Режими фокусування камери. Як вибрати потрібний режим зони автофокусування? Інші режими вибору зони фокусування

Дата публікації: 10.10.2015

Що робити, якщо ви систематично отримуєте нечіткі кадри? Чи винна техніка чи причиною тому ваші дії? Ця стаття допоможе розібратися. У ній ви дізнаєтеся, як перевірити на точність систему фокусування апарату та налаштувати її для отримання різких кадрів.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочеться відразу сказати, що здебільшого помиляється не фотокамера, а людина, яка працює з нею. Отже, спочатку варто пошукати причину помилок з фокусуванням у власних діях з апаратом. У недавніх уроках ми розповідали, як працювати з різними режимами автофокусування та з точками фокусування. Ці знання допоможуть вам практично. Корисно буде ознайомитися і зі статтею про те, як фотографу-початківцю оцінити і підвищити якість власних робіт.

Автофокус може помилятися і при роботі з недостатнім освітленням, і під час зйомки складних, різнопланових кадрів (камера не знатиме, на чому їй фокусуватися). Таких недоліків фокусування можна не допускати, просто налаштувавши апарат відповідно до умов зйомки. Припустимо, вибір режиму постійного фокусування AF-C і 3D-стеження за об'єктом під час зйомки спорту дозволить отримати набагато більше різких кадрів, ніж робота з покадровим фокусуванням. Але бувають помилки фокусування, що відбуваються систематично, незалежно від умов зйомки.

Бек- та фронт-фокус

У дзеркальних камерах фазовий тип автофокус є основним. Саме з ним ви маєте справу, працюючи через видошукач фотоапарата. Фазове фокусування відбувається за допомогою окремого датчика, встановленого у камері. Як бачите, це складна система, іноді вона може працювати неузгоджено.

Наслідком цього будуть систематичні помилки автофокусу, які називають бек- і фронт-фокусом. У випадку з бек-фокусом фотоапарат постійно фокусується не на об'єкті, що знімається, а за ним. У випадку фронт-фокуса, навпаки, камера постійно фокусується перед об'єктом. Зверніть увагу, про наявність бек-і фронт-фокусу можна говорити лише тоді, коли камера помиляється з фокусуванням щоразу в тому самому напрямку. Якщо один кадр вийшов різким, а інший – ні, проблему варто шукати в іншому місці.

Особливо страшна проблема бек- та фронт-фокусу під час роботи зі світлосильною портретною оптикою. Там глибина різкості буде дуже мала, отже будь-які, навіть незначні помилки фокусування будуть сильно помітні на фото. Наприклад, різкість у кадрі виявиться не так на очах моделі, але в вухах.

З іншого боку, якщо ви щасливий володар китового об'єктива або універсальних зумів, які не блищать високою світлосилою, можете спати спокійно. Адже навіть якщо ваша камера має бек- або фронт-фокус, ви цього, швидше за все, не помітите, тому що помилки фокусування компенсуватимуться великою глибиною різкості.

Контрастний автофокус

У дзеркальній камері, крім фазового фокусування, є ще один тип автофокусу - контрастний. Його ви активуєте, включаючи режим Live View та візуючи картинку через екран апарата. При контрастному автофокусі може бути бек- і фронт-фокуса, оскільки його роботи не потрібно окремих датчиків, фокусування проходить прямо по матриці. Таким чином, якщо фазове фокусування регулярно "маже", спробуйте переключитися в режим Live View і попрацювати з контрастним автофокусом. Він працює трохи повільніше, зате дає точніші результати.

Перевірка точності фокусування

Як перевірити фотоапарат на бек- та фронт-фокус? Точне висновок щодо наявності або відсутності цих недоліків може дати лише авторизований сервісний центрвиробника фототехніки Однак фотограф може зробити собі попередню оцінку точності фокусування.

Пропонуємо простий алгоритм такої перевірки.

Спочатку підготуємо фотоапарат.

1. Вставте акумулятор і картку пам'яті у фотоапарат. Увімкніть фотокамеру.

2. Перевірте, чи увімкнено автофокус.

3. Натисніть кнопку Menu, у пункті «Якість зображення» виберіть «JPEG високої якості». Якщо ви можете працювати з RAW, можете використовувати цей формат.

4. Увімкніть А (Пріоритет діафрагми). Якщо ви вмієте працювати з ручним режимом М, можна використовувати його. Відкрийте діафрагму камери до максимального значення. Тут все просто: чим менше число, Що означає діафрагму, тим більше вона відкрита. У випадку з китовим об'єктивом вам, швидше за все, доведеться мати справу зі значенням діафрагми близько F5.6.

5. Встановіть мінімальне значення світлочутливості. Зазвичай це ISO 100 або 200. Так, тестові знімки будуть чистими, без цифрового шуму.

6. Тепер – найголовніше! Виберіть режим фокусування по одній точці. У меню фотокамери вона може називатися "Одноточкова АФ".

7. Справа за малим – завантажити та роздрукувати на будь-якому принтері спеціальну мішень для перевірки точності фокусування.

Мішені бувають різного виду, але запропонований варіант, мабуть, найпопулярніший. В принципі, перевірити фокусування можна, скажімо, по звичайній лінійці (як - стане зрозуміло далі), але по мішені це робити набагато зручніше.

Перевіряємо автофокус

Отже, камера налаштована, тестова мета роздрукована. Час діяти!

Фотоапарат найкраще встановити на штатив. Без штативу така перевірка буде вкрай неточною та непоказовою.

Забезпечте достатнє освітлення для зйомки. Найкраще знімати вдень біля вікна. Можна використовувати і спалах (як вбудований, так і зовнішній).

Покладіть мішень на рівну поверхню, А фотоапарат розташуйте під кутом 45 градусів до неї на такій дистанції, щоб мета займала значну площу кадру.

Виберіть центральну точку автофокусування. Сфокусуйтеся точно на мішені – на написі Focus Here (Фокусуйтеся тут). Жирна чорна лінія з цим написом повинна розташуватися у вашому кадрі строго перпендикулярно до оптичної осі об'єктива.

Зробіть кілька кадрів. Не використовуйте серійну зйомку, після кожного кадру фокусуйтесь знову. Пам'ятайте, що після фокусування в жодному разі не можна переміщати камеру, змінювати дистанцію зйомки. Якщо ви маєте справу зі зум-об'єктивом, протестуйте його на різних фокусних відстанях. Зауважу, що зручніше проводити тестування з фокусної відстані в районі 50 мм, з нього можна і почати.

Перегляньте отримані кадри. Щоб краще їх розглянути, робіть це не на екрані камери, а на моніторі комп'ютера. Якщо на всіх кадрах ви бачите однакову однакову помилку фокусування, то, швидше за все, ви виявили бек- або фронт-фокус. Переживати із цього приводу не варто. Це легко усувається у сервіс-центрі. А власники сучасних фотокамер (починаючи з Nikon D7200) можуть налаштувати фокусування прямо в меню фотокамери

Тонка настройка автофокусу

У камерах просунутого рівня (починаючи з Nikon D7200) є функція точного підстроювання автофокусу, яка допоможе вам позбавитися проблем з бек-і фронт-фокусом, точно настроїти систему фокусування. Зручність функції ще й у тому, що апарат запам'ятовує установки окремо для кожного конкретного об'єктива. Припустимо, помилка проявляється з одним із ваших об'єктивів. Ви зможете внести коригування саме для нього і на роботу з іншими об'єктивами вони не вплинуть. Під час встановлення об'єктива на камеру вона автоматично застосує відповідні корекції. Звернемо увагу, що тонке налаштування автофокусу буде працювати лише при фокусуванні через видошукач апарату (при фазовому фокусуванні). При роботі через екран Live View вона не діє, але й потреби в ній не буде, адже в цьому випадку застосовується контрастний тип автофокусу, що виключає проблеми з бек-і фронт-фокусом.

Режими фокусування

Режим фокусування, в якому всі зазвичай працюють – One Shot AF. Він підходить будь-якому статичному сюжету, а іноді й об'єктам, що повільно рухаються. Коли ви знімаєте в режимі One Shot AF, ви виконуєте композицію сюжету за допомогою видошукача та наполовину натискаєте кнопку спуску затвора. Вмикається автофокусувальна система та об'єктив фокусується прямо на основний об'єкт зйомки. На цій стадії спалахує зелений вогник, що підтверджує фокусування, а також можна чути і звукове підтвердження.

Як тільки камера встановила точку фокусування, вона блокує її. Якщо ви не відпустите палець з кнопки спуску затвора, фокусування не зміниться - навіть якщо ви перемістите камеру. Ця корисна функціяназивається "Focus Lock". Вона дозволяє спочатку сфокусуватися на будь-якій точці поза сюжетом, а потім повернути камеру і зробити композицію. Наприклад, уявіть, що ви фотографуєте краєвид. Камера може захотіти сфокусуватися на далеких пагорбах, а ви хочете збільшити глибину різкості, сфокусувавшись на точці, яка знаходиться ближче до камери. Все, що вам потрібно зробити, - трохи нахилити камеру вниз, щоб у поле зору потрапила ця точка. Тепер наполовину натисніть кнопку спуску затвора, переконайтеся, що камера здійснила фокусування (загориться зелений підтверджуючий вогник), і тримайте кнопку спуску затвора наполовину натиснутою в той час, як робите композицію вашого пейзажу.

Режим One Shot AF має ще одну корисну функцію. Камера не дасть зйомки, якщо об'єктив не сфокусувався. Якщо сигнал підтвердження фокусування блимає - значить, об'єктиву не вдалося сфокусуватися і після натискання на кнопку спуску затвора нічого не відбудеться.

Кнопка спуску затвора

Кнопка спуску затвора камери EOS фактично є двопозиційним електричним перемикачем. Часткове натискання на кнопку активує перший вимикач (Canon називає його SW-1). Після першого натискання включаються системи автофокусування та експозаміру. У разі недостатнього освітлення (залежно від вибраного режиму зйомки) може піднятися вбудований спалах. Для того, щоб допомогти камері сфокусуватися в умовах недостатнього освітлення, може спалахнути лампа підсвічування автофокусування. Повне натискання на кнопку спуску затвора активує другий вимикач (SW-2) і запускає наступний ланцюжок дій:

дзеркало, що знаходиться всередині камери, піднімається вгору, щоб світловий потік міг досягти задньої частини камери
запускається механізм затвора - шторки відкриваються і плівка (або цифровий сенсор) починає отримувати світловий потік
якщо піднято вбудований спалах або на камері встановлено та увімкнено зовнішній спалах Speedlite - спрацьовує спалах
дзеркало опускається на своє колишнє становище
затвор повертається у початкове положення та готовий до наступної експозиції

Режим AI Servo AF

Режим AI Servo AF - практично той же One Shot AF, тільки без блокування фокусу. Об'єктив автоматично перефокусується кожного разу, коли змінюється відстань між камерою та об'єктом зйомки. Ця функція дуже корисна при фотографуванні об'єктів, що рухаються. Найчастіше цей режим застосовується у спортивній зйомці. Проте скористатися ним потрібно з обережністю. У цьому режимі ви можете зробити кадр навіть тоді, коли об'єктив ще не сфокусувався або не зміг сфокусуватися. Крім того, якщо між камерою і об'єктом зйомки з'явиться який-небудь об'єкт, що переміщується - об'єктив може сфокусуватися на об'єкт, що знаходиться ближче до камери. Це може призвести до розфокусованих зображень.

У режимі AI Servo AF зелений вогник, що підтверджує фокусування, не буде займатися, а також ви не почуєте підтверджуючий писк (навіть якщо він увімкнений). Втім, як у режимі One Shot AF, так і в AI Servo AF зелений вогник блиматиме, якщо камера не може сфокусуватися на об'єкті зйомки.

Між фокусуванням об'єктива та спрацьовуванням затвора відбувається невелика затримка. Хоча вона вимірюється частками секунди, її можна взяти до уваги при зйомці об'єктів, що швидко рухаються - наприклад, гоночна машина на швидкості 160км/ч проїжджає приблизно 4.5м за 1/10с. Це означає, що хоча машина могла бути у фокусі в момент натискання кнопки затвора, вона може бути не у фокусі в момент відкриття затвора.

Багато камер EOS вирішують цю проблему за допомогою технології передбачуваного фокусування. Камера вимірює відстань до об'єкта зйомки, коли об'єктив перефокусується. Аналізуючи ці дані, камера може прорахувати швидкість та напрямок руху об'єкта. Далі вона екстраполює отриману інформацію, щоб визначити, де опиниться об'єкт зйомки в момент спрацьовування затвора. Далі камера перефокусує об'єктив на обчислену відстань, щоб об'єкт зйомки був у фокусі під час експозиції. Режим фокусування активується автоматично, коли в ньому виникає потреба.

Користувальницька функція

У режимі One Shot AF часткове натискання кнопки спуску затвора включає систему автофокусування. Як тільки камера сфокусувалася, вона буде зберігати це фокусування, поки ви продовжуєте натискати на кнопку спуску затвора. Це означає, що ви можете сфокусуватися на довільній точці, а потім повернути камеру і зробити композицію сюжету без зміни фокусування.

Блокування фокусу ефективне в тому випадку, якщо основний об'єкт зйомки недостатньо освітлений або недостатньо контрастний, щоб об'єктив міг на ньому сфокусуватися. У цьому випадку ви фокусуєтесь на будь-якому іншому об'єкті, що знаходиться на тій самій відстані від камери, що й основний об'єкт зйомки.

Режим блокування фокусування недоступний в AI Servo AF - об'єктив постійно перефокусуватиметься в міру того, як ви переміщаєте камеру. Однак, налаштування функції CF 4-2 у камерах EOS 1N і 1V дозволяє призупинити автоматичне перефокусування в режимі AI Servo AF, натиснувши кнопку AE Lock.

Режим AI Focus

Третій режим фокусування – AI Focus – насправді є комбінацією перших двох. Більшість часу камера знаходиться в режимі One Shot AF, але якщо сенсор фокусування визначає, що основний об'єкт зйомки рухається, камера автоматично перемикається в режим AI Servo AF і починає стежити за об'єктом.

Як камера визначає, що рухається об'єкт зйомки? Як тільки ми наполовину натискаємо кнопку спуску затвора, починає постійно працювати сенсор фокусування. Якщо відстань фокусування змінюється, камера визначає, що об'єкт рухається і може визначити швидкість руху. Як тільки ця швидкість перевищує поріг - камера перемикається в режим AI Servo AF.

Зазвичай режим AI Focus використовується на недорогих моделях EOS – передбачається, що цим режимом користуються люди з невеликим досвідом у фотографії. З використанням AI Focus ми можете зосередитись на сюжеті, а камера вибере за вас найкращий режимзйомки.

На деяких моделях різні режимиавтофокусування встановлюються камерою, виходячи з вибраного режиму зйомки - наприклад, One Shot для пейзажу і AI Servo для спортивного режиму.

Усі об'єктиви лінійки EF підтримують автофокусування. Тим не менш, в системі EOS існують деякі об'єктиви, які не стосуються лінійки EF, і їх потрібно фокусувати вручну. Це об'єктиви серії Tilt&Shift - TS-E 24мм/45мм/90мм, а також макрооб'єктив MP-E65 f/2.8 1-5x Macro.

Режими автофокусування

Камера	One Shot AF	AI Servo AF	AI Focus	Manual
EOS 1
EOS 1N
EOS 1N RS		(·)
EOS 1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
E0S 3
EOS 30/33
EOS 300
EOS 300V
EOS 3000
EOS 3000N
EOS 5
EOS 50/50E
EOS 500
EOS 500N
EOS 5000
EOS 600
EOS 620
EOS 650
EOS 700
EOS 750
EOS 850
EOS RT		(·)
EOS IX
EOS IX 7
EOS 1D
EOS 1Ds
EOS 10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS 3

У цій таблиці показано режими автофокусування камер EOS. Режим можна встановити самому [·], або камера сама встановлює режим автофокусування залежно від вибраного режиму зйомки [o]. У всіх камерах, крім EOS 650 і 620, є система фокусування в режимі AI Servo AF.

(·) - режим AI Servo AF недоступний, коли камера EOS 1N RS встановлена в режим RS (аналогічно - коли EOS RT встановлена в режим RT).

Вибір режиму автофокусування

Завжди корисно знати, що камера робить - у цій таблиці ви знайдете всі необхідні відомості.

Вибирати режим автофокусування можна лише у творчій зоні (P, Tv, Av, M, DEP) та лише на деяких камерах. В інших режимах зйомки камера сама робить вибір:

Камера	Автомат	Портрет	Краєвид	Макро	Спорт	Ніч
EOS 1
EOS 1N
EOS 1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
EOS 3
EOS 30/33
EOS 300
EOS 300V
EOS 3000
EOS 3000N
EOS 5
EOS 50/50E
EOS 500
EOS 500N
EOS 5000
EOS 600
EOS 620/650
EOS 700
EOS 750/850
EOS RT
EOS IX
EOS IX 7
EOS 1D
EOS 1Ds
EOS 10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS 3

U - користувач сам вибирає режим
OS - Режим One Shot AF
AF - Режим AI Focus AF
AS Режим AI Servo AF

Ручне фокусування

І, нарешті, є ручний режим фокусування. Їм можна користуватися будь-якою камерою EOS, але функція не камери, а об'єктива. Подивіться збоку об'єктива, поруч із червоною точкою - ви побачите перемикач із двома положеннями - "AF" та "M". Перемкніть його в положення "M" і об'єктив більше не фокусуватиметься автоматично. Натомість він буде фокусуватися відповідно до того, як ви обертаєте кільце фокусування на самому об'єктиві. Єдиний об'єктив EF без ручного фокусування – EF 35-80мм f/4-5.6 PZ – цей об'єктив із фокусувальним двигуном (Power Zoom) продавався в комплекті з EOS 700.

Усі об'єктиви серії EF розроблялися з урахуванням роботи з автоматичним фокусуванням. Якщо ви користувалися старими об'єктивами лінійки FD, то для вас ручне фокусування об'єктивів EF може здатися не таким рівним, як на повністю ручних об'єктивах FD. Крім того, від нескінченності до найближчої відстані фокусувальний кільце прокручується досить швидко, в деяких випадках утруднюючи точне фокусування. Як би там не було, це залежить від конкретного об'єктиву.

А взагалі – навіщо потрібне ручне фокусування на автофокусних об'єктивах? Існують деякі ситуації, коли автофокусувальній системі буде досить складно впоратися: сюжети з низькою контрастністю – наприклад, пейзажі в тумані або морська гладь; сюжети з низькою освітленістю (насправді це окремий випадок сюжету з низькою контрастністю); надзвичайно яскраві відблиски від води, льоду чи металу; об'єкти, що рухаються надто швидко, щоб на них можна було фокусуватися автоматично; сюжети, у яких основний об'єкт зйомки перестав бути найближчим до камери (наприклад, тварина у клітці за прутами).

Якщо основний об'єкт зйомки знаходиться недалеко від камери, може допомогти система підсвічування фокусування, вбудована в камеру (або потужніша - спалах Speedlite), але вона діє тільки, якщо об'єкт знаходиться не зовсім далеко.

У всіх таких ситуаціях найкращий вихід – фокусування об'єктива вручну.

Багато об'єктивів USM дозволяють фокусуватися вручну відразу після того, як було проведено автофокусування - без необхідності постійного перемикання між ручним та автоматичним режимами фокусування. Ця функція називається Full-Time Manual Focusing (FTMF). Зокрема, це корисно при використанні телефотооб'єктивів, щоб безпосередньо перед зйомкою внести останні корективи у фокусування. Ви можете перевірити, чи має ваш об'єктив цю функцію, повернувши кільце відразу після закінчення автофокусування.

Як вибрати режим автофокусування?

Режим автофокусування вибирається лише у творчій зоні (P,Tv,Av,DEP,M). У повністю автоматичному режимі (зелений квадрат) та режимах PIC камера сама встановлює режим автофокусування (див. таблицю). Залишається лише переконатися, що об'єктив правильно встановлений на камері і знаходиться в режимі автофокусування ("AF").

Камери EOS 1, 600, 620 та 650 показують "M.Focus", коли об'єктив перемикається в режим ручного фокусування; на інших моделях перемикання вручну не відображається.

Після автофокусування можна заблокувати відстань фокусування, перевівши об'єктив у режим "M". Це дозволить вам прибрати палець з кнопки спуску затвора, зробити композицію та зняти кадр з початковою відстанню фокусування.

EOS 1, 1N, 1V, 1D, 1Ds, D2000, DCS 3
Натисніть кнопку AF ліворуч угорі камери і одночасно крутіть колесо вибору параметрів, доки у правому верхньому кутку LCD не відобразиться "One Shot" або "AI Servo".

EOS 10
Натисніть жовту кнопку AF на задній частині камери і одночасно крутіть колесо вибору параметрів, доки у правому верхньому кутку LCD не відобразиться "One Shot" або "AI Servo".

EOS D30, D60
Натисніть кнопку AF праворуч вгорі камери і одночасно крутіть колесо вибору параметрів, доки у правому верхньому кутку LCD не відобразиться "One Shot" або "AI Servo".

EOS 10D
Натисніть кнопку AF праворуч вгорі камери і одночасно крутіть колесо вибору параметрів, доки в правому нижньому кутку LCD не відобразиться "One Shot" або "AI Servo".

EOS 1000/F, 1000/FN, 300, 300V, 3000, 3000N, 500N, 5000, 700, 750, 850, IX7
Режим автофокусування встановлюється камерою автоматично залежно від режиму зйомки.

EOS 30, 33, 50, 50E
Перемістіть колесо вибору режиму автофокусування в положення "One Shot", "AI Focus" або "AI Servo".

EOS 5
Натисніть кнопку вибору режиму AF на задній панелі камери. Крутіть колесо вибору параметрів, доки на LCD не відобразиться "One Shot", "AI Focus" або "AI Servo". Якщо ви відпустите кнопку вибору режиму AF, вибраний режим активується протягом 6 секунд.

EOS 600, 620, 650, RT, IX
Натисніть кнопку вибору режиму AF, яка знаходиться під щитком на задній частині камери. Крутіть колесо вибору параметрів, поки на LCD не відобразиться "One Shot", "AI Focus" або "AI Servo" (на EOS 620 та 650 - просто "Servo").

Фотографії - David Hay, Paul Exton

джерело eos.nmi.ru 2002-2006 Олександр Жаворонков

Текст статті оновлено: 13.12.2018

Багато сучасних дзеркальних фотоапаратів обладнані такими просунутими системами автоматичного фокусування, що часто буває важко зрозуміти, як ними користуватися. Не важливо, чи ми знімаємо камерою початкового рівня або професійним апаратом, щоб знімки виходили різкими, потрібно постаратися розібратися, як користуватися різними режимами автофокусування. Неправильне фокусування, змащене зображення можуть зруйнувати позитивне враження від знімка, а виправити цей недолік у процесі подальшої обробки у графічному редакторі неможливо. Деякі фотографи переводять свої фото у чорно-білу форму, щоб приховати проблеми з фокусом. Якщо ми навчимося, як фокусуватися правильно, нам не потрібно вдаватися до таких хитрощів, ми отримаємо набагато кращий результат, який сподобається нашим глядачам. Точне зображення – ось що сьогодні хочуть бачити люди, роздивляючись наші знімки. Хтось може заперечити, що іноді нечітка картинка виглядає «креативно», але тут треба розуміти: одна річ, коли ми розмазуємо фото з певною метою, а інша – коли зіпсували знімок, тому що погано розуміємо роботу системи фокусування нашої камери. Як тільки ми зрозуміємо, як працює автофокус дзеркалки, ми можемо самі вирішити, коли і якою мірою зображення буде нерізки

Фото 1. Уроки для початківців. Щоб отримати якісну фотографію, потрібно не тільки вибрати правильну витримку, режим автофокусу, але й вміти швидко обертати зумом... Nikon D610. Телеоб'єктив Nikkor 70-300. Налаштування: ISO 1000, ФР-98мм, f/5.0, В=1/2500 секунди

У сьогоднішньому безкоштовному уроці фотографії ми розглянемо основні питання щодо режимів автофокусування у дзеркальних камер. Оскільки робота автоматичного фокусу прямо залежить від того, який тип фотоапарата та його моделі ми використовуємо, то ми, звичайно, не детально розписуватимемо абсолютно всі AF режими, а розберемо парочку-другу прикладів для наочності. Оскільки у мене самого зараз повнокадровий фотоапарат Nikon D610, а раніше була кропнута камера Nikon D5100, то більший упор робитиметься на роботу дзеркалок цього виробника. Ну і, прошу вибачити зовсім початківців фотолюбителів за те, що у фотоуроці буде використовуватися специфічна лексика, більш зрозуміла для просунутих фотографів.

1. Як працює система автофокусування дзеркальних фотоапаратів

Одна з приємних відмінностей сучасних фотокамер від їхніх плівкових побратимів, що випускаються років п'ятнадцять тому, це те, що нам не обов'язково вручну налаштовувати фокус. Цифрова фотографіянабагато дружелюбніша до фотоаматора з даного аспекту, оскільки, на відміну від плівкової, ми відразу ж бачимо результат і можемо легко змінити налаштування, перезняти фотографію, не замислюючись про вартість плівки та фотопаперу. За останні десять років системи автофокусу стали працювати значно краще, і навіть дзеркалки початкового рівня можуть похвалитися хорошим комплексом автоматичного фокусування. Що ж, як працює така система у сучасних дзеркальних фотоапаратах? Давайте почнемо з самих основ.

1.1 Активний пасивний автофокус

Існує два типи системи автофокусу (АФ): активний та пасивний. Активний автофокус "Active AF" функціонує, посилаючи інфрачервоний промінь на наш об'єкт і вловлюючи його відображення (принцип "ехолота"). Камера робить розрахунки і розуміє, на якій відстані від неї знаходиться об'єкт, подає сигнал об'єктиву, як відрегулювати фокус. Приємна перевага активної системи фокусування це те, що вона може працювати в умовах дуже слабкого освітлення, при якому нормальний (пасивний) автофокус дасть збій. Недолік “Active AF” – цей режим може застосовуватися лише в стаціонарних умовах, для зйомки нерухомих суб'єктів та працює лише на невеликих відстанях: до 5-6 метрів. Якщо ми фотографуємо з використанням спалаху Nikon або Canon, який має функцію супроводу автофокусу “AF Assist”, вона буде працювати в режимі активного автоматичного фокусу.

Пасивна система автофокусу "Passive AF" заснована на абсолютно відмінному принципі: вона не посилає ІЧ-промінь і не вловлює його відображення, щоб зрозуміти, яка відстань між камерою та об'єктом фокусування. Замість цього використовуються спеціальні датчики всередині камери визначення розмаїттячастини світла, що проходить через об'єктив (називають «фазовий метод»), або сама матриця фотоапарата служить таким сенсором, що визначає контраст зображення (називають «контрастний метод»).

Що мається на увазі під визначенням контрасту? Не вдаючись у нетрі термінології, це – визначення різкості певному ділянці зображення. Якщо він нерізкий, то система автофокусу підлаштовує об'єктив доти, доки не буде досягнуто різкості/контрастності.

Ось чому система пасивного автофокусу потребує достатньої кількості контрасту в кадрі. нормального функціонування. Коли об'єктив починає " нишпорити " по однорідній поверхні ( наприклад , по білій стіні або по якихось поверхнях з плавним переходом тонів ) , це відбувається від того , що камері потрібні об'єкти з краями ( контраст ) , що відокремлюються від фону , щоб зрозуміти , як підлаштувати фокус.

До речі, якщо на передній панелі нашої дзеркалки є лампа допоміжного підсвічування АФ, це ще не означає, що фотоапарат працює в режимі активного фокусування: все, що лампочка робить – це висвітлює наш об'єкт, як ліхтарик, тобто. фотоапарат функціонує як “Passive AF”.

Багато цифрових камер, таких як мильниці, відеокамери тощо, найчастіше використовують «контрастний метод АФ», щоб навестися на різкість. У той же час більшість сучасних дзеркалок можуть оснащуватися обома системами для корекції фокусування: фазового і контрастного автофокусу.

Оскільки «контрастний метод» вимагає, щоб світло потрапляло на матрицю, у дзеркальній камері в момент визначення фокусу дзеркало має знаходитись у піднятому положенні, що означає, що контрастний автофокус у дзеркалці може бути здійснений лише в режимі Live View.

Фазовий метод відмінно підходить для наведення різкості по об'єктах, що рухаються, а контрастний - по нерухомих. Контрастний автофокус часто працює краще за фазовий АФ, особливо, в умовах низького освітлення. Перевага контрастного фокусування в тому, що для налаштування різкості достатньо використовувати будь-яку частину зображення (включно з тим, що знаходиться на самому краю) на матриці, а при фазовому фокусуванні потрібне використання однієї або декількох точок фокусування дзеркалки. Нестача контрастного методу нині – він щодо повільний.

Багато професіоналів упевнені, що в найближчому майбутньому виробники фотоапаратів зможуть вирішити це завдання, оскільки швидкість автофокусу при зйомці відео стає все більш значущою для дзеркалок і деякі бездзеркалки (зокрема, стандарту Micro Four Thirds, 4/3) вже оснащуються швидким контрастним АФ. Сучасні бездзеркалки вищої цінової категорії мають дві системи автофокусу: швидкий фазовий для роботи при хорошому світлі та повільний контрастний для умов низького освітлення. Деякі виробники взагалі примудрилися вбудувати пікселі фазових датчиків безпосередньо в матрицю фотоапарата, що, в порівнянні з традиційною фазовою системою автофокусування дзеркалок, дуже помітно підвищило точність роботи системи.

Якщо все, що описано раніше, звучить заплутано, не варто надто засмучуватися: технічна інформація, представлена вище, призначена для загального розуміння, як працює автофокус у фотоапараті. Просто слід пам'ятати, що помилки фокусування в камері трапляються через брак світла, що проходить через об'єктив і тип режиму фокусування, який ми вибрали (як пояснюється нижче).

1.2 Точки фокусування

Точки фокусування – невеликі порожні прямокутники або кухлі, які ми можемо знайти у видошукачі нашого фотоапарата. Виробники часто диференціюють камери аматорського та професійного рівня, вбудовуючи в них різні системи автоматичного фокусування. Дзеркалки початкового рівня зазвичай мають мінімальну кількість точок фокусування, що дозволяє наводитися на різкість, а просунуті дзеркальні фотоапарати оснащуються комплексною системою АФ, що широко конфігурується. великою кількістюфокусуються точок. Вони є частиною «фазового методу АФ», тому кожна точка може використовуватися датчиком АФ камери визначення контрасту.

Точки фокусування навмисно розташовуються у певній частині кадру, які число відрізняється не тільки у різних виробників, але і у різних моделейфотоапаратів. Ось приклад двох різних типівавтофокус з різною кількістю точок фокусування та їх розташуванням.

Як бачимо, у дзеркалки Нікон Д5100 є 11 точок, тоді як у Нікон Д810 їх 51 штука - велика різниця в кількості датчиків. Чи має кількість точок фокусування? Безперечно – так! І справа не тільки в тому, що нам легше компонувати конкретний знімок, фокусуючись на конкретній ділянці зображення, а й тому, що система АФ може ефективніше стежити за об'єктом у кадрі (надзвичайно зручно під час зйомки спортивних змагань та диких тварин). Хоча, потрібно мати на увазі, що значення має не тільки кількість точок фокусування в нашому фотоапараті, але їх тип.

1.3 Типи точок у системі АФ дзеркалок

Давайте поговоримо про різних типахточок автоматичного фокусування у дзеркалках. Як зазначено вище, кількість точок – не єдиний важливий параметр системи автофокусування. Тип точок теж має критичне значення задля досягнення точності. Існує три типи точок фокусування: вертикальні, горизонтальніі хрестові. Вертикальні та горизонтальні працюють у одному напрямку, тобто. це – лінійні датчики. Хрестові точки вимірюють контраст у двох напрямках, що робить їх точнішими у роботі. Тому чим більше в нашій дзеркалці хрестових датчиків, тим точніше працює система АФ.

Ось чому, коли анонсується випуск нової моделі дзеркального фотоапарата, в огляді ми можемо прочитати щось на кшталт: «Кількість точок фокусування – X, їх Y – хрестового типа». Виробник гордо підкреслює кількість точок, особливо наявність хрестових, якщо їх більше у новому фотоапараті. Ось, наприклад, у списку основних відмінностей Nikon D7200 та Nikon D7100 від більш ранньої моделі Nikon D7000, вказувалося, що в них 51 точка фокусування, у тому числі 15 – хрестових, а у бабусі – 39 точок, перехресних – 9 штук.

Коли ми купуємо новий дзеркальний фотоапарат, який плануємо використовувати для зйомки спортивних подій або для полювання, потрібно звертати пильну увагу на обидва ці параметри.

1.4 Інші фактори, що впливають на ефективність роботи системи автофокусування фотоапарата

Як ми можемо бачити, обидва фактори, і кількість точок фокусування, і їх тип, мають важливе значення. Хоча не тільки вони впливають на роботу автоматичного фокусування. Якість і кількість світла – ще один параметр, який дуже сильно визначає роботу автофокусу. Кожен фотограф, напевно, помічав, що камера чудово фокусується при зйомці яскравого сонячного дня на вулиці, а як зайдемо в тьмяно освітлене приміщення, об'єктив починає « нишпорити». Чому так відбувається? Тому що, при низькому освітленні об'єкта зйомки, фотоапарату набагато складніше заміряти перепади контрасту сцени. Згадуємо, що пасивний автофокус повністю залежить від світла, що проходить через об'єктив, і якщо якість освітлення погана, то автоматичне фокусування працює незадовільно.

Говорячи про якість світла, не можна забувати і про особливості об'єктива, про те, що максимально відкрита діафрагма також має вплив на АФ. Якщо ми знімаємо старим склом, в якому з'явилася цвіль, бруд, надто багато пилу або є проблеми з фронт- та бекфокусом, то й автоматичне фокусування, звичайно, працюватиме не дуже точно.

Ось чому професійні об'єктиви при діафрагмі f/2.8 дозволяють фокусуватися набагато швидше, ніж аматорські лінзи f/5.6. Апертура f/2.8 – найкраща для швидкісного фокусування: отвір не надто широке, не надто вузьке. До слова, зазвичай об'єктиви на діафрагмі 1.4 фокусуються повільніше, ніж за f/2.8, оскільки потрібно більше ротацій скляних елементіввсередині конструкції, щоб правильно навестися на різкість .

Точність фокусування має важливе значення за таких відкритих діафрагм, оскільки ГРІП дуже мала. В ідеалі, апертура повинна бути між f/2.0 та f/2.8 для того, щоб система автоматичного фокусування функціонувала найкраще.

Найменші отвори, як, наприклад, f/5.6, призведуть до того, що через об'єктив пройде менше світла і системі автофокусу буде вже складніше працювати. З цієї причини відкриті діафрагми (за винятком f/1.4) краще, ніж затиснуті.

Потрібно ще додати, що всі сучасні цифрові фотоапарати фокусуються при відкритій діафрагмі, тому незалежно від того, яке діафрагмове числоми вибрали (наприклад, f/22), діафрагма змінюється лише в момент зйомки .

Нарешті, загальна якість та запас міцності системи автоматичного фокусування мають високе значення. Наприклад, топова професійна дзеркалка Canon 1D Mark III, розроблена для зйомки спортивних змагань та фотополювання, після випуску в серію зіпсувала собі репутацію через проблеми з автофокусом. І пройшла ціла вічність, поки компанія Кенон випустила прошивку, щоб усунути ці недоліки, які дратували професійних фотографів. Багато хто з них перейшов на фотоапарати Nikon саме через проблеми з фокусуванням. Камера оснащувалась усіма режимами автофокусу, але він неправильно працював за певних умов.

Якщо ми хочемо отримати найкращу системуавтоматичне фокусування в сучасних цифрових дзеркальних камерах, особливо для зйомки спорту і диких тварин, слід вибирати з Nikon або Canon (хоча й інші виробники швидко підтягуються до лідерів ринку).

2. Режими автоматичного фокусування цифрових дзеркалок

В наші дні більшість цифрових дзеркальних фотоапаратівможе знімати в різних режимах незнання на фокус залежно від конкретної ситуації.

Одна справа, коли ми фотографуємо портрет людини, що спокійно сидить, а інша – коли знімаємо спортсмена, що біжить, або яструба, що летить. Коли знімаємо нерухомий об'єкт, наводимося на фокус один раз і робимо фото. Але якщо об'єкт знаходиться в безперервному русі, нам потрібно, щоб фотоапарат автоматично відрегулював фокусування в той момент, коли ми знімаємо кадр. Хороша новина – наша камера має вбудовану функцію для ефективної роботиу такій ситуації. Давайте розглянемо кожен із режимів фокусування докладніше.

2.1 Режим покадрового фокусування, що слідкує

Покадрова стежить фокусування у фотоапаратах Нікон позначається “AF-S”, у камерах Кенон цей тип називається “One-shot AF”. І вона є простим способом безпосереднього наведення об'єктива на фокус. Ми вибираємо точку фокусування, а камера вимірює контраст просто по одній точці.

Якщо ми натискаємо кнопку спуску затвора або призначену кнопку АФ (якщо в нашій моделі таке призначення можливе) наполовину, фотоапарат наводиться на різкість, але якщо об'єкт переміщається, то не відбувається переналаштування фокусу, навіть якщо ми продовжуємо тримати кнопку спуску затвора натиснутою наполовину. Тобто фокус залишається "заблокованим".

Зазвичай у режимі покадрової стежить АФ, щоб спрацював спуск затвора, потрібно, щоб спочатку камера навелася на фокус. Тому, якщо сфокусуватися не вдалося, або об'єкт зйомки пересунувся, натискання спуску ні до чого не призведе (через помилку фокусу). У деяких моделях фотоапаратів є можливість змінити реакцію камери на відсутність фокусування (наприклад, у Nikon D810 ми можемо встановити налаштування “AF-S Priority Selection” у меню налаштувань «Спуск», що дозволить нам зробити кадр, навіть якщо фотоапарат не сфокусувався) .

Потрібно пам'ятати про деякі особливості режиму AF-S: якщо ми встановили зовнішній спалах, який має червоний промінь підсвічування АФ (AF-Assist), для його роботи потрібно перевести камеру в режим AF-S, щоб вона працювала. Також справедливо для вбудованої в передню панель камери лампи допоміжного підсвічування автоматичного фокусу: вона працює тільки в режимі AF-S.

2.2 Режим безперервного автофокусування (AI Servo Focus Mode)

Інший спосіб фокусування, доступний у сучасних дзеркальних фотоапаратах, називається у Nikon "безперервна стежить АФ або AF-C" і "AI Servo AF" у компанії Canon. Він застосовується для відстеження рухомих суб'єктів, і необхідний при фотографуванні спортивних змагань, диких тварин та інших нестаціонарних об'єктів. Принцип роботи даного режиму заснований на аналізі рухів об'єктів та передбачанні, де він опиниться в наступну мить, та встановлення фокусу в цю точку.

Перевага цього режиму полягає в тому, що фокусування автоматично перенастроюється, якщо фотограф або об'єкт зйомки рухається. Все, що потрібно – це продовжувати тримати кнопку спуску (або призначену для АФ клавішу, якщо є можливість призначення) у напівнатисненому стані. Система автофокусування автоматично стежитиме за суб'єктом. У порівнянні з покадровим фокусуванням AF-S, режим безперервного фокусування AF-C, зазвичай, має велику кількість налаштувань (особливо в найдорожчих дзеркалках) і може виконувати складні завдання, такі, як стеження за об'єктами по одній або кількох точках фокусування.

2.3 Гібридний режим покадрового та слідкуючого фокусування

Деякі фотокамери також мають інший режим, який називається “Автоматична стежить АФ” “AF-A” у камери Canon або “AI Focus AF”. Вона являє собою якийсь гібрид, що автоматично перемикається між покадровим і безперервним фокусуванням. Якщо фотокамера визначає, що об'єкт зйомки нерухомий, вона переключається в режим AF-S, а якщо об'єкт рухається – переходить до AF-C.

У дешевих дзеркалках режим AF-A включається за замовчуванням і працює досить пристойно у багатьох ситуаціях. Багато професійних камер не мають режиму «Автоматична АФ», оскільки його розробляли для новачків.

2.4 Постійне стежить фокусування

Режим постійного слідкуючого фокусування, що позначається у Nikon літерами "AF-F", був введений компанією для нових моделей Нікон Д3100 і Д7000. Призначається він переважно для зйомки в Live View форматі. У цьому режимі камера слідкує за об'єктом зйомки та автоматично підлаштовує фокус під час зйомки відео. Хоча, назва звучить красиво, в житті цей режим працює не дуже добре, коли знімаються об'єкти, що швидко рухаються. Інженерам Nikon Corporation ще доведеться багато працювати, щоб довести режим AF-F до розуму. Якщо ви не знімаєте відео на дзеркалку, не варто вмикати цей режим.

Багато професійних фотографів в уроках фотографії для новачків відзначають, що більшу частинучасу у них включений режим безперервного фокусування AF-C і лише, коли камера не може навестися на різкість в умовах поганого освітлення, вони перемикаються в AF-S.

2.5 Зміна режимів фокусування

Якщо ви не знаєте, як змінити режим автоматичного фокусування на вашому фотоапараті, краще прочитайте інструкцію до нього, оскільки у різних моделей це відбувається по-різному. Наприклад, у камерах початкового рівня Nikon D5300 або Nikon D5200 потрібно натиснути кнопку «Info» і джойстиком вибрати режим фокусування. А у дорогих дзеркалок є спеціальна кнопка на передній панелі, за допомогою якої можна швидко перейти між різними режимами. Ось, наприклад, як змінювати режим АФ у камери Nikon D610: натискаємо кнопку режиму AF і одночасно крутимо колесо керування.

На допоміжному екрані з'явилася буква «C», значить камера працює в режимі безперервного фокусування AF-C, що слідкує, переключилися на «S» — ввімкнувся покадровий фокус. Натиснули "M" - перейшли на ручне керування фокусуванням камери.

3. Режими зони автоматичного фокусування

Щоб заплутати фотографів-початківців ще більше, багато дзеркальних фотоапаратів мають у своєму меню пункти, що називаються як-небудь типу "Режим зони АФ", які дозволяють фотоаматору вибрати кілька опцій, як буде працювати фокусування в режимах AF-S, AF-C, AF- A та AF-F.

У дзеркалок початкового рівня, типу Nikon D3100 або Nikon D5200, налаштування можна поміняти через меню, а у просунутих камер, як наприклад у Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s або Nikon D3x, вони змінюються спеціальним селектором на задній панелі (у дзеркальних фотоапарат Нікон Никон Д4С не можна перепризначити управління цим параметром інші кнопки). Давайте подивимося, що дає нам вибір зони автоматичного фокусування.

3.1 Одноточкова зона наведення на фокус

Коли ми вибираємо режим «Одноточкова АФ» у камері Нікон або «Manual AF Point» у Кенон, ми використовуємо лише одну точку для фокусування через видошукач, щоб навести різкість. Тобто, коли ми джойстиком перемикаємося з однієї точки на іншу, камера заміряє контраст тільки в даній конкретній ділянці зображення, використовуючи вертикальні або хрестові датчики (залежно від того, який ми вибрали). Багато професійних фотографів радять використовувати режим наведення на фокус по одній точці під час зйомок пейзажу, архітектури та інших нерухомих об'єктів.

3.2 Режим динамічної зони фокусування

У режимі «Динамічна АФ» Nikon або “AF Point Expansion” у камерах Canon ми вибираємо одну точку фокусування, а камера спочатку налаштовує фокус по ній. Далі, як тільки фокус налаштувався, якщо об'єкт рухається, фотоапарат задіяє навколишні точки, щоб стежити за ним і тримає фокус на об'єкті зйомки. Ми очікуємо, що вона стежитиме за рухом суб'єкта і зберігатиме його в зоні різкості, при цьому фотоапарат триматиме його близько до спочатку обраної точки фокусування. Якщо камера вибирає навколишні/інші точки, це не буде видно у видошукачі, але буде помітно на готовій фотографії.

Режим динамічної АФ відмінно працює при зйомці об'єктів, що швидко рухаються, наприклад, птахів, оскільки нам нелегко тримати у фокусі пташку під час польоту. Просунуті дзеркалки, наприклад, Nikon D7100, Nikon D7200 або Nikon D800, дозволяють вибрати кількість точок, що оточують основну: 9, 21 або 51 штуку.

Таким чином, коли ми хочемо стежити за невеликою ділянкоюу кадрі, вибираємо 9 точок, а якщо потрібно відслідковувати рух по всьому полю кадру, призначаємо 51 точку.

В Останнім часомбагато моделей дзеркалок від Nikon мають ще режим «3D стеження» - коли ми призначаємо точку, а камера потім сама вирішує, скільки допоміжних їй потрібно, щоб відстежити зміну положення об'єкта в кадрі. Перевага режиму «3D стеження» в тому, що фотоапарат використовує вбудовану систему розпізнавання образів, автоматично зчитуючи кольори і слідуючи самостійно за суб'єктом, а ви просто компонує знімок під час руху суб'єкта.

Наприклад, ми фотографуємо білу чаплю, що ходить між чорними птахами. Система 3 Dстеження автоматично сфокусується на білому птаху і буде за нею стежити, навіть якщо пташка рухається або камера переміщається, дозволяючи нам скомпонувати знімок .

Якщо порівняти режими «Динамічна АФ» і «3D Стеження», то першому випадку буде використовуватися певну кількість точок, тоді як у другому – все наявні, щоб стежити за об'єктом зйомки. При цьому "Динамічна АФ" задіяє певні "зони", активуючи лише навколишні точки фокусування (стільки, скільки ми вибрали в налаштуваннях). Наприклад, ми вибрали 9 точок, стеження буде працювати до тих пір, поки об'єкт знаходиться в зоні 9-ти точок фокусу, що оточують основну. Якщо суб'єкт покине цю ділянку, камера сфокусуватися не зможе. А ось у режимі 3D стеження фотоапарат продовжить спостерігати за об'єктом (заново вибрані точки відобразяться у видошукачі), навіть якщо він значно віддалиться від початково обраної точки.

Професіонали використовують режим динамічного автофокусування під час фотополювання на птахів та диких тварин, задіявши невелику кількість точок: 9 або 21 штуку. Щодо 3D стеження існують різні думкиоскільки воно не таке швидке, як при, наприклад, 9 точках динамічного АФ.

3.3 Режим автоматичного вибору зони фокусування

У фотоапаратів Nikon він позначається, як Автоматичний вибірзони АФ», у Canon - "Automatic AF Point Selection" і є метод "наведи і знімай" фокусування. Камера автоматично вибирає, на чому фокусуватись. Це складна система, здатна розпізнавати колір шкіри людини в кадрі і автоматично фокусуватися на ньому. Якщо у кадрі кілька осіб, фокус буде вибрано на ближньому до фотоапарата. Якщо людей у кадрі немає, тоді зазвичай камера фокусується на ближньому або дальньому об'єкті. Якщо ми вибрали режими AF-S та «Автоматичний вибір зони АФ», у видошукачі на секунду відобразиться задіяна точка фокусування, дозволяючи нам підтвердити зону, на якій сфокусувалася камера.

Теж можливо і у фотоапаратів Canon, але у них такий режим називається "Automatic AF point selection in One-Shot AF mode". Важко сказати, навіщо потрібен цей режим, адже професіонали люблять контролювати всі параметри зйомки замість того, щоб дозволити камері робити це за них.

3.4 Режим групової зони фокусування

В останніх моделей дзеркальних камер Нікон, таких як Nikon D810 та Nikon D4S, з'явився новий режимвибору зони фокусування "Групова АФ". На відміну від «Одноточкова АФ», використовується не одна, а п'ять точок фокусування для стеження за об'єктами. Такий режим краще підходить для завдання початкової точки фокусування та стеження за об'єктами порівняно з «Одноточковою АФ» або «Динамічною АФ», особливо, коли йдеться про фотополювання на дрібних птахів, які постійно пурхають з гілки на гілку і буває важко зловити їх у фокус і стежити за ними. У таких випадках “Групова АФ” може сильно допомогти фотографу та видати найкращі результати, ніж «Динамічна АФ», оскільки вона точніша і дає стабільність від знімка до знімка.

Як працює режим групової зони фокусування? Ми бачимо у видошукачі 4 точки фокусування, п'ята, у центрі, прихована. Ми можемо переміщувати групу, натискаючи джойстик на задній панелі фотоапарата (в ідеалі ми хочемо залишатися в центрі, тому що точка фокусування посередині кадру – хрестова, точніша). Коли ми навели об'єкт, всі п'ять точок активуються одночасно для початкового фокусування з пріоритетом по найближчому суб'єкту.

У цьому відмінність від «Динамічна АФ» з 9 точками, у якої пріоритет – по обраній центральній точці. Якщо центральною сфокусуватися не вдалося (низький контраст), фотоапарат спробує решту 8 штук. Спочатку камера завжди орієнтується на центральну точку, а потім переходить на інші 8 штук.

У свою чергу "Групова АФ" задіяє всі 5 точок одночасно і намагається навестися на фокус за найближчим суб'єктом, не даючи переваг будь-якій з 5-ти точок.

Режим групової зони фокусування "Групова АФ" особливо зручний при зйомці птахів, диких тварин та некомандних видів спорту. У прикладі зі знімком вище, з велосипедистами, якщо наша мета зловити у фокус переднього спортсмена, краще підійде«Групова АФ», оскільки в цьому режимі камера слідкуватиме за ближнім спортсменом.

Інший гарний приклад: птах сидить трохи зверху над фотографом так, що фон за нею майже не видно. У режимі «Динамічна АФ», не важливо, куди ви націлилися, фотоапарат спочатку спробує зловити фокус. Якщо ми навели об'єктив прямо на птаха, камера сфокусується на ньому. Якщо ми випадково прицілилися до заднього плану, камера сфокусується на ньому.

Тому зйомка дрібних птахів може бути трохи утруднена, особливо в кущах, або, якщо гілки, на яких вони сидять, постійно хитаються. Вибір початкової точки фокусування дуже важливий, і чим швидше ми його виберемо, тим вище шанси зловити птаха у фокус і стежити за ним, особливо якщо вона раптово вирішить полетіти. Як зазначено вище, режимі "Групова АФ" немає переваг у жодній точці фокусування, всі 5 штук активуються одночасно. У цьому випадку, оскільки пташка сидить ближче, ніж фон, як тільки група з 5 точок опиниться близько до неї, камера завжди сфокусується на птаху, а не на тлі. Як тільки ми вибрали фокус, камера в режимі «Групова АФ» стежитиме за суб'єктом, але знову, лише якщо одна з 5 точок буде поруч із суб'єктом. Якщо об'єкт зйомки рухається швидко, і ми не встигаємо повернути камеру в тому ж напрямку, фокус буде втрачений, також, як це сталося б у режимі «Динамічна АФ» з 9 точками.

Деякі фотографи кажуть, що режим «Групова АФ» дозволяє зловити фокус досить спритно, але ніхто особливо не заміряв, чи він швидше, ніж динамічне фокусування з 9-ма точками. Можливо, остання в деяких ситуаціях виявиться швидшою.

Інший важливий факт, на який слід звернути увагу, це те, що коли ми включаємо режим групового автофокусу при покадровому фокусуванні AF— S, Камера включає функцію розпізнавання облич і намагається навести різкість по очах найближчої до неї людини, що виділяється з групи. Наприклад, якщо ми фотографуємо когось, що стоїть між гілок дерева та листя, фотоапарат завжди намагатиметься зловити фокус на обличчі портретованого, замість того, щоб сфокусуватися на листі .

На жаль, розпізнавання осіб можливе лише в AF-S режимі, тому, якщо ми фотографуємо групу спортсменів, які швидко рухаються, і нам потрібно, щоб камера заблокувала фокус і стежила за особами суб'єктів (а не фокусувалася на найближчих об'єктах), нам краще використовувати режим «Динамічна АФ у Nikon або “AF Point Expansion” у камер Canon.

Ось схематичне порівняння кожного режиму автоматичного фокусування для фотоапаратів Nikon.

Якщо зображення розглядається за годинниковою стрілкою: режим «Одноточкова АФ», Автоматичний вибір зони АФ (9, 21 та 51), «3D стеження» та «Групова АФ».

3.5 Інші режими вибору зони фокусування

Останні моделі дзеркалок мають нові режими вибору зони, наприклад: “Пріоритет автоматичного фокусування на обличчі”, “Широка зона АФ”, “Нормальна зона АФ” та “АФ стеження за суб'єктом”. Ці режими використовуються при зйомці відео на дзеркальну камеру. Швидше за все, дані функції будуть вбудовуватись у всю модельну лінійку дзеркалок Nikon, здатних знімати відео. Не будемо обговорювати ці режими детально, оскільки їх функціонування в різних камерах трохи відрізняється і, можливо, буде змінено в майбутньому.

У компанії Canon також є свої режими вибору зони автофокусу, наприклад, "Spot AF", при якому ми можемо точно настроїти фокус усередині точки фокусування. Такий режим є вузькоспеціальним, його можна зустріти, наприклад, фотоапарати Canon EOS 7D.

3.6 У яких випадках вибирати той чи інший тип автоматичного фокусування

Чому потрібно знати, як і коли використовувати різні режими вибору зони автофокусу? Тому що кожен може комбінуватися з режимом фокусування! Щоб краще це зрозуміти, давайте складемо таблицю з прикладами (для дзеркальних фотоапаратів Nikon).

Режим вибору зони АФ	Режими фокусування Nikon
Режим вибору зони АФ
Одноточкова АФ	Фотоапарат наводиться на фокус лише один раз і лише по вибраній точці фокусування.	Камера наводиться на різкість по одній вибраній точці, коли об'єкт рухається – фокус переналаштовується.	Дзеркалка визначає чи рухається об'єкт зйомки або нерухомий і автоматично вирішує, який із режимів використовувати: AF-S або AF-C. У будь-якому випадку, застосовується лише одна точка.
Динамічна АФ	Відключений, просто працює, як одноточкове автоматичне фокусування.	Ми вибираємо початкову точку фокусування і, як тільки камера навелася на об'єкт, включаються оточуючі точки, щоб відстежувати його рух. У меню камери можна вибрати кількість допоміжних точок.	Як у попередньому випадку, але за групою точок.
	Як і в попередньому випадку	Замість того, щоб використовувати конкретну кількість точок фокусування, використовуються всі можливі і застосовується розпізнавання кольору для стеження за суб'єктом. Фотограф вказує на початкову точку, а камера стежить за суб'єктом по всьому полю кадру автоматично, дозволяючи йому перекомпонувати знімок без втрати фокусу на суб'єкті.	Аналогічно попередньому
	Фотоапарат активує 5 точок фокусування та наводиться по найближчому об'єкту. Якщо він визначив, що у кадрі є людина, фокусуватиметься нею.	Фотокамера автоматично фокусується на найближчому суб'єкті і стежить за ним у кадрі, доки він знаходиться близько до 5 точок. Розпізнавання осіб не працює.	Чи не доступно.
Автоматичний вибір зони АФ	Камера сама вибирає точку залежно від того, що знаходиться у кадрі.	Камера сама встановлює точку на об'єкті, що рухається, і стежить за ним.	Аналогічно попереднім випадкам.

Примітка до таблиці пояснення режимів вибору зони фокусування вище: різних моделяхможуть бути відсутні або інші опції.

3.7 Зміна режимів вибору зони фокусування

Щоб зрозуміти, як змінити режим вибору зони фокусування саме на камері, краще почитати інструкцію. У дзеркало початкового рівня типу Nikon D3100 або Nikon D3300 потрібно увійти в розділ “Меню режиму зйомки”, а просунуті камери мають перемикач на задній панелі. Ось, наприклад, як виглядає допоміжний дисплей у дзеркальних фотоапаратів Нікон Д600 та Д610.

Натискаємо кнопку AF біля основи байонета, і не відпускаючи її, обертаємо переднє та заднє колеса керування.

4. Сценарії автофокусу та приклади

Що ж, ми дізналися багато технічної інформації про те, що являє собою кожен з режимів автоматичного фокусу і вибору зони АФ. Давайте пройдемося ще за сценаріями та розглянемо приклади, щоб добре зрозуміти та засвоїти дані, представлені раніше. Налаштування камер, описані нижче, були взяті для камер Нікон.

4.1 Сценарій №1 – Зйомка спортивних змагань на вулиці

Який режим автофокусування та тип заміру зони АФ ми виберемо, фотографуючи, наприклад, футбол? Давайте почнемо з вибору правильного режимуфокусування. Очевидно, що режим покадрового фокусування AF-S не підійде, тому що нам потрібно, щоб камера фокусувалася постійно, доки напівнатиснута кнопка спуску затвора (ну або ту, кнопку, що ми призначили для AF). Тому ми повинні використовувати AF-C або AF-A режим. Професіонали хочуть повністю контролювати процес зйомки, тому перемикаються в режим безперервного стежить автоматичного фокусування AF-C в такій ситуації.

А що з приводу вибору зони АФ? Чи повинні ми включати режим "Одноточкова АФ", "Динамічна АФ", "Групова АФ" або "3D стеження"? Професійні фотографи під час зйомки спортивних змагань, як футбол, баскетбол або хокей на вулиці, включатимуть 3D стеження, дозволяючи камері спостерігати за спортсменами, доки людина компонує кадр. Якщо раптом виявиться, що 3D-стеження працює некоректно, часто помиляється, тоді можна переключитися на «Динамічна АФ» з досить великою кількістю точок фокусування, особливо, якщо ми стоїмо близько до місця дії. Режим «Групова АФ» добре працюватиме лише, якщо ми стоїмо дуже близько до об'єктів зйомки. Ось набір режимів фокусування для описаних випадків:

Спосіб автоматичного фокусування: AF-C
Режим виміру зони АФ: 3D-Стеження, Динамічна або Групова АФ.
Налаштування користувача => Динамічна АФ: 21 або 51 точка
Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет фокусування

4.2 Сценарій №2 – Зйомка людей на вулиці

Коли ми фотографуємо людей, які позують нам на природі в сонячний день, будь-який режим фокусування повинен працювати добре. Якщо ми вибрали AF-S, камера сфокусується один раз, як тільки ми натиснули «Спуск», так що просто потрібно бути впевненим, що наш об'єкт не рушив після наведення на фокус. За замовчуванням, камера не дозволить знімати фото в режимі покадрового фокусування AF-S, якщо фокус не наведено.

Якщо ж, ми знімаємо в режимі безперервного фокусування AF-C, що слідкує, то повинні просто переконатися перед натисканням кнопки, що фокус навівся правильно. Також для зйомки портретів добре підходить AF-A.

Що стосується вибору зони виміру АФ, то зручніше знімати при «Одноточковій АФ», оскільки об'єкт зйомки нерухомий.

Режимавтофокусу: AF-S, AF-C або AF-A
Зона виміру АФ: однокрапкова
Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-S: пріоритет фокусування
Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет спуску

Напевно, не варто і згадувати, що ми завжди повинні фокусуватися по найближчому оку нашої фотомоделі, особливо якщо вона знаходиться близько до нас.

4.3 Сценарій №3 – Зйомка портретів у приміщенні

Знімати людей всередині будівлі при поганому освітленні може бути складно. Якщо в кімнаті темно, можна перейти в режим покадрового фокусування AF-S. Якщо у нас є зовнішній спалах, режим AF-S дозволить увімкнути червоний промінь для підстроювання фокусу.

У режимі AF-C скористатися цією функцією не вдасться. І автоматичний фокус AF-A теж повинен впоратися в цій ситуації, але професійні фотографи воліють увімкнути AF-S.

Що стосується виміру зони АФ, то зручніше використовувати центральну точку фокусування для більшої точності в умовах поганого освітлення.

Режим автофокусування: AF-S
Замір: Одноточкова АФ.
Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-S: пріоритет фокусування

4.4 Сценарій №4 – фотографуємо птахів на льоту

Зйомка птахів – надзвичайно важкий жанр фотографії, оскільки нам складно передбачити їхню поведінку і часто вони літають дуже швидко. Як зазначалося вище, при фотополюванні краще вибрати режим "Безперервна стежить АФ" (AF-C), а зону фокусу - або "Групова АФ", або "Динамічна АФ" з 9-ою або 21-ою (хотілося б фотографувати при 21 точці , Але зазвичай 9 штук – швидше). Професійні фотографи кажуть, що намагалися використовувати 51 точку фокусування і 3D-стеження, але ці режими повільніші і менш точні, ніж у разі використання меншої кількості точок.

Один із фотографів казав мені, що у 99% випадків фокусується на птахах по центральній точці, змінюючи її тільки, коли пташки сидять високо на якійсь гілці. Ще раз: центральна точка фокусування в більшості випадків дає найкращий результат. Якщо ми знімаємо дрібних птахів і немає часу для того, щоб встановити початкову точку фокусування, можна спробувати режим «Групова АФ» (якщо доступна на вашій камері).

Режим автофокусування: AF-C
Вимірювання зони АФ: Динамічна або Групова АФ.
Налаштування користувача => Динамічна АФ: 9 або 21 точка
Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет спуску

4.5 Сценарій №5 – Зйомка пейзажів та архітектури

Для таких видів зйомки підходять всі режими фокусування, але зручніше все ж таки користуватися AF-S, оскільки у нас немає об'єктів, за якими потрібно стежити.

В умовах поганого освітлення нам не вдасться скористатися функцією допоміжного підсвічування АФ, оскільки відстані дуже великі. У такому випадку можна встановити камеру на штатив і перевестись в Live View, щоб контрастним методом сфокусуватися на яскравому об'єкті нашої сцени. Якщо це не допомагає, залишається одне: вимкнути автоматичне фокусування і навестися на різкість вручну.

При зйомці пейзажу або архітектурних об'єктів потрібно бути уважнішими до того, на чому сфокусувалася наша камера і пам'ятати, що особливе значенняприймає необхідність чіткого розуміння, що таке глибина різко зображуваного простору (ГРІП) та гіперфокальної відстані.

З приводу виміру зони автофокусу можна сказати одне: точно нам потрібен режим «Одноточкова АФ» щоб сфокусуватися точно на конкретній точці нашого кадру.

Режим автофокусування: AF-S
Спосіб вибору зони автофокусу: одноточкова АФ
Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-S: пріоритет фокусування

4.6 Сценарій №6 – Зйомка тварин

На фотосафарі, при зйомці великих тварин професіонали воліють використовувати режим безперервного фокусування AF-C і спосіб виміру зони автофокусу «Динамічна АФ» або «3D стеження», обидва вони працюють відмінно. Тварини, як правило, не такі в'язкі, як птахи (хоча іноді вони можуть рухатися навіть швидше), тому якщо ми знімаємо нешвидкі події, краще використовувати режим «Динамічна АФ» з великою кількістю точок фокусування або застосувати 3D стеження.

Режим автоматичного фокусування: AF-C
Вибір зони АФ: динамічне фокусування або 3D стеження
Налаштування користувача => Динамічна АФ: максимальна кількість точок або 3D
Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет спуску

Сподіватимемося, що перелічені вище сценарії полегшать розуміння, коли і як вибирати той чи інший режим фокусування і вимірювання зони фокусу. Тепер настав час повернутися до таблиці, наведеної вище, і перевірити, чи добре ми все зрозуміли.

4.7 Сценарій №7 – Фотографуємо невеликі групи

Новачки часто запитують, у якому режимі фокусуватися, коли ми знімаємо групу з кількох людей. Перш ніж говорити про режим автофокусування, потрібно обговорити деякі важливі речі. Якщо ми використовуємо об'єктив зі стандартною фокусною відстанню або телевізор при відкритій діафрагмі, слід пам'ятати про відстань до об'єкта зйомки. Коли ми стоїмо близько до нашої групи і знімаємо при апертурі f/1.4-f/2.8, то може статися так, що у фокусі опиниться всього пара людей, а інші – розмиті, якщо вони не стоять в одній площині. Рішень тут два: або затиснути діафрагму до f/5.6 або f/8 або відійти подалі, щоб збільшити ГРИП. Або можна використовувати обидві ці поради.

Якщо ми хочемо розмити фон і знімати при великій апертурі, ми можемо тільки поставити всіх у ряд, суворо паралельно фотоапарату. Уявимо, як потрібно було б стояти людям, якби вони притиснулися потилицею до плоскої стіни - ось як повинні розташовуватися наші моделі.

Що стосується режимів фокусування, то вдень вони будуть працювати добре, але зручніше застосовувати одноточкове фокусування.

Режимиавтофокусу: AF-S, AF-C або AF-A
Спосіб заміру: одноточкова АФ
Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-S: пріоритет фокусування
Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет спуску

Примітка: Як можна помітити, у всіх режимах вибір пріоритету для “AF-S” та “AF-C” встановлено на “пріоритет фокусу” та “спуск” відповідно. І ось чому. Виставляючи режим покадрового фокусування AF-S і “пріоритет фокусування”, ми говоримо фотоапарату, щоб він не дозволяв зробити знімок, якщо він не зміг навестися на різкість. Професійні фотографи не дуже часто користуються режимом AF-S, але коли вони його включають, хочуть, щоб кадр був різким.

Для режиму безперервного автоматичного фокусування AF-C «пріоритет спуску» працює відмінно в більшості ситуацій: фотоапарат максимально точно підлаштовує фокус, але не допускає занадто довгих затримок затвора, дозволяючи фотографу знімати тоді, коли він хоче. Немає сенсу замислюватись для режиму AF-C над тим, який пріоритет виставити: спуск або фокус. У "пріоритет спуску" камера не турбується хороший фокус або поганий (навіщо тоді потрібен автофокус?), а в "пріоритеті фокусу" вона не дозволить зробити хороший знімок доти, доки фокус не заблоковано. Якщо нам потрібно, щоб фокусування було таким точним, ми перемикаємось у AF— Sтоді. Просто встановлюємо цей параметр, як показано в прикладах вище та забуваємо про них назавжди .

5. Поради, як покращити роботу автофокусу при поганому освітленні

Як зазначалося раніше, за хороших, сонячних умовахзйомки, камери чудово справляються з автоматичним фокусуванням. Але коли фотографи починають знімати при поганому освітленні, вони стикаються з безліччю проблем, особливо, якщо фотографують у приміщенні. Ось деякі поради, як зробити роботу системи автоматичного фокусу краще, якщо світла недостатньо:

1. Використовуємо центральну точку фокусування. Не важливо скільки у нашого фотоапарата точок фокусування 9 або 51, ми все одно фокусуємося по центральній, а не по крайніх, якщо знімаємо при поганому світлі, оскільки вона працює точніше. Зазвичай у центрі встановлено хрестовий датчик, який працює краще, ніж будь-які інші точки нашої фотокамери.

Але що робити з кадруванням і композицією, якщо ми повинні фокусуватися по центральній точці? Вихід бачиться в тому, щоб перепризначити функцію автофокусування з кнопки спуску затвора на камері, на іншу, розташовану на задній панелі фотоапарата. Тоді можна буде сфокусуватися на об'єкті зйомки та перекомпонувати кадр. Більшість дзеркальних камер, у тому числі початкового рівня для новачків, дозволяють зробити це. У професійних дзеркалах є кнопка (зазвичай називається “AF-On”), яку можна увімкнути через меню, вибравши “AF-ON Only” у налаштуваннях активації автофокусу. Але ми повинні бути уважними після того, як перекомпонували кадр, особливо коли фотографуємо з малої ГРІП на відкритій діафрагмі. Коли ми навелися на різкість, а потім пересунули фотоапарат, напевно, фокус зрушить, і потрібно бути уважним, щоб зберегти наш об'єкт зйомки різким.

2. Включаємо функцію допоміжного підсвічування автофокусу на камері або зовнішньому спалаху. Завжди, коли потрібно знімати при поганому освітленні, ця функція допомагає фотографам. Щоб активувати її, потрібно переконатися, що допоміжне підсвічування АФ включено в меню і вибраний режим фокусування «Покадрова стежить фокусування» - AF-S.

3. Вибираємо контрастні об'єкти та грані. Замість того, щоб намагатися навести фокус на плоскій однобарвній поверхні, шукаємо контрастні об'єкти, що виділяються від заднього плану.

4. Додаємо трохи світла або вмикаємо лампи. Звучить просто, але якщо ми маємо проблеми з фокусуванням, що може бути простіше, ніж додати трохи більше світла або включити більше лампочок у кімнаті? Один фаховий фотограф розповів, як йому довелося знімати танці на вечірці. Світлана було так мало, що довелося освітлювати моделей ліхтариком, щоб сфокусуватися. Потім він підійшов до організатора і попросив увімкнути загальне освітлення у залі – всі проблеми вирішилися самі собою, а він зміг зняти чудові фотографії.

5. Стежимо за швидкістю затвора. Ми можемо думати, що у нас проблеми з фокусуванням, але не слід забувати і про те, що витримка має бути достатньою для зйомки з рук. Докладно про правило визначення часу експозиції за формулою В=1/(2*ФР) розказано в окремому фотоуроці налаштувань дзеркалок.

6. Використовуємо штатив. Використовуючи тріпод, ми можемо досягти більш точного фокусування за поганого світла, не турбуючись про рух камери.

7. Скористайтеся функцією контрастного фокусування в режимі Live View. Коли ми встановили камеру на штатив, можна спробувати сфокусуватися в режимі Live View, при якому, як ми пам'ятаємо, можна використовувати більш точний спосіб наведення на різкість по контрасту об'єктів у кадрі. Багато професійних фотографів відзначають, що завжди, коли їм доводиться фотографувати зі штатива, вони намагаються скористатися контрастним фокусуванням, оскільки воно дає найкращі результати. Та й, взагалі, в режимі Live View фокусуватися зручніше, оскільки на екрані камери зображення більше, ніж у видошукачі.

8. Корисна річ – яскравий ліхтарик. Якщо в нашій моделі камери немає вбудованої лампи підсвічування автофокусу, використовуємо яскравий ліхтарик і просимо когось посвітити на об'єкт зйомки, щоб спробувати навестися на фокус. Як тільки різкість спіймана, перемикаємося в режим ручного фокусування та вимикаємо ліхтар, фотографуємо «при автоспуску». Мені зустрічалися поради професіоналів, використовувати для наведення на фокус лазерної вказівки при зйомці нічних пейзажів (не забуваймо, що якщо потрапити в око людині або тварині, можна спалити сітківку).

9. Використовуємо ручне фокусування. Така порада не відповідає назві статті, але ми повинні вміти налаштовуватися вручну на фокус і не боятися цього робити. Іноді ручне фокусування вийде навіть швидше, ніж у автоматичному режимі. Багато пейзажів, макрознімків та архітектурних фотографій знято при ручному фокусуванні.

Фото 13. Ще один пейзаж, знятий при ручному фокусуванні. ХДР із трьох кадрів. Фотоапарат Нікон Д610. Об'єктив - Сам'янг 14/2,8. Штатив Sirui T-2204X.

P.S. Дорогі друзі, колеги та гості сайту! Якщо ви вважаєте, що стаття може бути корисною іншим фотографам, буду вдячний, якщо поділитеся посиланням на неї в соцмережах, на профільних форумах, опублікуєте у себе в блозі. Тільки прошу ставити активне посилання на джерело! Дружина витратила цілий день, щоб накреслити всі ці рамки на фотографіях... Не можна ж, щоб її праця була марною. Спасибі! Вдалих, різких фотографій вам.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочеться відразу сказати, що здебільшого помиляється не фотокамера, а людина, яка працює з нею. Отже, спочатку варто пошукати причину помилок з фокусуванням у власних діях з апаратом. У недавніх уроках ми розповідали, як працювати з різними режимами автофокусу та з точками фокусування. Ці знання допоможуть вам практично. Корисно буде ознайомитися і зі статтею про те, як фотографу-початківцю оцінити і підвищити якість власних робіт.

Бек- та фронт-фокус

Бек-фокус: фокусування проводилося на обличчі дівчини, а різкість у результаті виявилася за нею, на паркані.

Контрастний автофокус

Перевірка точності фокусування

Як перевірити фотоапарат на бек- та фронт-фокус? Точний висновок щодо наявності або відсутності цих недоліків може дати лише авторизований сервісний центр виробника фототехніки. Однак фотограф може зробити собі попередню оцінку точності фокусування.

Пропонуємо простий алгоритм такої перевірки.

Спочатку підготуємо фотоапарат.

1. Вставте акумулятор і картку пам'яті у фотоапарат. Увімкніть фотокамеру.

2. Перевірте, чи увімкнено автофокус.

На моделях початкового рівня (наприклад, Nikon D3300 та Nikon D5500) автофокус включається перемикачем на об'єктиві. Він має бути у положенні A.

На фотоапаратах просунутого рівня перемикач є на об'єктиві, і на камері. Літерою М позначається ручне (Manual) фокусування. Абревіатурами A (Auto) або AF (Auto Focus) позначається автоматичне фокусування. Для увімкнення автоматичного фокусування обидва перемикачі повинні бути у відповідному положенні.

4. Увімкніть А (Пріоритет діафрагми). Якщо ви вмієте працювати з ручним режимом М, можна використовувати його. Відкрийте діафрагму камери до максимального значення. Тут все просто: що менше число, що означає діафрагму, то сильніше вона відкрита. У випадку з китовим об'єктивом вам, швидше за все, доведеться мати справу зі значенням діафрагми близько F5.6.

На камерах початкового рівня (Nikon D3300, Nikon D5500) вибір режимів автофокусування здійснюється через меню, що викликається кнопкою i. У відповідному пункті потрібно просто вибрати оптимальний варіант.

На камерах Nikon просунутого рівня (починаючи з Nikon D7200) вибір режимів зони автофокусу здійснюється так: затисніть кнопку, суміщену з перемикачем AF/M, та крутіть переднє колесо керування. При цьому на інформаційному дисплеї ви побачите, як змінюються режими зони фокусування.

Перевіряємо автофокус

Отже, камера налаштована, тестова мета роздрукована. Час діяти!

Фотоапарат найкраще встановити на штатив. Без штативу така перевірка буде вкрай неточною та непоказовою.
Забезпечте достатнє освітлення для зйомки. Найкраще знімати вдень біля вікна. Можна використовувати і спалах (як вбудований, так і зовнішній).
Покладіть мету на рівну поверхню, а камеру розташуйте під кутом 45 градусів до неї на такій дистанції, щоб мішень займала значну площу кадру.
Виберіть центральну точку автофокусування. Сфокусуйтеся точно на мішені – на написі Focus Here (Фокусуйтеся тут). Жирна чорна лінія з цим написом повинна розташуватися у вашому кадрі строго перпендикулярно до оптичної осі об'єктива.

Зробіть кілька кадрів. Не використовуйте серійну зйомку, після кожного кадру фокусуйтесь знову. Пам'ятайте, що після фокусування в жодному разі не можна переміщати камеру, змінювати дистанцію зйомки. Якщо ви маєте справу зі зум-об'єктивом, протестуйте його на різних фокусних відстанях. Зауважу, що зручніше проводити тестування з фокусної відстані в районі 50 мм, з нього можна і почати.
Перегляньте отримані кадри. Щоб краще їх розглянути, робіть це не на екрані камери, а на моніторі комп'ютера. Якщо на всіх кадрах ви бачите однакову однакову помилку фокусування, то, швидше за все, ви виявили бек- або фронт-фокус. Переживати із цього приводу не варто. Це легко усувається у сервіс-центрі. А власники сучасних фотокамер (починаючи з Nikon D7200) можуть налаштувати фокусування прямо в меню фотокамери

Точна робота автофокусування. Бек- та фронт-фокус відсутні.

Фронт-фокус: різкість виявилася ближчою, ніж потрібно.

Тонка настройка автофокусу

Давайте розберемося, як працює функція тонкого налаштування автофокусування.

Знайдемо в меню фотоапарата пункт «Точне налаштування АФ».

Меню "Тонке налаштування автофокусу" у фотокамері Nikon D810

Перший пункт цього меню, як випливає з назви, дозволяє увімкнути або вимкнути цю функцію.

Пункт меню за замовчуванням дозволяє ввести значення тонкої установки АФ, яке буде використовуватися, коли для встановленого на камеру об'єктива не створено окремої установки. Таке налаштування має сенс вносити, якщо апарат систематично з усіма об'єктивами однаково помиляється з фокусуванням.

Останній пункт – «Вивести збережені значення» – дозволяє переглянути всі корекції, збережені на камері для різних об'єктивів. Ви можете для кожного об'єктива внести налаштування автофокуса, і вона збережеться на камері. Через це меню ви можете переглянути всі внесені коригування. У цьому пункті можна видалити непотрібні настройки. Існує можливість ввести свій ідентифікатор (від 00 до 99) для кожного об'єктива. Це корисно, якщо ви, наприклад, користуєтеся двома однаковими об'єктивами і для кожного з них внесли налаштування автофокусу. Такий ідентифікатор допоможе відрізнити їх один від одного в цьому меню.

Найважливіший пункт меню - «Збережене значення». Він показує, яке значення тонкої установки застосовано в даний момент, і дає можливість його змінити. Потрапивши в цей пункт меню, можна провести тонке настроювання роботи АФ з конкретним об'єктивом (встановленим на апараті зараз).

Тонка настройка автофокусу

Щоб внести необхідні налаштування, для початку необхідно зробити та вивчити тестові знімки (як описано вище). Якщо на тестових кадрах фокус виявляється за об'єктом, потрібно внести негативну корекцію, а якщо перед об'єктом – позитивну.

Складність полягає у визначенні необхідної величини коригування. Знайти оптимальне значенняможна з допомогою тестових кадрів. Після внесення орієнтовних налаштувань просто зробіть ряд тестових кадрів і перевірте, чи тепер об'єктив потрапляє в різкість. Якщо ні – внесіть відповідні виправлення.

Автофокус. Однак точне та швидке фокусування немислиме без уміння фотографа працювати з точками та зонами фокусування. Часто доводиться знімати дітей чи тварин, які раз у раз «втікають» з фокусу. А іноді потрібно дуже точне фокусування: наприклад, на очах моделі під час зйомки портрета.

Як змусити камеру сфокусуватися у потрібному місці?

Як працювати з точками фокусування у різних знімальних ситуаціях? Як змусити фотоапарат взяти у різкість те, що потрібно? Давайте розберемося.

Фотографу важливо пам'ятати, що камера - механізм хоч і дуже досконалий, але не наділений розумом. Автоматика апарата може розпізнавати тип сцени, що знімається завдяки датчику експозаміру і відповідним чином працювати з фокусуванням. Тим не менш, фотоапарат не може бути в курсі всіх творчих ідей фотографа - він не знає точно, на що саме в кадрі ви хочете сфокусуватися.

Як змусити апарат сфокусуватися у потрібному місці? Камері потрібно вказати на ту точку, яка має бути у фокусі. Зробити це можна шляхом вибору зон та точок фокусування. Вибір точок фокусування доступний як під час роботи з покадровим автофокусом AF-S, так і безперервним AF-C.

Як вибрати потрібний режим зони автофокусування?

Розглянемо варіанти роботи з точками фокусування. Кожен із них вигідний у певних знімальних ситуаціях.

Одноточкове автофокусування

Наведення на різкість відбувається по одній точці фокусування, яку вибирає сам фотограф за допомогою мультиселектора. Режим одноточкового АФ (автоматичного фокусування) дає йому повний контроль над наведенням на різкість. Цей режим особливо зручний для статичних сюжетів. До них відносяться пейзажі, натюрморти та портрети, якщо людина стоїть на місці, позує нам.

Режим одноточкового фокусування зазвичай використовують за промовчанням просунуті та професійні фотографи. Він дає відмінні результати під час роботи зі світлосильною портретною оптикою: коли ми знімаємо нею на відкритих діафрагмах, глибина різкості буде дуже мала. Отже, найменша похибка з фокусом загрожує тим, що кадри будуть просто нерізкими.

Якщо потрібне точне фокусування зі світлосильною оптикою, то найлегше досягти її при роботі в режимі одноточкової АФ.

Але цей режим має й мінуси. Якщо в кадрі присутній швидкий рух (діти, тварини, спортсмени, що бавляться), ми можемо не встигнути вибрати потрібну точку фокусування, і знімається об'єкт просто «втече» з фокусу. Це справедливо навіть для зйомки з безперервним автофокусом AF-C, адже під час ведення об'єкта він може легко піти за межі вибраної точки фокусування, і різкість буде втрачена. У таких випадках стануть у нагоді наступні режими зони АФ.

Динамічна АФ

Цей режим доступний лише під час фокусування (AF-C). У ньому ми вибираємо основну точку фокусування так само, як і при одноточковій АФ. Але при фокусуванні камера враховує інформацію з інших, сусідніх точок фокусування. Таким чином, якщо об'єкт пішов з вашої основної точки фокусування, камера все одно стежитиме за ним, спираючись на дані інших датчиків.

Всі сучасні дзеркальні апарати Nikon, крім найпростішого Nikon D3300, дозволяють вибирати, скільки точок фокусування буде задіяно у стеженні за об'єктом – датчики на всій площі кадру або розташовані поруч із обраною фотографом точкою. Чим менше точок буде задіяно, тим акуратніше буде фокусування, але тим простіше втратити об'єкт з різкості, що знімається. І навпаки: чим більше задіяно датчиків, тим складніше буде втратити об'єкт із різкості, але тим більші похибки можуть виникнути при фокусуванні.

Динамічна АФ відмінно підходить для зйомки об'єктів, що швидко рухаються. Наприклад, птахів у польоті.

При роботі з динамічною АФ не слід забувати, що головною точкою фокусування все одно буде та, яку ви вибрали. Так що для найбільш точного фокусування потрібно намагатися тримати її на об'єкті, що знімається, не даючи йому йти далеко від неї.

3D-стеження

Цей метод, на відміну від попереднього, дозволяє переміщувати активну точку фокусування прямо за нашим героєм автоматично.

Під час фокусування AF-C фотограф вибирає потрібну точку автофокуса. Після цього, якщо об'єкт переміщається, камера використовує метод 3D-стеження, переміщаючи за ним і точку фокусування. Таким чином, ви не втратите з різкості навіть об'єкт, що дуже швидко рухається. Найголовніше, щоб об'єкт не залишав меж кадру. А якщо ні, то на ньому доведеться фокусуватися заново.

При 3D-стеженні камера реєструє кольори у вихідній точці фокусування і надалі стежить за їх переміщенням у кадрі. Тому 3D-стеження найбільш ефективно тоді, коли об'єкт, що знімається, відрізняється за кольором від фону. А якщо ні, то 3D-стеження може не дати бажаних результатів, і фокусування буде «перескакувати» на подібні за кольором об'єкти. Тоді варто користуватися режимом динамічної або групової АФ.

Групова АФ

У просунутих моделях фотокамер Nikon (починаючи з Nikon D750) можна вибрати для наведення на різкість не одну точку, а відразу групу одночасно активних точок. Одноточкова АФ дозволяє точно навестися на різкість, але часом важливіше не точність, а швидкість. Фокусування по групі точок добре підійде для зйомок репортажів, зйомок руху. Вона стане в нагоді і там, де пасує метод 3D-стеження (коли об'єкт і фон приблизно одного кольору, при роботі в слабко освітленому приміщенні).

Зйомка динамічних сцен за умов слабкого освітлення - справжнє випробування для фотографа. Режим групового АФ добре підходить для таких умов.

Автоматичний вибір зони АФ

Увімкнувши цей режим, ви дозволите автоматиці камери самостійно вирішувати, в якій точці кадру потрібно сфокусуватися. Але врахуйте: автоматика не знає, що ви хочете взяти у фокус. Її думка з вашою може не співпадати. Зазвичай автомат фокусується на розташованих ближче всього до камери об'єктах. Не факт, що такими стануть ваші герої. Для коректної роботи автоматичної зони АФ важливо, щоб об'єкт, що знімається, виділявся контрастом, яскравістю щодо фону. Бажано розташовувати об'єкт ближче до центру кадру. Також не варто перекривати об'єкт зйомки якимось переднім планом (наприклад, знімати портрет крізь гілки квітучого дерева) - у такому разі фокусування буде «втікати» на передній план.

Режими зони фокусування, доступні під час роботи через Live View

Ми знаємо, що в режимі Live View працює зовсім інший тип фокусування – контрастний. Тому в цьому режимі ви не знайдете звичних режимів роботи з точками фокусування. Тут є ряд своїх цікавих режимів, що іноді відкривають перед фотографом нові можливості.

Однією з переваг контрастного фокусування в режимі Live View є те, що ми можемо сфокусуватися по будь-якій області кадру, навіть на самому краю. Для цього достатньо перемістити в потрібне місце кадру область фокусування за допомогою мультиселектора, а камери з сенсорним дисплеєм (наприклад, Nikon D5500) - простим торканням. В фотокамерах Nikonми можемо встановити певний розмір області фокусування.

Нормальна область АФявляє собою маленький прямокутник, яким і відбувається фокусування. Оскільки площа прямокутника мала, фокусування буде дуже точним. Цей режим, як і режим одноточкової АФ, під час роботи через видошукач, відмінно підходить для зйомки статичних сюжетів.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
При фотографуванні з малою глибиною різкості точність фокусування має бути ідеальною. Режим нормальної зони АФ буде чудовим вибором при таких зйомках.

Широка область АФпідійде для більш швидкого, але більш грубого фокусування: наведення на різкість відбувається по тій області, яка більша. Режим широкої областіАФ можна використовувати там, де у пріоритеті швидкість фокусування - під час зйомки репортажу, запису відео.

Режим широкої АФ доречний під час зйомки кадрів із великою глибиною різкості, під час роботи на закритих значеннях діафрагми. У таких ситуаціях ідеальна точність фокусування не потрібна – велика глибина різкості нівелює огріхи фокусування.

Кадр із великою глибиною різкості. В даному випадкуцілком можливе фокусування по широкій зоні АФ.

АФ із пріоритетом особи- функція, доступна лише під час контрастного фокусування. Вона стане ідеальним рішеннямпід час зйомки людей. Автоматика сама розпізнає обличчя у кадрі і далі за ним слідкуватиме, навіть якщо герой переміщатиметься. Ця функція добре підходить для зйомки репортажу, роботи з універсальними зум-об'єктивами. Але якщо ви знімаєте світлосильну портретну оптику, для ідеально точного наведення на різкість я раджу користуватися режимом нормальної області АФ. У поєднанні з режимом безперервного фокусування AF-F АФ з пріоритетом особи підійде і для динамічних сюжетів за участю людей (припустимо, спортивних змагань), адже камера сама триматиме обличчя людини різко.

Якщо в кадрі є кілька осіб, апарат за замовчуванням фокусуватиметься на найближчому з них. Щоб вибрати інше обличчя для фокусування, скористайтеся кнопками мультиселектора.

Складнощі можуть початися, якщо людина періодично відвертається від камери або ви взагалі знімаєте її зі спини. Таке часто буває під час репортажної зйомки, зйомки спортивних заходів. Якщо у кадрі камера не знайде облич, фокусування буде відбуватися так само, як і в режимі широкої області АФ – по великому прямокутнику.

Ведення об'єктуще одна цікава функція, доступна в режимі Live View. Багато в чому вона нагадує режим 3D-стеження. У режимі ведення об'єкта спочатку необхідно поєднати область фокусування зі знімаючим об'єктом і натиснути центральну кнопку мультиселектора. Тепер камера стежитиме за переміщеннями об'єкта у кадрі.

Цікаво, що стеження за об'єктом може здійснюватися як у режимі покадрового автофокусу AF-S, так і в режимі безперервного фокусування AF-F. У режимі AF-S апарат триматиме вибраний об'єкт у рамці фокусування, але на різкість наводитися стане лише за вашою командою - при натисканні на кнопку спуску. У режимі AF-F фокусування буде вестись постійно. Він чудово підійде для зйомки динамічних сюжетів! Фокусування в режимі Live View більш вимогливе до світла, ніж стандартне. В умовах поганої освітленості краще користуватися звичайним фокусуванням через видошукач.

Костянтин Воронов

Займаюсь професійною фотографією понад 8 років. Сфера діяльності – весільна, портретна, пейзажна фотографія. За освітою журналіст. Розробив кілька курсів для сервісу онлайн-навчання фотографії Fotoshkola.net. Викладач, провідний майстер-класів.