Eramu lae soojustamine võib oluliselt vähendada külma perioodi soojuskadu ja suvel oluliselt parandada ruumide mikrokliimat. Kvaliteetne soojusisolatsioon annab teile lisaks mugavuse suurendamisele ka käegakatsutava kokkuhoiu pere eelarve kütmisel. Isolatsiooni ostmisega kaasnevad kulud tasuvad end ära 2-3 aastaga.
Lisaks maja küttekulude vähendamisele lahendab põranda soojustamine mitmeid muid probleeme. Sissepääsu takistamine soe õhk pööningule isoleeriv konstruktsioon takistab veeauru ja niiskuse kogunemist katusealusesse ruumi, mis kahjustavad sarikaid ja põrandatalasid. Lisaks aitab soojustamine vältida katusel lume sulamist ja suurte jääpurikate teket, mis on sulade ajal väga ohtlikud. Pööningul elamispinna korraldamisel on heliisolatsioonifunktsioon väga kasulik. Igal juhul on lae soojustamine eramaja jaoks vajalik meede.
Lae isolatsioonitööde tegemine on igaühe võimuses kodu peremees. Paigaldamine nõuab esineja minimaalset algkoolitust. Allolevad näpunäited aitavad teil vältida levinud vigu ja saada töö kiiresti ilma igasuguse pingutuseta tehtud. lisapingutust. Tööprotsessi hoolikalt planeerides ja õigeaegselt valmistudes vajalikke materjale sisse õige summa, säästate oma aega, närve ja transpordikulusid. Mõelgem üksikasjalikult, kuidas eramaja lagi korralikult isoleerida.
Kuhu lagi soojustada: seest või väljast
Eramu lae soojustamist saab teostada nii seest kui väljast. Mõlemad variandid annavad üsna toredaid tulemusi. Need erinevad kasutatud materjalide ja paigaldamise viiside poolest, nii et iga meister valib endale sobiva võimaluse elutingimused võttes arvesse majanduslikku teostatavust.
Pööningu põranda isolatsiooni võimalused
Isolatsiooni välise versiooni korral paigaldatakse pööningule soojusisolatsioon. Kui pööningupinda ei kasutata, siis soojustus sisse dekoratiivne viimistlus ei vaja, mis eristab seda valikut eelmisest. Lisaks koos välimine isolatsioon palju mugavam töötada.
Siseisolatsioon näeb ette soojusisolatsioonimaterjalide kinnitamise lae sisepinnale ja paigalduse rippkonstruktsioonid kipsplaat, plastik, puit jne. Arvestada tuleb sellega, et millal sisemine isolatsioon Kaob 15-20 cm ruumi kõrgust. Seega, kui teie lagi on 2,5 m või alla selle, peaksite eelistama pööningult isolatsiooni.
Sisesoojustus tasub valida, kui kavatsete remonti teha ja paigaldust planeerida ripplagi. Kõigil muudel juhtudel tuleks eelistada välist isolatsiooni.
Soojusisolatsiooni materjali valik
Eramute soojendamiseks on populaarsed järgmised soojusisolatsioonimaterjalid:
- vahtpolüstürool;
- vahtpolüstürool;
- Penoisool;
- vahtpolüuretaan;
- Penofol;
- Mineraalvill;
- basaltvill;
- Ecowool;
- paisutatud savi;
- saepuru;
- vermikuliit;
- Kuiv rohi, okkad, pilliroog.
Vaht- või vahtpolüstürooliga välissoojustus on ehk üks odavamaid ja enim saadaolevaid viise. Seda ülesannet on üsna lihtne iseseisvalt teha. Materjalid on niiskuskindlad, ei mädane, ei põle, vaid sulavad tulekahju ajal, eraldades kibeda mürgise suitsu. Vahtpolüstüreen koosneb sisuliselt samast materjalist, mis polüstüreen, ainult et see on valmistatud veidi teistmoodi. Peamised puudused on mürgise fosgeengaasi eraldumine põlemisel ja suhteliselt lühike kasutusiga (kuni 10 aastat). Nende kasutamisel tuleb pöörata kõrgendatud tähelepanu tuleohutusele.
Penoizol - vedel vaht. Ei põle, auru läbilaskev, bioloogiliselt stabiilne, soojusisolatsiooniomadustelt parem kui polüstüreen. Tootjad väidavad, et pärast kõvenemist on inimeste jaoks täielik ohutus. Seda toodetakse kohapeal ja paigaldatakse spetsiaalse kalli paigalduse abil, nii et töid teostavad ainult spetsialiseerunud meeskonnad. Mugav ja kulutõhus suurte mahtude jaoks.
Samamoodi tehakse tööd polüuretaanvaht, mis sünteesitakse kahest vedelast komponendist. Sõltuvalt kasutatavast proportsioonist saadakse polümeervaht erinevad omadused. Pind on kaetud pideva vuukideta kihiga, välistades pragude puhumise võimaluse. Puuduseks on see, et põlemisel eralduvad mürgised ained.
Penoizooli valamise protsess
Penofol - vahustatud polüetüleen, kaetud alumiiniumfoolium. Takistab külma õhu, tuuletõmbuse ja radooni tungimist, peegeldab kiirgussoojust tuppa. Materjal on väga kerge, ei tekita lisakoormust, sobib väga hästi koos mineraalvillaga. Väikese paksuse tõttu ei mõjuta see peaaegu ruumi kõrgust.
Mineraalvill sisaldab peamiselt looduslikke materjale: liiva, kive või sulameid. Saadaval rullides ja lehtedena erineva suurusega. Hea soojusega helikindlad omadused ja taskukohane hind. Vajab kaitset niiskuse eest, kuna märjana kaotab see täielikult soojusisolatsiooni omadused. See on vastupidav äärmuslikele temperatuuridele, taastab oma kuju pärast koormust, kuid muutub aja jooksul kooki. Materjal erinevalt klaasvillast peaaegu ei torgi, kuid nõuab siiski kaitsevarustus tööl. Peamine puudus on fenooli sisaldus, mis võib kergesti tungida läbi inimese naha.
Basaltvill on valmistatud sulakividest. Toodetud mattide ja taldrikutena. Iseloomustab vastupidavus stressile ja kõrged temperatuurid, hüdrofoobsus, elastsus. Materjal on võimeline veeauru läbi laskma ega lase neil sees koguneda, ei tõmbu kokku ja talub tööd kuni 70 aastat ilma kvaliteeti kaotamata. Sama hästi kui mineraalvill, sisaldab fenoolseid sideaineid ning kiud võivad ärritada nahka ja limaskesti.
Siseruumides töötamisel kasutatakse tavaliselt vatti - mineraal- või basalt. seda auru läbilaskev materjalid, mis võimaldavad lael "hingata".
Ecowool on looduslikku päritolu puistematerjal, mis koosneb 80% ulatuses tselluloosist koos boraadi lisanditega, mis kaitsevad kergesti süttimise ja lagunemise eest. Võimalik teostada paigaldustöid märg tee kasutades spetsiaalset paigaldust ja kuivatage käsitsi. Käsitsi viisülimalt lihtne. Piisab, kui valada eelnevalt laotud pergamiinile vattide vahele ja kergelt lahti. Ecowool suurendab mahtu 2-3 korda. Soovitatav kihi paksus on 30 cm Soojusjuhtivus on sama, mis mineraalvillal, samas ökovill ei karda niiskust, takistab seente ja hallituse teket. Teenib rohkem kui 100 aastat.
Pööningukorruse soojustamiseks on võimalik kasutada odavaid kohalikke materjale nagu paisutatud savi, saepuru, hein, nõelad, pilliroog, savi ja räbu. Nende maksumus on sageli võrdne tarnekuluga, kuid soojusisolatsiooni omadused on märgatavalt madalamad ja nende paigaldamine on keerulisem. Saepuru enne munemist vajab spetsiaalset kaitsev ravi. Vastasel juhul võivad need närilised kahjustada saada, mädaneda ja väga kergesti süttida. Hein on ahvatlev koht mitmesugustele väikestele putukatele ja putukatele. Märgatava soojusisolatsiooniefekti saavutamiseks vajavad kõik lahtised kütteseadmed märkimisväärset paksust - alates 30 cm, mis põhjustab põrandatele tugevat koormust.
Häid tulemusi annab saepuru kombineerimine vermikuliidiga. Mõlemad materjalid on looduslikku päritolu, imavad kergesti niiskust ja annavad seda kergesti ära, hooldades optimaalne niiskus. Vermikuliit on valmistatud hüdromikast ja seda peetakse ideaalseks keskkonnasõbralike omadustega puisteisolatsiooniks. Soojusjuhtivuse poolest on see võrreldav mineraalvillaga. Vermikuliidi ainus puudus on hind.
Ladumine lahtised kütteseadmed näeb ette nende tagasitäitmise spetsiaalselt valmistatud kasti viigete või lattide vahel.
Kui materjalide keskkonnasõbralikkus on teie jaoks ülioluline, peaksite valima paisutatud savi või vermikuliidiga saepuru. Kui olulised on kõrged soojusisolatsiooniomadused ja paigaldamise lihtsus, on basaltvill teie valik.
Soojendus basaltvillaga: samm-sammult
Mõelgem üksikasjalikult, kuidas oma kätega välist isolatsiooni teha, kasutades ühte kõige enam tõhusad kütteseadmed- basaltvill.
Vajalikud materjalid:
- 100 mm paksused basaltvillaplaadid;
- aurutõkkekile;
- Hüdroisolatsioonikile;
- fooliumlint;
- puidust tala;
- Riistvara.
Tööriistad:
- klammerdaja;
- Rulett;
- Rauasaag või pusle;
- Haamer;
- Lukksepa nuga;
- Kruvikeeraja.
- Samm 1. Kõigepealt peate pööningul põhjalikult puhastama ja looma tasane pind basaltvilla ladumiseks.
- Etapp 2. Kui pööning on planeeritud elamuks, siis tulevase põranda jaoks pannakse puitkarkass. Viivituste vaheline samm määratakse vastavalt isolatsiooniplaatide laiusele, et tagada võimalikult tihe sobivus.
juuresolekul puidust talad kattuv isolatsioon asetatakse nende vahele. Ebapiisava kõrguse korral kinnitatakse ülalt täiendavad latid.
Kui pööningut ei käitata, võib selle üksuse vahele jätta.
Isolatsiooni kõrgus sõltub piirkonna kliimatingimustest ja katuse konstruktsioonist. Enamasti on optimaalne kasutada kahte kihti 100 mm paksust basaltvilla.
- Etapp 3. Paigaldatakse aurutõkkekile. Kui põrand on raudbetoon, võib selle elemendi vahele jätta, kuna sellel on madal auru läbilaskvus.
Põrandataladele või taladele kinnitamine toimub kasutades ehitusklammerdaja kõverdatud servadega. Uues ehituses on kile laotud talade alla. Lehed kattuvad 150 - 200 mm, kinnituvad niiskuskindla kleeplindiga ja peavad olema seintele keritud vähemalt 200 mm, et tagada niiskuse läbitungimise vältimine. Parim variant kaalutakse fooliummaterjali kasutamist. Sel juhul asetatakse lehed otsast otsani fooliumiga allapoole ja liimitakse spetsiaalse kleeplindiga.
Talad ja palgid ei ole kaetud aurutõkkekilega, et vältida niiskuse kogunemist neisse ja kiiret lagunemist.
- Etapp 4. Aurutõkkekilele kantakse basaltvillast lehed, võimalusel vältides vuukide vahesid. Seinte äärde jäetakse 2-3 cm vahed, mida vati tuuldumiseks ei suleta.
- Etapp 5. Teine kiht asetatakse õmbluste maksimaalse nihkega. Külmas kliimas ei ole kolmas kiht üleliigne. See asetatakse üle eelmiste ja kõrvaldab kõik võimalikud külmasillad.
Pööningukorruse puhul, mida ei kasutata, võite seal peatuda (muidugi juhul, kui katus ei leki), või saate seda ohutult mängida, järgides järgmise lõigu soovitusi.
- Samm 6. Virnastatud hüdroisolatsioonikile vati kaitsmiseks ülalt tuleva niiskuse eest töötamise ajal.
- Etapp 7. Konstruktsioon on paigaldatud pööningul liikumiseks.
Elamu pööningu jaoks pannakse lauad ja vajadusel pealislakk, jaoks mitteeluruumi pööning piisab, kui varustada sildadega kõndimiseks tehniline ülevaatus ja katuse hooldus.
Tööd on kõige parem teha soojal aastaajal - suvel või varasügisel.
Välise isolatsiooni jaoks on parem võtta aurukindlaid materjale, et kaitsta lae niiskuse eest, sisemiseks - auru läbilaskev.
Mida rohkem õhku isolatsioon sisaldab, seda tõhusam see on, seega tuleb püüda tagada materjalidele nagu mineraalvill, ökovill, saepuru maksimaalne “kohevus”.
Välissoojustus on alati odavam ja hõlpsamini teostatav.
Lagede sisemise isolatsiooniga ja mõne sisseehitatud mudeli kasutamisega laevalgustid Lambipirnide sagedane läbipõlemine on võimalik soojuse hajumise puudumise tõttu. Sel juhul on parem riputada tavaline traditsiooniline lühter.
Aurutõkkeks võib kasutada ainult spetsiaalset vastava märgistusega kilet või pergamiini, tavalist polüetüleeni kasutada ei saa.
Penofol on alati virnastatud fooliumiga allapoole.
Erinevaid küttekehasid kombineerides saate teostada keerukat isolatsiooni.
Basaltvillaga isolatsiooni teostamisel on vaja kasutada maski ja kaitseriietust, mis katab täielikult keha.
Enne töö alustamist peaksite hoolikalt uurima kõigi saadaolevate soojusisolatsioonimaterjalide eeliseid ja puudusi, analüüsima nende töövõimet, hindama paigaldamise kulusid ja keerukust. Hoolikalt kaalutletud otsuse tegemine ja soojusisolatsiooni paigaldamine, võttes arvesse ülaltoodud soovitusi, tagab eramajas turvalise ja efektiivselt soojustatud lae.
Kuigi Viimastel aastatel laias valikus kaasaegsed küttekehad, keskkonnasõbralik puhtad jäätmed puidutööstusest ei ole kaotanud oma tähtsust soojusisolatsioonimaterjalina. Jutt on muidugi eelkõige saepurust.
Eriti sageli kasutatakse saepuru küttekehana majade ehitamisel metsarikastesse piirkondadesse, kuna siin asub tavaliselt suur hulk saeveskeid. Ja see tähendab, et materjali on võimalik osta madala hinnaga ja mõnikord isegi peaaegu tasuta leida.
Saepuru kui küttekeha - "plussid" ja "miinused"
Saepuru ja nende baasil valmistatud materjale kasutatakse peaaegu kõigi maja elementide isoleerimiseks - pööningupõrandad, seinad, põrandad, keldrid jne. Lisaks valmistatakse puidujäätmetest plokke, mida kasutatakse laialdaselt elamute ja olmehoonete ehitamiseks.
Saepuru - jäätmed, mis leiavad kõige laiemat kasutust See materjal ei kaota oma populaarsust tänu positiivsetele omadustele, mis hõlmavad järgmist:
- Ühte olulisemat eelist võib julgelt nimetada absoluutseks ökoloogiline puhtus saepuru. Need ei eralda inimese tervisele mürgiseid aineid, mistõttu võib neid kasutada igas koguses.
- Oluline eelis on juba mainitud kõigile kättesaadav madal hind materjali ja mõnikord ka võimaluse neid tasuta hankida.
- Saepuru - muidugi suurepärane, kui munemistehnoloogiat järgitakse. Kui soojusisolatsioonikiht vastab nõutavale paksusele, vastavalt kliimatingimused piirkonnas, siis ei jää selline isolatsioon oma efektiivsuselt alla teistele kaasaegsetele materjalidele.
- Isolatsiooniks võib kasutada saepuru nii tavalisel lahtisel kujul kui ka muul kujul. Näiteks võivad need olla seguplaadid muude looduslike või tehismaterjalidega.
Selle isolatsiooni puhtal kujul kasutamise puudused hõlmavad suurt süttivust. Kui aga kasutada saepuru savis või tsemendisegud, siis väheneb nende süttivus oluliselt.
Kui vaidleme sellest seisukohast, et sarikad, pööningupõrandad ja seinad on valmistatud leegiaeglustitega eelnevalt töödeldud puidust, siis sobib saepuru sellesse hoonekompleksi ideaalselt, eeldusel, et need on ka spetsiaalselt töödeldud. Lisaks on vaja tagada kõigi kvaliteetne isolatsioon elektrikaablid, mis läbib isolatsioonikihi või asub selle paksuses. Vajab erilist tähelepanu ja korstna toru soojusisolatsioon kohtades, kus see läbib pööningukorrust või asub seina lähedal.
Tuleb märkida, et saepuru pole sugugi ainus looduslik materjal, mida on pikka aega kasutatud kodu soojustamiseks. Ja kui vaatate allolevat tabelit, ei kaota nad teistele looduslikele " soojusisolaatorid».
| looduslik isolatsioonimaterjal | Materjali mass kg/m3 | Soojusjuhtivuse koefitsient |
|---|---|---|
| Pukseerida | 180 | 0,037-0,041 |
| vatt | 80 | 0,036 |
| Tundub teistsugune | - | 0,031-0,050 |
| Lõke on erinev | 150-350 | 0,04-0,065 |
| Sammal | 135 | 0.04 |
| sfagnum turvas | 150 | 0,05-0,07 |
| Nõelad | 430 | 0.08 |
| Täidisesse hakitud põhk | 120 | 0.04 |
| Põhumatid | - | 0,05-0,06 |
| Õhuke puiduhake täidises | 140-300 | 0,05-1,0 |
| Kuivad lehed | - | 0,05-0,06 |
| saepuru | 190-250 | 0,05-0,08 |
Muidugi ei ole kõik saepuru ühesugused – palju sõltub puidu liigist ja kvaliteedist, mille töötlemise käigus need saadakse.
Niisiis, selles küsimuses on peaaegu tingimusteta "liider" tamme saepuru. Need on vähem hügroskoopsed kui teistelt puuliikidelt saadud saepuru. Isegi kui niiskus satub neile, ei tee see neile suurt kahju, kuna tamm sisaldab looduslikke antiseptilisi aineid. Seetõttu ei esine nad mädanemist ega paisu, kui vesi neile peale satub.
Samas tamme saepuru on ka laialt levinudära nimeta materjali. Pole hullu - sobib hästi küttekehaks ja jäätmeteks okaspuud: kuusk, lehis või mänd. Okaspuu sisaldab ohtralt eeterlikud õlid, mis takistab vankumatult seene või mädaniku ilmnemist, st oma olemuselt on materjali seenevastased ja antiseptilised omadused.
saepuru ettevalmistamine
saepuru, puhas, ettevalmistamata ei saa pidada täiesti sobivaks plokkide valmistamiseks või küttekehaks täitmiseks. Pärast lõplikku kuivamist muutuvad need väga tuleohtlikuks materjaliks. Lisaks saavad erinevad putukad või närilised neid pesitsemiseks valida.
Seetõttu koos puhast materjali kõigepealt tuleb tööd teha:
Kõigepealt töödeldakse saepuru spetsiaalsed ravimvormid millel on omadused ja tuleaeglusti .
Leegiaeglusti muudab saepuru praktiliselt mittesüttivaks ... Esiteks segatakse saepuru antiseptikumiga. sügav tungimine, ja pärast kuivatamist - leegiaeglustajaga. Kõiki protsesse saab läbi viia kaetud peal film ventileeritav ala katuse all, näiteks varikatuse all.
... ja antiseptik hoiab ära bioloogilised lagunemisprotsessid, seente väljanägemise, putukate ja näriliste pesad - Pärast tuleaeglustavat töötlemist segatakse saepuru kustutatud lubjaga, mis ei lase närilistel ja putukatel kerisesse settida.
Lubja lisatakse saepurule vahekorras 1:5, see tähendab, et üks osa lupja viiele osale saepuru. Mõõtmist saab läbi viia kottides - näiteks valatakse välja viis kotti saepuru ja üks kott kuiva lubja ning segatakse seejärel põhjalikult. Kui tööd tuleb teha käsitsi, võib segada tavalise kõpla ja labidaga.
- Lisaks tuleb arvestada, et puistes isolatsiooniks kasutatav saepuru kipub aja jooksul vajuma, vähendades moodustumist. õhukiht ja loomulikult kaotavad oma soojendavad omadused. Seetõttu peate teatud aja möödudes need täitma või asetama nende peale veel ühe isolatsiooni.
Võttes arvesse sellist negatiivset vajumistegurit, valmistatakse soojusisolatsioonikihi perioodilise uuendamise või tugevdamise vajaduse vältimiseks segu, mis koosneb saepurust, lubjast ja kipsist vahekorras 9:1:5. Seejärel segatakse segu. niisutatakse veega, segatakse ja asetatakse kohe ettevalmistatud alusele.
Kuna kips kivistub väga kiiresti, tuleb kompositsioon ette valmistada väikeste portsjonitena, et jõuaks need välja laduda enne, kui need neile ettenähtud kohas kõvastuvad, vastasel juhul saab materjal kahjustada.
Kui pole soovi kiirustada, võib kipsi tardumisajaga kohanedes asendada tsemendimörtiga.
Selle isolatsioonimeetodi kasutamisel ei ole saepuru eelkuivatamine vajalik. Neid saab kasutada kohe pärast saeveskist tarnimist.
Erinevat tüüpi antiseptikumide hinnad
Antiseptikumid
Maja saepuruga soojustamise viisid
Nagu ülalpool mainitud, kasutatakse saepuru abil isoleerimiseks mitmesuguseid kipsi ja tsemendi lisamisega segusid, kuid kõige populaarsem on endiselt vana. rahvalik viis- kompositsioon saviga.
saepuru saviga
Savi ja saepuru on kaks looduslikku materjali, mis on majaelanike tervisele täiesti ohutud. Segus moodustavad nad suurepäraste soojusisolatsiooni- ja hüdroisolatsiooniomadustega materjali, mistõttu sobivad hästi nii seina- kui ka seinte soojustamiseks. Pärast kivistumist ei mõjuta savi kuum aur, mida ei saa öelda enamiku teiste kaasaegsete küttekehade või hüdroisolatsioonimaterjalid. Noh, segus olev saepuru loob hea soojusisolatsiooniefekti.
Lisaks on savi-saepuru segu üsna vastupidav kõrgetele temperatuuridele ja tulekindel.
Selle kompositsiooni eelised hõlmavad asjaolu, et selline kütteseade sobib suurepäraselt igas piirkonnas ehitatud maja jaoks - ja kus suvine kuumus saavutab termomeetri kriitilise temperatuuri ja kus talvel on tugevad külmad.
Savi ja saepuru segu mitte ainult ei hoia külmal perioodil soojust, vaid takistab ka ruumide kuumenemist kõige äärmuslikuma kuumuse korral, mistõttu majas soojusisolatsiooniga selle seguga, talvel soe ja suvel jahe.
Erinevalt tänapäevastest kütteseadmetest võib savi-saepuru materjal lagunemata ja oma esialgseid omadusi kaotamata kesta sajandeid.
Ehitise isoleerimine puidujäätmete ja saviga pole nii lihtne. Et jõuda soovitud efekti soojusisolatsioon, vajalik tööd tegema vastavalt teatud nõuetele:
- Segu tuleb valmistada vastavalt teatud proportsioonidele, vastasel juhul on kompositsioonil madal adhesioon ja kui seinad on sellega kaetud, ei ole pärast kuivamist ka eraldumist välistatud.
- Et saavutada maksimaalne efekt isolatsioonist peab seintel olev segu olema õigesti kantud ja sellel peab olema teatud paksus.
AT kaasaegsed tingimused seda kompositsiooni kasutatakse seintele kandmiseks harva - enamasti kasutatakse pööningupõrandale isolatsioonikihi loomiseks saviga saepuru, kus materjal ei satu tõsisele pingele.
Kui on soov seinu soojustada, siis on kõige parem teha isoleerplaadid savist ja väikesest saepurust või hakitud pilliroost või põhust.
Sellise materjaliga töötavad kogenud ehitajad soovitavad kasutada pilliroogu, kuna mingil põhjusel on see absoluutselt nii.
Saviga segatud taimsetest kiududest saab lahuse omamoodi "tugevdus", mis suurendab kandevõime isolatsioonikiht seintel.
Segu valmistamine
Kodu soojustamiseks savi-saepuru segu valmistamiseks on mitu võimalust. Selle installimiseks on ka mitu võimalust. Niisiis saab valmis segust teha matid, mis kinnitatakse seintele ja laotakse pööningukorrusele.
Teine võimalus on segatud märg mass laotada põrandatalade vahele või peale kanda seinal, ettemaksul fikseeritud kast.
Isolatsioonisegu valmistamiseks ja selle edasiseks kasutamiseks on vaja ette valmistada teatud materjalid ja tööriistad. Sa vajad:
- Saepuru, savi ja vesi.
- Klaasist ja veekindel kleeplint kinnitamiseks.
- Madalate külgedega metallkarp (või küna) massi sõtkumiseks.
- Suur mahutavus savi leotamiseks.
- Kopp .
- Labidas ja motikas.
- Lameplaadid, millest monteeritakse vorme plokkpaneelide valmistamiseks.
Selleks, et segu muutuks plastiliseks ega praguneks kuivamisel, on vaja jälgida õiged proportsioonid lähtematerjalid.
AGA. Juhul, kui mass toore kujul laotakse lakke või seinte pinnale, võetakse ⅔ ämbrit saepuru. ämber savi lahjendatakse kreemjas osariigid.
Sellise savi konsistentsi saamiseks asetatakse see suurde konteinerisse, näiteks sisse vana vann või küna ja täidetud veega vahekorras 1:1. Savi jäetakse paisuma päevaks või kauemaks, olenevalt materjali esialgsest kuivusest.
Seejärel segatakse mass hästi homogeenseks. Kui segu on väga paks, võite sellele lisada väikese koguse vett, segada uuesti hästi ja jätta rohkem 5 ÷ 6 tundi. Töötlema jne läks kiiremini, tuleb massi perioodiliselt segada.
Võimalusel on kõige parem leotada kogu tööks vajalik savi korraga - see ei rikne sellest hoolimata, kui palju seda vees on. Ja lahuse segamist saab läbi viia, kui eelnevalt valmistatud osa tarbitakse.
Kui talus on, siis läheb töö palju kiiremini. Kõige mugavam on aga käsitsi segada motika ja labidaga.
Savi-saepuru mördi segamiseks on vaja teist suurt, kuid madalat õhukesest metallist anumat, mille küljed on 150–200 mm kõrged. Maga seal piisavalt nõutav summa saepuru ühe portsjoni jaoks ja vastavalt proportsioonidele asetatakse savisegu. Seejärel segatakse kompositsioon hästi ja asetatakse ettevalmistatud pööningukorrusele või kantakse seintele.
B. Kui maja otsustatakse soojustada savi-saepuru segumattidega, võetakse materjalid vahekorras 1:1. Kuigi savi paisub, peate sel perioodil tegema vorme õige suurus millesse valmis segu mahub.
Kui matid pannakse pööningukorrusele, siis tasub määrata talade vaheline kaugus ja nende kõrgus - nende parameetrite järgi tehakse vormid. Need on tegelikult ilma põhjata kast.
Mitme mati valmistamiseks on kõige parem teha mitu vormi. Selleks, et klotsid oleksid kõikidest külgedest ühtlased, on soovitatav teha järgmist:
- Tasasele pinnale asetatakse üks või mitu vineerilehte, mis on kaetud tiheda polüetüleenkilega.
- Vormid asetatakse peale.
- Valmistatud savi-saepuru segu asetatakse neisse ja võimaluse korral tihendatakse.
- Ülevalt joondatakse kompositsioon reegli järgi - sel juhul toimivad vormi küljed majakatena.
- Peale tardumist ja segu kerget kuivamist saab matid eemaldada ning edasine kuivatamine toimub ilma vormita, hästi ventileeritavas kohas katuse all. Neid ei saa päikese käes välja võtta, kuna lõplikul kuivamisel võivad tekkinud plokid praguneda.
- Vabanenud vormid täidetakse uuesti seguga - ja seda jätkatakse seni, kuni on valmistatud vajalik arv matte.
Isolatsiooniprotsess savi-saepuru koostisega
Savi-saepuru seguga isolatsiooni tehnoloogia on üsna lihtne, nii mattide abil kui ka märjas olekus segu välja laotades.
Soojustus savi-saepuru märja massiga
1. Pööningupõranda soojustamisel savi-saepuru massiga tuleb esmalt ette valmistada pind, millele see laotakse.
- Lauad ja põrandatalad töödeldakse antiseptiliste ühenditega. Kui laudade vahel on laiad vahed, võib põrandatalade vahele panna pergamiini. Kui paigaldatakse mitu pergamiinlehte, tuleb need kattuda ja eelistatavalt kinnitada veekindla teibiga.
- Lisaks kantakse terasele savi-saepuru segu ja tasandatakse reegli järgi.
- Seejärel võib tasandatud pinda veega niisutada ja spaatliga edasi tasandada.
- Pärast savi täielikku tahkumist muutub see tihedaks ja sellel on lihtne kõndida.
2. saab läbi viia kahel viisil - see on märja segu viskamine seintele või selle valamine valmis põhi- või karkasseina külge kinnitatud raketisse.
- Peaseinal savimört kantakse paigaldatud majakate vahele kellu abil või visatakse käsitsi ja tasandatakse reegliga.
- Teine võimalus on visandada segu seinal, kus sindel on fikseeritud. Kuid sel juhul pole paksu kihti võimalik panna. Sindlil võib hoida kuni 30 mm saviviset.
- Pärast savi-saepurukihi kuivamist tasandatakse see liiva-tsementmördiga ja seejärel krohviga.
3. Märgmassiga seinaisolatsiooni kolmas võimalus on paigaldada see raketisse, mis on paigaldatud piki põhiseinu või kinnitatakse mõlemalt poolt karkassiraamide külge.
- Raketisplaadid on valmistatud laudadest kõrgusega 1000 mm. Need on kinnitatud raamiraami mõlemale küljele või paralleelselt põhiseinaga, sellest 200 ÷ 250 mm kaugusel.
- Raketis on laotud saepuru-savi segud ettevaatliku tampimisega. Pärast seda antakse kompositsioonile aega kuivada.
- Pärast segu kuivamist raketis eemaldatakse ja tõuseb kõrgemale, kus see samamoodi uuesti fikseeritakse.
- Täitmisprotsessi korratakse samas järjekorras, kuni jõutakse seina ülaosani.
- Kuna tipu vahel raami tala või jäävad sein ja lagi avadeks, mida antud tehnoloogiaga täita ei saa, tuleb teha õiges mõõdus matid, paigaldada ja kinnitada need savimördile üle seinte viimistletud alumiste osade.
Seinte ja põrandate soojustamine savi-saepuru mattidega
saepuru ja savi matid paigaldatakse samamoodi nagu nende muude isolatsioonimaterjalide matid.
- Skeem näeb välja selline:
1 - Pööningupõranda talad.
2 - lagi.
3 - Pööningukorruse süviskorrus.
4 - Isolatsiooni peale ja alla asetatakse klaas.
5 – saepuru-savi plaat.
6 - Pööningu põrandalauad.
- Põrandalaudade ettevalmistamine toimub samamoodi nagu savimassi valamisel.
- Edasi laotakse laotud pinnale valmisplaadid. Kui põrandatalade ja mattide vahele jäävad suured vahed, tuleb need täita märja savi ja saepuru massiga.
- Põhiseinte isoleerimiseks kinnitatakse neile vardast aedik, mille paksus on mati suurus (kui see ei ületa 100 mm). Kasti vardade vaheline kaugus peaks olema võrdne mati laiusega. Paigaldatud plaadid on kõige mugavam kinnitada liistudega, naelutades need kasti vardadele.
- Juhul, kui isolatsioon viiakse läbi külmas piirkonnas, kus talvine keskmine temperatuur ulatub miinus 25 ÷ 30 kraadini, isolatsiooniplaadid peab olema vähemalt 300 ÷ 400 mm paksune. Sellised plaadid või õigemini plokid paigaldatakse savi-liivmördile vastavalt telliskivi põhimõttele.
- Kui on isolatsioon raami seinad, siis on vaja ette näha kahe rea vardade või laudade paigaldamine paksusega vähemalt 70 ÷ 80 mm. Kui paigaldatakse kaks varda, mis määravad maja seina paksuse, siis saepuru ja savi klotsid laotakse nende vahele. Selleks, et plokid raamivarraste paigalduskohtades tihedalt kokku sobiksid, teevad nad nurkadesse kandilised väljalõiked, mis kordavad lati kuju ja suurust.
- Kui põhiseinad on soojustatud, on soovitatav müüritis teha plokkidest 70 ÷ 100 mm kaugusel seinast.
- Pärast isolatsioonikihi tõstmist 800 ÷ 1000 mm on soovitatav selle ja seina vahele teha paisutatud savist tagasitäide.
- Seejärel tõuseb isolatsioonisein veel 700 ÷ 1000 mm, tehakse uuesti tagasitäitmine - ja nii edasi kuni seina ülaossa.
- Pärast isolatsiooni lõpetamist peavad seinad olema tingimata tsemendi- või savimört.
saepuru tsemendiga
Kui saepuru “partneriteks” valitakse savi asemel tsement, ei erine segu valmistamise, pealekandmise või laotamise protsess paljuski sellega töötamisest. saepuru ja savi lahendus, kuid komponente ja proportsioone on mõnevõrra muudetud.
Seega on sel juhul lisaks tsemendile ja saepurule vaja ka lupja. Komponendid võetakse vahekorras 1:10:1. Lisaks võib seda segule lisada antiseptikuna. sinine vitriool või boorhape. Neid komponente on vaja umbes 50 g 50 kg segu kohta. Iga massiosa jaoks on olenevalt isolatsioonimeetodist vaja 5–10 liitrit vett.
Kui kõik koostisosad on saadaval, sõtkutakse segu:
- Kõik komponendid valatakse segamiseks ettevalmistatud anumasse, segatakse motikaga kuivas vormis ühtlaseks.
- Antiseptikumid lisatakse viimasena ja pärast seda täidetakse segu kohe veega ja segatakse. Parem oleks, kui antiseptilised komponendid oleks segusse valatud vees lahjendatud – siis imenduvad need kiiresti saepuru sisse.
- Segatud segu valmisolekut tuleb kontrollida. Seda tehakse nii – segu tõmmatakse peopessa ja surutakse kokku. Kui tükist vett ei imbu ja see ei murene, on kompositsioon valmis plaatide valmistamiseks, raketisse paigaldamiseks või pööningupõranda pinnale jaotamiseks.
Pööningukorrusel, nagu savi puhul, laotakse laotud segu alla pergamiin, kuid sel juhul saab selle asendada kilega.
Pärast märja isolatsiooni paigaldamise lõpetamist jäetakse see tahkuma.
Puistematerjalist isolatsioon
Kuiva saepuruga soojendamine on üsna lihtne. Töödeldud ja kuivatatud saepuru valatakse lihtsalt pööningukorrusele. Nende kihi paksus varieerub sõltuvalt piirkonna talvisest ja suvisest temperatuurist. Täpsemalt leiate selle parameetri artikli alguses asuvast tabelist.
Isolatsiooniks kasutatakse saepuru kuivalt või saepuru kujul graanulid - graanulid.
Need on valmistatud väikesest saepurust, millele on lisatud antiseptilist, leegiaeglustit ja karboksümetüültselluloosliimi. Valmis graanulid on praktiliselt mittesüttivad ja närilised nendesse ei hakka. Tuleb märkida, et need on mugavamad ja praktilisemad põrandate isoleerimiseks kui lihtsalt saepuru, kuna need ei tõmbu kokku ja hoiavad hästi soojust.
- Graanulite tagasitäitmine toimub ettevalmistatud pinnal pind - praod lauad määritakse savi-lubja koostisega või lae aluspõrand on kaetud pergamiiniga.
- Graanulid jaotuvad põrandatalade vahel ühtlase kihina. Kui on vaja suurema paksusega kihti, paigaldatakse pööningu perimeetri ümber küljed, mille kõrgus on võrdne soovitud paksus täitekiht – seejärel laotakse graanulid nende ülaossa.
- Kui plaanite pööningule põranda teha laudtee asetatakse isolatsiooni peale, seejärel kinnitatakse põrandatalade külge täiendav aedik, see tähendab, et need tõstetakse kõrgusele.
Video: pööningu isolatsioon kuiva saepuruga
Seinad on ka soojustatud kuiva saepuru või graanulitega, sees magama jäädes. Kui kasutatakse tavalist saepuru, tuleb neid hästi töödelda antiseptikumidega. Lisaks segatakse saepuru mõnikord räbuga, et neid raskemaks muuta, kuid säilitada madalat soojusjuhtivust. Sel viisil ehitatud ja soojustatud seinad kaitsevad maja usaldusväärselt külma ja suvekuumuse läbitungimise eest.
- Isolatsiooni tagasitäitmine toimub põhiseinte tõstmisel 700 ÷ 1000 mm, tihendamiseks kohustuslik, kuid mitte ülemäära tugev rammija.
- Pärast tagasitäitmist ja tampimist tõusevad seinad uuesti teatud kõrgusele ja nii jätkub protsess, kuni kuvatakse kogu vajalik kõrgus.
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Järeldus:
Nõuetekohase eeltöötluse korral on suurepärased nii saepuru ise kui ka nende kasutamisega tehtud koostised soojusisolaator, mis on üsna võimeline asendama ükskõik millist kaasaegsed materjalid. Neid kasutades võite olla 100% kindel, et ühelgi leibkonnaliikmel ei teki allergiat ega muid mürgiste ainete eraldumisega seotud haigusi, millega mõni sünteetiline küttekeha mõnikord “patu teeb”.
Elavad okaspuusõbrad keskmine rada Venemaal unistatakse kõrvalkrundi igihaljast kaunistusest. Vaatamata okaspuude külmakindlusele vajavad noored istikud kaitset talvine periood. Selles artiklis käsitleme seda, kuidas me okaspuid talveks katame ja muid jää ja lume eest kaitsmise viise.
Miks katta talvekindlad põllukultuurid?
Peaaegu kõiki okaspuuistandusi puudest madalakasvuliste põõsasteni iseloomustab tagasihoidlikkus ja külmakindlus. Nii tuja kui ka kuusk tõmbavad aednike tähelepanu mitte ainult oma kauniga välimus, aga ka vastupidav haigustele, kahjuritele ning eritavad ka imelist okaspuu aroomi. Lisaks on need suurepärased antiseptikumid.
Armastusest vastu dekoratiivne välimus taimed, see on istutatud mööda alleed, lähedal administratiivhooned samuti parkides ja aedades. Kuid vaatamata nendele positiivsetele omadustele, okaspuutaimed vajab talveks peavarju. Nimelt peetakse nõrgaks ja kaitset vajavaid noori seemikuid, mis pole veel 3-4-aastased. Siin on kaks aspekti, mis mõjutavad igihaljaid põllukultuure negatiivselt:
- tugev pakaseline tuul;
- kevadised päikesekiired peegelduvad lumelt.
Miks on tuul ja päikesevalgus? Fakt on see, et talvine tuul põhjustab okste tugevat kuivust ning niiskuse puudumise tõttu need külmuvad, murduvad ja surevad. Kui vaatasite ilusat närtsinud võrse ja kolletunud okastega kuuske, siis peaksite teadma, et see juhtus külma ja tugeva tuule tõttu. Kui puude okkad taluvad tugevat külma, siis tuul talle ei meeldi.
Kõik teavad, et veebruari lõpu ja märtsi sula iseloomustab ere päike, mille kiired peegelduvad valgel lumel. Sel ajal pole mahlavool veel alanud ning põõsad on endiselt nõrgad ja haavatavad. Siis võivad männiokkad ja rohelised tujajalad ereda valguse all päikesepõletuse saada. Seetõttu on vaja kultuur talveks varjata, rääkimata okste murdumisest kleepunud lume raskuse all.
Keskmise kõrgusega põõsaste kaitse
Talveks peavarju okaspuupõõsad pole veel 3-aastaseks saanud, kõigepealt painutame oksad puu tüve külge. Selleks võtame nööri, eelistatavalt rohelise või tüvega sama värvi, ja ilma tugevalt vajutamata keerame nööri kergelt kokku, et varte käpad välja ei jääks. Pärast seda võtame lausriie või spunbond ja määrake tulevase koti suurus. Seejärel kinnitame õmbluse klammerdajaga.
Tänaseks pakuvad tootjad agroteksist valmistatud valmiskotte erinevad suurused. Kuusk ja mänd vajavad sügisene varjualune ainult esimesel eluaastal.
Kuidas katta keskmise kõrgusega põõsaid ja noori puid, et mitte kahjustada võra ja säilitada võimalikult palju kultuuri terviklikkust? Selleks konstrueeritakse keskmise paksusega vardadest puitkarkass.
Nõuanne! “Elastsest saab raami teha plastist võrk mis on oma paindlikkuse tõttu väga mugav.
Raud- või traatraami on parem mitte paigaldada, kuna metall juhib külma ja võib põhjustada okste külmumist.
Pärast raami seinte ettevalmistamist mähime selle kattematerjaliga. Nendel eesmärkidel on parem mitte kasutada polüetüleeni, kuna see kogub niiskust. Talvise külmaga kile alla kogunenud niiskus külmub ega aita kaasa soojusisolatsioonile ega põhjustab lagunemist ja hallitust. Lisaks ei pruugi polüetüleen taluda madalaid temperatuure ja lõhkeda, võimaldades lume ja külma tuule läbitungimist. Okaspuuistandike kaitsmiseks talveks on parem kasutada:
- kotiriie;
- spunbond;
- jõupaber;
- agrokiud;
- lutrasiin;
- agrospan.
Klammerdada saab kõiki loetletud materjale, välja arvatud jõupaber puidust raam. Saate kerida isolatsiooni ümber võrgu, ühendades otsad üheks õmbluseks.
Igasugune agrokiud peaks õhu sissepääsuks olema keskmise paksusega (mõnikord jätavad väikese vahe või ei kinnita pealmist), kuid mitte tugevatest tuuleiilidest rebenema. Pärast talve tuleks varjualused eemaldada aprilli alguses või märtsi lõpus, kui läheb soojemaks ja algab mahlavool. Millal isolatsioon avada, annab märku lume mõõdukas sulamine ja õhutemperatuur 0 °C lähedal.
Kui teie lemmikloomad on saanud 4-aastaseks ja te ei katnud neid, vaid tõmbasite neid ainult nööriga, siis teeme järgmised pettused. Veebruari lõpus paigaldame aia lõunaküljele varikatuse igasugusest saadaolevast kattematerjalist. Meie eesmärk on luua varjukardin, et okaspuud ei saaks pimestava päikese käest päikesepõletust.
Alamõõduliste põõsaste kaitse
Kui teie kadakas või seeder on liiga noor või olete alamõõduliste põllukultuuride fänn, väheneb soojustustööde maht oluliselt. Piisab, kui varuda metsa kuuseoksi ja katta need koonusekujuliste majakeste kujul istikutega. innukad võõrustajad nad eelistavad paigaldada kuuseokste peale plastmahuteid usaldusväärseks fikseerimiseks ja temperatuurirežiimi hoidmiseks.
Tööstusettevõte rahuldab igasuguse nõudluse ja seetõttu on Moskva regioonis istutamiseks mõeldud kattematerjal täies mahus. Seda müüakse koonusekujuliste kottidena, mille põhjas on tõmbeköis. Selleks, et okaspuude käppade otsad ei muutuks kollaseks, piisab spetsiaalsete kottide kasutamisest.
Agronoomi nõuanded! "Noorte nõrga juurestikuga okaspuude puhul on vaja enne talveks varjumist puistata juurekoht saepuru või multšiga."
Lisahooldus
Vaatamata kultuuri talvekindlusele ja tagasihoidlikkusele ei tee mineraalkaste haiget. Eriti just sügisel värskelt istutatud põllukultuuride puhul, et need jõuaksid kevadeni juurduda. Taim peab olema tugev ja haiguskindel. Kuidas toita lemmikloomi külma ilmaga?
Kirjeldame mitmeid samme, mis viivad eduka aklimatiseerumiseni ja talvitumiseni:
- kastame sügisel 50-60 cm sügavuselt, mitte ainult juure lähedal, vaid ka juurestiku raadiuses. Tugevate sügisvihmadega jääb protseduur ära;
- varrelähedane multšimine orgaanilise ainega (okkad, männikoor, saepuru, kuuseoksad, hein jne) valatakse 1–2 kihina, mitte paksemalt, et närilised pesa ei teeks;
- biohuumuse ja kompostiga toitmine toetab elujõudu okaspuud, samuti magneesiumi kasutuselevõtt dolomiidijahuga;
- lämmastikku sisse suurel hulgal ja sõnnik võib kahjustada istutusi;
- kevadel temperatuuril +10 ° C on soovitatav läbi viia ravi biostimulantidega: epiin, HB 101, tsirkoon. Mõnikord piisab krooni pihustamisest soe vesi ja varjuda päikese eest.
Okaspuude eest hoolitsemine on märksa otstarbekam kui hoolimatu suhtumise tulemusel taastamine.
Eessõna
Okaspuutaimed aias on stiilsed, kaunid ja prestiižsed. Sellise ilu eest peate siiski maksma - ei, mitte raha, vaid hooldusele kulunud ajaga. Okaspuud vajavad teie tähelepanu eriti talvel. Selles artiklis räägime teile, miks vajate okaspuude jaoks talveks peavarju ja kuidas seda teha.
Kuidas okaspuid talveks katta
Okaspuude talveks varjamine on väga vastutustundlik taimekaitseprotsess, seetõttu soovitame teil uurida selles artiklis esitatud videot ja muud teavet. Juba sügisel, kui päevad on kas päikesepaistelised või vihmased, tuleb seda teha. Okaspuud ei ole sel perioodil veel piisavalt tugevad, mis tähendab, et nad võivad tugeva tuule või esimeste külmade käes kannatada. See on esimene talvitumine, mis on nende taimede jaoks üsna ohtlik. Varjamiseks on mitu võimalust.
Seega, kui su okaspuu kasvab vannis, siis tasuks ta kindlasti tuua majja või ruumi, kus hoitakse ühtlast temperatuuri. Taimede suurus võib aga teie plaane muuta – kui puud lihtsalt uksest sisse ei tule, peate mõtlema okaspuukaunitaride varjule otse tänaval.
Tõhusa ja soodsa kattematerjalina saab kasutada kuuseoksi, mis laotakse onni kujul, kattes taime ülalt alla.. Muide, seda soodsat soojusisolatsioonimaterjali saab kasutada teiste taimede kaitsmiseks talvekülmade eest.
Mida teha, kui kuuseoksi kätte ei saa? Seejärel saate teha kattematerjali omatehtud patjade kujul, mis on täidetud saepuru, õlgede või mitmesuguste kaltsudega. Kui teie piirkonnas on külmad väga tugevad, soovitame taimede kaitsmiseks kasutada kõike kompleksis leiduvat - nii kuuseoksi kui ka kotte. Kogu teie mitmekihiline kaitse peaks olema hästi tugevdatud, et tugeva tuulega midagi laiali ei lendaks. Selleks kinnitatakse kuuseoksad klambritega või puistatakse alla lihtsalt mullaga ning padjad seotakse nööriga.
Kui sügiseks on üheaastased seemikud juba sisse istutatud avatud maa, siis siin tuleb talveks mõeldud taimede varjualusele läheneda mõnevõrra teistmoodi. Esiteks peate isoleerima juurestik. Selleks võite varre lähiümbruse piirkonnas mulla peale valada suure kihi saepuru või turvast. Ka nendel eesmärkidel sobivad ka meie poolt ülaltoodud otse maapinnale laotud kuuseokkad või lihtsalt okaspuuokkad.
Oksad tuleks siduda nööriga nii, et need surutakse vastu tüve. Esiteks on siis taime palju lihtsam mähkida soojusisolatsioonimaterjal ja teiseks kaitseb see oksi tuule ja tugeva lume eest.
Varjualuseks võite kasutada materjali, mida tuntakse spunbondi või agrofiiberina. See on spetsiaalne lausmaterjal, millel on kõrge vastupidavus nii madalale kui ka kõrgele õhutemperatuurile. Ta ei karda sademeid – vihma, tuult, lund ja isegi rahet. Kindel pluss on see, et see läbib õhku ja auru, nii et kaitstud taimed ei kannata mädanemist.
Okaspuude talveks kaitsmise võimalused
Polüetüleeni saab kasutada ka puude kaitsmiseks külma eest. Ainult sel juhul on soovitatav luua panuste raam või metallvardad ja kinnitage kile raami peale. Kui mähite polüetüleeni taimede ümber, on see täis mädanenud nõelu, sest kile ei lase õhku läbi. Raami loomisel veenduge, et see püsiks hästi – see peab vastu pidama kõikidele tuuleiilidele ja sadanud lume raskusele. Vaadake videot, milles kirjeldatakse üksikasjalikult okaspuude varjupaika ja võimalusi taimede talveks kaitsmiseks - saate vastused paljudele küsimustele.
Laadimine...