Semjonovitš, ma ei leidnud sellele küsimusele Internetist vastust. hingamispäev. raudbetooni töökojas üldpind 80 x 24 meetrit, kalle ca 5 kraadi, bituumeniga täidetud. Tehakse ettepanek siduda sarikad otse selle külge traadiga põrandaplaatide külge. Aga kuidas, pole õrna aimugi. Selge see, et plaatidesse tuleb augud puurida, aga kuidas traat ühte auku torgata ja sarika sidumiseks uuesti järgmisesse välja tõmmata? Altpoolt on võimatu, pole millegi peal kõndida. Ehk on mõni muu reaalne ja lihtne viis sarikate kinnitamiseks, palun andke nõu. Eeldatakse ka sarikate vahelist isolatsiooni.
Aleksei, Vologda.
Tere, Aleksei Vologdast!
Väga ebastandardne küsimus kuidas kinnitada puidust sarikad töökoja ava külge. Seetõttu pole sellele vastust Internetis näha.
Üha enam sarnaseid kaetakse lihtsalt jälle katusekattematerjaliga (rubemast, klaasisol jms) otse selle vanade kihtide peale, sh valatud bituumeni kiht. Mõnikord on need vanad katusekihid maha rebitud. Aga see on muidugi raske. Uued elektripaigaldised kinnitavad katusekattematerjali täielikult vanal viisil, eemaldamata. Kuid need on meie suurepäraste ja tohutute jaoks siiski haruldus.
Tunnistan, et ma pole kunagi teie meetodil töökodasid blokeerinud.
Väiksemad alad moodustasid mitmed muud variatsioonid.
Samal ajal panime puittalad (ja lauad), mis on teie sarikate analoog, ja kinnitasime need raudbetoonplaatidele mitte traadiga, vaid mõnevõrra erinevalt.
Nad võtsid umbes 63–75 millimeetrise riiuliga terasnurga, lõikasid selle veskiga 50–100 millimeetri pikkusteks tükkideks. Nendesse juppidesse puuriti mõlemal riiulil augud. Isekeermestavate kruvide jaoks tehti vertikaalsetes riiulites (läbimõõduga umbes 5 millimeetrit) augud / 2-3 tükki ja horisontaalsetes riiulites üks auk läbimõõduga umbes 12-14 millimeetrit. (Valikuvõimalusena - nad võtsid terasleht 1,5 mm paksune, lõigatud ribadeks, seejärel painutatud nurka ja puuritud augud).
Pärast seda kanti nurga kaunistused vertikaalse riiuliga pinnale puidust tala ja kinnitatakse selle külge kruvidega.
Ja teine horisontaalne riiul asus raudbetoonplaadi pinnal.
Nurga alumises riiulis oleva augu kaudu puuriti perforaatoriga plaadile auk või läbi augu(kui see asus plaadi rakuõõne vastas).
Seejärel võtsid nad ankrupoldid (võite kasutada ankrukiilu), sisestasid need auku ja ajasid haamriga. Seejärel kruviti poldi peaga puuriga ankrud kuni piirikuni üles. Tõsi, ankrute arv oli korralik, kuid need pole odavad.
Sai täiesti normaalse sobivuse. Seejuures võeti arvesse järgmisi funktsioone.
Esmalt arvutasid nad välja armatuuri orienteeruva astme, mis oli raudbetoonpõrandaplaatides, et need perforaatoriga sisse ei satuks ja ankru saaks sisse lükata.
Teiseks, alt vaadates ei olnud vaade alati esinduslik, plaatide pinnal olid kohati näha löökauke (kus perforaator puur vastu suurt kruusa, moodustav osa betoonist ja see kukkus välja.
Kolmandaks ei kinnitatud plaatidele kohe mitte sarikad, vaid pikipalgid. Ja alles siis pandi neile sarikad ja kinnitati need klambrite, naelte, isekeermestavate kruvidega. Selle tulemuseks on vastavalt vähem kinnituskohti, väiksem töömahukus.
Kõik puidutükid olid immutatud KSD-ga, "Senezh". Nii et klient nõudis vastavalt määrustele. Kogenud kliendid teostavad alati autori kontrolli ja nõuavad sageli mitte värvitute, vaid värviliste kompositsioonide kasutamist. Siis on näha, kas levi on või mitte. Teate, kokkulepped ei ole selles küsimuses alati täpsed.
Teiste meetodite kohta ei oska ma midagi öelda. Muidugi saab sarikad välja laduda, perforaatoriga nende kõrvale augud puurida ja töökoja ava sees sildkraanaga ringi sõites torgata neisse aukudesse traati ja keerata. Kuid see on mõnevõrra raske. Jah, ja kraanat ei pruugi olla, kuid te ei saa redeliga hüpata.
Kuid see kõik on spekulatsioon vabal teemal.
Ja nüüd, mida ma isiklikult teie asemel teeksin.
Teie puhul kasutatakse suure tõenäosusega põrandaplaate. Kui mälu ei peta, on nende mõõtmed nagu teie oma, umbes 9 meetrit x 1,5 (või 1,8) meetrit. Sellistes plaatides kandev armatuur asub piki perimeetrit. Ja kogu ala ulatuses on keevitatud võrk suure rakuga. Traadi läbimõõt 3 kuni 5 millimeetrit. Plaadil endal on jäigastajad. Ja paksus kõigub 50 millimeetri ümber.
Plaadid on toestatud raudbetoonist sõrestikuvõlvidele. Plaatide liitekohad mööda strobe on lossi või lihtsad.
Siis on kõige soovitatavam mitte kasutada palke, nagu tegime tavaliste ristkülikukujuliste lamedate raudbetoonpõrandaplaatidega, vaid võtta sarikate jaoks servaga laud lõik 40/150 millimeetrit. Asetage see tasasele pinnale. "40" sobib siia paremini kui "50", see paindub paremini. Paigaldamine vastavalt servast selle keskele.
Seejärel saab aediku lauad mõõta, kuue meetri pikkused ja nende äärde paigutada ilma ühegi käänakuta.
Suru sarikalauad hästi pinnale. See tähendab, et fikseerige üks tahvli ots, siis peaks paar inimest brigaadist seisma tahvli teises otsas. See paindub ja sobib katuse kaldega. Seejärel tehke kinnitused järgmise ankrupoldi jaoks. Kinnitusvahendite samm - umbes 1,5 meetrit. Puurige ankrupoltide jaoks augud otse plaatidesse nende keskpunktidesse. Ja siis plaatide enda sisse puurimine.
Aja ankur ka haamriga, mähki peaga puuriga. Tõenäoliselt on kruvikeeraja kasutamine ebapraktiline, selle võimsus ei pruugi olla piisav. Selleks, et ankrupoldi pea puitu ei kukuks, võid julgelt mängida ja panna selle alla suure läbimõõduga seibi. Ankrute pikkus peaks olema ligikaudu võrdne plaadi, bituumenikihi kogupaksusega, millele lisandub põrandaplaadi paksus.
Katuse perimeetril ei tohiks olla palju erinevaid auke, et välistada nn tuul, kui ülemine tuul siseneb suletud ruumi ja suudab katuse oma aluselt rebida. Selline äärmus on haruldane, kuid see juhtub.
Kõik pakutud ei mahu SNiP-idesse päris ära, nad soovitaksid suurema jäikuse huvides panna sarikad servale, kasutada 50/150 lauda, reguleerida selle pinda piki kallet ja kasutada aedikuna ka 50 millimeetri paksust ääristatud lauda. Või eemaldage vana katusekattematerjali kihid, tehke betoonist tasanduskiht või isegi rebige vanad põrandaplaadid täielikult maha ja paigaldage uued uue kihiga. pehme katus. Kuid tõenäoliselt ei maksa teie kliendid selliseid kulusid.
Kordan veel kord, et teil võivad olla lihtsad raudbetoonplaadid või vastavalt põrandaplaadid ja kinnitusvõimalused võivad olla erinevad.
Keskenduge asjaoludele. Proovi, katseta.
Isolatsiooni osas erilisi probleeme ei teki. Izover, ursa, mineraalvill, vahtpolüstürool, mida iganes süda ihkab. Kui jälgida kogu dekoori, siis on vaja õhuvahesid, erinevaid termokilesid, halvimal juhul pergamiini ja seda kõike vastuvõre peal. Kui isolatsioon on pehme ja paksune 50 millimeetrit, siis pole midagi, "40" plaat läheb täiesti läbi, peate seda lihtsalt veidi alla vajutama.
See on aga minu nägemus. Otsus on ikka teie enda teha.
Muud küsimused katuste kohta.
Oma disainilt erineb garaaži katus oluliselt elamu katusest. Paljud ütlevad, et siin pole midagi rasket, kuid sellegipoolest tuleb selle seadet tõsiselt võtta. Kuivus sõltub sellest, kui hästi on tehtud garaaži katus.
Katuse konstruktsioon peaks teie autot usaldusväärselt kaitsma atmosfääri kahjulike mõjude eest.
Kõige lihtsam ja usaldusväärne välimus garaažipõrandad on laotud tehases valmistatud 6- või 7-õõnesbetoonplaatidest kandvad seinad garaaž.
Kui aga garaaži juba eraldi plaanite seisev struktuur või asub kinnistul, on parem kasutada katusekonstruktsiooni koos pööninguruumiga. Ja pööningul saate paigutada majapidamisruumi, näiteks ladu või töökoja.
Plaadi asemel võite kasutada garaaži tala lage, mis koosneb puit- või metalltalade süsteemist.
Kasutatavate materjalide kombinatsioon ja nende töötlemine peavad vastama ohutusnõuetele ning olema vajaliku jäikuse ja töökindlusega.
Kui plaanite kasutada puitkonstruktsioonielemente, siis tuleb neid töödelda erinevate antiseptikumidega nii putukate kui ka väliskeskkonna kahjustamise vastu.
Loomulikult lasub tala põrandasüsteemi kasutamisel põhikoormus taladel. Seetõttu on parem kasutada raudbetooni, metalli või puidust talad piisav tugevus. Nende peale asetatakse põrandakate või valtsimine. Katuse paigaldamise protsess on sama, olenemata kasutatud ühest või teisest materjalist taladest. Talade valikut mõjutab nende paigaldusviis, näiteks raudbetoon- või metalltalade paigaldamisel on vaja kraana abi, kui puittalasid saab hõlpsasti paigaldada mitme inimese jõupingutustega.
Talad tuleks paigaldada kandvatele seintele müüritise spetsiaalselt jäetud soontesse. Kui müüritise käigus selliseid sooni ei tehtud, siis tuleks need teha peitli ja haamri või perforaatoriga.
Loomulikult saab talad paigaldada seinale endale, ainult talade vahed tuleb tellistega tihendada. Betoon- või metalltalad asetatakse kihile tsemendimört, ja veel parem betoonpadjal.
Pärast talade paigaldamist pesadesse tuleb kõik otsa ümber tekkinud tühimikud mördiga tihendada.
Meie tingimuste jaoks kasutatakse reeglina puittaladel laudadest põrandakatet, kuna see on üsna lihtne ja suhteliselt odav.
Puittalade paigaldusprotsess praktiliselt ei erine muudest materjalidest talade paigaldamisest. Erinevus on ainult täiendavas kaitsemeetmes puidust elemendid kujundused. Seega töödeldakse seintega kokkupuutuvate puittalade otsad bituumenmastiksiga ja mähitakse kahe kihiga valtsitud hüdroisolatsioonimaterjaliga, näiteks katusekattematerjaliga. Talade otsad ei ole vaigused ega sulgu. Ka sooned on kaetud katusevildiga ning peale talade paigaldamist suletakse kõik tühimikud tsementmördiga.
Kasutatavate puittalade paksus oleneb nende paigaldamise sagedusest ja kattuva sildeulatuse laiusest. Näiteks kui tegemist on garaažiga mõõtmetega 4 x 4 m, mille talade vahe on 100 cm, siis tuleks kasutada puittalasid, mille sektsioon on 20 x 12 cm Kui talade vahe on vähendada 60 cm-ni, siis prussid, mille talade vahe on 20 x 12 cm. saab kasutada 18 x 14 cm suurust sektsiooni.
Garaaži mõõtmetega 5 x 5 m ja talade vahekaugusega 100 cm on vaja talasid (vardaid) sektsiooniga 22 x 16 cm. Kui vähendate talade vahekaugust 60 cm-ni, siis sektsiooniga talasid Kasutatud on 18 x 14 cm.
Puudumiste eest vajalikud baarid võite kasutada palke või kokku löödud laudu ja panna servale. Kogupaksus kokku löödud lauad peaksid vastama tala (tala) paksusele, mille asemel neid kasutatakse. Palgid peavad olema kuivad, nülitud ja vähemalt kolmest küljest tahutud.
Põrandatalade paigaldamise ja kinnitamise lõppedes laotakse neile rull, mis omakorda on tulevase lae aluseks (näide joonisel 175).
Riis. 175.:
1 - põrandatala; 2 - kraniaalne baar; 3 - rull (lae alus); 4 - pergamiin või lutrasiil; 5 - isolatsioonimaterjal; 6 - hüdroisolatsioonikiht; 7 - pööningu valtsimine (pööningu viimistluspõrand)
Kraniaalsed vardad tuleks kinnitada nii, et need oleksid talade alumise küljega samal tasapinnal. Selleks tuleb rullelemendid teha 1/4 lõikega otstes. Rullimiseks võite kasutada servamata plaate või plaate.
Kui plaanite teha soe pööning, siis peaksite kohe mõtlema selle soojendamise viisidele. Isolatsiooni saab teha mineraalvillast (klaasvill), paisutatud savist, saepuru, räbu või muust teile tuntud soojusisolatsioonimaterjalist, mis ei karda niiskust ja temperatuurimuutusi.
Täidisega laudade peale laotatakse ehituspaber või katusematerjal.
Nende materjalide asemel võib peale kanda tiheda kihi kortsutatud rasvsavi või savi ja täiteaine lahust (asbestipulbrit, purustatud põhku või saepuru vahekorras 1:3). Vett lisatakse vastavalt vajadusele. Niipea, kui lahus kuivab, saab selle peale panna või valada isolatsiooni.
Isolatsioonimaterjali pole vaja tihendada, kuna selles olev õhk annab täiendava soojusisolatsiooni.
Soojusisolatsioonikihi kogupaksus peaks olema - kuni 3/4 talade kõrgusest.
Kui kavatsete kasutada mineraalvilla või muud tüüpi kunstlikku isolatsiooni, on selle paigaldamiseks vaja hüdroisolatsioonikihti nii materjali põhja kui ka peal.
Puitpõrandaseade teostatakse pärast hüdroisolatsioonikihi paigaldamist. Kõigepealt laotatakse taladele rullmaterjal ja laotakse palgid.
Tõsi, palki panemata saab hakkama, kui põrandatalade vahel on väike vahemaa. Sel juhul laotakse pööningu puitpõrand otse taladele.
Kui te ei kavatse kasutada pööninguruum garaaž, siis pärast soojusisolatsioonimaterjali laotamist või paisutatud savi või killustikuga tagasitäitmist lõpeb põranda soojustamine.
Garaažilaele ühtlasema ja atraktiivsema välimuse andmiseks võib selle katta vineeri, puitkiudplaadi, puitlaastplaadi, kuivade krohvilehtede või voodriplaadiga.
Garaaži plaadid
Tavaliselt kasutatakse plaate kivist garaaži ehitamisel. Need asetatakse otse müüritiseintele, eelnevalt laotud tsemendimördi kihile.
Kuna plaati toidab kraana ja hoiab see raskusel, saab seda lihtsalt raudkangide või metalltorude abil parandada ja võimalikult hästi paika panna, kasutades neid hoobadena.
Pärast plaatide asetamist oma kohtadele hakkavad nad tihendama kinnitusaasade ühendusi ja kohti tsemendi või betoonmört.
Plaatide disain ise on kujundatud nii, et selle sees paiknevad pikisuunalised tühimikud, mis täidavad soojusisolatsiooni rolli. Aga kui katusekonstruktsioon on pööninguruumiga, siis tuleks plaadid ikkagi katta isolatsioonimaterjali kihiga.
Nagu eelmisel juhul, asetatakse katusematerjal ainult või bituumenmastiks isolatsioonimaterjali kaitsmiseks kondensaadi ja veeauru sissetungimise eest.
Iga hoone lõpeb katusega, mis on selle ülemine punkt. Katus kaitseb hoonet atmosfääri sademete, päikesevalguse, tuulte ja pakase eest ehk teisisõnu annab hoones väga vajaliku mugavuse. See tähendab, et katus peab olema stabiilne ja vastupidav, et edukalt vastu pidada tuuleiilidele ja vihmale, kaitsta löökide eest päikesekiirgus, hoida soojas ja olla niiskust mitteläbilaskev. Seega kaitseb katus hooneid hävimise eest, mis tekib atmosfääri mõjul: niiskus, külmumine ja sulamine.
Video, kuidas puittaladele põrandat ehitada
Enne ehitamise alustamist kõige huvitavam ja mugav disain katuseid, tasub õigesti hinnata – millised plussid ja miinused peituvad idee atraktiivse välisfassaadi taga. Puuskatus pole erand. Väärib märkimist, et kelpkatuse tegemisest piisab kallis rõõm mis nõuavad rahalisi vahendeid, teadmisi ja praktiline kogemus.
Puusa katuse konstruktsiooni omadused
Klassikalist kelpkatust tähelepanelikult vaadates saab selgeks, et see on loodud peamiselt kahe- või kolmekorruseliste majade jaoks, tingimuste jaoks suur kogus sademete hulk ja muutlik suund tugevad tuuled. Pole ime, et selliseid kujundusi nimetatakse ka hollandi või taani keelteks. Just seal on kelpkatuse eelised ilmsed. Kuid disaini ilu tingib mõnikord vajaduse teha puusad just maja katuse ja fassaadi välimuse, mitte mingite eriliste omaduste pärast.
Kui võrrelda viilkatuse ja nelja kaldega kelpkatuse mõõtmeid ja materjalikulusid, saame teha järgmised järeldused:
- Kahe täiendava katusekalde tegemine lamedate püstakute asemel on kasulik puitkarkassist tala madalamate kulude tõttu, kuid katusematerjalide kulult kahjumlik;
- Kui teha maja seinad moodsatest poorbetoonplokkidest või tellised puitbetoonisegust, siis vähenevad küttekulud, kuid tugevduskulu suureneb oluliselt kandev raam puusa katus, peaaegu 25-30% võrra;
- teha katus puusa disain soodne, kui maja on pideva tugeva tuule ja tugevate vihmasadude tingimustes. Sel juhul on viilkatuse soojuskadu 5-10% suurem kui puusadega konstruktsioonidel;
- Sama materjalikulu juures on lihtsa kelpkatuse valmistamine kulukam, kuna on vaja maksta kvalifitseeritud ehitajate ja spetsialistide teenuste eest;
- Sama konstruktsioonikvaliteediga puusadega konstruktsiooni peetakse viilkatuse skeemidega võrreldes vastupidavamaks ja vastupidavamaks.
Tähtis! Kelpkatus on tänapäeval muutunud suvilate ja maamajade madala kõrgusega ehituse arhitektuuris peaaegu žanri klassikaks.
Tehke kelpkatus ja ärge eksige
Puuskatus võib tänapäeval tunduda väga ilus ja originaalne. Puusa katusekonstruktsioonide kaasaegsed arendused võimaldavad seda teha peaaegu kõigil kaasaegne hoone, vundamendiga või ilma. Kui hoonel pole isegi normaalse sügavusega lintvundamenti, saab kelpkatuse teha kõige lihtsama skeemi järgi - väga väikese katusekalde kaldega, suure rippsarikapikendusega ja laia katuse üleulatusega. Täisväärtuslikku pööningut ja põrandaseadet on kodus oleva kasti nõrga stabiilsuse tõttu loomulikult võimatu teha. See lähenemisviis võimaldab tuulest saada minimaalse aerodünaamilise koormuse, hea kaitse seinad ja vundamendid vihmavoolude eest ning vähendavad soojuskadu läbi maja ülemiste osade. Suurepärane variant väikeseks maakoduks.
Puusa katuseraami kokkupaneku peamised skeemid:
- Ehitus põhineb ainult seintel, ilma põrandaid või laetalasid kasutamata;
- Raami paigaldamise kaldus versioon võimaldab suurendada suurust kelpkatus kõrgusel;
- Maja tala toega katus on kõige sagedamini kasutatav variant majade puhul, millel on heledad seinad ehituskarbi ebapiisava jäikusega;
- Põrandaplaatidel põhinev kelpkatus on kahe- ja kolmekorruseliste majade kaasaegses ehituses kõige levinum variant.
Põrandatele toestatud kelpkatus
Erinevalt tavalistest viilkatustest, mille põrandakatte kaldenurk võib olla 30–65 °, on puusaskeemidel optimaalne nurk 45 °. Peaaegu kõik konstruktsioonid ja arvutused tehakse raami põhielementide kindlaksmääratud kaldenurga alusel - diagonaalsed sarikad. See valik tagab konstruktsiooni maksimaalse tugevuse.
Kihiliste skeemide ja tugede kasutamine talalael
Enamasti selline katus toetub põhja sarikad Mauerlatil, mis on valmistatud puidust või paksudest laudadest, kinnitatud tellistest või ülemise otsa külge betoonseinad tulevane kodu. Koos vundamendiga moodustavad seinad jäiga poolsuletud süsteemi, mis suudab taluda sarikate vertikaalset ja horisontaalset koormust. Põranda paigaldamine palgist, prussist või lauast sellistes skeemides on vajalik lae ja pööningupõranda moodustamiseks. Kattuvus ise katuse hoidmises või üksikud elemendid ei kanna puusastruktuuri.
Kihilise kujundusega sõrestiku toed tavaliselt on ka valik lagi valmistatud puittaladest. Maja väikese mõõtme korral piisab põranda eritugevusest, et võtta osaliselt harjajooksu ja sarikate koormus. Kui tala pikkus suureneb rohkem kui 5 m, ei piisa sellise ülekatte tugevusest katuse hoidmiseks ilmselgelt. Seetõttu ehitatakse keskossa tugisambad või isegi osa seinu, millele toetub põrandatala keskosa. Harjajooksult tulev koormus edastatakse vertikaaltugede kaudu ühele võimsale kesktalale, mida nimetatakse voodiks. Mõnikord kandub konstruktsiooni raskusest tulenev jõud läbi voodi otse kivitugedele, ilma lae enda osaluseta.
Tänu sellele koormuse ümberjaotusskeemile võivad sarikad olla õhemad ja kergemad ning rõhk maja seintele väheneb 30-40%.
Tala kasutamine sarikate hoidmiseks
Sageli ei ole maja ehitamisel alati määravaks põhiseinte suutlikkus hoida katuse ja karkassi raskusest tulenevat vertikaalkoormust. Sarnane olukord tekib sageli paneelmajade ehitamisel, kergseintega hoonetes või kui kasutatakse seina põhimaterjalina madala jäikusega plokke, näiteks arboliitkivi.
Nendel juhtudel toimub isegi osaline mahalaadimine ja suurema osa surve ülekandmine puusa katuse kaalust perimeetrilt välisseinad koduseks kiviseinad ja toetus ei lahenda probleemi. Hoone peakarbi jäikus ja tugevus ei ole piisav isegi kelpkatuse kindlalt hoidmiseks, rääkimata viilkatuse skeemist. Täiendava jäikuse probleemi saab lahendada, tehes katuse põhja puittala spetsiaalse ülekatte, mille sektsioon on 20x20 cm või 20x15 cm. Talad asetatakse valmis Mauerlat'i peale, eendiga väljapoole. seinad 60-70 cm võrra, poole meetri kaupa. Tala kattumine peab olema toetatud ühe siseseinaga.
Alumiste osade kinnitamiseks kasutatakse tala seintest väljaulatuvaid otsi sarikate jalad, ja lae keskosas raam koos tugedega harjajooks ja ülemine osa sarikad. Konstruktsiooni põhiosa - diagonaalsed sarikad paigaldatakse põranda nurkadesse ja ühendatakse ühes punktis harjajooksul.
Põrandaplaatidel tugedega kelpkatused
Puusa kolmnurkadega konstruktsioonid on juba ammu muutunud kahe- või kolmekorruseliste tellistest ja kivist suvilate kohustuslikuks atribuudiks, mis on ehitatud klassikalise tehnoloogia järgi raudbetoonplaatlagedega. Tänu plaatide suurele tugevusele ja tellistest seinad raami all oleva tugipinna nõutava jäikuse tagamise probleem pole seda väärt.
Raami raskuse hoidmiseks kasutatakse sama skeemi nagu kihilises versioonis. Vertikaalsete tugede ja tugipostidega raam, mis võtab jõu harjatalalt ja sarikatelt, toetub betoonpõrandaplaadile kinnitatud voodile.
Kelpkatuse ehitamise omadused
Loodud vastu pidama mis tahes tuulekoormus, kuid rangelt järgides nelja peamise diagonaalse sarikate ühendamise geomeetriat.
Sarikate ühenduse ja geomeetria täpsus
Kõik jõupingutused võivad olla asjatud, kui neid rikutakse optimaalsed nurgad puusa sarikate kalle laeni ja nendevaheline nurk. Parim variant kaalutakse skeemi, milles nurga puusa sarikad on üksteisega ühendatud 90 ° nurga all.
Optimaalne nurk nende vahel puusa talad- oluline, kuid ebapiisav tingimus puusa katuseraami tugevuse jaoks. Kui vaadata katuseraami profiilis, peaksid mõlemad puusatasandid olema täpselt sama suurusega ja sama kaldenurgaga. Vastasel juhul koormatakse konstruktsioon ühelt poolt üle ja see on esimene samm deformatsiooni ja hävimise suunas. Kui vaatate raami ülalt, näete, et ideaalse koostu korral peaksid vastasnurga puusa sarikad olema paralleelsed.
Talade ja puusa katuse sarikate ühendamise meetodid
Hoolimata jõupingutustest osa konstruktsiooni mahalaadimiseks, on talade ja kandeelementide paigutuse osas karkassi raske teha absoluutselt ideaalseks. Seetõttu kasutatakse kõigis peamistes jõutalades ja sarikates seintele kinnitamisel ja kinnitamisel metallist katteplaate ja puidust katteelemente.
Kõige sagedamini "joonistatakse" seadistusjärgus talad ja sarikad kokku, lihtsaim viis seda teha on isekeermestavate kruvide ja klambrite abil. Pärast kõigi vuukide mõõtmete reguleerimist on vaja kontrollida talade ja sarikate asendit, seejärel ühendatakse lõpuks kõik kinnitusdetailid, seda on lihtsam teha naeltega, vasardades need paarikaupa erinevate nurkade all.
Diagonaalsete puusade sidemed kinnitatakse esmalt harjajooksul, samal ajal kui tingimata kontrollitakse vastupidiste talade väljatõmbumist arvutatud kohast. See on konstruktsiooni kokkupanemise kõige vastutustundlikum ja raskem etapp ning oluline on seda protseduuri teha aeglaselt ja väga tõhusalt. Ehitaja kvalifikatsioon kelpkatused avaldub just selles etapis, kõik järgnevad tööd on täiesti võimelised tegema tavaline puusepp, kellel on üldine ettekujutus diagonaalsete sarikate ja puusade paigutusest.
Kelpkatuste diagonaalidele langev koormus ületab tavalisele sarikale mõjuvat jõudu enam kui poolteist korda. Seetõttu lüüakse reguleeritud ja fikseeritud nurgapuusad esmalt tugipostide ja peatustega välja. Iga kinnituselement on eraldi reguleeritav ja kinnitatud tugevdatud ühendusega. peal järgmine samm oluline on oksad ja tavalised sarikad õigesti paigaldada; pärast lõpetamist peate pingutama sarikate jalgade kinnitust Mauerlatile või põrandataladele.
Enne aurutõkke paigaldamist tuleb kindlasti töödelda säilituslahustega. Lihtsam ja turvalisem on kasutada Tikkurila kõige populaarsemaid preparaate orgaanilises lahustis.
Järeldus
Puusadega katust polegi nii keeruline teha, kui meeskonnas on tõeline spetsialist, kellele saab usaldada jõuelementide peamiste, eriti kriitiliste ristmike teostamise jälgimise. Neid töid on võimalik ise teha, ilma puusade ehitamisel praktilise kogemuseta, kuid ehitus ise venib mitu kuud ja kahjustatud materjali maksumus ulatub lihtsalt kvalifitseeritud spetsialisti teenuste maksumuseni.
Garaaž pole mitte ainult koht, kuhu saab auto jätta, kartmata, et see saab õhumõjude tõttu kahjustada, vaid ka töökoda ehk teisisõnu mehe pelgupaik. See konstruktsioon peaks ennekõike olema sademete suhtes haavamatu, see tähendab, et seal ei tohiks olla lekkeid, nii et garaažide omanikud peavad oma katuseid perioodiliselt katma ja parandama.
a - viil; b - pööning; sisse - ühepoolne; g - viil ebaühtlane.
Garaaži kõige lihtsam ja odavam katus on viilkatus.
Enamik minimaalne komplekt ehitusmaterjalid, mida on vaja sellise garaažikatuse loomiseks, on põrandaplaadid ja katusematerjal, millega need on kaetud. Kuid on ka teisi võimalusi katuse katmiseks oma kätega, ilma põrandaplaate kasutamata. Nad nõuavad rohkem investeeringuid aega ja raha, kuid sel juhul saate ilma rasket ehitustehnikat (kraanat) kasutamata.
Mis on põrandaplaat?
See on betoonist või raudbetoonist lame ristkülikukujuline plokk. Raudbetoonplaadid on õõnsad ja tugevad. Eraehituses on esimesed populaarsemad. See on tingitud asjaolust, et õõnes raudbetoonplaat saab paigaldada iseseisvalt, ilma professionaali osaluseta ehitusmeeskond. Lisaks mängivad soojusisolatsiooni rolli plaadi pikisuunalised tühimikud.
Plaate on väga palju erinevaid, need erinevad suuruse, plaatide valmistamisel kasutatavate tugevdustüüpide ja betooniklasside poolest. Seetõttu ei ole teil garaažiprojekti jaoks plaatide valimine keeruline. Peate valima nende pikkuse, arvestades, et need peaksid toetuma telliskiviseinale vähemalt 12–15 cm ja betoonseinale 7 cm.
Tagasi indeksisse
Kuidas põrandaplaati panna?
Põrandaplaatide paigaldamise skeem: 1 - plaat, 2 - kast mördiga, 3 - labidas, 4 - kast tööriistadega, 5 - jäägid.
Selliste plaatide paigaldamiseks vajate kraanat ja kahte või kolme inimest. Need asetatakse otse tugiseintele, millele oli eelnevalt pandud mördikiht. Lahus peab olema piisavalt vedel, selle ülesandeks on koormuse ühtlane ülekandmine plaatidelt tugiseintele. Seetõttu on väga oluline jälgida selle kvaliteeti.
Kraana tõstab plaadi üles ja hoiab seda rippumas. Kui ta ei tõusnud täpselt nõutavast munemiskohast kõrgemale, siis raudkangi abil või metallist toru, toimides hoobadena, reguleeritakse selle asukohta iseseisvalt. Plaadid on reguleeritud üksteisega mööda alumist külge. Põrandaplaatide horisontaalse nihkumise vältimiseks kinnitatakse need toele rõngakujulise ankruga. Pärast kõigi plaatide paigaldamist on vaja tihendada kinnitusaasade vuugid ja kohad betoonmördiga. Järgmisena laotakse plaatide otsad tellistega. Kui see pole võimalik, ummistatakse kõik praod killustikuga ja betoneeritakse. Väga hea on täita plaatides olevad õõnsad augud killustiku või paisutatud saviga, mitte niivõrd täiendavaks soojusisolatsiooniks, kuivõrd selleks, et tasandusmört sinna ei voolaks.
Tagasi indeksisse
Betoonkatuse remont
Betoonist tasanduskihti on vaja selleks, et kondenseerumisest ja sademetest tekkiv niiskus ei koguneks plaadi ebatasasustesse.
Kui kavatsete remontida betoonplaatidega kaetud garaaži katust, siis tehke ennekõike kindlaks, kas plaadid on juba bituumeniga kaetud või on need uued, kasutatud hüdroisolatsioonimaterjale või veel mitte.
Kui katus on uus, kuid ilma hüdroisolatsioonita, peate valmistama betoonist tasanduskihi. Seda tehakse selleks, et kondenseerumisest ja sademetest tekkiv niiskus ei koguneks plaadi ebatasasustesse. Kvaliteedist betoonist tasanduskiht see oleneb sellest, kui vastupidav ja tugev isetegemise kate on.
Kui plaadid on juba kaetud katusekattematerjaliga, siis tuleb mahakukkunud katte tükid eemaldada. Kui mullid on, tuleb need lõigata risti, keerata nurgad ja eemaldada tühimikest kogu vesi ja mustus. Seejärel kontrollitakse katust pragude suhtes ja vajaduse korral eemaldatakse see hoolikalt.
Pärast katusepinna analüüsimist ja puhastamist tolmust ja prahist võite jätkata selle krundiga. Nendel eesmärkidel kasutatakse bituumenmastiksit. Parem on katus kaks korda katta: esimene - vedel mastiks, teine on paksem. Uus kiht kantakse peale pärast eelmise imendumist ja kuivamist. Eriti hoolikalt määritakse mastiksiga plaatide liitekohad, praod, aga ka vana katte jäänused, kui neid on. Teine mastiksikiht ei tohi olla suurem kui 5 mm, et mitte pakase ajal rebeneda.
Peale krundi kuivamist võib alustada katuse katmist katusevildiga, alustades katuse alumisest servast. Selle materjali optimaalne on panna kolm kihti, millest igaüks on järgmisega risti või lihtsalt nihutatud vuukide suhtes (eelmise kihi vuukide sulgemiseks). Katusematerjali riba paigaldamiseks tuleb materjal lahti rullida, jättes katusevisiiri alla mähkimiseks vähemalt 10 cm kattuvuse teise ribaga ja 15 cm äärtesse. Järgmisena rullitakse riba uuesti kokku ja nad hakkavad selle alumist külge bensiinipõletiga soojendama ja järk-järgult lahti voltima, sirgendades seda oma kätega või tembeldades nii, et tühimikud ei tekiks. Pärast esimese katusekattematerjali kihi paigaldamist määritakse katus mastiksiga ja sama tehnoloogia abil paigaldatakse teine kiht katusekattematerjali ja seejärel kolmas.
Tööriistadest, mida vajate:
- tase;
- metallist pintsel;
- Master OK;
- spaatlid;
- labidas;
- mitu reeglit, erineva pikkusega;
- kõvad pintslid mastiksi pealekandmiseks;
- anumad mastiksi valmistamiseks või valamiseks, betoonmördi jaoks;
- tööstuslik föön või gaasi- või bensiinipõleti.
Tagasi indeksisse
Kuidas blokeerida garaaž ilma põrandaplaate kasutamata?
Kui teil pole võimalust põrandaplaate osta või teil on nende paigaldamisel raskusi, saate garaaži oma kätega blokeerida ilma nendeta. On mitmeid meetodeid, mis on peaaegu sama populaarsed: see on puittala katus ja I-talade kasutamine.
Tagasi indeksisse
Katuse paigaldustehnoloogia I-talade abil
Terasest I-talad kõrgusega 100-120 mm laotakse üle garaaži pikale seinale. Need tuleb valida 20-25 cm pikemaks kui teie garaaži laius. Need tuleks paigaldada nii, et vähemalt 10 cm tala läheks seina sisse ja kordaks selle kallet. Kahe tala vaheline kaugus ei tohi ületada 80 cm. Pärast paigaldamist laotakse nende alumistele riiulitele 40 mm laiused lauad. Need tuleks asetada nii tihedalt kui võimalik, vajadusel kätega nihutades. Tuleb meeles pidada, et garaaži ees ja taga peavad olema 20 cm visiirid, mis on samuti valmistatud 40 mm laudadest, naelutades neile risti mööda serva lisalaua. Visiirid on kinnitatud äärmiste talade ülemise riiuli alla. Enne ladumist tuleb talad värvida, plaate töödelda antiseptikumiga ja katta ka värviga.
Talad asetsevad samal kaugusel ja neile laotakse täiteelemendid, mis täidavad piiravat funktsiooni.
Pärast kõigi laudade paigaldamist ja põrandate õmblemist rullitakse neile üle garaaži katusekattematerjal. Katusematerjali kogus tuleb arvutada nii, et igast servast jääks 10 cm, üles painutatuna. Lisaks kaetakse kogu talade ülaosaga ühtlane ruum räbu, paisutatud saviga või laotud mineraalsed plaadid. Ka katusevisiir on isoleeritud, püüdes võrdsustada risti löödud plaadi taset ülejäänud katusetasapinnaga.
Isolatsioonikihi peale tehakse tsemendist tasanduskiht paksusega 20 mm või rohkem, kuid kõige optimaalsemaks peetakse 30-35 mm. Tasanduskiht peaks olema sile, ilma tugevate süvendite ja kühmudeta. Kui paned katusele kuhugi 2 m siini, ei tohiks selle all olev ruum olla suurem kui 5-7 cm. Praeguseks on garaažikatus valmis, aga kui see sellisel kujul jäetakse, siis peale vihma hakkab see vajuma. imab vett ja lekib.
Veekindlate kaitsematerjalidena kasutatakse sama katusematerjali, mis pandi aediku järel, või selle analooge, näiteks rubemasti ja bikrosti. Need kaasaegsed materjalid on klaaskiud, mis pikendab nende kasutusiga. Need on katusele liimitud kahel viisil: bituumenmastiksile või sulatamise teel.
Bituumenmastiksit, mida mõnikord nimetatakse ka kruntvärviks, saab osta või valmistada käsitsi sulabituumenist ja diislikütusest või kasutatud mootoriõlist. Seda tehakse nii: üks osa sula bituumenit valatakse kolme osasse diislikütust või õli. Diislikütusesse on väga oluline valada bituumen ja mitte vastupidi. Pärast krundi ettevalmistamist töötlevad nad hästi kuivanud tasanduskihti ja katusematerjali rullides liimivad selle nii, et ülekatted oleksid vähemalt 10 cm.
Seda on väga mugav teha koos: üks inimene määrib katuse bituumenmastiksiga, teine rullib katusematerjali välja, sirgendades seda kätega, et mullid ei tekiks. Kui kasutate sulatusmeetodit, pole assistent üleliigne. Sel juhul soojendab üks inimene katusematerjali tööstusliku fööni või põletiga, teine voldib lahti ja surub selle alusele.
1 - I-tala nr 14; 2 - betoon; 3 - põrand; 4 - räbu betooni tasanduskiht (2-3 cm); 5 - saepuru betoonplaadid (8,5 cm, altpoolt AB-004 katusepapp); 6 - tugevdatud tuhkbetoonplaadid (6,5 cm); 7 - lubi-tsementkrohv (1 cm).
Kõige optimaalsem on suunameetod või mõlema meetodi kombinatsioon (määrida katus krundiks bituumenmastiksiga ja seejärel sulatada katusematerjal), kuna bituumenmastiks aja jooksul praguneb ja katuse hüdroisolatsioon on katki. Katusevildi kleebis tuleks teha, alustades katuse alumisest servast. Liikudes nõlvast ülespoole, peate liimima ribad üle katuse. Katuse mõlemast otsast tuleb katusematerjal visiiri otsalauale üle kanda.
Vajalikud tööriistad:
- tase;
- metallsiinid sirgjoonte juhtimiseks;
- puidusaag;
- elektriline pusle;
- haamer;
- värvipintslid, antiseptilised ja bituumenmastiksid;
- labidas;
- katusekate või muu terav nuga;
- konteinerid jaoks betoonisegu ja bituumenmastiks;
- erineva pikkusega reeglid;
- bensiin või gaasipõleti või tööstuslik föön.
Tagasi indeksisse
Puidust garaaži katus
Puittalade kasutamine on rangelt reguleeritud ehitusnormid ja piiratud ulatuse laiusega.
See katus koosneb puidust sarikad ja kastid. Kuidas sarikat kasutatakse metallist profiil, kuid see raskendab oluliselt katuse paigaldamise protsessi oma kätega ja on majanduslikult kahjumlik. Puitkatus võib olla ühe- või kahekorruseline, kus saab pööningul korraldada lao või minitöökoja.
Sarikate jaoks võetakse laud, mille suurus on vähemalt 150x40 mm. Kui katuse kaldenurk on väike, on parem võtta 150x60 mm tala ja paigaldada see vertikaalselt. Aediku jaoks sobib olenevalt kaldenurgast 50x50 mm või suurem tala või 150x25 mm laud. Arvestage kindlasti sellega, et mida väiksem on kaldenurk kuuri katus, seda suurem on talvel lumesurve, seega peaksite rohkem valima vastupidavad materjalid. Pärast sarikate süsteem ja aedik on valmis, peaks garaaži katus olema auruisolatsiooniga ja isoleeritud. Kõiki puitosi tuleb töödelda antiseptikumiga.
Aurutõkkematerjaliks sobib tugevdatud polüetüleen, mis asetatakse 10 cm ülekattega ribade vahele, mis on lisaks liimitud kleeplindiga. Selle peale laotakse plaatidena mineraalvill, mis toimib küttekehana. Laotakse 2-3 kihina sarikate vahele nii, et ei jääks vahesid.
a - puitpõranda talad: 1 - tala ühe kraniaalse latiga (äärmuslik); 2 - kahe kraniaalse vardaga tala (keskmine); 3 - kraniaalsed baarid; 4 - naelad K4x100 sammuga 20 cm; b - puidust kilp põrandad: 1 - põrandalauad; 2 - põikiribad; 3 - vooderdised; 4 - naelad K3,5x90.
Asetage viimane kiht katusekate, näiteks lainepapist, mille saate lihtsalt oma kätega monteerida. Iga profiilplekk on vaja joondada mööda katuse alumist serva 20 cm varuga, liikudes järk-järgult üles. Kui lõpuks on katuse ülaosas mööda profiili ebakorrapärasusi, peidab see visiiri.
Sellise katuse paigaldamiseks vajate järgmisi tööriistu:
- puidusaag;
- elektriline pusle;
- Ketassaag;
- kruvikeeraja;
- haamer;
- kruvikeeraja;
- tase;
- pikk rööp sirgjoonte juhtimiseks;
- katusekate või muu terav nuga;
- metallist käärid;
- löök;
- puugid erinevad tüübid metalli painutamiseks;
- viilid lõigete lihvimiseks.
Rida kõrvalhooned on lame katus. Kõige sagedamini see tellistest garaaž või hozbloki. Nagu katusekate tavaliselt kasutatakse betoonplaate. Ruumide aastaringseks kasutamiseks on vajalik põranda soojustamine. Sellega seoses küsimused, kuidas katta betoonkatus garaaž ja mis on selle toimingu põhimõte, nõuavad üksikasjalikku uurimist.
Soojusisolatsiooni põhimõtted
Garaaž või pigem selle katus on isoleeritud samade seaduste ja põhimõtete järgi, mis kehtivad elamute seinte soojusisolatsiooni teostamisel:
- soojusisolatsioonikiht peab olema väljas;
- veekindlus peaks kaitsma betoonpõrandaplaate ja vajadusel isolatsiooni;
- ennetamiseks tuleb luua tingimused mehaanilised kahjustused hüdro- ja soojusisolatsiooni kihid.
Viimane tingimus on eriti oluline juhtudel, kui katus on kasutusel (mis on üsna tavaline).
Katust katma vajava soojusisolatsioonikihi paksus valitakse igal juhul eraldi. See sõltub garaaži töörežiimist, piirkonna kliimaomadustest ja isolatsiooni enda soojusomadustest.
Materjalid isolatsiooniks
Külluse tõttu soojusisolatsioonimaterjalid sobivaima isolatsiooni valimise küsimus võib esialgu segadust tekitada. Lähemal uurimisel jaguneb kogu soojusisolatsiooni valik, mida sel juhul saab kasutada, kolme rühma:
- taldrikud mineraalvill;
- pressitud vahtpolüstüreen (EPS);
- lahtised mineraalsoojendid.
Katust saab soojustada paksude jäikade mineraalvillplaatidega. Plaatide tiheduse väärtus peaks jääma vahemikku 170-230 kg/m3.
Mineraalvilla eelised hõlmavad selle põlematust, füüsikaliste ja keemilised omadusedõigel ajal. Kerge kaal, mis eristab materjali, mängib eriline tähendus ei hakka, sest betoonplaatidel on väga suur kandevõime.
Mineraalvilla peamiseks puuduseks on selle tugev veeimavus ja selle tulemusena järsk langus soojusisolatsiooni omadused. Isolatsioonikiht peab olema kaetud isolatsioonitõkkega. Veelgi enam, mineraalvillaga soojustatud katus peab olema kaitstud nii atmosfääri sademete kui ka ruumi küljelt tõusva niiskuse eest.
Eelistatavamalt ekstrudeeritud vahtpolüstüreenplaatide kasutamine. Neil on suur jäikus ja nad taluvad mehaanilisi koormusi, mis võimaldab teil luua kasutatava katusega garaaži. Seadme jaoks kasutatud XPS-i tihedus lame katus peab olema vähemalt 30 kg/m3. Samuti peaksite eelistama vähesüttivaid materjale.
Plaatide perimeetril tehtud voldid tagavad külgnevate lehtede tiheda ühenduse. Garaaž on peaaegu täielikult kaetud monoliitse soojusisolatsiooniga.
Väga suur pluss on EPS-i struktuur. Materjali moodustavad suletud õhuga suletud rakud praktiliselt ei ima vett. Vee neeldumistegur on äärmiselt madal. See võimaldab teostada vähem tugevat hüdroisolatsiooni kui mineraalvilla puhul.
Põrandana toimivad betoonplaadid on väga suured kandevõime. Katus talub olulisi koormusi ja isolatsiooni kaalupiirangud eemaldatakse. Võimalik on kasutada sellist materjali nagu paisutatud savi.
Kütteseadme eelistest tasub mainida selle odavust ja kasutusmugavust. Paisutatud savi kardab ka niiskust ja selle märgumise vältimiseks tuleb kasutusele võtta vastavad meetmed. Täitekiht tasandatakse, seejärel tuleb see katta tsemendi tasanduskiht, mille peale kantakse peale kõvastumist rullide vaip hüdroisolatsioonimaterjalid.
Kui katus on suure pindalaga, on soovitatav paigaldada paisutatud savikiht tugevdav võrk, see jäigastab täitekihti ja hoiab ära tsemendist tasanduskihi pragunemise.
Traditsiooniline isolatsiooniskeem
Kell traditsiooniline muster katuse isolatsioon, põhiline hüdroisolatsioonikiht kaitseb isolatsiooni õhuniiskuse eest.
Garaaž on kaetud katuse "pirukaga", millel on järgmised kihid:
- betoonpõrandaplaadid;
- aurutõke;
- isoleermaterjali kiht;
- veekindlus;
- katusematerjal.
Garaaži katuse hüdroisolatsioonina võib kasutada mitme kihina laotud katusekattematerjali või spetsiaalseid rullmaterjale. Eeltingimuseks on hüdroisolatsioonimaterjalide kinnitamine mastiksi või vedela bituumeniga.
Keevitusmeetodi kasutamine koos lahtine tuli vastuvõetamatu, sest on tulekahju oht.
Katmine
Betoonplaatidest garaaži katuse parima katmiseks valides peaksite pöörama tähelepanu järgmistele materjalidele:
- painduvad bituumenplaadid;
- rullmaterjalid;
- lehtmaterjalid (kiltkivi, metallplaat, polümeerkiltkivi).
Mõnel juhul on garaaž mõeldud katuse aktiivseks kasutamiseks. Sel juhul saab katuse plaadistada sillutusplaadid või sillutuskivid.
Soojusisolatsioonikiht võib olla valmistatud mis tahes sobivast füüsilised omadused materjalid (mineraalvill, XPS, lahtine mineraalne isolatsioon).
Pööratud isolatsiooniskeem
Katus on sel juhul kaitstud hüdroisolatsioonitõkkega, mis asetatakse betoonpõrandaplaatidele. Seejärel tehakse soojusisolatsioonikiht. Selle skeemi abil kaitseb isolatsioon hüdroisolatsiooni päikesevalguse ja mis kõige tähtsam - äärmuslike temperatuuride eest.
Loodud tingimused võimaldavad saada garaaži, mis on oluliselt pikendanud kogu katusekonstruktsiooni hooldusvaba tööperioodi.
Mineraalvilla või paisutatud savi kasutamine on sel juhul nende hügroskoopsuse tõttu vastuvõetamatu. Nad saavad väga kiiresti märjaks ja kaotavad oma omadused. Ainult võimalik variant- katta katus XPS laudadega. Sellel on vajalik jäikus ja peaaegu null veeimavus.
Katuse konstruktsioon
Katuse struktuur näeb välja selline:
- betoonpõrandaplaadid;
- tsemendi tasanduskiht;
- veekindlus;
- isolatsioon;
- katusekate.
Niiskuskaitse ja kate
Betoonplaadid tasandatakse tasanduskihiga ja kaetakse hüdroisolatsioonikihiga. See võimaldab kinnitada isolatsiooni sulatamise teel lahtise tulega. Ka mastiksiga paigaldamine ei kaota oma tähtsust.
Garaažile paigaldatud lõplik katusekate on valmistatud samadest materjalidest ja sama tehnoloogiaga nagu traditsioonilises skeemis. Katusematerjalid sisse sel juhul on enamasti dekoratiivsed.
Laadimine...