Jordsløjfe - dens design og valg af jordelektrode. Sådan laver du jording i landet: gør-det-selv jording med metaldele Jordstifter tekniske specifikationer

Krogjord

Som du allerede kan se på figuren, er arrangementet af jordsløjfen alene er ikke specielt svært. I dag er der to hovedmetoder til jordforbindelse. Den første, som allerede er blevet traditionel, er, når tre eller flere metalstifter slås ned i jorden til en dybde på op til 3 meter. Og mere moderne metode når den ene stift slås ned i jorden til en dybde på op til 30 m, dvs. til den størst mulige dybde af det første vandførende lag.

1. Jordforbindelse ved traditionel metode

Vælg et sted på stedet så tæt som muligt på introduktionsskabet (strømskærm). Den optimale afstand er ikke mere end 10 m.

Vi graver en rende omkring 0,5 m bred og mindst 0,8 m dyb. Graven graves i form af en ligesidet trekant (3 x 3 x 3 m) med en gren til elskabet.

Derefter borer vi i trekantens hjørner 3 brønde 3 meter dybe og hamrer i 3 hjørner 3 meter hver. Hvis jorden i området er blød, kan du prøve at køre den med en forhammer uden at bore en brønd. Enden af ​​hjørnet skal stikke lidt ud fra jorden, så en metalstrimmel kan svejses til den.

Til de tre jordelektroder (hjørner) installeret i jorden svejser vi en stålstrimmel rundt om omkredsen. Vi fører den ene ende af strimlen fra jordsløjfen til strømskabet. Svejs strimlen til kabinettet.

Før tilbagefyldning af grøften, kontrollerer vi modstanden af ​​jordsløjfen. For at gøre dette skal du bevæbne dig med et ohmmeter, for eksempel: mærker ES 0212 eller noget andet lignende. Modstanden bør ikke være højere end 10 ohm (normalt opnås 4-6 ohm). Dette er meget lille, til sammenligning - modstanden af ​​den menneskelige krop er i gennemsnit 7000 ohm. Hvis sløjfemodstanden er over 10 ohm, skal du køre en anden stift ned i jorden og svejse den til løkken. Naturlige jordledere vil hjælpe med at reducere modstanden af ​​jordsløjfen ( metalstænger hegn, understøtninger osv.), hvis de er fastgjort til kredsløbet. Glem ikke - alle forbindelser er lavet ved svejsning.

En korrekt lavet jordsløjfe vil give dig mulighed for at udstyre lynbeskyttelse i fremtiden, dvs. lynbeskyttelse.

2. Jordforbindelse med en stift

Modulær jordforbindelse er en af ​​de mest teknologisk avancerede metoder elektrisk forbindelse ledende materiale med jord. Et andet navn for teknologien er det modulære stiftsystem.

Denne artikel vil diskutere fordelene og mulighederne for at installere denne type jording. Der vil også blive lagt vægt på spørgsmålet om kontrol over sløjfemodstanden.

Modulært stiftjordingssystem

Dette system består af lodrette stålstænger og koblinger (vist i figur nr. 1 og nr. 2). Længden af ​​hver stang dækket med et kobberlag er 1,5 meter. Messingkoblinger bruges til at fastgøre stængerne til hinanden.

Tekniske specifikationer:

• dellængde - 1500 millimeter;
• stangdiameter - 14,2 mm;
• gevind: 5/8” (dobbeltsidet, kobberbelagt);
• trådlængde - 30 millimeter;
• vægt - 1,85 kg.

Tekniske specifikationer:

• materiale - messing L63 (bronze kan bruges);
• længde - 70 millimeter;
• diameter - 22 mm;
• indvendig gevind - 5/8";
• trådlængde - 60 millimeter;
• vægt - 114 gram.

Pakken inkluderer en messingklemme, som bruges til at fastgøre elementerne i jordløkken arrangeret lodret og vandret. En stålstang fungerer som et lodret element, og en kobbertråd fra en tavle eller en stålstrimmel fungerer som et vandret element.

Som det kan ses af figur 4, er der to typer stålspidser i udstyrssættet. De er viklet på en stang, der er installeret lodret i jorden. Tips er designet til forskellige typer jorde: til særlig hård jord og til almindelig jord.

Tekniske specifikationer:

• spidslængde - 42 mm;
• stålspidsdiameter - 20 millimeter;
• indvendig gevind - 5/8";
• trådlængde - 20 millimeter;
• vægt - 45 gram.

Ud over hovedanordningen leveres en landingspude (vist i figur nr. 5), samt en speciel dyse (figur nr. 6). Disse enheder vil være nødvendige for at anvende og overføre vibrationshammerens bevægelser.

Tekniske detaljer:

• længde - 53 mm;
• diameter - 23,6 mm;
• udvendig gevind - 5/8";
• trådlængde - 35 millimeter;
• vægt - 110 gram.

• længde - 265 millimeter;
• diameter af hoveddelen - 18 millimeter;
• diameter af arbejdsdelen - 11,7 millimeter;
• længden af ​​arbejdsdelen er 14,5 millimeter.

Derudover er en anti-korrosionsledende flydende pasta fastgjort til hovedsættet (figur nr. 7). Den er designet til at forhindre korrosion. Pakken indeholder også et beskyttelsestape (figur nr. 8), som bruges til at fastspænde systemelementerne lodret og vandret.

Grafitbaseret ledende pasta giver dig mulighed for at opnå et permanent elektrisk kredsløb af den lodrette jordelektrode. Denne pastaagtige sammensætning kan bruges uanset årstidens faktor. Gevindene på alle brugte forbindelser er behandlet med fedt.

Anti-korrosionspastaen har god vedhæftning og høj temperaturbestandighed. Med andre ord: pastaen flyder ikke ved opvarmning. Brugen af ​​smøremiddel kan reducere leddets modstand med 9-10%.

Tapen bruges til at forhindre korrosion på rør (uanset deres placering) såvel som på andre metalelementer designs. Anti-korrosionstapen er fleksibel, selv når høje temperaturer, samt syrebestandighed, modstandsdygtighed over for alkaliske og salte miljøer. Båndet er ikke bange for skadelige mikroorganismer og fugt.

Monteringsarbejde det er mere bekvemt at udføre med brug af en vibrerende hammer (Figur nr. 9). Spredningsmodstand styres af en modstandsmåleanordning (figur #10).

Installationsarbejde

Gør-det-selv installation består af flere på hinanden følgende trin, som vil blive diskuteret nedenfor.

Installation af måleren

Vi sætter en enhed til måling af modstand nær det sted, hvor jordsløjfen vil blive installeret. Som sted vælger vi en pit med en højde, bredde og dybde på 200 millimeter for hver parameter. Gruben skal placeres halvanden meter fra væggen af ​​bygningen, hvor vandret element jordsløjfe. Som et element kan der bruges en kobbertråd eller en strimmel stål.

For at udføre målinger skal du bruge måleelektroder, som er installeret med en indskæring på 25 og 10 meter på modsatte sider af enheden. Vi driver elektroderne ned i jorden og forbinder dem til måleapparatet.

Elektrodemonteringsskema

Montering af den første modulstift

1. Skru spidsen på den ene side af stangen. Før vikling skal spidsen behandles med anti-korrosionsfedt.
2. På den anden stangende skruer vi koblingen. Vi behandler det også med en anti-korrosionsforbindelse.
3. Vi installerer landingshovedet designet til at påføre trykket fra vibrohammeren.
4. Den samlede stang (med spidsen nedad) installeres så dybt som muligt i jorden i brønden.
5. Vi tænder for vibrationshammeren, leder den til stangens platform og kører stangen ned i jorden på cirka 15-20 sekunder. Samtidig efterlader vi 20 centimeter på overfladen, så stængerne kan forbindes med hinanden.

Mellemmodstandsmåling

Vi fjerner landingspuden og måler modstanden. For at opnå den nødvendige modstand er det nødvendigt at uddybe de lodrette stifter ved at placere jordingssektioner oven på hinanden.

Montering af andre lodrette stifter

1. Efter at have behandlet koblingen med fedt, skruer vi en anden kobberstang ind i den.
2. Vi tager endnu et ærme på stangen og sætter landingshovedet igen.
3. Vi gentager operationen med en vibrerende hammer.
4. Vi kontrollerer spredningsmodstanden.

Vi øger stængerne, indtil modstanden falder under 4 ohm.

Installation af en vandret jordingsafbryder

1. Vi begynder at forbinde de lodrette og vandrette ledende jordingselementer. For at forbinde et stålbånd eller kobbertråd til stangen bruger vi en messingklemme. Den ene side af klemmen er tilpasset til en stift, den anden til kobbertråd eller stålbånd.
2. Vi fikserer klemmen med bolte på stangen.
3. Vi fastgør den vandrette del af jorden til klemmen. Den vandrette komponent er adskilt fra stiften af ​​en adskillelsesplade, som undgår bimetallisk korrosion.
4. Vi påfører anti-korrosionstape på alle bolteforbindelser (Figur nr. 12).

Jordsløjfen, der er fremstillet i henhold til standarden for det modulære ben-system, kan laves i både enkeltpunkts- og multipunktsversioner. Det specifikke valg afhænger af opgaven - den nødvendige modstand af jordelektroderne.

Fordele ved modulær benjording

Figur #13 viser sammenhængen mellem spredningsmodstand og jordstangsdybde. Jordingssystemet, der blev sat i drift, gjorde det muligt at opnå en spredningsmodstand på cirka 4 ohm på mindre end en time.

Graf over jordingsmodstand versus dybden, hvor stangen er placeret.

Lad os finde ud af, hvilke forhold det installerede system havde brug for. For at installere jordsløjfen ved hjælp af pin-metoden skal du bruge:

• vibrerende hammer, som vil lette installationsprocessen for installatøren;
• måleudstyr;
• en anden installatør, der vil fungere som en assistent, der holder stangen under driften af ​​vibrationshammeren.

Nedenfor er de fordele, som modulær jording har i forhold til den mest almindeligt anvendte standard jordsløjfe:

1. Området, hvor det modulære pin-system var placeret, optog ikke mere end én kvadratmeter, hvilket indikerer muligheden for en kompakt installation.
2. Der er ikke behov for tidskrævende jordarbejde på grund af brugen af ​​en vibrerende hammer.
3. Intet svejsearbejde er påkrævet, da alle tilslutninger i det modulære stiftsystem udføres ved hjælp af koblinger.
4. Lang levetid for systemet (over 30 år) på grund af belægninger, der er modstandsdygtige over for korrosionsprocesser (indikerer modstand mod korrosion af jord og elektrolytisk oprindelse).
5. Brugen af ​​et dybt modulært stiftdesign fjerner afhængigheden af ​​jordens egenskaber.
6. Der er ingen komplekse elementer i designet; selv en ikke særlig uddannet person kan samle det.

Et andet problem, der er værd at nævne, er omkostningerne ved systemet. Generelt svarer omkostningerne til cirka 500 amerikanske dollars. Installationsomkostningerne vil tilføje yderligere $120 til omkostningerne. Samtidig vil et klassisk jordingssystem koste omkring $ 240, inklusive installationsarbejde. På trods af pristabet vidner fordelene ved det ovennævnte modulære stiftsystem dog utvetydigt til fordel for det.

Når jordsløjfen er installeret, skal du udarbejde passende dokumentation for den, herunder en måleprotokol, et jordingspas (med et diagram inkluderet i det) og en handling af skjult arbejde. Dokumenter skal opbevares i hele systemets levetid.

En historie om, hvordan jeg gjorde grounding.

Efter at have studeret spørgsmålet om jordforbindelsen besluttede jeg at bruge lidt flere penge og lav en moderigtig stiftjording. Ved siden af ​​huset. Intet stort jordarbejde for dig. Uden svejsning. Hamre med en forhammer. Generelt en bommert og intet mere.
Tidligere blev der ved lejlighed købt en 25 joule borehammer til forskellige menneskers behov, som var bedst egnet til montering af stiftjording. Så begyndte jeg at vælge selve jordingen. Jeg ville ikke købe noget meget dyrt. Jeg besluttede mig for at narre "tudsen" lidt. Fundet jordforbindelse fra tselectric. Et sæt med 4 stifter ser ud til at være rimeligt prissat i forhold til kendte konkurrenter. Men som de siger, "du ville ikke jagte billighed." Udseendemæssigt alle ganske anstændigt kobberbelagte stifter. Dyse starter på den første stift, koblinger. Mundstykke til en forhammer. Og da puncheren er tilgængelig, så bestilte jeg selvfølgelig en guide til vibrohammeren (nå, 2 stk) og indsatsen ind i selve puncheren.
Og en klemme til at forbinde tape eller ledning.

Jeg har set nok af filmen, hvordan alle har det sjovt med at køre pin jording. Dag X kom. Jeg forberedte alt, pakkede det ud. Jeg gravede et hul på 50 cm. Jeg samlede den første stift og lad os hamre den i jorden med en stansemaskine. Det kan man ikke sige uden anstrengelse, men han gik ret let i jorden. Sandt nok fandt jeg ud af, at styret til stanseren var tæt svejset til indsatsen i stanseren. Al denne økonomi varmer op, når tilstopning ikke er sur. Alligevel. Han fjernede stanseren fra dysen. Jeg skruede guiden af ​​med en gasnøgle. Drejede den anden stift. Fortsatte perforeringsøvelser. Her lagde jeg mærke til, at ved tilstopning er al denne økonomi udrejet, og spåner vælter ud af koblingen. Tråden virker. Selvom jeg konstant vred, strammede, men på en eller anden måde var det tydeligvis ikke fantastisk. Drevet den anden stift. Skruede den tredje. Begyndte at slå ham.
Processen blev sværere. Iiiiiii, da den anden kobling gik i jorden 30 cm fra bunden af ​​hullet, med næste tilspænding af koblingen, var den 3. stift i mine hænder. Ubehagelig følelse. Da jeg trak den ud, fandt jeg ud af, at der praktisk talt ikke var noget gevind på den anden side af koblingen.
Han begyndte at tænke febrilsk, hvad han skulle gøre. Hvad skal jeg gøre. Først besluttede jeg at grave ud, hvad der var gået i jorden. Og jeg tog en beslutning, for ikke at miste den anden del af 6m strukturen, at lave jordforbindelse 2 ben på hver 3 m. 3 meter er allerede i jorden. Hvor ville jeg ikke grave en rende, men jeg var nødt til det. Han trak sig tilbage 1,5 m, og den anden del af stiften har allerede besluttet at slå med en forhammer. scorede. Men selv når der blev hamret med en forhammer, faldt spåner ud af koblingen, men ikke så aktivt. scorede mest forhammer, uddybet i hullet med en perforator. Konklusionen er den første for denne producent af jordforbindelse. Svage koblinger. Slå kun med en forhammer. Og det er godt, at jeg bestilte et par guider til puncheren. Den første, svejset, skulle skæres ned med en kværn, fordi det ikke var muligt at slå den af ​​dysen. Dele af gevindet fra koblingen blev svejset ind i gevindet. Det var ikke længere muligt at bruge det. Men det sjove er, at selv efter at have slebet spidsen til stanseren, som fx så den dingler lidt mere frit på mundstykket, så lidt brug, så det til sidst fanget i hullet. De lænede sig tilbage mod hinanden.

Billedet viser resterne af en savet dyse. Dysen og guiden er blevet til en helhed, og alligevel tænkte jeg på at købe det samme sæt til det andet hjem. Det ser ikke ud til at være skæbnen.

Men på en eller anden måde var det nødvendigt at komme ud af situationen.
Som et resultat gravede jeg med en hakker til enden af ​​stiften, der faldt af koblingen. En nål fremkom med en grovhed på 80 cm. Vasket det med vand. Fotograferet og forstørret. Bemærkede, at tråden er i live. Og jeg havde stadig en hel muffe mere. Desuden fandt gården en stang af valsetråd 14 mm med gevind på begge sider M16x2 ligesom kobling og stift fra sættet. Ja, selv med nødder. Et mirakel, og kun i denne situation. Selvom det ikke var der, ville jeg gå for at købe sådan en gevindstang. Heldigvis sælges de i den nærmeste by. Jeg skruede koblingen på, strammede den med en møtrik og begyndte at stramme den med et pust på den fremspringende stang. Og det trak ud. Halleluja.
Her er hvad der skete.

Nu skal vi tænke på, hvordan man forbinder det til den anden pin. Vi graver en rende.

Vi køber et par meter tape 4x40. Men der er ingen anden fastgørelse til tapen. Madlavning er slet ikke en jagt, for dette er det nødvendigt at udføre helt andre jordarbejder. Og konen tillod ikke at vende alt rundt om huset på grund af træernes rødder. Heldigvis gik denne lille skyttegrav forbi dem.
Fandt originalen.
Ved hjælp af en kværn og en boremaskine samlede jeg improviseret fastgørelseselementer af galvaniserede stykker jern.

Drift af moderne husholdning og computerteknologi uden jordforbindelse er fyldt med sin fiasko. I en stor del af vores land, især i landskab, gammeldags kraftoverførselssystemer. De har nærværet beskyttende jord ikke leveres, eller de er i en sådan tilstand, at de simpelthen ikke opfylder kravene til elektrisk sikkerhed. Derfor skal ejerne selv lave jordforbindelsen til et privat hus eller sommerhus.

Hvad giver det

Beskyttende jording er nødvendig for at sikre elektrisk sikkerhed i huset. Korrekt udført fører udseendet af en lækstrøm til den øjeblikkelige drift af RCD (skade på den elektriske isolering eller ved berøring af strømførende dele). Dette er hoved- og hovedopgaven for dette system.

Den anden funktion af jording er at sikre normal drift af elektrisk udstyr. For nogle elektriske apparater er tilstedeværelsen af ​​en beskyttelsesledning i stikkontakten (hvis nogen) ikke nok. En direkte forbindelse til jordbussen er påkrævet. Til dette er der normalt specielle klip på sagen. Hvis vi taler om husholdningsapparater, så er dette en mikrobølgeovn, ovn og vaskemaskine.

Hovedopgaven med jordforbindelse er at sikre den elektriske sikkerhed i et hyppigt hjem.

De færreste ved det, men en mikrobølgeovn uden direkte forbindelse til "jorden" under drift kan udsende stråling betydeligt, at modtage et strålingsniveau kan være livstruende. I nogle modeller kan en speciel terminal ses på bagvæggen, selvom instruktionerne normalt kun indeholder én sætning: "jording er påkrævet" uden at specificere præcis, hvordan det er ønskeligt at gøre det.

Ved berøring våde hænder til kroppen vaskemaskine prikken mærkes ofte. Det er harmløst, men irriterende. Du kan slippe af med det ved at forbinde "jorden" direkte til sagen. For ovnens tilfælde er situationen den samme. Selvom det ikke 'svier', er en direkte forbindelse mere sikker, da ledningerne inde i enheden er underlagt meget barske forhold.

Med computere er situationen endnu mere interessant. Ved direkte at forbinde "jord"-ledningen til sagen kan du øge hastigheden på internettet flere gange og minimere antallet af "frysninger". Det er så enkelt på grund af tilstedeværelsen af ​​en direkte forbindelse til jordbussen.

Skal jeg have jordforbindelse på landet eller i et træhus

I feriebyer er det nødvendigt at lave jordforbindelse. Især hvis huset er bygget af brændbart materiale - træ eller ramme. Det handler om tordenvejr. Der er rigtig mange elementer, der tiltrækker lyn i sommerhusene. Disse er brønde, brønde, rørledninger, der ligger på overfladen eller er begravet til en minimumsdybde. Alle disse genstande tiltrækker lyn.

Hvis der ikke er nogen lynafleder og jordforbindelse, er et lynnedslag næsten det samme som en brand. Der er ingen brandstation i nærheden, så ilden vil brede sig meget hurtigt. Lav derfor sammen med jording også en lynafleder - mindst et par meter lange stænger fastgjort til højderyggen og forbundet med en ståltråd til jording.

Jordingssystemer i et privat hus

Der er seks systemer i alt, men i individuelle udviklinger bruges hovedsageligt kun to: TN-S-C og TT. PÅ de sidste år TN-S-C systemet anbefales. I denne ordning er neutralen ved transformerstationen solidt jordet, og udstyret har direkte kontakt med jorden. Til forbrugeren ledes jord (PE) og nul / nul (N) af en leder (PEN), og ved indgangen til huset er den igen opdelt i to separate.

Med et sådant system ydes en tilstrækkelig grad af beskyttelse af automatiske enheder (RCD'er er ikke påkrævet). Ulempen er, at hvis PEN-ledningen brænder ud eller bliver beskadiget i området mellem huset og transformerstationen, kommer der en fasespænding på jordbussen i huset, som ikke bliver slukket af noget. Derfor stiller PUE strenge krav til en sådan linje: der skal være obligatorisk mekanisk beskyttelse af PEN-ledningen samt periodisk backup-jording på poler hver 200 m eller 100 m.

Mange transmissionsledninger i landdistrikterne opfylder dog ikke disse betingelser. I dette tilfælde anbefales TT-systemet. Også denne ordning skal bruges i fritstående åbne udhuse med jordbund. De har en risiko for at røre jorden og jorden på samme tid, hvilket kan være farligt i et TN-S-C system.

Forskellen er, at "jordledningen" til skærmen kommer fra en individuel jordsløjfe og ikke fra en transformerstation, som i det foregående diagram. Et sådant system er modstandsdygtigt over for beskadigelse af den beskyttende ledning, men kræver obligatorisk installation af en RCD. Uden dem er der ingen beskyttelse mod elektrisk stød. Derfor definerer PUE det kun som en backup, hvis den eksisterende linje ikke opfylder kravene i TN-S-C systemet.

Jordingsanordning af et privat hus

Nogle ældre transmissionsledninger har slet ikke en beskyttende jord. Alle burde ændre sig, men hvornår dette vil ske, er et åbent spørgsmål. Hvis du netop har sådan en sag, skal du lave et separat kredsløb. Der er to muligheder - at lave jordforbindelse i et privat hus eller i landet på egen hånd, med egne hænder eller at betro udførelsen af ​​kampagnen. Kampagnetjenester er dyre, men der er et vigtigt plus: hvis der under drift er problemer forårsaget af forkert funktion af jordingssystemet, vil det firma, der udførte installationen, kompensere for skaden (skal skrives i kontrakten, læs omhyggeligt). I tilfælde af selvudførelse er alt på dig.

Jordingssystemet i et privat hus består af:

• jordingsstifter,
• metalstrimler, der kombinerer dem i et system;
• linjer fra jordsløjfen til .

Hvad skal man lave jordelektroder

Kan bruges som stifter metal stang diameter 16 mm eller mere. Desuden er det umuligt at tage forstærkning: dens overflade er hærdet, hvilket ændrer strømfordelingen. Også det rødglødende lag i jorden ødelægges hurtigere. Den anden mulighed er et metalhjørne med 50 mm hylder. Disse materialer er gode, fordi de kan hamres ned i blød jord med en forhammer. For at gøre dette nemmere at gøre, er den ene ende spids, og en platform svejses til den anden, som er lettere at ramme.

Nogle gange bruges metalrør, hvoraf den ene kant er fladtrykt (svejset) til en kegle. Der bores huller i deres nederste del (ca. en halv meter fra kanten). Når jorden tørrer ud, forringes fordelingen af ​​lækstrømmen betydeligt, og sådanne stænger kan fyldes med saltvand, hvilket genopretter jordens drift. Ulempen ved denne metode er, at du skal grave / bore brønde under hver stang - du vil ikke være i stand til at hamre dem med en forhammer til den ønskede dybde.

Dybde af drivstifter

Jordstænger skal gå ned i jorden mindst 60-100 cm under frysedybden I områder med tørre somre er det ønskeligt, at stængerne i det mindste delvist ligger i fugtig jord. Derfor bruges hovedsageligt hjørner eller en stang på 2-3 m. Sådanne dimensioner giver et tilstrækkeligt kontaktareal med jorden, hvilket skaber normale betingelser for at sprede lækstrømme.

Hvad man ikke skal gøre

En beskyttende jords opgave er at forsvinde stort område lækstrømme. Dette sker på grund af den tætte kontakt mellem metaljordelektroder - stifter og strimler - med jorden. Derfor jordingselementer males aldrig. Dette reducerer i høj grad ledningsevnen mellem metallet og jorden, beskyttelsen bliver ineffektiv. Korrosion på svejsepunkter kan forhindres med anti-korrosionsforbindelser, men ikke med maling.

Det andet vigtige punkt: jordforbindelse skal have lav modstand, og god kontakt er meget vigtig for dette. Det leveres ved svejsning. Alle samlinger er svejset, og kvaliteten af ​​sømmen skal være høj, uden revner, hulrum og andre defekter. Endnu en gang, vær opmærksom: jordforbindelse i et privat hus kan ikke udføres på gevindforbindelser. Over tid oxiderer metallet, nedbrydes, modstanden stiger mange gange, beskyttelsen forringes eller virker slet ikke.

Det er meget urimeligt at bruge rørledninger eller andet metalkonstruktioner placeret i jorden. I nogen tid fungerer sådan jordforbindelse i et privat hus. Men med tiden er rørsamlinger pga elektrokemisk korrosion, aktiveret af lækstrømme, oxideres og ødelægges, jordingen er ude af drift, såvel som rørledningen. Derfor er det bedre ikke at bruge sådanne typer jordelektroder.

Sådan gør du det rigtigt

Lad os først beskæftige os med formen på jordelektroden. Den mest populære er i form af en ligesidet trekant, på toppen af ​​hvilken stifter er tilstoppede. Der er også et lineært arrangement (de samme tre stykker, kun i en linje) og i form af en kontur - stifterne er hamret rundt om huset i intervaller på ca. 1 meter (for huse med et areal på mere) end 100 m2). Stifterne er forbundet med metalstrimler - en metalbinding.

Procedure

Fra kanten af ​​huset til installationsstedet skal stiften være mindst 1,5 meter. I det valgte område graver de en grøft i form af en ligesidet trekant med en side på 3 m. Dybden af ​​grøften er 70 cm, bredden er 50-60 cm - så det er praktisk at lave mad. En af toppene, normalt placeret tættere på huset, er forbundet med huset med en rende med en dybde på mindst 50 cm.

Ved trekantens spidser hamres stifter (en rund stang eller et hjørne 3 m langt). Der er ca. 10 cm tilbage over bunden af ​​brønden Bemærk venligst, at jordelektroden ikke bringes til jordens overflade. Det er placeret under jordoverfladen med 50-60 cm.

En metalbinding svejses til de udragende dele af stængerne / hjørnerne - en strimmel på 40 * 4 mm. Den oprettede jordingsleder med huset er forbundet med en metalstrimmel (40 * 4 mm) eller en rund leder (sektion 10-16 mm 2). En strimmel med en metaltrekant er også svejset. Når alt er klart, renses svejsepunkterne for slagger, belagt med en anti-korrosionsforbindelse (ikke maling).

Efter kontrol af jordmodstanden (i det generelle tilfælde bør den ikke overstige 4 ohm), er skyttegravene dækket af jord. Der må ikke være store sten i jorden el byggeaffald, jorden er vædret i lag.

Ved indgangen til huset svejses en bolt til metalstrimlen fra jordelektroden, hvortil en kobberleder i isolering er fastgjort (traditionelt er farven på jordledningerne gul med en grøn stribe) med et kernetværsnit på mindst 4 mm 2.

Jordudtag ved husets væg med en bolt svejset på enden

I det elektriske panel er jordforbindelse forbundet med en speciel bus. Desuden kun på en speciel platform, poleret til en glans og smurt med fedt. Fra denne bus forbindes "jorden" til hver linje, der avles rundt om huset. Desuden er ledningerne til "jorden" med en separat leder i henhold til PUE uacceptabel - kun som en del af et fælles kabel. Det betyder, at hvis dit ledningsnet er forbundet med to-leder ledninger, bliver du nødt til at ændre det fuldstændigt.

Hvorfor du ikke kan lave separat jording

At ombygge ledningerne i hele huset er selvfølgelig langt og dyrt, men hvis du vil betjene moderne elektriske apparater og husholdningsapparater uden problemer, er dette nødvendigt. Separat jordforbindelse af visse stikkontakter er ineffektiv og endda farlig. Og det er derfor. Tilstedeværelsen af ​​to eller flere sådanne enheder fører før eller senere til udgangen af ​​det udstyr, der er inkluderet i disse stik. Sagen er, at modstanden af ​​konturerne afhænger af jordens tilstand på hvert bestemt sted. I nogle situationer opstår der en potentiel forskel mellem to jordforbindelsesenheder, hvilket fører til udstyrsfejl eller elektrisk skade.

Modulært stiftsystem

Alle enheder beskrevet tidligere - fra hamrede hjørner, rør og stænger - kaldes traditionelle. Deres ulempe er en stor mængde jordarbejde og et stort område, der kræves ved installation af et jordelektrodesystem. Dette skyldes, at et bestemt kontaktområde mellem stifterne og jorden er nødvendigt, tilstrækkeligt til at sikre den normale "spredning" af strømmen. Behovet for svejsning kan også forårsage kompleksitet - det er umuligt at forbinde jordingselementerne på en anden måde. Men fordelen ved dette system er relativt lave omkostninger. Hvis du laver traditionel jordforbindelse i et privat hus med dine egne hænder, koster det maksimalt $ 100. Dette er, hvis du køber alt metal og betaler for svejsning, og udfører resten af ​​arbejdet selv

For et par år siden dukkede modulære pin (pin) systemer op. Dette er et sæt stifter, der hamres i en dybde på op til 40 m. Det vil sige, at der opnås en meget lang jordelektrode, som går til en dybde. Fragmenter af stiften er forbundet med hinanden ved hjælp af specielle klemmer, som ikke kun fikserer dem, men også giver en højkvalitets elektrisk forbindelse.

Fordelen ved modulær jording er et lille område og mindre arbejde, der kræves. En lille pit er påkrævet med sider på 60 * 60 cm og en dybde på 70 cm, en rende, der forbinder jordelektroden med huset. Pindene er lange og tynde, hamrer dem ind passende jord ikke svært. Det var her, vi kom til den største ulempe: Dybden er stor, og møder du for eksempel en sten på vejen, skal du starte forfra. Og at fjerne stængerne er et problem. De er ikke svejset, men om klemmen holder eller ej er et spørgsmål.

Den anden ulempe er den høje pris. Sammen med installationen vil en sådan jordforbindelse koste dig $ 300-500. Selvinstallation problematisk, da det ikke virker at hamre disse stænger med en forhammer. Vi har brug for et særligt pneumatisk værktøj, som vi lærte at erstatte med en slaghammer. Det er også nødvendigt at kontrollere modstanden efter hver tilstoppet stang. Men hvis du ikke vil rode med svejsning og jordarbejde, er en modulær jordingsstift en god mulighed.

Eller et landsted er altid forbundet med et stort volumen elektriske arbejder. I denne række af opgaver er sammen med strømforsyningen til huset, installation af distributions- og beskyttelsesudstyr, lægning af interne ledninger, et velplanlagt og udført jordingssystem ikke mindre vigtigt. Desværre, når de udfører " samostroy"Uerfarne ejere glemmer ganske ofte dette øjeblik eller ignorerer det endda bevidst og forsøger at opnå en form for falsk besparelse. Penge og lønomkostninger.

I mellemtiden er jordforbindelsessystemet ekstremt vigtigt - det kan forhindre mange problemer, der kan føre til meget triste eller endda tragiske konsekvenser. Ifølge eksisterende regler, vil elektriske specialister ikke forbinde huset til elledningen, hvis dette system ikke er i huset, eller det ikke reagerer nødvendige krav. Og ejeren, på en eller anden måde, bliver nødt til at beslutte, hvordan man laver jordforbindelse i landet.

PÅ moderne huse byudvikling, skal jordsløjfen tilvejebringes på designstadiet af bygningen og dens intern kommunikation. Ejeren af ​​private boliger bliver nødt til at beslutte dette spørgsmål selv - at invitere specialister eller prøve at gøre alt med sine egne hænder. Der er ingen grund til at være bange - alt dette er en ganske gennemførlig opgave.

Hvorfor er der brug for en jordsløjfe?

For at forstå vigtigheden af ​​jordforbindelse er grundlæggende begreber fra et skolefysikkursus nok.

Langt de fleste private huse er drevet af en enfaset AC 220 volt. Det elektriske kredsløb, der er nødvendigt for driften af ​​alle enheder eller installationer, er tilvejebragt af tilstedeværelsen af ​​to ledere - faktisk en fase og en neutral ledning.

Design af alle elektriske apparater, værktøj, husholdnings- og andet udstyr sørger for elementer af isolering og beskyttelsesanordninger, hvilket skal forhindre spænding i at trænge ind i de ledende huse eller huse. Ikke desto mindre er sandsynligheden for et sådant fænomen aldrig udelukket - isoleringen kan være en udladning, brænde ud fra upålidelige, gnistkontakter i ledningsforbindelser, kredsløbselementer osv. kan svigte. I dette tilfælde kan fasespændingen komme på enheden tilfælde, berøring, som bliver ekstremt farligt for mennesker.

Situationer er især farlige, hvis der er metalgenstande at have den såkaldte naturlige jording - opvarmning stigerør, VVS el gasrør, åbne elementer af forstærkning af bygningskonstruktioner og etc.. Ved den mindste berøring af dem, kæden kan lukke, og en dødelig strøm vil passere gennem den menneskelige krop mod et lavere potentiale. Sådanne situationer er ikke mindre farlige, hvis en person står barfodet eller i våde sko på et vådt gulv eller jord - der er også alle forudsætninger for at kortslutte AC-kredsløbet fra enhedens kabinet.

En af de udtalte egenskaber ved den elektriske strøm er, at den nødvendigvis vil vælge en leder med minimal modstand. Dette betyder, at det er nødvendigt på forhånd at oprette en linje med en minimumsmodstand og nul potentiale, langs hvilken spændingen i tilfælde af et sammenbrud vil blive sikkert afladet til kabinettet.

Den menneskelige krops modstand er en variabel værdi, afhængig af individuelle egenskaber og endda af en persons midlertidige tilstand. I elektrisk praksis tages denne værdi normalt som 1000 ohm (1 kOhm). Derfor bør modstanden af ​​jordsløjfen være mange gange lavere. Eksisterer et komplekst system beregninger, men normalt opererer de med værdier på 30 ohm for et husstands elektriske netværk i et privat hus og 10 ohm, hvis jording også bruges som lynbeskyttelse.

Det kan indvendes, at alle problemer kan løses fuldstændigt ved at installere special beskyttelsesanordninger(RCD). Men for korrekt drift er jordforbindelse også en nødvendighed. Hvis selv den mindste strømlækage opstår, vil kredsløbet lukke næsten øjeblikkeligt, og enheden vil fungere og slukke farligt område hjemmets elektriske netværk.

Nogle ejere er under den fordom, at det er nok at bruge VVS- eller varmerør til jording. Dette er ekstremt farligt og absolut upålidelige. For det første er det umuligt at garantere effektiv spændingsafledning - rør kan være stærkt oxiderede og ikke have god nok kontakt med jorden, og desuden er de ofte plastik lapper. Det udelukker ikke elektrisk stød ved berøring af dem i tilfælde af strømsvigt til sagen, og naboer kan også blive udsat for en sådan fare.

De fleste moderne elektriske apparater er umiddelbart udstyret med et strømkabel med et trebenet stik. Der skal også monteres passende stikkontakter ved udførelse af ledningsarbejde i huset. (Nogle ældre apparater har i stedet en jordterminal på kabinettet.)

Der er en strengt defineret farve "pinout" af ledninger: den blå ledning er bestemt "nul", fasen kan have forskellige farver, fra hvid til sort, og jordledningen er altid gulgrøn.

Og nu, ved at vide dette, laver nogle "kloge" ejere, der ønsker at spare penge på at opdatere ledningerne og organisere en fuldgyldig jording, simpelthen jumpere i stikdåserne mellem nulkontakten og jorden. Dette løser dog ikke problemet, men forværrer det. Under visse forhold, for eksempel i tilfælde af udbrændthed eller dårlig kontakt med det arbejdende nulpunkt i en del af kredsløbet, eller i tilfælde af utilsigtet fasevending, vil et fasepotentiale vises på instrumenthuset, og dette kan ske i de fleste tilfælde uventet sted i huset. Faren for elektrisk stød stiger mange gange i en sådan situation.

Konklusionen fra alle ovenstående - jordforbindelse er obligatorisk konstruktivt element hjemmets elektriske netværk. Den udfører straks følgende funktioner:

• Effektiv afladning af spændingslækage fra ledende dele, berøring, hvilket kan forårsage elektrisk stød.
• Udligning af potentialer i alle objekter i huset, for eksempel jordede apparater og rør til opvarmning, vandforsyning, gasforsyning.
• Sikring af korrekt drift af alle installerede sikkerhedssystemer og enheder - sikringer, .
• Jording er også vigtig for at forhindre ophobning på sager husholdningsapparater statisk ladning.
• Det er af særlig betydning for moderne elektronik, især - computer videnskab. For eksempel er driften af ​​omskiftning af strømforsyninger til computere meget ofte ledsaget af spændingsinduktion i tilfælde af systemenheder. Enhver udledning kan føre til svigt af elektroniske elementer, funktionsfejl, tab af information.

Nu hvor vigtigheden af ​​jordforbindelsessystemet er blevet afklaret, kan vi gå videre til spørgsmålet om, hvordan man laver det i et privat hus på egen hånd.

Priser for beskyttende automatisering

Beskyttende automatisering

Hvad er jordforbindelsessystemerne i private hjem

Så et veludført jordingssystem skal give pålidelig kontakt med nul jordpotentiale og med den lavest mulige modstand af det oprettede kredsløb. Imidlertid, gruent -gruntpå uenighed - dens forskellige typer adskiller sig alvorligt fra hinanden i resistivitet:

Det er klart, at de lag, der har den laveste resistivitet, som regel er placeret i en betydelig dybde. Men selv når elektroden er uddybet, er de opnåede resultater muligvis ikke nok. Dette problem løses på flere måder - fra at øge dybden af ​​installationen af ​​stiftelektroder til at øge deres antal, afstanden mellem dem eller det samlede kontaktareal med jorden. I praksis bruges flere grundlæggende ordninger oftest:

• Ordning "a" - installation af nedgravet metal lukket kredsløb rundt om husets omkreds. Som en mulighed - lavvandede stifter forbundet med en bus rundt om ringen.

PÅ sommerhusbyggeri det bruges sjældent på grund af den store mængde jordarbejde eller på grund af det særlige ved placeringen af ​​bygninger på stedet.

• Ordning "b" er måske den mest populære blandt ejere af forstæder boliger. Tre eller flere moderat nedgravede stiftelektroder forbundet med en bus - dette design er nemt at lave på egen hånd, selv i et begrænset rum.
• Diagrammet "c" viser jordforbindelse med en elektrode installeret i stor dybde. Nogle gange er et sådant system arrangeret selv i kælderen i en bygning. Ordningen er praktisk, men ikke altid gennemførlig - det er næsten umuligt at implementere det på stenet jord. Derudover skal du bruge specielle elektroder til et sådant jordingssystem - vi vil tale om det lidt lavere.
• Skema "g" er ret praktisk, men kun hvis det blev tænkt ud på husets designstadium og udført under støbningen af ​​fundamentet. At bringe det til live på en færdig bygning vil være yderst urentabelt.

Så det er nemmest at implementere med minimale omkostninger ordningerne "b" eller, hvis muligt, "c".

Jordforbindelse ved hjælp af hjemmelavede metaldele

For at lave denne type jordingssystem skal du bruge metalprofiler, svejsemaskine, jordarbejde værktøjer, forhammer. I nogle tilfælde, med kompleks tæt jord, kan en håndboremaskine være påkrævet.

Skematisk ser dette system sådan ud:

Beliggenhed nedgravede elektroder er valgt på en sådan måde, at det er mest bekvemt at bringe jordbussen til omstillingen. Den optimale afstand fra huset er 3-6 meter. Grænser- ikke nærmere end en meter og ikke længere end ti.

De dimensioner, der er angivet på diagrammet, er på ingen måde en form for dogme. Så siden af ​​trekanten kan være op til tre meter i længden, og dybden af ​​at drive stiften kan være noget mindre - 2,0 ÷ 2,5 m. Antallet af elektroder kan også ændre sig - hvis jorden er tæt, og det ikke er muligt at drive stifterne til en stor dybde, kan du øge deres antal.

Gode ​​råd er at kontakte din lokale strømforsyning på forhånd for at få anbefalinger om implementering af en jordsløjfe. Disse specialister har formentlig gennemtænkte og afprøvede ordninger i denne region. Derudover vil de kunne hjælpe med at beregne dimensionerne ud fra den planlagte belastning af hjemmenetværket – det har også betydning.

Hvad kan fungere som elektroder? Til disse formål bruges oftest et stålhjørne med en hylde på 50 × 50 mm og en tykkelse på mindst 4 ÷ 5 mm. Der kan anvendes rør, gerne galvaniserede med en godstykkelse på mindst 3,5 mm. Det er muligt at tage en stålstrimmel med et tværsnitsareal i størrelsesordenen 48 mm² (12 × 4), men det er sværere at køre det lodret ned i jorden. Hvis det besluttes at bruge en stålstang, nu og da det er bedre at tage galvaniseret, med en diameter på mindst 10 mm.

For at binde stifterne i én løkke, brug en 40 × 4 mm strimmel eller 12 - 14 mm valsetråd. Det samme materiale er velegnet til at lægge jordbussen til det punkt, hvor den kommer ind i huset.

• Så indledningsvis mærkning udføres på det valgte sted.

• Så er det tilrådeligt at åbne lille hul den påtænkte form til en dybde på 1 meter. Minimumsdybden er 0,5 m. Samtidig graves en rende i samme dybde - en jordbus vil gå langs den fra konturen til husets kælder.

• Opgaven kan forenkles noget ved at grave ikke en kontinuerlig grube, men kun skyttegrave langs omkredsen af ​​den kontur, der skabes. Det vigtigste er, at deres bredde giver mulighed for fri tilstopning af elektroder og svejsning.

• Forbered elektroder af den ønskede længde. Kanten, med hvilken de vil blive drevet ned i jorden, skal skærpes med en slibemaskine, der skærer den i en vinkel. Metallet skal være rent, umalet.

• På de anviste steder drives elektroderne ned i jorden ved hjælp af en forhammer eller en elektrisk hammer. De uddybes, så de i gruben (rench) rager ca. 200 mm ud over overfladeniveauet.

• Efter at alle elektroderne er tilstoppede, er de bundet fælles bus(vandret jordelektrode) fra en metalstrimmel 40 × 4 mm. Kun svejsning er gældende her, selvom du kan finde anbefalinger til at klare dig med en boltforbindelse. Nej, for at sikre pålidelig og holdbar jording skal denne sele svejses - gevindkontakten placeret under jorden vil hurtigt oxidere, kredsløbets modstand vil stige kraftigt.

• Nu kan du lægge et dæk fra samme vognbane til husets fundament. Samleskinnen svejses ind i en af ​​de tilstoppede elektroder og placeres i en rende, hvorefter den kommer ind i bygningens kælder.
• Dækket er fastgjort til soklen. Ikke vist på figuren, men det er tilrådeligt at give en let bøjning foran fastgørelsespunktet, såkaldte"kompensationspukkel" at kompensere for den lineære udvidelse af metallet under temperaturændringer. For enden af ​​båndet svejses en bolt med M10 gevind. En kobberterminal med en jordledning vil blive fastgjort til den, som vil gå til omstillingen.

• For at føre ledningen gennem væggen eller gennem basen bores et hul, og en plastikmanchet indsættes i den. Tråden er kobber med et tværsnit på 16 eller 25 mm² (det er bedre at kontrollere denne parameter med specialister på forhånd). Det er også bedre at bruge kobbermøtrikker og skiver til tilslutning.

• Nogle gange gør de det anderledes - en lang stålstift svejses fast på dækket, så den passerer gennem husets væg, også gennem ærmet. I dette tilfælde vil den terminale del være i rummet og vil være mindre modtagelig for oxidation under påvirkning af høj luftfugtighed luft.

• Jordledningen er forbundet til el-tavlen. For yderligere "distribution" er det bedst at bruge en speciel plade lavet af elektrisk bronze - alle jordledninger, der går til forbrugspunkter, vil blive fastgjort til den.

Skynd dig ikke for straks at fylde det monterede kredsløb med jord.

- Det anbefales for det første at fange det på et fotografi med reference til de omgivende stationære jordobjekter - dette kan være nødvendigt for at foretage ændringer i projektdokumentationen, samt for at udføre kontrol- og verifikationsaktiviteter i fremtiden.

- For det andet er det nødvendigt at kontrollere modstanden af ​​det resulterende kredsløb. Til disse formål er det bedre at invitere specialister fra energiforsyningsorganisationen, især da deres opkald på den ene eller anden måde vil være nødvendigt for at opnå tilladelser.

Hvis testresultaterne viser, at modstanden er høj, vil det være nødvendigt at tilføje en mere eller endnu flere lodrette elektroder. Nogle gange, før de tjekker, går de også efter tricks og vander rigeligt stederne nær hjørnerne, der er naglet ind i jorden med en mættet opløsning af almindelig bordsalt. Dette vil helt sikkert forbedre ydeevnen, men glem ikke, at salt aktiverer metalkorrosion.

Forresten, hvis du ikke kan hamre i hjørnerne, tyer de til at bore brønde til den ønskede dybde. Efter installation af elektroderne fyldes de med lerjord med den højest mulige tæthed, hvori de også blandes med salt.

Efter at jordsløjfens funktion er blevet verificeret, er det nødvendigt at behandle svejsningerne med en anti-korrosionsforbindelse. Det samme kan gøres med bussen til bygningen. Derefter, efter at mastikken er tørret, dækkes gruben og skyttegravene med jord. Det skal være homogent, ikke strøet og uden indeslutninger af knust sten. Derefter komprimeres stedet for opfyldning omhyggeligt.

Video: installation af en jordsløjfe ved hjælp af et metalhjørne

Brug af færdige fabrikssæt

Præfabrikerede færdige sæt er meget praktiske til at organisere jordforbindelse i landet. De er et sæt stifter med koblinger, der giver dig mulighed for at øge dybden af ​​nedsænkningen i jorden, mens du kører.

Dette jordforbindelsessystem sørger for installation af en stiftelektrode, men til en større dybde, fra 6 og endda op til 15 meter.

Sættet indeholder normalt:

• Stålstifter 1500 mm lange med galvaniseret eller kobberbelagt overflade, eller lavet af rustfrit stål. Stykkernes diameter kan variere i forskellige sæt - fra 14 til 18 mm.

• Til deres forbindelse er de udstyret med gevindkoblinger, og for nemheden af ​​penetration gennem jorden er en stålspids inkluderet i sættet.

I nogle sæt er koblingerne ikke gevind, men trykke. I dette tilfælde er den ene ende af jordingsstiften tilspidset af smedning og har en ribbet overflade. Under stød opstår der en stærk forbindelse, og der opnås en pålidelig elektrisk kontakt mellem stængerne.

• For at overføre stødet er der tilvejebragt en speciel dyse (dyvel) lavet af højstyrkestål, som ikke vil blive deformeret af hammerens påvirkning.

• Nogle sæt indeholder en speciel adapter, der giver dig mulighed for at bruge en kraftig borehammer som et drivværktøj.

For at installere et sådant jordforbindelsessystem er det også tilrådeligt at grave en lille grube op til en meter dyb og den samme i diameter, selvom nogle endda foretrækker udendørs placering.

Stifterne drives sekventielt ind med en forlængelse til den ønskede dybde.

Derefter efterladt på overfladen sektion (ca. 200 mm) sættes en messingkontaktklemme på.

Enten indsættes en ledende bus lavet af en metalstrimmel i den, eller der indsættes straks et jordkabel med et tværsnit på 25 kvadratmeter. mm. Til forbindelse med en stålstrimmel leveres en speciel pakning, som ikke tillader elektrokemisk kontakt mellem stangens jord og stål (zink). Fremover bringes bussen eller kablet ind i huset og tilsluttes tavlen på samme måde som beskrevet ovenfor.

Video: køre stavelektroder manuelt

Priser på komponenter til lynbeskyttelse og jordforbindelse

Tilbehør til lynbeskyttelse og jordforbindelse

Hvilken type stangbelægning skal man vælge - galvaniseret eller kobberbelagt?

• Fra et økonomisk synspunkt er galvanisering med et tyndt lag (fra 5 til 30 mikron) mere rentabelt. Disse stifter er ikke bange mekanisk skade under installationen påvirker selv dybe ridser ikke jernets beskyttelsesgrad. Zink er dog et ret reaktivt metal, og samtidig med at det beskytter jernet, oxiderer det sig selv. Over tid, når hele zinklaget har reageret, forbliver jernet ubeskyttet og bliver hurtigt "ædt væk" af korrosion. Levetiden for sådanne elementer overstiger normalt ikke 15 år. Og at gøre zinkbelægningen tykkere koster mange penge.

• Kobber derimod, uden at indgå i reaktioner, beskytter jernet, det lukker, hvilket er mere aktivt fra et kemisynspunkt. Sådanne elektroder kan fungere i meget lang tid uden at ofre effektiviteten, for eksempel garanterer producenten deres sikkerhed i lerjord i op til 100 år. Men under installationen skal man passe på - på steder, hvor kobberbelægningslaget er beskadiget, vil der højst sandsynligt opstå et korrosionsområde. For at reducere sandsynligheden for dette er kobberbelægningslaget lavet tykt nok, op til 200 mikron, så sådanne stifter er meget dyrere end konventionelle galvaniserede.

Hvad er de generelle fordele ved et sådant jordforbindelsessystemsæt med en dybtliggende elektrode:

• Installationen er ikke særlig vanskelig. Ingen omfangsrig jordarbejde er påkrævet, ingen svejsemaskine er nødvendig - alt foregår med et fælles værktøj, der er i ethvert hjem.
• Systemet er meget kompakt, det kan placeres på et lille "plaster" eller endda i husets kælder.
• Hvis der bruges kobberbelagte elektroder, beregnes levetiden for en sådan jording om flere ti år.
• Tak til god kontakt med jord opnås den mindste elektriske modstand. Derudover påvirkes systemets effektivitet praktisk talt ikke af sæsonbestemte forhold. Niveauet af jordfrysning udgør ikke mere end 10% af elektrodelængden, og vintertemperaturer kan ikke på nogen måde påvirke ledningsevnen negativt.

Der er selvfølgelig også ulemper:

• Denne type jordforbindelse kan ikke implementeres på stenet jord - højst sandsynligt vil det ikke være muligt at drive elektroderne til den nødvendige dybde.
• Måske vil nogen blive skræmt væk af prisen på sættet. Dette er dog et spørgsmål Med med porno, da højkvalitets valset metal til en konventionel jordforbindelse også er dyr. Hvis vi tilføjer varigheden af ​​driften, lethed og installationshastighed, er det ikke nødvendigt specialiseret værktøj, så, ganske muligt, kan en sådan tilgang til løsning af problemet med jordforbindelse virke endnu mere lovende ud fra et effektivitetssynspunkt.

Video: hvordan man laver jordforbindelse i et landsted ved hjælp af et modulært stiftsystem