Заземителен контур - неговият дизайн и избор на заземяващ електрод. Как да направите заземяване в страната: направете си сами заземяване с метални части Технически спецификации на заземителни щифтове

Зъбец земята

Както вече можете да видите на фигурата, подреждането на заземяващия контур сами по себе сине е особено трудно. Днес има два основни метода за заземяване. Първият, който вече стана традиционен, е когато три или повече метални щифта се забиват в земята на дълбочина до 3 метра. И още съвременен методкогато един щифт се забие в земята на дълбочина до 30 m, т.е. до максималната възможна дълбочина на първия водоносен хоризонт.

1. Заземяване по традиционен метод

Изберете място на сайта възможно най-близо до въвеждащия шкаф (захранващ щит). Оптималното разстояние е не повече от 10 m.

Изкопаваме изкоп с ширина около 0,5 м и дълбочина най-малко 0,8 м. Изкопът се изкопава под формата на равностранен триъгълник (3 х 3 х 3 м) с разклонение към захранващия шкаф.

След това в ъглите на триъгълника пробиваме 3 кладенеца с дълбочина 3 метра и чукваме в 3 ъгъла по 3 метра всеки. Ако почвата в района е мека, можете да опитате да я забиете с чук, без да пробивате кладенец. Краят на ъгъла трябва да стърчи леко от земята, за да може към него да се завари метална лента.

Към трите заземяващи електрода (ъгъла), монтирани в земята, заваряваме стоманена лента около периметъра. Водим единия край на лентата от заземителния контур към захранващия шкаф. Заварете лентата към корпуса на шкафа.

Преди да засипем изкопа, ние проверяваме съпротивлението на земния контур. За да направите това, трябва да се въоръжите с омметър, например: марки ES 0212или друг подобен. Съпротивлението не трябва да е по-високо от 10 ома (обикновено се получават 4-6 ома). Това е много малко, за сравнение - съпротивлението на човешкото тяло е средно 7000 ома. Ако съпротивлението на контура е над 10 ома, забийте друг щифт в земята и го заварете към контура. Естествените заземяващи проводници ще помогнат за намаляване на съпротивлението на заземяващия контур ( метални стълбовеограда, опори и др.), ако са прикрепени към веригата. Не забравяйте - всички връзки се извършват чрез заваряване.

Правилно направен заземен контур ще ви позволи да оборудвате мълниезащита в бъдеще, т.е. мълниезащита.

2. Заземяване с един щифт

Модулното заземяване е един от най-технологичните методи електрическа връзкапроводящ материал с почва. Друго име на технологията е модулната щифтова система.

Тази статия ще обсъди предимствата и опциите за инсталиране на този тип заземяване. Ще се обърне внимание и на въпроса за контрола върху съпротивлението на контура.

Модулна система за заземяване на щифтове

Тази система се състои от вертикални стоманени пръти и съединители (показани на фигури № 1 и № 2). Дължината на всяка пръчка, покрита с меден слой, е 1,5 метра. За закрепване на прътите един към друг се използват месингови съединители.

Технически спецификации:

• дължина на частта - 1500 милиметра;
• диаметър на пръта - 14,2 мм;
• резба: 5/8” (двустранно, медно покритие);
• дължина на резбата - 30 милиметра;
• тегло - 1,85 кг.

Технически спецификации:

• материал - месинг L63 (може да се използва бронз);
• дължина - 70 милиметра;
• диаметър - 22 мм;
• вътрешна резба - 5/8";
• дължина на резбата - 60 милиметра;
• тегло - 114 грама.

Пакетът включва месингова скоба, която се използва за закрепване на елементите на заземителния контур, разположени вертикално и хоризонтално. Стоманен прът действа като вертикален елемент, а медна тел от разпределително табло или стоманена лента действа като хоризонтален елемент.

Както може да се види от фигура 4, има два вида стоманени накрайници в комплекта оборудване. Навиват се на пръчка, която е монтирана вертикално в земята. Съветите са предназначени за различни видовепочви: за особено твърди почви и за обикновени почви.

Технически спецификации:

• дължина на върха - 42 мм;
• диаметър на стоманения връх - 20 милиметра;
• вътрешна резба - 5/8";
• дължина на резбата - 20 милиметра;
• тегло - 45 грама.

В допълнение към основното устройство се доставя площадка за кацане (показана на фигура № 5), както и специална дюза (фигура № 6). Тези устройства ще са необходими за прилагане и предаване на движенията на вибрационния чук.

Технически подробности:

• дължина - 53 мм;
• диаметър - 23,6 мм;
• външна резба - 5/8";
• дължина на резбата - 35 милиметра;
• тегло - 110 грама.

• дължина - 265 милиметра;
• диаметър на основната част - 18 милиметра;
• диаметър на работната част - 11,7 милиметра;
• дължината на работната част е 14,5 милиметра.

Освен това към основния комплект е прикрепена антикорозионна проводяща течна паста (Фигура № 7). Предназначена е за предотвратяване на корозия. Пакетът включва и защитна лента (фигура № 8), която се използва за захващане на елементите на системата вертикално и хоризонтално.

Проводимата паста на графитна основа ви позволява да постигнете постоянна електрическа верига на вертикалния заземяващ електрод. Този пастообразен състав може да се използва независимо от сезонния фактор. Резбите на всички използвани връзки се обработват с грес.

Антикорозионната паста има добра адхезия и устойчивост на висока температура. С други думи: пастата не тече при нагряване. Използването на лубрикант може да намали съпротивлението на ставата с 9-10%.

Лентата се използва за предотвратяване на корозия на тръби (независимо от тяхното местоположение), както и на всякакви други метални елементидизайни. Антикорозионната лента е гъвкава дори когато високи температури, както и киселинна устойчивост, устойчивост на алкална и солена среда. Лентата не се страхува от вредни микроорганизми и влага.

Монтажна работапо-удобно е да се извършва с помощта на вибрационен чук (Фигура № 9). Съпротивлението на разпръскване се контролира от устройство за измерване на съпротивлението (Фигура #10).

Инсталационни работи

Инсталацията "направи си сам" се състои от няколко последователни етапа, които ще бъдат разгледани по-долу.

Инсталиране на измервателния уред

Поставяме устройство за измерване на съпротивление близо до мястото, където ще бъде инсталиран заземителният контур. Като място избираме яма с височина, ширина и дълбочина 200 милиметра за всеки параметър. Ямата трябва да се намира на метър и половина от стената на сградата, където хоризонтален елементзаземяващ контур. Като елемент може да се използва медна тел или стоманена лента.

За да извършите измервания, ще ви трябват измервателни електроди, които са монтирани с отстъп от 25 и 10 метра от противоположните страни на устройството. Забиваме електродите в земята и ги свързваме към измервателното устройство.

Схема за монтаж на електрода

Инсталиране на първия модулен щифт

1. Завийте върха от едната страна на пръта. Преди навиване върхът трябва да се третира с антикорозионна грес.
2. На другия край на пръта завинтваме съединителя. Обработваме го и с антикорозионна смес.
3. Инсталираме главата за кацане, предназначена да прилага натиска на виброчука.
4. Сглобената пръчка (с върха надолу) се монтира възможно най-дълбоко в земята в ямата.
5. Включваме вибрационния чук, насочваме го към платформата на пръта и забиваме пръта в земята за около 15-20 секунди. В същото време оставяме 20 сантиметра на повърхността, така че пръчките да могат да бъдат свързани един с друг.

Междинно измерване на съпротивлението

Отстраняваме подложката за кацане и измерваме съпротивлението. За да се постигне необходимото съпротивление, е необходимо да се задълбочат вертикалните щифтове, като се поставят заземяващи секции една върху друга.

Монтаж на други вертикални щифтове

1. След обработка на съединителя с грес, ние завинтваме друг меден прът в него.
2. Слагаме друг ръкав на пръта и отново поставяме главата за кацане.
3. Повтаряме операцията с вибриращ чук.
4. Проверяваме устойчивостта на разпръскване.

Увеличаваме прътите, докато съпротивлението падне под 4 ома.

Монтаж на хоризонтален заземител

1. Започваме да свързваме вертикалните и хоризонталните проводими заземяващи елементи. За да свържете стоманена лента или медна тел към пръта, използваме месингова скоба. Едната страна на скобата е пригодена за щифт, а другата за медна тел или стоманени ленти.
2. Фиксираме скобата с болтове върху пръта.
3. Закрепваме хоризонталната част на земята към скобата. Хоризонталната част е отделена от щифта с разделителна плоча, която избягва биметална корозия.
4. Полагаме антикорозионна лента върху всички болтови връзки (Фигура № 12).

Заземителният контур, произведен по стандарта на модулно-щифтовата система, може да бъде изпълнен както в едноточков, така и в многоточков вариант. Конкретният избор зависи от поставената задача - необходимото съпротивление на заземяващите електроди.

Предимства на модулното заземяване на щифтове

Фигура #13 показва връзката между съпротивлението на разпръскване и дълбочината на заземяващия прът. Пуснатата в експлоатация заземителна система позволи да се постигне съпротивление на разпръскване от приблизително 4 ома за по-малко от час.

Графика на съпротивлението на заземяване спрямо дълбочината, на която е разположен пръчката.

Нека да разберем какви условия са необходими на инсталираната система. За да инсталирате заземяващия контур по метода на щифтове, трябва:

• вибрационен чук, който ще улесни процеса на инсталиране на монтажника;
• измервателен уред;
• друг монтажник, който ще действа като помощник, държащ пръта по време на работа на вибрационния чук.

Следните са предимствата, които модулното заземяване има пред най-често използвания стандартен заземяващ контур:

1. Площта, на която е разположена модулно-щифтовата система, заема не повече от един квадратен метър, което показва възможността за компактен монтаж.
2. Няма нужда от отнемащи време земни работи поради използването на вибрационен чук.
3. Не са необходими заваръчни работи, тъй като всички връзки в модулната щифтова система се осъществяват с помощта на съединители.
4. Дълъг експлоатационен живот на системата (над 30 години) поради покрития, устойчиви на корозионни процеси (показва устойчивост на корозия от почвен и електролитен произход).
5. Използването на дълбок модулен дизайн на щифт премахва зависимостта от характеристиките на почвата.
6. В дизайна няма сложни елементи, дори не много обучен човек може да го сглоби.

Друг въпрос, който си струва да се спомене, е цената на системата. Като цяло разходите са приблизително равностойни на 500 щатски долара. Цената за инсталиране ще добави още $120 към цената. В същото време класическата система за заземяване ще струва около 240 долара, включително монтажни работи. Въпреки това, въпреки загубата по отношение на цената, предимствата на изброената по-горе система с модулни щифтове недвусмислено свидетелстват в нейна полза.

Когато заземителният контур е инсталиран, ще трябва да съставите подходяща документация за него, включително протокол за измерване, паспорт за заземяване (с включена диаграма в него) и акт за скрита работа. Документите трябва да се съхраняват през целия живот на системата.

История за това как направих заземяването.

След като проучих въпроса за заземяващото устройство, реших да похарча малко повече парии направете модно щифтово заземяване. Близо до вкъщи. Няма големи земни работи за вас. Без заваряване. Чукане с чук. Общо взето гаф и нищо повече.
По-рано понякога беше закупен перфоратор с 25 джаула за нуждите на различни хора, който беше най-подходящ за монтаж на щифтово заземяване. Тогава започнах да избирам самото заземяване. Не исках да купувам нещо много скъпо. Реших да излъжа малко "жабата". Намерено заземяване от tselectric. Комплект от 4 щифта изглежда е на разумна цена в сравнение с добре познатите конкуренти. Но както се казва, „няма да преследваш евтиността“. На външен вид всички доста прилично медни щифтове. Дюза, започваща от първия щифт, съединители. Накрайник за чук. И тъй като перфораторът е наличен, тогава, разбира се, поръчах водач за виброчука (добре, 2 бр) и вложката в самия перфоратор.
И скоба за свързване на лента или тел.

Гледах достатъчно от филма как всички се забавляват, карайки заземяване на щифтове. Дойде ден X. Приготвих всичко, разопаковах го. Изкопах дупка дълбока 50 см. Събрах първия щифт и нека го забия в земята с перфоратор. Не може да се каже без усилие, но той влезе в земята доста лесно. Вярно, открих, че водачът за перфоратора е плътно заварен към вложката в перфоратора. Цялата тази икономия се нагрява, когато запушването не е кисело. Така или иначе. Той извади перфоратора от дюзата. Развих водача с газов ключ. Завъртя втория щифт. Продължаване на перфорационните упражнения. Тук забелязах, че при запушване цялата тази икономичност се извива, а от съединителя се изсипват стружки. Нишката работи. Въпреки че постоянно се усуквах, стягах, но някак си явно не беше страхотно. Заби втория щифт. Прецака третата. Започна да го удря.
Процесът стана по-труден. Iiiiiii, когато вторият съединител влезе в земята на 30 см от дъното на дупката, при следващото затягане на съединителя, 3-тия щифт беше в ръцете ми. Неприятно усещане. Като го извадих, установих, че на практика няма резба от другата страна на съединителя.
Започна трескаво да мисли какво да прави. Какво трябва да направя. Първо реших да изровя каквото е влязло в земята. И взех решение, за да не загубя втората част от конструкцията 6м, да направя заземяване на 2 щифта по 3 м. 3 метра вече са в земята. Как не исках да копая окоп, а трябваше. Той се оттегли 1,5 м и втората част на щифта вече е решила да удари с чук. отбеляза. Но дори при удряне с чук, чипсът изпадаше от съединителя, но не толкова активно. отбеляза повечеточук, задълбочен в дупката с перфоратор. Заключението е първото за този производител на заземяване. Слаби връзки. Удряйте само с чук. И добре, че поръчах чифт водачи за перфоратора. Първият, заварен, трябваше да бъде отрязан с мелница, защото не беше възможно да се събори от дюзата. Части от конеца от съединителя бяха заварени в неговата резба. Вече не беше възможно да се използва. Но най-смешното е, че дори след като са заточили върха за перфоратора, така че да виси малко по-свободно върху дюзата, те дори малко използване, а след това, че в края се хвана в дупката. Те се облегнаха един на друг.

Снимката показва останки от нарязан накрайник. Дюзата и водачът се превърнаха в едно цяло и все пак мислех да си купя същия комплект за втория дом. Изглежда, че не е съдба.

Но някак си беше необходимо да се измъкнем от ситуацията.
В резултат на това изрових с чопър до края на щифта, който падна от съединителя. Появи се щифт при грубост 80 см. Измива се с вода. Снимано и увеличено. Отбелязано, че нишката е жива. И пак имах още един цял маншон. Освен това във фермата откриха пръчка от тел 14 мм с резба от двете страни M16x2 като съединителя и щифта от комплекта. Да, дори и с ядки. Чудо, и то само в тази ситуация. Въпреки че ако го нямаше, бих отишъл да си купя такъв прът с резба. За щастие те се продават в най-близкия град. Завинтях съединителя, затегнах го с гайка и започнах да го затягам с дишане на стърчащия прът. И се проточи. Алилуя.
Ето какво се случи.

Сега трябва да помислим как да го свържем към втория щифт. Изкопаваме окоп.

Купуваме няколко метра лента 4x40. Но няма втори закопчалка за лентата. Готвенето изобщо не е лов, за това е необходимо да се извършат съвсем различни земни работи. А съпругата не позволяваше да върти всичко около къщата заради корените на дърветата. За щастие този малък окоп мина покрай тях.
Намерих оригинала.
С помощта на мелница и бормашина сглобих импровизирани крепежни елементи от поцинковани парчета желязо.

Експлоатация на съвременно домакинство и компютърна технологиябез заземяване е изпълнено с неговата повреда. В голяма част от страната ни, особено в провинция, стар модел електропреносни системи. Те имат присъствие защитна земяне са предоставени или са в такова състояние, че просто не отговарят на изискванията за електрическа безопасност. Следователно собствениците трябва сами да направят заземяването на частна къща или вила.

Какво дава

Защитното заземяване е необходимо, за да се осигури електрическа безопасност в къщата. При правилно изпълнение появата на ток на утечка води до незабавна работа на RCD (повреда на електрическата изолация или при докосване на части под напрежение). Това е основната и основна задача на тази система.

Втората функция на заземяването е да осигури нормалната работа на електрическото оборудване. За някои електрически уреди наличието на защитен проводник в контакта (ако има такъв) не е достатъчно. Необходима е директна връзка със заземяващата шина. За това обикновено има специални щипки на кутията. Ако говорим за домакински уреди, тогава това е микровълнова фурна, фурна и пералня.

Основната задача на заземяването е да осигури електрическата безопасност на често срещания дом.

Малко хора знаят, но микровълновата фурна без директна връзка със "земята" по време на работа може да излъчва значителна радиация на фона, получаването на ниво на радиация може да бъде животозастрашаващо. При някои модели можете да видите специален терминал на задната стена, въпреки че инструкциите обикновено съдържат само една фраза: „изисква се заземяване“, без да се посочва точно как е желателно да се направи.

При докосване мокри ръцекъм тялото пералнячесто се усеща изтръпване. Безобидно е, но досадно. Можете да се отървете от него, като свържете "земята" директно към корпуса. В случая с фурната ситуацията е подобна. Дори и да не „боли“, директната връзка е по-безопасна, тъй като окабеляването вътре в модула работи при много тежки условия.

С компютрите ситуацията е още по-интересна. Чрез директно свързване на "земния" проводник към корпуса можете да увеличите скоростта на интернет няколко пъти и да сведете до минимум броя на "замръзванията". Толкова е просто поради наличието на директна връзка със заземяващата шина.

Имам ли нужда от заземяване в страната или в дървена къща

Във ваканционните селища е необходимо да се направи заземяване. Особено ако къщата е построена от горим материал - дърво или рамка. Става дума за гръмотевични бури. Има много елементи, които привличат мълния в летните вили. Това са кладенци, кладенци, тръбопроводи, лежащи на повърхността или заровени на минимална дълбочина. Всички тези обекти привличат светкавици.

Ако няма гръмоотвод и заземяване, ударът на мълния е почти равносилен на пожар. В близост няма пожарна, така че огънят ще се разпространи много бързо. Ето защо, заедно със заземяването, направете и гръмоотвод - поне няколко метрови пръти, прикрепени към билото и свързани със стоманена тел към заземяването.

Системи за заземяване на частна къща

Има общо шест системи, но в отделните разработки се използват главно само две: TN-S-C и TT. IN последните годинипрепоръчва се системата TN-S-C. В тази схема неутралата на подстанцията е здраво заземена, а оборудването има директен контакт със земята. Към консуматора земята (PE) и неутрала / нула (N) се водят от един проводник (PEN), а на входа на къщата отново се разделя на два отделни.

При такава система автоматичните устройства осигуряват достатъчна степен на защита (не се изискват RCD). Недостатъкът е, че ако PEN проводникът изгори или се повреди в зоната между къщата и абонатната станция, на заземяващата шина в къщата се появява фазово напрежение, което не се изключва от нищо. Следователно PUE налага строги изисквания към такава линия: трябва да има задължителна механична защита на проводника PEN, както и периодично резервно заземяване на стълбове на всеки 200 m или 100 m.

Въпреки това много далекопроводи в селските райони не отговарят на тези условия. В този случай се препоръчва системата TT. Също така, тази схема трябва да се използва в свободно стоящи открити стопански постройки със земен под. Те имат риск да докоснат земята и земята едновременно, което може да бъде опасно в TN-S-C система.

Разликата е, че "заземителният" проводник към щита идва от индивидуален заземяващ контур, а не от трансформаторна подстанция, както в предишната диаграма. Такава система е устойчива на повреда на защитния проводник, но изисква задължително инсталиране на RCD. Без тях няма защита срещу токов удар. Следователно PUE го дефинира само като резервен, ако съществуващата линия не отговаря на изискванията на системата TN-S-C.

Заземително устройство на частна къща

Някои по-стари далекопроводи изобщо нямат защитно заземяване. Всички те трябва да се променят, но кога ще се случи това е отворен въпрос. Ако имате точно такъв случай, трябва да направите отделна верига. Има две възможности - да направите заземяване в частна къща или в страната сами, със собствените си ръце, или да поверите изпълнението на кампанията. Услугите на кампанията са скъпи, но има важен плюс: ако по време на работа има проблеми, причинени от неправилно функциониране на заземителната система, фирмата, извършила инсталацията, ще компенсира щетите (трябва да бъде записано в договора, прочетете внимателно). В случай на самоизпълнение всичко зависи от вас.

Заземителната система на частна къща се състои от:

• заземяващи щифтове,
• метални ленти, които ги комбинират в една система;
• линии от земния контур до .

Какво да направите заземяващи електроди

Може да се използва като щифтове метален прътдиаметър 16 mm или повече. Освен това е невъзможно да се вземе армировка: повърхността му е втвърдена, което променя разпределението на тока. Също така, нажеженият слой в земята се разрушава по-бързо. Вторият вариант е метален ъгъл с рафтове от 50 мм. Тези материали са добри, защото могат да се забиват в мека земя с чук. За да се направи това по-лесно, единият край е заострен, а към втория е заварена платформа, която е по-лесна за удар.

Понякога се използват метални тръби, единият ръб на които е сплескан (заварен) в конус. В долната им част (на около половин метър от ръба) се пробиват дупки. Когато почвата изсъхне, разпределението на тока на утечка се влошава значително и такива пръти могат да бъдат напълнени с физиологичен разтвор, възстановявайки работата на земята. Недостатъкът на този метод е, че трябва да копаете / пробивате кладенци под всеки прът - няма да можете да ги ударите с чук до желаната дълбочина.

Дълбочина на забиване на щифтове

Заземените пръчки трябва да влизат в земята поне на 60-100 см под дълбочината на замръзване.В райони със сухо лято е желателно пръчките да са поне частично във влажна почва. Поради това се използват главно ъгли или пръчка с дължина 2-3 м. Такива размери осигуряват достатъчна площ на контакт със земята, което създава нормални условия за разсейване на токове на утечка.

Какво да не се прави

Работата на защитната земя е да се разсейва голяма площтокове на утечка. Това се случва поради плътния контакт на металните заземяващи електроди - щифтове и ленти - със земята. Ето защо заземяващите елементи никога не се боядисват.Това значително намалява проводимостта между метала и земята, защитата става неефективна. Корозията в точките на заваряване може да бъде предотвратена с антикорозионни съединения, но не и с боя.

Вторият важен момент: заземяването трябва да има ниско съпротивление и добрият контакт е много важен за това. Осигурява се чрез заваряване. Всички фуги са заварени, а качеството на шева трябва да е високо, без пукнатини, кухини и други дефекти. Още веднъж обърнете внимание: заземяването в частна къща не може да се направи на резбови връзки.С течение на времето металът се окислява, разпада, съпротивлението се увеличава многократно, защитата се влошава или изобщо не работи.

Много е неразумно да се използват тръбопроводи или други метални конструкцииразположени в земята. От известно време такова заземяване в частна къща работи. Но с течение на времето, тръбни съединения поради електрохимична корозия, активирани от токове на утечка, се окисляват и разрушават, заземяването е неработещо, както и тръбопровода. Ето защо е по-добре да не използвате такива видове заземяващи електроди.

Как да го направя правилно

Първо, нека се занимаваме с формата на заземяващия електрод. Най-популярен е под формата на равностранен триъгълник, в чиито върхове са запушени щифтове. Има и линейно подреждане (същите три парчета, само в една линия) и под формата на контур - щифтовете се забиват около къщата на стъпки от около 1 метър (за къщи с площ от ​​повече от 100 кв. м). Щифтовете са свързани помежду си с метални ленти - метална връзка.

Процедура

От ръба на къщата до мястото на монтаж щифтът трябва да бъде най-малко 1,5 метра. В избраната зона те изкопават изкоп под формата на равностранен триъгълник със страна 3 м. Дълбочината на изкопа е 70 см, ширината е 50-60 см - за да е удобно да се готви. Един от върховете, обикновено разположен по-близо до къщата, е свързан с къщата чрез изкоп с дълбочина най-малко 50 см.

Във върховете на триъгълника се избиват щифтове (кръгла пръчка или ъгъл с дължина 3 m). Над дъното на ямата са оставени около 10 см. Моля, имайте предвид, че заземителният електрод не е изведен до повърхността на земята. Намира се под нивото на земята с 50-60 см.

Към изпъкналите части на прътите / ъглите е заварена метална връзка - лента от 40 * 4 мм. Създаденият заземителен проводник с къщата е свързан с метална лента (40 * 4 mm) или кръгъл проводник (сечение 10-16 mm 2). Заварена е и лента с създаден метален триъгълник. Когато всичко е готово, местата за заваряване се почистват от шлака, покрити с антикорозионна смес (не боя).

След проверка на съпротивлението на земята (в общия случай не трябва да надвишава 4 ома), окопите се покриват със земя. В земята не трябва да има големи камъни или строителни отпадъци, земята е трамбована на пластове.

На входа на къщата към металната лента от заземяващия електрод е заварен болт, към който е прикрепен меден проводник в изолация (традиционно цветът на заземяващите проводници е жълт със зелена ивица) с напречно сечение на сърцевината от най-малко 4 mm 2.

Заземен изход на стената на къщата със заварен болт на края

В електрическото табло заземяването е свързано към специална шина. Освен това само на специална платформа, полирана до блясък и смазана с грес. От този автобус "земята" е свързана с всяка линия, която се отглежда около къщата. Освен това окабеляването на "земя" с отделен проводник според PUE е неприемливо - само като част от общ кабел. Това означава, че ако окабеляването ви е свързано с двужични проводници, ще трябва да го смените напълно.

Защо не можете да направите отделно заземяване

Преустройството на окабеляването в цялата къща, разбира се, е дълго и скъпо, но ако искате да управлявате безпроблемно модерни електрически уреди и домакински уреди, това е необходимо. Отделното заземяване на определени контакти е неефективно и дори опасно. И ето защо. Наличието на две или повече такива устройства рано или късно води до изхода на оборудването, включено в тези гнезда. Работата е там, че устойчивостта на контурите зависи от състоянието на почвата на всяко конкретно място. В някои ситуации възниква потенциална разлика между две заземяващи устройства, което води до повреда на оборудването или електрическо нараняване.

Модулна щифтова система

Всички описани по-рано устройства - от изковани ъгли, тръби и пръти - се наричат ​​​​традиционни. Недостатъкът им е голямо количество работа на земята и голяма площ, която е необходима при инсталиране на заземителна електродна система. Това е така, защото е необходима определена площ на контакт на щифтовете със земята, достатъчна, за да осигури нормалното "разпръскване" на тока. Необходимостта от заваряване също може да причини сложност - невъзможно е да се свържат заземяващите елементи по друг начин. Но предимството на тази система е относително ниската цена. Ако направите традиционното заземяване в частна къща със собствените си ръце, това ще струва максимум 100 долара. Това е, ако закупите целия метал и платите за заваряване, а останалата част от работата извършите сами

Преди няколко години се появиха модулни системи с щифтове (pin). Това е набор от щифтове, които се забиват на дълбочина до 40 м. Тоест се получава много дълъг заземен електрод, който отива на дълбочина. Фрагменти от щифта са свързани помежду си с помощта на специални скоби, които не само ги фиксират, но и осигуряват висококачествена електрическа връзка.

Предимството на модулното заземяване е малка площ и по-малко работа, която се изисква. Необходима е малка яма със страни 60 * 60 см и дълбочина 70 см, изкоп, свързващ заземяващия електрод с къщата. щифтовете са дълги и тънки, забийте ги с чук подходяща почване е трудно. Тук стигнахме до основния недостатък: дълбочината е голяма и ако срещнете, например, камък по пътя, ще трябва да започнете отначало. И премахването на пръчките е проблем. Не са заварени, но дали скобата ще издържи или не е въпрос.

Вторият недостатък е високата цена. Заедно с инсталацията, такова заземяване ще ви струва $ 300-500. Самостоятелна инсталацияпроблематично, тъй като чукането на тези пръти с чук няма да работи. Нуждаем се от специален пневматичен инструмент, който се научихме да сменяме с ударен чук. Също така е необходимо да се проверява съпротивлението след всеки запушен прът. Но ако не искате да се забърквате със заваряване и земни работи, модулният заземяващ щифт е добър вариант.

Или селска вила винаги е свързана с голям обем електрическа работа. В този кръг от задачи, наред с електрозахранването на къщата, инсталирането на разпределително и защитно оборудване, полагането на вътрешни линии, добре планираната и изпълнена система за заземяване е не по-малко важна. За съжаление, при извършване на " samostroy"Неопитните собственици доста често забравят за този момент или дори умишлено го игнорират, опитвайки се да постигнат някакъв вид фалшиви спестявания. Парии разходи за труд.

Междувременно системата за заземяване е изключително важна - тя може да предотврати много проблеми, които могат да доведат до много тъжни или дори трагични последици. Според съществуващи правила, електрически специалисти няма да свържат къщата към електропровода, ако тази система не е в къщата или не реагира необходими изисквания. И собственикът, по един или друг начин, ще трябва да реши как да направи заземяване в страната.

IN модерни къщиградоустройство, наземният контур трябва да бъде предвиден на етапа на проектиране на сградата и нейната вътрешни комуникации. Собственикът на частни жилища ще трябва сам да реши този въпрос - да покани специалисти или да се опита да направи всичко със собствените си ръце. Няма нужда да се страхувате - всичко това е напълно изпълнима задача.

Защо е необходим заземителен контур?

За да се разбере важността на заземяването, са достатъчни основни понятия от училищния курс по физика.

По-голямата част от частните къщи се захранват от еднофазен AC 220 волта. Електрическата верига, необходима за работата на всички устройства или инсталации, се осигурява от наличието на два проводника - всъщност фаза и неутрален проводник.

Дизайн на всички електрически уреди, инструменти, домакинско и друго оборудване предвижда елементи на изолация и защитни устройства, което трябва да предотврати навлизането на напрежение в проводящите корпуси или корпуси. Независимо от това, вероятността за подобно явление никога не се изключва - изолацията може да бъде разряд, да изгори от ненадеждни, може да се провали искри контакти в проводни връзки, елементи на веригата и т. н. В този случай фазовото напрежение може да попадне върху устройството случай, докосването на което става изключително опасно за хората.

Ситуациите са особено опасни, ако има такива метални предметиимащи така нареченото естествено заземяване - отоплителни щрангове, ВиК или газови тръби, отворени елементи на армировка на строителни конструкции и и т.н.. При най-малкото докосване до тях, веригатаможе да се затвори и смъртоносен ток ще премине през човешкото тяло към по-нисък потенциал. Такива ситуации са не по-малко опасни, ако човек стои бос или в мокри обувки на мокър под или земя - има и всички предпоставки за късо съединение на AC веригата от корпуса на устройството.

Едно от изразените свойства на електрическия ток е, че той задължително ще избере проводник с минимално съпротивление. Това означава, че е необходимо предварително да се създаде линия с минимално съпротивление и нулев потенциал, по която в случай на повреда напрежението ще бъде безопасно разредено към корпуса.

Съпротивлението на човешкото тяло е променлива стойност, в зависимост от индивидуалните характеристики и дори от временното състояние на човек. В електрическата практика тази стойност обикновено се приема като 1000 ома (1 kOhm). Следователно съпротивлението на заземяващия контур трябва да бъде многократно по-ниско. Съществува сложна системаизчисления, но обикновено те работят със стойности от 30 ома за битова електрическа мрежа на частна къща и 10 ома, ако заземяването се използва и като мълниезащита.

Може да се възрази, че всички проблеми могат да бъдат напълно решени чрез инсталиране на специални защитни устройства(RCD). Но за правилната работа заземяването също е необходимост. Ако възникне дори най-малкото изтичане на ток, веригата ще се затвори почти мигновено и устройството ще работи, изключвайки се опасна зонадомашна електрическа мрежа.

Някои собственици са под предразсъдъка, че е достатъчно да се използват водопроводни или отоплителни тръби за заземяване. Това е изключително опасно и абсолютно ненадежден. Първо, невъзможно е да се гарантира ефективно разсейване на напрежението - тръбите могат да бъдат силно окислени и да нямат достатъчно добър контакт със земята, а освен това често са пластмасови лепенки. Това не изключва токов удар при докосването им в случай на прекъсване на захранването на корпуса, а съседите също могат да бъдат изложени на такава опасност.

Повечето съвременни електрически уреди веднага са оборудвани със захранващ кабел с щепсел с три зъба. При извършване на окабеляване в къщата трябва да се монтират и подходящи контакти. (Вместо това някои по-стари уреди имат заземяващ терминал на кутията.)

Има строго дефинирана цветова "изводка" на проводниците: синият проводник определено е "нула", фазата може да има различни цветове, от бяло до черно, а заземителният проводник винаги е жълто-зелен.

И сега, знаейки това, някои „мъдри“ собственици, които искат да спестят пари за актуализиране на окабеляването и организиране на пълноценно заземяване, просто правят джъмпери в гнездата между нулевия контакт и земята. Това обаче не решава проблема, а по-скоро го изостря. При определени условия, например, в случай на изгаряне или лош контакт на работната нула в някакъв участък от веригата, или в случай на случайно обръщане на фазата, на корпуса на инструмента ще се появи фазов потенциал, което може да се случи в повечето неочаквано място в къщата. Опасността от токов удар се увеличава многократно в такава ситуация.

Изводът от всичко по-горе - заземяването е задължително конструктивен елементдомашна електрическа мрежа. Той незабавно изпълнява следните функции:

• Ефективно разреждане на изтичане на напрежение от проводими части, докосването на които може да причини токов удар.
• Изравняване на потенциалите във всички обекти в къщата, например, заземени уреди и тръби за отопление, водоснабдяване, газоснабдяване.
• Осигуряване на правилната работа на всички монтирани системи и устройства за безопасност - предпазители, .
• Заземяването също е важно за предотвратяване на натрупване върху кутии домакински уредистатичен заряд.
• Това е от особено значение за съвременната електроника, особено - Информатика. Например, работата на импулсните захранвания за компютри много често е придружена от индукция на напрежение в корпусите на системните блокове. Всяко разреждане може да доведе до повреда на електронните елементи, неизправности, загуба на информация.

След като значението на заземителната система е изяснено, можем да преминем към въпроса как да го направите сами в частна къща.

Цени за защитна автоматика

Защитна автоматика

Какви са системите за заземяване в частните домове

Така че, добре изпълнената система за заземяване трябва да осигури надежден контакт с нулев потенциал на земята и с възможно най-ниско съпротивление на създадената верига. Но, gruent -грuntпридискорд - различните му видове сериозно се различават един от друг по съпротивление:

Очевидно тези слоеве, които имат най-ниско съпротивление, като правило са разположени на значителна дълбочина. Но дори когато електродът е задълбочен, получените резултати може да не са достатъчни. Този проблем се решава по няколко начина - от увеличаване на дълбочината на монтаж на щифтови електроди, до увеличаване на техния брой, разстоянието между тях или общата площ на контакт със земята. На практика най-често се използват няколко основни схеми:

• Схема "а" - монтаж на заровен метал затворена веригаоколо периметъра на къщата. Като опция - плитко изковани щифтове, свързани с автобус около ринга.

IN вилно строителствоизползва се рядко поради голямото количество земни работи или поради особеностите на разположението на сградите на обекта.

• Схемата "b" е може би най-популярната сред собствениците на крайградски жилища. Три или повече умерено заровени щифтови електрода, свързани с една шина - този дизайн е лесно да се направи самостоятелно, дори в ограничено пространство.
• Диаграмата "c" показва заземяване с един електрод, инсталиран на голяма дълбочина. Понякога такава система е подредена дори в сутерена на сграда. Схемата е удобна, но не винаги е изпълнима - почти невъзможно е да се приложи на скалисти почви. Освен това, за такава система за заземяване, трябва да използвате специални електроди - ще говорим за това малко по-долу.
• Схемата "g" е доста удобна, но само ако е обмислена на етапа на проектиране на къщата и е изпълнена по време на изливането на основата. Оживяването му върху завършена сграда ще бъде изключително нерентабилно.

Така че е най-лесно да се приложи с минимални разходисхеми "b" или, ако е възможно, "c".

Заземяване с помощта на самоделни метални части

За да направите този тип заземителна система, ще ви трябват метални профили, заваръчна машина, земни инструменти, чук. В някои случаи при сложни плътни почви може да се наложи ръчна бормашина.

Схематично тази система изглежда така:

Местоположениезаровените електроди се избират така, че да е най-удобно да се донесе заземяващата шина до разпределителното табло. Оптималното разстояние от къщата е 3-6 метра. Ограничения- не по-близо от един метър и не по-далеч от десет.

Размерите, посочени на диаграмата, в никакъв случай не са някаква догма. Така че страната на триъгълника може да бъде с дължина до три метра, а дълбочината на забиване на щифта може да бъде малко по-малка - 2,0 ÷ 2,5 m. Броят на електродите също може да се промени - ако почвата е гъста и не е възможно да забиете щифтовете на голяма дълбочина, можете да увеличите броя им.

Правилният съвет е предварително да се свържете с местното захранване за препоръки относно прилагането на заземителен контур. Тези специалисти вероятно имат добре обмислени и изпитани схеми в този регион. Освен това те ще могат да помогнат при изчисляването на размерите въз основа на планираното натоварване на домашната електрическа мрежа - това също има значение.

Какво може да служи като електроди? За тези цели най-често се използва стоманен ъгъл с рафт 50 × 50 mm и дебелина най-малко 4 ÷ 5 mm. Могат да се използват тръби, за предпочитане поцинковани с дебелина на стената най-малко 3,5 мм. Възможно е да вземете стоманена лента с площ на напречното сечение от порядъка на 48 mm² (12 × 4), но е по-трудно да я забиете вертикално в земята. Ако се реши да се използва стоманена пръчка, Сега и тогавапо-добре е да вземете поцинковани, с диаметър най-малко 10 мм.

За да завържете щифтовете в един контур, използвайте лента с размери 40 × 4 mm или тел 12 - 14 mm. Същият материал е подходящ за полагане на наземния автобус до точката на влизането му в къщата.

• И така, първоначално маркирането се извършва на избраното място.

• След това е препоръчително да се отвори малка ямапредвидената форма на дълбочина от 1 метър. Минималната дълбочина е 0,5 m. В същото време се изкопава окоп на същата дълбочина - наземен автобус ще върви по него от контура до мазето на къщата.

• Задачата може да бъде донякъде опростена, като се изкопава не непрекъсната яма, а само окопи по периметъра на създавания контур. Основното е, че тяхната ширина позволява свободно запушване на електроди и заваряване.

• Подгответе електроди с желаната дължина. Ръбът, с който ще бъдат забити в земята, трябва да бъде заточен с мелница, като се отрязва под ъгъл. Металът трябва да е чист, небоядисан.

• На определените места електродите се забиват в земята с помощта на чук или електрически чук. Те се задълбочават така, че в ямата (изкопа) да стърчат над нивото на повърхността с около 200 мм.

• След като всички електроди са запушени, те са вързани общ автобус(хоризонтален заземителен електрод) от метална лента 40 × 4 mm. Тук е приложимо само заваряване, въпреки че можете да намерите препоръки как да се справите с болтова връзка. Не, за да се осигури надеждно и трайно заземяване, този сноп трябва да бъде заварен - резбовият контакт, разположен под земята, бързо ще се окисли, съпротивлението на веригата ще се увеличи рязко.

• Сега можете да поставите гума от същата лента до основата на къщата. Шината се заварява в един от запушените електроди и се поставя в изкоп, след което влиза в сутерена на сградата.
• Гумата е прикрепена към цокъла. Не е показано на фигурата, но е препоръчително да се осигури лек завой пред точката на закрепване, т.нар"компенсационна гърбица"за компенсиране на линейното разширение на метала при температурни промени. В края на лентата се заварява болт с резба M10. Към него ще бъде прикрепен меден терминал със заземяващ проводник, който ще отиде до разпределителното табло.

• За да премине проводника през стената или през основата, се пробива дупка и в нея се вкарва пластмасова втулка. Проводникът е меден, с напречно сечение 16 или 25 mm² (по-добре е да проверите този параметър предварително със специалисти). Също така е по-добре да използвате медни гайки и шайби за свързване.

• Понякога го правят по различен начин - към гумата се заварява дълъг стоманен щифт, така че да минава през стената на къщата, също и през ръкава. В този случай крайната част ще бъде в стаята и ще бъде по-малко податлива на окисляване под действието на висока влажноствъздух.

• Заземителният проводник е свързан към електрическото разпределително табло. За по-нататъшно „разпределение“ е най-добре да използвате специална пластина, изработена от електрически бронз - към нея ще бъдат прикрепени всички заземяващи проводници, отиващи към точките на потребление.

Не бързайте веднага да напълните монтираната верига с пръст.

- Препоръчително е, първо, да се заснеме на снимка с позоваване на околните стационарни наземни обекти - това може да се наложи за извършване на промени в проектната документация, както и за извършване на контролни и проверяващи дейности в бъдеще.

- Второ, необходимо е да се провери съпротивлението на получената верига. За тези цели е по-добре да поканите специалисти от организацията за доставка на енергия, особено след като тяхното обаждане, по един или друг начин, ще бъде необходимо за получаване на разрешителни.

Ако резултатите от теста покажат, че съпротивлението е високо, ще е необходимо да добавите още един или дори повече вертикални електроди. Понякога, преди да проверят, те също отиват на трикове, като обилно поливат местата близо до ъглите, заковани в земята с наситен разтвор на обикновен готварска сол. Това със сигурност ще подобри производителността, но не забравяйте, че солта активира корозията на метала.

Между другото, ако не можете да ударите в ъглите, тогава те прибягват до пробиване на кладенци до желаната дълбочина. След монтирането на електродите те се запълват с глинеста почва с възможно най-висока плътност, в която също се смесват със сол.

След като е проверена работоспособността на заземяващия контур, е необходимо заварките да се третират с антикорозионно съединение. Същото може да се направи и с автобуса, който отива до сградата. След това, след като мастикът изсъхне, ямата и окопите се покриват с пръст. Тя трябва да бъде хомогенна, да не е осеяна и без включвания от натрошен камък. След това мястото на засипване внимателно се уплътнява.

Видео: монтаж на заземителен контур с метален ъгъл

Използване на готови фабрични комплекти

Сглобяемите готови комплекти са много удобни за организиране на заземяване в страната. Те представляват набор от щифтове със съединители, които ви позволяват да увеличите дълбочината на потапяне в земята, докато шофирате.

Тази система за заземяване предвижда инсталиране на един щифтов електрод, но на по-голяма дълбочина, от 6 и дори до 15 метра.

Комплектът обикновено включва:

• Стоманени щифтове с дължина 1500 мм с поцинкована или медна повърхност или изработени от неръждаема стомана. Диаметърът на парчетата може да варира в различни комплекти - от 14 до 18 мм.

• За тяхното свързване те са оборудвани с резбови съединители, а за удобство на проникване през земята в комплекта е включен стоманен накрайник.

В някои комплекти съединителите не са с резба, но натискане. В този случай единият край на заземителния щифт е заострен чрез коване и има оребрена повърхност. По време на удара се получава здрава връзка и се постига надежден електрически контакт между прътите.

• За пренасяне на удара е предвидена специална дюза (дюбел) от високоякостна стомана, която няма да се деформира от удара на чука.

• Някои комплекти предвиждат специален адаптер, който ви позволява да използвате мощна бормашина с чук като инструмент за задвижване.

За да инсталирате такава система за заземяване, също така е препоръчително да изкопаете малка яма с дълбочина до метър и същия диаметър, въпреки че някои дори предпочитат поставяне на открито.

Щифтовете се забиват последователно с удължаване до желаната дълбочина.

Тогава оставен на повърхносттасечение (около 200 мм) се поставя месингова контактна скоба.

Или в нея се вкарва проводяща шина, изработена от метална лента, или веднага се вкарва заземителен кабел с напречно сечение 25 квадратни метра. мм За свързване със стоманена лента е предвидено специално уплътнение, което не позволява електрохимичен контакт между земята на пръта и стоманата (цинк). В бъдеще шината или кабелът се вкарват в къщата и се свързват към разпределителното табло по същия начин, както е описано по-горе.

Видео: ръчно задвижване на стик електроди

Цени на компоненти за мълниезащита и заземяване

Аксесоари за мълниезащита и заземяване

Какъв вид покритие за пръти да изберете - поцинковано или медно?

• От гледна точка на икономичността, поцинковането с тънък слой (от 5 до 30 микрона) е по-изгодно. Тези щифтове не се страхуват механични повредипо време на монтажа дори оставените дълбоки драскотини не влияят на степента на защита на желязото. Въпреки това, цинкът е доста реактивен метал и докато защитава желязото, той се окислява. С течение на времето, когато целият цинков слой е реагирал, желязото остава незащитено и бързо се „изяжда“ от корозия. Срокът на експлоатация на такива елементи обикновено не надвишава 15 години. А направата на цинковото покритие по-дебел струва много пари.

• Медта, напротив, без да влиза в реакции, защитава желязото, което затваря, което е по-активно от гледна точка на химията. Такива електроди могат да служат много дълго време, без да жертват ефективността, например производителят гарантира тяхната безопасност в глинеста почва до 100 години. Но по време на монтажа трябва да се внимава - на места, където слоят медно покритие е повреден, най-вероятно ще се появи зона на корозия. За да се намали вероятността от това, медният слой е направен достатъчно дебел, до 200 микрона, така че такива щифтове са много по-скъпи от конвенционалните поцинковани.

Какви са общите предимства на такъв набор от заземителни системи с един дълбоко поставен електрод:

• Инсталацията не е особено трудна. Не се изискват обемисти земни работи, не е необходима машина за заваряване – всичко се прави с общ инструмент, който има във всеки дом.
• Системата е много компактна, може да се постави на мъничко "кръпка" или дори в мазето на къщата.
• Ако се използват електроди с медно покритие, тогава експлоатационният живот на такова заземяване ще се изчисли за няколко десетки години.
• Благодарение на добър контактс почва се постига минимално електрическо съпротивление. Освен това, ефективността на системата практически не се влияе от сезонните условия. Нивото на замръзване на почвата представлява не повече от 10% от дължината на електрода, а зимните температури не могат да повлияят неблагоприятно на проводимостта по никакъв начин.

Разбира се, има и недостатъци:

• Този тип заземяване не може да се приложи на скалисти почви - най-вероятно няма да е възможно електродите да се задвижат до необходимата дълбочина.
• Може би някой ще се изплаши от цената на комплекта. Това обаче е въпрос отс порно, тъй като висококачественият валцуван метал за конвенционална схема за заземяване също е скъп. Ако добавим продължителността на работа, лекотата и скоростта на монтаж, няма нужда от специализиран инструмент, тогава, много вероятно, подобен подход към решаването на проблема със заземяването може да изглежда още по-обещаващ от гледна точка на ефективността.

Видео: как да направите заземяване в селска къща с помощта на модулна система от щифтове