Reparer gamle trævinduer på YouTube. Reparation af gamle trævinduer – delvis og større vinduesrestaurering. Sådan udskifter du glas i gamle vinduer

Dette kan kun værdsættes af en person, der i løbet af mange år af sit liv tidligere har renset, malet, vasket og udfyldt revnerne i gamle rammer med vat. Ofte var der behov for at reparere gamle trævinduer med egne hænder. Nu er der ikke mange huse tilbage, hvor der ikke er plastik. Det skyldes både mangel på midler og æstetiske overvejelser: Mange er overbeviste om, at trærammer er smukkere. Nogle gange undgår folk principielt at bruge plastik i betragtning af, at det er sundhedsskadeligt.

Under alle omstændigheder, når rammerne er indrammet med træ, skal de males. Og under drift - reparation. Dette er ikke en nem sag, og jeg må sige, ikke så behagelig. Kan kun behage Den sidste fase når den transformerede ramme funkler med frisk maling, som ny!

Forberedende arbejde

For at gøre reparationer så behagelige som muligt, skal rammerne fjernes fra vinduerne og glasset fjernes.

Stærke, ikke rådne rammer er genstand for reparation, selvom de nogle steder er tørre. Det vigtigste er, at træet bevarer sin struktur. For at reparere og male rammen skal du fjerne den gamle maling fra den. Dette er den mest ubehagelige del af arbejdet med at forvandle en gammel, lurvet og uskøn ramme til smukt vindue. Mest praktisk mulighed arbejde - juster rammen, fjern forsigtigt glaslister og fjern glasset.

1. Vask det af med forskellige opløsninger, der opløser malingen, og fjern det derefter.
2. Skrab bare rammen med skarpe genstande eller en spatel.
3. Opvarm malingen ved hjælp af entreprenørudstyr og fjern den.

Forfatteren til denne artikel har prøvet alle tre metoder i praksis, og med fuldt ansvar kan jeg sige det den tredje metode er den mest effektive. At vaske malingen gør ikke meget. Alt er udtværet, den absolutte mængde maling er der stadig. Derudover skal rammerne så tørres lang tid. Fjerner du maling med skarpe genstande, vil det beskadige træet.

Den mest effektive og vigtigst af alt effektive måde: opvarm malingen og fjern den straks med en spatel eller brug en kværn.

Hvis der som følge af arbejdet er en vis mængde maling tilbage, fordeles den jævnt over overfladen. Næsten det hele optages i træet, og desuden er det en meget lille del, der bruges til gode: Den beskytter karmene mod svamp og fugt.

En byggehårtørrer fjerner gammel maling hurtigt, sikkert og effektivt

1. En af internetartiklerne råder til at fjerne maling ved hjælp af en gasflaske til lejrovne. Det er utroligt, hvor opfindsomme russiske mennesker er i at finde måder at komplicere simple ting på! Der er også specielle byggehårtørrere. Praktisk, behagelig, vigtigst af alt - ikke farlig! Men nej, du skal bruge en gasflaske. Og de råder også til: Sørg for, at der ikke er børn i nærheden. Byggehårtørreren har tre varmeniveauer, er let, billig, og det er en fornøjelse at arbejde med den. Malingen smelter under påvirkning af temperatur og fjernes straks med en spatel. Træet lider ikke, forbliver intakt. Forbered opløsningsmiddel og klude til at fjerne maling fra værktøj og træ fra tid til anden.
2. Slibeapparater. EShM - elektriske slibemaskiner er også billige. For eksempel kan en Interskol-mærkemaskine købes for 1000 -1200 rubler. De har et sæt vedhæftede filer; det er også behageligt og nemt at arbejde med dem. Sandt nok er der mere støv.

Forberedelse af rammen til maling

Hjørner og spåner glattes med et tyndt lag spartelmasse

Når malingen er helt fjernet, skal du slibe den godt med sandpapir. Du kan gøre dette med dine hænder. Hvis arbejdsmængden er stor, kan du også bruge en kværn. Sandpapir er fastgjort til arbejdsdelen - og vær sød at arbejde med fornøjelse.

Den slebne overflade efterses for revner og spåner, repareres efter behov med træspartel. Det påføres i et tyndt lag og jævnes med en spatel. Den hærdede spartelmasse slibes også med fint sandpapir, indtil den er glat.

Påfør kun kit i et tyndt lag. Lad det ikke umiddelbart dække alle ujævnhederne. Vent til det tørrer (tjek emballagen for tørretid). Først derefter påføres endnu et lag. Hvis det er nødvendigt, så en tredje. Modstå fristelsen til at løse problemet med det samme. Kittet forseglet med et tykt lag vil revne og falde af. Arbejdet vil være forgæves.

Silikone har en gennemsigtig tekstur, den er ikke synlig på glasset, den forsegler revner hermetisk

Glas indsættes i rammerne og glaslister er sikret. Mellemrummene mellem perlen og glasset er tætnet med vinduespartel. Moderne måde isolering af trævinduer: byggepistol og vvs silikone. Det er gennemsigtigt, det er ikke synligt på glasset, revnerne er forseglet hermetisk. Du skal blot øve dig i at påføre den forsigtigt i en jævn tynd strimmel til mellemrummet mellem glasset og glaslisten. Hvis det første forsøg ikke lykkes, kan silikone let fjernes med en klud og opløsningsmiddel.

Er rammerne nye, er malingen kun fjernet, de er slebet godt ned til træet, de kan lakeres. Træet imprægneres først med specielle grundere, der beskytter rammerne mod råd, og derefter belægges med en trægrunder for at opnå den ønskede nuance. Lakken skal tages til udvortes brug. Det er bedre at male gamle rammer oliemaling.

Gendannelse og reparation af gamle trævinduer med egne hænder er en aktivitet for patienten. Men det giver for det første mulighed for at spare penge, og for det andet at få flotte vinduer, der holder godt på varmen. Når alt kommer til alt, sammen med maleri, kan du lægge isolering, hvilket garanterer fraværet af træk. Vinduerne bliver produceret ved hjælp af den såkaldte "svenske teknologi".

Eftersyn og fastlæggelse af arbejdets omfang

Du inspicerer nøje vinduesrammen og karmen, åbner og lukker dem flere gange, ser om der er revner og hvor store de er. Vurder træets tilstand: er der rådne områder, hvis ja, hvad er deres størrelser.

Første etape er nedtagning og vurdering af vinduernes tilstand

Det første skridt er at fastslå, om de berørte områder kan genoprettes, eller om det rådne fragment kræver fuldstændig udskiftning. Hvis udskiftning er uundgåelig, er der kun to muligheder: Hvis du ved, hvordan man arbejder med træ, skærer du selv den nødvendige del ud; hvis du ikke gør det, bestiller du det hos en tømrer. Alle andre vinduesfejl kan elimineres af alle med "lige" hænder.

Værktøj og materialer

Da vi reparerer gamle vinduer, bliver vi nødt til at fjerne den gamle maling: restaurering uden dette er næsten umuligt. Til dette skal du bruge:

• en hårtørrer eller en tyk plastikpose, klude og 0,5 liter ren petroleum;
• spatler, bred kniv (skokniv).

I fremtiden skal du reparere skader, justere rammen og rammen osv. Udvalget af værktøjer her er mere omfattende, men selvom du køber dem, vil det ikke koste dig ret meget, og du kan gøre dem endnu mindre, hvis du lejer dem.

Vi samler ind nødvendige værktøjer

• båndsav, stiksav, båndsavklinger;
• fly, mejsler, vælger (hvis du har en - fantastisk);
• bor og bor med forskellige diametre;
• tæt træ til kiler og dyvler;
• tørringsolie til imprægnering eller færdige primere;
• træspartelmasser;
• gummi tætningssnor;
• nye beslag: hængsler, låse;
• en stor, gerne tømrerplads, bygningsniveau, hældning;
• glaslister og silikoneforsegling.

Til imprægnering kan du have brug for enten fabriksfremstillede forbindelser og en børste, en metalbeholder, tørreolie, et elektrisk komfur eller varmepistol.

Har brug for noget specialværktøj og en stor flad overflade

OG sidste etape Restaureringen vil være plettet. Denne fase er meget vigtig - det afhænger af kvaliteten af ​​arbejdet udseende og levetid indtil næste reparation.

• sæt af børster;
• vinduesmaling eller bejdse og lak, hvis du ønsker at bevare træets naturlige udseende.

Proceduren for at genoprette trævinduer

Det hele starter med demontering. Skærmene fjernes først, derefter selve rammen. Er det muligt ikke at fjerne vinduesrammen? Det er kun muligt i et tilfælde, hvis det er i perfekt stand: der er ingen skade på træet, alle vinkler er nøjagtigt 90 o og ingen defekter. Men arbejdet bliver sværere. I alle andre tilfælde er demonteringen afsluttet.

Glasset fjernes forsigtigt fra rammen, det gamle kit renses af, og alle søm fjernes. Beslagene fjernes fra alle dele: de skal udskiftes. Nu er de udvendige inddækninger forsigtigt fjernet: sømmene, som de blev fastgjort med, er sandsynligvis næsten ved at falde fra hinanden.

Det første skridt er at fjerne glasset.

Fjernelse af maling

Du kan bruge en byggehårtørrer, indstille temperaturen til 200-250 o C. Det er bedre ikke at bruge det mere: træ mister varme under højtemperaturbehandling. mest deres ejendomme. Af samme grund er det uønsket at bruge en blæselampe: selv uden forkulning vil du forstyrre træets struktur, og det vil kollapse hurtigere.

Fjern maling fra vinduet ved at opvarme overfladen i et lille område. Der kommer hurtigt bobler på overfladen, og du skal lirke dem af med en bred kniv, skraber eller spatel. Det er bedre at finde en gammel spatel med et afrundet blad: en ny "skærer" ofte ind i træet, og så skal du slibe i lang tid. Generelt er det mere bekvemt at arbejde med en bred kniv, som bruges af skomagere.

Restaurering trædør starter med at fjerne gammel maling eller lak

Den anden metode er kemisk blødgøring. Der er moderne sammensætninger til blødgøring af maling, men hvordan de påvirker træets struktur er et spørgsmål. Du kan bruge den gamle, gennemprøvede metode: behandle med petroleum. Du skal bruge en stor pose lavet af tyk plastikfilm (nødvendigvis hel, uden et enkelt hul), gamle bomuldsklude (de skal ikke falme) og petroleum. Det er uønsket at bruge andre opløsningsmidler - de påvirker igen strukturen af ​​træfibre.

Pak rammen ind med strimler af stof og læg den i en pose (dens højde skal være nok til at binde nakken). Hæld petroleum ud og bind posen godt fast. Efter en dag kan du fjerne malingen. Men tag ikke alt ud på én gang - mens de bearbejder den ene del, hærder malingen på de andre. De tog den ene del ud, bandt posen og fjernede malingen. Lad os gå videre til den næste.

Med ethvert kemikalie aktive lægemidler Det er bedre at arbejde med handsker

Når du fjerner maling i små fordybninger og revner, behøver du ikke fjerne malingen: der vil være mindre behov for spartelmasse og udjævning. Men det er kun, hvis du maler vinduet. Hvis du planlægger at lakere, bliver du nødt til at gøre alt omhyggeligt. Men for den første oplevelse er det bedre at behandle det under maling: lettere og hurtigere.

Justering af rammen

Til nivellering har du brug for en ret stor, absolut flad overflade. Dette kan være et bord (men overfladen skal være flad), et arbejdsbord, en plade af krydsfiner lagt på skamler osv.

Først justerer vi rammen. Vi lå og satte hjørnerne. De skal være præcis 90 o. Vi inspicerer konturen: lamellerne skal være jævne. På dette tidspunkt fjerner vi de områder, der er ramt af råd, eller erstatter de helt rådne dele af rammen med frisklavede. (Hvordan man behandler et råddent område er skrevet lidt nedenfor).

Udjævning og sortering af rammen

Vi kontrollerer plankerne i lodrette og vandrette planer, fjern overskuddet med et fly. Vi arbejder i hjørnerne med mejsler. Resultatet skal være helt lige, jævne overflader. Vi kontrollerer hjørnerne igen, måler og justerer diagonalerne og fastgør rammen i hjørnerne med søm. Så tager vi skindet eller kværn(tape) og bearbejde indtil glat.

Vi restaurerer skærene

Vi adskiller ventilernes forbindelser. De er samlet på dyvler - små træstifter rund størrelse. Vinduer, der har tjent i årtier, skal udskiftes. Det er nemmere ikke at slå dem ud (det kan du også gøre), men at bore dem ud med et bor med en mindre diameter. Fjern derefter resterne og rengør hullet til montering af en ny fastgørelse.

Om nødvendigt kan dørene skilles helt ad til planker. Rens samlingerne, juster plankerne, skær alt overskydende af med en høvl, arbejd på hjørnerne, hvor det er nødvendigt. Sæt generelt alt i orden.

Dette er en gammel dyvel. Det er tilrådeligt at fjerne det og sætte en ny på plads.

Næste trin er at samle rammen. Fold de forarbejdede planker, mål diagonalerne og vinklerne. Nu en vanskelig operation: du skal fjerne strimlerne, belægge rillerne og samlingerne med lim og installere dem tilbage. I dette tilfælde er det nødvendigt at sikre, at rammen ikke deformeres. Efter at have sat stangen på plads, indtil limen sætter sig, skal du indstille hjørnerne og diagonalerne.

Efter montering installerer vi nye dyvler for større pålidelighed. Lad os gøre dem først. Vi tager et kernebor med en indvendig diameter på 5-7 mm. Fra en blok tæt træ Vi borer cylindrene på tværs af fibrene (præcis på tværs af dem). Disse vil være dyvlerne. Diameteren af ​​tappen skal være lidt større end det borede hul på rammen (ca. 0,5 mm). På denne måde vil den "sidde" tæt og holde strukturen godt.

Brug ikke høvlede koteletter i stedet for dyvler: vinduet skal repareres igen om et par år. Skåret på tværs af kornet vil de holde deres form i mindst 10 år.

Kiler skæres af et stykke eg eller røn. Deres bredde er 5-7 mm: afhængigt af diameteren af ​​de forberedte dyvler, og deres tykkelse er 1,5-2 mm. De bliver derefter drevet langs fibrene, hvorved stiften fastkiles og opnås fremragende fiksering.

Hvis hullet som følge af genmontering af ventilerne er blevet ujævnt, rettes det ud med en fil eller måske med et bor. Men prøv ikke at gøre det bredere. Beklæd sædet med trælim (det burde være god kvalitet), køre i dyvlerne. Limen sidder godt. Brug derefter en skruetrækker til at lave en rille langs fibrene, hvor du kan stikke den høvlede kile ind og hamre den ind. Skær det overskydende af skarp kniv så alt er glat.

Trædyvler fastgør rammedelene sikkert sammen

Så vi ændrer alle forbindelser og overvåger konstant ventilernes geometri. Når alt er samlet, skal rammene være ret stive, men slingre dem ikke for meget: limen er endnu ikke tør.

Efter alle operationer kan rammen være af forskellig højde. Vi justerer dem, så de er ens både inde og ude. Nu tager vi rammen og placerer rammen i den. De er bestemt mindre end nødvendigt. For at sikre, at de passer tæt, limer vi strimler af krydsfiner af passende tykkelse og bredde på rammen ved hjælp af flydende søm.

Alle dele (og ramme) er lagt på flad overflade, lægges en belastning på dem. Du kan lægge den på et fladt gulv, med flere brædder ovenpå, og under dem en solid belastning: ca. 100 kg. Lad tørre og udjævne i to til tre dage.

Efter at limen er tørret, bringer vi rammerne til standard, hvor det er nødvendigt, slibning og hak. Vi markerer steder til fastgørelse af beslagene og laver udsparinger til dem.

Montering af tætning

Hvordan man installerer en tætning i vinduer ved hjælp af svensk teknologi og formerne på disse tætninger er beskrevet detaljeret i videoen.

Imprægnering

Der findes forskellige færdige imprægneringer. Hvordan man bruger dem er beskrevet i instruktionerne. Der er ikke noget kompliceret i processen: under visse forhold skal du påføre sammensætningen og vente, indtil den tørrer. Der kan være flere behandlinger, med en eller forskellige sammensætninger.

Men der er mestre, der er sikre på, at de polymerer, der indgår i imprægneringerne, forværres varmeisoleringsegenskaber træ De arbejder kun og udelukkende med tørrende olie. Desuden er der to behandlingsmetoder: kold og varm.

Med den kolde metode påføres opvarmet tørreolie med en børste på rammen og vinduesrammen. Lad være helt absorberet og tør, når overfladen bliver ikke-klæbende at røre ved. Behandlingen gentages fire gange. Denne behandling garanterer træets fremragende stand og maling belægning i 5 år. Bagefter skal du male det om.

Imprægnering med tørrende olie er en fantastisk måde at konservere træ på

Under varm forarbejdning opvarmes tørreolie i en beholder til høje temperaturer. Denne aktivitet er en brandfare - den tørrende olie kan brænde. Derfor forbereder vi først et stykke presenning, filt osv., som vi kan dække karret med. Det er bedre at opvarme ved hjælp af en varmepistol eller varm luft fra en elektrisk komfur (ikke på komfuret, men over hende): Nogle gange er det nødvendigt hurtigt at fjerne varmekilden for at undgå brand. Derfor er bålet ikke egnet.

Dyp delene i tørrende olie opvarmet til kog i flere minutter.

Efter nogen tid begynder den tørrende olie at boble: luft og fugt kommer ud. Der er en vigtigt punkt: når der allerede begynder at komme bobler, sker det, at lugten af ​​udtørrende olie intensiveres kraftigt. Du skal hurtigt fjerne varmekilden. Hvis du tøver, vil dampene blusse op, og en filtmåtte vil komme godt med. Hvis du når det til tiden, vil det passere uden uheld. Efter et par minutter kan opvarmningen fortsættes. Når der ikke er flere bobler, kan du mætte delene.

Delen nedsænkes i opvarmet tørreolie i 3-5 minutter. Det er praktisk at arbejde med en krog: du kan holde den og trække den ud bekvemt. Efter at have taget det ud, skal du forsigtigt placere det på et rent sted for at tørre. Håndter ikke dele med hænderne. Selv med vanter: varm tørrende olie vil øjeblikkeligt mætte dem og brænde dine hænder. Forbrændingen vil være alvorlig: temperaturen er omkring 130 o C.

Håndværkere siger, at efter en sådan behandling kan træet stå selv på gaden i årtier. Hvis malingen er god, skal den tidligst opdateres efter 10-15 år. Sådan her.

Vi spartler og sliber det

Nu er rammerne stive og er ikke bange for noget. Nu spartler og sliber vi dem. Ved væsentlige skader bruger vi groft spartelmasse med savsmuld. Til efterbehandling tyndere og blødere. Hvis du skal male vinduet hvid farve, tag hvide spartelmasser. De vil ikke være synlige gennem malingen.

Teknikken er enkel: Fyld revnerne og sprækkerne med kit, og fjern derefter overskydende. Metalspatel med lille bredde bruges ofte. Men nogle steder er det mere praktisk at arbejde med gummi: de er designet til fugning af fuger, når du lægger fliser, men de er også praktiske at arbejde med kit.

Brug af teknologi vil øge arbejdshastigheden

Efter at sammensætningen er tørret, skal du tage et sandpapir (slibemaskine) med medium korn og rense det overskydende, hvis nogen. På samme tid skal du gennemgå hele rammen, bringe alt tilbage til det normale, udjævne ujævnhederne. Efter sandpapir med fint korn er alt udjævnet til en ideel (så vidt muligt) tilstand.

Farvelægning

Du vælger selv malingstypen ud fra dine præferencer. Det eneste jeg kan råde dig til at gøre er at tage blank eller semi-gloss. De bevarer deres farve i lang tid. Dette gælder især for hvid maling. Overflader malet med mat hvid maling bliver hurtigt grå: de har en porøs struktur, som giver dem et "mat" udseende. Disse porer bliver tilstoppet med mikroskopiske støvpartikler, som giver en grålig nuance. Derfor, for helt hvide vinduer, tag glans eller halvblank.

Det første lag er en primer. Dette er en del maling fortyndet med to dele af et passende opløsningsmiddel. Efter primeren er tørret, kan du påføre grundmalingen. Der kommer flere lag, så det hele bliver malet over.

Påfør maling i tynde lag i forskellige retninger

Brug ikke meget maling på din pensel: der vil være dryp, som ikke er nemme at håndtere. Dyp, klem, gnid godt. Du skal bevæge dig fra top til bund uden at ændre retning. Dette er den eneste måde, hvorpå laget bliver jævnt. Påfør det første lag ved at flytte penslen fra venstre mod højre, det andet - fra top til bund, og det tredje lag - fra højre mod venstre.

Hvert efterfølgende lag påføres først, efter at det forrige er helt tørret. Hvis der efter den første påføring af maling er striber og ujævne pletter, efter at malingen er tørret, tag sandpapir og glat dem ud. Bare slid det ikke ned til træ. Gør det andet lag mere forsigtigt, men selv her kan du stadig slibe det lidt. Den tredje skal være uden fejl. Efter at malingen er tørret, kan dit selvrestaurerede vindue monteres på plads.

Ruder

Installation af glas er ikke den sværeste opgave, men det er ansvarligt. Forbered en gennemsigtig fugtbestandig og frostsikker fugemasse. Beklæd sædet med det, og indsæt glasset. Til gengæld er de presset med glaslister. De er også slebet, imprægneret og malet. Derefter belægger de glassets omkreds med tætningsmiddel, presser glasperlerne og fastgør dem med små søm.

Udskiftning af rådne sektioner af en træramme

Hvis området er rådnet op, kan du hjælpe sorgen på to måder:

• dække med speciel forstærket kit, genskabe den nødvendige form;
• fjern det beskadigede område ved at indsætte et plaster på stedet.

Pålidelig måde eliminering af råd - skære det beskadigede område ud

Den anden mulighed ville være mere korrekt ud fra et holdbarhedssynspunkt: her er det muligt at fjerne hele det inficerede område, hvilket sikrer, at rådden ikke spredes yderligere. Teknikken er enkel. Skær det berørte område ud, tag noget sundt træ. Skær et fragment ud af nøjagtig samme form. Beklæd fugerne med trælim, indsæt plasteret, niveller det, om nødvendigt, fix det, og lad det stå, indtil limen tørrer helt.

Bagefter skal du spartle sømmen, slibe den og male den. Alle. Vinduesrammen (eller rammen) er blevet restaureret.

Men det er ikke altid muligt (eller ønske) at skære et beskadiget stykke træ ud. Så kan du bruge epoxyspartel med armeringsfiber. Når den er tør, er den hård nok til at holde formen.

Først og fremmest adskiller vi alt, der kan fjernes. Alt råd og råd. Vi blæser støvet af, hvor det er muligt og kommer til sundt træ. Hvis du planlægger at bruge den restaurerede ramme i lang tid, er behandling med antiseptiske imprægneringer nødvendig: for så vidt muligt at forhindre spredning af råd.

En rådden del af en vinduesramme kan genoprettes ved hjælp af kit med forstærkende fiber

Bagefter påføres sammensætningen på den beskadigede del med en spatel. Denne type kit har en ret tyk konsistens; enhver konfiguration kan skulptureres. Giv den en form tæt på den ønskede, men lidt større i størrelse: Efter tørring kan du slibe den og udjævne den. Det tager cirka en dag at tørre, men den nøjagtige tid afhænger af luftens sammensætning, temperatur og fugtighed. Efter slibning og afretning er der kun tilbage at male vinduet. Så vil der slet ikke kunne mærkes noget.

Resultater

Du behøver ingen superevner til selv at reparere og restaurere trævinduer. Hvad der er brug for, er ikke de mest komplekse værktøjer, nøjagtighed, tålmodighed og en ret anstændig mængde tid.

Ingen kan lide skræmmende gamle trævinduer, vansiret af tiden. Men kan de genoprettes? Når alt kommer til alt er udseendet af trævinduer bedre end plastik.

I praksis er restaurering af trævinduer ikke almindelig, da restaureringsprocessen er meget arbejdskrævende, og betalingen for arbejdet normalt kan sammenlignes med prisen på et nyt. plast vindue. Derfor, hvis du vil forsyne din lejlighed med anstændigt udseende trævinduer på et budget, er det bedre at være tålmodig, have et minimum tilstrækkeligt værktøj og udføre restaureringsarbejde på egen hånd.

Værktøj og materialer til restaurering af trævinduer

• varmluftpistol (konstruktionshårtørrer);
• hård spatel 25-40 mm bred;
• en lille hacksav med en fin tand (til tværskæring af træ);
• lille snedker-geringskasse;
• skruetrækker eller boremaskine;
• firkant;
• boble niveau;
• bor til metal eller træ med en diameter på 8 mm;
• bøgedyvler med en diameter på 8 mm;
• tømrerarbejde vandtæt lim PVA;
• tømrerklemmer (længden af ​​klemmen skal give dig mulighed for at klemme agterspejlet eller dets fragment på arbejdsbordet) i en mængde på mindst to;
• hammer eller hammer;
• antiseptisk;
• akryl primer dyb penetration Og akrylmaling eller tørring af olie og oliemaling;
• skumruller 5,5 cm brede med en håndtagsholder og et lille bad;
• en lille slibemaskine eller et stykke glat træklods og sandpapir af forskellige korn - P40 (60), P100 (120);
• snedkerarbejde (forsænket hoved) galvaniserede søm 20 mm lange;
• træskruer 35-45 mm lange;
• kværn med kronblade, korn P40(60), P100(120);
• træ kit;
• glasperler;
• selvskærende skruer 2,5x25 (hoved PZ1);
• sikkerhedsbriller, handsker, åndedrætsværn.

Du skal muligvis (afhængigt af den nødvendige dybde af restaureringen): et fly, en anden geringskasse (i en størrelse, der giver dig mulighed for at placere agterspejlets ramme inde i den) og tømrermejsler.
Enkelt - hvis du ikke har de nødvendige værktøjer og tid, hjælper det dig med at dekorere dit vindue

Det er stærkt tilrådeligt at have unødvendige agterspejle i samme størrelse på lager. Hvis du potentielt overvejer muligheden for at restaurere trævinduer, og samtidig installerer en af ​​dine naboer plastikvinduer, så tøv ikke med at udvælge et par agterspejl i den mest anstændige stand til dig selv. Der bør lægges særlig vægt på udvendige agterspejle, de er mest modtagelige for ældningsprocessen.

Indledende fase af arbejdet

På indledende fase restaurering af trævinduer kræver et grundigt eftersyn af agterspejle, vindueskarme og karme. Nogle vinduer er bedre ikke at rode med. De nemmeste vinduer at restaurere er dem, der er lavet af hårdttræ kogt i tørrende olie. Oftest findes sådanne vinduer i gamle huse. I lejlighedsbygninger Fra Sovjetunionens tid er træ normalt af lavere kvalitet, men sådanne vinduer er betydeligt yngre.

Et typisk billede af et gammelt trævindue, der trænger til restaurering.

Hovedproblemer

De største problemer med gamle trævinduer er:

• et stort antal lag maling, hvilket forårsager et sjusket udseende;
• løs pasform af agterspejlene til rammen og til hinanden, resultatet er relativt fri luftcirkulation og meget lave varmeisoleringskvaliteter;
• rådne sektioner af agterspejle og vinduesrammer;
• vinduesforvrængning;
• svær lukning.

Afvisning af at restaurere gamle trævinduer er tilrådeligt, hvis vinduerne er stærkt skæve, rådne områder er almindelige, træet mange steder er kraftigt revnet mv. Oftest opstår der betydelige problemer med de nedre tværstænger af udvendige agterspejle, såvel som på de steder, hvor de nedre låse er installeret. Derfor er det stærkt tilrådeligt at have reservedele, unødvendige agterspejle i samme størrelse på lager - du kan få "reservedele" fra dem.

Først og fremmest bestemmer vi, hvordan glasset er fastgjort. Oftest er disse glasperler, nogle gange påføres spartelmasse. Perlerne er fastgjort med små søm, så de let kan undermineres med en stærk kniv, mejsel eller almindelig slidsskruetrækker. Når du fjerner dem, så glem ikke at holde glasset. Vi arbejder omhyggeligt, så glasset ikke revner.

Fjern vinduespartel med en kniv eller mejsel. Fra tid til anden vil der være små søm, der forhindrer glasset i at falde ud. De er nemme at fjerne med en tang.

Efter at have fjernet alt glasset, fortsætter vi med at fjerne malingen.

Fjernelse af gammel maling

Ved restaurering skal gammel maling fra trævinduer fjernes helt. Det er bedst at gøre dette bygge hårtørrer(varmepistol). Opvarm malingen med en hårtørrer, indtil der kommer bobler. Uden at lade det køle af, fjern straks malingen med en spatel. Det er ikke tilrådeligt at bruge specielle malingsfjernere. Fjernere udsender en stærk giftig lugt og kræver en vis eksponeringstid. Efter påføringen bestemmes den tid, der kræves til at blødgøre den gamle maling, eksperimentelt. Normalt er dette 5-25 minutter. Hvis du begynder at fjerne malingen tidligere, bliver den ikke blød endnu. Kommer du for sent, tørrer det ud igen. Derudover fjerner fjernere maling lag for lag. Det vil sige, at du skal gennemgå det samme afsnit flere gange. Du kan bruge en hårtørrer til at fjerne den helt ned til træet (med et "rimeligt" antal lag).

Processen med at fjerne gammel maling med en varmluftpistol.

Antikke vinduer har ofte buede kanter. En flad spatel er ikke egnet til at rense dem. Hvis der er mange vinduer, er det værd at lave et specielt afisoleringsværktøj af et stykke stålplade (bladet på den samme spatel), der passer til konfigurationen af ​​dine vinduer.
Efter agterspejlene skræller vi malingen af ​​rammen og skodder (hvis nogen).

Vurdering af egnetheden af ​​agterspejle og rammer, fjernelse og reparation af problemområder

At strippe malingen ned til træet vil afsløre alt skjulte defekter. Der er ingen grund til at være bange for dem. Lokale revner og små rådne områder kan repareres. Det værste er, hvis træet er blevet helt (i hele sin tykkelse) løst. Løse fragmenter skal udskiftes. Det sker ofte, at de mest problemområder de nederste hjørner bliver - der samler sig fugt i dem. I meget gamle vinduer på sådanne steder bliver hele stykker nogle gange fuldstændig "spist væk". Reparation af disse særlige områder af trævinduer er det sværeste.

https://rems-info.ru/images/stories/okna/restavratsiya-derevyannykh-okon/restavratsiya-derevyannykh-okon06.jpg" alt=" Alvorligt udtørrede og revnede fragmenter.">!}

Du bør omhyggeligt inspicere bunden af ​​vinduesrammen. Især ved kanterne (i hjørnerne) og i midten. Normalt skal man enten skære de rådne områder ud eller afmontere hele den nederste del. Hvis der ikke er problemer, er du heldig.

For højkvalitets restaurering af agterspejle, er det tilrådeligt at adskille dem i separate dele. I fremtiden skal de slibes, i hjørnerne er det næsten umuligt at gøre, hvis agterspejlet er samlet. Demontering udføres ved at fjerne metalhjørnerne fastgjort til skruer og bore dyvlerne ud med et 8 mm bor.

En dyvel er en rund stang af træ limet til hjørnerne af leddene.

Efter udboring af dyvlerne kan agterspejlet nemt skilles ad.

Hvis hjørnerne af agterspejlene er i orden, er der ingen rådne områder, du behøver ikke at skille dem ad.

Vi fjerner rådne områder med mejsler og en hammer (hammer).

Fjernelse af det rådne område.

Efter fjernelse skal der opnås et udsnit af den korrekte geometriske form.

Vi forbereder området til limning af foringen.

Vi fylder det ved at lave en indsats af den nødvendige størrelse og form. Det er meget ønskeligt, at foringen er lavet af identisk træ og har en overlapning - en størrelse med en margin i den retning, den kan slibes i (i hvert fald i retning fra forreste plan af agterspejlet). Hvis der er en "donor" agterspejl (eller dele heraf), skal du bruge den som råmateriale.

Forberedelse af indsatsen til limning.

Vi installerer foringen med lim. Klemme med klemmer.

Vi holder fanen under trykket fra klemmerne, indtil limen tørrer.

Efter tørring bores gennem foringen og agterspejlet med et 8 mm bor, monteres bøgedyvlerne med samme lim. Antallet af dyvler skal svare til foringens størrelse.

Lange dyvler sælges i byggehypermarkeder i form af rundtømmer 8 mm i diameter med langsgående indhak. Længden er normalt op til 900mm, de kan blot skæres til den ønskede længde.

Efter at have repareret problemområder af trævinduer sliber vi disse områder og fjerner overlapningen. I dette tilfælde vil foringen ligge strengt i flugt (på samme niveau) med overfladen af ​​agterspejlet.

Slib fanerne.

Slibning udføres bedst med en kværn med variabel hastighed rotation med en hastighed på omkring 3000 rpm med et klaphjul med korn P40 eller P60. Grov kornstørrelse skyldes malingrester og imprægnering med tørrende olie, hvorfor cirklen med finere korn meget hurtigt bliver tilstoppet.

Montering, påfyldning og slibning

Efter at have repareret problemområder i trævinduer, antisepticerer vi hulrummene i not-og-not-samlingerne og tørrer dem. Dernæst forbinder vi delene ved at påføre fugtbestandig trælim. Ved hjælp af en tømrerplads sørger vi for, at vinklerne er rigtige. Til bedre kontakt tap med rille, klem dem med klemmer. Lad det tørre. Vi styrker forbindelsen med trædyvler ved at installere dem med lim i stedet for de tidligere borede.

Små ujævnheder kan udjævnes med træspartel. Først renser vi de områder, der skal puttes, med sandpapir, mætter dem med primer og tørrer dem. Påfør spartelmasse med en lille spatel, pres den intensivt ind i de ujævnheder, der skal fyldes.

Putting af små uregelmæssigheder.

Mellemrummene i enderne af delene og i foringens område (hvis størrelsen viser sig at være unøjagtig) forsegles bedst som følger. Vi fylder generøst hullet med trælim og gnider derefter savsmuld ind i det. Efter tørring begynder vi at afslutte slibningen.

Skærme efter polering.

Finheden af ​​slibemidlet afhænger af akterspejlets tilstand. Hvis der er malingrester eller et forvitret (mørket) lag, anbefales det at bruge et groft P60 slibemiddel. Det vil sikre, at det ønskede lag fjernes. Dernæst bruger vi P100(120). Hvis du i sidste ende ønsker at få en overflade tæt på blank, sliber vi den desuden med et finere slibemiddel P180 (240).

Processen med slibning af trævinduer, især fjernelse af laget, er meget støvet. Det er umuligt at udføre det i et boligområde. Til en vis grad kan støvdannelsesprocessen udjævnes byggestøvsuger, der arbejder sammen med et elværktøj, der har et støvfjernelsesrør.

Det er bedre at udføre slibning i et ikke-boligområde. For eksempel på et værksted eller en garage.

Karm og vindueskarm

Hvis Nederste del Trævinduesrammerne er meget rådne og skal fjernes. For at gøre dette laver vi et snit i midten af ​​den demonterede del af rammen og lirker den med et lille koben. Et stykke svækket af tiden kan normalt nemt skilles ad. Vi fjerner alt snavs med en støvsuger og blødgør det generøst med en dybt gennemtrængende primer.

Vi rydder op i sektionen af ​​væggen under rammen.

Vi undersøger den langsgående kant af vindueskarmen, der er åbenbaret for vores øjne. Hvis et hulrum er synligt nedenunder, blæs det ud med skum.
Ved restaurering af trævinduer nyt site Rammer er nemmest at lave af to separate dele - den vigtigste og en ekstra foring på toppen. Til den første tager vi et 50 mm tykt bræt, høvler det, skærer det til i størrelse og antiseptiske det generøst. Installation udføres på klæbemiddelsammensætning. For eksempel Knauf Perlfix. Sammensætningen skal være tyk. Vi fylder installationsstedet, placerer emnet ovenpå og banker på det med en hammer, så den nye sektion af rammen er på det niveau, vi har brug for.

Efter at limen hærder, laver vi huller med en diameter på 12-16 mm og en dybde på 5-10 mm flere steder langs emnets længde. Deres placering skal være sådan, at de efterfølgende dækkes med et overlæg på toppen. Brug derefter et 10 mm bor til at bore dem i fuld dybde. Ved hjælp af et 10 mm bor laver vi et hul gennem limen ind i kroppen af ​​vindueskarmdelen af ​​væggen. Vi fjerner slammet med en støvsuger. Vi presser den udskiftede del af slaven med vinduesankre med en diameter på 10 mm og den nødvendige længde i dit tilfælde (normalt 130-160 mm).

Det er praktisk at lave den øverste foring af et stykke foring, pladebånd, tykkelsesbræt op til 20 mm tykt. Vi lukker de ydre akterspejle, presser den ydre langsgående ende (kant) af foringen mod akterspejlene og fikserer sidstnævnte enten med lim eller med snedker søm med et forsænket hoved.

Udskiftet nederste rammesektion.

Vi piller den gamle maling af fra vindueskarmen. Oftest vises et langsgående mellemrum; det er bedst at brodere det og fylde det med en limet træplanke af den nødvendige tykkelse, drevet med en hammer ind i dette mellemrum til fuld dybde.

Hvis vindueskarmene er i meget dårlig stand, skal de udskiftes. Den nemmeste måde at lave en ny vindueskarm til restaurerede trævinduer er fra møbelplade tykkelse på mindst 28 mm. Enderne af vindueskarmen skal skæres ind i væggene til en dybde på mindst 50 mm. Derfor behøver du ikke bekymre dig om kvaliteten af ​​snittet disse steder. For at sikre et pænt langsgående snit skal du hente et bræt med den nødvendige bredde i et byggehypermarked. Vi installerer også vindueskarmen ved hjælp af en klæbemasse, men takket være udskæringen i væggene vil vinduesankre ikke længere være nødvendige.

Geometri korrektion

Geometrikorrektion er en af ​​de sværeste typer af trævinduerestaurering. Ændring af geometrien af ​​en agterspejl vil kræve justeringer af dimensionerne af tilstødende agterspejle og adressering af spørgsmålet om tilpasning til rammen. Lad os gå tilbage til det første billede af denne artikel:

Vinduet har en udtalt skævhed i højre side. Dette kan tydeligt ses fra den midterste vandrette tværbjælke. Forskellen var 3 cm - det er tydeligt synligt med det blotte øje.

Korrektion af geometrien i dette tilfælde blev udført ved at forkorte den højre lodrette af den øvre agterspejl med 3 cm. For at gøre dette skal agterspejlet skilles ad, skæres, så skal tapen laves igen. hjørneforbindelse fer og not Den præcise fremstilling af en sådan forbindelse er genstand for en særskilt artikel. I det enkleste tilfælde laver vi snit med en hacksav, og brug derefter en mejsel og en hammer (hammer) til at fjerne overskydende, mens vi konstant prøver tapen til rillen. Derefter antisepticeres, tørres, påføres lim, forbindes og forstærkes med en dyvel.

Vi borer dyvler ud i de nederste agterspejle, korrigerer deres form i form af et parallelogram i rektangler (ved hjælp af en firkant) og installerer nye dyvler. Det er tilrådeligt at forstærke alle agterspejle med metalhjørner fastgjort med små selvskærende skruer. De skal installeres på den usynlige side af agterspejlene.

Efter korrigering af geometrien er der ikke mere skævhed.

Det er ikke ualmindeligt, som i dette tilfælde, at når den nederste del af rammen udskiftes, opstår der et mellemrum under de nederste agterspejle. Det kan ikke altid elimineres, når den nederste del af rammen udskiftes. Vi øger højden af ​​agterspejlet.

agterspejl forlængelse.

Forlængelse af agterspejlet sker ved at lime en blok med lidt større tykkelse og bredde (så der er overlap) end mellemrummet. Vi fastgør blokken med selvskærende skruer til limen. Efter tørring skruer vi skruerne ud, borer hullerne ud under dem med et 8 mm bor og installerer dyvler på limen. Derefter sliber vi overlapningen af.

Efter opbygning sliber vi det, så alt er plant.

Den endelige justering af højden af ​​agterspejlet udføres med et fly, der konstant forsøger agterspejlet på sin plads. På samme måde (om nødvendigt) kan du øge bredden og også eliminere det ret brede skrå mellemrum.

Efter montering skal du bruge et lille bobleniveau for at kontrollere, at installationen er korrekt.

Skærme med korrigeret geometri monteres vandret.

Rengøring af beslag, klargøring til maling

Når du restaurerer antikke vinduer, vil det højst sandsynligt mislykkes at prøve at udskifte beslagene. Datidens hængsler, låse og håndtag er meget forskellige fra, hvad der nu er på butikshylderne. Det gælder i nogen grad også vinduer fra Sovjetunionens tid.

Til venstre er en restaureret lås fra det 19. århundrede, til højre er en moderne.

Der kan også opstå problemer på grund af manglende låse på skodderne – de har ikke været produceret i lang tid. I dette tilfælde kan du kombinere en hængelåspude med en krog.

Til skodder er det ikke tilrådeligt kun at bruge kroge eller låse - de er ikke pålidelige nok. Låsemekanismen skal være sådan, at den ikke kan lirkes op med en kniv udefra.

For at fjerne maling fra beslagene skal du placere den på en tændt gasbrænder.

Brændende metalbeslag for at fjerne gammel maling.

Opvarmning af gammel maling med åben ild vil i sidste ende føre til en moderat antændelse - denne proces skal udføres under konstant opsyn!

Gammel maling antændes ved opvarmning.

Vi brænder indtil malingen er helt forkullet, hvorefter vi fjerner beslagene med en tang eller en tang og smider dem i metalbeholder Med koldt vand. Efter afkøling kan forkullede malingrester nemt fjernes med en ståluldsopvaskemaskine.

Efter vask skal du straks tørre beslagene med en hårtørrer; det er tilrådeligt at skylle dem med et opløsningsmiddel (for at undgå rust).
Forberedelse af beslagene til maling involverer grunding af alle metalelementer med acetonebaseret akrylemalje fra en spraydåse.

Hvis metalelementer Hvis du ikke dækker det med ikke-vandbaseret emalje, så vil rust fremkomme meget hurtigt, når du maler med vandopløselige malinger.

Vi grunder træoverflader med en dybtgennemtrængende akrylgrunder - til akrylmaling, eller med tørrende olie til oliemaling. Det skal her bemærkes, at tørring af oliegrunding og oliemaling kræver lang tørretid. Derfor er det mere tilrådeligt at fokusere på akrylversionen. Tørrer hurtigt og har vandbase(ikke-giftig), lugtfri.

Ruder

Vi renser glasset for spor af spartelmasse og andre forurenende stoffer. Vi udfører alt arbejde iført stærke handsker for at undgå snitsår. Ved demontering og vask er det sandsynligt, at det ikke vil være muligt at holde alt glas intakt. Det er bedre ikke at smide store fragmenter væk med det samme; de ​​kan være nyttige til at skære glas ud i vinduesåbninger.

Glasskæring.

Vi monterer glasset ved hjælp af glaslister og galvaniserede tømrer søm 20 mm lange. Ved hjælp af en geringskasse og en fintandet hacksav skar vi præ-antiseptiske, grundede og malede glasperler i to lag.

Skæring af glasperler i en geringskasse.

Påfør akrylforsegling på agterspejlet rundt om glassets omkreds. Vi påfører glasset, presser det forsigtigt langs omkredsen og sikrer, at trykket på tætningsmidlet er ensartet langs hele omkredsen. Dette vil sikre en tæt forsegling. Derefter sømmer vi glasperlerne. Hvis de samtidig revner, skal du lave forboringer med et 1,5 mm bor. Neglenes stigning er 10-15 cm. Vi fylder revnerne i hjørnerne af perlerne med tætningsmiddel. Efter tørring skæres det overskydende af med en våd kniv.

Vi monterer glas.

Neglehovederne kan om ønsket tones med en vatpind.

Sidste fase

I den sidste fase af restaurering af trævinduer maler vi i mindst to lag (normalt tre) ved hjælp af en skumrulle. På svært tilgængelige steder (hjørner) kan du bruge en lille børste. Efter tørring skal du installere håndtagene og låsene på små skruer.

Forsegling af agterspejlsforbindelser udføres ved at lime elastiske selvklæbende tætninger til vinduesramme og vinduesrammer. Tykkelsen af ​​tætningen vælges efter placering.

Alle forbindelser skal forsegles.

Det er tilrådeligt at være opmærksom (om nødvendigt) på skråninger.

Vi spartler pisterne.

Vi returnerer skodderne (hvis der var nogen) til deres plads.

Gamle vinduer var ofte udstyret med skodder. De ser interessante ud i interiøret. Gendannelse af skodder svarer til den ovenfor beskrevne proces.

Tilbage er kun at tørre glasset af, og dit restaurerede trævindue har fundet et andet liv.

Nye PVC termoruder erstatter gamle trækonstruktioner, men ikke alle ejere har travlt med at installere dem. Foruden plastikkens mange fordele, kunstigt materiale, har mange ulemper. Derfor er reparationer og restaurering af trævinduer med det formål at forlænge deres levetid stadig relevante. Ved at anvende bestemte teknologier og bruge de nødvendige værktøjer og materialer kan alt arbejde udføres selvstændigt.

Trævinduer – er det værd at restaurere?

Trævinduer, selvom de er gamle stalinistiske, har en række fordele, som omfatter:

• høj ydeevne og miljømæssige egenskaber af naturlige materialer;
• det gunstige mikroklima skabt af dem indendørs, fordi træ har en unik struktur, der gør det muligt at "ånde";
• lav varmeledningsevne, hvilket er meget fordelagtigt med hensyn til energibesparelse;
• lang levetid, da træ er et holdbart og let reparationsmateriale;
• attraktivt udseende, så de passer godt ind i ethvert interiør.

Derudover skal det bemærkes, at omkostningerne ved at restaurere gamle vinduessystemer lavere end prisen på nye termoruder. Og selv en nybegyndermester kan udføre alt arbejdet. Den eneste vanskelighed ved proceduren er, at det tager meget tid, især hvis huset eller lejligheden har mange vinduer.

Restaureringen udføres i flere etaper, startende med usynlige elementer placeret i baglokalet. Dette vil give dig mulighed for at få den nødvendige erfaring og bedre reparere de resterende vinduer.

Fjernelse af gamle konstruktioner og fjernelse af maling

Demonteringsarbejdet udføres i følgende rækkefølge:

• Det første trin er at fjerne glasset, så det forbliver intakt, indtil det geninstalleres. Fjern forsigtigt neglene og glasperlerne ved at lirke dem af med et praktisk værktøj. Hvis der blev brugt spartelmasse, skal du slå det ud med en mejsel, og pas på ikke at bruge overdreven kraft og ikke beskadige glasset.
• Vinduesrammer afmonteres. Hvis der opstår vanskeligheder, skal du fjerne dem fra baldakinerne efter først at have skruet skruerne, der holder dem, af. Som sidste udvej bores skruerne ud med et metalbor med passende diameter.
• Fjernelse af vinduesrammer udføres efter behov - når de er helt forfaldet eller trænger til restaurering.

Rammer renses for maling ved at vælge en af ​​de mest almindelige metoder - termisk eller kemisk. Hver sag har sine egne karakteristika. Den første kræver en hårtørrer. Selve processen er enkel og udføres i følgende rækkefølge:

• malede overflader opvarmes;
• efter at have ventet, indtil den gamle maling begynder at svulme og bliver blødere, skal du fjerne den med en spatel;
• Til sidst renses hele strukturen med sandpapir.

På kemisk metode brug særlige midler– vask, udførelse af arbejde i følgende rækkefølge:

• stoffet påføres den malede overflade;
• derefter er det behandlede område dækket med plastfilm;
• efter at have ventet en eller to timer fjernes den, og den opløste maling fjernes med en spatel;
• om nødvendigt gentages proceduren igen.

Da vasken er meget giftig, udføres alle operationer i et godt ventileret område, altid med brug af personlige værnemidler.

Restaureringsarbejde

Efter at have fjernet malingen begynder de at reparere rammerne, hvilket udføres i flere trin:

• De forberedte strukturer lægges fladt træplader lavet af krydsfiner eller spånplader.
• Kontroller geometrien af ​​rammer og individuelle rammer. Den nemmeste måde er at måle diagonalerne, hvis værdierne matcher, så er alt i orden.
• Rammerne fastgøres ved at slå søm rundt om dem rundt om omkredsen.
• Bor de gamle dyvler ud. For at gøre hullet pænt, tag et bor, der er lidt større i diameter end størrelsen på selve stængerne.
• Nye dyvler fremstilles af godt tørret og ikke revnet træ ved hjælp af et kernebor, og sørg for at vælge en retning på tværs af årerne. I dette tilfælde skal deres diameter overstige størrelsen af ​​monteringshullet med 0,6-0,7 mm.
• Rammen er helt adskilt, og alle samlinger er belagt med trælim.
• Delene er samlet i omvendt rækkefølge og placeres i en skabelon på skjoldet. I dette tilfælde skal du sørge for at kontrollere diagonalernes lighed og om nødvendigt trimme dem.
• Stifter, smurt flydende negle, hammer ind i de forberedte huller ved hjælp af en hammer. Eller en almindelig hammer, men gennem en sænkning lavet af en træklods.

Eventuelle spåner eller revner på overfladen af ​​rammerne repareres med kit designet til at arbejde med træ. Fyld hullerne efter gamle skruer og søm. Hvis rammen skal lakeres, vælges spartelmassen til at matche træets farve.

De tjekker kvarteret under ventilationsåbningerne og rammen. Eksisterende revner elimineres med flydende søm. Hvis rammen går ind i landingsrammerne med kraft, skæres det overskydende træ af med en mejsel. Efter justering behandles alle overflader med sandpapir, der forsøger at opnå den glattest mulige base. Til sidst dækkes træelementerne beskyttende imprægnering, som skal gnides ind. Proceduren udføres i to trin.

Gendan på samme måde vindueskasser. De bliver også renset, spartlet, bearbejdet beskyttende sammensætning og maling.

Maling og montering af nyt beslag

Efter montering af rammerne er det næste trin at påføre malingsbelægningen. Vinduernes udseende og levetid afhænger direkte af, hvor godt det er udført. Maling udføres som følger:

• overfladen af ​​rammerne er behandlet med fint sandpapir;
• ren for støv;
• i to trin er de dækket med et lag primer, hvilket forbedrer vedhæftningen og reducerer materialeforbruget;
• forbered lak eller maling, som hældes i en lille beholder, blandes, bringes til den ønskede konsistens;
• For at forhindre dannelse af striber påføres malingen med en pensel i to lag, men for nogle typer lak er det bedre at bruge en malingspind.

Tilbage er kun at montere nye beslag og glas. Først og fremmest installeres isolering ved hjælp af svensk teknologi. Essensen af ​​metoden er at skære en rille rundt om rammens omkreds med en dybde på 1 cm. Den er fyldt med rørformet silikone tætning, hvis levetid er 20 år. Tapens "hale" indsættes i den tidligere forberedte rille, og ved hjælp af en plastikspatel eller en speciel enhed er den forsænket til bunden.

Svenske teknologier gør det muligt at levere indendørs højt niveau varme- og lydisolering.

Metalhjørner er installeret, hvilket vil give strukturen større styrke og baldakiner. Inden man skruer nye skruer i, forbores der huller til dem for at forhindre træet i at revne. Brug et vaterpas ved fastgørelse af rammen. Jo mere præcist de er indstillet, jo lettere er det at åbne, og jo færre huller er der. Fortsæt på samme måde, når du installerer ventilationskanaler.

Inden glasset monteres, er alle hjørner af kvarteret fyldt silikone fugemasse og læg dem forsigtigt på plads. Derefter påsættes glaslisterne. Efter at have ventet på, at tætningen hærder, skal du installere låsene, håndtagene og andre beslag. Det er det til gør-det-selv vinduesreparationer trærammer afsluttet. Som du kan se, er der ingen særlige vanskeligheder i arbejdet; det eneste, du skal være opmærksom på, er nøjagtighed og overholdelse af ovenstående anbefalinger.

En række forskellige møbler og husholdningsartikler fremstillet af træ i dag betragtes som blot en miljømæssig luksus. Når alt kommer til alt, uanset hvordan teknologien udvikler sig, forbliver naturligt træ i særlig agtelse blandt fans af en sund livsstil. Har du et træhus eller sommerhus med trævinduer, så skal du særlig pleje bag ved træet.

Trævinduer har selvfølgelig den mest gavnlige effekt på beboernes generelle sundhed. Men der går år, og under påvirkning af nedbør og temperaturændringer bliver de ubrugelige, så efter den næste overvintring er det nødvendigt at omhyggeligt undersøge tilstanden af ​​alle vinduer i huset. Hvis der er mærkbare revner, trædeformationer, svamp eller simpelthen tabt udseende, skal du begynde at reparere og genoprette dem.

Fordele ved vinduesrammer i træ og årsager til deres reparation

De vigtigste positive aspekter ved installation af træ vinduesrammer er:

• mulighed for at ændre farver og individuel dekoration;
• høj varmeisolering;
• holdbarhed af brug med passende omhu;
• sofistikeret udseende;
• fremragende åndbarhed;
• forebyggelse af kondensering;
• naturlig økologisk rent materiale fremstilling.

De vigtigste forudsætninger for at starte reparationen af ​​trævinduesrammer kan være:

• dannelsen af ​​en svamp, der nedbryder træ, ødelæggelse og deformation af materialet;
• luftlækage gennem revner og manglende tæthed.

Hvis der er mindst en af ​​de faktorer, der kræver restaurering af trærammer, er det nødvendigt at beslutte, hvordan reparationerne vil blive udført uafhængigt og på hvilket tidspunkt. Reparationen kan være enkel og vil ikke påvirke vinduets funktionalitet på nogen måde. Ofte er der kun tale om at male trærammer, hvilket ikke kræver mange penge og kræfter.

Det er muligt at udføre mere komplekse reparationer, som afhænger af graden af ​​ødelæggelse af træ, metalbeslag og glas. Ifølge princippet om at udføre sådanne reparationer er det heller ikke specielt svært. Du bør dog forberede dig mere omhyggeligt med hensyn til indkøb nødvendige materialer og have mere fritid.

Enkel gør-det-selv reparation af trævinduer

Til likvidation lille område ramme påvirket af svamp, alt arbejde skal udføres i etaper, og for klarhed skal du bruge et fotoeksempel på at genoprette et sådant trævindue:

1. Bestemmelse af læsionens placering. Vi tager en skruetrækker og trykker på de berørte områder - hvis træet under skruetrækkeren er skrøbeligt og falder igennem, så indikerer det, at det berørte område skal udskiftes.
2. Fjernelse af det berørte område. Skær forsigtigt alle berørte områder af.
3. Ventilation. Skærområdet skal ventileres og tørres godt, her er det muligt at bruge udstyr med varmeblæsning.
4. Belægning. Først som hærder, og derefter som konserveringsmiddel.
5. Sparkling. Vi påfører kittet flere gange, lag for lag, og lader hvert lag tørre først.
6. Farvelægning. Efter at materialerne er helt tørret, maler vi trærammen.

Detaljeret teknologi til reparation af trævinduer

Grundlæggende kan gamle vinduesrammer identificeres ved følgende eksterne funktioner:

• rådne fragmenter af vinduesrammer og agterspejle;
• tilstedeværelsen af ​​mellemrum mellem agterspejle og rammer;
• sjusket udseende på grund af mange lag gammel maling;
• manglende tæthed og vanskeligheder med at lukke;
• skrå vinduer.

Udgifterne til reparation af gamle trævinduer består hovedsageligt af udgifter til værktøj og anvendte materialer. Selvom reparationen i sig selv ikke er svær, kan det tage meget tid. Desuden, start reparationsarbejde Det er bedre i varmt solrigt vejr, fordi dette er den optimale tilstand for ethvert træ.

Nødvendige materialer:

• primer;
• maling eller lak;
• metalbeslag;
• tørring olie;
• glas;
• spartelmasse.

Nødvendige værktøjer:

• pensler;
• sandpapir;
• sko kniv;
• mejsler;
• konstruktion hårtørrer;
• Kværn;
• spartel.

Lad os gå videre til genopretning:

1. Først skal du inspicere vinduerne som helhed og omhyggeligt hver enkelt individuelt. Rammens tilstand kan variere afhængigt af mange faktorer.
2. Det er nemmere bare at smide enkelte vinduer og udskifte dem, men der er altid andre, du kan arbejde videre med.
3. Betal venligst Særlig opmærksomhed på det, glasset er fastgjort med: spartelmasse eller glaslister.
4. Skærmene skal fjernes fra markiserne, og spartelmassen fjernes med en mejsel eller glaslisterne fjernes forsigtigt, så glasset ikke brister.
5. Det er nødvendigt at fjerne glasset og fjerne alle metalbeslag, samt søm og hjørner.

Fjernelse af gammel maling

Der er to mest almindelige metoder:

1. Mekanisk rengøringsmetode. Efter at have fjernet glasset, begynder vi at rense de gamle trævinduer for al maling, som anbefales fjernet helt. Den bedste måde fjernelse af gammel maling - med en hårtørrer, som giver dig mulighed for hurtigt og grundigt at rense træet for gammel maling:

• opvarm enheden, indtil hævelse vises;
• Vi renser den hævede maling af med en spatel med det samme, så den ikke når at køle af.

1. Kemisk rensemetode. Petroleum og polyethylen bruges her:

• vi pakker den adskilte ramme i en gammel klud gennemvædet i petroleum og lægger den i en plastikpose;
• lad det være i fred et par dage;
• efter to dage tager vi hver planke ud efter tur og renser den for den gamle maling;
• malingen skal blødgøres og nu let komme af træbasen (proceduren skal udføres hurtigt, da malingen efter at petroleum er fordampet vil få sit oprindelige udseende, hvilket er den største ulempe ved denne metode);
• processen med petroleumsfordampning har en negativ effekt på den menneskelige krop og er en brandfare, så det er nødvendigt at købe en maske og gummihandsker og udføre rengøringsprocessen i frisk luft.

1. I begge tilfælde renser vi små rester af ikke-fjernet maling af med sandpapir og en kværn.

Restaurering af trævinduer efter deres deformation

Deformation af trævinduesrammer kommer til udtryk i form af krumning af rammen eller hele rammen. Dette er normalt mærkbart efter montering af glasset: Hvis det passer ind i fordybningen, hænger det i hjørnerne. Og omvendt, hvis hjørnerne falder sammen, dannes der et hul i midten.

En presse kan bruges til at rette op på vinduerne, hvis vinduet skilles ad og skilles ad. Hvis vinduet ikke blev fjernet, men det er uden glas, indsættes en blok i området med bøjningen, og vinduet er tæt lukket og fastgjort med skruer eller låse. Dette design skal forblive i denne position i tre dage, og derefter skal blokken udskiftes med en tykkere for at udjævne bøjningen.

Under nivelleringsprocessen kan der opstå revner. Revner korrigeres med PVA-lim, men først dækkes revnen med tape, og derefter hældes limen i og får lov til at tørre. Klæbebåndet fjernes, limområdet renses, og herefter spartles og males rammen.

Udskiftning af rådne fragmenter af en vinduesramme

Beskadigede områder skal udskiftes som følger:

1. På det rådne fragment af rammen renses gammel maling og løst træ af.
2. Spartelmasse påføres den afrensede ramme, så revner og sprækker udfyldes, med forbehold for slibning.
3. Det er bedre at lade en sådan ramme tørre i mindst en dag og derefter udjævne siderne af rammen ved at slibe.
4. I gamle karme observeres ofte skader i de nederste hjørner, som opstår på grund af ophobning af vand, og over mange års brug bliver træet helt løst og kan praktisk talt ikke genoprettes, så først og fremmest skal karmen skilles helt ad. .
5. De rådne segmenter fjernes med en hammer og mejsel for at lave en rektangulær fordybning.
6. Vi forbereder en indsats af samme dimensioner og samme form som fordybningen. Det er tilrådeligt, at indsatsen er lavet af det samme materiale og har et tillæg. Det er nødvendigt at forbinde indsatsen med rammen under slibning.
7. Hæld lim i fordybningen og indsæt indsatsen.
8. Tryk med et stativ og lad det tørre.
9. Herefter borer vi gennem agterspejlet med indsatsen og indsætter trunionerne med lim.
10. Der skal være nok taper til at fordele sig jævnt langs skærets længde. Trancher kan købes på isenkræmmer.
11. I slutningen af ​​arbejdet sliber vi leddene, hvilket gør overfladen af ​​rammen ensartet.
12. Det er at foretrække at slibe med en slibemaskine med en grovkornet skive, fordi en finkornet skive hurtigt bliver tilstoppet med gammel maling og tørreolie.

Montering, spartling, slibning af trævinduer

Forberedelse af en træramme før imprægnering:

1. Efter at have repareret de beskadigede fragmenter af trævinduer behandler vi leddene med et antiseptisk middel og lader dem tørre.
2. Smør med trælim og luk.
3. Vi kontrollerer rigtigheden af ​​forbindelsen med en trekant med en vinkel på halvfems grader.
4. For pålidelighed og lukningsstyrke klemmer vi den fast i et stativ.
5. Vi venter på, at det tørrer.
6. For at forhindre vores lukning i at falde fra hinanden, bruger vi stifter for at være sikker, og placerer dem på lim.
7. Brug sandpapir til at gnide fragmenterne under kittet.
8. For at udglatte små revner med spartelmasse skal du først slibe de glattede fragmenter, våde dem med en primer, tørre dem, og når du påfører kittet, skal du gnide det dybere ind i revnerne.
9. Huller i endedelene af rammen kan elimineres ved at fylde dem med en blanding af trælim og savsmuld.
10. Tør og slib med sandpapir.
11. Slibning skal afsluttes med slibemaskine indtil glat overflade, men da proceduren for slibning af et trævindue er en meget støvet proces, er det bedre at udføre det i en maske og udenfor.

Imprægnering med tørrende olie

For at reparerede trævinduer holder længere, skal de olieres. Moderne tørreolie adskiller sig fra den, der blev brugt i sovjetiske tider. Ægte tørrende olie blev fremstillet af naturlige olier af høj kvalitet: hamp og hørfrø.

Et trævindue er belagt med tørrende olie flere gange. Det første lag er imprægnerende, de andre er endelige. Mellem påføring af lag skal du lade rammen tørre, og hvis den tørrende olie ikke klæber til rammen, når du rører ved den med hånden, betyder det, at den er blevet absorberet.

Der er en gammel metode til forarbejdning med kogende tørrende olie, som er bevist gennem årene. Det består i, at tørreolien opvarmes til kogepunktet, og dele af den adskilte ramme sænkes ned i den i fem minutter, hvorefter disse dele fjernes og tørres. Denne imprægnering med varmtørrende olie giver træet større styrke og holdbarhed.

Denne forarbejdningsmetode er dog meget brandfarlig, og du kan også få forbrændinger. Derfor bør denne procedure udføres med ekstrem forsigtighed og overholdelse af sikkerhedsforskrifter. Når du arbejder med sådant materiale, skal du også erhverve specielt tilbehør og tøj.

Bejdse og lak belægning

Når rammerne er ryddet for gammel maling og rammens stand er i god stand, kan du lade træets naturlige farve stå. For at gøre dette er det nødvendigt at dække rammen med plet for yderligere at understrege naturligheden af ​​trævinduer. Før du dækker rammen med plet, skal du prøve at påføre tonen på et unødvendigt fragment af brættet for at justere farven.

Afhængigt af antallet af lag kan du gøre farven blegere eller lysere. Bejdsen gør træet modstandsdygtigt over for svamp og ultraviolet stråling og et mere præsentabelt udseende. Efter behandling med plet udføres lakering, når der påføres en let lak på de tørrede rammer, hvilket ikke vil påvirke farven på rammen med plet.

Glas montering

Præcis montering af glasset sikrer, at ingen vind vil passere gennem de små mellemrum mellem rammen og glasset. Glasset "plantes" på silikonelim, som hældes i hele fordybningens længde. Selve glasset er solidt monteret og sikret med glaslister.

Vi fjerner limen, der er kommet ud under glasset med en klud vædet i eddike, og hvis det kommer på tapperne, bør du ikke fjerne det, da det bedre vil fungere som en isolator mod rust og vil tørre af sig selv indeni. en dag. Glas kan også monteres på spartelmasse uden glasperler, som du kan købe færdiglavet i en byggemarked, eller du kan selv forberede det ved at blande tørreolie med kridt.

Maling og isolering af trævinduer

Før du maler vinduerne, skal du tage stilling til deres eksternt materiale belægninger. Hvis leddene efter reparationen er synlige, er det bedre at åbne dem med maling. Hvis farven på rammen er ensartet, og der er foretaget korrektion med bejdse, lak den.

Brug akryl- eller oliemaling: akrylmaling tørrer hurtigt, mens oliemaling holder længere. Hvis malingen er blevet tykkere, fortyndes den, for tyk maling skaber dryp. Der skal være to eller tre lag, hvor det første lag er en imprægnering og skal tørre godt, og derefter påføre et par lag mere maling.

Til tætning og isolering af trævinduer anvendes skumtætninger og gummipakninger. Skumgummi klæber til dobbeltklæbende tape, men det er ikke meget pålidelig mulighed. Bredden af ​​enhver forsegling vælges på tidspunktet for indsættelse af vinduet og justeres efter behov.

Reparation af vinduesrammer i træ ved brug af svensk teknologi

Essensen af ​​denne teknologi er, at der bestemmes en fordybning i rammen. En specifik silikone-rørforsegling er placeret i den. Denne tætning kan modstå begge dele høje temperaturer, og lav kl garantiperiode tyve år gammel.

Den sidste fase af reparation af trævinduer er installation af låse og håndtag. De er fastgjort med små selvskærende skruer. Herefter installeres det nye vindue på sin sædvanlige plads.

Reparation af trævinduer er ikke så svært, og hvis du har evnerne til at bruge det ovennævnte værktøj og et stort ønske om at gøre det selv, så kan du skabe et nyt, moderne ud fra et gammelt håbløst vindue. Hvis reparation af trævinduer er udført iht trin for trin instruktioner og med sjæl, så vil de nye vinduer tjene mange år endnu og skabe stemning, varme og hygge. Rammedekoration kan laves af yderligere træelementer eller pynt med forskellige mønstre.

Video tutorial om reparation af trævinduer

Detaljerede instruktioner og tips til maling af trævinduesrammer er tilgængelige i videoen: