Dekorativ efterbehandling af buer: hvordan det gøres. Spartelmasse til perfekt overfladeudjævning

Laminat konkurrerer med succes med andre gulvbelægninger på grund af dets gunstige forhold mellem kvalitet og omkostning. Plus, at lægge laminatgulve med dine egne hænder er ikke særlig svært, og moderne varianter materialer giver dig mulighed for at udføre det selv uden en partner.

Sådan vælger du det rigtige laminat

Laminat har visse standard specifikationer, reguleret af den europæiske standard EN 13329. Afhængigt af det rum, hvor belægningen skal installeres, bør den således vælges i henhold til klassen.

klasse

Der er følgende klasser af laminat:

Det er vigtigt at forstå, at oplysninger om belægningsklassen angivet på emballagen kun kan stole på, hvis producenten er medlem af EPLF (European Producers of Laminate Flooring).

Når du køber laminatgulve, skal du også være opmærksom på dets modstandsdygtighed over for fugt. Denne indikator bestemmes af egenskaberne for hoveddelen af laminatpladen, HDF-pladen. Jo tættere denne plade er mindre materiale vil absorbere fugt og jo længere holder låseforbindelserne. Hvis du vælger gulvbelægning i køkkenet skal det være fugtbestandigt. Pakker med et sådant laminat viser en dråbe og en paraply eller en dråbe og en hane, og inskriptionen "Aqua-Protect" er til stede.

Materialets miljøvenlighed

Et andet vigtigt punkt er mængden af formaldehyd, der frigives af belægningen. Ved fremstilling af laminerede planker anvendes formaldehydharpikser som bindemiddel, hvis dampe i visse doser er sundhedsskadelige. Hvis belægningsegenskaberne er markeret med E1, betyder det, at mængden af formaldehyd, der frigives af materialet, er inden for normale grænser. Betegnelsen E2 indikerer, at det er bedre at kassere sådant materiale.

Hvis du efter åbning af laminatpakken lugter en stærk kemisk lugt, er det bedre at returnere materialet tilbage til butikken. Ifølge standarderne må plankerne kun afgive en svag lugt af savsmuld.

Det er vigtigt at forstå det europæiske producenter er mere strenge med hensyn til formaldehydindholdsstandarder end de kinesiske.

Brandmodstand

Når du vælger en belægning, skal du være opmærksom på graden af brandmodstand. Denne indikator er reguleret af standarderne DIN 5510 og DIN 4102: betegnelsen B1 angiver, at dette er et meget brandfarligt materiale.

Nødvendige værktøjer

For at arbejde skal du bruge følgende værktøjer:

Gummihammer
Stiksav. Hvis du ikke har en, kan du bruge en metalsav til at få glatte kanter.
Afstandskiler – til at skabe mellemrum nær vægge
Firkantet - for at bestemme længden af panelfragmenter

Regler for overfladebehandling

Laminatgulve kan lægges på træplankegulve, betonunderlag og endda på gammel parket. Hovedbetingelsen er, at overfladen skal være flad, ellers vil plankerne spille, til sidst vil deres låse knække, og der opstår revner i gulvet.

Hvis plankegulvet bøjer og knirker nogle steder, så skal brædderne fastgøres til strøerne, der ligger på gulvet, ved hjælp af selvskærende skruer. Efter dette skal overfladen udjævnes ved at placere den på den spånplader eller fiberplader.

Tykkelsen af arket skal være mindst 12 mm, så vil det give tilstrækkelig støtte til laminatet, hvilket forhindrer det i at bøje under vægten af mennesker og møbler.

Betongulve kan nivelleres ved hjælp af en selvnivellerende blanding. Den anden mulighed er styling cement spånplader, hvorunder de er monteret byggeplader, justeret på langs og på tværs ved hjælp af et vaterpas. For at udjævne brædderne skal du placere stykker af krydsfiner under dem og kontrollere det vandrette niveau i to retninger. Brædderne skal fastgøres til bunden af gulvet, og DSP'en skal fastgøres til brædderne med selvskærende skruer.

Processen med at lægge laminatgulve trin for trin

Før du lægger laminatet, er det nødvendigt at lægge en bagside, der giver varme, lyd og vandtætning. Det anbefales at bruge et ark af substrat baseret på ekstruderet polystyrenskum, da den hvidvalsede mister sine egenskaber over tid. Det er mere bekvemt at lægge underlaget i etaper, da belægningen er lagt.

Før installationen skal laminatet gennemgå "tilpasning" - placer pakkerne med det i det rum, hvor belægningen skal lægges, og lad det være der i to dage.

Der skal efterlades et mellemrum på 10 mm mellem belægningen og væggen. Laminatplanker er lavet af træ og er underlagt sæsonbestemt udvidelse. Hvis mellemrummene ikke vedligeholdes, kan belægningen med tiden hæve sig ved fugerne. Så tryk afstandskilerne mod væggen, og læg derefter laminatet tæt på dem.

Den mest almindelige ordning til at lægge belægningen er lige: den er økonomisk, da den afskårne del af brættet i den forrige række bruges som begyndelsen af den næste. Belægningen skal lægges i lysets retning, så vil elementernes samlinger være mindre mærkbare.

Først skal du se på de illustrationer, vi har udarbejdet:

Læg den første række, og forbind enderne af plankerne sammen med en gummihammer. Ram forsiden af planken (men aldrig låsedelen) - på denne måde behøver du ikke bruge monteringsbeslaget og tampeklodsen. Når du lægger efterfølgende rækker, fortsæt som følger:

Placer låsedelen af elementet, der lægges, ind i rillen i første række ved 45 grader og pres laminatet mod gulvet.
Herefter vil der være et hul mellem panelerne, og elementerne vil være i forskellige vandrette planer. Efter ensartede slag med en hammer forsvinder mellemrummet, og panelerne vil være i samme plan.
Forbindelsen af enderne af elementerne udføres samtidig med den langsgående forbindelse, hvilket forenkler installationsprocessen så meget som muligt.
Den langsgående forbindelse af brædderne kan udføres i enhver retning, hvilket er særligt vigtigt ved diagonal montering af beklædningen.
På sidste etape kilerne skal fjernes og fodpanelerne monteres.

Videoguide til montering af laminatgulve

Montering af laminat i døre og omkring rør

Mulige installationsfejl

Før du lægger laminatgulve med egne hænder, er det vigtigt at forstå, hvilke handlinger der er forkerte, så arbejdet ikke skal laves om senere. Hvad bør ikke gøres, når du installerer laminerede paneler:

Brug lim til at forbinde delene - efterfølgende kan strukturen ikke skilles ad, hvis du skal udskifte beskadigede planker.
Læg brædder uden først at undersøge deres design. Planker med det samme mønster lagt ved siden af hinanden ser grimme ud.
Monter ikke laminat ujævn overflade. Over tid vil låsene gå i stykker, og gulvet vil gå fra hinanden.

Låsetyper:

En anden vigtig nuance er, at for at "passe" belægningen til krydset mellem pladebåndet og fodpladen, er det nødvendigt at reducere afstanden mellem laminatet og væggen.

Regler for pleje

For at belægningen skal holde i lang tid og se perfekt ud, er det vigtigt ikke kun at lægge laminatet korrekt, men også at pleje det ordentligt. Plejereglerne er enkle og ser således ud:

Daglig pleje består af kemisk rensning: belægningen skal støvsuges eller fejes med en børste.
Våd rengøring Dette gøres ved hjælp af en godt opvredet klud eller moppe med mikrofibertilbehør.
At slette kraftig forurening, brug særlige midler til rengøring af laminerede belægninger, anbefalet af belægningsproducenten.

For at undgå beskadigelse af materialet bør du ikke bruge slibende stoffer og alkalier til rengøring af det, såvel som sammensætninger, der ikke anbefales af belægningsproducenten.

Hvis du følger alle nuancerne ved at lægge laminatgulve, får du en billig og smuk gulvbelægning, der vil glæde dig med sin perfekt udsigt mere end et år.

En buet åbning er et strukturelt og dekorativt element i en væg eller skillevæg. Buer kan have en bred vifte af former, hvilket giver åbningerne glatte linjer.
Sådanne åbninger er ofte hovedudsmykningen af interiøret, men for dette skal de være færdige med høj kvalitet og smag. Vi vil tale med dig om, hvilke materialer der bruges til at dekorere den dekorative indvendige bue og den tilstødende væg, og hvordan du gør det selv.

Når et privat hus lige skal bygges, er den nemmeste måde at designe det med det samme buede åbninger og færdiggør dem, mens du går byggearbejde. I etagebyggeri designes buer ekstremt sjældent, især siden moderne lejlighed efter færdiggørelsen af huset består det ofte af et stort studieværelse.

Buer i bærende vægge

Hvis du vil have en bue i stedet for en standard rektangulær åbning i en bærende væg, skal du overveje det alvorligt, men vores små instruktioner vil hjælpe dig.
Så:

Lad os sige, at du bor i et murstenshus og vil lave en bue, hvor du har en indvendig dør. Fjerner du dens kasse, vil du se en tværgående beton overligger.
Dens funktion er at styrke væggen et sted, hvor den ikke har støtte, nemlig i åbningen.

Du behøver ikke være ekspert inden for byggeri for at forstå, at du ikke kan fjerne denne overligger – du kan kun udvide åbningen lidt. Det vil sige høj rund bue, i dette tilfælde vil du ikke lykkes, det vil være lidt lavere end højden standard dør, og omtrent samme form som på billedet ovenfor.
Det er godt, hvis højden på åbningerne i din lejlighed er 2,1 meter, det vil sige, det svarer europæisk standard. Fordi den indenlandske standard kun giver en højde på to meter.

Før den dekorative efterbehandling af den indvendige bue afsluttes, skal omkredsen af åbningen styrkes. Til dette bruger de stål kanal, hvorfra bogstavet "P" er svejset - dets lodrette stolper vil tage belastningen fra væggen.

Først efter dette vil buen passe ind i dette rektangulær åbning. For at oprette den ønskede konfiguration skal du lave en ramme fra en almindelig loftsprofil.
Der er lavet indhak på den, så den kan bøjes til den ønskede radius.

Se videoen for bedre at forstå processen med dette arbejde. Når rammen er klar, kan du begynde at dække buekroppen.
Til dette formål bruges gipsplader oftest, men fiberplader og endda krydsfiner er ret velegnede - meget afhænger af hvilken slags efterbehandling materiale vil blive brugt til videre efterbehandling.
I panelhus døråbning er en fordybning i vægpanelet tilvejebragt på tidspunktet for dets fremstilling. Naturligvis er panelet designet til en vis belastning, så ikke kun højden, men også bredden af åbningen kan ikke krænkes.

Du bliver nødt til at være tilfreds med størrelsen på den bue, du ender med. Men du behøver ikke at forstærke det med en kanal.
Det er nok at vælge et mere holdbart efterbehandlingsmateriale, for eksempel massivt træ.

Buede skillevægge

Få mennesker vil vove at lave en åbning i en skillevæg, selv en mursten. Især et sted, hvor der ikke var nogen før - det er en meget arbejdskrævende opgave.
Så:

Det er nemmere at fjerne denne partition helt og bygge en ny. Mange mennesker gør dette, når de skal ombygge deres lejlighed. Du kan kontakte en specialiseret virksomhed og bestille indvendige buer med dekorative lister.

Oftest tilbyder virksomheder buede skillevægge lavet af massivt træ eller MDF. Hvad angår deres design, er producenternes ideer næsten uudtømmelige: geometriske former og glatte linjer, slidsede gitter og udskæringer, farvede farvede glasvinduer.

Og hvis du ønsker at prisen på buen skal være budgetvenlig, bør du bruge din fantasi og kigge efter mulige muligheder og forsøge at opfylde dette arbejde på egen hånd.

En gipspladeskillevæg med en bue er rammestruktur. Dens ramme er også lavet af aluminiumsprofil, som er beklædt med plader af gipsplader.
Herefter er buen og skillevæggen færdig. Buede vægnicher er installeret på samme måde, som ikke zonerer rummets rum, men kun dekorerer det.

Nogle typer bueafslutninger

Dekorativ efterbehandling buer i en lejlighed eller privat hus kan laves med næsten alle materialer - hvem der har nok fantasi og til hvad.
Så:

Forskelligt tilbehør kommer til undsætning i denne sag: dekorative lister, plastik hjørner– de bruges oftere i.

I dette tilfælde skal du ikke tænke længe over, hvordan du skal indramme buen, men blot puds og male den på samme måde som hele rummet. For at fremhæve den buede åbning kan den males i en anden farve, og enderibberne kan trimmes med dekorativ støbning.

Polyurethan buer

Så:

Kæmpe popularitet inden for boligindretning, bl.a indvendige åbninger, jeg købte polyurethan i dag. Det er et tæt, fleksibelt materiale hvid, hvorfra stukstøbning er lavet til dekoration af lofter, pedimenter af huse, gesimser, friser og selvfølgelig efterbehandlingselementer til buer, søjler og pilastre.

Omkostningerne ved en sådan efterbehandling er en størrelsesorden lavere end for eksempel indretning ved hjælp af træ eller sten. Installation polyurethan elementer let at lave, på almindelig lim skriv "flydende negle". Samtidig er der ingen ekstra indretning ikke påkrævet, men hvis det ønskes, kan buen males.

Denne finish har sine egne muligheder. Buen kan fores helt med polyurethan - ikke kun endedelene, men også ydersiderne. Desuden er dens lodrette stolper ofte designet i form af firkantede eller runde søjler med en klokke.
Eller du kan kun indramme åbningen, som på billedet i begyndelsen af vores artikel.

Sten i udsmykning af buede åbninger

En klassiker i udsmykningen af buer kan betragtes som deres foring med dekorative stok. På buer placeret i åbninger bærende vægge eller monolitiske skillevægge, kan du bruge natursten.
Hule gipspladeskillevægge modstår muligvis ikke en sådan belastning, så ved færdiggørelsen af deres åbninger er det bedre at bruge kunstig sten eller endnu bedre fleksible akrylfliser, der efterligner stenens tekstur.

Så:

Blandt mange arter natursten, de ledende positioner i udsmykningen af buer er besat af: travertin, skifer, shell rock og, selvfølgelig, marmor og granit. Stenens tekstur kan være eftertrykkeligt ru og ufærdig, eller smukt poleret, hvilket giver en raffineret form.
Det hele afhænger af stilen til dekoration af rummet, såvel som dets arkitektoniske og funktionelle funktioner. Brugen af natursten i beklædningsbuer er en elite efterbehandlingsmetode, som naturligvis påvirker omkostningerne.

Kunststen laves på baggrund af evt ringbind: gips eller cement. For at designe en bue på en gipsafretning, er det bedre at tage en sten på samme grundlag. Nogle kunstige analoger kan næsten ikke skelnes i udseende fra natursten.
Ud over bindemidlet i produktionen kunstig sten De bruger ekspanderet ler eller perlit, hvilket gør det så let. Nå, moderne farvestoffer, såvel som teknologier til deres brug, giver stenen et udseende, der er identisk med naturligt.
Det mest interessante er, at du kan lave sådan en sten derhjemme. Dette vil give dig mulighed for at spare meget på efterbehandling, især hvis du ikke kun vil beklæde åbningen, men også korridoren (se Afslutning af en korridor med sten: materialetyper).
Alt du behøver er et par prøvesten og flydende silikone til at støbe formen. Og til produktionen af selve stenen er der færdiglavede afbalancerede sammensætninger til salg, som kun fortyndes med vand og hældes i forme.

Det er endnu nemmere at bruge fleksible akrylfliser til at dekorere buen og området omkring den. Vores eksempel viser en buet version af vinduet, hvilket godt kan være døråbning, da der ikke er noget vindueskarmområde, og buerne hviler på gulvet.
Vindueshældningen er foret natursten, og indersiden af væggen er lavet af akrylfliser. Buen er meget dekoreret med specielle fastgørelseselementer, der sikrer gardinet. Dette design er ret velegnet til at dekorere buede nicher, hvis ender også kan dækkes med fleksible fliser.

Afslutning af buen med mursten

Forresten kan sådanne fliser efterligne ikke kun teksturen af sten, men også mursten. Som tilvalg kan klinkerfliser med samme tekstur eller facademursten bruges til at dække buen.

Efterbehandling af væggen omkring buen

Hvad angår efterbehandling af en væg med en bue eller skillevæg, er designmulighederne meget forskellige.
Og her er et par af dem:

Dekorativ reliefgips vil bidrage til at understrege skønheden i den buede skillevæg. Det ser særligt harmonisk ud, når selve buen er foret med sten.
Som en elite efterbehandlingsmulighed kan en sammensætning laves på væggen, opnået ved at påføre venetiansk eller mikrocementgips på den. Du kan ikke udføre dette arbejde selv, det kræver en vis viden og færdigheder.
Men skønheden i en sådan indretning vil ikke efterlade nogen ligeglade.

Du kan få en relief på væggen ved hjælp af forskellige typer tapet: tekstureret, tekstil, glasfiber. Der er tapetmuligheder med finer lavet af sten, træ, bambus og kork påført dem.

Tapet kombineres ofte med trævægpaneler, som også kan bruges til at dekorere enden af selve buen, som vist i eksemplet ovenfor. I mere billig mulighed disse kan være MDF-plader monteret i bunden af væggen.
I dette tilfælde er grænsen mellem panelerne og tapetet dækket af dekorativ støbning.

Overhovedet, forskellige slags paneler er gode til at skabe et buet skillevægsdesign. Udover ovenstående muligheder omfatter dette også Vægpaneler lavet af lamineret spånplade, indlagt lamelplader lavet af foring, laminat, volumetriske 3D-paneler.

Laminat bue

Hvis den buede passage er ret rummelig med en bred skillevæg, er den ofte færdig med det samme materiale, som selve væggene er dekoreret med. Og her behøver du ikke engang bruge beskyttelseslister til endehjørnerne.
I en sådan åbning er de ikke i fare for at blive beskadiget.

Buede nicher og skillevægge dekorerer ikke kun rummet perfekt - de bryder den monotone overflade af væggen op og opdeler rummet betinget i zoner.
Interiøret, hvor der er en bue, ser ikke typisk ud. Når alt kommer til alt er designens hovedopgave at bevæge sig væk fra standarder.

Buer og portaler lavet af gipsplader med den korrekte geometri virker nogle gange utrolig komplekse i designet, selvom de alle er baseret på de samme enkle konstruktionsprincipper. I dag vil vi fortælle dig, hvordan du laver smukke og holdbare gipspladebuer med dine egne hænder.

Clearance, tykkelse, obstruktion: Bestem parametrene for åbningen

Grundlaget for gipspladebuen er en ramme lavet af galvaniseret stålprofil. For at bygge det er det nødvendigt at stole på en række karakteristika ved den eksisterende åbning.

Højde og frirum er henholdsvis lodrette og vandrette dimensioner. De endelige dimensioner af buen afhænger af dem, på trods af at den indlagte struktur vil spise cirka 40-60 mm på siderne og yderligere 100 mm på toppen. Foreløbig udvidelse af åbningen er en meget anvendt teknik, medmindre arbejdet udføres på en bærende væg.

Væggenes materiale er ikke mindre vigtigt, fordi pålideligheden af fastgørelse af bueunderstrukturen afhænger af styrken af den bærende base. Med betonplader og murstens skillevægge Der er ingen problemer, men åbninger i vægge af løse materialer, såsom adobe eller shell rock, skal først pudses og forstærkes med stålnet.

Separat er det værd at røre ved emnet buer, som i en vis forstand er uafhængige af væggene. Hvis begge tilstødende rum De har gipspladebeklædning på en profilramme, buen behøver ikke at blive fastgjort inde i åbningen. For meget tynde skillevægge (mindre end 70 mm) er en populær teknik at samle en fortykket åbning, dekoreret med søjler på siderne. Faktisk er der meget flere variationer i udførelsen af buen, end det ser ud til.

Bue muligheder

I sædvanlig forstand har en bue to glatte, flade sideflader og en halvcirkelformet bue. Denne klassiske form sætter standarden for enkelhed og tilbageholdenhed i stilen. Det er værd at huske, at ved at komplicere formen, hver gang du dømmer dig selv til det ekstra arbejde- ikke under monteringsprocessen, men under rutinemæssig spartling og slibning. Hvis du er villig til at være omhyggelig og omhyggelig i sidste fase, kan du overveje mere komplekse muligheder.

Først og fremmest skal du være opmærksom på buen med en agterspejl eller flere gennemgående celler over hvælvingen. På den ene side ser denne konfiguration let og elegant ud, hvis der er en udtalt gentagelse af former i buen. På den anden side kan cellerne blive en potentiel "støvsamler", så de skal efterbehandles med vaskbare belægninger og med jævne mellemrum tage tid til rengøring.

Hvis der er en agterspejl, har selve buen muligvis ikke en rundbue. I stedet er der designet en simpel rektangulær portal med en streng form, som er dekoreret med en bred gennemgående niche øverst. Sådanne løsninger passer meget godt til indendørs landskabspleje og plethavearbejde monteret i en vandret skillevæg.

Mere lakoniske former omfatter buer med en skrå bue eller kun et afrundet hjørne. De kan bryde monotonien i lange korridorer med lidt naturligt lys.

Dobbelt- og tredobbeltbuer med flere hvælvinger er noget mere originale. forskellige højder, tykkelse og filetradius. Hvælvinger på flere niveauer, såvel som dedikerede imposter, pyloner, hovedstæder og slotte, er samlet oven på basisstrukturen, hvilket forenkler implementeringen af komplekse arkitektoniske lækkerier.

Samling af buestrukturen

Bue base - ramme rektangulær form, kanter åbningen og servering pålideligt grundlag for at sikre alle efterfølgende elementer. Som nævnt ovenfor, afhængigt af tilstedeværelsen af beklædning på tilstødende vægge, er understrukturen samlet forskelligt.

I en ren åbning er der monteret en eller et par styreprofiler på hver side. På minimum tykkelse 50 mm vægge monteres langs én styreprofil af samme bredde. Med en bredde på 50 til 100 mm monteres en sådan stor profil flugtende med den ene kant af åbningen, og en ekstra PN-profil med en bredde på 27 mm er monteret på den anden.

Når buetykkelsen er 100 mm eller mere, ændres en af styreprofilerne til 100 mm ved hjælp af en anden ekstra profil forskellige bredder. Det er vigtigt, at mindst en af linjerne i underkonstruktionen er lavet af en 50 mm eller mere massiv profil. Dette vil tillade brugen af en fleksibel (segmenteret) reolprofil af den passende størrelse, som vil blive sikkert fastgjort i styresystemet. Dette forklarer upopulariteten af PS-60 og PN-27 kit, siden gensidig ordning ikke tillader dem at blive tilsluttet teknologisk.

Helt i toppen af åbningen er styreprofilerne forbundet med en vandret tværstang, som har en ikke-stiv fastgørelse til basisbuen. For at dæmpe vibrationsstøj ramme system monteret på en polyethylen skum foring. Når vi ser fremad, så lad os præcisere det Nederste del lodrette føringer kan afskæres efter samling af buen for at spare den endelige bredde af buen, men i tilfælde af et sæt falske planer langs sidekanterne skal du indsætte et andet par af samme tilsvarende højde i styreprofilerne , og placerer deres hylder mod hinanden.

Danner en ramme af radiuskanter

Det understøttende grundlag for buen og andre radiusformede flader er en fleksibel reolprofil eller i værste fald et udsnit af et almindeligt stativ med afskårne sidehylder. Hvis buen inkluderer konvekse radiuselementer, vil det ikke være muligt at bruge stativtypen på grund af kanterne på hylderne - de vil ikke foldes tæt, når de bøjes, og det vil gøre det vanskeligt at dække sideplanerne.

Rester åbent spørgsmål: hvordan man bøjer profilen, der danner formen præcist og samtidig duplikere bøjningen med modsatte side buer? Her bruges en tricky teknik: først skæres to identiske stykker beklædning ud af gipspladen, som er præcist mærket og skåret iht. generel skabelon. De er fastgjort til delsystemets sidestolper og den øverste tværstang, justeret i forhold til hinanden med et stativniveau.

Derefter skrues fleksible segmenter af rammen langs figurens kontur indefra, som indsættes mellem styreprofilernes hylder. Hvis sidedelene af buen efterlades uden dækning, skæres understrukturen på dette stadium med en lille margin, og de udragende hylder foldes over kanterne af buerammen og forstærkes yderligere med selvskærende skruer.

Foringen af siderne af buen, inklusive den figurerede, er udført på nøjagtig samme måde. Skærmen og de gennemgående nicher skæres først ud i pladerne, der forer hvælvingen, og forstærkes derefter indefra med stykker PN-27 eller større. Efter at samlingen er afsluttet, er de to strukturer forbundet med korte jumpere, på grund af hvilke tykkelsen af buen justeres på hvert specifikt sted.

Færdiggørelse af buen

Beklædning af rammen er ikke svært, bortset fra nogle specifikke situationer. For eksempel, hvis det ikke er muligt at dække hvælvingen af en bred bue i et enkelt ark, er det opdelt i to halvdele, fastgjort med et stykke CD-60. I dette tilfælde skal du klare at indsætte en profil med inde, når et af flyene allerede er syet op, selvom tykkelsen af buen næsten altid tillader dette.

Indvendige overflader kan være beklædt med små fragmenter og rester, men jo flere samlinger, jo mere tid vil det tage at styrke dem ordentligt. Bukkede overflader dækkes som sædvanligt med udblødte bløde gipsplader, som derefter skal tørres helt. Før udjævning af kit installeres hjørneprofiler (først fleksible, derefter lige), og samlingerne mellem pladerne forstærkes.

Efter spartling og slibning er det bedre at behandle buens indvendige overflader med akryl eller vanddispergeret vaskbar maling. Det er tilrådeligt at dække de udvendige dele med den samme finish, som bruges på de områder af væggene, der støder op til buen. Hvis det ikke er muligt omhyggeligt at samle uens materialer i hjørnerne, skal du bruge skumfileter af forskellige former, men køb dem på forhånd for at bestemme de optimale afrundingsradier.

En måde at øge dit boligareal på er at fjerne dørene. Men der er ikke altid mulighed eller lyst til at bryde murene ned. Så er den tidligere døråbning udformet i form af en bue. En anden mulighed for at bruge buede åbninger er at opdele en lang korridor i zoner, der også brydes op simpel geometri. Når du laver reparationer på egen hånd, er buer oftest lavet af gipsplader: det er nemmest at lave dem selv.

Typer af buer

Indvendige eller korridorbuer kan have forskellige former. De adskiller sig hovedsageligt i formen af den øvre del og nogle gange i den måde, de er forbundet med lodrette dele. Deres hovedtyper er præsenteret på billedet.

Denne gruppe mangler en af de mest populære På det sidste- halvbue. De har kun et afrundet hjørne på den ene side, på den anden side forbliver det lige. Det er her navnet kom fra - semi-bue. Det ser godt ud i moderne interiør: minimalisme, hi-tech, måske art deco.

Klassisk er anderledes korrekte form top. Dette er strengt taget en halvcirkel, hvis radius er lig med halvdelen af døråbningens bredde. Denne type ser godt ud med en åbningshøjde på mindst 2,5 m. Den passer godt ind i ethvert interiør, men ser bedst ud i en lang korridor, eller i stedet for hoveddør til køkkenet.

En buet åbning i moderne stil er kendetegnet ved en lille krumningsradius og en skarp overgang i krydset med åbningens lodrette komponenter. Det ser godt ud, hvis væggene og loftet har mere eller mindre enkelt design. Ser godt ud i stedet for den tidligere altandør, god når man kommer ind på kontoret.

Den "romantiske" stilbue er mere tilbøjelig til at være blot afrundede hjørner (for det meste kalder mestre det det). Ser godt ud med en stor bredde og ikke den største højde.

Den "romantiske" form er god med stor bredde og lille højde

"Ellipse"-formen er meget tæt på "romantik". Den adskiller sig kun i større krumning i den midterste del. Også velegnet til lave og brede åbninger. Det ser bare lidt blødere ud.

Trapez - ikke-standard design, bestående af stiplede linjer. Det er svært at spille ud i interiøret, derfor bruges det sjældent: til nogle ikke-standardiserede designs.

En af designmulighederne er trapez

Det minder meget om en almindelig åbning, og det er i bund og grund, hvad det er, kun uden dørblad. For større originalitet er det ofte ledsaget af træ udskårne elementer i form af søjler på siderne. I denne form er det godt for klassisk interiør, såvel som etno-stil - græsk eller romersk, afhængigt af typen af søjler.

Til dekoration i moderne stilarter De bruger et andet eksempel - ved siden af hovedbuen placerer de mindre portaler. Denne teknik giver dig mulighed for at "slå" en simpel form.

En anden version af "portal"-buen

Før du begynder at lave en bue, skal du bestemme dens parametre. vælg typen, og derefter parametrene: hvor det vil starte, og hvad krumningsradius vil være. Det kan være en rigtig skarp bøjning, eller det kan bare være en runding af hjørnerne.

For at forstå, hvordan din valgte form vil se ud, kan du skære en skabelon ud fra pap og fastgøre den til døråbningen. Vurder effekten. Hvis alt passer dig, kan du lave en blank ved hjælp af denne skabelon. Men kun én - til en af siderne af åbningen. Den anden skal laves på plads, ellers bliver den skæv.

Trin-for-trin instruktioner med fotos: den hurtigste måde

Gør-det-selv gipspladebuer forskellige veje. Dette tager minimalt med tid. Efter at have besluttet formen går vi videre til installationen. Vi fastgør en ramme til den forberedte åbning, ryddet for afskallet gips og relativt udjævnet i henhold til dimensionerne af den fremtidige bue. Den er lavet af en profil til gipsvæg eller tør træklods passende størrelse. Nogle gange, hvis væggen er smal, kan du kun vælge træ.

Til at begynde med skærer vi et rektangel ud fra gipsplader til størrelsen af den fremtidige bue, finder dens midte, markerer det og skruer det derefter midlertidigt på plads. Vi trækker os tilbage fra kanten 12,5 mm - tykkelsen af gipspladen. Hvis de tilstødende vægge allerede er pudset, tilsættes yderligere et par millimeter spartelmasse, så overfladen kan jævnes.

Nu tager vi et stykke profil eller hårdt hjørne og afsætter halvdelen af åbningens bredde fra den ene kant. På dette tidspunkt laver vi et hul i hjørnet og indsætter et søm i det. Vi stikker dette søm ind i midten af den døråbning, vi markerede tidligere på arket. Det viser sig at være en slags kompas, med hvilket det er nemt at tegne en ideel linje.

Enhed til at skitsere en bue

Ved at ændre monteringshøjden kan du få en mere eller mindre høj bue. Hvis du har brug for en fladere kurve, skal du øge længden af "kompasset".

Efter at have fjernet arket, skærer vi en bue ud langs den skitserede kontur. Dette kan gøres med en speciel gipssav, en metalsav med en fin tand for en glattere kant eller en stiksav (der vil være meget støv). Hvis snittet ikke er meget jævnt, glat det ud med sandpapir, der er fastgjort til et rivejern. Med denne enhed opnår vi en perfekt ensartet kurve af den form, vi har brug for. Udskåret fragment af en bue - sidevæg- vi fastgør den på plads igen.

Hvis alt er glat, er der ingen forvrængninger eller uregelmæssigheder, på den anden side af åbningen fastgør vi det samme ark gipsplader som et par trin tidligere - et rektangel eller firkant, afhængigt af formen. Det skal fastgøres strengt lodret. Nu overfører vi formen af buen til den. Vi tager en firkant i en ret vinkel og presser den ene side mod gipsvæggen, hvorpå vi overfører buen, og den anden side mod buen. Efter at have justeret firkanten vinkelret, marker et punkt med en blyant. Vi laver sådanne punkter langs hele buen. Jo oftere de er færdige, jo lettere vil det være at tegne stregen, og jo mere præcis matchningen bliver - jo mindre skal du slibe ned.

Hvorfor er det så svært og ikke bare at lave en kopi af det første ark? Fordi få åbninger er symmetriske. Som et resultat er det meget problematisk at installere det andet ark, så buens linjer falder sammen.

Efter at have markeret alle punkterne, fjern arket, tegn en linje og skær langs det. Vi installerer det på dets oprindelige sted. Nu tager vi glatteren igen med sandpapir og nu glatter vi begge kanter til de matcher helt. Et punkt - murskeen skal være bredere end åbningen, så begge vægge i buen fanges i en gang.

Vi måler buens længde, skærer et stykke af profilen ud af samme længde, laver hak på væggene hver 3-4 cm.. Dette bånd skal fastgøres langs buebuen på den ene side og den anden.

Vi fastgør den med selvskærende skruer, forsigtigt, presser profilen og holder den med en blok, ikke med fingrene: det er nemt at få skruen ind i fingrene. Forresten skal du have handsker på, når du arbejder med snitprofilen. Hvis du ikke gør det, vil du helt sikkert skære dine hænder.

Forresten kan bagsiden af profilen justeres langs kanten - det er lettere at arbejde på denne måde, men samlingen skal stadig forsegles senere. Skru strimlen til den anden side på samme måde.

Dette er et billede fra neden - profiler er fastgjort til siderne

Der er en anden måde at fastgøre profilen på - placer den på en hurtig indstilling universal lim, type flydende negle. Denne metode er acceptabel, hvis åbningsbredden er lille. Hvis buen er tyk, er limen muligvis ikke i stand til at modstå massen af gipsvæg, der vil blive fastgjort nedefra.

Det næste trin er at fastgøre jumperne. Først går dybden af buen tabt, 1-1,5 cm trækkes fra det.Dette vil være længden af overliggerne. Skær profilstykker af denne længde.

Jumpere er skåret fra samme profil

På de steder, hvor jumperne er fastgjort, afskæres "kronbladene", og det forberedte fragment installeres og fastgøres. Det bør ikke hvile mod væggene, det skal være placeret cirka 5 mm fra bagsiden. Jumpere er nødvendige for at gøre strukturen mere stiv, ellers "går" den, når den trykkes.

Dernæst skal du skære et rektangel ud fra gipsvæg, der dækker strukturen nedefra. Dens bredde bestemmes ganske enkelt - fra yderkanten af et ark gipsplader til yderkanten af det andet ark. Længden måles med et fleksibelt bånd (kan være et skrædderbånd) eller et målebånd med en assistent. Vi fastgør dette ark med selvskærende skruer til buerammen. Arket skal bukkes, men læs hvordan du gør det lidt lavere - tættere på slutningen af artiklen.

Buet åbning lavet af gipsplader: anden metode (fotorapport)

Denne metode er god, hvis tykkelsen af skillevæggen er lille: prøv at fastgøre profilerne, hvis afstanden mellem dem er flere centimeter, og fastgør derefter jumperne. Det hele starter på samme måde: den første væg af buen skæres ud, fastgøres og overføres til det andet ark.

Bagefter skæres trætværstænger langs bredden af mellemrummet mellem de to plader, som fastgøres langs kanten af buen med selvskærende skruer.

Den afskårne strimmel af gipsplader fastgøres startende fra en af siderne. For at gøre det mere bekvemt, kan du fikse det med klemmer, da tykkelsen af væggen er lille. Ved fastgørelse af strimlen kan du bruge de selvskærende skruer, der blev brugt til at fastgøre stængerne. På denne måde vil du helt sikkert ramme overliggeren.

Så er der kun tilbage at sikre et særligt perforeret hjørne i hjørnet og udjævne ujævnhederne.

Et hjørne er fastgjort til buebuen, alt er puttet

Det er også mere praktisk at glatte det tørrede kit langs buebuen med hele sandpapirplanet fastgjort til et rivejern. Det er ubehageligt, at der falder støv ind i dine øjne, hvilket gør det næsten umuligt at arbejde uden briller.

Sådan laver du en bue i stedet for en dør: metode tre - sætningsteknik

En anden måde at lave buer fra gipsplader med egne hænder er ved at sætte ind. Buen er opdelt i segmenter og samlet af stykker, der skaber en krumning tæt på den nødvendige.

De er fastgjort til kit fortyndet med en blanding af PVA og vand. Denne batch tørrer hurtigt, så først skærer vi pladerne og prøver dem på. Du kan folde det på et bord, men hvælvingen vender på hovedet, men det giver dig mulighed for at vurdere, hvor korrekt pladerne er samlet.

Derefter begynder pladerne at blive fastgjort til åbningen, og periodisk styrke dem med selvskærende skruer for pålidelighed. Placer skiver under hovederne for ikke at skubbe gennem pappet. Fjern straks overskydende spartelmasse. Hvis det sætter sig fast, er det umuligt at rive det af. Den færdige overflade behandles med en primer for at forbedre vedhæftningen (vedhæftning), og derefter spartles, udjævner buen. For at gøre det nemmere at vise, kan du bruge en skabelon på begge sider.

At lave skarpe bøjninger ved hjælp af denne teknologi er ikke let, men for afrundede hjørner og halvbuer er det en fantastisk måde at undvære profiler.

Sådan bøjes gipsplader

En vigtig detalje: standard væggipsplader bøjer dårligt. Til buede overflader kom de specielt med tynde - 6 og 6 mm tykke. Denne bøjede del er nemmere at lave af den. Med en let krumning sådan tyndt ark kan bøje let og uden tricks. Hvis du ikke ønsker at købe tynd GVL, er der to måder at bøje standarden på.

Først- tag en nålerulle og rul den afskårne sektion godt på den ene side. Du skal rulle med kraft, så gipsen går i stykker. Derefter lægges bladet i blød i vand og efterlades i to til tre timer. Efter sådanne procedurer skal det bøje ret godt. Du tager det, fastgør det på den ene side og presser det gradvist mod buerammen, bøjer det, skruer det gradvist langs kanterne med selvdrejende skruer. Metoden er ikke dårlig, men hvis der er mangel på erfaring og utilstrækkelig bearbejdning af gipsen, kan arket briste. Du bliver enten nødt til at maskere hullet senere eller starte forfra.

Anden måde at bøje gipsplader på: på den ene side skal du lave hak med en kniv cirka hver 4-5 cm.Hakkene skal skære papiret. Denne strimmel fikseres også gradvist, og brækker gipsen efter behov. Det sprænger langs skærelinjerne med let tryk.

Video om emnet

I dag vil vi, kære læsere, tale om, hvordan man laver og installerer en gipspladebue med egne hænder. Lad os finde ud af, hvad det er, hvilke typer af det, der oftest findes i moderne interiør, hvad der er nødvendigt til installation, og faktisk dens egen rækkefølge.

Typer af indvendige buer

Generelt er der flere dusin typer af åbninger, men vi vil fremhæve de mest egnede ud fra et praktisk og designsynspunkt til det indre af en almindelig lejlighed.

Rund eller "klassisk". Krumningsradius er lig med halvdelen af åbningens bredde. Den mest populære mulighed. Ser især fordelagtigt ud i interiør lavet i klassisk stil. Den væsentligste ulempe er, at det fjerner højden af åbningen mere end andre typer buer.
Rundbue - den mest populære mulighed
Segmentelt eller "moderne". Krumningsradius er mere end halvdelen af åbningens bredde. Fordelt lidt mindre end rundt. Denne type bue ser bedst ud på brede åbninger med tykke vægge. Det kan have skarpe kanter, eller det kan have glatte kanter, hvilket gør det mere lig den næste mulighed.
Buen i jugendstil har også mange beundrere
"Romantisk" (eller "romantik"). Har to små kurver og en flad øverste del. Det er meget mindre almindeligt end de to første arter og ser mere interessant ud. Det har også et reduceret forbrug af gipsplader.
En romantisk stilbue ser mere elegant ud end de mest populære muligheder
"Portal". Super simpel og super billig løsning. Passende som i klassisk interiør, og i højteknologisk stil, og især hvor væggene danner en vinkel.
Den enkleste og billigste løsning
Halvbue. Mest stilfuld mulighed. Det er mest velegnet til moderne interiør og bruges ret ofte. Den kan dannes ikke kun af en fjerdedel af en cirkel, men også af en meget lille del af den (en cirkel med en meget stor radius), eller den kan for eksempel kun have et afrundet hjørne.
Den mest stilfulde mulighed

Vi har diskuteret hovedtyperne af buer, nu kan vi kort minde dig om, hvorfor du skal vælge gipsplader.

Dens vigtigste fordele omfatter:

Designets lethed;
billighed;
Nem at installere.

Værktøj og tilbehør

For at samle skal du have:

Loftføringsprofiler PNP 28×27 mm.
Loftsprofiler PP 60×27 mm (evt.).
Forseglingstape.
"Dowel-nails."
Stiksav.
Reglen er aluminium.
Gipsplade.
Spartelmasse til gipsfuger.
Forstærkningstape til sømme (serpyanka) eller papirtape.
Roulette.
Hammer.
En brevpapirkniv (eller en speciel kniv til at skære HA).
Hammer + bor.
Skruetrækker.
Selvskærende skruer til metal 25–35 mm (sort, hyppig stigning).
Akryl primer.
Metal saks.
Sæt spatler.
Plast beskyttende hjørne.

Her er hvad du skal have fat i for at installere en bue

For at installere en bue gør det ikke den store forskel, hvilken tykkelse af gipsvæg du bruger. Til enderne er 12,5 mm bedst, og til buen 9 mm.

Trin-for-trin instruktioner til installation af en gipspladestruktur med egne hænder

Vi har et rum med en åbning, hvor vi gerne vil placere en bue - lad os fokusere på den "moderne" mulighed:

Tomt rum med åbning

Åbning i rummet nærbillede

Først og fremmest skal vi beslutte, hvilken højde og radius vores bue skal have. Vores åbning er 130 cm, vi foreslår at indstille højden til 22 cm. Fra øverste etage mest højdepunkt bør være mindst 7 cm fra hinanden (under hensyntagen til gipspladens tykkelse), så to føringer kan fastgøres uden problemer, hvilket betyder, at det laveste punkt falder med 22 + 7 = 29 cm.

Men for nu er vi ikke interesseret i denne afstand, men i det faktum, at UDEN at tage højde for tykkelsen af den nederste strimmel af hovedlinjen, det vil sige 28,1 cm.. Vi tegner linjer på begge sider i åbningen. Tykkelsen af væggen i vores eksempel er 17 cm, og for at montere rammen skal vi tage højde for gipsvæggens tykkelse. Tag et lille, gerne langt stykke HA og reglen. Vi placerer reglen vandret langs væggen gennem åbningen og glider vores stykke under det. Vi fastgør styreprofilerne i en afstand svarende til tykkelsen af gipsvæggen fra hjørnet på denne måde:

Vi fastgør styreprofilerne i en afstand svarende til tykkelsen af gipsvæggen

Naturligvis limer vi hver profil med tætningstape. Vi bøjer lidt den nedre kant af den vandrette profil - vi vil have en skrå overflade. Det samme gør vi på den anden side af åbningen, hvorefter vi fastgør profilerne i toppen. Vi indsætter dem i de allerede faste side og overvåger dem konstant med en regel med et stykke "gips", fikser dem med dyvelnegle. Det viser sig noget som dette:

Montering af profiler til toppen

Åbning med installerede profiler

Det næste trin er at markere gipspladen direkte under buen. Den mest bekvemme måde at gøre dette på er på gulvet: først markerer vi rektangler 130 × 28,1 cm, derefter tegner vi vores radius med et improviseret kompas (ved hjælp af tråd eller målebånd).

For at tegne radius har vi brug for et improviseret kompas

I tilfælde af en klassisk bue ville dette være et stykke kage, men med vores "moderne" er alt ikke så indlysende. Hvordan vælger man radius? Kun højden og bredden kendes. Lad os huske skoleforløb geometri. For klarhedens skyld, lad os bygge alt på papir og beregne radius ved hjælp af Pythagoras sætning, der angiver bredden af åbningen - a og højden af buen - b:

Det er tid til at huske Pythagoras sætning

I vores tilfælde får vi en radius på 107 cm. Ved hjælp af improviserede midler tegner vi buer på et ark papir og skærer de resulterende former ud med en stiksav. Nu kan vi hænge dem på vores udsatte guideprofiler, eller vi kan ikke hænge dem lige nu. Dette vil afhænge af, hvor det vil være mere bekvemt for dig at montere de næste guider: "på jorden" eller "på plads". Lad os prøve det på stedet og sy et emne til rammen indtil videre. Vi skal nu tage et stykke af styreprofilen i længden af buens bue og cirka hver 65. mm. klip den ene side og bagkant med metalsaks, sådan her:

Nærbillede af profilsnit

Dette er nødvendigt for at profilen kan bøjes. Afstanden på 65 mm blev ikke valgt tilfældigt - hvis vores væg er tykkere end 25 cm, anbefales det at indsætte jumpere fra loftprofilen, der som bekendt har en bredde på 60 mm, i disse guider i trin på omkring 40 cm. I vores tilfælde er jumpere ikke nødvendige. Vi syr profilen på arket, og pas på ikke at gennembore din finger.

Sy profilen på arket

Nu gentager vi operationerne på den anden side af væggen, fastgør arket til rammen og sy på guiderne:

Og nu - den anden sideflade

Samme monteringsmetode bruges for eksempel til kasser.

Vi husker behovet for at affase enderne af arket.

Nu er der kun tilbage at fastgøre strimlen i bunden. Hvis buen har en stor radius, som i vores eksempel, kan strimlen fastgøres med det samme - gipsvæggen bøjer godt (meget bedre på tværs af arket end langs det). Hvis radius er for lille, og der er fare for, at strimlen går i stykker, skal du blot fugte den med vand, ingen nåleruller er nødvendige. Fugt toppen med en børste, lad den sidde lidt, og du vil se, at den vil bøje endnu nemmere. Du kan lave en lang strimmel ud af flere korte, men så skal du indsætte jumpere i leddene og desuden behandle sømmene. Vores arkbredde er mindre end åbningens bredde, så vi er tvunget til at skære en strimmel langs arket, men det er okay - i sådan en radius kan det bøjes uden problemer.

Færdig gipspladebue

Nærbillede af det færdige resultat

Det er alt. Tilbage er kun at forsegle sømmene og placere de beskyttende hjørner. De er normalt placeret på gipsspartel. Denne opgave, lad os sige med det samme, er ret vanskelig, da hjørnerne konstant stikker ud overalt, rynker osv. Normalt skal de fastgøres med selvskærende skruer på flere punkter, og efter at kittet har sat sig, skal de skrues af.

Installation af plasthjørner er en vanskelig, men obligatorisk proces

Derudover er plastikhjørnerne (og også almindelige metal) ret tykke, så efter installationen råder vi dig til yderligere at udjævne overfladen med kit "som regel" ved hjælp af Fugenfüller. Og først derefter spartel det hele sammen med finishen.

I det tilfælde, hvor buen er lavet i en skillevæg fra HA, bliver alt endnu enklere. Du skal kun lide på tidspunktet for montering af hjørnerne, men uden dette vil du ikke være i stand til at danne et klart hjørne på anden måde. Andre typer buer er samlet på samme måde, kun markeringerne er forskellige.

Nu kan vi nemt samle en gipspladebue med vores egne hænder. Held og lykke til dig i din byggevirksomhed!