For at forstå, hvilken autofokustilstand du skal vælge, skal du først forstå, hvad du fotograferer. Autofokustilstande og indstillinger på alle kameraer er omtrent de samme. De kan have forskellige navne og styres forskelligt, men princippet er det samme overalt. Så hvad er autofokus?
Først skal du sørge for, at du har aktiveret autofokus. På avancerede kameraer (Nikon D700/D800/D7000) er der en separat kontakt, hvorpå der er M-tilstand (manuel fokus) og nogle andre tilstande - forskellige autofokus, eller bare AF.
M (Manuel) tilstand fungerer på samme måde, som kameraer fungerede i 50'erne, det vil sige uden autofokus. Hvis du ikke har sådan en kontakt, så styres autofokustilstandene på dit kamera gennem menuen.
Derudover har autofokusobjektiver med indbygget motor () også en autofokuskontakt, meget ofte mærket M/A - M. Sørg for, at objektivet ikke er i manuel tilstand. Forveksle ikke AF-S-objektivet med AF-S-autofokusindstillingen, det er forskellige ting, selvom de hedder det samme.
Autofokustilstande er som følger:
AF-A (Auto). Automatisk tilstand, hvor kameraet bestemmer for dig, hvordan du vil fokusere. Hvis du ikke ved præcis hvilken tilstand du har brug for, skal du vælge automatisk tilstand.
AF-S (enkelt). Tilstand til statiske scener. I denne tilstand fokuserer kameraet én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned, og det er det. Kameraet fokuserer ikke længere, før du slipper knappen. En fremragende mulighed for landskaber og...
AF-C (kontinuerlig). Sporingstilstand, når kameraet konstant overvåger motivet og justerer autofokus kontinuerligt, indtil du slipper udløserknappen. Den tændes, når du trykker udløserknappen halvt ned. Denne tilstand er uundværlig, når du fotograferer dyreliv, sportsbegivenheder osv.
I menuen brugerdefinerede indstillinger i autofokus-sektionen kan du finde AF-S/AF-C-prioritetsvalg.
Frigøre- dette er en lukker, der udløses med det samme, selvom billedet er helt ude af fokus. Jeg kan næsten ikke huske nogensinde at have .
Fokus— lukkeren udløses kun, når billedet er strengt i fokus. Det er meget langsomt, og du risikerer at misse et skud.
Jeg anbefaler værdi Slip+fokus for AF-C er det et sted midt imellem. Selvom det første billede er ude af fokus, vil de næste blive markant bedre med kontinuerlig optagelse. I dette tilfælde vil du ikke miste det første billede, selvom det vil være lidt sløret. Fokus er godt for AF-S, fordi intet bevæger sig i rammen.
Derudover skal du stadig vælge typen af autofokusområde.
Nikon tilbyder normalt tre muligheder:
På nogle kameraer (Nikon D3100) sker dette i stedet for en switch via menuen:
Hvidt rektangel. Dette fokuserer på det nærmeste objekt; denne tilstand kan betragtes som automatisk, fordi kameraet selv bestemmer, hvilke autofokussensorer der skal bruges. Hvis du er i tvivl om, hvilken tilstand du har brug for, så vælg det hvide rektangel. I AF-S-tilstand vil de AF-punkter, hvor billedet er i fokus, blive fremhævet. Jo flere prikker der er fremhævet, jo bedre. I AF-C-tilstand vil intet blive fremhævet.
Hårkors. Dette er en dynamisk zonetilstand, der bruges ved fotografering af objekter i bevægelse og kræver yderligere justering, hvilket er beskrevet nedenfor. Trådkorset fungerer dynamisk i AF-C-tilstand. I AF-S-tilstand er dette det samme som spotfokusering. I dynamisk tilstand vælger du fokuspunktet, og den efterfølgende autofokusopførsel afhænger af det valgte autofokusområde.
Prik. Du fokuserer blot på det valgte punkt, og vælger det punkt med den vælger, som du normalt bruger til at bladre gennem billeder. Det er meget praktisk, når man ved præcis, hvad der med garanti skal være i fokus, for eksempel øjnene, når man fotograferer et portræt.
Valg af autofokusområde. Autofokusområdet for dynamisk tilstand (trådkors) afhænger af den specifikke kameramodel, nemlig hvor mange autofokuspunkter der er tilgængelige. Jo dyrere kameraet er, jo flere point er der. RGB-sensoren, som blev nævnt i artiklen om polarisering, er ansvarlig for at kontrollere autofokuszoner.
Konventionelt kan områder opdeles i to typer:
Flere sensorer (AF-område). Oplysninger om fokus kommer ikke kun fra den sensor, du har valgt, men også fra de punkter, der omgiver den, og de omkringliggende sensorer er ikke fremhævet på nogen måde. For eksempel kan du på Nikon D7000 vælge en zone på 9, 21 eller 39 punkter. Typisk, jo hurtigere noget bevæger sig i rammen, jo større areal kræves der. For at være ærlig bruger jeg ikke disse zoner; Jeg foretrækker 3D-sporing.
3D sporing. Denne tilstand kan være til stede på nogle modeller sammen med et hvidt rektangel og trådkors, på andre modeller kan det være et andet sted, for eksempel når du vælger størrelsen på autofokusområdet. Som navnet antyder, er dette en sporingstilstand, og ved sporing tages der ikke kun højde for afstanden til objektet, men også farven. Du vælger et fokuspunkt, autofokus klæber sig til det, der er under denne sensor, og begynder så at følge det, hvis motivet bevæger sig, eller du drejer kameraet.
Den grundlæggende forskel mellem AF-Area og 3D-sporing er, at i det første tilfælde fokuserer kameraet på det, der falder inden for den valgte autofokuszone, og i det andet tilfælde flytter kameraet selv zonen bag objektet og skifter autofokussensorer. Derfor er det i 3D-tilstand meget praktisk at fokusere på noget bestemt, og derefter flytte kameraet for at indramme det anderledes, men autofokusen vil stadig fokusere på det, det oprindeligt var rettet mod. Dette adskiller sig fra AF-S-tilstanden ved, at AF-S ikke er opmærksom på, om objektet flyttede sig længere eller tættere på under indramning, eller endda fløj ud af vinduet.
Derudover kan 3D-sporing endda erstatte valg af enkelt fokuspunkt. I stedet for at gå gennem punkterne med vælgeren, indtil du kommer til det, du skal bruge, kan du blot besøge det midterste i 3D-tilstand og derefter indramme det efter behov, mens kameraet vil holde fokus på motivet, flytte fokuspunktet, skift af autofokussensorer. Samtidig vil motivet ikke kunne undslippe autofokus.
Hold autofokus i auto-tilstand (AF-A, hvidt rektangel), denne tilstand gør et fantastisk stykke arbejde i de fleste situationer uden din hjælp. Hvis autofokus-ydelsen ikke passer dig i et bestemt tilfælde, så start gennemtænkte justeringer.
Det er alt, hvad autofokus er.
Når du fotograferer, sammen med indstillinger, ISO og billedkvalitet, en af de mest vigtige parametre for et DSLR-kamera er korrekte indstilling tilstand og fokuseringsmetode.
Nikon har en række muligheder for, hvordan fokusering fungerer, med forskellige kombinationer af fokustilstande og fokusområder. Typisk opstår fokus på moderne Nikon digitale spejlreflekskameraer, når ved at trykke udløserknappen halvt ned, eller ved at trykke på den specielle AF-ON-knap.
Fokustilstande:
'AF-S' eller 'S' (autofokus enkelt)- fokustilstand kameraer, hvor kameraet fokuserer, mens udløserknappen trykkes halvt ned, og når fokusering er opnået, stopper det med at fokusere. En gang trykket, en gang fokuseret. I kamerainstruktioner oversættes tilstanden ofte som ' Enkelt-servo AF’. For at ændre sigtepræcisionen skal du slippe knappen og trykke igen. Tilstanden er velegnet til statiske scener.
Fokustilstand skifter til . Det samme er tilgængeligt på kameraer, D1, D2 osv.
'AF-C' eller 'C' (Autofokus kontinuerlig)- sporing af kameraets kontinuerlige (langsigtede) automatiske fokuseringstilstand (i instruktionerne er det ofte oversat som ' Kontinuerlig servo AF’). Når du trykker udløserknappen halvt ned, forsøger kameraet konstant at fokusere korrekt. Tryk på knappen og kameraet overvåger konstant fokus. En meget nyttig tilstand, når du optager motiver, der bevæger sig, eller kompositionen ændres.
Sådan vælges fokustilstanden på kameraer som D4
AF-A (automatisk autofokus)- automatisk valg af fokustilstand kameraer. I denne tilstand kan kameraet vælge at bruge AF-S eller AF-C tilstand. Grundlæggende skyder alle amatører i AF-A-tilstand og har ofte ikke engang mistanke om tilstedeværelsen af andre tilstande. Jeg bemærkede, at tilstanden AF-A opfører sig ofte som AF-S-tilstand.
AF (autofokus)— generel autofokustilstand. Tilstanden er slået til på selve kameraet og må ikke forveksles med 'A'-tilstanden på selve objektivet.
AF-fokustilstandsknap (håndtag) på kameraet
M.F.(manuel fokusering)- manuel fokusering kameraer. Tilstanden aktiveres ved hjælp af kameramenuen. Typisk er det kun fokusering, der har denne tilstand. I denne tilstand skal du manuelt dreje fokusringen på objektivet for at opnå korrekt fokusering. På den ene side: manuel fokusering kan være svær for begyndere, på den anden side: det vital påkrævet metode fokus for avancerede fotografer og professionelle. Manuel fokusering på det centrale kontrolobjektiv er en af de alvorlige fordele i forhold til konventionelle digitalkameraer (sæbekameraer). Meget ofte kan det automatiske kamera og objektiv ikke bestemme, hvordan man fokuserer korrekt, og for at opnå optimal fokusering er det nok at skifte til manuel tilstand og fortæl manuelt kameraet om at fokusere nøjagtigt.
Fokustilstandsskift ved hjælp af Nikon D5100-kameramenuen
M (M - manuel fokusering) — manuel fokus på objektivet eller på kameraet. Samme som MF. Opmærksomhed: Ikke alle objektiver har en kontakt til fokustilstand, for eksempel har et objektiv slet ikke nogen fokusknapper. Vigtig: for at skifte til MF manuel fokustilstand med et objektiv, der ikke har en fokustilstandsknap, skal du skifte fokushåndtaget på fokuskameraet til ; Kun MF-tilstand med et sådant objektiv vil altid være tilgængelig på fokuseringskameraet. Forskellige typer objektiver og kameraer er beskrevet detaljeret i afsnittet.
A (Auto)- Autofokus-tilstand linse. I denne position af objektivets fokuskontakt er kun automatisk fokusering ved hjælp af objektivet tilgængelig. Opmærksomhed: Ikke alle objektiver har en sådan fokuskontakt; for eksempel er kontakten på objektivet vist nedenfor.
M/A (autofokus med manuel tilsidesættelse)- automatisk fokusering linse med fortrinsret til manuel styring. Opmærksomhed: Ikke alle objektiver har denne fokuseringstilstand; eksemplet nedenfor viser kontakten på objektivet. Denne tilstand involverer automatisk fokusering med øjeblikkelig manuel fokusjustering, og objektivet behøver ikke at skifte til fokustilstand 'M'. Du kan læse mere om denne tilstand.
AF-F ( Fuldtids Servo Autofokus) — konstant sporing af fokustilstand til videooptagelse. Opmærksomhed: Denne fokustilstand er kun tilgængelig på moderne kameraer med videooptagelsesfunktioner. Denne tilstand fungerer ikke, når du tager billeder. Normalt kan du ikke finde tilstanden i menuen AF-F, den er kun tilgængelig i Live View-tilstand, når du åbner infomenuen. Det er meget nyttig tilstand, det giver dig mulighed for at optage videoer med kontinuerlig autofokus. Denne tilstand er kun tilgængelig i kameraer fra .
Vigtig: På grund af det faktum, at alle Nikon centrale kontrolsystemer har forskellige kontroller og forskellige menuer, skifter hvert kamera fokustilstand forskelligt. Generelt er M, AF, S, C ansvarlige for valg af fokustilstand kontakt nær objektivfatningen til fokusering og indstillinger i selve kameraets menu. For ikke-motoriserede kameraer udføres valg af fokustilstand kun via kameramenuen. Forskellige kombinationer indstillinger for forskellige typer kameraer er vist i diagrammerne ovenfor.
Forbandet vigtigt: hvis du bruger et fokuseringskamera, og der er et objektiv på det med automatisk fokusering, men fokusering og uden fokustilstandskontakt på selve objektivet, f.eks. en kombination (kamera) og en linse (uden fokuseringsmotor og uden en fokuseringstilstandsknap) - for manuel fokusering skal du skifte håndtaget nær kameraholderen til 'M'-positionen, ellers når du fokuserer manuelt kameraet kan blive beskadiget.
En række Nikon-kameraer har indbygget afstandsmåler (fokusindikator i søgeren). Afstandsmåleren i søgeren kan fortælle dig, i hvilken retning du skal dreje fokusringen på objektivet for at opnå den korrekte fokus. Afstandsmåleren arbejder med både automatisk og manuel fokusering. Der er afstandsmålere i kameraer osv. Generelt er der på gamle objektiver, der ikke kunne fokusere automatisk, en speciel fokusskala, hvorpå afstandene til fokusobjektet er angivet. Det er ærgerligt, at når man bruger gammel optik på yngre Nikon-kameraer, nægter afstandsmåleren at virke. Med manuel optik virker afstandsmåleren kun på ældre Nikon-kameraer.
På ethvert Nikon-digitalkamera er den grønne cirkel i søgeren i nederste venstre hjørne af søgeren ansvarlig for nøjagtigheden af fokuseringen på det valgte fokuspunkt. Når den lyser, betyder det, at skarpheden på det valgte punkt er normal. Den grønne prik (fokus bekræftelsespunkt) er en uundværlig hjælp, når man arbejder med ældre klasselinser og lignende, som f.eks.
Avancerede kameraer har finjusteret fokusering: Frigivelsesprioritet og Fokusprioritet i AF-C og AF-S tilstande.
Typisk i AF-C-tilstand er følgende muligheder tilgængelige:
- FPS-frekvens – udløseren er vigtigere for kameraet end fokuseringsnøjagtighed, kaldes dette Frigivelsesprioritet
- FPS+AF-frekvens - udløseren er vigtigere for kameraet, men den tager også højde for fokuseringsnøjagtighed (ikke tilgængelig på alle kameraer)
- Fokus - Det vigtigste for et kamera er fokus, ikke optagehastighed.
Ved at bruge prioritetsindstillingen kan du indstille, hvad der er vigtigere, når du optager - fokusering og derefter udløser, eller udløser lukkeren og ignorer fokusering. Jeg indstillede AF-S-prioritet til fokusprioritetstilstand, AF-C til lukkerprioritetstilstand.
Vigtig note:
Live View
Live View giver dig mulighed for at forvandle et komplekst spejlreflekskamera til et almindeligt peg-og-skyd-kamera, det vil sige, at du kan fokusere (tage billeder) ved hjælp af det store display på selve kameraet, og ikke gennem den optiske søger (øje). I Live View-tilstand er fokus baseret på kontrast. Denne metode er meget langsommere end konventionel fokusering gennem en optisk søger. Desuden kan forskellen i fokuseringshastighed i Live View-tilstand og gennem den optiske søger være titusinder. Nogle kameraer har to fokustilstande i Live View. Den første er "stativ"-fokusering; det udføres som på konventionelle digitale kameraer (dikotomt, derimod). For det andet kan du indramme rammen ved hjælp af Live View, men når du trykker på udløserknappen for at fokusere, slår kameraet Live View-tilstand fra, fokuserer gennem det normale fokuseringssystem og tænder derefter Live View-tilstand igen eller tager et billede. En simpel beskrivelse af, hvordan Live View fungerer, kan findes i Dmitry Evtifeevs blog.
Indstillinger er ansvarlige for at arbejde med fokuspunkter AF-områdetilstand.
- Automatisk (auto-område AF), angivet som et hvidt rektangel. Fokuserer på det nærmeste motiv ved hjælp af alle tilgængelige punkter.
- Dynamisk (dynamisk AF-område), fokusering fungerer kun på ét punkt, men tager hensyn til oplysninger fra nærliggende punkter
- Enkeltpunkts-AF, fokusering udføres kun på ét punkt.
- Yderligere: 3D-sporing eller valg af flere zoner. Sådanne indstillinger er ikke tilgængelige på alle kameraer og er ofte underfunktioner til dynamisk fokusområdevalg.
Vigtig:
Det er meget praktisk at konfigurere fokusområdemetodevalget for amatør- og avancerede amatørkameraer ved hjælp af en programmerbar tast (som jeg gjorde på). Dette giver dig mulighed for meget hurtigt at skifte mellem enkeltpunktsfokusering, automatisk valg zoner, dynamisk tilstand, 3D-sporing osv. Professionelle Nikon-kameraer og flagskibskameraer har en speciel zonekontakt, som forenkler arbejdet med professionelt udstyr.
Opmærksomhed:
I manuel fokustilstand (M, MF) er fokusering kun tilgængelig på ét fokuspunkt.
Vigtig:
En række kameraer kan på billedet vise, hvilket punkt eller gruppe af punkter, der blev fokuseret på. Når du ser et billede, kan du aktivere en tilstand, hvor fokuspunkterne vil blive vist med firkanter. Denne tilstand understøttes kun af professionelle kameraer af typen, og alle er fuldformat. Dette er praktisk, fordi når du opsætter en hurtig forhåndsvisning af et billede i en skala fra 1 til 1, udføres skaleringen nøjagtigt ved det fokuspunkt, hvor optagelsen blev taget. Dette giver dig mulighed for meget hurtigt at kontrollere og vælge gode skarpe billeder. På avancerede amatør- og amatørkameraer skal du for at se, om fokuseringen er korrekt, holde billedzoomknappen nede og derefter bruge vælgeren til at finde det område på billedet, hvor du fokuserede. Hvis dit kamera ikke har en funktion, der viser hvilket punkt der blev fokuseret, kan du bruge programmet ViewNX, der følger med kameraet. Fokuspunkterne kan vises på computerskærmen. Nogle gange er dette meget nyttigt. I eksempelbillederne kopierede jeg lige arbejdet med ViewNX 2-programmet.
Vigtig:
ViewNX viser kun fokuspunkter på computeren, når billedet blev taget i AF-A, AF-S, AF-C-tilstande med fokusprioritet. Hvis AF-S, AF-C-tilstand med lukkerprioritet er valgt, vil programmet kun vise fokuspunkter, hvis kameraet var sikker på, at fokus var korrekt.
Vigtig:
Ikke alle Nikon-kameraer giver dig mulighed for at ændre fokusområde og type, når du bruger automatiske tilstande (grøn tilstand). I tilstande P, A, S, M alt kan tilpasses efter din smag.
"Loop fokuspunkter" funktion
Denne funktion det giver dig simpelthen mulighed for at flytte fokuspunktet i en cirkel og dermed sløjfe det. Når det yderste højre punkt er valgt, vil et tryk på vælgeren til højre flytte fokuspunktet til den yderste venstre position. Denne funktion giver dig simpelthen mulighed for at fremskynde arbejdet, når du fokuserer på ét punkt.
Bredt og standard fokusområde
Nogle kameraer giver dig mulighed for at vælge et bredt fokusområde i modsætning til et normalt fokusområde. Et bredt fokusområde reducerer antallet af fokuspunkter (zoner). For eksempel skabes der med 11 fokuspunkter 7 brede zoner. Optisk vil zonerne i søgere være større end prikkerne. Dette gør nogle gange arbejdet med kameraet lettere.
Fokusjustering (justering)
Nogle gange kan objektivet ikke fungere og fokusere bag motivet (bagpå) eller foran motivet (foran) i fokus. Folk kalder denne mangel på linser bagfokus, frontfokus (bag- og frontfokus). Nogle kameraer kan tilpasse sig det "forkerte" objektiv. For at gøre dette skal du finde fokusjusteringen i kameraet og rette fokus. Kun D500, D7500, D800e, D800E, D810, D810a, D3x, D4s, har justering.
Fokusering med mørke linser
Næsten alle Nikon-kameraer kan kun fokusere automatisk uden problemer, når du bruger objektiver med blænde op til F/5.6. Dette er angivet i kameravejledningen. Når du bruger objektiver med mindre blænde, såsom Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro, kan du have problemer med at fokusere på F/6.3. Når du bruger , som sænker den effektive linse-til-konverter-værdi, kan der også opstå fokuseringsproblemer. Kun få kameraer kan fokusere uden problemer med objektiver med en F/8.0 blænde - Nikon D4, D4s, ,
Enkeltpunktsfokusering med Nikon D2Xs kamera
Krydsformede fokuspunkter (sensorer) vs. almindelige fokuspunkter
Uanset hvor meget jeg brugte enkeltpunktsfokusering, fandt jeg ikke forskel på kvaliteten af fokusering ved brug af et krydsformet punkt og et almindeligt fokuseringspunkt. Grundlæggende siger de, at krydsformede fokuspunkter (sensorer) er meget bedre til at fokusere end almindelige punkter. Det er almindeligt accepteret, at krydsformede fokuspunkter bedre kan klare scener som 'ledninger mod himlen'.
Fokus belysning
Nikon-kameraer har en speciel pære, der hjælper med at fokusere under mørke forhold. Pæren oplyser simpelthen motivet, og autofokus gør fokusering lettere. I AF-C-tilstand tænder lysboksen muligvis ikke. Fokuslyset omtales ofte som et "spotlight", og det anbefales at slukke. Personligt har jeg slukket for baggrundslyset, men under dårlige lysforhold bruger jeg blitzen, som har sit eget "røde spotlight" med lang rækkevidde. Flere detaljer om blitzen spotlight i.
Er alt kompliceret og lidt er klart?
Tænd derefter AF-A og det rektangulære fokusområdeikon. Automatisering klarer grundlæggende opgaver godt. Jeg anbefaler fuldautomatisk fokusering til hjemmebrug. Nogle gange betaler det sig ikke at finjustere fokuspunkttilstande.
Hvilket Nikon-kamera fokuserer bedst?
Konklusioner:
At lære at navigere i fokustilstande hjælper dig med at opnå det ønskede resultat mere præcist og hurtigere. Jeg anbefaler stærkt at eksperimentere med fokustilstande og fokusområder på dit kamera.
Når du opsætter kameraet før optagelse, skal du sammen med lukkerhastighed, blænde og ISO-værdi også indstille fokustilstanden.
Nikon-kameraer har mange forskellige muligheder fokusering. Du kan vælge både tilstande og fokusområder.
Fokustilstande:
AF-S (autofokus enkelt)- i denne fokuseringstilstand begynder kameraet automatisk at fokusere, når udløserknappen trykkes halvt ned. For at fokusere igen skal du slippe knappen og trykke halvt ned igen. Denne tilstand er velegnet til statiske scener.
AF-C (autofokus kontinuerlig)- Dette er en sporingsfokustilstand. Når du trykker udløserknappen halvt ned, forsøger kameraet konstant at fokusere. Hun overvåger ændringer i sammensætning eller bevægelse af objekter. Det er meget praktisk at bruge denne tilstand i dynamiske scener.
AF-A (autofokus automatisk)- dette er automatisk tilstand. Kameraet bestemmer selv, hvilken fokustilstand der skal bruges. Hun vælger mellem AF-S eller AF-C. Mange mennesker foretrækker at bruge denne særlige tilstand, og nybegyndere fotografer er måske ikke engang klar over, at andre fokustilstande er tilgængelige.
M (MF - manuel fokusering)- Dette er manuel fokusering. Den tænder i nærheden af objektivfatningen i kameraer med motor og i kameramenuen i kameraer uden motor. Denne tilstand involverer manuel fokusering ved at dreje den tilsvarende ring på objektivet. For nybegyndere denne metode Fokusering kan virke kompliceret, men det er det, professionelle bruger mest. Manuel fokustilstand er særpræg professionelle kameraer fra kompakte (sæbekameraer). Automatisk fokusering fungerer ikke korrekt i mange situationer, og i dette tilfælde kan kun manuel justering hjælpe.
Billedet viser det fokuspunkt, hvor fokus blev opnået.
Opmærksomhed: manuel tilstand giver mulighed for kun at fokusere på ét punkt.
Nogle Nikon-kameraer har en indbygget afstandsmåler. Den viser fotografen, hvor han skal dreje fokusringen for at fokusere på et bestemt motiv. Mange ældre objektiver, der ikke har autofokus, har fokuseringsskalaer.
Ethvert centralt kontrolkamera fra Nikon har en målenøjagtighedssensor. Det vises som en grøn cirkel i nederste venstre hjørne af søgeren. Når den lyser, betyder det, at det valgte fokuspunkt har normal skarphed. Denne indikator er en stor hjælp, når du arbejder med ældre objektiver, såsom Nikon 100 mm F/2.8 Series E MF
Avancerede kameraer har præcis fokusjustering - Frigivelsesprioritet og Fokusprioritet. Den er tilgængelig i AF-C-tilstand.
De mest almindelige tilgængelige indstillinger i AF-C-tilstand er:
- FPS - frekvens - for et kamera er udløseren vigtigere end fokuseringsnøjagtighed. Dette fik navnet Frigivelsesprioritet
- FPS frekvens + AF - kameraet prioriterer udløseren, men fokus er også taget i betragtning.
- Fokus - Kameraets prioritet er fokusering.
Disse prioritetsindstillinger bestemmer, hvordan kameraet fungerer. Den kan først fokusere og derefter tage billedet, eller tage billeder uanset kvaliteten af fokuseringen. Der er også en gennemsnitsværdi.
Bemærk:
Mere budget Nikon-modeller fungerer ikke i lukkerprioritetstilstand ( Frigivelsesprioritet) i AF-S/AF-C-tilstande. De fungerer i fokusprioritetstilstand. Sådanne kameraer kan ikke tage et billede hurtigt. Selvom udløserknappen er trykket helt ned, vil kameraet ikke tage billeder, før det er sikker på, at fokusering er udført korrekt. Dette er en meget alvorlig ulempe, der findes i amatørkameraer Nikon D40, D40x, D3000, D60, D5000, D3100, D3200.
For at bekæmpe denne ulejlighed kan du optage i manuel fokustilstand (M). Nogle objektiver har en M/(M/A)-tilstand. Det giver dig mulighed for at tage billeder med det samme, mens du manuelt justerer fokus.
Note 2:
Professionelle Nikon-kameraer, når de optager i AF-C-tilstand, arbejder med udløserprioritet. Denne tilstand giver dig mulighed for at tage billeder ved at trykke udløserknappen helt ned, uanset om kameraet er i fokus eller ej. Nogle kameraer har denne tilstand indbygget som standard.
Live View
I denne tilstand er fokuseringen meget langsommere. Fokuseringshastigheden falder med op til snesevis af gange. Live View-tilstand fokuserer i kontrast. Nogle kameraer har to fokustilstande i Live View. I den første fokuserer kameraet i kontrast, som i amatørkameraer. I det andet, mens det fokuserer, slukker kameraet for Live View, fokuserer, tager et billede og tænder for Live View igen.
Fokuspunkter og områder
Hvert kamera har forskellig mængde fokuspunkter og områder. Et modul placeret under kameraspejlet er ansvarlig for at fokusere selv. Dette modul beregner faseværdier og udsteder fokuskommandoer. Typisk har fokuseringsmoduler flere punkter, som fokusering beregnes efter. I 2012 har Nikon-kameraer moduler med tre, fem, elleve, niogtredive og enoghalvtreds fokuspunkter. Brugervenligheden af kameraet og nøjagtigheden af fokusering afhænger af antallet af punkter.
Arbejde med fokuspunkter udføres i fokuszonetilstand - AF-områdetilstand.
- Auto (auto-område AF), automatisk justering af skarphed baseret på det nærmeste objekt, der falder inden for det hvide rektangelområde. Fokusering udføres på alle tilgængelige punkter.
- Dynamisk fokusering (dynamisk AF-område). Det fungerer baseret på et punkt, men indstillingen tager højde for værdierne af et antal punkter, der er placeret i nærheden af det.
- Enkeltpunkts AF. Denne type fokusering udføres kun på ét punkt.
- Yderligere: valg af flere zoner eller 3D-sporing. Disse indstillinger er ikke tilgængelige i alle kameraer.
AF-S enkeltpunktsfokusering
Råd:
Amatør- og avancerede kameraer har en programmerbar knap, som er meget praktisk at indstille til at skifte fokustilstand for hurtige indstillinger. Professionelle kameraer har en speciel fokusindstillingsomskifter, som letter arbejdet og gør det hurtigere.
Bemærk:
Nogle kameraer kan vise, hvilke punkter der blev fokuseret. Fokuspunkter er markeret med firkantede markører. Denne funktion er kun tilgængelig i professionelle (D200, D300) og full-frame kameraer. Denne tilstand er praktisk, fordi fokuspunkterne er skaleret, så du nemt kan vurdere kvaliteten af fokuseringen. I amatørkameraer kan en lignende kontrol udføres ved at forstørre billedet i afspilningstilstand og rulle med vælgeren til det ønskede punkt. Nogle gange viser kameraet ikke, hvilket punkt der blev fokuseret. I dette tilfælde kan du bruge programmet ViewNX. det følger med kameraet. På computerskærmen kan du se fokuspunkterne mere detaljeret.
Bemærk:
Nogle Nikon-kameraer i automatisk tilstand tillader dig ikke at ændre fokusområde og type. Andre tilstande giver dig mulighed for at tilpasse alt efter behov.
Enkeltpunktsfokus i AF-C-tilstand
Looping fokuspunkter
Denne funktion giver dig mulighed for at flytte fokuspunktet i en cirkel. For eksempel, hvis punktet længst til højre er valgt, skal du trykke vælgeren i den rigtige retning for at flytte det. Denne funktion gør det muligt at fremskynde skift af fokuspunkter.
Fokusområde bredde
Nogle kameraer, såsom Nikon D200, giver dig mulighed for at udvide fokusområdet ved at gøre prikkerne mindre. For eksempel skifter et kamera med 11 fokuspunkter til 7-punktstilstand, men fokusområdet udvides (der oprettes 7 brede områder). I søgeren vil zonerne visuelt virke bredere, hvilket nogle gange kan gøre fokus lettere.
Fokusjustering (justering)
Det sker, at kameraet ved en fejl fokuserer, fokuserer bag motivet eller foran motivet. Disse kaldes henholdsvis bagfokus og frontfokus. For at rette op på denne mangel har nogle kameraer en justering. Denne indstilling er ikke tilgængelig på alle kameraer. Nikon D300, D7000, D300s, D700, D3(s,x), D800(e), D4 har det.
"Mørke" linser og fokusering
Næsten alle Nikon-kameraer bruger automatisk fokusering uden problemer kun med objektiver, hvis blænde ikke er mørkere end F/5.6. Det kan du læse om i vejledningen. Autofokus kan have problemer med mørkere linser. For eksempel vil Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro ikke fungere korrekt, når der optages med en blænde på F/6.3. Brugen af telekonvertere påvirker også autofokus. De sænker den effektive blændeværdi. Der er kun få modeller, der kan klare mørke objektiver op til F8.0, såsom Nikon D4, selvom dette ikke garanterer nøjagtighed ved fuld blænde.
Kryds og regelmæssige fokuspunkter
Der er ingen mærkbar forskel mellem krydsformede og regulære fokuspunkter, men det menes, at krydsformede klarer den opgave, de er tildelt, bedre.
Fokus belysning
Nikon-kameraer har en speciel lama, der hjælper med at fokusere under dårlige lysforhold. Lampen oplyser ganske enkelt objekter og hjælper derved med at autofokus justere skarpheden. Sommetider bedste resultat kan fås ved at bruge den røde blitz spotlight.
Bemærk:
Mange Nikon-kameraer tænder ikke fokuslyset, hvis enkeltpunktsfokuseringstilstand er valgt, og et ikke-midtpunkt er valgt.
Nikon flagskibskameraer som Dh, D2hs, D2h, D1, D1x, D2x, D2xs, D3s, D4, D3, D3x er slet ikke udstyret med baggrundsbelysning.
Enkeltpunktsfokusering i AF-S-tilstand
For dem der ikke forstår alt?
Hvis dette materiale Det er svært at forstå, bare skift dit kamera til AF-A og indstil det til at vise et rektangulært fokusområde. Til dagligt hjemmebrug Den automatiske tilstand vil gøre sit arbejde perfekt. Derudover er brugen af præcise indstillinger i professionel fotografering ikke altid berettiget.
Konklusion:
Brug manuelle indstillinger fokusering hjælper dig med at opnå det ønskede resultat hurtigere. For at forstå forskellene i, hvordan fokustilstande fungerer, skal du bare prøve dem alle sammen og se, hvordan de virker, og hvad de påvirker.
Baseret på materialer fra siden:
Opsætning af Canon autofokus er enkel proces, som består af flere trin designet til at kontrollere nøjagtigheden af fokus og foretage korrektioner om nødvendigt. For at præsentere materialet bedst muligt bruger jeg en del af svaret fra Canons tekniske PR-specialist Chuck Westfall, som svarer på brugerspørgsmål 12 gange om året i onlineressourcen TheDigitalJournalist.
Det er uheldigt, men nøjagtigheden af autofokussystemet er virkelig et stort problem til Canon. Der kan være tekniske produktionsfejl og tilfælde af inkompatibilitet. Generelt er uforeneligheden af oprindeligt kompatible dele stærk filosofisk tema, men dette fænomen sker nogle gange, og ikke kun med Canon.
Måske på grund af dette udtrykte problem blev der udviklet et autofokusjusteringssystem, hvilket selvfølgelig er meget, meget praktisk! Denne funktion giver dig mulighed for at tilpasse næsten enhver fungerende linse! Det er godt! Tidligere, for at justere sættet, skulle du tage kameraet og objektivet til en autoriseret service Center. Dette var et kæmpe problem for folk fra små byer, hvor sådan et servicecenter simpelthen ikke eksisterede.
Nu er autofokuskorrektion blevet tilgængelig og praktisk, og vores opgave er at finde ud af, hvordan den skal bruges.
Inden jeg går i gang, vil jeg sige et par flere ord om tilpasningsprocessen. Kort sagt, for at bestemme nøjagtigheden af et objektiv skal du tage en række billeder, der fortæller dig, om autofokusen rammer eller mangler. Misser kan være af to typer: Overskydning af fokuspunktet og underskydning, henholdsvis bagfokus og frontfokus.
Hvis alt er i orden, så glemmer du denne artikel og nyder livet. Hvis du finder fejl, skal du forstå, hvad de er og foretage den passende rettelse til kameraet, som i øvrigt ikke ændrer fabriksfirmwaren. Denne type korrektion fungerer som følger: Kameraet modtager ikke én kommando (for at fokusere), men to, den anden kommando er at flytte fokuspunktet tilbage eller fremad med en vis mængde.
Denne autofokusjustering kan også opdeles i to typer i henhold til autofokusmisser. I det første tilfælde misser kameraet med alle objektiver på samme måde, og i det andet med hver linse med forskellig afstand.
Begge typer indstillinger er absolut ikke forskellige. Medmindre det koster tid, hvis du har en stor flåde af objektiver, vil den første opsætningsmulighed i dette tilfælde være hurtigere.
Lad os afslutte den lange introduktion og gå direkte til autofokusjustering, som i øvrigt er skrevet af ovennævnte Chuck Westfall.
Hvordan sætter man autofokus op på Canon?
- monter kameraet på et godt, stærkt stativ;
- indstille det korrekte mål, som autofokus skal kontrolleres med. Du kan downloade det. Målets egenskaber og dets placering er beskrevet detaljeret i artiklen "";
- tilstrækkeligt ensartet lys skal falde på målet;
- afstanden til målet skal være mindst 50 gange linsens brændvidde. For eksempel, for et objektiv med en brændvidde på 105 mm, skal målet placeres i en afstand på 5,25 m (105 mm x 50 = 5250 mm = 5,25 m);
- Canons autofokustilstand skal være slået til på objektivet;
- kamerafokuseringstilstand – One-Shot AF;
- testen kræver et centralt fokuspunkt;
- prøveskud udføres med maksimalt åbent f-nummer;
- brug blændeprioritetstilstand (Av) eller fuld manuel tilstand (M);
- korrekt eksponering er nødvendig for en vellykket test;
- brug den højest mulige ISO;
- hvis objektivet har et stabiliseringssystem, skal du sørge for at slukke for det;
- For at forhindre bevægelse skal du bruge en kabeludløser- eller lukkertimer;
- et fremragende resultat opnås ved at tænde for spejlets forhævningsfunktion;
- du skal tage tre serier af billeder, hvor autofokusjustering vil blive brugt med værdier fra -5 til +5. Serien bliver som følger: 3 billeder i træk med en værdi på -5; tre billeder i træk med værdier 0 og de sidste 3 billeder med -5;
- se de billeder, du har taget, på en kalibreret skærm med en zoom på 100 %;
- gentag en række testbilleder med forskellige autofokusjusteringsværdier og opnå dermed de skarpeste billeder;
- Indtast de resulterende maksimale skarpe justeringsværdier i den relevante kameramenu.
Før du kontrollerer og justerer autofokus, anbefaler jeg, at du læser anbefalingerne nedenfor, som giver dig mulighed for at udføre tests endnu mere præcist:
Eliminer vinkler mellem autofokus-kontrolmålet og objektivets optiske akse. Tilstedeværelsen af sådanne vinkler reducerer i høj grad stabiliteten og effektiviteten af autofokus. Det er værd at huske, at autofokussensoren på et digitalkamera er samlet af stor mængde lineære grupper af pixels. Fokusering på en mållinje placeret i en vinkel i forhold til linsens optiske akse kan resultere i, at kun få pixels fra hver gruppe er i stand til at identificere målet. Ideelle forhold Testen ville være et komplet match af kontrastdelen af målet til hele området af den centrale autofokussensor.
For at få de bedst mulige testbilleder skal du manuelt nulstille fokus før hver udløser. For at gøre dette skal du indstille objektivet til uendelig. Først efter at have fuldført denne procedure, fokus.
Hvis du tager den samme gruppe billeder, vil billederne på dem sandsynligvis se lidt anderledes ud. Dette er en normal situation på grund af tolerancerne i kameraets autofokussystem.
Som en note bliver autofokusjusteringen af objektiver mere udtalt, jo længere brændvidden på objektivet er.
Du skal vide, at justering af autofokus på et objektiv med variabel brændvidde kun vil være relevant på dette objektiv ved den brændvidde, hvor du udførte testen. Med andre ord, når du tester et 28-70 objektiv ved 50 mm, vil de justeringer du laver kun virke ved 50 mm. Producent i I dette tilfælde anbefaler at justere et sådant objektiv til den maksimale brændvidde.
Det kan ske, at for et bestemt objektiv-kamera-par vil autofokusjusteringen være ineffektiv. Kontakt i dette tilfælde et autoriseret servicecenter for justering på specielle standere.
Det skal du også vide dette øjeblik Der er ikke noget officielt system til justering af autofokus. Metoden beskrevet ovenfor er den, hvormed mere tilfælde blev der opnået et positivt resultat. Derfor, hvis du kommer med en mere effektiv eller hurtig metode- brug det!
Visninger: 25065
Nu vil der på vores fotokursus være et par ret kedelige, men nødvendige lektioner på vejen til professionel fotografering. Den første af dem er dedikeret til at arbejde med fokusering. Og mere specifikt, hvordan man indstiller fokus korrekt, hvilke fokuseringstilstande der er tilgængelige, fokuszoner, og hvornår det er bedre at bruge hvilken fokuseringstilstand.
En ufrivillig epigraf. Jeg anbefaler at læse denne lektion fra vores fotoskole med digital, er det bedst at have et spejlreflekskamera i hænderne og prøve at anvende det, der står skrevet med det samme i praksis.
Spillene er slut, og det er tid til at tage det første skridt ind i voksenlivet. I dag vil jeg fortælle dig detaljeret om fokusering og hvordan du arbejder med det. (Jeg talte om, hvad fokus er og dets grundlæggende egenskaber i vores fotolektion nr. 3).
Så. Kameraet skal vises, HVAD der skal fokuseres på. For at gøre dette har den fokuseringszoner.
Fokusområder.
Størrelsen af fokusområderne kan variere fra et simpelt punkt til et ret stort område.
Sådan kan fokusområdekontakten se ud.
Med et punkt er alt mere eller mindre klart:
1. Vælg, hvor fokusering skal finde sted (f.eks. i midten af billedet eller ved kanten af området). I dette tilfælde sker fokus kun i den lille firkant, som du har valgt.
2. Arranger rammen. I dette tilfælde skal det, du vil fokusere på, være i den zone, du har valgt.
3. Faktisk tager du billeder.
I dette tilfælde specificerer du strengt, hvor fokusering vil finde sted, og fratager det dårlige kamera ethvert initiativ. I et kamera kaldes denne type fokusering " Enkeltzone autofokus."
I de fleste tilfælde efterlades fokusområdet i midten. Og i de sjældne øjeblikke, hvor fokusobjektet ikke er i midten, skal du gøre dette:
- placer det objekt, de ønsker at fokusere på, i midten.
- tryk udløserknappen halvt ned (i denne position tager kameraet ikke et billede, men justerer fokus. Billedet tages, hvis du trykker udløserknappen helt ned). De venter, indtil kameraet justerer fokus, og udsender normalt et karakteristisk knirken (hvis det ikke gør det, læs nedenfor "fokustilstande" i samme kapitel. Du kan smide kameraet, hvis noget, lidt senere).
- hold knappen halvt nede, så fokus forbliver låst, indram rammen efter behov. For eksempel, så motivet for optagelsen er i øverste højre hjørne.
- tryk udløserknappen helt ned. Få et professionelt billede.
I den anden mulighed vælger du en lille zone bestående af FLERE punkter. Og nu flytter du den i søgeren. Det viser sig, at fokus ikke fanges af ét punkt, men af en slags fælde for punktet. Denne metode kaldes "gruppe dynamisk autofokus"
Den tredje metode er for de mest modige - du "giver over til kameraet" hele autofokusområdet, og det selv søger efter objektet tættest på sig selv og fokuserer på det. Denne metode har et "simpelt" navn "autofokus med dynamisk fokusvalg og nærmeste motivprioritet."
Det var alt, hvad jeg ville fortælle dig om fokuseringszoner. Men dette er ikke slutningen på fotolektionen. For at forvirre dig fuldstændigt, kom de også med fokuseringstilstande. Selvom de skurke, der opfandt dem, oprigtigt troede, at de gjorde en god og nyttig ting.
Fokustilstande
Da jeg talte om fokuseringszoner, svarede jeg på spørgsmålet "HVOR vil fokus ske?" Nu vil jeg fortælle dig om HVORDAN det vil fungere.
Lad os prøve at finde ud af det i rækkefølge. Der er tre fokuseringstilstande: sporing, enkeltbillede og manuel (hvem ville have troet det, men nogle gange har du også brug for det!).
Sådan kan omskifteren til fokustilstand se ud.
Hvornår skal du bruge enkeltbillede-fokusering?
Enkeltbillede-fokusering er efter min personlige mening den mest avancerede og enkleste form for fokusering. Normalt er det inkluderet som standard i digitale kameraer. Det fungerer som følger.
Første mulighed. Du trykker udløserknappen halvt ned, ikke hele vejen. Kameraet fokuserer på motivet. Den bipper og BLOKKER fokus. Det vil sige, det ændrer det ikke længere. Derefter kan du (hold knappen halvt nede) flytte rammen i den retning, du ønsker, og tage et billede.
En af mine venner, der ofte skyder med sit foretrukne peg-og-skyd-kamera i klubber, er stødt på et problem - mange klublokaler er for mørke, og autofokus virker ikke der. Han løser dette problem på følgende måde. Han leder efter noget i det oplyste område af klubben, der er omtrent den samme afstand som det objekt, han vil fotografere. Fokuserer på et "lys objekt",låser autofokus, flytter kameraet til et mørkt sted og tager et billede.
Den anden mulighed er endnu enklere. Du skal blot vælge dit motiv og trykke udløserknappen helt ned. Kameraet fokuserer og tager straks et billede.
Som sagt er dette den mest anvendte fokuseringsmetode. Den er den mest nøjagtige og er velegnet til at skyde stationære og inaktive genstande.
Hvornår skal du bruge fokussporing?
Fokussporing er nyttig til optagelse af motiver i bevægelse. Faktisk PRØVER kameraet ( søgeord) holde et objekt i bevægelse i fokus. Det vil sige, at fokuseringsmotoren arbejder konstant og ændrer brændvidden. Men hvordan han gør det afhænger af, hvor du skyder, og af hvilken slags genstand det er, og med hvilken hastighed den bevæger sig. Og selvfølgelig fra selve kameraet. Denne indstilling kan være nyttig, når du tager flere billeder i træk (eller udfører serieoptagelse).
AF-sporingstilstand starter, når du trykker udløserknappen halvt ned. Mens du trykker på den, forsøger kameraet at holde motivet i fokus. Når du trykker på knappen, tager han et billede. Hvis du giver slip, holder det op med at virke.
Hvornår skal man bruge manuel fokus.
Det er tydeligt, hvordan manuel fokusering fungerer - manuelt, min kære ven, manuelt! Drej fokusringen eller -hjulet, eller træk i håndtaget. Her er de tilfælde, hvor det skal bruges.
1. En lille mængde lys.
Det er klart hvorfor. Kameraet selv kan ikke se, hvad det skal fokusere på – det er mørkt. Mange kameraer har et autofokus-lys, som er designet til at hjælpe med fokusering, men det fejler ofte.
2. Billeder i bevægelse.
Typisk er sporingsautofokus nødvendig for at optage motiver i bevægelse. Men hvis han ikke kan klare sig og ikke holder trit med objektet, så kan du gøre følgende. Brug manuel fokus til at justere kameraet til det sted, hvor objektet forventes at blive vist. Da han dukkede op på dette sted, var det vigtigste at trykke på udløserknappen i tide.
3. Optagelse af et portræt eller en planlagt kompleks komposition.
Når kun en detalje er i fokus, er det ofte nemmere og mere bekvemt at justere fokus i manuel tilstand.
4. Skydning gennem glas eller mesh.
Alt er klart her. Kameraet ved ikke, at du skal skyde det, der er bag hegnet, og fokuserer stædigt på refleksionen i glasset eller på nettet. Derfor er du nødt til kraftigt at justere fokus til objekter "bag glasset".
5. Makrofotografering.
Jeg vil ikke forklare, hvad dette er som en del af denne fototutorial. I en nøddeskal - at skyde genstande på meget tæt hold. Så de fremstår meget store i rammen.
Kameraet fokuserer ikke altid villigt og lydigt på så korte afstande. Nogle gange fokuserer de slet ikke. Og med fokuseringszoner er tingene ikke så enkle.
6. Foto af teksturen - flad overflade, hvor der ikke er nogen kontrasterende steder.
Faktum er, at autofokus er baseret på farvekontrast. Hvis du forsøger at bringe noget, der har en flad hvid overflade (for eksempel et ark papir) til dine øjne, vil du nemt bemærke, at øjnene selv begynder at lede efter streger, streger, fibre - hvad som helst. Fordi øjet ikke kan fokusere på et ægte monokromatisk materiale. Det samme gælder kameraet. Jo større kontrast, jo lettere er det at fokusere (især i vanskelig belysning). Og hvis det, du optager, er noget monokromatisk og uudtrykkeligt og også dårligt oplyst, så kan kameraet simpelthen ikke fokusere på det, og du bliver nødt til at bruge manuel fokusering.
Og endelig. Hver linse (eller et kamera med en linse, hvis de er udelelige "indtil døden vi skiller os ad") har minimum afstand, som han kan fokusere på. Det vil sige tættere på - billedet på fotografiet vil allerede være sløret. Du kan finde ud af denne "kritiske" afstand fra dit pas, fra skalaen på linsen...
Eller eksperimentere ved at prøve at skyde, gradvist mindske afstanden. Forresten sker det, at "pas"-afstanden adskiller sig fra den rigtige.
Maksimal afstand fokusering er som regel uendelig. Desuden kommer det efter en bestemt optagelse. Det er. Op til for eksempel halvanden meter er det nødvendigt at justere fokus. Efter halvanden meter - ikke længere. Alt ud over det vil være skarpt.
Jeg har givet dig en masse information om fokusering. Det hele gælder for de fleste SLR kameraer. Betegnelserne kan være forskellige, men betydningen forbliver den samme. Kameraer har forskellige kontroller, antallet af fokuspunkter og tilstedeværelsen af tilstande, men princippet forbliver det samme. Jeg vil råde dig til at øve dig lidt forskellige tilstande. Med tiden vil du vælge uden tøven optimal mode. Nå, når du bliver professionel fotograf... Har du dog brug for det? Ville det ikke være bedre bare at være en person, der tager smukke billeder?
Indlæser...