Det er ingen hemmelighed, at ethvert hus består af flere grundlæggende elementer - et fundament, vægge, lofter og selvfølgelig et tag. Alle disse elementer er lige vigtige, og hver af dem skal have stor opmærksomhed under byggeprocessen. I forlængelse af emnet om at bygge et rammehus med egne hænder vil vi i denne artikel beskæftige os med spørgsmålet om, hvordan man bygger væggene i et rammehus? Sammen med hjemmesiden vil vi beskæftige os med to teknologier til deres konstruktion og studere væggenes design i detaljer.
Gør-det-selv ramme husvægge foto
Vægge i et rammehus: enhed og hovedelementer
Væggen i et rammehus er en kombination af forskellige byggematerialer kombineret i en blok. Nogle af dem giver stivhed, andre skaber beskyttelse mod vinden, andre hjælper med at holde varmen i huset. Alle er meget vigtige og på ingen måde overflødige - det betyder, at det at smide et hvilket som helst element væk og spare penge, som nogle kulibiner gør, er ensbetydende med at forkorte bygningens levetid som helhed. Med dette, tror jeg, alt er klart, og nu er det tid til at studere spørgsmålet om, hvad disse vigtige elementer er, og hvad de er beregnet til. Lad os starte i rækkefølge.
- Ramme. Dette er grundlaget for væggene, som er fuldt ud ansvarlige for deres form, størrelse, stivhed og husets evne til at modstå belastninger. Væggenes ramme er lavet enten af specielle metalprofiler eller af en træbjælke med et tværsnit på mindst 100 x 50 mm - det er, hvis vi taler om tykkelsen af rammehusets ydervægge. Indvendige vægge, hvis de ikke er bærende, gøres noget tyndere, selvom dette ikke bør gøres til formål.
- Indvendig foring. Dette er en plade (OSB-3, som regel) - den skrues på rammen ved hjælp af selvskærende skruer. Med en seriøs tilgang til forretning er den også limet med en speciel lim.
- Dampspærre. Den er installeret på indersiden af væggen under OSB - dens opgave er at dosere fugtdampen indeholdt i luften ind i væggen. Den tillader lige præcis nok fugt at passere igennem, så den ikke bliver våd og ikke mister sine kvaliteter og samtidig formår at få den frem.
Konstruktion af væggene i et rammehusfoto
- Vægisolering. I de fleste tilfælde er der tale om mineraluld, eller for at være mere præcis, en basaltplade. Hvis vi taler om fabrikssippaneler, så er de isolerede med polyurethanskumforsegling.
- Vindbeskyttelse. Den har et dobbelt formål - udefra skaber den en barriere, der er uigennemtrængelig for vinden (deraf navnet), og indefra frigiver den overskydende dampe, der samler sig i isoleringsmaterialet.
- Yderbeklædning. Igen OSB, der, som i tilfældet med den indvendige foring, er skruet til rammen med selvskærende skruer og yderligere fastgjort med lim. I de fleste tilfælde bruges OSB 12 mm tykt til både udvendig og indvendig beklædning.
- Facade. I de fleste tilfælde er dette, men nogle gange i færd med at færdiggøre rammebygninger bruges det også, hvilket er noget billigere, men med hensyn til arbejdsomkostninger er det vanskeligere.
Tærtevægge rammer husfoto
I princippet er det alt - det er præcis sådan den såkaldte vægtærte af et rammehus ser ud udefra. Det eneste, der kan tilføjes her, er at præcisere, at den ventilerede facade uden fejl skal monteres på kassen - derfor er den ventileret, så rummet bagved ventileres.
Rammehusvægkonstruktion: montagerækkefølge
Igen, på trods af de to forskellige teknologier til at bygge et rammehus, er væggene samlet på næsten samme måde. Den eneste forskel er, at du ved at bruge færdige paneler omgår en masse forskellige stadier af arbejdet. Men hvis du beslutter dig for at samle disse paneler selv, så vil montering af dem se næsten nøjagtigt ud som at bygge et konventionelt rammehus. Du skal udføre følgende trin.
- Montering af vægrammer. Som regel er hver enkelt væg i huset en eller to dele af rammen - så at sige segmenter, der er samlet separat. Faktisk er disse rektangler samlet af en træbjælke, inden i hvilken der er lodrette afstivninger installeret i intervaller på 625 mm i midten - dette er halvdelen af bredden af OSB-arket. Hvis bjælken (dens længde) tillader det, er det bedre at lave rammen i hele væggens bredde. Hvis ikke, så kan du dele det op i dele. Forresten, hvis vi taler om en to-etagers bygning, er det bedre at reducere afstivningens trin til 316,5 mm. Det er bedre at forberede sådanne rammer med det samme, så de efter montering fuldstændigt danner husets ydre vægge.
- Montering af rammer på . Lad os starte med det samme med, at toppen af fundamentet skal være af høj kvalitet - behandlet med bituminøs mastiks og klistret over med tagmateriale i et par lag. Så er alt enkelt, men ikke desto mindre har du brug for hjælp fra pålidelige og stærke mandlige hænder. Samtidig bliver du nødt til at løfte og holde to rammer på én gang (kantet) - mens flere personer holder dem, skal man sno dem sammen. Efter at fastgørelsen er udført, kan rammerne frigøres og monteres iflg. Ved at erstatte blokkene (om nødvendigt), er rammen, klart installeret i niveauet, fastgjort til fundamentet med ankerbolte. På denne måde er alle rammerne monteret i et enkelt helt produkt, nemlig rammehusets vægge med egne hænder.
Vægge af et rammehusfoto
- Yderligere arbejde med fremstilling af vægge udsættes som regel til det øjeblik, det er samlet - i de fleste tilfælde er husets ramme samlet fuldstændigt, men der er undtagelser. Generelt involverer konstruktionen af væggene i et rammehus i næste fase af arbejdet at fore dem indefra. Alt er enkelt her - OSB'en skæres med en stiksav til en given størrelse og skrues simpelthen fast på rammen, som tidligere er betrukket med en dampspærrefilm ved hjælp af en hæftemaskine. Selv en person kan nemt klare dette arbejde, og som regel forårsager det ikke vanskeligheder.
- Nu bevæger vi os udenfor og lægger en varmelegeme mellem rammens bjælke. Dette er også et elementært job, som du kan klare på egen hånd. Vi skærer isoleringen til i størrelse og skubber den inde i væggen. Vi presser ikke kraftigt, da det ikke er vat, der holder på varmen i huset, men luften der er mellem dets fibre.
- Og så strækker vi den vindtætte film med en hæftemaskine og beklæder OSB-husets ramme.
Den korrekte væg af rammehusets foto
I princippet er alt, den korrekte væg i rammehuset klar, og der er ikke så meget tilbage at tilføje - især at huske. Som standard lægges det inde i væggene og det gøres inden de isoleres og beklædes på anden side. Du bør ikke glemme dette øjeblik, da det efterfølgende vil være meget svært at strække, hvis ikke umuligt.
Sådan er væggene i et rammehus lavet. Naturligvis kan der være nogle variationer, men generelt forbliver deres lagkage den samme. Apropos variationer, så mener vi en ændring i arbejdsrækkefølgen - for eksempel kan du først færdiggøre husets udvendige beklædning, og derefter gå ind i rummet og ikke lide af vind og dårligt vejr. Det vil endda være mere logisk og mere bekvemt at udføre intern kommunikation.
De principper, der er fastlagt i teknologien til at bygge rammehuse, bestemmer detaljerne for alle dets strukturelle elementer. Når vi taler om indvendige vægge, kan man ikke undgå at være opmærksom på deres lighed med ydervægge. Både i design og anvendte materialer. Naturligvis adskiller funktionerne af indvendige og udvendige vægge sig fra hinanden, desuden er der forskelle mellem de indre vægge selv. Og alt dette påvirker deres designfunktioner.
Hovedformålet med væggene inde i rammehuset er at opdele det i zoner, det vil sige værelser. Denne funktion udføres af alle vægge uden undtagelse. Andre funktioner, afhængigt af arkitektens eller vægdesignerens intention, implementeres anderledes. Derfor kan der skelnes mellem forskellige typer indvendige vægge.
- Døve vægge eller vægge med åbninger. En blank væg er den nemmeste at fremstille. Men i lyset af, at sådanne vægge normalt adskiller rum med høj isoleringsgrad, skal de have øget støjbeskyttelse. På vægge med åbninger placeres normalt vinduer eller døre. Åbningen krænker vægstrukturens integritet og kræver yderligere foranstaltninger for at styrke dens stivhed. På samme tid, da en indvendig dør eller et vindue mellem rum sjældent har høj lydisolering, giver det ingen mening at stille høje krav til denne indikator på væggen.
- Frie og belastede vægge. De adskiller sig ved, at forskellige møbler og husholdningsapparater vil blive hængt på sidstnævnte. Det kan for eksempel være toppen af et køkkensæt eller et tungt tv. Belastede vægge forstærkes på stadiet af rammekonstruktionen. Derudover er foringer forudinstalleret på de steder, hvor genstande skal fastgøres til dem. Dette er nødvendigt, så søm eller skruer ikke falder ned i hulrummet.
- Bærende vægge og skillevægge. Dette er nok den mest markante forskel mellem indvendige vægge. Bærende vægge er i virkeligheden den indre del af husets samlede ramme. De danner en enkelt struktur og giver den den nødvendige stivhed. Opgaven med skillevægge er en simpel tildeling af værelser inde i huset. Der er ingen særlige designkrav til dem.
Montering af bærende vægge
Planlæg placeringen af bærende vægge, i modsætning til skillevægge, bør være på scenen med at designe et rammehus. For mange faktorer er trods alt knyttet til deres placering og påvirker den også. For det første fordeles belastningen fra taget, lofter, egenvægten af væggene og inventaret af rammehuset langs dets ydervægge til fundamentet. Og ikke altid fire ydervægge kan klare denne opgave tilfredsstillende.
For det andet giver tilstedeværelsen af mellemstøtter, som er bærende vægge, mulighed for en mere rationel og økonomisk brug af tilgængelige byggematerialer.
For eksempel har gulvbjælker og gulvbjælker en vis nedbøjning under belastning, proportional med spændvidden og omvendt proportional med deres tykkelse.
Så i de fleste tilfælde er det mere økonomisk at arrangere yderligere understøtninger under bjælkerne end at bruge tykkere brædder eller tømmer. Normalt brugt til gulvet på anden sal (de er også gulvbjælker på første sal), brædder på 200X50 mm i størrelse begrænser den maksimale spændvidde til 4 meter. Hvis rummet er større, så er der behov for yderligere støtte, som er en bærende væg. Og en bærende væg kan ikke bare "hænge i luften" på anden sal. På den, på første sal, er det nødvendigt at installere den samme bærende væg, hvile den på sit eget fundament. Dette indebærer den tredje faktor, nemlig behovet for at designe og bygge et fundament til de bærende vægge i et rammehus.
Til fremstilling af rammen af bærende vægge anvendes sædvanligvis de samme materialer som til rammen af ydervægge. Hvis disse er brædder, så med et snit på 200x50 mm. Hvis en bar, så med en sektion på 200x80 eller 250x100 mm. Lodrette stativer er installeret på den første krone af den nederste sele. Væggene er beklædt med næsten ethvert plademateriale: gipsplader, fiberplader, OSB, krydsfiner, spånplader samt en rillet plade eller lægte. Et lydabsorberende materiale er placeret inde i væggen, normalt anvendes akustisk mineraluld i denne egenskab. For bedre lydisolering anbefales det at arrangere en såkaldt akustisk sandwich. Den består af vekslende lag af gipsplader og akustisk mineraluld med en tykkelse på mindst 80 mm. For en håndgribelig effekt skal der være 4-5 sådanne lag. Selvfølgelig vil fortykkelse af væggen reducere det nyttige område af rummet, men det vil øge komforten ved at bo i det markant.
Skillevægge
Denne type indvendige vægge er kendetegnet ved, at den ikke bærer nogen væsentlig belastning, bortset fra sin egen vægt. Og måske også møbler eller andet udstyr. Derfor behøver du ikke at arrangere dit eget fundament for at installere skillevægge. Gulvets bæreevne er normalt nok til at montere skillevæggene direkte på det eller på træstammerne. I tilfælde af at væggen falder mellem lagsene, er det tilrådeligt at arrangere yderligere jumpere vinkelret på brædderne eller tømmeret, hvorfra gulvet lags er lavet. 
Det anbefales at samle indvendige skillevægge i et rammehus fra et bræt med en sektion på 100x50 mm. Eller endnu smallere, hvis du laver den førnævnte akustiske sandwich. I dette tilfælde kan din vægtykkelse blive op til 400 mm med fire-lags lydisolering. Afstanden mellem de lodrette stolper af indvendige vægge (skillevægge) svarer normalt til standardstørrelsen af et ark mineraluld og er 1,2 m. Ellers udføres installationen af indvendige skillevægge på samme måde som indvendige bærende vægge.
belastbare vægge
Frie vægge samles "monotont", det vil sige ved ensartet gentagelse af de samme bygningselementer, både vandret og lodret. Belastet, det vil sige designet til at fastgøre tunge genstande til dem, er væggene mere komplekse. På de steder, hvor det er meningen, at der skal placeres fastgørelseselementer (dyvler, beslag osv.), er understøtninger fra brædder af samme standardstørrelse, som blev brugt til at montere selve rammen, desuden installeret mellem rammens lodrette stativer. Og det er til gengæld forstærket af seler, der forhindrer væggene i at bøje sig fra tværgående belastninger.
Hvis lydgengivelsesudstyr skal installeres på sådanne vægge, er det nødvendigt at sørge for dæmpning af fastgørelseselementer med specielle pakninger, skiver eller lydabsorberende forbindelser. Ellers kan indervæggen i dit rammehus blive til en lydforstærker, hvilket næppe vil glæde dem i det næste rum.
Funktioner af vægge med åbninger
De indvendige vægge i et rammehus er enten døve eller med åbninger. Og hvis der normalt ikke er nogen vanskeligheder under installationen af en tom væg, kræver installationen af vindues- eller døråbninger, at der tages hensyn til visse punkter. For det første er væggen i rammehuset dannet af et antal lodrette stolper installeret i lige stor afstand fra hinanden. Og bindingen af enhver åbning krænker denne integritet, hvilket kræver yderligere forstærkning af strukturen. For det andet forårsager brud på de lodrette stivere svækkelse af den del af rammen, som er placeret over åbningen. For at erstatte de manglende lodrette understøtninger anvendes forskellige belastningsfordelingsmuligheder, for eksempel montering af tværstænger, det vil sige yderligere vandrette omsnøringsbrædder. For det tredje, i lyset af det faktum, at lodrette stativer installeres med jævne mellemrum, bør placeringen af åbningerne vælges for at minimere strukturens integritet. Ideelt set bør åbningen have en bredde, der er et multiplum af stolpernes stigning. Hvis dette er svært at opnå, bør åbningen i det mindste starte fra stativet (eller slutte ved den).
Døre eller vinduer er det svage punkt ved lydisolering. Især indvendige døre og dekorative vinduer. Tynde enkeltdøre er en fremragende leder af enhver støj, især lavfrekvente. Det samme gælder vinduer, medmindre de består af termoruder med en tykkelse på mere end 40 mm. Derfor giver det næppe mening for alvor at lydisolere indervæggen med åbninger.
Et par generelle spørgsmål
Ofte undrer fremtidige ejere af rammehuse, som de skal bygge med egne hænder, sig over behovet for dampspærre og termisk isolering af indvendige vægge. Vi mener, at termisk isolering ikke er nødvendig, hvis du ikke skal opvarme dit hjem selektivt. Denne mulighed kan naturligvis ikke helt udelukkes, men det er snarere en midlertidig foranstaltning. Og termisk isolering er en ret konstant ting, og det er heller ikke billigt. Desuden anbefaler vi på det kraftigste brug af lydisolering af høj kvalitet. Og den gør et godt stykke arbejde med støjreduktion.
Hvad angår dampspærre, er det nyttigt, hvis der anvendes akustisk mineraluld i de indvendige vægge. Det isolerende lag skal beskyttes mod kondens, som kan dannes, når vanddamp passerer gennem væggen. Dette gælder naturligvis for vægge i rum med konstant eller periodisk høj luftfugtighed, for eksempel i køkkenet. Derudover er dampspærrelaget, især ved bituminøs imprægnering, i sig selv en god beskyttelse mod uvedkommende lyde, især højfrekvente.
Nogle gange opstår der spørgsmål om lægning af kommunikation gennem de indre vægge i et rammehus. Normalt lægges alle trådrør, slanger, kasser osv. inde i væggen, før den beklædning. Men i Rusland, i modsætning til mange andre lande, tillader byggekoder og regler kun udendørs ledninger. Disse normer er gamle, udviklet tilbage, da højkvalitets elektrisk isolering ikke blev udført i industriel skala. Derfor vil der ikke være noget skammeligt, hvis du lægger en elektrisk ledning inde i væggen, men kun af god kvalitet. Nå, hvis du stadig har til hensigt at overholde kravene til SNIP'er, bliver du nødt til at skjule de elektriske ledninger i bølgeslanger eller i specielle kasser, der er monteret på toppen af væggen. Naturligvis skal du i dette tilfælde vælge de elektriske armaturer på en sådan måde, at det ikke ødelægger det indre af rummet.
Som vi kan se, giver gør-det-selv-installationen af indervæggen i et rammehus af enhver type ingen særlige vanskeligheder og kan endda udføres alene. Det vigtigste for at opnå et positivt resultat er at forstå formålet og virkningsmekanismen for alle strukturelle elementer.
I dag vil vi overveje rammevægge, hvis konstruktionsprincip er enkelt og genialt på samme tid. Overvej for eksempel en træramme, som i dag bruges til opførelse af 80 procent af alle rammelav boligbyggeri.
Så træramme vægge. Konstruktionsprincippet er enkelt og ligner på den ene side en børnedesigner, på den anden side arbejdstimer i skolen. Kan du huske, vi slår afføring ved arbejdstimer? Så princippet om at bygge en rammevæg er nøjagtigt det samme. Hvert tilstødende stativ, hvert element af rammen understøtter hinanden gennem fastgørelsesanordninger og bånd.
Det viser sig, at enhver individuel del af bærerammen, hvad enten det er et stativ eller en udligger, er individuelt ret skrøbelig. Men i et bundt, når alle rammedele er korrekt monteret og sikret, skaber rammeelementerne et fantastisk stærkt system.
Denne side præsenterer generelle skemaer af rammevægge og deres individuelle elementer. Som det fremgår af tegningerne, skal følgende principper følges ved montering af en rammevæg:
- Strukturel stivhed.
- Rimelig brug af materiale.
- Byggehastighed.
Faktisk er disse stativer, der er forbundet med jibs. Ved hjælp af den nederste og øverste stropper overføres belastningen fra taget gennem stativerne til fundamentet. Kraftelementer i vindues- og døråbninger aflaster disse enheder og aflaster belastningen fra vinduer og dørblokke.
Den ydre beklædning af rammevæggen fungerer også som et styrkeelement. Nogle gange udføres forstærkning ikke gennem den ydre hud, men gennem den indre. Beklædning kan udføres enten med et hvilket som helst stivt plademateriale (krydsfiner, OSB) eller med tynde plader (20-30 mm tykke) diagonalt.
Brugen af DSP til at forstærke rammen er urimelig, da hardwaren (søm, selvskærende skruer) i dette materiale ikke har en stiv fastgørelse. Over tid vil designet begynde at "gå", hvilket vil være i modstrid med princip nummer 1.
-
Ethvert design af et rammehus, hvis noder er beregnet og korrekt udført, er pålideligt som standard. Du kan selv tælle rammens noder på en lommeregner, eller du kan bruge færdige ... -
For at forestille dig, hvordan kagen på væggen i et rammehus med mineraluld som varmelegeme ser ud, skal du bare se på diagrammerne på denne side. Til forskellige forhold... -
Denne side viser en rammevæg i snit sammen med en varmelegeme, som er monteret mellem stativerne på rammen. Kort sagt ser en sektionsrammevæg sådan ud ... -
Dampspærre under opførelsen af et rammehus bruges til at forhindre fugt i at trænge ind i huset i de varmeisolerende materialer, der er placeret i karmens vægge. En af hovedbetingelserne for brugen af en varmeisolator ... -
Det enkleste design af væggene i et rammehus er lodrette stolper forbundet med øvre og nedre stropper og bundet med jibs for yderligere strukturel stivhed. Når du bruger tallerken...
Kategorien af rammebygninger kan henføres til enhver bygning, hvis vægge er en kombination af stærke bærende elementer (reoler og omsnøring) og lette materialer med gode varmeisolerende egenskaber. Dette refererer til både skumblokbygninger med armeret betonsøjler og bindingsværksbygninger og fra færdige SIP-paneler. Men oftest er dette navnet på huse af canadisk type - med en træramme, hvis celler er fyldt med isolering under byggeprocessen og derefter dækket med plader. Væggene i dette design vil blive diskuteret i artiklen.
FORDELE VED MODERNE TEKNOLOGIER
Rammeteknologien har mange fordele. Det giver dig mulighed for at undvære kraftfuldt udstyr og et stort antal arbejdere: et team på to personer er ganske i stand til at bringe et hus under taget under taget og forberede sig på at færdiggøre et hus med et areal på 150-200 m2 i en sæson. En vigtig fordel i forhold til brugen af mursten og ekspanderet lerbetonblokke ligger i den lille masse af væggene: det er muligt at spare på fundamentet ved at vælge for eksempel en struktur af skruepæle og stålrandbjælker. Hvis vi sammenligner et klassisk canadisk hus med et samlet fra fabrikspaneler, så vil det første koste betydeligt mindre (1 m2 af en væg lavet af 200 mm tykke SIP-paneler, inklusive installation, koster 2600-2900 rubler, og en rammevæg koster 1800-2200 rubler). Men i praksis er tingene langt fra så klare.
Struktur af rammevæggen: 1, 2 - gipsplader; 3 - dampbarrierefilm; 4 - mineraluld; 5 - vindtæt membran; 6 - efterligning af tømmer eller blokhus
Det er velkendt, at det er ubehageligt at overnatte i landhuse af paneltype bygget for 20-30 år siden selv i maj, og det er simpelthen umuligt at bo i dem om vinteren. Derudover var de fleste af disse strukturer på kort tid meget forfaldne og skæve. Pointen ligger naturligvis ikke i manglerne ved rammekonstruktionen som sådan, men i de daværende bygherrers ekstreme uagtsomhed, den utilfredsstillende kvalitet og den latterlige mængde af anvendte materialer. Skjolde med en tykkelse på højst 100 mm blev i bedste fald fyldt med rullet glasuld og i værste fald med fragmenter af skum. Væggenes elementer blev på en eller anden måde slået ned med søm, uden at være opmærksom på revnerne, fordi finishen ville lukke dem. Nå, når de konstruerede vindbeskyttelse og dampspærre, stolede de helt på kortlivet glasin.
Struktur af rammevæggen: 1 - gipsplader; 2 - dampspærre; 3, 5 - OSB; 4 - mineraluld; 6 - vindtæt membran; 7 - vinylbeklædning
Siden da er niveauet af bygningskultur i vores land steget mærkbart, et detaljeret sæt regler SP 31-105-2002 er dukket op, udviklet på grundlag af canadisk erfaring, materialer med forbedrede egenskaber er blevet tilgængelige. Og alligevel... Der er mange modsætninger og mørke steder i standarderne og instruktionerne, som hver designer fortolker på sin egen måde. Derudover foretager kunder nogle gange, i et forsøg på at spare penge, deres egne justeringer af den vedtagne teknologi - og entreprenørfirmaer gennemfører de forkerte beslutninger uden indvendinger. Forståelse af det generelle princip om rammevæggens "arbejde" og nuancerne i dens konstruktion vil hjælpe med at undgå fejl. Eller du kan gå.
Ved isolering af rammevægge lægges der først og fremmest vægt på materialets varmeisoleringsegenskaber og nem installation. Vi anbefaler at bruge det innovative Light Butts Scandic materiale. Den ene kant af pladerne er fjedrende, hvilket forenkler deres installation i strukturen, arbejdet accelereres, og mængden af affald reduceres - pladen indsættes mellem stativerne med et let tryk og passer tæt mod dem. Med denne installation er bygherrens kvalifikationer ikke vigtige, så arbejdet kan udføres selvstændigt. Hvad angår tykkelsen af det varmeisolerende lag, afhænger det af de klimatiske forhold og væggenes strukturelle materiale. En online-beregner udviklet af Rockwool Design Center-specialister og præsenteret på virksomhedens hjemmeside vil hjælpe med at beregne denne parameter korrekt for hvert enkelt tilfælde.
Natalya Pakhomova
Rockwool Design Center Designingeniør
Pæle og bånd (c) dybe fundamenter vil holde i mindst 50 år, og trægulve kan kræve reparation meget tidligere.
STADIER AF KONSTRUKTION AF EN RAMME HUS KASSE
Overvej de vigtigste stadier i form af konstruktionsteori og praksis.
Rammesamling
Den klassiske teknologi sørger for den såkaldte platformsramme med gulvreoler. Det forudsættes, at der først på en plade, tape eller fundamentsgrill opføres et bjælkeloft af 1. sal med trækgulve. Yderligere, på dette sted, i en vandret position, samles rammerne af væggene på første sal, som derefter løftes og fastgøres med en øvre strop. Derefter kommer vendingen af interfloor overlapningen, og derefter - tagkonstruktionen på loftet. Tværsnittet og stigningen af rammeelementerne vælges ud fra den beregnede belastning og tykkelse af isoleringen. Normalt anvendes brædder 40 × 150 mm og stænger 50 × 200 mm.
I praksis kan rækkefølgen og princippet for samling være anderledes. For eksempel, hvis der ikke er nok arbejdende hænder, og der ikke er nogen anordninger til at løfte lodret og fastgøre de færdige rammer af forlængede vægge, består strukturen af fragmenter 2-4 m lange. Ofte er sådanne fragmenter straks beklædt med fugtbestandige orienterede strengplader (OSB-3), som gør det muligt at undvære midlertidige stivhedsbindinger.
Der er ingen "kriminalitet" i at montere rammen i lodret position, stativ for stativ, på den nederste beklædning, forankret til fundamentet. Sandt nok, i dette tilfælde vil monteringsnøjagtigheden falde (afvigelser i cellestørrelser vil være mindst 10 mm), og tiden vil stige.
En grov fejl skal betragtes som konstruktionen af en ramme af træ af naturlig fugt og uden forstærkning med vandrette overliggere ("broer"). Store problemer truer med at overskride det maksimalt tilladte trin for stativerne (60 cm), såvel som det forkerte valg af fastgørelsesmidler, for eksempel brugen af ikke-galvaniserede plader og selvskærende skruer.
Montering af vindbeskyttelse
For at forhindre at blæse gennem væggen og ødelægge isoleringen af luftstrømme dannet i tykkelsen af strukturen, hjælper rullede vindtætte materialer. De placeres på ydersiden af rammen, presset mod stativerne med lameller med en sektion på 25–40 × 40 mm, hvortil pladebeklædning efterfølgende fastgøres. Strimlerne er monteret vandret, startende fra bunden, med en overlapning på mindst 10 cm. Med dette design er der tilvejebragt tilstrækkelig pålidelig beskyttelse mod vind og atmosfærisk fugt samt ventilation af isoleringen (på grund af hullet under huden) ).
Hvis væggen er samlet af paneler, der allerede er beklædt med OSB, placeres vindbeskyttelsen oven på pladerne. I dette tilfælde er det nødvendigt at sørge for en ventilationsspalte under facadebeklædningen. Materialer med en dampgennemtrængelighedskoefficient på mindre end 0,05 mg/(m ● h ● Pa) bør ikke anvendes til vindbeskyttelse. Sådanne film forhindrer vanddamp i at forlade bygningens klimaskærm, og isoleringen bliver fugtig.
Som regel samles vægge eller deres fragmenter i vandret position på en gulvplatform og løftes derefter lodret. Denne metode forenkler i høj grad installationen af rammen. Foto: Green Building
Nogle gange, for at spare penge, nægter kunderne plader yderbeklædning og begrænser sig til foring. Denne løsning er acceptabel, men rammen skal forstærkes med stivere. Foto: Vladimir Grigoriev/Burda Media
Samlingen af rammen vil blive forenklet, hvis du bruger moderne fastgørelseselementer - specielle bånd og plader. Et elværktøj, såsom en sømpistol, vil fremskynde arbejdet betydeligt. Foto: "Canadisk hytte"
Facadeplader i fibercement er meget mere holdbare end træpaneler og endda vinylbeklædning. En sådan finish er ikke-brændbar, i stand til at efterligne træ, mursten og sten godt, men installationen er ret besværlig. Foto: Enterit
Ofte sørger projektet for det samme design af udvendige og indvendige vægge, selvom det er bedre at bruge gipsplader i stedet for OSB til skillevægge. Foto: Vladimir Grigoriev/Burda Media
Husbeklædning udenfor
Plademateriale, fastgjort til rammen fra gadesiden, øger væggenes styrke, giver rumlig stivhed til husets ramme og tjener som en ekstra barriere mod vinden. Den ydre hud er som regel lavet af OSB-3-plader med en tykkelse på 10-15 mm. De sømmes eller skrues med selvskærende skruer fra 50 mm lange i intervaller på 150-200 mm. Plader skal monteres med en afstand på mindst 20 mm fra bunden, og mellem dem skal der efterlades kompensationsspalter på ca. 5 mm brede; for at øge væggens geometri huskes de med skum eller elastisk fugemasse.
I stedet for OSB kan du bruge paraffinimprægnerede og polymerbelagte fiberpladevindspærrepaneler (i dette tilfælde er en diffusionsmembran ikke nødvendig) eller cementbaserede brædder, som vil øge hegnets styrke og brandmodstand. Opvarmning. I henhold til traditionel teknologi er rammecellerne fyldt med bløde plader lavet af naturlige eller syntetiske fibre. I dag er mineraluldsisolering ude af konkurrence. Det er vigtigt, at materialet ikke krymper med tiden, så når du vælger, bør du spørge, om producenten har udført de relevante test. Og vær opmærksom på damppermeabilitetskoefficienten - den skal være mindst 0,3 mg (m ● h ● Pa).
I det centrale Rusland er den nødvendige tykkelse af mineraluldsplader i væggene 200 mm, og husets "skelet" er ofte samlet af 40 × 150 mm brædder, da 50 × 200 mm bjælker kun leveres på bestilling og i udtrykt i kubikmeter, er dyrere end standardtømmer. I dette tilfælde tyer de til to-lags isolering, det vil sige, at de monterer et ekstra lag ekstruderet polystyrenskum på ydersiden af rammen (selvfølgelig efter et ventilationsgab på mindst 25 mm).
Den termiske ledningsevne af ekspanderet polystyren er lavere end mineraluld, og nogle kunder insisterer på at bruge dette materiale som hovedisolering. Resultatet er altid negativt: det er ekstremt svært at skære skumpladerne, så de resulterende fragmenter passer tæt mellem rammeelementerne. Der vil være hulrum i strukturen, der vil blive ledere af kulde.
Med hensyn til ecowool, under hensyntagen til den mekaniserede påføringstjeneste (kun vådlimmetoden er egnet), vil det koste 20-25% mere end mineraluldsplader og vil begrænse arbejdet til den varme årstid.
Til den udvendige udsmykning af et rammehus kan du bruge en bred vifte af moderne facadematerialer, men det er værd at vælge en specifik mulighed under hensyntagen til detaljerne ved installationen af finishen og væggens designfunktioner. For eksempel er det ønskeligt at fastgøre sidespor til nivelleringsbeklædningen og ikke direkte til OSB-pladerne for ikke at beskadige membranerne, der beskytter isoleringen mod fugt og giver en vindtæt væg. Tung, for eksempel fibercement, dekorative paneler kan ikke monteres på en trækasse - specielle metalprofiler og fastgørelseselementer leveret af producenten skal bruges. Til en gipsfacade skal der anvendes silikat- og akrylforbindelser, som påføres OSB eller XPS med et polymernet forstærket på dem.
Timofey Tesin
Leder af design- og teknologiafdelingen i virksomheden "TEREM-PRO"
Installation af dampspærre
De bedste isolerende film er lavet af to lag polyethylen eller polypropylen og forstærket med syntetiske fibre; de er stærke og elastiske, så de er svære at beskadige under installationen. Filmens strimler placeres vinkelret på stativerne på rammen, startende fra den øverste del af væggene og giver et overlap af strimler på omkring 10 cm.
Beklædning indefra
Det er tilrådeligt at lave den indvendige beklædning med to lag fugtbestandig gipsvæg, der giver et mellemrum på mindst 30 mm mellem gipspladen og dampspærren, hvilket er nødvendigt for at lægge kabler og montere stikkontakter og kontakter.
RAMMEVÆGGENS HOVEDFJENDE
Måske er hovedfjenden fugt, og ikke atmosfærisk, men indeholdt i rummets luft. Om vinteren kan der dannes en diffusionsstrøm inde i hegnet, rettet mod gaden. Samtidig trænger dampe fra rummet ind i isoleringen, når de nærmer sig den ydre overflade af væggen, afkøles de og bliver til vand. Som et resultat bliver isoleringen fugtig, dens varmeledningsevne øges, hvilket betyder, at varmeomkostningerne stiger. Fugt inde i væggene truer også med mere alvorlige problemer - forringelsen af mikroklimaet i huset, ødelæggelsen af rammen og beklædningen. Dampspærre hjælper med at bekæmpe kondensat, hvis hovedkrav er lagets integritet og kontinuitet. Men selv en vellavet dampspærre garanterer ikke, at isoleringen ikke bliver våd: under regn med vind kan vand "kravle" under den ydre vind- og fugtbeskyttelse. Derfor er det nødvendigt at lade materialet tørre ved at give en ventilationsspalte under den ydre hud eller vægfinish.
TYPISKE FEJL I KONSTRUKTIONEN AF RAMMEVÆGGE
- Samling af rammen fra træ af naturlig fugt og brug af fastgørelseselementer, der ikke er modstandsdygtige over for korrosion.
- Forkert valg af sektion og stigning af rammeelementerne, utilstrækkeligt antal forbindelser mellem dem.
- Bruges som hovedisolering af polystyrenskumplader. De kan ikke tilpasses præcist til rammecellernes størrelse, hvorfor der dannes kuldebroer.
- Afvisning af den udvendige ventilationsspalte. Som følge heraf tørrer isoleringen ikke ud, væggen mister sine isolerende egenskaber og kollapser hurtigere.
- Lægning af kommunikationer i tykkelsen af ydervæggene. Som et resultat krænkes dampbarrierens integritet, og sandsynligheden for fugtning af væggene øges.
3 FUNKTIONER I MIKROKLIMATET AF RAMMEHUSET
Mulighed for hurtig opvarmning
Et hus, hvis vægge hovedsageligt består af isolering, kan varmes op relativt hurtigt, hvilket er meget praktisk, hvis du tilbringer weekenden på landet ikke kun i den varme årstid. Derudover lider en sådan bygning mindre af nulgennemgang sammenlignet med en sten- og tømmerbygning (tømmerbygning), det vil sige, at den kan modstå flere fryse-/tøcyklusser (hvis dampspærren er udført korrekt).
Sandsynlighed for pludselige ændringer i rumlufttemperaturen
Ak, medaljen har også en ulempe: det er meget vanskeligt at opretholde et behageligt temperaturregime i rummene. Da væggene ikke har varmelagringskapacitet (termisk inerti), skal du nøje overvåge varmeudstyret og vejret eller købe dyrt automatiseret udstyr.
Kompleksiteten i at organisere luftudveksling
I et rammehus er det svært at håndtere en stigning i luftfugtighed og kuldioxidindhold i det. Faktum er, at ved udluftning gennem åbne vinduer, afkøles rummet lige så hurtigt, som det opvarmes, og indtil gadeluften opvarmes af en radiator (som tager fra 15 til 45 minutter), er rummet køligt og ubehageligt. Problemet med ventilation løses på forskellige måder. Det bedste valg er installationen af et moderne kanalsystem med varmegenvinding. Hvis denne mulighed ikke er mulig, vil luftopvarmning, et vandopvarmet gulv samt vinduesforsyningsventiler hjælpe med at øge komforten i hjemmet.
Før du begynder at bygge dit hus, bør du beslutte dig for teknologien til dets konstruktion. Dens valg afhænger primært af omkostningerne ved penge og tid til en fremtidig ny bygning. Et rammehus er et lavt præfabrikeret hus bygget på basis af en træ- eller metalstruktur.
Monteret træramme sommerhus
Hvert år vinder det popularitet på grund af det faktum, at det er mindre modtageligt for ydre påvirkninger, varmt, let, har et moderne attraktivt udseende.
Trærammehuse er ikke ringere i kvalitet end betonhuse og overgår dem i nogle parametre:
Ulempen ved rammehuse, som alle træbygninger, er en brandfare. Og hvis du bruger billige materialer indeholdende phenol-formaldehyd-harpikser til dekoration, så kan du heller ikke tale om miljøsikkerhed. Derfor, når du bygger et hus, bør du vælge byggematerialer meget omhyggeligt.
Hovedkomponenter
Rammen af en lavtstående trækonstruktion består af:
Lodrette stativer er kantede og mellemliggende. Formålet med begge er at forbinde de øvre og nedre stropper. Det udføres normalt på måder: ved hjælp af metalhjørner eller ved hjælp af et fuldt snit og dyvler. Skråningerne bruges, så rammen ikke vrider sig, ikke ændrer sin position, når den udsættes for stærk vind.
materialer
Hvis, så skal følgende hovedelementer være lavet af træ:
- tømmer til den indlejrede krone, øvre bånd og sidestativ af strukturen;
- brædder til tværbjælker og ru beklædning af rammen;
- stænger til understøttelse af skråninger.
Ud over træ udføres installationen af huset ved hjælp af materialer til tagdækning, dampspærre og isolering.
Ordning af gulvbelægning i et rammehus
Vi bør ikke glemme antiseptika såvel som flammehæmmere til træforarbejdning. Taget er normalt lavet af fleksible finske tegl. Udsmykningen af rammeboligen, der efterligner en træbjælke, ser meget attraktiv ud. Til termisk isolering anvendes skum eller mineraluld. Isoleringen fra ydersiden af væggene er beskyttet af fugtbestandig krydsfiner, cementbundne spånplader.
Opførelse af et ramme træhus
For at blive ejer af rammehuse kan du købe færdige elementer fremstillet på fabrikken, transportere dem hjem og samle dem. Dette kaldes skjoldteknologi, hvis værdighed bestemmes af hastigheden af opførelsen af en ny bygning. Det kræver brug af en kran til at installere de færdige paneler og som regel hælde strimmelfundamentet.
Du kan bygge dine egne hænder fra bunden, hvilket vil koste meget mindre, og husejeren vil få stor tilfredshed ved at implementere sine ideer under byggeprocessen.
Tegning til opførelse af et rammehus
Rammen af boligen kan være lavet af metalbjælker. Men de bliver ikke brugt ret tit. Dette skyldes det faktum, at metal er meget dyrere end træ, og løfteudstyr er nødvendigt for at montere strukturen.
Brugen af træbjælker giver dig mulighed for at bygge et hus på egen hånd uden involvering af kvalificerede bygherrer og specialudstyr. Som i opførelsen af enhver bygning er rammen af den fremtidige bygning udarbejdet på papir eller i et specielt computerprogram. Det kan udvikles af hjemmemesteren selv, særlige færdigheder er valgfrie. På, deres dimensioner, pasform, tilslutningsmetoder, fastgørelse af hoveddelene.
Når du udfører byggearbejde, kan du ikke undvære følgende værktøjer og materialer:
Fundament
Byggeriet begynder med at lægge fundamentet. På grund af den lave vægt af en træbygning kan den være let tape eller søjleformet. Efter at have valgt en eller anden mulighed markerer de territoriet.
Fundamentgraven til fundamentbåndet skal være af en sådan størrelse, at den selv er 5-7 centimeter bredere end væggen og går ca. 30 cm ned i jorden.
I bunden af den udgravede rende hældes en sandpude på 5 cm og rammes. Det er nødvendigt for at reducere påvirkningen af skiftende jordlag. Derefter forstærkes gruben med forskalling af brædder eller andet plademateriale. Derefter monteres forstærkningen på stængerne. De hamres i jorden for at holde et forstærkningsnet på dem, til hvis montering du kan bruge de langsgående metaldele på uegnede cykler eller barnevogne.
Færdiglavet tape-søjlefundament til et rammehus
De er forbundet med en metaltråd. En hjemmemester kan selv forberede og hælde en cementmørtel ved hjælp af højkvalitets cement, vand, sand, blødgører, knust sten eller grus i visse proportioner. Før du installerer rammen, skal det færdige fundament dækkes med et vandtætningsmateriale.
Hvis eller kælder, så bruges et søjlefundament. Beton-, murstens- eller metalstænger er installeret i hjørnerne af den fremtidige bygning såvel som ved skæringspunktet mellem indvendige og udvendige vægge. Ovenfra er disse elementer kombineret med en tyk omsnøringsbjælke, hvorpå strukturen vil stå. Båndet er isoleret fra fundamentstøtterne med to lag tagmateriale.
Ellers kan der opstå kondens i kontaktpunkterne mellem træ og beton, mursten eller metal, og træet vil begynde at rådne.
omsnøring
Til montering af den nedre og øvre bånd kræves en stang med dimensioner 150x150 mm. Det kan være eg, lærk eller fyr. Det er forbehandlet med et flammehæmmende middel og en antiseptisk opløsning. Hjørnerne er reduceret efter tap-rille princippet med en tæt pasform, uden mellemrum.
Det kan forbindes ved hjælp af metalbefæstelser, men i kontakt med træ oxiderer de, hvilket får træet til at rådne over tid.
Som et resultat mister hele strukturen sin oprindelige styrke. Rammen er monteret på bundselen. Det skal optage hele omkredsen af strimlen eller søjlefundamentet, hvortil det er fastgjort med ankerbolte. For større styrke under støbning af beton eller montering af pæle i hjørnerne af fundamentet, kan metalstifter betones for at fastgøre omsnøringsrammen til fundamentet. 
Når styrkelsen af den nederste trim er afsluttet, skal du sørge for, at den er lagt strengt vandret. Senere er forvrængninger af strukturen meget vanskelige at rette. Nu kan du lægge træstammerne til gulvet.
Lodrette støttestænger langs længden skal give et loft i en højde på omkring 2,7 m. Over - der kan være problemer med opvarmning, under - det vil være indelukket om sommeren.
De er placeret i hjørnerne og midt imellem dem.
I første omgang forstærkes de lodrette stolper med midlertidige snit, to for hver støtte, men efter installation af den øvre trim erstattes de med permanente. Til montering af loftbåndsrammen anvendes stænger med riller. Når den er klar, sættes den på lodrette stativer og sømmes. Loftsbjælker lægges i riller og fastgøres med stålbeslag eller hjørner.
Vægge
Det er at foretrække, at pladen til varme vægge er mindst 10 cm tyk.
Tegning af konstruktionen af væggene i rammehuset
Og valget af materiale til opvarmning af huset bestemmes af ejerens præferencer. I dag er polystyrenskum anerkendt som den mest højkvalitets isolering. Det er billigt, åndbart, er en god varmeisolator.
Den forvilder sig ikke i isoleringsnichen, glider ikke ned, som det sker med mineraluld. Derefter afsluttes væggene indefra, ofte med klapper. Installerede termoruder med termoruder eller tredobbelte ruder hjælper også med at holde varmen inde.
Tag
I første omgang lægges en stærk bjælke, hvorpå alle andre elementer vil hvile. Spærene er forbundet med søm og i en vinkel i form af bogstavet "A".
Et eksempel på fastgørelse af tagspærene på rammetaget
Derefter laves en kasse, slået sammen fra brædder fra hinanden i en afstand på 10 cm. Dens øverste del, ved hjælp af en konstruktionshæftemaskine, er dækket af tagmateriale. På toppen af det, startende fra bunden, overlappes et profileret ark, skifer eller flise.
Rygstrimlen efter færdiggørelsen af gulvbelægningen skal forstærkes med selvskærende skruer. Langs tagets kanter laves oplande med afløb. Efter denne procedure er døre, vinduer installeret, en veranda er bygget og, hvis det ønskes, et loft.
Indlæser...