljel välismõõdule 30 mm - 1380 + 30 + 30 = 1440 mm, on see akna laius. Akna kõrgust mõõdetakse järgmiselt: Alumine osa peaks olema välise mõõna tasemel ja ülemisele veerandile lisatakse 30 mm. Näiteks kõrgus ülemisest veerandist mõõnani on 1400 mm, siis lisades 30 mm saame akna kõrguseks 1430 mm. Sellest tulenevalt on tellitava akna suurus 1440 x 1430 mm.

Kuidas mõõta akent telliskivimajas

Telliskivimajades või nagu neid nimetatakse ka "stalinistlikuks" võivad kvartalid olla üsna sügavad - kuni 10 cm. kaasaegsed aknad veerandisse üle 3 cm sisse sõita ei saa muidu aknaraam peidetakse ja välisseinad langevad otse klaasile. Paksus aknaraam ja tiivad (suletud asendis) on 110 mm.

Samuti ei tohiks GOST-i järgi paigaldusõmblus olla suurem kui 40 mm. Lihtsaim väljapääs sellest olukorrast on tellida suurendatud aknaraami laiusega puitaken. See on üsna teostatav, tootmisel lisavad need aknaraami tala lisatala mis tahes laius ja värvige koos aknaga. Seega kompenseeritakse paigaldusõmblus täiendava puiduga.

Nüüd saate akent mõõta, kuid pidage meeles, et selles küsimuses võib olla palju nüansse, kuna iga aken on individuaalne. Seetõttu on parem pöörduda akende paigaldusettevõtte poole, alles siis saate olla kindel, et kõik on õigesti tehtud.

allikas: http://proevrookna.ru/derevyannye-okna/kak-pravilno-zamerit-okno.html

Kuidas mõõta oma kätega plastakna all olevat ava

Plastakna mõõt sõltub otseselt teie majas tehtud ava suurusest. Kui teie ava mõõtmed on ebastandardsed ja olete mures, et te ei saa akent korralikult sellesse sisestada, ärge heitke meelt. Nüüd valmistatakse plastikaknaid iga individuaalse suuruse ja kuju järgi.

Kuid kui teil on juba mõnest muust materjalist aknad, mida soovite oma kätega ava mõõtes plastikust asendada, siis see artikkel on teie jaoks. Esiteks räägime teile, kuidas õigesti mõõta plastikakende avasid avades, millel on "veerand" (veerand on eend akna väliskülgedest pooles telliskivis, millega aknaraam külgneb), laius:

Eespool öeldut selgitades: tegelik suurus aknad on veidi laiemad kui see, mida mõõdate seestpoolt (kontaktis külgmiste sisemiste nõlvadega). Akna laius on väiksem kui aknalauaga avanemise laius.

Nüüd mõõdame akna kõrgust:

Kui mõõdetakse väljastpoolt, siis välimise ülemise kalde ja paigaldusvahu aluse vahelisest kõrgusest lahutatakse 2 cm.
Lisaks lisatakse sellele suurusele 1,5-2,5 cm, et aken saaks minna ülemisse kvartalisse.
Kui teil on tõusulaine ja aknalauaga aken, siis lahutage saadud suurusest 3 cm, sest peame täpselt välja selgitama akna suuruse.

Statiiviprofiili kasutamisel jääb akna kõrgus ja laius 3-8 cm väiksemaks, mis läheb paigaldusvahule. Mõnikord juhtub, et veerand on üle 5 cm Sel juhul kasutatakse lisaprofiili, et mitte jätta montaaživahu jaoks palju ruumi.

Pidage meeles: plastakna kõrgus peaks olema väiksem kui kaugus ülemisest sisemisest nõlvast aknalauani. Koos alusprofiiliga peab akna kõrgus olema väiksem kui kaugus ülemisest sisekaldest kuni aknalaua alumiseni.

Kui teie aval pole veerandit, on plastakna õige mõõtmine järgmine:

Ava laiusest lahutatakse 3-8 cm.
Ava kõrgusest lahutatakse 5-6 cm, millest 3 cm läheb aluse profiilile, ülejäänu paigaldusvahule.

Akna avanemise mõõdud sektsioonide kaupa

Kokkuvõtteks juhime teie tähelepanu asjaolule, et seintel on sageli kumerused, millega tuleb arvestada. Sellest lähtuvalt tuleb aknad mõõta kõige väiksematest külgedest (seina laiendus võib alati katta porolooniga). Kui te ei plaani ise plastaknaid paigaldada, soovitame kutsuda spetsialist akna täpseks mõõtmiseks.

allikas: http://gold-cottage.ru/okna/kak_pravilno_zamerit_proem_pod_plastikovoe_okno_svoimi_rukami.html

akna mõõtmine

Akna paigaldamise ava mõõtmisele tuleb läheneda väga vastutustundlikult. Lõppude lõpuks võib valesti tehtud mõõtmine viia selleni, et peate tegema täiendavaid kulukaid töid või tegema ümber valmistatud plastik aken. Enamik aknafirmasid ei soovita ise mõõta.

Nemad ei vastuta valmistatud akna mõõtmete vastavuse eest aknaavale, kui mõõtmise teeb klient, mitte ettevõtte spetsialist.

Kasulikud nõuanded!

Kuid mõnikord on vaja aknaava ise mõõta. Sel juhul järgige täpselt juhiseid. õige mõõtmine aknad.

Aknaavasid on kahte tüüpi:

veerand
veerand kuni.

Veerand on aknaava külgedelt ja ülaosast ääris, mis takistab akna väljakukkumist ning kaitseb sademete ja tuule tuppa tungimise eest. Paneelmaja kvartali laius on 50 mm, telliskivimajas - 65 mm või ¼ tellistest.

Plastikakende mõõtmine

Akna mõõtmine toimub neljas etapis:

aknaava suuruse arvutamine
mõõna mõõtmine
aknalaua mõõtmine
nõlva suurus

Aknaava mõõtmine algab tänavapoolsest küljest, seejärel läheb seestpoolt. Selleks avage aken ja mõõtke veerandi vahelise ava laius ülalt ja alt. Need üksikasjad võivad erineda. Väikseima tulemuseni lisage paneelmaja puhul 3–5 cm ja telliskivihoone puhul 4–6 cm. See väärtus on akna laius.

Kontrollimaks, kas akna laiuse mõõt on õige, võrrelge saadud tulemust akna sisemise osa ava laiusega ja kallete kokkupuutepunktide vahekaugusega aknaraam. See peab jääma nende väärtuste vahele. Akna kõrguse arvutamiseks peate mõõtma kaugust aknaava põhjast ülemise veerandi servani.

Sellele väärtusele lisage veerandi katmiseks 2–3 cm ja lahutage paigaldusvahu paksusest 2 cm. Kui aknal on mõõn ja aknalaud, kasutatakse selle paigaldamisel alusprofiili. Sel juhul vähendatakse akna kõrguse väärtust veel 3 cm. Kui mõõtmine on õigesti tehtud, on kõrguse väärtus peaaegu võrdne kaugusega ülemise veerandi lõpust mõõna ülemise servani.

Kui aknaaval ei ole neljandikku, siis akna laiuse arvutamisel lahutatakse kinnitusvahe ava laiusest 3–8 cm. Kõrguse arvutamiseks lahutatakse ava kõrgusest 5–6 cm, millest 3 cm on puistu profiili jaoks.

Mõõna pikkus ja laius arvutatakse järgmiselt: parema ja vasaku veerandi vahekaugusele lisatakse 5 cm See on mõõna pikkus. Selle laiuse arvutamiseks lisage kaugusele veerandi otsast aknani 2 cm.

Märge!

Aknalaud on mõõdetud toa küljelt. Arvestada tuleb sellega, et uue plastikakna paksus on vaid 5–6 cm, samas kui varem paigaldatud aknad on laiemad. Seetõttu lahutage aknalaua laiuse arvutamiseks 5-6 cm kaugusest vana akna välimisest aknalauast aknalaua servani.

Aknalaua pikkus on vahemaa servast aknaava sisekülje servani. Nõlvade laiust ja pikkust mõõdetakse piki aknaava sisekülge. Kõik väärtused tuleb kirjutada millimeetrites.

Kui ehitate puidust palkmaja, ärge unustage arvestada, et palkmaja "istub maha" vähemalt kaks aastat. Kui aknad paigaldatakse üks kord peale lengi kokkupanemist, siis tuleb akna kõrguse arvutamisel ava kõrgusest lahutada kokkutõmbumiseks 10–15% ja paigaldamiseks veel 5–6 cm. Akna laiust mõõdetakse ülalkirjeldatud viisil.

Kui mitte arvestada palkmaja kokkutõmbumist, siis võivad palkmaja langetatud ülemised kroonid akna lõhkuda. Eksperdid soovitavad palkmajja aknaid paigaldada alles pärast selle kokkutõmbumist. Palkmaja akende paigaldamise meetod erineb tavapärasest, kuna akna purunemise või ülemiste velgede "ripumise" vältimiseks ei tohiks aken olla jäigalt palkide külge.

Kasutatakse mantelkasti, mis kinnitatakse akna avanemispalkide otstesse saetud vertikaalsesse soonde sisestatud lati külge. Sellisel juhul võivad kroonid liikuda allapoole ilma aknaid lõhkumata ja külmutamata.

Võimalusel tuleks akende mõõtmine usaldada aknaid tootva ja paigaldava organisatsiooni töötajale. Sel juhul võite olla kindel, et mõõtmine on õige. Lisaks hakkab ettevõte vastutama akende valmistamise ja paigaldamise eest. Kui mõõtmine tehti iseseisvalt, siis vastutate teie.

Kandev sein tundub olevat ületamatu takistus, kuid tänapäevaste tehniliste vahenditega on uksele või aknale ava tegemine üsna lihtne. Räägime käsitööriista abil avade moodustamise tehnoloogiast ja selle tugevdamise reeglitest.

Üldtehnoloogia

Ava tegemine on vastutustundlik tehnoloogiline toiming, mis on seotud ehituskonstruktsioonide hävimise ohu ning ohuga elule ja tervisele. Seetõttu tuleb kogu töö läbi viia rangelt vastavalt eeskirjadele. Ava lõikamise protsess koosneb kolmest etapist:

Saneerimiskava märgistamine, vajadusel kooskõlastamine ja kinnitamine.
Ehituskonstruktsiooni osa otsene demonteerimine.
Ava tugevdamine, kui räägime põhiseinaga töötamisest.

Professionaalne lähenemine hõlmab spetsiaalsete seinalõikamisseadmete kasutamist, kuid ava saate teha ka ise, kasutades ainult käsitööriistu: augustajat, nurklihvijat ja nende jaoks mõeldud lisavarustust, samuti on soovitav omada ehitustolmuimejat. Protsessi keerukus on suurem, kuid koos õige lähenemine saate saavutada perimeetri kena kujunduse, kulutades seejärel viimistlemiseks minimaalselt jõupingutusi.

Käsitööriistaga töötamise peamine raskus on võimatus teha lõikejoont ühe tehnoloogilise toiminguga. Nurklihvija lõikesügavus on 60-80 mm, seetõttu on sisemise vaheseina avamiseks vaja mõlemalt poolt vähemalt trimmida. Kui me räägime põhiseinast, on vaja läbi viia materjali astmeline väljakaevamine, iga kord arendades välja laia soone, et elektritööriistaga pääseda lõiketsooni. Kui piki ava perimeetrit tehakse läbilõige, lõigatakse südamik maha, killustatakse ja eemaldatakse 10–15 kg kaaluvate osadena.

seina materjal

Sein valmistatud materjalist on tohutu erinevus. Lõikamisel ja purustamisel käituvad tellis, betoon ja gaasisilikaat erinevalt, seda tuleb demonteerimisel arvestada.

Kui peate tegelema poorbetooniga, mõju meetod hävitamine ei ole väga hea, perforaatori abil saate teha ainult kaootilise aukude süsteemi. Palju õigem oleks teha ava nurkadesse suur auk ja seejärel lõigata mööda märgistusjoont tavalise poorbetooni jaoks mõeldud rauasae või lindi teraga.

Tellis torkab hästi, nii et parim viis töötamiseks on lõikamine piki stroboava kontuuri, millele järgneb südamiku purustamine. Samamoodi on parem teha õõnsate õhukeseseinaliste materjalidega, näiteks tuhaplokiga: eellõige muudab avause pärast läbipääsu hõlpsaks kaunistamist.

Kõige keerulisem on ava teha monoliitbetoonist seintesse. Kuni 100 mm paksuste korterivaheseinte jaoks on parim viis kontuuri lõikamine teemantkettaga mööda kombineeritud märgistusi mõlemal küljel. Lõikamine toimub "jooksul", et moodustada tehnoloogilisi lünki, mis võimaldavad südamiku vaba väljatõmbamist. Põhiprobleemiks on armatuur, mille lõikamiseks saab vahe laiendada 80-100 mm-ni. Tuleb märkida, et tugevusklassi B30 ja kõrgemasse konstruktsioonibetooni saab avasid lõigata ainult spetsiaalsete seinalõikusseadmetega, sellistel juhtudel on demonteerimise löökmeetod keelatud.

Sisemiste vaheseinte avad

Kuni 100-150 mm paksuseid vaheseinu on kergem lõigata, kuid see nõuab märgistuse hoolikat joondamist, sest lõikamine toimub kahest küljest. Märgistuse joondamiseks piisab kahest kontrollpunktist - ava ülemistest nurkadest, millesse puuritakse läbivad augud. Töötamisel peate hoolikalt jälgima külviku risti asendit.

Kontrollpunktid tuleb ühendada horisontaalse joonega ja kaks vertikaalset mõlemal küljel tuleb loodijoonega ära visata. Pärast seda tõmmatakse 15-20 mm taandega lõikejooned kontuurimärgistuse mõlemale küljele. Ruumis, kus on kavas südamikku välja kaevata ja lahti võtta, tuleks märgistusi 10-15 mm võrra rohkem süvendada, et tekiks kiilukujuline vahe.

Mööda välimisi märgistusjooni lõigatakse veski kogu ketta efektiivsele sügavusele. Stroobi südamiku saab torgata peitliga ja isegi käsitsi, ajades selle ühte sisselõigetest. Materjali valimiseks soonest võib soovitada seda purustada, puurides lõike keskossa 10-15 cm sammuga 20-24 mm augud - sellised killud on haamriga kergesti eemaldatavad.

Avad kandvates seintes

Püsikonstruktsioonidega töötamise raskused tulenevad peamiselt nende märkimisväärsest paksusest: isegi kahepoolse lähenemise korral ei ole lõigete kattumine tagatud. Seetõttu on kandvaseinas ava tegemiseks vaid kaks võimalust: kontuurpuurimine ja astmeline trimmerdamine.

Üle 250 mm seinapaksusega ava on mõistlik puurida piki perimeetrit, kui lõikamisviis muutub sammude arvukuse tõttu ebaoluliseks. Kontuurpuurimiseks on vaja ajutiselt seina külge kinnitada kaks 40x40 mm varda, mille vahe on läbivalt ühesugune ja 14-18 mm. Sama läbimõõduga puuriga on vaja puurida 20-30 mm sammuga, hoides tööriista rangelt horisontaalselt. Järgmisena puuritakse aukude vaheliste seinte nõrgendamiseks 30-45 ° nurga all. Samal eesmärgil saate auke eelnevalt laiendada suurema läbimõõduga puuriga.

Sidemete jääkide eemaldamine toimub perforaatoriga - lööktööd lõikekoha puhastamiseks on lubatud isegi konstruktsioonibetoonis, kuid armatuuri sel viisil lõigata ei saa. See tuleb poldilõikuri abil betoonist ja näksimisest puhastada või rauasaega saagida. Enne sarruse lõikamist on mõtekas südamik mitme puurimisliiniga poolitada, et oleks lihtsam lahti võtta.

Tähtis! Erinevalt professionaalist majapidamistööriist ei ole ette nähtud pidevaks pidevaks tööks, peab see olema puhkeasendis vastavalt seatud töötsüklile.

Ava tugevdamine

Pange tähele, et avade valmistamine sisse kandvad seinad korterelamud lubatud, kuid ainult kokkuleppel tehnilistele kirjeldustele vastavaks ümberkorraldamiseks ja projekti heakskiitmiseks. Üks neist kohustuslikud nõuded sellistel juhtudel on selleks ava tugevdamine, et taastada kriitiliste konstruktsioonide kandevõime. Ja kuigi eramaja rekonstrueerimise projekti pole vaja välja töötada, tuleb siiski tugevdada.

See on valmistatud nurkterasest, mille ääriku laius on vähemalt 1/4 seina paksusest. Ülemine risttala sisestatakse eelnevalt tehtud lõikesse. Mööda seina tasapinda on sellele keevitatud terasriba segmendid, mis kinnitatakse läbiva või ankurkinnitusega seina samba külge vähemalt 20 cm kaugusel ava ülaosast. Horisontaalse hüppaja pikkus peab olema mõlemal küljel vähemalt kolmandiku võrra suurem kui valmistatud läbipääsu laius. Pärast ülemise siini paigaldamist saate teha vertikaalseid lõikeid ja eemaldada südamiku. Pärast seda kinnitatakse hüppaja nurgad terasriba sisestustega kokku, põkkkeevitatud nurga külge. Samamoodi tugevdatakse külgpindu, seades nurgad hüppaja toesesse.

Mõnel juhul, kui ava mõõtmed ületavad tavalisi, nagu juhtub kahe ruumi ühendamisel, tugevdatakse seda mitte rullmaterjalidega, vaid raamkonstruktsioonid ja talud. Pärast seda kaetakse tugevdussüsteem kipsplaadiga, mille tõttu on võimalik metallkonstruktsioone täielikult peita, ilma et see häiriks sisemust.

Seotud videod

Parim viis maja fassaadil olevaid avasid visuaalselt esile tõsta on akende raamimine tellistega. Soovi korral saab seda teha isegi siis, kui maja seinad on ehitatud betoonplokkidest ja kui need on tellistest, siis, nagu öeldakse: "Jumal ise käskis." Lisaks võib aknaavade tellistest vooder olla mitte ainult dekoratiivne, vaid ka konstruktiivne, kuna koos metalli ja betooniga kasutatakse avade kohale silluste ehitamiseks tellist.

Ausalt öeldes pole võhikliku inimese jaoks lihtne seda kõike oma kätega teha. Kuid neile, kes tahavad seda õppida, pole miski võimatu. Tutvuge allpool esitatud teabega, vaadake selle artikli videot - ja teil õnnestub.

Miks aknad raamida

Projekteeritud hoone seinte püstitamisel teostatakse kõik müüritööd vastavalt joonistele. Kindlasti ei teki sellises struktuuris ebaproportsioone, mida ei saa öelda "silma järgi" ehitatavate majade kohta.

Omal käel ehitusega tegelejatel tasub meeles pidada, et fassaadi välimus sõltub suuresti avade suurusest ja sümmeetriast ning sellele tuleks keskenduda.

Avade roll fassaadi esteetikas

Akende mõõtmed, nendevaheliste seinte laius, aknalaua tsooni kõrgus - kõik see on normidega reguleeritud. Kuid isegi kui avade mõõtmed neile ei vasta, pole selles suurt häda - iga ettevõte valmistab täna aknaplokke individuaalsete mõõtude järgi.

Niisiis:

Fassaadi harmoonia võti peitub selles, et aknad asetsevad seintel sümmeetriliselt ja on iseenesest proportsionaalsed. Et mõista, millest me räägime, vaadake lihtsalt allolevat fotot. Meie hinnangul on siin äärmiselt kahetsusväärsed akende kujud ja suurused, samuti nende asukoht seinal, mistõttu ei paku fassaad sugugi silmailu.

Sellistes olukordades suurendab ava dekoratiivne vooderdus tellisega dissonantsi ja asümmeetria on veelgi silmatorkavam. Igal juhul ei teostata avade viimistlemist seina ladumisel, vaid pärast seda, kui see on juba täielikult projekteeritud kõrgusele viidud.
Juhtub, et maja karp ehitati varem ja muud tööd, sealhulgas telliskivi aknaavade projekteerimine, tehakse pärast maja kokkutõmbumist. Kui teil on just selline olukord, peate enne selle töö alustamist kontrollima, kas aknaavad müüritises.

Kui esineb väiksemaid kõrvalekaldeid, saab need enne voodri kallal töö alustamist kõrvaldada. Erineva laiusega akende sümmeetria tagamiseks tuleb tellised lõigata mööda kitsama ava vertikaalseid jooni. Seda tehakse teemantlõikekettaga käsitööriistaga.

Märge! Tuleb tegutseda väga ettevaatlikult, rikkumata telliskivi terviklikkust ja püüda tagada, et seinal oleks ühtlane kontuur. Võttes seda arvesse akna sillus katab ava mõlemal küljel 50 cm, lõigates näiteks veerandi telliskivist, ei tekita konstruktsiooniprobleeme. Muide, sama kvartal, mis on paigutatud ainult mööda seina, vastupidi, aitab selle laiust veidi vähendada.

Avanemislaiendus

Seega ei tähenda 6-sentimeetrise muuli – nimelt veerand tellise suuruse – eemaldamine mingeid meetmeid silluse toetamiseks. Hoopis teine asi on see, kui on vaja radikaalselt laiendada olemasolevat akent, ühendada kaks ava üheks - või üldiselt lõigata müüritisse ava, kus seda algselt polnud.

Ehitatavas majas ei tehta alati telliskiviga aknaava vastu vaatamist. Mõnikord ehitatakse hoone lihtsalt ümber, tehakse kapitaalremont ning avade laiendamine muutub töö lahutamatuks osaks. Seetõttu esitatakse selles peatükis väike õpetus sellel teemal.
Ava olulise laienemisega ei demonteerita mitte ainult aknaplokki. Uue pikema džemperi tegemiseks tuleb vana džemper kõige sagedamini eemaldada. Ülesanne number üks, mis tuleb lahendada, on pakkuda uuele hüppajale usaldusväärseid tugesid.

Märge! Kui kandevõime vana müüritis On kaheldav, et tulevase silluse ulatuses saab kohe terveid müüritise killud eemaldada ja ava külgedele asetatakse uued nõlvad. Kui müüritisega on kõik korras, riputatakse ava külgseinad lihtsalt üles. Sel juhul uue hüppaja all - kõigepealt koos väliskülg ja seina keskele lõigatakse välja sooned ja nende tugiosa tasandatakse kõrgtugeva tsementmördiga.

Pärast kontsade pinna kõvenemist paigaldatakse soontesse tala, kiilutakse ja paigutatakse toed. Lisaks tehakse kõik sama ruumi küljelt, mille järel sein demonteeritakse; tugiraamid eemaldatakse; seina moodustatud pesad suletakse; ja paigaldage uue akna raam.
Loomulikult on sellises olukorras võimatu teha ilusaid tellistest sillusi - seda tehakse maja ehitamise käigus. Avade laiendamisel kasutatakse kas raudbetoontooteid või terasest metalltooteid. Eraehituses kasutatakse kõige sagedamini teist võimalust, mistõttu keskendume sellele.

Pärast metalltala paigaldamist kiilutakse see ja aknaava kohal olev telliskivi ning alles siis algab vanade nõlvade demonteerimine. Samamoodi paigaldatakse hüppaja uue suure ava jaoks, mis ühendab kaks väikest vana akent. Ainult siin on lisaks külgnõlvadele vaja toetada ka keskseina.
Pärast seda, kui uue hüppaja jaoks on sooned välja lõigatud ja kontsad tsementeeritud, lõigatakse kahe ava vaheline sein. See on täielikult lahti võetud, eemaldades tee pealt nagid ja toed pärast silluse talade paigaldamist. Kui sein on paks, peaks hüppaja koosnema kolmest talast: kaks piki välimisi kontuure ja üks keskne, mis sisestatakse ava küljelt altpoolt.

Seejärel tõmmatakse see kõik risttaladega kokku ja aknaava vooderdatakse tellistega. Pange tähele, et uued nõlvad on paigutatud M50 kaubamärgi lahendusele, sidudes need kokku olemasolev sein kõigi olemasolevate vahenditega.

Samal ajal tehakse kõige sagedamini üks tänapäeval populaarsemaid ava raamimise võimalusi, mida nimetatakse "kvartaliks". Igal juhul on see kõige lihtsam variant.

Dekoratiivsete elementide paigutus

Veerand telliskivisse avade tegemist saab teha nii seina ehitamisel kui ka akende vahetuse käigus. Jookse veerandid ristkülikukujulisel aknal, lihtsaim viis on terasest sillus, ja see on kõige mugavam, kui see on nurk, mille mõõtmed on 120 * 120 mm.

Muide, metall tuleb enne paigaldamist katta korrosioonivastase seguga.

Kui aknale on vaja anda sfääriline kuju, siis valtsterase asemel kasutatakse puidust ringikujulisi šabloone - nende järgi laotakse aknaava kohale tellised.

Veerandi saamiseks lükatakse tellis seina ühistasapinnast kaugemale, torgake ettepoole, 5-6 cm. See on veerand tellise pikkusest, mis andis sellele nime arhitektuurne element. Muide, plastakende tulekuga hakati seda tegema mitte ainult kaunistusena. Veerand ava peal võimaldab katta müüritise ja aknaraami vahelisi vuuke, parandades seeläbi ava soojusisolatsiooni kvaliteeti.
Veerandi olemasolu avamisel on suurepärane võimalus mitte ainult esteetilisest vaatepunktist. Need võimaldavad teil kasutada mis tahes tihendeid ja soojusisolatsioonimaterjalid. Kuigi fassaadi aknaavade esiletõstmiseks on ka muid, rohkem dekoratiivsed viisid telliste ladumine.

Müüritise ehitamisel edasi liikumiseks saab mitte ainult tagumik, vaid ka lusikapool. Sel juhul ei pruugi tellis ise asuda serval, vaid asuda vertikaalselt. Telliste asend, samuti nende värv ja ühtlane kuju võivad vahelduda, luues ornamendi, mis sarnaneb lahtrite või malelauaga.

Aga mida ma oskan öelda: kogenud müürsepp suudab välja panna mitte ainult aknatsoone, vaid üldiselt kogu seina, nagu praegu on moes öelda: "3D-vormingus". See on liialdamata kunst, näeme ülaloleval pildil.

Ümbersõiduava ja telliskivi sillused

Reeglina algab tellistest seinas avanev aken 14. müüritise reast. Viimane aknalaua piirkonnas peaks olema tychkovy rida.

Ava piirid peavad tingimata kokku langema müüritise vertikaalsete õmblustega. Pärast seda, kui muulid on viidud akna kõrgusele ja neile on paigaldatud silluse tugipesad, ühendatakse need terasnurgaga.

Valtsitud teras on jäik alus ja omamoodi kindlustus hüppaja paigaldamiseks. See võib muidugi olla raudbetoon, kuid telliskivimajades on sillused enamasti tellistest - see näeb ilus välja ja konstruktsiooni hind on madalam. Tellistest sillus võib olla tavaline, kaarjas, kiilukujuline või vibukujuline.

Tavalise hüppaja paigutamiseks kasutatakse kindlat üksikut tellist. See asetatakse horisontaalsete ridadena vastavalt tavapärastele riietumisreeglitele. Sarnaselt teiste silluste tüüpidega ületab telliskivi silluse pikkus mõlemal küljel 50 cm (kaks tellist) ava pikkuse. Selle kõrgus vastab viiele või kuuele müüritise reale.
Tavalise hüppaja paigaldamisel kasutatakse ajutist laudadest või vineerist raketist. Selle järgi laotakse alumine telliskivirida mördialusele, millesse on süvistatud kolm 6 mm paksust armatuurvarda. Armatuuride otsad tuuakse väljapoole ava piire ja need lähevad ümber äärmiste telliste. Üle pooleteisemeetrise avalaiusega toestatakse raketis keskelt servale paigaldatud torude või laudadega.

Kiilukujuliste džemprite paigaldamiseks kasutatakse kiilukujulist tellist. Erinevalt tavalisest tellisest ei ole selle ristlõige ristkülikukujuline, külgedega 120 * 65 mm, vaid trapetsikujuline, mõõtmetega 114 * 65 * 45 mm. Kaks viimast numbrit vastavad trapetsi laiale ja kitsale küljele. Sellise tellise pikkus erineb ka tavalisest - 230 mm.
Paigaldatakse eelnevalt paigaldatud raketise-šablooni järgi, mis tagab müüritise vajaliku kumeruse. See juhitakse ava servast keskele, tehes vahetüki loomiseks väikese kalde. Kuna tellis paigaldatakse vertikaalselt, kitsale otsale, on õmbluste paksus all ja ülal erinev (tavaliselt 5 mm ja 25 mm).

Enne hüppaja paigaldamise alustamist tehakse märgistus vastavalt ava kohale paigaldatud mallile. Selle eesmärk on arvutada, võttes arvesse õmbluste paksust, telliste arvu ja teha seda nii, et saadakse paaritu arv ridu. Kuna kiilu- ja kaarsilluste tellis on paigaldatud vertikaalselt, tuleks müüritise ridu arvestada horisontaalselt. Paaritu rida asub hüppaja keskel ja seda nimetatakse lossireaks.

Kuna sillustes ei tööta müüritis niivõrd kokkusurumisel kui painutamisel, peavad kõik õmblused selles olema täielikult - ilma tühimiketa, täidetud müürimört. Vastasel juhul aja jooksul tellised nihkuvad - ja seal on see juba silluse hävimise lähedal.

Kui plaanite aknaid vahetada või sisestada, peate tutvuma installiprotsessiga. Kõik sõltub sellest, kuidas aknaid paigaldate: kas oma kätega või kolmanda osapoole ettevõtte kaasamisega. Konstruktsiooni demonteerimiseks ja paigaldamiseks kulub umbes 4 tundi, kui teil pole selles küsimuses kogemusi. Ettevõtte töötaja jaoks, kes seda sageli teeb, ei võta selline töö aega. rohkem kui tund. Kuid kallutatavate akende paigaldamine iseseisvalt nõuab ehitusoskusi.

Täielik aknasüsteemi komplekt

Enne paigaldamise jätkamist on vaja mõista nüansse ja üksikasju. Kõigepealt peate teadma kõiki osade ja materjalide nimetusi. Peamine laagriosa on raam. Plastikakende versioonis toimub selle tootmine alates plastprofiil, mis võib olla ühekambriline, kahekambriline jne. Konstruktsiooni keskele asetatakse jäikuse tagamiseks spetsiaalne vahetükk. AT plastist süsteemid see vahetükk on valmistatud plastikust, metallist kasutatakse metallist plastist.

Profiilisüsteem on kokku pandud 2 või enamast kambrist

Lisaks on profiil jagatud klassidesse: premium, standard ja economy. Kõigile tehases toodetud profiilidele kehtivad teatud standardid. Kui soovite teha valiku heade kald-pööratavate akende kasuks, valige standardklass. Värvi järgi on enim levinud valged aknad, kuid kasutada võib ka teisi värve: puitefekt, pruun. Värviprofiiliga tooted on kallimad kui valged.

Plastakna komponendid

Aknaüksuse põhielement on raam

Plastakna disain sisaldab järgmisi detaile:

raam - peamine konstruktsiooniosa;
kui teil on suur aken, eraldatakse see enamasti vertikaalse vaheseinaga, neid võib olla mitu - kõik sõltub disaini valikust;
liikumatut osa nimetatakse kurdiks ja seda, mis avaneb, aknatiivaks;
topeltklaasid võivad olla erinevad omadused, näiteks toonitud, energiasäästlik, tugevdatud, kasutades inertgaasi. Lisaks on need ühekihilised, kahekihilised, kolmekihilised või mitmekihilised - valik on suur;
selleks, et klaasid kindlalt kinni püsiksid, surutakse need kokku klaasimispärliga, milleks on õhuke plastiklatt. Tiheduse tagamiseks kasutatakse kummitihendit, enamasti musta;
alati kasutatakse furnituuri - see on spetsiaalne kallutus-pööramismehhanismide komplekt, mis aitab uksi avada ja sulgeda ning pakub erinevaid funktsioone;
lisaks on vaja tihendeid kogu konstruktsiooni tiheduse tagamiseks;
raami siseküljele on drenaažiks tehtud tuulutusavad, mis on kaetud korkidega. Tilga tekitatud niiskus temperatuuri režiim tänaval ja ruumis, pääseb nende kaudu välja;
disaini teine osa on mõõn - see on paigaldatud väljapoole ja aknalaud paigaldatakse seestpoolt;
raami küljel asuvad osad on viimistletud kallakutega.

Kas akent on võimalik ise paigaldada

Arvatakse, et maja või korteri akende paigaldamine on üsna keeruline protseduur. Peab ütlema, et see pole nii. Mida peate installimisel teadma? Nende tööde tegemiseks ei vaja te spetsiaalseid professionaalseid tööriistu ja seadmeid, suurt kogemust. Protseduur sisaldab kahte põhipunkti:

vana aknaploki demonteerimine;
uue akna paigaldamine.

Vana akna lahtivõtmine võtab keskmiselt 1,5 tundi

Kui rääkida töö tegemiseks kuluvast ajast, siis esimene etapp võtab aega umbes poolteist tundi. Ise-ise akna paigaldamine võtab vähem kui kolm tundi. Pean ütlema, et kui otsustate siiski valida spetsialistide teenused, peaksite neilt nõudma teatud garantiisid.

Kui olete kallutatavad ja pööratavad aknad ise paigaldanud, tühistab see teie garantii. Sel juhul on vaja disainilahendusi osta otse tootjalt, kes on turul pikka aega töötanud, hea tagasiside klientidelt. Kui otsustate osta ühe- või kahekambrilised aknad talvine periood võite alati loota märkimisväärsele allahindlusele.

Kui aken ostetakse ettevõttelt, kes teostab ja paigaldustööd, siis on kliendil furnituurile garantii ca 5 aastat. Kell isepaigaldamine garantii saad otse tootjalt ehk siis ostukohas.

Akende paigaldamiseks tellismaja, tuhaplokk, gaasiplokk või korter, tuleb esmalt tellida tootjalt väljapööratav või ruloo disain ja see eeldab täpseid mõõtmisi.

Üksikasjalikud juhised õigeks mõõtmiseks

Tellimuse esitamisel palutakse teil esitada järgmised suurused: konstruktsiooni laius ja kõrgus, kalde ja aknalaua laius ja pikkus.

Enne akna tellimist on vaja disaini õigesti mõõta

Enne mõõtmise alustamist veenduge oluline punkt- milline ava teil on: veerandiga või ilma. Vaata hoolega aknaava: kui välimine osa on kitsam, siis on sul ees veerandava. Mõõtmine toimub järgmiselt: vaja on mõõta kitsaim osa, tuleb mõõta mitmest kohast, leida väikseim väärtus, lisada sellele 3 cm Kõrgus näidatakse sellisena, nagu see on. Kui teie ava on ühtlane, tehakse mõõtmised järgmiselt: pärast laiuse mõõtmist lahutatakse 3 cm; olles mõõtnud kõrgust, miinus 5 cm. Lugege üksikasjalikku artiklit selle kohta.

Enne mõõtmist peate määrama akna tüübi: veerandiga või ilma

Aknalaua mõõtmete määramiseks tuleb aknasisese ava laiusele lisada ca 10 cm Mõõna puhul tehakse sama, ainult mööda akna välimist osa. Igaüks valib aknalaua laiuse ise: parem on, kui see ulatub akust veidi kaugemale.

Lisaks peate tellimuse esitamisel otsustama, milline koostisosad valmib teie kujundus: milliseid kahe-, kolme- või üheleheliste akende võimalusi vajate, kuidas need avanevad, kummal pool metsis asub. Ärge unustage otsustada liitmike tüübi (käepidemed, lukud, ventilatsioonimehhanismid) üle.

Kui tellite korraga mitu kujundust, siis võib kõigi avade laius olla erinev, kuid kõrgus peab olema sama, tuleb valida kõige rohkem väike suurus. Pange tähele, et aknaavad võivad asuda põrandast erineval kaugusel.. Korterites on põrandast aknani ca 80 cm, samas kui rõdul võivad aknad olla põrandast. Majutus eramajas võib üldjuhul olla omanike äranägemisel ükskõik milline.

Rõdude klaasimise mõõtude omadused

Klaaskonstruktsiooni laiuse määramiseks on vaja mõõta selle osa rõdust, millele rõduaken paigaldatakse, miinus 7 cm mõlemast küljest. See kaugus on vajalik nurgaprofiili paigaldamiseks, mille külge kinnitatakse rõdu külgmiste elementide konstruktsioonid. Kõrgus arvutatakse kaugusena toe ja katuse vahel rõdul või lodžal, millest lahutatakse vahe 3 cm tolerants.

Kuidas maamajas akende mõõtmisi teha

Eramu konstruktsiooni mõõtmete õigeks mõõtmiseks koputage osa mõlema külje nõlvadest välja. Väga sageli selgub, et aknaava on palju suurem kui sellesse paigaldatud aken. See tähendab, et konstruktsiooni demonteerimise käigus eemaldatakse samaaegselt osa ruumi täitnud materjalidest.

Ettevalmistused aknakonstruktsiooni paigaldamiseks

Pärast vana akna väljavõtmist peate kontrollima tekkinud ava, eemaldama kõik osad, mis võivad maha kukkuda või kokku kukkuda, väljaulatuvate elementide olemasolul tuleks need maha lüüa. Seejärel puhastage ava ehitusprahist ja tolmust. Kui on suured süvendid, on parem katta need tsemendiga. Kõike saab töödelda ka mullaga.

Enne paigaldamist tuleb põhi puhastada.

Pärast avaga töötamise lõpetamist peate ette valmistama PVC-akna, mille paigaldamine on ette nähtud. Selleks on vaja eemaldada aknatiivad, kui see on kurt - topeltklaasid. Kui teie raam on väikeste mõõtmetega, saate selle paigaldada ilma topeltklaasid ja aknaid eemaldamata. Raami välimine osa tuleks vabastada seda kaitsvast kilest.

Paigaldustehnoloogia juhend

Valmis plastikaken tuuakse avasse, asetatakse tugiplokkidele ja joondatakse horisontaalselt. Pärast seda seatakse aken taseme abil vertikaalselt ja fikseeritakse sellesse asendisse vaheplokkidega.

Nii ruloode kui ka avanevate tiibade paigaldus on sama. Akende paigaldamiseks on kaks võimalust: konstruktsiooniga ja ilma. Esimese variandi rakendamisel puuritakse läbi raami augud, mille kaudu ankrupoldid seina sisse lüüa. See meetod on keerulisem ja usaldusväärsem.

Akna paigaldamisel lahtipakkimise teel puuritakse raami ja seina augud, kuhu seejärel ankrud sisse lüüa

Ankrute ja tugiplokkide ankurduskohad

Kui paigaldamine toimub ilma raami avamata, kinnitatakse aken spetsiaalsete akende abil, mis kinnitatakse profiili ja seejärel seina külge. See valik on kiirem. Siiski tuleb meeles pidada, et märkimisväärse tuulekoormuse korral võib raami konstruktsioon kõverduda või vajuda. Kui otsustate plaadile paigaldada, peaksite valima paksud ja laiad valikud. Pange tähele, et kui piirkonnas, kus te elate, on tugev tuulekoormus või aknad tuleb paigaldada kõrgele, tasub kasutada raami lahtivõtmise võimalust.

Paigaldamine peale ankurdusplaadid

Akna avasse paigutamisel on nüansid. Kui seinad on vahtplokkidest, tellistest, tuhaplokkidest, gaasisilikaadist või betoonist, asetatakse raam 2/3 ava sisepaksusest.. Kui seinad on soojustatud vahuga, siis tuleb kinnitus teha soojustuskihile. Isolatsioonil ja tellistega vooderdamisel paigaldatakse isolatsioonitsooni aken.

Väga oluline on valida õige sügavus installatsioonid

Paigaldamise järjestust tuleb järgida:

raami sisestamisel asetage see tasemele, kasutades tugi- ja vaheplokke;
täiendavalt seina külge kinnitatud;
pärast konstruktsiooni paigaldamist on vaja aken kokku panna;
siis peate kontrollima aknaluukide ja kõigi mehhanismide normaalset tööd, selleks avage ja sulgege aken;
pärast kõike kontrollimist tuleb aknatiivad tihedalt sulgeda ja konstruktsiooni ümbritsev vahe tihendada. Selleks taotlege.

Siiski tuleb meeles pidada, et otsesel kokkupuutel päikesekiirte ja väliskeskkonnaga kaotab materjal oma omadused ja vajub kokku. Selle kaitsmiseks peate selle looma, see võib olla spetsiaalne kile, mis tuleb akna välis- ja siseküljel liimida. Pärast vahu kuivamist on vaja konstruktsiooni mõlemal küljel (välis-, sisemine) nõlvad viimistleda. Akna saab avada päev pärast vahe vahuga puhumist.

Et täituda õige paigaldus nii akendel kui ka järgige lihtsaid reegleid:

paigaldame mõõna väljastpoolt raami spetsiaalsesse pilusse või kinnitame selle külge isekeermestavate kruvidega;
aknalaud paigaldatakse järgmiselt: see on vaja lõigata servadest nii, et see mahuks aknaava laiusele ja toetuks vastu tugiprofiili otsa;
tase tasandatakse spetsiaalsete padjanditega, mille järel aknalauaalune ruum puhutakse vahuga või täidetakse mördiga.

Ülaltoodud kirjelduse põhimõtte kohaselt paigaldatakse aknad rõdule või lodžale, tellistest või betoonseinad. Kuid pidage meeles, et kogu aknakonstruktsiooni raskus kannab parapet, seega peate seda tugevdama.

Vead, mida saate akende paigaldamisel teha

Struktuuri paigaldamisel, et sellel oleks pikk kasutusiga, tuleb tähelepanu pöörata mitmele punktile:

aknaklaasi väljapoole paigaldamine on võimatu, kuna see vähendab konstruktsiooni sissemurdmiskindlust, kuna klaasriba saab hõlpsasti välja tõmmata ja topeltklaasi eemaldada;
akna paigaldamisel peate hoolikalt kaaluma konstruktsioonide joondamist tasemele, vastasel juhul on tiibade avamine ja sulgemine keeruline;
kindlasti kaitske paigaldusvahtu otsese päikesevalguse eest, et vältida selle hävimist;
oleks vale valida ainult raami konstruktsiooni fikseerimine paigaldusvaht: tuleb kindlasti seinale kinnitada, muidu võib see lihtsalt välja kukkuda.

Järgides kõiki paigaldusreegleid, saate edukalt paigaldada akende ehitus iseseisvalt ja kui pöördute teenuste saamiseks spetsialistide poole, saate nende tööd igal etapil kontrollida.