Akende paigaldus puitmajale. Aknad palkmajas: ka onn vajab häid silmi Paigalda palkmajja plastikaken

Palgist või puidust, siis akende paigaldamisel võib tekkida selline ebameeldiv üllatus nagu palkmaja kokkutõmbumine.

Puitkarkass tõmbub teatavasti kokku 2-3 aastaga. Palkide või talade vahe väheneb nende enda kaalu, võradevahelise isolatsiooni tihendamise ja palgipuidu enda kuivamise tõttu.

Sõltuvalt vanni seinte kõrgusest võib esimese aasta jooksul kokkutõmbumine ulatuda 10-15 sentimeetrini. On selge, et sellisesse palkmajja tihedalt sisestatud aken läbib olulisi deformatsioone ja võib settivate palkide raskuse all isegi hävida.

Mida teha? Kas jätta supelmaja kaheks aastaks ilma akendeta? Või on veel mingi väljapääs?

Akende paigaldus palga abiga (korpus, patsid)

Muidugi on väljapääs. Palkmajade ehitamise pikkade sajandite jooksul on välja töötatud viise akende sisestamiseks nii, et kokkutõmbumine ei mõjutaks nende terviklikkust. Selleks pistetakse palga sisse aknad, mis võivad kokkutõmbumise ajal palkide suhtes vabalt liikuda.

Seda meetodit nimetatakse akende paigaldamiseks palgas või "korpuses".

Akna ülemises osas olev aknaava ei ulatu raamini 7-10 cm.See ruum on täidetud kokkusurutava isolatsiooniga (sammal, takud, džuut) ja suletakse ülalt plaatribadega. Kokkutõmbumisel isolatsioon surutakse kokku ja sisestatud aken on kaitstud langevate aknavelgede vertikaalse koormuse hävitava mõju eest.

Kui olete aknaavad juba ette valmistanud, võite jätkata korpuse paigaldamist.

Palga tüübid (korpus)

Selleks, et aken saaks kokkutõmbumise ajal vabalt liikuda aknaava palkide otstes, saab teha ristkülikukujulise soone 50x50, millesse trellid sisestada ja aknad trellide külge kinnitada.

See on üsna lihtne meetod, mis sobib ideaalselt puitakende jaoks. Need kinnitatakse varraste külge naelte või montaaživahuga. Plastakende jaoks see meetod aga ei sobi.

Parem on paigaldada plastaknad spetsiaalsesse vankrisse, milleks on 150x100 latt, millesse on piki valitud 50x50 soon ja mis on paigaldatud aknaava palkide otstesse moodustatud kammile. Kamm on ristkülikukujuline eend 50x50, see tähendab täpselt soone suurus.

Kuidas selline kamm välja näeb, on näidatud alloleval joonisel:

Korpuse paigaldus

Korpus (pats) teostatakse pärast aknaava ettevalmistamist.

Kõigepealt peate aknaava ülaosa jaoks ette valmistama 150x40 tahvli. Plaat tuleb võtta piki ava laiust ja mõlemast otsast välja lõigata kaks ristkülikukujulist süvendit, mis aitavad plaati paigaldada nii, et eelnevalt moodustatud kamm siseneb nendesse soontesse.

Tahvel näeb välja selline:

Plaat paigaldatakse püstolikelgu lattide peale ja kinnitatakse nende külge isekeermestavate kruvidega.

Ava kõrgus peaks olema 3-5 cm kõrgem kui paigaldatud akna kõrgus, et see saaks vahustada.

Palkmaja kokkutõmbumise võimaldamiseks peab kattepalgi ja välgu abil moodustatud aknaava lauda vahe olema samuti vähemalt 5 cm. See ruum tuleks täita isolatsiooniga.

Pärast akna sisestamist ja kinnitamist naelte või peal asuva paigaldusvahuga saab patsi kauni välimuse saamiseks katta plaatribadega.

Palkmaja akna paigaldamise skeem on näidatud alloleval joonisel:

Samuti saate vaadata videot, mis näitab U-kujulise patsi oma kätega paigaldamise protsessi (esitamiseks klõpsake kolmnurgal):

Nüüd sa tead, kuidas paigaldada palkmaja aknaid.
Järgmistes artiklites õpime palkide lihvimist pärast tihendamist ja kokkutõmbumist, samuti räägime, kuidas teostada siseviimistlust ja kuidas valida vanni jaoks õigeid uksi.

Viimased väljaanded:

Isegi korralikult paigutatud telliskiviahi vajab aja jooksul remonti. Kõrged temperatuurid, veojõu rikkumine, müüritise mehaanilised kahjustused - kõik see toob kaasa defektide ilmnemise, mis tuleb kõrvaldada. Lõppude lõpuks on hea veojõud ja seintes pragude puudumine - ...

Akende paigaldamisel palkmajja on mitmeid funktsioone. Esiteks tuleb enne paigaldamist ära oodata puitmaja kokkutõmbumine, mis kestab 6-18 kuud, olenevalt hoone konstruktsioonist, konstruktsiooni pindalast ja kaalust, pinnase tüübist maal. Palkmaja kokkutõmbumise tõttu on aknakonstruktsioonid deformeerunud ja pragunenud. Lisaks purustab palkmaja, mis jätkab vajumist, paigaldatud konstruktsioonid lihtsalt puruks. Lugege lähemalt puitmaja kahanemise protsessi kohta.

Puitmaja akende paigaldamise eripära

Selleks, et raamid ei kõverduks, peate tegema korpuse või patsi. Sellise kasti paigaldamine nõuab täpseid mõõtmisi, hoolikat valmistamisel ja paigaldamisel. Valesti kokkupandud ja paigaldatud konstruktsioon põhjustab karkassi ja palkseinte kõverdumist. See halvendab hoone välimust ning pragude kaudu pääseb soojust välja ning sisse tungib külm õhk, niiskus ja tuul.

Õigesti valitud aknaava mõõdud on maja eduka aknapaigalduse võti. Optimaalne kaugus põrandast aknalauani on 80-90 cm.Reeglina tehakse aknalaud vahetult tööpinna kohal. Paigaldamisel jälgi hoolikalt avade mõõtmeid. Vaatame, kuidas puitmaja korralikult korpust teha ja aknaid paigaldada.

aknaraam

Palkmaja aknaid ei saa kinnitada otse ava otstesse. Vastasel juhul deformeeruvad plokid kokkutõmbumise tõttu. Selle vältimiseks teevad nad avast patsi või korpuse. See tugevdab otsi ega riku konstruktsioonide funktsionaalsust, takistab kroonide nihkumist.

Aknatiib teostatakse kahel viisil, olenevalt akende tüübist (plastik või tavaline). Puitkonstruktsioonide jaoks valmistatakse plokk vardadest ja kasutatakse linast või džuudist interventsioonisoojust. Puitaknad on keskkonnasõbralikumad. Lisaks sobivad need paremini palkmajja. Plastkonstruktsioonide (PVC) jaoks lõigatakse välja kamm ja pannakse peale soontega kelk. Isolatsioonina kasutatakse vahtu. Sellised aknad on õhukindlamad.

Palkmajade aknaraam on valmistatud 10-12% niiskusesisaldusega puidust. Väiksema niiskuse korral tekivad sisemised praod. Looduslikest materjalidest akende puhul kasutatakse lihtsat disaini. Ja plasttoodete ava valmistamine nõuab erilist hoolt ja korpuse keerukamat versiooni.

Karbi ülemise elemendi ja maja palkosa vahele jääva patsiga tehakse kokkutõmbumisvahe kuni 7% ava kõrgusest. See kaitseb akna- ja ukseplokke palgi surve ja deformatsiooni eest.

Milliseid aknaid valida: plast- või puitaknad

Tänapäeval valivad paljud maamajade omanikud puitpaigaldised. Looduslikest materjalidest konstruktsioonid säilitavad palkmaja ökoloogilist puhtust, turvalisust ja atmosfääri. Puitakendele on iseloomulik meeldiv metsaaroom ja atraktiivne välimus, vastupidavus külma- ja temperatuuriäärmustele.

Selline materjal "hingab" ja hoiab ruumis mugavat niiskusrežiimi. Puuduste hulgas võib märkida toodete kõrget hinda. Lisaks tuleb puitu perioodiliselt töödelda antiseptikumidega, et kaitsta elusmaterjali niiskuse negatiivsete mõjude eest.

Mõned eelistavad paigaldada palkmajja plastikaknaid. Plastik on soodsam odav materjal, mis iseloomustab pikka kasutusiga ja head soojapidavust, laia värvivalikut. Plasttooted ei vaja erilist hoolt ja töötlemist, kuid need kuumenevad tugeva päikesevalguse käes.

Plastaknad eraldavad kahjulikke aineid ja neil on ebameeldiv lõhn. Need tõmbavad ligi tolmu ega lase niiskust läbi, mistõttu võib ruumis tekkida kasvuhooneefekt.

Kui suvila puhul saab endiselt valida plast- ja puitakende vahel, siis vanni jaoks on vaja kasutada eranditult puidust aknaid. Puit ei kuumene ega põleta nahka, ei riku vanni tervendavat toimet. Huvitavaid vannide, maamajade ja maamajade projekte leiate aadressilt http://marisrub.ru/proekts/all-proekts.

Puitakende paigaldus

Tavaliste akende aken tehakse avaga külgnevates palkides oleva soone abil, kuhu latt sisestatakse. Ribast saab üks aknaploki külgedest. Sisestage kõigepealt alumine, seejärel kaks külgmist ja lõpuks ülemine. Soondesse ja kokkutõmbumisvahesse asetatakse sekkumishermeetik.

Hermeetik tagab soojus- ja heliisolatsiooni, hoiab puitu niiskuse ja putukate eest. Mõnikord kasutatakse küttekehana polüuretaanvahtu, kuid see on puitmaja jaoks täiesti sobimatu. Vaht hoiab palke tihedalt koos ja hoiab ära loomuliku kokkutõmbumise. Parem on valida naturaalne lina ja džuut.

Lõpus suletakse kokkutõmbumisvahe ja moodustatakse filee ja plaatriba abil. Need annavad aknale viimistletud välimuse ja muudavad sisekujunduse esteetiliseks. Tooted võivad olla mis tahes kuju ja suuruse, värvi ja tooniga, nikerduste ja mustritega.

Plastikakende paigaldus

Plastikakende korpuse paigaldamine on töömahukas protsess, kuna see nõuab harja väljasaagimist ja püstolivankri paigaldamist. Just püssivankril hakkavad palgid settima. Tuleb meeles pidada, et ava peaks olema 13-15 cm suurem kui aknaraam.

Avad ja sooned täidetakse paigaldusvahuga, seejärel kaetakse paigalduslindiga. Tihe ühendus ei lase külma tuppa ja tagab vajaliku niiskusvahetuse. Viimistlus toimub plastikust nõlvade ja aknalaudade abil.

Akende paigaldamine puitmajja on töömahukas protsess, mis nõuab toimingute jada, täpsust ja hoolt. Aknaraami ebaõige paigaldamine toob kaasa tõsiseid probleeme. Need on sagedased tuuletõmbed ja kriuksused, kinnikiilunud uksed ja lukud, viltu avad ja seinad.

Selliste hädade vältimiseks usaldage töö MariSrubi firma meistritele. Nad toodavad ja paigaldavad plokke, isoleerivad perimeetri avad soojusisolatsioonimaterjalide ja aurutõkkekilega. See kaitseb tuule, külma ja liigse niiskuse tungimise eest ruumi.

Puitmaja akende paigaldamine erineb oluliselt tellis- ja kivimaja akende paigaldamisest. Näiteks palkidest ja puidust hoonete avad on reeglina neljandikuga, kuid mitte seest, vaid väljast.

Kokkutõmbumine

Kuid kõige olulisem erinevus puidust majade vahel (ei kehti karkass-paneelmajade puhul) on seinamaterjali (palk, puit) kuivamise tagajärjel kokkutõmbumisvõime. Ja see hetk on puitmaja plastakende paigaldamisel määrav, sest kui paigaldada aken, nagu tavaliselt, palja avasse, siis see paratamatult muljub ja deformeerub kokkutõmbumisprotsessis.

Arvatakse, et kaks esimest on puidu kuivamise kõige aktiivsem periood. Aga ei ole. Pärast maja ehitamist jätkub seinte kokkutõmbumine aastakümneid. Kuid see pole veel kõik. Puu mitte ainult ei eralda niiskust, vaid ka imab. Seetõttu on puitmaja akende paigaldamisel jäik kinnitus põhimõtteliselt võimatu!

• Kokkutõmbumine palkmajas - umbes 10-15 mm palgi kohta D = 250-300 mm
• Kokkutõmbumine puidust majas - umbes 7-10 mm ühe puidu kohta, mille sektsioon on 150x150 mm
• Liimpuit - teadmata.

Palkmajade kokkutõmbumiskõrguse arvutamiseks protsentides on ka teisi võimalusi: umbes 10-15% algkõrgusest. Kuid tegelikult sõltub puidust ja palkidest majade kokkutõmbumine paljudest teguritest:

• materjalist (palk, ümarpalk, puit, liimpuit);
• materjali koristamise ajast (talvine koristamine või suvine koristamine);
• kellaajast(hommikul, õhtul) Jah-jah!!! Ärge üllatuge – uurige ka seda!
• kust kasvas mets (soo, põld);puu vaiguse ja tiheduse astme kohta;
• materjali mõõtmete kohta - nii selle pikkus kui ka paksus;
• materjali niiskusesisaldusest;
• hoone suuruse kohta;ehitustehnoloogia kohta (nagel, raieliik jne);
• sekkumisisolatsiooni materjalist;puidu liigist;
• aastaajast, mil ehitus käib.

Kõige tugevam kokkutõmbumine toimub palkmajades tavapalkidest, siis lähevad alla ümarpalk, profiilpuit, puit, liimpuit.
Isegi kui maja on üle tosina aasta vana, tuleb puitmaja akende paigaldamisel siiski arvestada seinte vertikaalsete liikumistega, mis on tingitud niiskuse ja õhutemperatuuri tõusust või langusest erinevatel aegadel. aasta.

Puitmaja – Live

Puitmaja on kivist ja betoonist ehitistega võrreldes pidevalt liikuv ehitis. Seetõttu ei toimu puitmaja akende paigaldamine avasse endasse, vaid spetsiaalsesse puitkasti, mis toimib ühenduslülina akna ja seina vahel. Nad kutsuvad seda kasti erinevalt: ümbris, palk, tekk, pats, pärn.

Nagu fotolt näha, on korpuseks tavaline aknaraam, mis on valmistatud nelja, mõnikord kolme (küljed ja pealt) paksusest lauast, mis on paigaldatud ava sisse.

Selle kujunduse tähendus seisneb selles, et see ei sõltu seina vertikaalsetest liikumistest ja liigub avauses vabalt, kuna seda ei kinnitata palkide (tala) külge naelte, kruvide või muude kinnitusvahenditega, vaid seda hoitakse. külgpostide soonte abil, istutatakse palkide otstes olevatele naelu. Patside ümber olevate vahede tihendamiseks ei kasutata isegi vahtu - ainult takud, džuut (lnovatiin) ja muu pehme isolatsioon.

Kokkutõmbumise kliirens

Pange tähele: patsi kohale on jäetud spetsiaalselt suur vahe, mille suurus on mõeldud palkide (talade) maksimaalseks võimalikuks kokkutõmbumiseks. Esimestel aastatel peale maja ehitamist väheneb see kompensatsioonivahe järk-järgult miinimumini, kuid ava ülemine palk (tala) õige arvutuse korral patsi alla ei suru ega deformeeri. Seega ei mõjuta maja kokkutõmbumine mingil viisil patsi suurust ja kuju ning vastavalt sellele ei kahjusta selle sees olevat plastakent.

Kahanemise vahe suurus

Kui otsustate paigaldada aknad vanale puitmajale, mis on juba ammu kokkutõmbumisprotsessi läbinud, siis aknaplokke lahti monteerides märkate ilmselt: need on valmistatud samal põhimõttel nagu siin kirjeldatud korpuse konstruktsioon, s.t. mitte löödud ava talade külge, vaid kinnitatud sellesse, kasutades külgedelt lihtsat "soon-okka" süsteemi.

See viitab sellele, et puitmajas patsi akende ja uste paigaldamise tehnoloogia leiutati väga kaua aega tagasi ja seda kasutatakse edukalt tänapäevani. Me ei leiuta midagi uut ja läheme sama teed.

Patsi paigaldamiseks on mitu võimalust (lisateabe saamiseks järgige linki):

• t-kujuline pats - avanevate palkide otstesse tehakse soon, sellesse asetatakse t-kujuline profiil;
• p-kujuline - avanevate palkide otstest lõigatakse teravik välja ja soon on tehtud korpuse külgpostidesse).

Teeme mõlemad variandid, kuna need määravad ava maksimaalse tugevuse ja stabiilsuse, sest pats mitte ainult ei kaitse akent seinte kokkutõmbumise eest, vaid tagab ka seina stabiilsuse ava lõikamise kohas.

Lühidalt, meie tegevuste jada on järgmine:lõikame seina sisse ava, mille mõõtmed ületavad veidi sisestatud plastakna mõõtmeid;

Me moodustame T-kujulise patsi jaoks soone;

P-kujulise patsi jaoks moodustame naelu;

Valmistame patsi osi;

Paigaldame patsi valmis avasse;

Paigaldame puitmaja akna patsi, joondades selle esiserva tasapinnaga (kinnitame selle sellise pikkusega isekeermestavate kruvidega, et need ei torka patsi läbi ega sisene palkide sisse (puit);

Puhume plastakna raami ja akna vahelise pilu vahtplastiga, unustamata hüdroisolatsiooniseadet (väljast) ja aurutõket (seest - sobib tõmbeakna jaoks mantli jaoks, viimistlemiseks pole see vajalik, kuna aken toetub veerand) penoplastist õmblusele;

paigaldame välised plaadiribad (kinnitame korpuse külge);

teostame akna siseviimistlust (aknalaud, kalded - patsi viimistlemisel pole seda vaja, kuna tegemist on kalde ja aknalauaga).

Kasutame vahtu ainult patside sees. Selle ümber olevad vahed isoleerime traditsioonilise linakiu või džuudist linaga.

Järgmise 5 aasta jooksul (kui maja on värskelt ehitatud) peame perioodiliselt eemaldama viimistlust ja järk-järgult vähendama sinna investeeritavat soojustust. Kui seda ei tehta, võivad ülemised osad painduda.

Isegi pärast maja täielikku kokkutõmbumist ei tohiks korpuse ümber olevaid vahesid kunagi vahuga tihendada.

Ava ettevalmistamine puitmaja akna paigaldamiseks

Enne saagimist märgistame aknaava nivelliidi abil, sest plastikaken paigaldatakse kõikides tasapindades rangelt taseme järgi, mistõttu tuleks ka pats avasse paigaldada võimalikult täpselt algtasandil.

Ava alumine kroon tuleb läbi saagida, nii et saadakse tasane horisontaalne platvorm.

Ava mõõtmete määramisel lähtutakse plastikakna mõõtmetest, korpuse vardade paksusest ja vajalike vahede suurusest.

Kõik arvutused tehakse visuaalselt. Siin on näide T-kujulise patsi süvise ava mõõtmete arvutamiseks:

Vastavalt sellele võtame varda, mille sektsioon on 100x150 mm, ja lõikame välja T-kujulise profiili.

Siin on skeem viimistlus-p-tüüpi patsi üksikasjade arvutamiseks:

P-kujulise patsi jaoks lõikasime tugevast vardast välja p-kujulise profiili.

Kokkutõmbumisvahe suurust (H kahanemine) ei ole lihtne kindlaks teha, kuna kodune kokkutõmbumise suurus, nagu eespool mainitud, sõltub paljudest teguritest. Kui me näiteks umbkaudselt arvutame, võttes kõik maksimumini, siis standardkõrgusega 1400 mm (pluss korpuse talade paksus, pluss kinnitusvahed ~ 245 mm) akna puhul, mille kokkutõmbumine on 15%, ülemine kliirens on 24,5 cm - tohutu auk, mille kõrgus tõenäoliselt osutub lõpuks tarbetult suureks.

Ülesande lihtsustamiseks ja vigade vältimiseks ei tohiks pead murda GOSTide pärast, mis reguleerivad erinevate puuliikide ehitusmaterjalide kokkutõmbumisväärtusi, võrreldes seda kohalike kliimatingimustega jne.
Saate seda teha lihtsamalt, nimelt:

Kui ehitate uut maja, siis alustage sellele akende paigaldamist mitte varem kui aasta pärast palkmaja ehitamist, et oodata ära kõige aktiivsema kokkutõmbumise periood. Siis saab patsi valmistamise ja paigaldamise käigus kokkutõmbumisvahe suuruseks (H kokkutõmbumine) ohutult teha palkmaja puhul 60-50 mm, palkmaja puhul 50-40 mm ja palkmaja puhul 40 mm. liimitud talad;

Kui teie maja on seisnud üle viie aasta, saab kokkutõmbumisvahe (H kokkutõmbumine) muuta minimaalseks - 40 millimeetrit, ainult selleks, et kompenseerida võimalikke hooajalisi muutusi ava geomeetrilistes mõõtmetes;

Niisiis, arvutasime välja ava suuruse, märkisime selle välja ja lõikasime välja. Nüüd tuleb ava külgedelt palkide (talade) otstesse teravik lõigata. Tera on tähistatud ka nivooga palgi (tala) keskel.

Teeme piigi suuruseks 60 mm - laius ja 40 mm kõrgus.

Ava külje ja alumise osa õmbleme klammerdaja abil linase või džuudiga.

Patside tegemine

Esiteks peate otsustama patsi vardade laiuse üle: see peaks olema võrdne seina paksusega või olema veidi suurem, nii et hiljem, välimise viimistluse paigaldamisel, sobiksid need (ribad) tihedalt patsi külge. ja mitte seinale. Palkmajas on veel üks võimalus - plaaster ümber ava piki soone laiust.

Teiseks, patside valmistamiseks on vaja võtta hästi kuivatatud materjal, vastasel juhul deformeerub kokkupandud konstruktsioon kuivades varsti.

Kõigepealt lõikame välja alumise osa (aknalaua), muutes selle 10 cm pikemaks kui ava laius. Aknalaua otstesse lõikame 65 mm laiuse ja 40 mm sügavuse naela jaoks soone.

Samuti teeme mõlema aknalaua otstesse väikesed 20 mm süvendid risttalade ühendamiseks küljepostidega - nn lukud.

Valmistame küljeriiulid, mille kõrgus ületab plastakna raami kõrgust 70 mm. Riiulite tagakülgedel lõikasime ketassae abil 60 mm laiuse ja 40 mm sügavuse naela jaoks soone. Külgraamidesse teeme kohe ülemise osa luku.

Viimasena teeme patsi ülemise osa. Kahe paigaldatud külgmise osa vahel saadud mõõtmete alusel.

Patsi paigaldamine

Patsi paigaldamist avasse alustame alumisest risttalast (aknalauast). Seejärel sisestatakse avasse tipp, mille alla asendame vaheldumisi külgmised nagid, asetades need naelte soontesse.

Patsielemendid kinnitame isekeermestavate kruvidega kokku ja soovi korral (pole vajalik) katame vuugid hermeetikuga. Korpuse vahed pahteldame tavalise puksiiriga, kuid ilma suurema fanatismita, et detailid välja ei kaarduks.

Ülemise kokkutõmbumisvahe ummistame pehme isolatsiooniga nagu Rocwool või holofiber. Seda toimingut on kõige parem teha pärast akende ja välisviimistluse paigaldamist. Loe lähemalt artiklist ""

>

Nüüd saate alustada akna paigaldamist.

Puitmaja akna paigaldamine

Paigaldame puit- või plastikakna, joondades selle patsi esiservaga. Puidu madalama soojusjuhtivusteguri (väiksema külmumissügavuse) tõttu ei ole vaja akent kolmandiku seina paksusest sissepoole tuua, nagu seda tehakse paneel- või telliskivimajas.

Eriti just puitmaja seinte väikese paksusega, akent avausse süvendades, oleme sunnitud niigi kitsa aknalaua lõikama. Ja ava väljastpoolt moodustunud ripp tuleb täiendavalt sulgeda ja pitseerida. Ja nagu termokaamera tehtud mõõtmised näitavad, on külma peamiseks juhiks profiil ise. Täpsemalt termokaamera fotodest tehtud fotoreportaažist vaata siit.

Must kast trimmimiseks

Kui arvutasite ava ja patside mõõtmed ülalkirjeldatud viisil, siis puitmajja paigaldades peaksid kinnitusvahed aknaraami ümber olema külgedel 15 mm, pealt 15 mm ja alt 15 mm ( alumist vahet suuremaks ei tehta, sest statiiviprofiil võimaldab hiljem lengi alla panna plastikust aknalaud, mille paksus on 30 mm).

Raam on mugavam kinnitada patsi külge selliste arvutuste suurusega isekeermestavate kruvide abil, nii et need siseneksid patsi kehasse, kuid ei tungiks läbi seina. Puurime raami sisse augud 5-6 mm läbimõõduga puuriga. Patsi paksust ületavate isekeermestavate kruvide kasutamine on ohtlik, kuna need läbivad patsi ja kruvivad palkide (varda) sisse, mis on vastuvõetamatu.

Eeldusel, et kõik ettevalmistustööd on loodi abil tehtud, peaks aknaraam seisma täpselt patsil, st. patsi esiserv peaks olema paralleelne akna tasapinnaga, ilma märgatavate moonutusteta.

Akende hüdroisolatsioon väljast

Enne akna ja patsi vahe vahutamist tuleb otsustada, millise materjaliga teeme paigaldusõmbluse tänavapoolsest küljest hüdroisolatsiooni. Nagu teate, on vahu kaks peamist vaenlast päikesevalgus ja vesi. Kui paigaldusõmbluse saame lihtsalt plaatide või liistudega päikese eest sulgeda, siis hüdroisolatsiooniga on olukord keerulisem, sest see peab vastama kahele põhitingimusele: ei lase vett sisse ega takista samal ajal niiskusauru väljapääsu. seest väljapoole. Noh, ja loomulikult peab hüdroisolatsioon olema vastupidav pikaajalisele ilmastikule.

Kõik need tingimused vastavad sellistele materjalidele nagu PSUL, hüdroisolatsiooni auru läbilaskev lint ja spetsiaalne hermeetik "STIZ-A".
Hermeetik "STIZ-A" - ühekomponentne auru läbilaskev valge akrüülhermeetik väliskihi tihendamiseks - iseloomustab hea nake peamiste ehitusmaterjalidega: plastik, betoon, polümeerbetoon, vahtbetoon, krohv, tellis ja puit, sh. .

Samuti on see vastupidav UV-kiirgusele, sademetele, temperatuurideformatsioonile ning seda saab peale kanda isegi negatiivsetel temperatuuridel kuni -20 kraadi. Selle materjali ainsaks puuduseks on see, et seda on raske leida väikestes konteinerites ja paljude akende paigaldamisel on mõttekas osta terve kopp. Kui valite väliseks hüdroisolatsiooniks STIZ-A, on protseduur järgmine: kõigepealt vahutame akna, seejärel pärast täielikku kuivamist lõigake väljast väljapoole paistnud vaht ära ja pärast seda kandke spaatliga hermeetik. lõikele.

Auru läbilaskev hüdroisolatsiooniteip (isekleepuv butüülkummist teip, mis koosneb aurude difusioonmembraanist, mille ühel või mõlemal küljel on kleepuv tihenduskiht) müüakse erineva laiusega rullides. Meie puhul sobib lint laiusega 70 mm. Kui kasutate seda teipi hüdroisolatsioonina, suunake see liimimisel õigesti.

Seda saate kindlaks teha, puhudes sellesse ühelt ja teiselt poolt (ärge unustage paberit enne eemaldada). Kuna lindi sees on membraan, on õhu läbipääs võimalik ainult ühes suunas. See pool, kust teipi "läbi puhuda" on võimatu, on välimine (tänav).

Toimingute jada (kõigepealt lint, siis vaht või esmalt vaht, siis lint) ei oma suurt tähtsust, kuid tuleb arvestada, et kuivades paisuv vaht ei tõmba linti ainult mulliga. (Hiljem segab see trimmi paigaldamisel), kuid üldiselt võib see akna või aknaraami küljest lahti rebida.

Seega, kui kleepite teibi esmalt kinni, siis keerake selle peale viivitamatult ääris või kõvad liistud ja alles siis vahutage. Või vahutage esmalt, oodake, kuni vaht kuivab, lõigake üleliigne osa ära ja kleepige teip juba samal päeval, et mitte sattuda lõigatud vahtu pikaajalisele ilmastikule.

PSUL - eelpressitud isepaisuv tihenduslint (sarnane vahtkummile), immutatud spetsiaalse koostisega, tänu millele on veekindel ja auru läbilaskev. Tarnitakse kokkusurutuna, rullides rullides.

Kui valite PSUL-teibi, ostke see, mis laieneb rohkem kui 30 mm. PSUL tuleb liimida mitte raami profiili välisküljele, vaid esiserva lähedale. Seda tuleks teha pärast raami kinnitamist avasse, kuid enne vahutamist. Muidugi on mugavam liimida raam PSUL-iga enne paigaldamist, kui see lebab põrandal, kuid siis tuleb paigaldust teha kiirendatud tempos, sest mõne minuti pärast teip laieneb ja segab tööd. .

Montaažiõmblust tuleks vahustada alles pärast seda, kui PSUL on täielikult laienenud ja blokeerinud montaaživahe. Kuid siin on täiesti võimalik sama probleem, mis hüdroisolatsioonilindiga: kuivades paisuv vaht võib PSUL-i välja pigistada. Seda saab vältida, vajutades PSUL-i tänavapoolsest küljest plaatribade või vilkurite abil.

Akna sisemine aurutõke

Seestpoolt ei tohiks vaht ka avatuks jääda, et vältida niiskuse sattumist ruumiõhust. Sisemise aurutõkke seadme jaoks võite kasutada aurutõkkelinti, mida on juba kirjeldatud selle saidi põhiosas, või kasutada akrüülhermeetikut SAZILAST-11 ("STIZ-B").

Aurutõkketeip liimitakse enne vahutamist õhukese kleepribaga raami otsa. Vahetult pärast vahutamist eemaldatakse laialt kleepribalt kaitsepaber ja teip liimitakse patsi külge. Samal ajal kui teibialune vaht pole tahenenud, on soovitav kohe paigaldada aknalaud ja kruvida stardiprofiil raami äärte külge, muidu segab vahuga "puhutud" teip seda hiljem.

Sazilast kantakse kõvastunud vahule, täpsemalt selle lõikele. Sel juhul pole enam vaja kiirustada aknalaudade ja algusprofiili paigaldamisega, nagu teipi kasutades. Miski ei takista teid seda hiljem tegemast, kui see on mugav.

Sisekujundus

Puitmaja akna siseviimistlus (aknalauad, kalded) ei erine palju paneel- või telliskivimaja kaunistusest. Siin on veelgi lihtsam: nõlvade paigaldamiseks pole vaja auke puurida - kinnitame kõik isekeermestavate kruvidega puusse (patsi sisse).

Samuti ei ole vaja kalleid seestpoolt vahu või muu materjaliga täiendavalt isoleerida. Ohutuse tagamiseks piisab, kui vahustada korpuse sisepind enne nõlvade paigaldamist paigaldusõmbluse kõrval oleva kitsa ribaga. Sellest piisab, sest puu ei külmu nii sügavalt läbi kui betoon või tellis.

Okosyachka as - aknalaud ja nõlvad

See puitmaja akna paigaldamise meetod võimaldab säästa kallakutel ja aknalaudadel, võita aega ja saavutada minu arvates suurem esteetiline efekt, kuid selleks on vaja head puidutöötlemismasinat, et nn tagurpidi ühtlaselt lõigata. kvartal korpuseelementidel, millesse paigaldada plastikaken.

Mis on pöördkvartal, saab jooniselt hõlpsasti aru. See on süvend, millesse paigaldatakse aknaraam tänavapoolsest küljest. Kvartal sügavus - 20 mm. Laius tehakse täpselt raami paksusele vastavaks, näiteks: 5-kambrilisel VEKA-l on profiili paksus 70 mm, seega peaks tagumise veerandi laius olema 70 mm.

Oluline on täpselt arvutada patsi ja akna mõõtmed, pats hoolikalt kokku panna ja paigaldada pats avasse täpselt vastavalt tasemele - sisemine kliirens peaks olema tavalise ristküliku kujuga ja kõik välisküljed serv peaks asuma samal tasapinnal ilma kaldu. Et mitte eksida suuruses, on parem esmalt pats teha ja paigaldada ning alles siis täpselt mõõta ja plastaken paika tellida.

Oletame, et pats on juba avasse paigaldatud. Plastakna suurus on valmistatud selliselt, et see osutub korpuse "kliirensist" pisut suuremaks või õigemini: 10 mm laiem ja sama kõrge. Seestpoolt selline aken patsi sisse ei pääse, küll aga läheb tänavapoolsest küljest kergesti vastaskvartalisse. Sel juhul "peidavad" raami servad mõlemalt poolt veerandi 5 mm taha (pole enam võimalik - lehtede hinged segavad) ja raami ümber jääb montaaživahe, mis hiljem täidetakse vaht.

Raam kinnitatakse patsi külge isekeermestavate kruvidega, nagu juba eespool kirjeldatud. Lengi ja korpuse ilusa hermeetilise ühendamise tagamiseks ruumi küljelt saab kasutada D-kujulist ukse tihendit. See liimitakse enne raami paigaldamist kleepuva poolega veerandi servale. Vastavalt sellele tuleb tihendi jaoks kohandada kvartali mõõtmeid.

Kuid nagu praktika näitab, kaob patsi kvaliteetse valmistamise korral vajadus sellise lisandi järele. Aken asetatakse otse veerandisse ja vahede besee surutakse tihedalt vastu patsi.

Raami kinnitamisel surume selle kindlalt veerandi külge, surudes tihendi kokku ja keerame kruvid sisse, kinnitades akna sellesse asendisse. Paigaldatud aken vahutab tänavalt. Seejärel lõigatakse pärast vahu kuivamist selle ülejääk ära, õmblus suletakse hüdroisolatsioonilindiga või määritakse STIZ-A hermeetikuga ja paigaldatakse plaatribad.

Muidugi, kuna me keeldume korpuse siseviimistlusest igasuguste lisaelementidega, siis tuleb seda õilistada, s.t. andke sellele ruumi sisekujundusega sobiv välimus.

Kõigepealt tuleb anda alumisele risttalale aknalaua kuju nii, et selle siseserv ulatuks veidi seinast välja ja oleks avast veidi laiem.

Teiseks - teeme nagide sisepindade ja ülaosa "koitu", st. loobume nende elementide primitiivsest ristkülikukujulisest (ristlõikes) kujust ja lõikame välja suure faasi, simuleerides nõlvade pööret.

Järgmisena töötleme korpuse elementide sisepinda. Võimalusi on palju: tekstuur, värv - valik on teie. Pinna saab lihtsalt lihvida ja lakkida. Puitu on võimalik katta soovitud värvi peitsiga, et korpuse pind oleks kooskõlas akna värvi ja/või seinte värviga.

On ka minu meelest huvitav, aga kulukam variant - pintseldada, st. töödelda antiik.

Antiikpuidu kunstlik vanandamine on nüüdseks väga populaarne erinevates disainistiilides. Harjamistehnoloogia olemus seisneb puidu pinnalt pehmete kiudude eemaldamises metallharjaga (mööda kiude), samal ajal kui pind muutub siledast reljeefseks. Pärast reljeefse tekstuuri andmist puhastatakse puit kuhjast ja kiududest, seejärel antakse lõplik läige.

Puu võid kohe katta lakiga, kuid "vananenud" puit näeb pärast seda, kui seda vajaminevat värvi peitsiga töödelda, palju efektsem välja. Siiski on olemas veelgi suurejoonelisem värvimisviis - patsutamine -, mis loob kontrasti tumedate puidupooride ja heledama pinna vahel.

See saavutatakse soovitud värvi värvi abil: sellega kaetakse kogu korpuse esipind ja seejärel eemaldatakse pealmine kiht lapiga, kuni värv on jõudnud kuivada. Kunstliku vananemise viimane etapp on lakkimine. Seda kantakse kahe või kolme kihina. Seejärel võid pinda pehme lapiga hõõruda, et anda läige.

mulle meeldib

20

Puitmaja akende paigaldamisel on baarist või palkmajast maja ehitamisel vaja arvestada mõningate omadustega. Puitmajad peale püstitamist kahanevad, 1. aastat peale paigaldamist kahaneb palkmaja 3-5 cm. põhineb 3 meetri kõrgusel. See on palkide kuivamise ja tihendusmaterjali kroonide vahele surumise tagajärg. Seetõttu tuleb puitmaja akende paigaldamisel meeles pidada, et palkmaja (või puit) istub aeglaselt umbes 5-6 aastat. Ja see on peamine tegur, mida tuleb puitmaja akende paigaldamisel arvestada. Edasise käitamise käigus maja "elab", s.t. see allub pidevale liikumisele, kõrge õhuniiskuse korral puu paisub, kõrgel temperatuuril ja mõõdukal niiskusel kahaneb. Puitmaja akende paigaldamisel kasutatakse konstruktsiooni, mida eksperdid nimetavad korpuseks (või patsiks).

Puitmajadesse akende paigaldamisel tuleb jälgida, et maja seintel oleks kokkutõmbumisvõimalus, kuid vältida tuleb survet akendele endile. Seetõttu on selle konstruktsiooni põhieesmärk akende tugev kinnitamine avasse, säilitades samal ajal kogu aknakonstruktsiooni sõltumatuse kandvate seinte ülekantavatest koormustest. Teisisõnu, korpus (või pats) aitab kõrvaldada palkide survet akendele maja kokkutõmbumise ja liikumise ajal.

Kuidas seda õigesti teha

Puitmaja akende paigaldamiseks ilma negatiivsete tagajärgedeta peate puitmaja aknaavad õigesti lõikama. Kõige optimaalsem kaugus põrandast aknalauani on 80-90 cm, et saaksite võimalikult mugavalt aknale läheneda ja peopesad aknalauale toetuda. Söögilauad, kirjutuslauad ja köögitasapinnad on tavaliselt 75–85 cm kõrged ning aknalaud peaks olema tööpindadest veidi kõrgem. Samuti on vaja kontrollida, et akendel poleks kumerust.

piiramine

Nagu varem mainisime, on korpus puitmajadesse akende paigaldamisel kasutatav konstruktsioon, mille eesmärk on kindlalt kinnitada aknad ja säilitada kogu aknakonstruktsiooni sõltumatus puitmaja kandvatest seintest, kaitsta neid kõverdumine palkmajade (talade) kokkutõmbumisel.

Korpus võib olla kahte tüüpi: puitakende paigaldamiseks puitmajadesse tehakse sooned, millesse sisestatakse sama suurusega latid; puitmajadele plastikakende paigaldamiseks lõigatakse palkide otstesse välja kamm, millele pannakse peale soonega aknakelk.

Maja ehitavad ehitajad saavad teha korpuse.

Korpuse paigaldamiseks tuleb aknaava korralikult ette valmistada ja siis saab asuda korpuse kokkupanekule. Akna õigeks paigaldamiseks peaks ava laius olema 3-4cm suurem kui akna laius vahtsoojustuse kasutamisel ning ava kõrgus 6-8cm suurem kui tellitud akna kõrgus. aknalaud ja sama vahtsoojustuse kasutamine. Saadud aknaava ülemise osa ja palgi vahele tuleb jätta umbes 5 cm vahe, et palgid saaksid kokku tõmbuda.

Akende paigaldamisel ei tohiks raamid puurida läbi puitmaja korpuse, et mitte rikkuda tihedust ja soojusisolatsiooni, nendel eesmärkidel on soovitatav kasutada spetsiaalseid kinnitusvahendeid - ankurdusplaate.

Puitraamis plastaknad paigaldatakse üldtunnustatud tehnoloogia järgi:

• aknakonstruktsiooni mehaaniline fikseerimine korpuses toimub kruvide ja ankurdusplaatide abil;
• sooned ja põkkaugud täidetakse polüuretaanist paigaldusvahuga, vahu kaitseks paigaldatakse kinnitusteibid;
• sise- ja välisviimistlus plastikust nõlvade, mõõnade ja aknalaudade abil;
• kõigi sõlmede reguleerimine ja töövõime kontrollimine.

Kokkuvõtteks tuleb märkida, et iga ehitusprotsess koosneb vastutusrikkamatest ja vähem vastutustundlikest etappidest. Akende paigaldamise vead ei ole saatuslikud, kuid võivad teile kalliks maksma minna. Paigaldamine toimub väljakujunenud skeemi järgi ja võtab aega 1-2 päeva, samas kui ettevalmistav ja järgnevad etapid nõuavad palju rohkem aega ja tähelepanu. Kuid õigesti valitud ja paigaldatud plastikaknad säästavad tulevikus palju vaeva ja raha.

Akende ise paigaldamine säästab kuni 50% rahast, mis kuluks paigaldusele kolmanda osapoole ettevõtte poolt. Kuid on väga oluline teha kõike õigesti, vastasel juhul on kokkuhoid kaheldav. Puitmajade puhul on mõned funktsioonid, mida peaksite teadma.

Võimalikud probleemid akende vale paigaldamisega

Soovitav on oma tugevaid külgi eelnevalt adekvaatselt hinnata, sest mõned vead võivad väga kulukaks minna:

• • korpuse puudumine - kokkutõmbumise ajal puidust maja "kõnnib" ja hakkab aknaraamidele survet avaldama;

• • paigaldusvahu kasutamine korpuse ülaosa ja maja seina vahelises kokkutõmbumisvahes - kõvastunud vaht on väga kõva ja kannab ülemistelt vardadelt survet aknaraamile, tühistades korpuse funktsioonid;

• • plastikakna raami mõõtmete vale arvutamine - paigaldusvahet arvesse võtmata peate aknaava laiendama;

• • liiga suur vahe raami ja seina vahel - sellise vahe lihtsa vahutamisega on nõlvad alati külmad, parem on sisestada täiendav paisumisprofiil;
  • paigaldusvahe välise kaitse puudumine - raami ja korpuse vahekauguse vahutamisel on parem sulgeda vahe väljastpoolt PSUL-teibiga, mis tagab vahu kaitse ultraviolettkiirguse eest, kuid võimaldab niiskusel aurustuda;

• • veekindluse puudumine väljast ja aurutõke seest - vaht hävib atmosfääriga kokkupuutel, mis toob kaasa isolatsiooniomaduste halvenemise;

• • akna asetamine "külma tsooni" - see on nõlvade külmumise ja seestpoolt kondensaadi moodustumise põhjus

Kui kogenematuse tõttu on vähimgi võimalus mõni neist vigadest teha, on parem mitte säästa ja tellida akende paigaldamine. Kogenud ehitaja jaoks ei tohiks ise-paigaldamine probleeme tekitada.

Lõksud, millest plastikakende tootjad ei räägi

Kahtlematu eelisena tuuakse välja plastpakettakende tihedus ja kõrge heliisolatsioon. Kuid kahjuks pole kõik nii roosiline. Eluruumide õhuniiskus ju kasvab pidevalt ning tänu lekkivatele puitkarkassidele on tagatud pidev värske õhu juurdevool. Muidugi võivad liiga suured vahed muuta maja väga külmaks, nii et euroaknad on pikka aega muutunud väga populaarseks tooteks.

Kuidas lahendada probleemi kõrge õhuniiskusega? Üks võimalus on teha sundventilatsioon. Kuid ventilatsiooniavade puudumisel võib see olla problemaatiline - peate palju ümber tegema.

Just sellisteks puhkudeks leiutati akende toiteventiilid - spetsiaalsed profiilid, mis paigaldatakse plastikakendele. Eriti rõõmustav on paigaldamise lihtsus. Piisab, kui asendada osa standardtihendist spetsiaalsega ja kinnitada klapp aknaraami külge mitme isekeermestava kruviga. Kahjuks ei tööta süsteem ilma väljalaskeavata.
Puitmajaomanike jaoks on ebameeldiv üllatus ka see, et plastaknaid paigaldavad ettevõtted ei anna sageli oma tööle garantiid, tuues põhjuseks puidu käitumise ettearvamatuse. Nii et isegi kõiki paigaldusreegleid järgides võite avastada, et mõne aasta pärast lakkasid aknad avanema. Ja plastikut viiliga teritada ei saa.

Korpuse (patsid) tootmine

Esimene asi, mis algab akende paigaldamisega - korpuse paigaldamisega. Kuid kas seda on alati vaja ja kuidas seda õigesti teha?

Millal saab ilma patsideta hakkama

Uus palkidest või puidust puitmaja tõmbub igal juhul kokku. Ja keegi ei tühistanud mulla hooajalist nihutamist. Sel juhul on vaja korpust - see kaitseb akent moonutuste, väände või painde eest.

Laudade katmiseks on oluline kasutada ainult kuiva ja vastupidavat materjali - 50 mm paksust servaplaati ja 150 x 100 mm või 50 x 50 mm ääristatud puitu. Laius peaks olema võrdne seina paksusega.

Kuid karkassmajas patsi teha ei saa - raam ise on juba akna- ja ukseavade jaoks moodustatud ning tagab vajaliku jäikuse. Üle 10 aasta seisnud palkmajas ei paigalda ka mõned ehitajad korpust, väites, et see on juba kokkutõmbunud ega ole deformeerunud. Kuid oma kodus meelerahu huvides on parem seda teha, see protsess pole nii keeruline.

Kuidas squashit õigesti teha

Viimane võimalus on kõige aeganõudvam, kuid ka kõige usaldusväärsem. Kui kahtlete oma puusepatööoskustes, on parem teha korpus hüpoteeklaenu baaris. Selle jaoks:

• • Aknaavasse, tala keskele, valitakse kaks vertikaalset 5x5 cm suurust vagu.Seda saab teha nii mootorsaega kui ka käsitsi ketassae, peitli ja kirvega. Teine võimalus on eelistatav, kui käsi pole mootorsaega täpseks tööks täis topitud.

• • Servaga laud asetatakse sisseehitatud lati peale ja fikseeritakse isekeermestavate kruvidega – kaks üleval ja kaks all. Selleks puuritakse eelnevalt väike süvend, mille läbimõõt on veidi suurem kui kruvipea.
  • Kui valida “okas-monoliit” korpuse variant, siis eelnevalt saetud T-kujuline element lihtsalt lüüakse soonde ja kruvitakse ka isekeermestavate kruvidega peale.
  • Vertikaalsed elemendid ei tohiks ulatuda ava ülemise servani 8 cm - nii, et neile asetatud 5 cm paksune ülaosa oleks seinatalast vähemalt 3 cm kaugusel. Sellest saab kahanemise vahe.
  • Ots peaks sisenema soontesse vähese vaevaga ja mitte horisontaaltasapinnas vabalt liikuma. Samuti kinnitatakse see nurga all sisse keeratud isekeermestavate kruvidega.
  • Soojustus laotakse kokkutõmbumisvahesse ja suletakse seestpoolt aurutõkkega ning väljast tuulekindla membraaniga. Mitte mingil juhul ei tohi isolatsiooni katta mõlemalt poolt aurukindlate kiledega – kogunenud kondensaat tekitab isolatsiooniga külgnevale puidule hallituse.

Ja nii tehakse ümbris "tekis":

Kui pats on valmis, võite jätkata otse topeltklaaside paigaldamisega.

Plastikakende isetegemine

Kahekordse klaasiga akende paigaldamine ei ole väga keeruline, kuid see nõuab tehnoloogiast täpset kinnipidamist. Vastasel juhul aken peaaegu kindlasti kondenseerub ja raam kõverdub.

Tarnitud topeltklaasiga akna kontrollimine

Mitte mingil juhul ei tohiks te seda hetke tähelepanuta jätta! Esmalt vaadatakse üle aknaava ja topeltklaasiga akna mõõtmed. Seega, kui ava on 184 cm, siis aknaraam peaks olema 180 cm - küljepostide ja seina vahe ei tohi ületada 2 cm mõlemal küljel. Aknaava kõrgus on näiteks 120 cm, siis raam ise peaks olema 116 cm ja allosas on ka tugiprofiil (ristik) 3 cm. Seega tuleb vahe peal välja olema 1 cm, see tuleb jätta akna arvutamise juurde. Seda on vaja selleks, et aknalaud saaks seestpoolt paigaldada, mõõn väljastpoolt kruvida.

Kui akendele on planeeritud sääsevõrgud, on vaja kontrollida ka kinnitusdetailide olemasolu. Käepidemed lähevad sageli "kaotsi", kuna aknaid transporditakse ilma nendeta. Kuid tihvtid - spetsiaalsed kinnitusdetailid, peate ise valima.

Nende pikkus peaks olema selline, et täielikult sisse keeratuna ulatuks need ainult korpuse keskpaigani. Ja seda koos kliirensiga. Kui tüübel puumaja seina sisse keerata, hakkab aken deformeeruma, olenemata patsi olemasolust.

Sageli ei pööra nad tähelepanu väikestele elementidele - dekoratiivsetele ülekatetele, liitmikele ja äravooluavadele. Neid tuleb ka üle lugeda. Aga aknalaud ja mõõn tuleb tellida - unustades nende vajadust täpsustada, võib avastada, et aknad saabusid ilma. Paigaldamiseks vajate ka spetsiaalseid vooderdusi klaasi enda jaoks - nende olemasolu saab näha ainult topeltklaasi akna lahtivõtmisel.

Need ei pruugi komplekti kuuluda, seega on parem need ette tellida. Kiilud on mugavad, sest tänu nende erinevatele suurustele saate raami ühtlaselt sättida, asetades lihtsalt soovitud paksusega kiilu nurkade ja nagide alla.

Klaaspakettakende demonteerimine ja ettevalmistus

Valmis pakettaken tuuakse kokkupanduna. Kuid selle paigaldamiseks peate kõik raami külge lahti võtma. Selle jaoks:

• • sulgemisel eemaldatakse spetsiaalse võtmega ülemised tihvtid, mis hoiavad õõtsuvat tiiba;
  • akna käepide sisestatakse, tiib avaneb ja eemaldatakse alumiste kinnituste küljest;
  • akna sisemusest lüüakse välja klaashelmed ja eemaldatakse topeltklaasid - võite kasutada haamrit ja tavalist nuga;
  • peate meeles pidama või määrama parem- ja vasakpoolsed klaashelmed;
  • väljast eemaldatakse kaitsekile - päikese mõjul ei tule see mõne kuu pärast maha;
  • on paigaldatud välised elemendid - sääsevõrgu hoidjad ja dekoratiivkorgid äravooluavade jaoks;
  • tihvtide jaoks puuritakse augud - kõigepealt raami nurkadest mitte kaugemal kui 20 cm ja seejärel üksteisest mitte kaugemal kui 60–70 cm;

Kui eelettevalmistus on lõpetatud, võite jätkata otse paigaldusega.

Lengi paigaldus ja plastikakende montaaž

Esiteks sisestatakse raam lihtsalt aknaavasse ja kinnitatakse sellesse ajutiselt. Näiteks väljastpoolt löödud ajutised nooled. Kuid assistendiga on kõike palju lihtsam teha - ta lihtsalt hoiab raami, kuni see on tasandatud ja korpuse külge kruvitud. Raami paigaldamine nõuab ka õiget järjestust:

1. 1. Alumine serv on joondatud vastavalt tasemele - lasernivoo on selles osas mugavam. Iga resti alla asetatakse erineva paksusega kiilud, et saavutada täiesti ühtlane asend. Isegi minimaalne moonutus tekitab töö ajal probleeme.
   2. Seintest ühesuguse kauguse tagamiseks sisestatakse külgmised traksid. Kui aknaraami laius on liiga väike ja sõna otseses mõttes "kukub" avast välja, võite kasutada spetsiaalset paisumisprofiili. See on palju parem kui tekkinud tohutu lõhe vahustamine.

1. 1. Raam on ka vertikaalselt joondatud. Ärge unustage, et peate selle paigaldama "sooja" tsooni - ilma välise isolatsioonita puitseinte puhul on see selgelt keskel.
   2. Kui raam on loodis, võite alustada selle paigaldamist, alustades külgmistest riiulitest. Esmalt puuritakse puusse augud läbi juba raami sisse tehtud augud ja seejärel söödatakse tüüblid. Esiteks ülemine ja alumine, vertikaalse kohustusliku kontrolliga ja seejärel nende vahel.
   3. Niipea kui raam on fikseeritud, kinnitatakse mõõn väljapoole. Muidugi võib seda teha ka äärmisel juhul, aga teisel korrusel pole nii lihtne väljast läheneda. Mõõn sisestatakse raami all olevasse spetsiaalsesse soonde, kruvitakse kahe isekeermestava kruviga mööda servi külge ja selle all olev vahe täidetakse paigaldusvahuga.

1. 1. Aknaraami kinnitusdetailidele kantakse dekoratiivsed liistud. Alumised asetatakse raamile, ülemised - aknaraamile. Esiteks paigaldatakse aknaraam raamile ja alles seejärel kinnitatakse käepide avatud olekus.

1. 1. Topeltklaasid asetatakse spetsiaalsetele tihenditele. Ilma nendeta võib aken lihtsalt lõhkeda, kuna rõhuasetus on raami nurkades olevatele metallosadele.

1. 1. Kinnitusõmblus ümber perimeetri on vahustatud.
   2. Aknalaud on paigaldatud. Selleks asetatakse aknalauale valmis aknalaud, selle alla asetatakse tasandamiseks kiilud. Aknalaud eemaldatakse, selle ots ja tarneprofiil määritakse hermeetikuga ning kiilude vaheline vaba ruum vahustatakse. Jälle asetatakse aknalaud, surutakse tihedalt vastu profiili ja jäetakse, kuni vaht kõvastub.

1. Mõnel juhul toimivad nad vastupidi – paigaldage esmalt aknalaud, joondage see tasapinnale ja keerake tüüblitega korpuse külge. Ja siis asetatakse selle peale topeltklaasiga aken. Sel juhul ei ole enam vaja raami horisontaalselt joondada. Ainus ebamugavus on see, et aknalaua materjal peab väliskeskkonna mõjule vastu pidama. Muidugi saab mõõna kinnitada õues aknalaua peale ja kõik selle all olevad vahud, kaitstes nii puitelementi.

Kui paigaldusvaht on tahenenud, võib asuda akende viimistlemisele.

Puitmaja plastikakna kalded

Lihtsaim variant, millega isegi tüdrukud hakkama saavad, on katta need plastpaneelidega. Selleks vajate:

• L-kujuline või algusprofiil - see kruvitakse aknaraami lähedale seina külge;
• dekoratiivne plastiknurk - see sulgeb paneeli otsa ruumi küljelt ja kruvitakse ka isekeermestavate kruvidega;
• plastikvooder ise nõlvade jaoks.

Ja sul pole isegi vaja midagi vahustada. Kuid selleks, et tagada paigaldusõmbluse vajalik kaitse ja hea isolatsioon, on vaja seina ja kalde vahele paigaldada küttekeha ning katta see aurutõkkega. Väljastpoolt on õmblus suletud tuulekindla kilega - hea auru läbilaskvusega hüdroisolatsioon.

Ja selleks, et aknad meeldiksid soojuse ja mugavusega, on väga oluline kaitsta paigaldusvahtu ultraviolettkiirguse ja lindude poolt äraviimise eest. Sul pole vaja oma hingeimpulsse tagasi hoida, kui soovid midagi oma kätega tegema hakata. Ja kõik saab kindlasti korda!