Ventilationsanlæg i gasbetonhus. Ventilationskanal i væg lavet af skumblokke. Hvilke dekorative materialer bruges til at afslutte svage områder

I denne artikel vil vi se på, hvordan man laver ventilation i et hus lavet af luftbeton med egne hænder. Porebeton er et byggemateriale af ret høj kvalitet, der har mange fordele. Det vigtigste er, at det har en lav pris, og huse bygget af det er meget varme. Men der er også en ulempe - porebeton absorberer også fugt godt, men dens varmebesparende egenskaber forringes kraftigt.

For at slippe af med alle manglerne skal du sikre luftcirkulation af høj kvalitet i rummene. Det er ikke svært at gøre det selv, men du bliver nødt til at studere alle anbefalinger og nuancer. Ellers vil systemet ikke fungere korrekt.

Hvorfor har du brug for et ventilationssystem?

Du kan være interesseret i:

Før de begyndte at implementere metal-plastik vinduer, strækloft og en række damptætte materialer til vægdekoration, var der praktisk talt ikke behov for tvungen ventilation. Som regel kom frisk luft ind gennem lækager og revner i trærammer, og overskydende fugt, absorberet af mursten (eller træ), kom gradvist ud.

Tak til moderne materialer Vores liv bliver mere behageligt og enklere, men nye problemer dukker op. Der er behov for at skabe ventilation i et privat hus lavet af luftbeton. Mest af husejere glem ikke at beskytte væggene med uden for fra virkningerne af nedbør.

Porebeton er et byggemateriale af ret høj kvalitet, der har mange fordele. Det vigtigste er, at det har en lav pris, og huse bygget af det er meget varme. Men der er også en ulempe - porebeton absorberer også fugt godt, men dens varmebesparende egenskaber forringes kraftigt.

Hvorfor har du brug for et ventilationssystem?

Før metal-plastikvinduer, nedhængte lofter og forskellige damptætte materialer til vægdekoration begyndte at blive introduceret, var der praktisk talt ikke behov for tvungen ventilation. Som regel kom frisk luft ind gennem lækager og revner i trærammer, og overskydende fugt, absorberet af mursten (eller træ), kom gradvist ud.

Takket være moderne materialer er vores liv gjort mere behageligt og lettere, men nye problemer dukker op. Der er behov for at skabe ventilation i et privat hus lavet af luftbeton. De fleste husejere glemmer ikke at beskytte væggene udefra mod virkningerne af nedbør.

Men det særlige ved gasbeton er, at det let absorberer overskydende fugt fra alle rum. I dette tilfælde er deformation af finishen, udseendet af skimmel og svampe mulige, og vigtigst af alt vil et ugunstigt mikroklima herske i huset. Men hvis du ikke lader luften stagnere, kan du undgå sådanne konsekvenser. Og til dette skal du lave et ventilationssystem af høj kvalitet.

Typer af ventilationsanlæg

Det er værd at være opmærksom på, at ventilationsanordningen i et hus lavet af luftbeton har Karakteristiske træk. Hvis der i huse lavet af traditionelle byggematerialer lægges kanaler som regel kun i de rum, hvor der er høj luftfugtighed, så anbefales det i dette tilfælde at gøre dem i alle rum uden undtagelse.

Hvis det er svært at implementere ventilation i alle rum, er det nødvendigt at gøre det i badeværelset, køkkenet, kælderen (hvis tilgængelig) og fyrrum. På samme tid i det hele taget stuer nødvendigt for indvendige døre installere speciel ventilationsriste eller efterlad et hul under dem, så luften kan cirkulere frit. Følgende typer ventilation bruges i private huse:

Naturlig.
Blandet.
Tvunget.

Eksempler på ventilationsordninger

Ventilationssystemet i et hus lavet af luftbeton kan bygges i henhold til et af følgende skemaer:

Ventilation af passiv type. Luftudveksling sker naturligt gennem kanaler, der fører gennem taget.

Blandet - installeret i de rum, hvor luftforureningen er størst. Ventilatorerne tændes manuelt eller automatisk tilstand efter et bestemt tidsrum.

Udsugning tvungen ventilation - ventilatorer er installeret i en fælles kanal, der forbinder alle luftkanaler, der kommer fra rummene.

Tvungen tilførsel og udsugningstype - frisk luft kommer ind og udsugningsluft forlader vha ventilationssystem mekanisk type med en recuperator.

Lad os nu se på hvert system så detaljeret som muligt.

Naturlig luftventilation

Nogle gange kaldes det passiv - ingen midler er tilvejebragt for kunstig luftbevægelse. Hvordan laver man ventilation i et hus lavet af naturlig porebeton? For at gøre dette skal du kende visse funktioner, ellers vil hele systemet ikke kunne fungere korrekt.

Specifikt skal du gøre følgende:

Arranger alle kanalerne, hvorigennem fugtig udblæsningsluft vil blive fjernet fra rummene. For at det kan strække sig selv, skal du bringe kanalerne over husets tag til en vis højde. Hvis røret er placeret halvanden meter fra højderyggen, skal du hæve det over det med omkring 0,5 m. Hvis afstanden er mindre end 3 meter, er det tilladt øverste del Placer rørene i samme niveau som højderyggen. I samme tilfælde, hvis afstanden er mere end 3 meter, er det nødvendigt at tegne en linje fra højderyggen i en vinkel på 10 grader til horisonten. Og toppen af røret skal placeres under denne linje. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, vil trækkraften være dårlig.

Det er også nødvendigt at sørge for luftstrøm fra gaden. Bemærk venligst, at metal-plastik vinduer ikke tillader luft ind i rummet, men der er en vej ud. Du kan installere specielle vinduesenheder med ventiler til indløb. Montering af indbyggede ventilatorer i ydervægge er også tilladt.

Tvungen ventilation type

Dette design er både vanskeligere at installere og dyrere, og dets drift involverer brugen af elektricitet, såvel som forskellige enheder. Men prisen på alt udstyr betaler sig hurtigt på grund af det faktum, at mikroklimaet i huset bliver meget bedre.

Lad os fremhæve et par funktioner i systemet:

Monteres på luftkanaler udstødningsventilatorer, luft udefra kommer ind gennem et netværk af kanaler.
For ikke at forstyrre temperatur regime i den kolde årstid er det nødvendigt at installere luftvarmeanordninger i ventilationssystemet.
Mest billig måde opvarmning er det ikke elvarmer, og recuperatoren. Dette er en slags varmeveksler, der har to blæsere - udsugning og tilførsel. Luften, der kommer ind i huset, opvarmes med gas, som ledes ud på gaden.

Bemærk venligst, at ved installation af et system med en rekuperator reduceres varmetabet med ca. 30 %. Som regel er enheden placeret på loftet og forbundet til en fælles kanal. Den kombinerer luftkanaler, der kommer fra alle rum. Det er nødvendigt at sikre fri adgang til rekuperatoren - det vil nogle gange være nødvendigt at rense pladerne og skifte filterelementerne.

Blandet ventilation

I dette design kommer frisk luft naturligt ind i huset, men fjernes ved hjælp af ventilatorer. Kan bruges:

Fans indbygget i ydervægge hjemmet eller vinduerne i hvert værelse.
En fan høj effekt installeret på loftet. Flere er forbundet til den på én gang ventilationskanaler.

Design af ventilationskanaler

Hvis du laver ventilation i et en-etagers hus lavet af luftbeton, skal du tage højde for, at dette byggemateriale er meget skrøbeligt, ustabilt over for høje temperaturer og absorberer fugt godt.

Det er også nødvendigt at tage højde for, at der ikke kan indlægges luftkanaler ydervægge, da risikoen for kondens øges.

Du kan oprette kanaler på følgende måder:

Udlægning af mursten.
Foring med plast- eller asbestrør.
Installation af en galvaniseret kasse og foring med små blokke af porebeton.

Den sidste metode betragtes som den dyreste og mest arbejdskrævende, mens den er på væggene metalelementer der opstår kondens. Og det er ødelæggende for gasbeton. Af denne grund er det nødvendigt at lægge varmeisoleringsmateriale.

Murstenskanaler

Hvis du endnu ikke har besluttet dig for, om der er behov for ventilation i et hus lavet af gasbeton, så tjek de konsekvenser, der venter dig, hvis du ikke gør det.

Når du lægger murstensventilationskanaler, skal du kende følgende nuancer:

Jo færre kanaler der er i huset, jo bedre. Det anbefales at gøre dem i væggene i tilstødende rum, hvor der er en høj grad af fugtighed. Normalt er dette et badeværelse, fyrrum, bruser.
Det er bydende nødvendigt at bruge solide kvaliteter af mursten ved lægning. Hvis du beslutter dig for at bruge en hul, skal alle hullerne i den fyldes betonmørtel. Du kan ikke bruge silikat mursten - de kan ikke modstå temperaturforhold og smuldrer.
Opløsningen skal påføres forsigtigt, lad ikke blandingen falde ind i kanalen. Alle sømme skal fyldes helt og fuges efter 2-3 rækker. I dette tilfælde vil luft ikke trænge ind i tilstødende rum og kanaler.
Kanalernes vægge skal gøres glatte indefra, så ingen fremspring forstyrrer luftcirkulationen. For at opnå dette skal du fjerne overskydende opløsning fra inde og fordel med en spartel. Det er også tilladt at fore metalluftkanaler.

Er det muligt at fore plastrør?

Metalrør dyre og nogle gange sværere at få, men der er mange plastik på udsalg. Fordelen ved plast er også, at der ikke kommer kondens på den. Typisk anvendes runde rør med en diameter på 130 mm under installationen. Nogle gange bruges rektangulære med et tværsnitsareal på 150 kvadratmeter. cm.

Ventilation i et hus lavet af gasbeton udføres, mens væggene udlægges:

I blokken, som er placeret på niveau med ventilationshullet, skal du fastgøre udløbet og forbinde det til et plastikrør.
For at omgå luftkanalerne i blokkene skal du skære huller, der vil være et par millimeter større end størrelsen på rørene. Bemærk, at porebetonblokke Saves nemt med almindelige træ hacksave.
Mellem luftkanalen og væggene skal du fylde rummet med en løsning.
Det er bydende nødvendigt at isolere de steder, hvor rør passerer gennem taget og loftet.

På loftet skal alle luftkanaler samles i en kanal og bringes til taget. Du kan også tilslutte den til en ventilator eller varmeveksler.

Ifølge sanitære standarder, kravene er baseret på luftskifte i timen, så de vil være forskellige for hvert rum. For at overholde dem skal du installere rør med det nødvendige kanaltværsnit. For eksempel vil en rørdiameter på 150 mm være nok til en stue, køkken eller badeværelse. At vælge en ventilator er endnu nemmere, da ydeevnen af hver af dem er angivet på emballagen.

Hej!

Ja, jeg skal fortælle dig ærligt, jeg drømte endda om din ventilation om natten :). Jeg vil først beskrive et par indledende punkter for at gøre det lettere at forstå logikken i mine konklusioner.

Den måde du beskriver, med output til kun én væg, vil bestemt ikke fungere. Grenene er for lange. Derudover, hvis du har et mellemrum under loftet på omkring 100 mm, så er dette meget, meget lille for en luftkanal. Et sådant system er et udseende af ventilation. Kanalerne "bekvemme" til ventilation vil fungere (køkken, for eksempel og fra ovnen), og det er alt. Resten virker simpelthen ikke. Og dette kompenseres ikke af forskellen i tværsnit (grene). Du skal bruge to vægge, det anbefaler jeg stærkt. På taget langs væggene vil der være to store murstensrør, og indeni vil de være nødvendige rør. Det nytter simpelthen ikke at trække fra højre side af huset (på begge etager) til venstre væg. Det vil se ud, som om der er ventilation i højre side af huset, men faktisk vil der ikke være nogen.

Nu om princippet om at organisere tilstrømningen. Se, det nytter ikke noget at lave tilløb i de samme rum, hvor der er emhætter. Tilløbet skal ind i det fjerneste rum fra emhætten, strække sig til emhætten og strække sig ud :), og det er i denne proces, at garantien er, at luften bliver ren og der ikke kommer træk. Hvis du installerer en indblæsningsluft i et rum, hvor der er en emhætte, så vil luften fra indblæsningen straks gå ind i emhætten, af sig selv den enkle måde. Og intet vil blive "ventileret" undtagen et træk fra indløbet til emhætten. Derfor er der i køkkener som regel ingen særlig tilstrømning. Og på badeværelser og toiletter. Og omvendt sker tilstrømningen i soveværelser, stuer osv., hvor der ikke er emhætter. Formålet med ventilation er at ændre luften i hele huset et vist antal gange på en vis tid. For at gøre dette lukkes luften i rummene længst væk fra hætterne ind i huset gennem tilløbet, gennem alle ulukkede døre trækkes den til rummene med hætter, og trækkes ud. Dette gælder alle husets rum, undtagen fyrrum (rum med fyr). I dette rum er det tværtimod foreskrevet at lave en separat forsyning og udstødning til dette rum. Så luften i rummet bliver fuldstændig skiftet 4 gange i timen. Og derfor er der i fyrrummet et vindue (til indstrømning, og det er altid på klem), og derfor skal fyrrummet have sin egen emhætte (sin egen separate kanal til toppen, ikke kombineret med de andre i et rør) .

Endnu en gang vil jeg vende tilbage til princippet om ventilation skrevet ovenfor, jeg vil gentage: meningen med ventilation er at ændre luften i hele huset et vist antal gange i en bestemt tid. For at gøre dette lukkes luften i rummene længst væk fra hætterne ind i huset gennem tilløbet, gennem alle ulukkede døre trækkes den til rummene med hætter, og trækkes ud. Du skal gøre det enten sådan her eller i lukkede rum og i alle sammen sin egen tilstrømning og i hver - din fungerende udstødningskanal. Forstår du? Ikke en hybrid løsning, når rummene ikke er lufttætte, har mange emhætter, og mange har lufttilførsel (som du foreslår). Og enten-eller. Hvis du gør det, som du foreslår, vil der ikke være nogen ændring i luften i huset. Det bliver indelukket i højre side, indelukket på anden sal, og der kommer træk i køkkenet :). Tilløbet i sig selv (når det ikke "trækkes" af det nødvendige udstødningsvolumen) virker heller ikke. Det vil sige, hvis emhætten i badeværelset på anden sal ikke "trækker" (og den vil ikke trække, hvis den er "hængt" på venstre væg), så vil der heller ikke være nogen luftstrøm gennem soveværelsesvinduerne. den rigtige mængde, forstår du? Og det vil være indelukket og fugtigt. På højre side (både under og over) kan det føre til kondens og fugt i nederste højre (ifølge planen) hjørne af væggene.

For en sikkerheds skyld vil jeg gentage konklusionen baseret på tilstrømningen. Uanset hvor meget du installerer det, hvis emhætten i huset ikke virker, så virker indblæsningsluften heller ikke. Alt fungerer kun, når de er nogenlunde lige store (tilførsel og udstødning, hvad angår strøm).

Så det ser ud til, at alle de indledende spørgsmål er blevet diskuteret, lad os gå videre til detaljerne. Du skal installere en kanal til køkkenet, en kanal til ovnrummet og en kanal til bruseren på første sal i venstre væg (hvor du ønskede). Du kan have to kanaler i væggen: en ovn og et køkken med bruser, og fra det vil der være to grene til køkkenet og til bruseren. Ovnen kan ikke tilsluttes. I alt er der to kanaler til venstre og to udtag fra den ene. Til højre, fra badeværelset, skal du føre en kanal til ydervæg. På anden sal, ved siden af denne kanal, vil der være en kanal til anden sals badeværelse. De kan ikke kombineres til én kanal. Og på anden sal i omklædningsrummet vil der være en anden kanal på venstre væg. Ikke indgangen til kanalen, der kommer nedefra, men en separat. Så det bliver sådan her.

første sal fra ovnrummet;
anden sal fra omklædningsrummet.

første sal fra badeværelset;
anden sal fra badeværelset.

Du kan undvære ventilationskanalen fra omklædningsrummet på anden sal og fylde alt i badeværelseskanalen på anden sal. Så bliver det sådan her.

På venstre væg vil der være tre kanaler i alt:

første sal fra ovnrummet;
stueetagen med køkken og brusebad;

På højre væg vil der være to kanaler i alt:

første sal fra badeværelset;
anden sal fra badeværelset.

Jeg kan bedre lide denne mulighed, og den er mere korrekt.

I alt vil du på højre væg have to rør, der fører til taget, og på venstre væg vil der også være to rør. Du kan bare ikke fjerne rørene, de vil fryse og lække indeni. De skal stadig isoleres, og denne isolering skal dækkes med noget. Derfor er et rør ofte lavet enten af mursten, eller foret med bølgeplader, nogle gange med sidespor, og inde i dette store rør er der isolerede ventilationskanalrør. Og på taget ender man med to rør, og der er 4 luftkanaler i dem. Højden af disse rørs udløb skal styres af nedenstående diagram (højden på rørets udløb vil også være i forhold til afstanden fra tagryggen).

Med hensyn til tilstrømning ville jeg lade punkt 2,3,4 og 5. Ingen behov for køkkenet. Og i ovnrummet skal du bare åbne vinduet hele tiden for ventilation.

Med hensyn til om ventilation vil være effektiv om vinteren og sommeren. Se, uden effektiv ventilation om vinteren ville du have fugtige vægge og fugtig luft. Ja, der er yderligere varmetab til ventilation, men de tages med i varmeberegningen. Din væg er meget god i forhold til varme, det har den godt udbud taget (for Zaporozhye). Med korrekt konstruerede (termiske) vægge og andre strukturer, - god ventilation påvirker ikke vinterkomforten på nogen måde. Hvad angår sommeren. Funktionsventilation "gør" frisk luft i huset. Ikke indelukket. Hvad angår temperaturen på denne luft, er dette ikke et spørgsmål om ventilation, men om væggene (dine vægge er gode, de "holder" både varme og varme). Men det bliver rigtig varmt her om sommeren, så hvis lufttemperaturen er højere end behagelig, bliver du nødt til at bruge aircondition. Det vil sige, dette er ikke et spørgsmål om ventilation, forstår du? Isoler taget godt, så rummet varmes mindre op om sommeren.

Det ser ud til, at jeg har kommenteret alle dine spørgsmål. Nu skal du beslutte dig for, om den placeringsmulighed, som jeg foreslår, passer til dig. Så vil jeg beregne de specifikke sektioner af disse luftkanaler.

Jeg ser frem til dine kommentarer, og spørger, hvis noget er uklart.

Hvis der er gas i fremtiden, så skal kedelskorstenen og ventilationen af kedelrummet ske straks efter gasarbejdernes krav.
Og straks, når du bygger et hus, skal du linje kanalerne. Især skorstenen. Og bedst af alt - alt
Hvis du installerer en ventilator på hver kanal, hvor vil indblæsningsluften så "vises" for at erstatte den fjernede luft?
Du vil ikke holde vinduerne åbne hele tiden...
Hvad angår udstødningskanalerne.
Udover køkken og badeværelser har du også teknisk udstyr. værelser, omklædningsrum. der er noget andet (det er hvad jeg kunne læse af den lille tekst) Disse rum skal på en mindelig måde også ventileres.
Ideelt set med sådanne områder af huset er det bedre at bruge mekanisk ventilation. Færre problemer om det vil virke eller ej.
Men det kan også være naturligt. Men så vil du ikke kunne klare dig med kanaler til køkken og badeværelse.
Og under alle omstændigheder er det bedre for en specialist at angive alt, der vedrører ventilationssystemet og ikke for en arkitekt. Deres løsninger er altid standard og svarer til forslag fremsat for hundrede år siden.
Ingen vil rigtig fortælle dig noget.
Du skal først forstå alle dine "ønsker". Du giver dem i doser.
Selv nu.
Du skriver, at "...betingede tilstande: sommer, 20 udenfor, 20 inde; ..."
Men skriv ikke noget om regionen, hvor huset skal ligge. Meget vil afhænge af dette.
Lad os antage, at din placering er sådan, at du om vinteren ikke har lavere end -5 og om sommeren ikke højere end +20.
I dette tilfælde er alt meget enkelt. Varm luften op og lad den opvarme om sommeren.
Og bor du et sted, hvor det er -30 om vinteren og +30 om sommeren, så skal du udover varme og ikke varme også have køling.
Etc.
Så...
Information:
Region - Moskva-regionen.
Ønskerne er lavere kapitalinvesteringer, samtidig med at der er mulighed for højere driftsomkostninger (derfor er inddrivelse ikke en mulighed).
Der skal bo 4 voksne og 2 børn i huset
Hus lavet af gasbeton, koldt loft. To etager. Lofter overalt 2,85
Bemærk nu:
1. Jeg vil lave luftskifte i omklædningsrummene gennem overførselsgitre
2. Tilløb - enten gennem et vindue eller igennem forsyningsventiler type KIV, eller gennem indløbsventiler til reservoiret. windows (jeg ville være taknemmelig for råd om dette problem).
3. Hood - en anbefaling er nødvendig (faktisk er det derfor, jeg skrev spørgsmålet).
Spørgsmål:
1. Hvorfor linje kanalerne? Jeg vil bare have en udluftning. kanaler inde i indvendige vægge lavet af gasbeton. Er det nødvendigt at ærme? Hvad er fordelene?
2. Vedrørende skorstenen - jeg ønsker en skorsten lavet af rustfrit stål, "rør i rør", mellem rørene basalt uld. I stueetagen, i fyrrumet, vil det gå uden efterbehandling. På anden sal, på tværs af badeværelset - vil jeg sy gipsplader op, fliser ovenpå. Gennem det kolde loft - tror jeg også uden noget, bare selve skorstenen. Hvad synes du om denne beslutning?
3. Nå, generelt, hvordan anbefaler du at organisere ventilationssystemet? Hvilke kanalstørrelser skal jeg acceptere? For eksempel, hvilken kanal skal jeg bruge i et badeværelse med et areal på 3-4 m2? Hvilken skal jeg tage til en stue med et areal på 30 m2?

Som praksis viser, er kunder til opførelse af private huse ikke altid opmærksomme på sådanne vigtigt system som ventilation. Skruppelløse kunstnere udnytter dette byggearbejde. Udlægning af ventilation og røgkanaler kræver jo en vis viden og færdigheder. Og endnu mere er det ikke mange, der kan prale af erfaring og viden om nuancerne i, hvordan man laver ventilationskanaler i et hus lavet af gasbeton.

Ventilationskanaler: hvad er de og hvorfor?

I et hus lavet af luftbeton bør ventilation ideelt set bygges sammen med konstruktionen af vægge

Ventilationskanaler er aftrækskanaler til det naturlige ventilationssystem. Naturlig ventilation kan også kaldes - døgnet rundt, uden mekanisk opfordring. Installationen af ventilationskanaler i huse lavet af porebetonblokke er meget vigtig. Sådanne bygninger har især brug for god ventilation, da luftbeton på grund af sin porøse struktur er en fremragende fugtabsorberende. Han har en tendens til at absorbere det ikke kun udefra, fra miljø, men også i fugtige områder inde i huset. På grund af dette, når temperaturen falder, fryser fugten i porerne og udvider sig, hvilket fører til udseendet af revner. Derfor er det nødvendigt at fjerne fugt rettidigt fra de rum, hvor det kan blive hængende.

Ventilationskanaler i et hus lavet af gasbeton skal være tilvejebragt til følgende lokaler:

badeværelse;
badeværelse;
køkkener;
svømmepøl;
fyrrum;
garage;
kælder

Denne liste omfatter også rummet placeret direkte over fyrrumet, uanset formålet. Sådanne sikkerhedsforanstaltninger træffes for at undgå mulig indtrængning af udstødningsgasser.

Ventilationskanalen er robust konstruktion, der fører en kontinuerlig kanal til et niveau over taget og sikrer konstant luftbevægelse. Som udgangspunkt er dimensionerne på ventilationskanalen 120x120 mm, for murværk– 120x250 mm, godstykkelse – 100 mm. På grund af det faktum, at kanalen er lavet af mursten til to etagers hus, vejer cirka 5,5 tons, den er installeret på fundamentet.

Ventilationskanaler i vægge lavet af porebetonblokke: tekniske standarder

I huse bygget af gasbeton, Særlig opmærksomhed gives til konstruktionen af ventilationskanalen. Evnen til dette byggemateriale absorbere fugt, gasser, dets skrøbelighed og manglende evne til at modstå høje temperaturer. Derfor udføres ventilationskanaler på andre måder:

udlægning af selve kanalen og den tilstødende murstensvæg;
foring med plast-, stål- eller asbestcementrør;
montering af en galvaniseret kasse, som er beklædt med porebetonblokke.

Ventilationskanaler er installeret på taget til en vis højde. Overtrædelse af rørets placering er fyldt med dårlig trækkraft eller endda dets "væltning". Således skal en kanal installeret i en afstand på 1,5 m fra højderyggen overstige den med 500 mm. Hvis det er placeret 3 meter fra højderyggen - niveau med det i højden, mere end 3 meter - ikke lavere end en vinkel på 10° mellem højderyggen og rørets øverste kant.

Vigtig! Det er strengt forbudt at lave et "kunstværk" ud af en ventilationskanal og dekorere det med enheder, der ikke er relateret til ventilationssystemet. Enden af røret kan være en paraply eller en deflektor, hvilket vil forbedre driften af naturlig hætte.

Gør-det-selv ventilationskanaler i et hus lavet af gasbeton: murværk

Det er bedst at stole på konstruktionen af ventilationssystemer til et privat hjem til specialister. Hvis du følger med bygningsreglement og følg reglerne for lægning og montering, er det muligt at arrangere emhætten selv. Først og fremmest bestemmes det, hvilken af de kendte metoder Der vil blive installeret en aftrækskanal.

Når du lægger kanaler med mursten, skal du overveje:

Placering - i en af rummets vægge, hvor der især ophobes fugt.
Jo færre kanaler, jo bedre. Dette problem er løst geografisk - køkkenet og sanitetsrummene er placeret i umiddelbar nærhed af hinanden ("nabo"). Forresten gælder dette krav ikke kun for ventilation, men også for kloak- og vandforsyningssystemer.
Murstensstrukturen bør ikke komme i kontakt med husets træbygningselementer - kanalens temperatur vil gradvist ødelægge træet.
Kun brugt massiv mursten. Udlægning fra hulbeklædning er også tilladt, men med omhyggelig udfyldning af hulrummene med mørtel. Silikat, som har evnen til at smuldre, er ikke egnet til sådant arbejde; det tolererer ikke temperaturregimet dannet inde i ventilationskanalen.
Kanalerne er bundet sammen, separatorerne udgør ½ mursten.
Murstenen lægges ved hjælp af et enkelt-rækket ligationssystem. Når du påfører opløsningen til næste række, skal du sikre dig, at blandingen ikke kommer ind i kanalen.

Vigtig! Ventilation i bærende væg fra porebeton, som i andre ting og i huse lavet af andre materialer, er det ikke lagt! Er ikke obligatorisk krav, men eksperter anbefaler det på grund af det faktum, at bærende vægge grundlæggende er placeret uden for bygningen - kondens vil dannes på dem.

Den indvendige overflade af kanalerne, ventilation og røg, skal være så glat som muligt. Derfor, når man lægger mursten, fjernes overskydende mørtel fra fugerne, og overfladen glattes med en murske. Der bør heller ikke være nogen fremspring eller fordybninger på den indre overflade - de forstyrrer normal luftcirkulation.

Der lægges særlig vægt på sømmene, som skal fyldes med mørtel og gnides for at forhindre, at forbrændingsprodukter og udsugningsluft trænger ind i tilstødende kanaler eller rum i huset. Fugning udføres efter lægning af 2-3 rækker mursten. Processen udføres manuelt med frem- og tilbagegående og cirkulære bevægelser langs den indre overflade af strukturen.

Vigtig! Det særlige ved murstensventilationskanaler er, at de ikke er udstyret med mekaniske enheder.

Metoder til at skabe effektiv trækkraft

Ud over at lægge en kanal med mursten er der yderligere to måder at bygge den på. For at bruge en af dem skal du beregne den mindste mængde luft, som kanalen skal udsende. Tværsnittet vil afhænge af denne parameter udstødningsrør, behovet for tvungen ventilation, antallet af ventilationskanaler og deres højde.

Metode til at konstruere en luftkanal fra fugtbestandigt materiale(metal, plast, asbestcement) går ud på at lægge det fra køkken, badeværelse, toilet, teknikrum, under loftet og samle det på loftet til én skakt med adgang til taget. Det er ikke særlig praktisk og ikke nok effektiv løsning spørgsmålet om naturlig udstødning.

Foring er nok mere kvalitets måde installation af ventilationskanaler i gasbetonhuse. Det består i at fastgøre stikkontakten i den indledende blok og forbinde systemet fra det. Til sammenføjning er luftkanalerne installeret i huller skåret ind i blokkene. Plast, asbestcement eller galvaniseret ventilationskanal skal isoleres på steder, hvor der passeres gennem loftsrum og på taget.

Beregninger af produktivitet og optimale dimensioner

Kun en specialist kan håndtere beregninger, der tager højde for temperatur, antallet af mennesker, der bor, glasareal og andre parametre. Men enhver bygningsejer er i stand til at lave en simpel omtrentlig beregning af ventilationen af sit hjem ved hjælp af blot nogle få parametre.

Så før du bygger en ventilationskanal i en bærende væg lavet af luftbeton, er det nødvendigt at beregne dens ydeevne. Lad os for eksempel tage: sommerhus, området med fem boliger er 80 kvm. m, loftshøjde – 2,7 m, køkken med el-komfur, kombineret bad og toilet, fyrrum – 10 kvm og data fra SP 54.13330.2011 “Bolig-flerlejlighedsbyggeri”.

Tilløb – 80x2,7x1=216 kubikmeter/time.
Nødvendig fjernelse af udsugningsluft: køkken – 60 kubikmeter/t; badeværelse – 50 kubikmeter/time. fyrrum – 100 kubikmeter/time – 60+50+100=210 kubikmeter/time.
Den beregnede takst er 216 kubikmeter/time.

Ventilationskanalhøjde et-plans hus– 4 m. Ved en temperatur på 25°C er emhættens kapacitet 58,59 kubikm/t, derfor 216/58,59 = 3,69. Baseret på de beregnede data er det nødvendigt at installere 4 luftkanaler, der vil give effektiv ventilation Huse.