I mit hus besluttede jeg at udskifte vinduerne fra træ- til plastikvinduer. Meget er allerede blevet sagt om fordele og ulemper ved disse vinduer, så vi vil ikke dvæle ved dette spørgsmål.
Introduktion
Denne artikel vil i detaljer diskutere installationen af windows i træhus med egne hænder, hvor det vil blive taget som grundlag personlig erfaring- Jeg satte selv plastikvinduer i et træhus. Hvorfor? Det er der to grunde til:
- Hvis du bestiller installation plastik vinduer hos producenten, så vil du i gennemsnit blive opkrævet et gebyr for afmontering af gamle vinduer og montering af et nyt vindue på et beløb på 40-50% af vinduets pris. Hvorfor betale mere, når du installerer vinduer i et træhus er slet ikke svært?
- I de fleste tilfælde (op til 95%) giver producenten af plastikvinduer ingen garanti for vinduer, der monteres i træhuse. Så hvis du selv installerer vinduer i et træhus, mister du ikke noget (mener jeg garantiperiode drift), men så snart du køber det, er det penge (du sparer på at betale for installation af vinduer).
Eksempel: Et plastvindue koster henholdsvis 5.500 rubler ($184), gebyret for at afmontere gamle vinduer og installere nye vil være (50%) 2.750 rubler ($92). De samlede omkostninger ved vinduet er 8250 rubler ($275). Jeg skulle installere fem vinduer, idet jeg tog i betragtning, at jeg selv lavede installationen, viste det sig, at jeg sparede 13.750 rubler ($459) på dette.
Bemærk: Jeg installerede selv vinduerne uden hjælp; i gennemsnit tog det mig ikke mere end 2,5 time at skille vinduerne ad og installere.
Fjernelse af gamle vinduer
Fjernelse af det gamle vindue
Installation af plastikvinduer med egne hænder i et træhus kræver solidt fundament- ramme. Da mine vinduesrammer blev installeret for kun fem år siden og ikke havde nogen skader: ormehuller, rådne formationer, revner og spåner, besluttede jeg at bruge dem som ramme til nye vinduer.
Bemærk: Jeg tog mål for vinduerne under hensyntagen til, at vinduesrammerne forbliver på plads.
Hvis vinduesrammerne stadig har tilstrækkelig styrke og ikke er rådnet, så kan de for eksempel bruges til at bygge et drivhus. Så arbejdet med at demontere dem skal udføres omhyggeligt, og det er tilrådeligt først at fjerne glasset fra bindingerne trævinduer nye rammer
Jeg fjernede ikke glasset, da rammebindingerne var af tilstrækkelig styrke og let kunne fjernes (der var ingen forvrængninger).
Forberedelse af stedet for installation af et plastikvindue
Forberedelse af åbningen til vinduesmontering
Med en ren, tør klud (du kan bruge en børste) tørrede jeg overfladen af vinduesrammen og fjernede resterne efter demontering.
Montering af plastvindueskarm
Montering af plastvindueskarm
Vinduskarmen (PVC) er bunden af vinduet, når det monteres, så det er værd at betale Særlig opmærksomhed til installeret vindueskarm havde den mest nøjagtige vandrette overflade af langsgående og tværgående placering.
For at sikre vindueskarmens monteringsstyrke lavede jeg hak på siderne af vinduesrammen, ca. 8 mm dybe.
Montering af justeringsplader under vindueskarmen
For at nivellere vindueskarmen brugte jeg justering plastplader, kan du også bruge bagplader lavet af fiberplader eller tynde træplanker, forbehandlet med et antiseptisk middel.
Styring af vandretheden af vindueskarmen
Styring af vandretheden af vindueskarmen, når den er endelig installation og fastgørelse blev udført ved hjælp af et bygningsniveau.
Vindueskarmen var fastgjort til bundsele vinduesramme ved hjælp af selvskærende skruer, gå tilbage fra den ydre ende af vindueskarmen 2 cm, sæt skiver under skruehovedet, så skruehovedet ved tilspænding ikke bryder overfladen af vindueskarmen (PVC-vindueskarmen har hulrum) . Efter montering af vinduet vil monteringspunkterne for vindueskarmen være skjult under det.
Forberedelse af vinduet til installation
Forberedelse af vinduet til installation
Det første du skal gøre, før du installerer vinduet, er at installere håndtaget. Beskyttende film Du bør ikke fjerne hele vinduets overflade for at udelukke muligheden mekanisk skade vindue.
Beskyttelsesfilmen må kun fjernes på det sted, hvor håndtaget er installeret. Når du installerer det, skal håndtaget være i vandret position (som det kan ses på billedet) - denne position af håndtaget betyder, at vinduesrammen åbner til siden; hvis du sænker håndtaget ned, vil vinduesrammen være lukket; hvis du drejer håndtaget op, åbnes vinduesrammen i ventilationstilstand.
Jeg fikserede håndtaget til vinduet med to bolte og flyttede håndtaget ned (til "lukket" position).
Forberedelse til montering vinduesramme
I enderne af sidevinduesstolperne lavede jeg markeringer til boring af huller, hvorigennem vinduet fastgøres til vinduesblokken. To huller - top og bund i venstre vinduespost og de samme huller i højre vinduespost. Afstanden fra hullerne til bunden og toppen af vinduet er 25-35 cm.
Huller i siderammens stolper
Efter markering borede jeg ved hjælp af en elektrisk boremaskine gennem huller i siderudens søjler. Borediameter 6 mm (skruediameter 5 mm).
Monteringshuller
For at hovedet på den selvskærende skrue skal have et stift stop i vinduets metalramme, med inde sidestolper, borede monteringshullerne med et bor med større diameter - 10 mm, op til metalramme. Hullets diameter skal tillade, at skruens hoved kan passere frit ind i vinduespostens hulrum.
Montering af plastvindue
Montering af plastvindue
Efter klargøring installerer vi vinduer i et træhus. For at gøre dette skal du installere det i vinduesåbningen. Jeg tjekkede midten af vinduesmonteringen ved at måle med et målebånd fra kanten af vinduet til overfladen af vinduesrammen på hver side, afstanden viste sig at være den samme - 1 cm Vinduet blev installeret på overfladen af vindueskarmen, og da vindueskarmen allerede var monteret nøjagtigt i forhold til horisontlinjen, kunne vinduet ikke kontrolleres for vandret montering.
Installation af et niveau mellem sidepanel og vindue
For at installere vinduet parallelt med husets væg, installerede jeg det som et stop mellem sidebeklædningen og husets væg. bygningsniveau. Hvis dit hus er foret med klapper eller andet efterbehandling materiale, som passer tæt til husets væg, og der ikke er mulighed for at udføre kontrol på samme måde, som jeg gjorde, så skal du bruge et lod.
Installation af en afstandsstang
Mellem vinduet og vinduesrammen satte jeg en afstandsblok på 1 cm bred (det er nødvendigt, at blokken passer tæt mellem vinduet og vinduesrammen). Denne blok er nødvendig som stop ved fastgørelse af vinduet til vinduesåbningen ved hjælp af selvskærende skruer. Ellers kan vinduesstolpen, når den er fastgjort, simpelthen trækkes væk, og vinduets åbne- og lukkemekanisme vil fungere dårligt, eller vinduesrammen åbner slet ikke.
Sikring af vinduet med selvskærende skruer
Når stopstængerne er installeret, og vinduet er justeret parallelt med husets væg, fastgjorde jeg det med selvdrejende skruer. Vinduet blev kun fastgjort til vinduesrammen i toppen og bunden af sidestolperne, således at den selvskærende skrue var fri i mellemrummet mellem vinduet og karmen.
Sådan vinduesfastgørelse giver ikke kun pålidelig fastgørelse, men sådan et beslag viser sig at være "svævende". I tilfælde af sæsonbestemte bevægelser af huset og mulig forvrængning vinduesåbninger vinduet, der ikke har en stiv forbindelse til vinduesrammen, forvrider sig praktisk talt ikke, da mest af Den selvskærende skrue er placeret i frit rum, og den selvskærende skrue bevæger sig vilkårligt fra vinduet mod vinduesrammens skævhed.
Montering af termoruder
Før du installerer termoruder, er det nødvendigt at installere justerbare plastplader mellem afløbshullerne. Dette er nødvendigt, så glasenheden ikke dækker åbningerne og ikke forstyrrer dræningen af kondensat gennem disse åbninger.
Montering af termoruder i karmen
Installer forsigtigt glasenheden i vinduesåbningen. Glasenheden bør ikke passe tæt mellem vinduesstolperne, da glasset ved en eventuel skævhed af vinduesrammen kan revne, uden at der er fri plads til at bevæge sig inde i vinduesrammen.
Så hvis dit termorude passer tæt, og der ikke er et nødvendigt mellemrum mellem det og vinduesstolpene (mindst 5 mm), skal du kontakte firmaet, hvor du har bestilt fabrikationen af vinduer, og kræve, at denne mangel udbedres.
Bemærk: Mellemrummene mellem glasenheden og karmen skal kontrolleres umiddelbart før de gamle vinduer afmonteres.
Fastgørelse af glasenheden med plastikperler
Efter installationen blev termoruden sikret med plastikperler. Rudelisten har en profiltap, som sættes ind i vinduesrammens rille; når du banker let på glaslisten, går tapen dybere ned i rillen; hvis du hører et klik, betyder det, at glaslisten er sikkert monteret .
Fyld rummet mellem vinduet og åbningen med skum
Efter at have monteret vinduet fyldte jeg mellemrummet mellem vinduet og vinduesrammen med skum - indefra og udenfor huset.
Fjernelse af overskydende polyurethanskum med en kniv
Hvornår polyurethanskum frøs, det overskydende blev skåret af med en kniv.
Det er det, vinduet er monteret, og du kan begynde at afslutte med beslag, trim og dræning.
Bemærk: Priserne er fra 2011.
At montere vinduer i et træhus er væsentligt anderledes end at montere vinduer i mursten og stenhuse. For eksempel har åbningerne af bygninger lavet af bjælker og bjælker som regel en fjerdedel, men ikke indefra, men udefra.
Krympning
Men den vigtigste forskel mellem huse lavet af træ (gælder ikke huse med rammepaneler) er evnen til at krympe som følge af tørring af vægmaterialet (tømmerstokke, tømmer). Og dette punkt er afgørende ved installation af plastikvinduer i et træhus, for hvis du installerer et vindue, som sædvanligt, i en bar åbning, vil det uundgåeligt blive knust og deformeret af krympningsprocessen.
Der er en opfattelse af, at de to første er de fleste aktiv periode tørring af træ. Men det er ikke sandt. Efter opførelsen af huset fortsætter krympningen af væggene i årtier. Men det er ikke alt. Træ afgiver ikke kun fugt, men absorberer det også. Derfor er stiv fastgørelse ved montering af vinduer i et træhus i princippet umuligt!
- Svind i et bjælkehus er ca. 10 - 15 mm pr. bjælke D = 250-300 mm
- Krympning i et hus lavet af tømmer er omkring 7 - 10 mm pr. bjælke med en sektion på 150x150 mm
- Limtømmer - ukendt.
Der er andre måder at beregne svindhøjden på bjælkehuse i procent: ca. 10-15 % af den oprindelige højde. Men faktisk afhænger krympningen af huse lavet af tømmer og træstammer af mange faktorer:
- på materialet (træ, afrundet træ, træ, lamineret træ);
- på tidspunktet for materialeindkøb (vinterindkøb eller sommer);
- afhængig af tidspunktet på dagen(morgen, aften) Ja-Ja!!! Bliv ikke overrasket - vi har også udforsket dette!
- hvorfra skoven voksede (sump, mark);på graden af harpiks og tæthed af træet;
- på størrelsen af materialet - både dets længde og tykkelse;
- fra materialets fugtindhold;
- på bygningens størrelse;om byggeteknik (dyvel, fældningstype osv.);
- fra materialet af inter-krone isolering;fra typen af træ;
- afhængig af tidspunktet på året, hvor byggeriet udføres.
Det mest alvorlige svind forekommer i bjælkehuse lavet af almindelige træstammer, efterfulgt af afrundede træstammer, profilerede bjælker, tømmer og lamineret finertræ.
Selvom huset er mere end et dusin år gammelt, er det stadig nødvendigt, når du installerer vinduer i et træhus, at tage højde for de lodrette bevægelser af væggene som følge af en stigning og/eller fald i fugtighed og lufttemperatur på forskellige tidspunkter årets.
Træhus - Levende
Et træhus er en struktur i konstant bevægelse sammenlignet med bygninger lavet af sten og beton. Derfor udføres installationen af vinduer i et træhus ikke i selve åbningen, men i en speciel trækasse, der fungerer som forbindelse mellem vinduet og væggen. Denne kasse kaldes anderledes: hylster, ramme, dæk, pigtail, lind.
Som det kan ses på billedet, er kabinettet almindeligt vindueskasse, lavet af fire, nogle gange tre (sider og top) tykke brædder, installeret inde i åbningen.
Betydningen af dette design er, at det er uafhængigt af væggens lodrette bevægelser og bevæger sig frit i åbningen, da det ikke er fastgjort til kævlerne (tømmeret) med søm, skruer eller andre fastgørelsesmidler, men holdes på plads af riller i sidestolperne monteret på piggene i enderne af stokkene. Selv skum bruges ikke til at tætne hullerne omkring vinduesrammen - kun blår, jute (hørplade) og anden blød isolering.
Krympespalte
Bemærk venligst: et stort mellemrum er specielt efterladt over karmen, hvis størrelse er designet til den maksimalt mulige mængde af krympning af bjælkerne (bjælker). I løbet af de første år efter opførelsen af huset vil dette kompensationsgab gradvist falde til et minimum, men den øverste bjælke (tømmer) af åbningen korrekt udregning vil ikke trykke ned eller deformere pigtailen. Husets krympning vil således ikke på nogen måde påvirke vinduesrammens størrelse og form og vil følgelig ikke beskadige plastvinduet, der er placeret inde i det.
Størrelse på krympespalte
Hvis du beslutter dig for at installere vinduer i et gammelt træhus, der længe har gennemgået krympningsprocessen, skal du demontere vinduesblokke, vil du sikkert bemærke: de er lavet efter samme princip som det her beskrevne kabinetdesign, dvs. De er ikke sømmet til åbningens træstammer, men fastgøres i den ved hjælp af et simpelt not-og-fjær-system på siderne.
Dette tyder på, at teknologien til at installere vinduer og døre i et træhus i rammer blev opfundet for meget lang tid siden og bruges med succes den dag i dag. Vi vil ikke opfinde noget nyt og vil følge samme vej.
Der er flere måder at installere pigtail på (flere detaljer på linket):
- T-formet ramme - en rille er lavet i enderne af åbningsstammerne, og en T-formet profil er placeret i den;
- U-formet - en tap udskæres i enderne af åbningsstammerne, og der er lavet en rille i sidehusstolperne).
Vi gør begge muligheder, da de giver maksimal styrke og stabilitet af åbningen, fordi rammen ikke kun beskytter vinduet mod krympning af væggene, men sikrer også væggens stabilitet på det sted, hvor åbningen skæres.
Kort fortalt vil rækkefølgen af vores handlinger være som følger:Vi skærer en åbning ud i væggen, hvis dimensioner er lidt større end dimensionerne af det indsatte plastikvindue;
Vi danner en rille til den T-formede pigtail;
Vi danner en spids til en U-formet pigtail;
Vi laver delene af pigtailen;
Vi installerer vinduesrammen i den færdige åbning;
Vi installerer et vindue i et træhus i en ramme, og bringer det flugter langs forkanten (vi fastgør det med selvskærende skruer af en sådan længde, at de ikke trænger gennem rammen og ikke går ind i bjælkerne);
Vi blæser skum ind i mellemrummet mellem rammen af plastikvinduet og rammen, og vi glemmer ikke installationen af vandtætning (udvendig) og dampspærre (indvendig - egnet til ru ramme under beklædning, til efterbehandling er det ikke nødvendigt, da vinduet hviler på fjerdedelen) af skumsømmen;
vi installerer eksterne pladebånd (vi fastgør dem til huset);
vi udfører den indvendige efterbehandling af vinduet (vindueskarm, skråninger - ikke påkrævet til efterbehandling af rammen, da det er skråningerne og vindueskarmen).
Vi bruger kun skum inde i pigtailen. Vi isolerer hullerne omkring det med traditionel hørfiber eller jutestof.
I løbet af de næste 5 år (hvis huset er nybygget), bliver vi nødt til med jævne mellemrum at fjerne beklædningen og gradvist reducere mængden af isolering der er. Hvis dette ikke gøres, kan de øverste dele bøjes.
Selv efter at huset har sat sig helt, må hullerne omkring huset under ingen omstændigheder tætnes med skum.
Forberedelse af åbningen til installation af et vindue i et træhus
Før skæring markerer vi vinduesåbningen ved hjælp af et niveau, fordi plastvinduet vil blive installeret strengt plant i alle planer, derfor skal rammen også installeres i åbningen så nøjagtigt som muligt i henhold til niveauet oprindeligt.
Nederste krone Du skal save igennem åbningen, så du får en flad vandret platform.
Vi bestemmer dimensionerne af åbningen baseret på størrelsen af plastvinduet, tykkelsen af foringsrørene og størrelsen af de nødvendige mellemrum.
Vi udfører alle beregninger visuelt. Her er et eksempel på et diagram til beregning af størrelsen af åbningen for en ru T-formet ramme:
Derfor tager vi en bjælke med et tværsnit på 100x150 mm og skærer en T-formet profil ud.
Her er et diagram til beregning af detaljerne for en p-type efterbehandlingsfatning:
Til en U-formet pigtail lavet af massivt træ skære en U-formet profil ud.
Størrelsen af krympespalten (H-svind) er ikke let at bestemme, da husets krympningsmængde, som nævnt ovenfor, afhænger af mange faktorer. Hvis vi f.eks. regner groft, tager alt til det maksimale, så for et vindue med en standardhøjde på 1400 mm (plus tykkelsen af beklædningens tværstænger plus installationsgab på ~ 245 mm) med 15 procent krympning, er toppen mellemrummet vil være 24,5 cm - et stort hul, hvis højde højst sandsynligt vil ende med at blive for stor.
For at forenkle opgaven og undgå fejl, bør du ikke hæmme dine hjerner over GOST-standarder, der regulerer svindværdierne for forskellige byggematerialer træarter, sammenligner dette med lokale klimatiske forhold etc.
Du kan gøre det enklere, nemlig:
Hvis du bygger nyt hus, begynd derefter at installere vinduer i det tidligst et år efter opførelsen af bjælkehuset for at afvente perioden med den mest aktive svind. Derefter, ved fremstilling og installation af pigtail, kan størrelsen af krympespalten (H-krympning) sikkert gøres 60-50 mm for bjælkehus, 50-40 mm for tømmer og 40 mm for et hus lavet af lamineret finertræ;
Hvis dit hus har stået i mere end fem år, så kan krympespalten (H-krympning) gøres minimal - 40 millimeter, bare for at kompensere for mulige sæsonmæssige ændringer i åbningens geometriske dimensioner;
Så vi beregnede størrelsen af åbningen, markerede den og skar den ud. Nu skal du skære en tap ud i enderne af bjælkerne (bjælkerne) på siderne af åbningen. Tapen er også markeret med et niveau i midten af bjælken (bjælken).
Vi laver tapen størrelse 60 mm - bredde og 40 mm højde.
Sideløbende og nederste del Vi dækker åbningen med hør eller jute ved hjælp af en hæftemaskine.
At lave en pigtail
Først skal du beslutte dig for bredden af rammestængerne: den skal enten være lig med tykkelsen af væggen eller være lidt større, så de senere, når du installerer udvendige trim, passer tæt og uhindret. på rammen, og ikke på væggen. Der er en anden mulighed i et bjælkehus - en rille rundt om åbningen langs rillens bredde.
For det andet, for at lave en pigtail skal du tage godt tørret materiale, ellers samlet struktur Det vil hurtigt blive deformeret, når det tørrer.
Først skærer vi den nederste del (vindueskarmen) ud, hvilket gør den 10 cm længere end åbningens bredde. I enderne af vindueskarmen skærer vi en rille til en tap 65 mm bred og 40 mm dyb.
Vi laver også små 20 mm udsparinger i enderne af begge vindueskarme til sammenføjning af tværstængerne med sidestolperne - de såkaldte låse.
Vi laver sidestolperne 70 mm højere end plastvinduesrammens højde. På bagsiden af stativerne skærer vi ved hjælp af en rundsav en rille ud til en tap 60 mm bred og 40 mm dyb. Vi laver straks en lås i sidestolperne til den øverste del.
Til sidst laver vi den øverste del af pigtailen. Baseret på de opnåede dimensioner mellem de to installerede sidedele.
Installation af pigtail
Vi begynder at installere rammen i åbningen fra den nederste tværstang (vindueskarm). Derefter indsættes en top i åbningen, hvorunder vi skiftevis placerer sidehylder, placere dem med riller på tapperne.
Vi fastgør rammens elementer sammen med selvskærende skruer og, hvis det ønskes (ikke obligatorisk), coater samlingerne med tætningsmiddel. Vi tætner hullerne omkring kabinettet med almindelig blår, men uden den store fanatisme, så delene ikke bøjer.
Vi lukker det øvre krympespalte med blød isolering som Rocwool eller holofiber. Denne operation udføres bedst efter installation af vinduer og ekstern trim. Flere detaljer i artiklen ""
>
Nu kan du begynde at installere vinduet.
Installation af et vindue i et træhus
Vi installerer et træ- eller plastvindue, der justerer det med forkanten af rammen. Placer vinduet indenfor en tredjedel af vægtykkelsen, som det gøres i et panel el murstenshus, er der ikke behov her på grund af træets lavere varmeledningskoefficient (mindre frysedybde).
Især ved små godstykkelser træhus, ved at forsænke vinduet i åbningen, vil vi være tvunget til at trimme den i forvejen smalle vindueskarm. Og afsatsen, der dannes som et resultat på ydersiden af åbningen, skal yderligere lukkes og forsegles. Og som målinger taget med et termisk kamera viser, er kuldens hovedleder selve profilen. For flere detaljer, se fotorapporten lavet af fotografier fra et termisk kamera her.
Ru ramme til beklædning
Hvis du har beregnet dimensionerne af åbningen og karmen som beskrevet ovenfor, så skal monteringsspalterne omkring vinduesrammen ved montering i et træhus være 15 mm på siderne, 15 mm på toppen og 15 mm i bunden ( vi gør ikke bundspalten større, for stativprofilen gør det muligt at sætte den under rammen senere plastik vindueskarm, hvis tykkelse er 30 mm).
Det er mere bekvemt at fastgøre rammen til rammen ved hjælp af selvskærende skruer af en sådan størrelse, at de passer ind i rammens krop, men ikke trænger ind i væggen. Vi borer huller i rammen med et bor med en diameter på 5-6 mm. Det er farligt at bruge selvskærende skruer, der er længere end rammens tykkelse, fordi de vil passere gennem rammen og skrue ind i tømmerstokkene (tømmer), hvilket er uacceptabelt.
Forudsat at alt forberedende arbejde blev udført ved hjælp af et vaterpas, skal vinduesrammen passe nøjagtigt langs karmen, dvs. forkanten af rammen skal være parallel med vinduets plan uden mærkbare forvrængninger.
Vandtætning af et vindue udefra
Før vi opskummer mellemrummet mellem vinduet og rammen, skal vi beslutte, hvilket materiale vi vil bruge til at vandtætte installationssømmen på gadesiden. Som du ved, er de to vigtigste fjender af skum sollys og vand. Hvis vi blot kan dække installationssømmen med pladebånd eller blink fra solens stråler, så er situationen med vandtætning mere kompliceret, fordi den skal opfylde to grundlæggende betingelser: ikke lukke vand ind og samtidig ikke forhindre fugtdamp i at slippe ud fra indersiden til ydersiden. Nå, og selvfølgelig skal vandtætning være modstandsdygtig over for langvarig vejrlig.
Alle disse betingelser opfyldes af materialer som PSUL, vandtæt dampgennemtrængeligt tape og speciel tætningsmasse "STIZ-A".
Fugemasse "STIZ-A" - en-komponent dampgennemtrængelig akryl fugemasse hvid til tætning af yderlaget - kendetegnet ved god vedhæftning til underlaget byggematerialer: plast, beton, polymerbeton, skumbeton, gips, mursten og træ, blandt andre.
Det er også modstandsdygtigt over for UV-stråling, nedbør, temperaturdeformation og kan anvendes selv i negativ temperatur op til -20 grader. Den eneste ulempe ved dette materiale er, at det er svært at finde i små beholdere, og det giver mening at købe en hel spand, når du monterer mange vinduer. Hvis du vælger "STIZ-A" som ekstern vandtætning, vil proceduren være som følger: først skummer vi vinduet, derefter, efter fuldstændig tørring, afskærer vi skummet, der stikker ud udefra, og derefter ved hjælp af en spatel, påfør fugemasse på snittet.
Vandtæt dampgennemtrængeligt tape (selvklæbende butylgummitape bestående af en dampdiffusionsmembran med et klæbende lag af fugemasse på den ene eller begge sider) sælges i ruller forskellige bredder. I vores tilfælde er et bånd med en bredde på 70 mm egnet. Når du bruger denne tape som vandtætning, skal du sørge for, at den er orienteret korrekt, når du limer.
Du kan bestemme dette ved at blæse ind i det fra den ene side og den anden side (glem ikke at fjerne papiret først). Da der er en membran inde i tapen, er luftpassage kun mulig i én retning. Den side, hvorfra det er umuligt at "blæse igennem" båndet, er den ydre (gade) side.
Sekvensen af handlinger (først tape, derefter skum eller først skum, derefter tape) har ikke af stor betydning, men du skal tage højde for, at skummet, der udvider sig, når det tørrer, ikke kun strækker båndet med en boble (det vil forstyrre installationen af trim senere), men kan også rive det af vinduet eller rammen.
Derfor, hvis du først klæber tapen, så skru platbåndene eller hårde strimler ovenpå det med det samme, og først derefter skum det. Eller skum det først, vent til skummet tørrer, klip det overskydende af og sæt tapen på samme dag for ikke at udsætte skumsnittet for længere tids forvitring.
PSUL - forkomprimeret selvekspanderende forseglingstape (svarende til skumgummi), imprægneret speciel sammensætning, takket være hvilken det er vandtæt og dampgennemtrængeligt. Leveres komprimeret, rullet til ruller.
Vælger du PSUL tape, så køb en, der udvider sig mere end 30 mm. Du bliver nødt til ikke at sætte PSUL på ydre side rammeprofil, og til enden nær forkanten. Dette skal gøres efter fastgørelse af rammen i åbningen, men før opskumning. Selvfølgelig er det mere bekvemt at dække rammen med PSUL før installation, når den ligger på gulvet, men så skal installationen ske i et accelereret tempo, fordi båndet efter et par minutter udvider sig og forstyrrer arbejdet .
Installationssømmen bør først opskummes, efter at PSUL har udvidet sig fuldstændigt og lukket installationsspalten. Men her er det samme problem meget muligt som med vandtætningstapen: Skummet, der udvider sig, når det tørrer, kan presse PSUL'en ud. Dette kan undgås ved at trykke på PSUL på gadesiden med pladebånd eller inddækninger.
Indvendig dampspærre af vinduer
På indersiden bør skummet heller ikke forblive åbent for at forhindre, at fugt kommer ind i det fra luften i rummet. For at installere en intern dampspærre kan du bruge dampspærrebånd, som allerede er blevet diskuteret i hovedafsnittet på dette websted, eller bruge akrylforsegling SAZILAST-11 ("STIZ-B").
Dampspærrebåndet limes til enden af rammen med en tynd klæbestrimmel før opskumning. Umiddelbart efter opskumning fjernes beskyttelsespapiret fra den brede klæbestrimmel, og tapen limes til pigtailen. Før skummet under båndet hærder, tilrådes det straks at installere vindueskarmen og skrue startprofilen til rammens kanter, ellers senere vil båndet "oppustet" med skum forstyrre dette.
Sazilast påføres det hærdede skum, eller mere præcist, på dets snit. I dette tilfælde er det ikke længere nødvendigt at skynde sig at installere vindueskarme og startprofil, som når du bruger tape. Intet vil forhindre dig i at gøre dette senere, når det er praktisk.
Indvendig udsmykning
Indretningen af et vindue i et træhus (vindueskarme, skråninger) er ikke meget forskellig fra udsmykningen i et panel eller murstenshus. Det er endnu lidt enklere her: du behøver ikke bore huller for at installere skråningerne - vi fastgør alt med selvskærende skruer i træet (ind i rammen).
Der er heller ikke behov for yderligere at isolere skråningerne indefra med skumplast eller andet materiale. For at være på den sikre side, før du installerer skråningerne, er det nok at opskumme den indvendige overflade af huset med en smal strimmel ved siden af samlesøm. Dette vil være nok, fordi træ ikke fryser så dybt som beton eller mursten.
Som en vindueskarm og skråninger
Denne metode til at installere et vindue i et træhus giver dig mulighed for at spare på skråninger og vindueskarme, vinde tid og opnå, efter min mening, en større æstetisk effekt, men til dette har du brug for en god træbearbejdningsmaskine til jævnt at skære ud. -kaldet omvendt kvart på beklædningselementerne, som vil blive installeret et plastvindue.
Hvad en omvendt fjerdedel er, kan let forstås ud fra figuren. Dette er fordybningen, hvori vinduesrammen monteres på gadesiden. Kvartalsdybde - 20 mm. Bredden er lavet nøjagtigt svarende til rammens tykkelse, for eksempel: en 5-kammer VEKA har en profiltykkelse på 70 mm, derfor skal bredden af den omvendte fjerdedel være 70 mm.
Vigtig nøjagtig beregning størrelser af rammen og vinduet, omhyggelig samling af rammen og installation af rammen i åbningen nøjagtigt på niveau - den indvendige frigang skal have form af et regulært rektangel, og alle kanter af yderkanten skal være placeret i samme plan uden forvrængning. For ikke at lave en fejl i dimensionerne, er det bedre først at lave og installere vinduesrammen, og først derefter nøjagtigt måle og bestille plastvinduet lokalt.
Lad os antage, at vinduesrammen allerede er installeret i åbningen. Størrelsen af plastvinduet er lavet sådan, at det er lidt større end "afstanden" af huset, eller mere præcist: 10 mm mere i bredden og samme mængde i højden. Et sådant vindue passer ikke ind i rammen indefra, men det passer nemt ind i det omvendte kvarter fra gadesiden. I dette tilfælde vil rammens kanter "gemme sig" bag en kvart på 5 mm på hver side (dette er ikke længere muligt - rammens hængsler vil forstyrre), og der vil forblive et installationsgab rundt om rammen, som senere vil blive fyldt med skum.
Rammen er fastgjort til rammen med selvskærende skruer, som allerede beskrevet ovenfor. For at sikre en smuk tæt forbindelse mellem karm og karm på rumsiden, kan du bruge en D-formet dørtætning. Det limes inden montering af rammen med den klæbende side på kanten af kvarteret. I overensstemmelse hermed skal kvartets dimensioner tilpasses til tætningen.
Men som praksis viser, hvornår fremstilling af høj kvalitet pigtails er der ikke behov for en sådan tilføjelse. Vinduet placeres direkte ind i kvarteret og sprækkernes marengs presses tæt mod karmen.
Når vi fastgør rammen, presser vi den tæt mod fjerdedelen, klemmer tætningen og skruer skruerne i, og fastgør vinduet i denne position. Installeret vindue skum fra gaden. Derefter, efter at skummet er tørret, skæres dets overskud af, sømmen forsegles med vandtætningstape eller forsegles med "STIZ-A" fugemasse, og trimmen er installeret.
Selvfølgelig, da vi nægter indretning beklædning med eventuelle yderligere elementer, så skal de forfine det, dvs. give det et look, der matcher indretning lokaliteter.
Først og fremmest skal du give den nederste tværstang form som en vindueskarm, så dens inderkant rager lidt ud fra væggen og er lidt bredere end åbningen.
For det andet "dager" vi de indvendige overflader af stativerne og toppen, dvs. vi opgiver den primitive rektangulære (i tværsnit) form af disse elementer og skaber en stor affasning, der simulerer en vending af skråningerne.
Dernæst behandler vi den indre overflade af foringselementerne. Der er mange muligheder her: tekstur, farve - valget er dit. Du kan blot slibe overfladen og belægge den med lak. Du kan beklæde træet med bejdse af den ønskede farve, så kabinens overflade er i harmoni med vinduets farve og/eller farven på væggene.
Der er også efter min mening en interessant, men dyrere mulighed - at børste overfladen, dvs. antik behandling.
Kunstig ældning af antikt træ er efterhånden meget populær i forskellige designer stilarter. Essensen af børsteteknologi er at fjerne bløde fibre fra overfladen af træ ved hjælp af en metalbørste (langs fibrene), mens overfladen bliver fra glat til præget. Efter at have givet reliefteksturen, renses træet for fnug og fibre, derefter gives den endelige glans.
Du kan straks belægge træet med lak, men "ældet" træ vil se meget mere imponerende ud efter at have behandlet det med bejdse af den farve, du ønsker. Der er dog endnu mere effektiv måde maleri - patina - skaber en kontrast mellem mørke træporer og en lysere overflade.
Dette opnås ved hjælp af maling af den ønskede farve: den dækker hele forsiden af huset og derefter øverste lag fjernes med en klud inden malingen har nået at tørre. Sidste fase kunstig aldring- lakbelægning. Det påføres i to eller tre lag. Så kan du gnide overfladen blød klud for at tilføje glans.
Hvis du har nogle indledende færdigheder, kan du installere et trævindue uden problemer med dine egne hænder. Vi vil nu fortælle dig, hvordan du gør dette nemt og effektivt.
I stigende grad begynder trævinduer at vende tilbage til lejligheder og huse. På trods af fordelene ved PVC-vinduer kan man påpege deres største ulempe - plastik ånder slet ikke. Moderne trævinduer gør det, så du nemt kan installere de samme termoruder eller tredobbelte ruder i dem, og de tjener ikke mindre end plastik. Det sker, at åbningerne er lidt skæve, og hvis du tilkalder specialister, vil installation af et trævindue koste en pæn krone. Derfor gør vi det selv.
Først skal du beslutte, hvilket vindue du vil installere: med hvilken profil, med hvilke beslag. Hvilken slags træ skal den laves af? Vi besluttede, bestilte og købte. Nu installation.
Forberedelse af vinduesåbningen
Først og fremmest skal du afmontere det gamle vindue. Her kræves ingen særlige færdigheder. At bryde er jo ikke at bygge. Ryd skråningerne for gips. Du skal stadig lave nye pister.
Når åbningen er helt klar, bør du måle den omhyggeligt. Hovedmålet er at bestemme konfigurationen af selve åbningen, og baseret på den etableres dimensionerne af det nye vindue. Hvis du er stødt på eller set, hvordan åbninger måles ved montering af plastvinduer, så gøres det på præcis samme måde.
Der er sådan noget som svind. Hvert hus, selv et nyt, krymper. Og naturligvis kan dette påvirke symmetrien af din vinduesåbning. Meget sjældent er åbningen perfekt. Selve vinduet skal bestemt være lidt mindre end åbningen, især hvis det ikke er symmetrisk. Du skal vedligeholde hullerne, som vist på figuren ovenfor.
For at gøre dine beregninger mere nøjagtige er det bedre at bruge et lasermålebånd. Eller en konstruktionstråd, som du kan slå lodret og vandret af med. Hvis de er lige, så vil dine mål også være nøjagtige.
Metoder til vinduesmontering
Ligesom det er moderne nu vinduesprofil giver dig mulighed for at forankre det lige gennem væggen, så skal du ikke opfinde andre metoder - dette vil være den enkleste og ikke mindre pålidelige. Denne metode giver dig også mulighed for at åbne rammen i enhver retning.
I træhuse er denne metode til fastgørelse af et vindue den eneste. Desuden er denne metode ikke værre end alle de andre, og samtidig er den den enkleste. Vinduet kan åbnes i forskellige planer, men det vil øge belastningen på selve karmen. Hvis væggene er skæve, kan vinduesrammen sætte sig fast. Derfor, når du tager målinger, er det nødvendigt at beregne størrelsen af vinduet lidt mindre end selve åbningen.
Sådan bestemmes bredden af vinduesrammen
Stellet skal vælges så tykt, at dugpunktet er præcis mellem glassene. Indvendigt glas må ikke dugge til. Bredden er mindst tolv centimeter, og hvis du har tykke nok vægge, så må den maksimale bredde ikke overstige 22 centimeter.
Profilen af et trævindue er lavet efter princippet om profilen af plastvinduer. Det sker ofte, at beslagene vil være de samme. For at vælge tilbehør skal du forresten svede lidt. Dit vindues levetid afhænger af det. Derfor bør du helt sikkert sætte dig ind i, hvordan du vælger det rigtige vinduesbeslag.
Hvis rammen trods alt er mere end 22 centimeter bred, bør du overveje yderligere varmeisolering, som monteres i åbningerne under monteringen. Hvis dette ikke er acceptabelt for dig, skal selve glaspakken være tredobbelt, men dette er en ekstra belastning på rammen. Oftere end ikke, får dette rammen til at begynde at synke. Dette er dog yderligere problemer i fremtiden.
Igen, hvis tykkelsen af væggen er stor nok, så er der visse proportioner, der også skal overholdes. Indvendige skråninger bør ikke være mindre end 17 centimeter og udvendige 10 centimeter. Ofte laves vinduesåbninger med en fjerdedel, og den indvendige hældning fungerer ikke i henhold til de givne parametre. I dette tilfælde er der ikke noget forfærdeligt, fordi selve kvartalet vil være en slags ekstra isolering.
Sådan installeres i en betonåbning
Hvis du har mursten el blok vægge, så begynder monteringen af et nyt trævindue ofte med montering af en vindueskarm. For at gøre dette hældes en flad cementpude i bunden af åbningen vandret plan nivellere overfladen. Typisk er tykkelsen af vindueskarmen fra 30 til 50 centimeter, så selve vinduet skal gøres mindre i størrelse.
Vindueskarmen sømmes med flere dyvler, som slås direkte ind i væggen. husk, at vindueskarmen udefra ikke må stikke ud over kanten af vinduesrammen. Forberedelserne til installation af et trævindue er afsluttet, og du kan begynde denne proces.
Den nemmeste måde at installere et vindue på er på blokke. Blokke er almindelige brædder af lige tykkelse, som også skal have samme tykkelse med mellemrummet mellem væg og vinduesramme. Den ene kant af blokken er let nedslebet i form af en kile, så det er muligt om nødvendigt at rette vinduet i åbningen vandret og lodret, hvis selve åbningen ikke er plan nok.
Først monteres støtteklodser - dit nye trævindue vil hovedsageligt hvile på dem, derefter monteres afstandsstykker. Kontroller konstant lodret og vandret ved hjælp af et niveau, og juster om nødvendigt ved hjælp af blokke.
Så snart vinduesrammen er på plads og du har jævnet den helt, så tager vi en efter en afstandspuderne ud og sprøjter disse steder med silikone, monterer puderne tilbage. Tør overskydende silikone af med en klud. Når silikonen er hærdet, kan hullerne mellem åbningen og rammen udfyldes med polyurethanskum. Et eventuelt overskud af dette, efter fuldstændig tørring, afskæres, og der laves skråninger på ydersiden af vinduet.
Oftere ser det sådan ud: det resulterende mellemrum mellem væggen og rammen er fyldt med polyurethanskum, efter tørring skæres overskuddet af og pudses. Husk, at du skal håndtere skum forsigtigt. Hvis du overdriver det, kan det blive så bredt, at dit vindue ikke længere lukker. Skummet lægger et stort pres på rammen og bøjer den. Gør dig derfor bekendt med reglerne for brug af polyurethanskum.
For at forstærke effekten er rammen sikret med kraftige dyvler. To huller er boret i toppen af rammen og på dens sider og dyvler er hamret ind i væggen. På dette stadium er installationen af vinduet i betonvæggen afsluttet. Det eneste du skal gøre er at lave nye flotte pister indefra.
Installation i en murstens- eller askeblokvæg
Hvis dit hus er bygget af askeblokke, keramiske mursten, eller shell rock - altså fra svage materialer, så er det tilrådeligt at installere et nyt vindue med fastgørelse igennem det. Først og fremmest, til dette, bores gennemgående huller gennem rammen i væggen, to på hver side. Man kan i første omgang lave huller i rammen, derefter rette den i to planer jævnt og markere huller i væggen, som bores efter markering, naturligvis uden ramme. Ankrene eller skruerne skal være 8 centimeter længere end selve rammen, plus afstanden mellem din ramme og væggen. I bunden af vinduet må du ikke installere fastgørelseselementer gennem vindueskarmen. Det er normalt fastgjort til rammen med almindelige selvskærende skruer.
VIGTIG! Du bør ikke lave huller gennem puderne, som rammen er monteret på. Hvis dette sker, er det bedre at flytte blokken til siden, før du spænder skruen. Hvis du har justeret puderne i lang tid, skal du sørge for at markere dem med en blyant.
Montering i skæv vinduesåbning
Det sker ofte, at en vinduesåbning faktisk er skæv. I dette tilfælde er de stærkeste fastgørelser til vinduet ankre - almindelige metalstrimler med huller. Eksperter anbefaler normalt, at du først fastgør små fastgørelsesmellemstrimler til rammen og derefter bruger dem til at fastgøre ankrene til rammen. Men denne metode retfærdiggør sig selv, når der er flere arbejdere. Hvis du er alene, så er det ikke værd at spilde din tid på dette.
Ankrene er hovedsageligt fastgjort i enderne til rammen ved hjælp af selvskærende skruer langs den ydre omkreds. Halerne skal stikke ud indad. De vil stadig være skjult af pisterne. Når ankrene er klar og skruet fast i karmen, kan de placeres i vinduesåbningen. Som altid justerer vi rammen vandret og lodret - vores åbning er trods alt skæv, huller på væggen er markeret efter hullerne i ankrene, metalstrimler bukkes og bores til dyvler. Når alle hullerne er klar, fjernes puderne. Rammen skal hænge på ankrene.
Skæve åbninger er enten skødesløst arbejde af bygherrerne, eller åbningen blev påvirket af bygningens svind. Derfor bør du ikke have stive forbindelser mellem rammen og væggene. Revnerne fyldes med skum, og der monteres en vindueskarm. Oftere, med en skrå åbning, er vindueskarmen installeret på en hængende måde.
Bemærk. Nogle forsøger at udjævne vinduesåbningen ved hjælp af et afretningslag - dette er dog en abes arbejde, da ingen afretningslag kan stoppe bygningens ujævne svind.
Hvordan man korrekt blæser en revne ud med skum
Vinduesrevner blæses ud med en pistol eller i værste fald det rør, der følger med skumflasken. Dette gøres på flere måder, hvor tynde pølser presses ud fra midten og indad og omvendt. Denne metode vil ikke tillade skummet at udøve noget pres på vinduesrammen, og selve skummet vil blive jævnt fordelt rundt om omkredsen.
Montering i et træhus
I træhuse er det normalt nemt at montere vinduer. Mange eksperter installerer dem ved hjælp af flydende søm, men de fleste overholder metoden til fastgørelse med selvskærende skruer. Hvis åbningen er skæv, kan den udjævnes ved hjælp af samme motorsav eller hacksav. Træ er meget nemmere at arbejde med. Sørg for at fastgøre pladebåndene udvendigt med selvskærende skruer. Stærk vind de vil simpelthen blive revet af, og ingen flydende søm vil holde dem på plads.
Video: funktioner ved installation af trævinduer
Jeg tror, du nu ved, hvordan du installerer et trævindue med dine egne hænder, og det er ligegyldigt, hvilken slags åbning det er: beton eller træ. Arbejdet er ikke kompliceret i sig selv og ikke så svært, men det vil kræve, at du er opmærksom og tager hensyn til visse faktorer på forhånd.
Krympning er en naturlig proces, der uundgåeligt opstår med alle træstrukturer. Derfor er det meget vanskeligere at installere plastikvinduer i et træhus end i andre bygninger.
Bemærk! Træ tørrer mest ud i de første par år efter byggeriet af et hus er færdigt. Som regel bliver væggenes højde mindre med omkring 1-1,5 cm, som falder på hver meter murværk.
Hvis du undrer dig over, hvordan man korrekt installerer et plastikvindue i et træhus, skal du først beslutte dig for installationstrinene og vælge de nødvendige værktøjer.
Indkapsling før arbejde
Det vigtigste skridt i installationen af termoruder i et træhus er at fikse kabinettet i vinduesåbningen. Det har til formål at sikre uafhængighed af vinduer fra bærende vægge bygning. For at sige det på en anden måde, i det øjeblik rammen krymper, forbliver vinduet intakt og er ikke modtageligt for deformationsændringer. Huset påtager sig alle de belastninger, der opstår under krympning, og sikrer styrkelsen af væggene i området for vinduesåbningen.
Et element som beklædning er en slags kasse lavet af meget tykke brædder. Den monteres i vinduesåbningen, og derefter udføres montering plast termoruder. Fiksering sikres af riller placeret i stativerne på siden.
Bemærk! Brug ikke fastgørelsesanordninger eller skum.
Det er nødvendigt at efterlade et kompensationsgab over strukturen, som tager højde for den maksimalt mulige krympningshastighed for stammerne.
Der er flere måder at udføre beklædning på:
- skære en rille i loggen og placere en træblok der, hvorefter det er nødvendigt at skrue selvskærende skruer ind i denne blok gennem stativerne på siden;
- udsavning af et element såsom en tap på enden af et log ind vinduesåbning for at udføre "in-deck" installationsmetoden, for dette er det også nødvendigt at lave riller i sidestolperne i denne boks;
- udsavning af en tap i området af sidestolperne af strukturen, og rillen er placeret i endedelen af vinduesåbningsloggen.
Udførelse af forberedende arbejde
For at fuldføre installation af høj kvalitet For plastikvinduer i åbningerne i et træhus med egne hænder skal du overholde de grundlæggende installationsregler. Nemlig fuldt ud at overholde rækkefølgen af alle handlinger og tage højde for alle funktionerne i din struktur.
Hvis du endnu ikke er helt sikker på, at du kan installere plastikvinduer korrekt i et træhus, vil en videogennemgang af alt dette arbejde hjælpe dig med at forstå denne proces mere detaljeret.
Installationen begynder med at måle afstanden fra vinduet til gulvet. For det meste optimale parametre figuren er 80-90 cm.
Bemærk! Det ideelle resultat er et, hvor vindueskarmen er højere end skrivebord med standard højde ved 80 cm.
Markering langs de øvre og nedre grænser af vinduesåbningen udføres ved hjælp af en vandstand. Samtidig overstiger dens højde de tilsvarende vinduesparametre med 13 cm, og bredden med cirka 14 cm. Derudover er yderligere 1,5 cm tilladt på hver side for at forsegle med polyurethanskum.
Ved hjælp af et bygningsniveau skal du lave markeringer til skæring. Den størst mulige nøjagtighed skal overholdes ved alle målinger og montering af kabinettet, da dette er grundlaget for en vellykket gennemførelse af alt installationsarbejde.
Efter at du har forberedt vinduesåbningen, skæres en tap ud på bjælkernes endezoner. Og side- og bunddelene af trækvinduet skal være beklædt med jute.
Bemærk! Beklædningen er lavet af godt tørrede sprosser og monteret fra vindueskarmen. Alle konstruktionsdele skal forbindes med selvskærende skruer, og samlingsområderne skal behandles med fugemasse. Blår bruges til at udfylde små huller.
Som regel installeres vinduet enten med den mest nøjagtige justering langs forkanten eller med en lille fordybning. Rammen er fastgjort til en struktur, der er præfikseret med selvskærende skruer.
Bemærk! Ikke kun markeringerne skal være nøjagtige, men også valget af alle materialer. For at sikre vinduet må du ikke bruge lange selvskærende skruer. Den maksimalt tilladte længde er 12 cm, ellers vil du ikke kun bryde gennem huset, men også krænke murværkets integritet, hvilket er en uacceptabel krænkelse, der kan gøre driften af huset usikker.
Det udvendige vandtætningslag kan fremstilles på forskellige måder.
Velegnet til dette:
- dampgennemtrængelige film;
- en-komponent akryl-baseret fugemasse;
- selvekspanderende tape (forsegling).
Takket være dette kan du beskytte polyurethanskummet mod de skadelige virkninger af direkte sollys og fugt. Indvendig vandtætning udføres ved hjælp af dampspærrebånd. Det limes med en tynd strimmel, før skummet påføres vinduesrammens endeområde.
Når du har fyldt sømmene med skum, skal det beskyttende papir adskilles fra klæbestrimlen og limes til huset. Vindueskarmen monteres, og profilen fastgøres til karmen i kanten, indtil fugemassen er helt tørret.
Montering af plastikvinduer i et gammelt træhus kan ske vha standard instruktioner for et sådant arbejde. Gamle huse har dog en egenskab, der kan betragtes som en stor fordel i forhold til nybyggede huse - et gammelt hus ikke længere krymper. I dette tilfælde er der ikke behov for store huller, der er tilbage til svind af nye huse.
Arbejdsrækkefølge:
- Forberedende fase - demontering af det gamle vindue, justering af størrelsen af åbningen til det nye vindue;
- Fremstilling af beklædning
- Vinduesmontering
Forberedende arbejde
Hvis huset er gammelt, så var de gamle vinduer højst sandsynligt lavet af træ. Sådanne vinduer demonteres ved hjælp af et koben. Om nødvendigt saves det gamle vindue. Døråbningen er fuldstændig ryddet og inspiceret for at bestemme stokkenes tilstand.
Vigtig! Hvis huset er gammelt, da vinduerne først blev installeret, blev vinduesåbningen højst sandsynligt ikke behandlet med antiseptiske imprægneringer, som beskytter træet mod råd og insekter.
Gammelt kabinet i døråbning normalt ikke egnet til et nyt vindue - det er enten beskadiget eller svarer ikke til størrelsen på et nyt vindue i den ønskede størrelse - der er ca. 2 cm tilbage mellem vinduesrammen og karmen på hver side. Hvis du bruger gammelt karm, kan vinduet vise sig at være for lille. Derfor udvides den gamle åbning under hensyntagen til størrelsen af det nye plastvindue.
Nye åbningsmål:
- Bredde - 220 mm tilføjes til bredden af plastvinduet, som tager højde for tykkelsen af de nye karmbjælker (2 * 100 mm), mellemrummene mellem rammen og kabinettet er 20 mm på hver side, 15 mm på hver side side til juteisolering. Tillægget reduceres med 50 mm på grund af indsættelsen af tapperne i vinduets sideåbninger i karmbjælkerne;
- Højde - 245 mm tilføjes til vindueshøjden for monteringsspalter under karmen og over vinduesrammen, tykkelsen af karmbjælkerne tages i betragtning. For et gammelt hus laver de ikke et hul for krympning over den øverste bjælke af huset.
Opmærksomhed! Hvis der er endda en lille tvivl om muligheden for krympning af huset, er det bedre at efterlade et lille mellemrum på omkring 45 mm over den øverste bjælke af huset for at kompensere for mulig krympning.
Fremstilling af beklædning
Kabinettet skal monteres, selvom huset slet ikke længere krymper. Huset er nødvendigt for at fiksere åbningens lineære dimensioner.
Opmærksomhed! Brug kun godt tørret træ, der ikke krymper.
Tapper udskæres for enden af bjælkerne på sidedelene af vinduesåbningen, og der skæres udsparinger ud i kappens sidebjælker, hvis størrelse svarer nøjagtigt til tapens størrelse.
Efter at have prøvet bjælkerne behandles åbningen med en antiseptisk imprægnering, og før lægning af kappebjælkerne fastgøres en juteforsegling med en hæftemaskine.
En kappebjælke lægges på den nederste del af åbningen med en tætningsmasse, derefter på øverste delåbning. Sidebeklædningsstængerne monteres sidst.
Før montering af sidestængerne påføres fugemasse på samlingen. Alle huller, der blev efterladt over og under kappen, forsegles med blår.
Indlæser...