Selleks, et suvilat või maja ruume aiatööriistadega mitte risustada, võite ehitada karkasskuuri oma kätega. Sellest saab mugav koht erinevate kodumasinate hoidmiseks. Sellise hoone ehitamine pole eriti keeruline, peamine on tehnoloogia järgimine.
Lauda ehitamine algab asukoha määramisest. Ait ei tohiks olla silmatorkav, parem on asetada see tagaaeda. Sellele hoonele tuleb lähenemine teha võimalikult vabaks, et tuua või välja tuua suuremahulisi esemeid ja materjale: kastmisanumaid, gaasitööriistu jne.
Välisukse laius arvutatakse aiakäru suuruse järgi, mis võib-olla tuleb hoonesse veeretada. Parem on ehitada ait väikesele künkale, see kaitseb hoonet sulavee eest, mis võib aluse maha uhtuda ja kogu konstruktsiooni hävitada.
Ait väikesel künkal
Abikonstruktsiooni saate ehitada mis tahes saematerjalist: lauad, puit või OSB plaadid. Vundamenti kasutatakse mis tahes tüüpi - sammas, lint, monoliitne või kokkupandav.
Laut võib olla mitmesuguse kujuga - ruudu- või ristkülikukujuline, kuurikatusega või harja tüüpi. Ka katusekattega pole erilisi probleeme, rahaliste vahendite piiratuse korral sobivad profiilplekk, tavaline kiltkivi või katusematerjal. Värviline katusematerjal aitab konstruktsiooni elustada. Nüüd on müügil nii professionaalse lehe kui ka erineva värvi ja varjundiga kiltkivi.
Kõigepealt peate koostama ehitusplaani või -skeemi, mis aitab täpsemalt arvutada vajaliku materjali koguse. Õigesti koostatud ehitusplaan võimaldab teil arvestada kõigi ehituse nüanssidega, nii et töö käigus ei pea te lisamaterjale ostma. Puidu ja laudade ostmisel pöörake tähelepanu nende niiskusesisaldusele, mis ei tohiks olla suurem kui 22%. Samuti ei saa puidul olla suuri sõlme, siniseid laike, puidust puuriva putuka töö jälgi.
Raamkuuri valmistamiseks vajate järgmiste konstruktsioonide seadet:
- Rihmad ülevalt ja alt. Selleks vajate latti, mille sektsioon on 100 x 100 mm. Kuus tükki 6 meetrit ja kaheksa latti 3 m.
- Põrandakate on valmistatud laudadest, mille sektsioon on 40x150 mm, vaja on vähemalt 20 tükki, vajadusel saate lisada. Viimistlemiseks on parem kasutada OSB-plaate.
- Vertikaalsed toed - siin on vaja tala, mille sektsioon on 100x100 mm, 11 tükki, igaüks 2,5 meetrit, neist kaks ukseava jaoks.
Raamkuuri vertikaaltoed
Kallaku loomiseks kasutatakse ühte kahest võimalikust meetodist. Kui raami vertikaalsed nagid on valmistatud sama pikkusega, on need hoone perimeetri ühel küljel üles ehitatud vardadega, mille sektsioon on 50x50 mm, mille jaoks on vaja 4 tükki. Teise meetodi kohaselt tuleks vertikaalsete nagide paigaldamisel hoone ühele küljele paigaldada kas kõrgemad või ülejäänutest veidi lühemad talad. Mis tahes võimaluse kasutamisel tagatakse katuse kalle.
Sarikate valmistamiseks vajate lauda, mille sektsioon on 50x100 mm, 4 tükki, igaüks 4 meetrit pikk, võttes arvesse katuse üleulatusi. Aedik on valmistatud plaadist, mille sektsioon on 22x100 mm ja mille jaoks on vaja umbes pool kuubikut. Süvislagi on valmistatud vineerist, puitlaastplaadist, puitkiudplaadist või OSB-plaatidest. Tuulelaud on valmistatud ääristatud saematerjalist osaga 25x100 mm. Piisab 6 3-meetrisest lauast.
Lauad sektsiooniga 50x100 mm
Kinnitusviis oleneb tala paksusest: käpas (poolel puul) vuugi saab kinnitada naeltega. Tagumik-tapu ühendus tehakse terasnurkade ja -ribadega. Samuti on tööks vaja isekeermestavaid kruvisid, kruvisid, L-kujulisi metallplaate tala kinnitamiseks nurkadesse. Peamiseks kinnitusvahendiks on erineva suurusega naelad. Need on valitud nii pikad, et väljastpoolt kaheks ühendatud lauaks löömisel peaks teravik minema tagant 1,5–2 cm kaugusele. Selline ühendus on usaldusväärsem.
Kõik hoone puitelemendid on töödeldud antiseptikumiga, mis pikendab nende kasutusiga. Parim on kanda kaitsekompositsioon kahes kihis.
Aida ehitamine ilma korraliku vundamendita ei toimi. Ribavundament kaitseb konstruktsiooni usaldusväärselt niiskuse eest ja annab sellele tugevuse. Sel juhul tõuseb aida põrand maapinna suhtes 40–50 cm.
Esiteks märgitakse vundament maapinnale, selleks on vaja naelu ja tugevat õhukest nööri. Seejärel valmistatakse ette kraav sügavusega 40–50 cm ja laiusega umbes 30 cm. Puhastatud ja tasandatud põhjale valatakse liivapadi (seda tuleb veidi niisutada ja tihendada), peale laotakse polüetüleen. nii et tsemendipiim ei imenduks liiva sisse, vähendades samal ajal betooni tugevust .
Aida vundamendi markeerimine maapinnale
Pärast seda paigaldatakse piki kaeviku serva raketis, mille kõrgus vastab aluse suurusele. Raketise ülemises osas paigaldatakse selle seinte vahele vahetükid, et lauad betooni raskuse all laiali ei liiguks. Edasi kogu kaeviku ulatuses asetatakse tugevduspuur, kus vardad on omavahel terastraadiga ühendatud.
Valamiseks kasutatakse tsemendi klassi 200 või 250, killustikku või veerisid, liiva ja vett. Eksperdid soovitavad vundamenti valada ilma pikkade tööpausideta, et ei tekiks õhutühimeid. Vihma ajal on parem mitte alustada tööd, kuna betoonisegu muutub vedelaks. Selline betoon kuivab palju kauem ja tugevus võib väheneda. 3-4 nädala pärast võite alustada tööd karkasskuuri ehitamisega.
Nad liiguvad keldri seadmesse, kui raketisse valatud betoon omandab vajaliku tugevuse, mille järel raketis demonteeritakse. Esiteks laotatakse betoonile katusematerjal, mis täidab hüdroisolatsiooni rolli. Sellele on laotud mitu rida punaseid telliseid. Ärge unustage telliskivisse õmblusi kaunistada. Ülemises reas kogu hoone perimeetri ulatuses laotakse iga pooleteise meetri järel müüritisesse puitklotsid, millele hiljem kinnitatakse alumine trimmitala.
Kuuri vundamendi valamine
Keldri ehitamisel on vaja kasutada hoone tasapinda, jälgides müüritise horisontaalset asendit. Keldriosa horisontaalsuse rikkumisel küüni karkass kõverdub ja töökindla konstruktsiooni ehitamine ei õnnestu. Pärast keldritasandi paigaldamist ja kõigi õmbluste mördi sissevoolust puhastamist jätke konstruktsioon paariks päevaks tahkuma. Pärast seda võite alustada raami elementide paigaldamist.
Kõigepealt laotakse aluse peale taas katusematerjal, mis kaitseb puitu niiskuse eest. Parem on panna kaks kihti katusekattematerjali ja alles seejärel jätkata alumise trimmi paigaldamist.
Selleks kasutatakse latti, mille sektsioon on 100x100. Nurkade liitekohad tuleb teha "käpasse". Tala mõlemasse otsa tehakse süvend poole paksuse ulatuses. Lõike pikkus vastavalt tala ristlõikele on 100 mm. Seega saadakse ühendamisel ühtlane nurk. Vajadusel saab kahe varda ristmiku peitliga välja töötada. Rihmatala kinnitatakse naeltega aluse sisseehitatud puitosade külge. Sisestage need kindlasti viltu ja kontrollige puidu horisontaalset asetust.
Järgmine etapp lauda ehitamisel on põranda paigaldamine. Siin vajame plaate, mille sektsiooni suurus on 50x100 mm, mis toimivad viivitustena. Need asetatakse servale toetudes alumise trimmi talale 60 cm sammuga Kinnitatakse sobiva suurusega naeltega. Kogu töö veelgi mugavamaks tegemiseks võite aluspõranda kokku panna vineerist või vanadest laudadest. Pärast neid saab vajadusel lahti võtta või muud materjali peale toppida. Kui alus on valmis ja seda mööda saab ilma kukkumisohuta liikuda, algab aida karkassi vertikaalsete elementide paigaldamine.
Raamkuuri põrandakate
Vertikaalsete riiulite jaoks on vaja ka tala, mille ristlõige vastab mõõtmetele 100x100 mm. See kinnitatakse alumiste rakmete küljele, kasutades L-kujulisi metallkinnitusi või 150 mm naelu, kasutades kaldus tapmist. Paigaldatud nagide vaheline kaugus on vähemalt 1,5 meetrit. Töökindluse huvides kinnitatakse need diagonaalselt ajutiselt paigaldatud laudadega, mille sektsioon on 40x100 mm.
Vertikaalsed vahepealsed nagid kinnitatakse täiendavalt nooltega, et nende vertikaalsust ei häiritaks. Pärast ülemise rihma seadet saab need eemaldada.
Ukseraami paigaldamise vertikaalsete riiulite asukoht sõltub selle asukohast ja tüübist. Kui on valitud üheleheline uks, on tugede kinnitamiseks kaks võimalust:
- Ühe riiuli paigaldamisega saate veidi materjali säästa. Teine toimib nurga vertikaalse talana.
- Kui sissepääs on keskel, paigaldatakse kaks täiendavat riiulit.
Raamkuuri ukseraami paigaldamine
Pärast mõõtmist naelutatakse ülemine latt piki ava kõrgust nii, et see oleks aknaplokkide ülemise osa tasemel, mille alla iste samamoodi ette valmistatakse.
Kuurikatuse paigaldamiseks tuleb kuuri ühte külge tõsta kuni 25° kaldeni. Seejärel paigaldatakse sarikad. Materjaliks lauad sektsiooniga 50x100 mm, nende paigaldusega servale. Kuurikatuse konstruktsioonis toimub see raudklambrite või naeltega, mis lüüakse sisse “kaldtapmise” meetodil.
Kuurikatuse karkasskuuri paigaldus
Seejärel paigaldatakse kast. See võib olla hõre või tahke, kõik sõltub valitud katusematerjali tüübist. Hüdroisolatsiooniks paigaldatakse katusepapp või muud kaasaegsed membraanmaterjalid ja pärast seda on katusematerjal juba paigaldatud.
Raam on kaetud mis tahes materjaliga, kuid tavaliselt kasutatakse professionaalset lehte või hööveldatud plaati. Võite kasutada ka vooderdust, kuid see valik on veidi kallim.
Tegemist on ehitusvaldkonna uusarendusega suvilatesse tehnoplokkide ja kõrvalrajatiste kiireks ehitamiseks. Kõik osad on pakitud kompaktsetesse kastidesse, need toimetatakse kiiresti ja mugavalt kohale.
Kokkupandavate raamkonstruktsioonide eelised:
- Lühikese ajaga saab ehitada aida
- Hoolduskõlblikkus. Hoone hooldust ei vaja.
- Te ei pea igal aastal tegema selliseid asju nagu ostetud saematerjali desinfitseerimine või lauta värvima. Sellise uue disainiga pole vaja muud teha, kui seda perioodiliselt vooliku veega pesta.
- Monteerimiseks ei pea ette valmistama vundamenti, sobib rammitud alus, kus saab kasutada liiva-kruusa segu või killustikku.
Valmis plastikkuuri karkasskonstruktsioon
Üldiselt on raami hozbloki ehitamine lihtne protseduur. Oluline on kõik eelnevalt välja arvutada ja meeles pidada, et kehtiva seaduse kohaselt võib selle püstitada kohta, mis asub naaberobjektist vähemalt 3 meetri ja tee äärmisest joonest 5 meetri kaugusel. Kõik muu on teie otsustada.
Lugemisaeg ≈ 10 minutit
Maakodu või suvila krundil on alati ette nähtud majapidamisruumid aiatööriistade, küttepuude või lihtsalt muude asjade hoidmiseks, mida ei pea elamurajoonis hoidma. Sellega seoses kaalume, kuidas saematerjalist kuurikatusega sammas- või vaivundamendil. Allpool on samm-sammult kirjeldus iga sammu kohta, mida peate sellise struktuuri ehitamiseks tegema.
Viilkatusega puukuur
Aida ehitamise etapid. Vundament ja seinad
Video: Kuuri puukuuri ehitamine
Kui teil on juba valmis eskiis või isegi joonis tulevasest laudast, võite asuda tööle. Soovitav on vaid kõik vajalikud materjalid enne tähtaega soetada, et selle käigus ei jookseks mööda ladu ja poode. Niisiis, nüüd käsitleme seda samm-sammult, nagu viilkatusega.
Vundamendi ladumine
Puidust grillrestiga aida sammasvundament
Kerge arhitektuurse konstruktsiooni tegemiseks on vaatamata selle väikesele kaalule vaja alust ja sel juhul kasutame kokkupandavat. See on lihtne konstruktsioon, kuid see peab olema horisontaalselt ühtlane ja tugede samm peaks vastama eeldatavale koormusele.
Ülaltoodud fotol on sambad kokku pandud silikaattellistest, kuid siia sobivad ka tavalised või topelttellised, kuid selleks, et see kauem vastu peaks, tuleb valmis toed krohvida. Stabiilse pinnase jaoks piisab, kui teha 30 cm sügavused augud, valada kuni 5 cm pigikiht ja valada sama paksusega betoonpadi. Kuni betoon on kuivanud (järgmisel päeval), asetage tellistest sambad nii, et need tõuseksid 10-15 cm kõrgusele maapinnast. Kontrollige kogu müüritise vastavust veetasemele. Kõrgust saab reguleerida mördi lisamise või eemaldamise teel.
Postide vaheline samm ei ole suurem kui 2 m - kuuris saab hoida raskeid esemeid, seega peab alus taluma koormust. Tugi peaks olema igas nurgas ja ka silluse all, kui on vaja paigaldada pikki põrandalaudu. Kui grilli jaoks tuleb tala õmmelda, siis tuleb dokkimispunkti paigaldada ka post.
Kusagil nädala pärast, kui müüritis ja padi hästi haarduvad (see on alles esialgne etapp - täistsükkel võtab aega 28 päeva), on võimalik paigaldada võre 100 × 100 100 × 150 mm vardast. Ärge kiirustage seda vundamendi külge kinnitama: kõigepealt kinnitage raam naeltega ja kontrollige diagonaale - parameetrite lubatud lahknevus on ± 2 mm, kuid parem on ilma selleta. Ärge jätke seda juhist tähelepanuta - vastasel juhul on täisnurkade puudumise tõttu probleeme sõrestikusüsteemi paigaldamisega.
Pärast seda kinnitage võre ja hüppaja (kui see on kaasas) ankrute abil postide külge - need on pikkade poltidega plasttüüblid, millel on nagu kruvil suure sammuga niit.
Seina kokkupanek
Kuuri puitkarkass laudadega katmiseks
Puitkarkassi kokkupanemiseks on kõige parem kasutada 50 × 100 mm laudu, esiteks, sellest paksusest piisab nagide mehaaniliseks tugevuseks, teiseks vabastab plaat 50 mm võre, millele põrandalauad toetuvad ja kolmandaks, see on poolteist korda odavam kui samad nagid, aga baarist.
Püstikud asetatakse kõigepealt nurkadesse ja nende rangelt vertikaalsesse asendisse kinnitamiseks kruvitakse nende külge ja võre külge ajutised traksid liistudest või vardadest (kõik jäätmed sobivad). Ärge unustage, et esisein osutub tagaosast kõrgemaks - parameetrid on teile teada pärast katuse arvutusi (selle kohta saate teada allpool).
Tugevdatud metallnurk puitkonstruktsioonide kinnitamiseks
Laudade kinnitamiseks puidust võre külge kasutage metallist kinnitusi - parim on hüppajaga perforeeritud nurk, nagu ülemisel fotol. Pärast nurgapüstikute paigutamist paigaldage samast plaadist ülemine kroon - siin saate kinnitamiseks kasutada külgmisi metallplaate (ka perforeeritud lindi riidepuud sobivad).
Pärast seda sisestage vahepealsed püstikud - seda on palju lihtsam teha, kuna tahvli saab õigesse kohta kinnitada ja sellele pliiatsiga märgid panna. Kui frontoon on valmistatud erinevast materjalist, siis paigaldage piki perimeetrit samast plaadist horisontaalne hüppaja, mis eraldab frontooni ja seinad. Paigaldage ka horisontaalsed džemprid kohtadesse, kus on aknad ja uksed - seina katmisel lähete neist lihtsalt mööda. Isegi kui see on maal ait, ei lähe üks-kaks akent seal üleliigseks, eriti kui te ei kavatse sinna 220 V valgustuseks tuua.
Kuurilaudis
Pärast raami kokkupanemist katke sarikate süsteem katusekattematerjaliga - see kaitseb puitu vihma korral ja võite sel ajal näiteks põrandat laduda ja vihm ei ole tõsiseks takistuseks. Seinte jaoks on kõige parem kasutada soonega plaati ja paksus pole siin kriitiline. Väga mugav on välitöödel kasutada puitvoodrit, mida kutsutakse ka "kolhoosnikuks". Paksusega 22 mm maksab see 178-180 rubla. ruutmeetri kohta ja 8000 rubla. kuubi kohta tegelikult on see sama soonega plaat, ainult õige geomeetriaga.
Katte paigaldamine peaks algama väljastpoolt - katate kõik seinad ja viil, jättes avad akende ja uste jaoks. Pärast ümbristamist sisestate aknad ja uksega kasti, misjärel saab need kohe välja võtta. Juhul, kui kavatsete laudas hoida mingeid tooteid, näiteks õunu või kartuleid, on parem seinad soojustada mineraalvilla või vahuga. Kui valite mineraalvilla, kasutage basaltit (kivivilla) - see ei karda niiskust.
Pärast isolatsiooni paigaldamist katke see tiheda polüetüleeniga, kuid kui see osutub püstikutega tasaseks, siis naelutage või kruvige kile peale täiendavad 25 mm paksused liistud - need aitavad luua ventilatsioonipilu. Seestpoolt saab aida katta vineeri või OSB-ga, kuid kui teil on sellest piisavalt, sobib ka "kolhoosnik". Allpool on võimalik vaadata videot aida ehitusest.
Video: isetegemise ait
Aida ehitamise etapid. Katus
Enne kui hakkate paberile ehitama või isegi visandama, peate oma mõtetes ette kujutama, mida soovite. Pärast seda on teil lihtsam samm-sammult plaan koostada ja töö ise ära teha.
Mis kasu on kuurikatusega kuuridest
Puukuur
Muidugi on kuurisõrestike süsteem väga lihtne ja kellelegi võib tunduda, et selline projekt ei vääri tähelepanu. Kuid tegelikult on sellistel katustel mitmeid eeliseid:
- ehitusmaterjalide madalad finantskulud;
- paigaldamise keerukuse ja kiiruse puudumine;
- suurenenud vastupidavus tuulekoormustele.
Puudusteks on pööningu puudumine ja lihtsustatud välimus, kuid ... Esiteks on see kõrvalhoone, kus pööningut ja veelgi enam pööningut pole vaja, ja teiseks näeb seda tüüpi ruumide jaoks välja üks kaldtee. üsna esteetiliselt meeldiv. Lisaks on see üsna kerge ja arvestades, et sellise konstruktsiooni kandvad seinad ei ole väga võimsad, siis pole siin midagi lisakoormust.
ühe sõrestiku süsteem
Viilkatuse kujundusse on kaasatud järgmised elemendid:
- kuuri sõrestikusüsteem on tugi- ja kinnituselementide komplekt, millele on paigaldatud katusematerjal;
- viilud - reeglina on neid kolm: kaks külgseina täisnurkse kolmnurga kujul ja esiosa ristküliku kujul. Need on valmistatud kas samast materjalist, millest seinad on ehitatud, või lehtsaematerjalist, nagu niiskuskindel vineer või OSB-3 (vetthülgav klass). Mõnel juhul tehakse püstakud monoliitsest polükarbonaadist läbipaistvaks;
- üleulatuvad osad on sarikate jalad, mis ulatuvad üle perimeetri (aedik ulatub külgedelt välja), kaetud katusekattematerjaliga ja kaitsevad seinu voolava vee eest sademete ajal ja pärast seda;
- katusematerjal - sel juhul kasutatakse kõige sagedamini vineerile, tasasele või lainelisele kiltkivile, lainepappile või metallplaadile laotud katusekattematerjali.
Video: viilkatuse mahumudel
Kuidas arvutada sõrestikusüsteemi kalle
Viilkatuse kalde arvutamine
Kuuri sõrestikusüsteemi põhirõhk langeb esi- ja tagaseinale. Need võivad olla sama või erineva kõrgusega. Kalde lubatud kaldenurk on vahemikus 5⁰ kuni 60⁰, kuid kui ehitus toimub tugeva lumesajuga piirkondades, siis seatakse nurk vähemalt 45-60⁰. Kuid ärge unustage, et kalde suurendamine toob kaasa materjalide finantskulude suurenemise kuni 20%. Tugeva tuulekoormusega piirkondades ei tohiks teha suurt kallet. Sarikasüsteem on paigutatud nii, et see osutub kasutuselevõetavaks kaldega tuule poole.
| Sarika samm, m | Maksimaalne sääre pikkus, m ja osa, mm | ||||||
| 3,2 | 3,7 | 4,4 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | ||
| 1,2 | tala | 9 × 11 | 9 × 14 | 9 × 17 | 9 × 19 | 9 × 20 | 9 × 20 |
| logi | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 20 | |
| 1,6 | tala | 9 × 11 | 9 × 17 | 9 × 19 | 9 × 20 | 11 × 21 | 13 × 14 |
| logi | 11 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | |
| 1,8 | tala | 10 × 15 | 10 × 18 | 10 × 19 | 12×22 | — | — |
| logi | 15 | 18 | 19 | 22 | — | — | |
| 2,2 | tala | 10 × 17 | 10 × 19 | 12×22 | — | — | — |
| logi | 17 | 19 | 22 | — | — | — | |
Sarikajalgade ristlõige sõltuvalt nende pikkusest ja kaldest
Ärge unustage, et sarikate süsteem ei tohiks olla valmistatud sellest, mis on käepärast, vaid täpselt arvutatud kvaliteetsest saematerjalist ja arvutamiseks võite pöörata tähelepanu ülaltoodud tabelile.
Mida on vaja puntrassüsteemi loomiseks
Sarikasüsteem, külgvaade
Võib-olla ostsite töötlemata puidu, see tähendab, et seal on laine või on see üldiselt servamata laud. Sel juhul peate eemaldama koore (see on lihtne) ja lõikama serva ketassaega (käsitsi või statsionaarselt). Töötlege toorikud kindlasti antiseptilise ja leegiaeglustiga (sageli müüakse neid ravimeid "ühes pudelis").
Sarikajalgade metallkinnitused - valikud
Osad, mida peate valmistama:
- Mauerlat. Selle jaoks kasutatakse sageli 100 × 100 või 100 × 150 mm tala, kuid meie puhul piisab 50 × 100 või isegi 50 × 70 mm suurusest plaadist. See on paigaldatud kogu seinte perimeetri ümber ja see on tugisõrestike süsteemile. Kui kuur on karkass, kinnitatakse see ankrutega raami ülemise silluse külge või toimib sillus ise toiteplaadina - selline laud talub kergesti katuse massist tulenevat koormust.
- Sarika jalad. Varda, tala, laua või palgi sektsiooni valik sõltub sarikate kaldest ja sarikate jala pikkusest. Keskenduge lauale.
Selgitus. Varras on puitprofiil, mille mõlemal küljel on vähemalt 100 mm. Kui üks külg on teisest kaks korda suurem, siis on see juba plaat, näiteks 9 × 20 mm või 50 × 100 mm. Kõik muu kuulub vardade, liistude ja liistude kategooriasse.
- Toed, kandurid, traksid. Enamasti valmistatud baaridest, aeg-ajalt laudadest.
- Lathing. See on katkendlik või pidev kate sarikalade kohal katusekattematerjali kinnitamiseks. Pideva kasti puhul kasutatakse niiskuskindlat vineeri ehk OSB-3.
Video: viilkatuse ehitamine
Järeldus
Sellest artiklist õppisite, kuidas oma kätega kuuri katust ehitada. Ja kuigi kogu siin tehtav töö on etapiviisiliselt ette nähtud, pole see praktikas täiesti tõsi. Näiteks sarikate süsteem tehakse pärast seinte karkassi ehitamist, kuid katusematerjal paigaldatakse sageli pärast põranda panekut. See tähendab, et tööde järjekord sõltub suures osas nende teostamise isiklikust mugavusest.
Olenemata maja pindalast ei saa ilma kohapeal asuva küünita hakkama. Kõike ei saa ega tohi majja tuua, isegi kui koht on, ja kui pole, siis seda enam - kõrvalhooned on vajalikud. See, muide, võib olla esimene iseehitamise kogemus: aida saab ehitada oma kätega ilma oskusteta. Peaasi, et käed kasvavad õigest kohast.
Mis materjalidest need on ehitatud?
Kui ait asub maja lähedal ja tunnete muret selle välimuse pärast, on mõttekas kasutada sama materjali, mis maja ehitamisel. Kui te ei soovi majapidamishoonele suurt summat kulutada, saate valida viimistluse nii, et seda pole kaugelt näha. Enamasti pole see kuigi keeruline: tehnoloogiaid on palju ja paljud materjalid reprodutseerivad väga täpselt kallite viimistlusmaterjalide välimust. Selle ilmekas näide on . Saadaval erineva tekstuuriga palgi, puidu, tellise, kivi all. Seega pole aida ehitamiseks vaja kasutada kalleid materjale. Praktilisem on kasutada odavat ehitustehnoloogiat ja seejärel katta see materjaliga, mille tekstuur sarnaneb peahoone kaunistusega.
Kuidas kiiresti ja odavalt lauta ehitada
Kõige kiirem ja samas odavam variant lauda ehitamiseks on by. Karkass võib olla puidust või kaetakse väljast viimistlusega, pannakse katus peale ja ongi kõik, ait on valmis. Kui ait on planeeritud puidust, siis monteeritakse see puidust ja laudadest. Metallist aida saab mugavamalt teha profiiltorust: kandiline sektsioon ning keevitamine ja liitmine on palju lihtsamad. Samuti on spetsiaalne metallraam. See on kokku pandud isekeermestavatele kruvidele ning kogu konstruktsioon tellitakse ja toodetakse tehases. Selliseid maju peetakse kõige odavamaks, aidad pole tõenäoliselt kallid. Nii metall- kui ka puukuuri kokkupanek võtab mitu päeva: seda on kontrollitud rohkem kui korra.
Karkasshoone on kerge, seega peab aida vundament olema kerge. Enamasti piisab sammastest, betoonplokkidest, mõnikord paigaldatakse kruvivaiad või tehakse puurvaiad. Raskematel muldadel ja usaldusväärsuse austajatele võib ehitada monoliitse või kokkupandava () madala ribavundamendi.
Teine variant. See sobib muldadele, millelt vesi hästi ära voolab ja aluspõhjaveed asuvad sügaval. Seejärel märgitakse maha igas suunas planeeritust 50 cm suurem krunt, eemaldatakse mätas ning tehakse liiva- ja kruusaalus. Tihendatud killustikule laotakse rihmapruss ja nende külge kinnitatakse põrandapalgid (töödeldud antiseparaatoriga puidu otseseks kontaktiks maapinnaga). See on kõik. Tüsistusi pole.
See pole kaugeltki parim valik: isegi madala põhjavee taseme ja puidu hoolika töötlemise korral ei kesta laut kaua. Kui see teile sobib, saate seda teha.
Vundament karkasskuurile
Igat tüüpi vaia- või sammasvundamendid nõuavad üksikute tugede paiknemist piki perimeetrit: alati hoone nurkades ja silluste (vaheseinte) ristumiskohas, kui need on olemas. Tugede paigaldamise samm sõltub kuuri suurusest ja sellest, milliseid palke kavatsete kasutada. Mida suurem on vahemik, seda suurem on vajalik ristlõige.
Näiteks 2 meetri laiuse aida jaoks võite panna ainult kaks rida poste ja palgid on 150 * 50 mm (äärmuslikel juhtudel 150 * 40 mm). Kui aida laius on 3 meetrit, siis pange kas vahepealsed toed (postid, vaiad) või võtke laud 150 * 70 mm. Arvutage, mis on teie piirkonnas odavam, ja valige.
Lauda laiusega 100 mm vajub põrand jalge all märgatavalt alla. Seega tuleb teha lag paigaldussamm ca 30 cm.Siis pole läbipainet üldse või on see ebaoluline (oleneb kaalust).
Vundamenti saab kõige kiiremini teha valmisplokkidele: neid saab osta või ise teha. Nende alla kaevatakse plokkidest veidi suuremad süvendid. Põhja valatakse liiv, rammitakse, seejärel kruus, rammitakse ka. Allapanu paksus tihendatud kujul on 20-30 cm.Sellele on paigaldatud plokid ja alumised rakmed on juba plokkidele paigaldatud.
Kui me räägime madalast lintvundamendist, siis kaevatakse kaevik maapinna suhtes 40-60 cm sügavusele, lindi laius on umbes 25 cm ja kaevik ise peaks olema vähemalt pool meetrit laiem. : põhi on tasandatud ja rammitud sellesse. Põhja valatakse killustik ja rammitakse uuesti.
Raam on kootud 12-14 mm vardast. Neli ribilist pikivarda ühendatakse raamide abil, mis on valmistatud 6-8 mm siledast vardast. Raamide mõõtmed peaksid olema sellised, et kogu tugevdus oleks lindi servadest vähemalt 5 cm kaugusel. Näiteks kui vundament on 40 * 25 cm, siis vardad seotakse konstruktsiooniks, mille ristkülikukujuline osa on 30 * 15 cm.
Raketis on paigaldatud ühendatud raam, mis seejärel valatakse vähemalt M-200
Puitkarkassiga isetehtud ait: samm-sammult koos fotoga
Ehitati karkasskuur mõõtmetega 6 * 3 meetrit. Katus on kuur, kaetud onduliiniga. Esiseina kõrgus on 3 meetrit, tagaseina kõrgus 2,4 m Käitus on näidanud, et sellise kõrguste vahega ei kogune lund palju (Len. piirkond).
Aida vundamendina kasutati standardseid plokke FBS 600 * 300 * 200. Need on laotud 25 cm paksusele liiva- ja killustikust allapanule Plokkide peale laotakse äralõigatud hüdroisolatsioon - katusekattematerjali kiht, bituumenmastiksile. Sama mastiksi peale on endiselt liimitud "hüdroteksi" kiht. Selline kook sai tehtud, kuna põhjavee tase on kõrge, oli vaja hoonet niiskuse eest kaitsta.
Alusta aida ehitamist. Vundamendile asetatakse hüdroisolatsioon, sellele pannakse rihm ja rihma külge kinnitatakse tala
Hüdroisolatsioonile pandi tala ristlõikega 150 * 150 mm (kogu saematerjal töödeldud). See ühendati pooleks puuks, löödi naeltega - 100 * 4 mm. Kes puusepatööga kursis pole, saab latid otsast otsa ühendada, seestpoolt vuukide külge tugevdatud nurgad naelutada, väljast kinnitusplaadi.
Selles teostuses ei olnud raam plokkide külge kinnitatud. Suure tuulekoormusega piirkondades on see põhjendamatu. Kinnitada saab naastudega: läbi nende, läbi tala, ploki sisse puuritakse sama läbimõõduga auk (12-14 mm). Sellesse lüüakse tihvt, seejärel keeratakse polt võtmega kinni. Mütsi peitmiseks võite selle alla puurida augu.
Järgmine samm on põranda viivituse fikseerimine. Paigaldatud plaadi servale 150 * 60 mm. Need kinnitatakse rakmete külge sobiva suurusega spetsiaalsete klambritega. Kinnitatakse naeltele 100 * 4 mm.
Palgid olid joondatud piki rihmatala ülemist serva. Kõik peab olema ühtlane, muidu on põrandat raske laduda. Võimalik, et peate höövliga loodima või uuesti tegema.
Raam pandi kokku "platvormi" tehnoloogia abil: esiteks pandi põrand ja sellele paigaldati seinad. Seinaraam või selle osa on kokku pandud põrandale. Mõnel juhul kaetakse need kohe väljastpoolt, kui valitakse katmiseks plaatmaterjal. Ja juba sellisel kujul (kattega või ilma) nad tõusevad, seisavad vertikaalselt ja on fikseeritud.
On olemas teine tehnoloogia "õhupall". Selle järgi paigaldatakse raam järk-järgult: raami nurgapostid paigaldatakse rihmale või isegi kohe plokkidele. Need on kõigil tasapindadel tasased. Nende vahele tõmmatakse köis, mida mööda ülejäänud nagid siis üles pannakse. Need naelutatakse ka ükshaaval, kinnitatakse kokku nõlvade ja ajutiste risttaladega.
Sel juhul valiti "platvorm" tehnoloogia ja palkidele pandi 18 mm paksune OSB. Üldjuhul saab põrandat teha laudadest, vineerist (niiskuskindlast), OSB-st jne. Plaat vajab 20, vineer - 13-15 mm, kuid on vaja niiskuskindlat (OSB on vaikimisi niiskuskindel).
Järgmisena algas seinte monteerimine. Raam on täielikult maha löödud: alumised rakmed, nagid, ülemised rakmed. Sellisel kujul paigaldatakse see täpselt piki rihmatala serva, paljastatakse, tugevdatakse turvatugede, peatustega, kallakutega. See naelutatakse läbi põrandakatte kinnitustala külge. Naelad võeti 200 * 4 mm.
Raami kokkupanekuks kasutati laudu 100 * 50 mm, nagide vahe oli 600 mm, sarikad paigaldati sama sammuga. Sarikasüsteem sai kokku 150 * 40 mm.
Akna- ja ukseavad tugevdatud - naelutatakse kaks lauda, mis lüüakse naeltega kokku malemustris iga 20 cm järel.Koormus on siin suurem, seetõttu on vaja tugevdada. Ühes otsas on väravad - suuremahuliste esemete laadimiseks / mahalaadimiseks. Seetõttu on selles seinas (näidatud fotol) ainult nurgapostid ja tugevdatud tiibade kinnitamiseks.
Kuna katus on kuur, on sarikate süsteem lihtne: need asetatakse sarikate jaoks valitud laudade servadele. Nende pikkus on suurem, kuna vaja on katuse üleulatust. Tavaliselt on see mõlemal küljel 30-50 cm. Selles teostuses, 3-meetrise aida laiusega, oli sarikate jalgade pikkus (kallet arvesse võttes) 3840 mm.
Need olid löödud viltu – kaks kummalgi küljel. Seda saab tugevdada nurkade paigaldamisega: nii peab see vastu isegi märkimisväärsetele tuule- ja lumekoormustele.
Väljas olevad seinad õmmeldi 9,5 mm paksuse OSB-ga.
Paigaldatud uksed, tehtud väikesed sammud.
Viimane lihv oli tuulelaud. Seejärel kaeti ait voodrilauaga ja värviti nii, et see sobiks kokku ülejäänud kohapealsete hoonetega. Kahe puhkepäevaga valmis valmis vundamendil ise-ise-laut. Laua vooder ja värvimine olid palju hiljem - peaaegu kuu aega hiljem.
Viimane ait… ilus
Ebaatraktiivne vundament on kokku õmmeldud mõõtu lõigatud asbestilehtedega. Kuur sai ilus.
Metallist viilkatusega ait
See ait ehitati üksi. Hoone on ka raamitud: odavaim viis. Sellisel juhul on monteerimismeetod - "õhupall" - riiulite järkjärguline seadistamine. Kõik algab samamoodi: kõigepealt tehti vundamendi jaoks sambad. Ainult seekord telliskivi.
Nagu näete, on nurgapostidesse naastud paigaldatud. Rihmatalale puuritakse augud ja see pannakse naastudele. Neid saab teha mitte ainult nurkadesse, vaid ka vahesammastele: see hoiab paremini kinni.
Sellel kuuril on väike veranda, nii et vajalikule kaugusele on paigaldatud põiktala. Ja seda toetab sein. Selle all on ka sambad ette valmistatud.
Palke saab kinnitada ka sälguga. Seejärel lõigatakse rihmatala sisse sälk palgi kujul. Sügavuses ei tohiks see ületada 30% tala paksusest, sest palk lõigatakse nii, et see seisab rihmaga samal tasapinnal. See meetod on töömahukam.
Järgmisena pandi kokku raam: nurgapostid 100 * 100 mm, vahepealsed - 50 * 100 mm, samast plaadist pandi kokku ülemine viimistlus ja sarikate süsteem. Ülaosas olevad kolmnurgad on tugevdatud metallplaatidega. Väiksemad plaadid kinnitati ka ülemise rihmavarda ja riiulite liitumiskohta. Need ühendati otsast otsani ilma lõiketa, naelutati pealt ja viltu. Plaadid on vähendanud külgkoormuse all kokkuvoldimise tõenäosust.
Raam kaeti OSB-lehtedega - kõige mugavam ehituse suurus. Seejärel viimistletakse seinad puitvoodriga.
Muide, ümbris ei pea olema vineer ega OSB. Voodri või laua saab kohe kinnitada ja nagid. Kuid siis tuleb raami kokkupanemisel panna kalded: ilma plaatmaterjali jäikuseta on hoone õhuke. Kui niitmine pole seadistatud, saate käsitsi kiikuda.
Pärast breketite paigaldamist saate toppida lauda, voodri, plokkmaja, lati imitatsiooni - valik on teie.
Neile, kes hoolivad hoone välimusest, videoformaadis paar ideed, kuidas ait kauniks muuta.
Video puitkuuride ehitamisest
Laut sai ilus, aga mitte odav. Kuid korraliku suuruse, tugeva ja välimusega ei erine majast - see sobib kompositsiooniga. Kõik on üksikasjalikult näidatud / värvitud, on üks rikkumine: metallplaadi all olev hüdroisolatsioon asetatakse vertikaalselt. Isegi korraliku ribade liimimise korral teeb vesi varem või hiljem endale tee. Ülejäänuga on kõik korras.
Sel juhul ehitati isetegemise ait kõige odavamale ilmselt vundamendile: vanadele rehvidele valati betoon. Nendel "sammastel" seisab raam. Loomulikult peate need asetama tasasele ja usaldusväärsele pinnale ja need peavad olema samal tasemel. Tugevuse poolest ei anna taconi alus parimatele betoonplokkidele järele ja võib-olla isegi ületab neid. Konstruktsiooni alt väljaulatuvad rehvid saab sulgeda, tehes astme ja asetades sellele järgnevalt lilled või kasutades seda muudeks vajadusteks. Veelgi praktilisem.
Veel üks video, kus on samm-sammult illustreeritud raami aida ehitamine baarist.
Mõõtmetega joonised
Mõned joonised, mis aitavad teil hoone mõõtmetes navigeerida. Kohandage vastavalt vajadusele, et see sobiks teie saidi või vajadustega.
Ühe kaldega katusega kuur – nagi paigutuse joonis
Kandiline ait - mõõdud
On hästi teada, et maal on peaaegu võimatu elada ilma aidata, kuna alati on vaja hoiustada erinevaid tööriistu, maamaja ehitamise ajaks ehitusmaterjale, koristusplatsil kogutud seadmeid ja palju muud. . Samas on sellise konstruktsiooni populaarseim formaat 3x6 m ning arhitektuurseim lahendus on viilkatusega puithoone.
Saidi valik ja kujundus
Kuur on kindlasti abihoone, seetõttu on selle ehitamisel arhitektuursed võlud kohatud ning pole vaja, et see üldises maastikukujunduses kuidagi silma paistaks.
Selle kõige ratsionaalsem paigutus on kas selle laiendus otse maamajja või sellise kuuri ehitamine kuskile platsi serva. Selle ehitamise koht peaks olema mugav ja ehitusplats on kõige paremini korraldatud seal, kus muld on istutamiseks kõige vähem sobiv.
Eelduseks peaks olema mugav sissepääs ja ligipääs sellisele majapidamisruumile ning see peaks asuma põhilise suvilatöö kohast, nii et tööriistade, aiatehnika ja muude massiivsete esemete kandmisega kaasneks kõige vähem füüsilised kulud.
Igasugune ehitus, isegi mitte väga keeruline, peaks algama projektiga. Sellise küsimusega tegelemine professionaalidele on üsna kulukas ja ebapraktiline, kuid käsitsi kirjutatud joonised ja visandid on väga kasulikud. Eriti materjali hulga arvutamiseks ja ehitusaegse tehniliste lahenduste aluseks on selline skeem lihtsalt vajalik.
Professionaalsete ehitajate palkamine selleks tööks on samuti kulukas ja ebamõistlik, sest tegelikult saab sellist tööd teha iga mees, kellel on minimaalsed ehitusoskused. Seetõttu tuleb aida ehitustööd teha käsitsi.
Peamine materjal
Kõige eelarvelisem ja tehnoloogilisem variant oleks sellise kuuri ehitamine OSB-plaatidest. See lühend tähistab orienteeritud puitlaastplaati. Mitmekihiline materjal koosneb 3-4 lehest. See on valmistatud vaikudega kokku liimitud haavapuulaastudest, millele on lisatud boorhapet ja sünteetilise vaha täiteainet.
Selliseid plaate kasutatakse seinakattematerjalina, eemaldatava raketisena betoneerimisel, katusekatte laotamisel, põrandate ja erinevate kandvate konstruktsioonielementidena nagu I-talad.
Sellel materjalil on märkimisväärne mehaaniline jäikus ja kõrge heli neeldumise tase. Seda eristab võime taluda lumekoormust ja tuulepurje. Kõik need omadused võimaldavad kasutada OSB-plaate erinevate katusematerjalide alusena.
raami ait
Pärast ehitusplatsi märgistamist, puhastamist ja tasandamist on vaja vundamenti varustada. Lihtsaim lahendus oleks teha see vundamendiplokkidest, mis on paigutatud ümber konstruktsiooni perimeetri. Saate ehitada sammaskujulise vundamendi. Selleks kaevatakse augud ja nende põhjale asetatakse padi valmisplokkide vertikaalseks paigaldamiseks.
Sambad võivad olla betoonist. Neid tuleks süvendada 0,4–0,5 m. Olles mõõdulindile konstruktsiooni piirjooned märkinud, löövad nad platsi nurkadesse naelad ja tõmbavad nende vaiade vahele köie, misjärel märgivad need sammaste paigaldamise kohad.
Nende jaoks kaevatakse kopaga augud või tehakse puuriga augud maasse. Peal paigaldatakse raketis, mis tõuseb pinnast 0,2-0,3 m kõrgusele, seejärel paigaldatakse kruusa-liiva padi, konstrueeritakse armatuur ja valatakse.
Teine võimalus on raketisse valatud betoonist lintvundament. Selle meetodi puuduseks on betoonisegu kokkutõmbumise ja täieliku tardumise väga pikk ootamine. Soovi korral ei saa piirduda ristkülikukujulise konstruktsiooniga, vaid ehitada ait koos verandaga, jälgides hoone üldmõõtmeid 6 x 3 m.
Pärast aluse töö lõpetamist monteeritakse alumine viimistlus kokku ja töödeldakse antiseptilise koostisega. Sellele rihmale asetatakse OSB-st või ääristatud plaatidest põrand. Siia on paigaldatud ka esimene raami rack. See on kinnitatud terasnurgaga. Konstruktsiooni jäikuse suurendamiseks kinnitatakse rihma külge ajutine tugi.
Pärast seda kinnitatakse aluse ja esimese riiuli külge OSB-leht. Raami põhja külge tuleks lehed kinnitada 5 cm taandega.Selleks kinnitatakse alumise ääristuse külge latt, millele toetub OSB leht. See leht parandatakse selle juhtriba edasikandmisega.
Seal, platsil, monteeritakse ülemine puitliistud, mille järel kogu konstruktsioon asetatakse nagidele ja kinnitatakse ning seejärel paigaldatakse sõrestikukonstruktsioon, kinnitatakse aedik ja kuur kaetakse lainepapi või mõne muu katusekattega. materjalist.
Katus
Selle ehitamist alustatakse raami kokkupanemise lõpus. Sel juhul on vaja arvutada sarikate pikkus. Sel eesmärgil lisatakse seinte vahekaugusele kahepoolsete üleulatuvate osade pikkus, mis võrdub 40–50 cm.
Seejärel jätkake sarikate peamise jala valmistamisega. Selleks lõigatakse tahvli küljest ära vajaliku pikkusega fragment, proovitakse ja joonistatakse koht kinnitussüvendite jaoks ning valmistatakse vajalik arv sarikaid.
Sarikajalad kinnitatakse raami külge ja ühendatakse omavahel tiheda keermega.
Ülejäänud sõrestikuelementide paigaldamine toimub eelnevalt märgitud tasemel. Need kinnitatakse naelte või nurgaga.
Hüdroisolatsioon kinnitatakse klammerdajaga, mille ülekate riba servade vahel on 15 cm.
Seejärel järgneb aediku seade, katusekattematerjali lõikamine ja selle paigaldamine kõrvalhoonele.
Arvestada tuleb, et üksikute sarikate vaheline samm on 60–80 cm, mistõttu on 3x6 m küüni jaoks vaja kaheksat sarikala.
Viimane etapp on konstruktsiooni värvimine, riiulite valmistamine, elektrivarustus ja astmete valmistamine.
Seega on sellise lihtsa kuuri iseseisvalt ehitamine üsna teostatav ülesanne. Ainus, mida silmas pidada, on seadusega nõutud tagasilöögid naaberkinnistutelt 3 m ja 5 m kaugusel lähimast teest.
Kuidas oma kätega viilkatust ehitada, vaadake järgmist videot.
Laadimine...