Tänapäeval enamik elanikke korterelamud juba seisab plastikaknad, vähesed saavad vaielda nende energia- ja soojussäästu ning ka heliisolatsiooni eeliste üle. Seega on plastaknad oma eelkäijad peaaegu täielikult välja vahetanud. Samal ajal on akende paigaldamisel mõned punktid, mis neutraliseerivad nende peamised eelised. Plastakna paigaldamiseks peate järgima mitmeid põhireegleid. Aga kõigepealt asjad kõigepealt.
Ettevalmistus demonteerimiseks
Enne kui hakkate oma maja või korteri akent ise paigaldama, peate veenduma, et teil on kõik olemas vajalikud tööriistad plastiku mõõtmiseks, demonteerimiseks ja paigaldamiseks. Kuigi plastakende paigaldamine ei nõua erilisi oskusi, ärge jätke tähelepanuta ühtki näiliselt ebaolulist tööriista, sest paigaldate akent pikkadeks aastateks ja külmadeks talvedeks ning iga pisiasja tagajärjeks võib olla soovimatu defekt või, mis veelgi hullem, vaja aken välja vahetada.
Tagasi sisu juurde
Akna avanemise mõõdud
Mõõtmiste jaoks aknaavadärge kasutage spetsiaalseid tööriistu, kuid mõõtmise enda raskus seisneb selles, et mõõtmisi tehakse nii seest kui väljast, kui elate teisel või kõrgemal korrusel ja vahetatav aken ei asu rõdul, see on juba probleem, siin on parem kutsuda erivarustusega spetsialist, välja arvatud juhul, kui olete muidugi mägironija. Kõigil muudel juhtudel vajate:
- mõõdupuu;
- veevärk;
- pliiats;
- kruvikeeraja.
Aknaavad tuleb mõõta millimeetri täpsusega, võttes arvesse kaldsust (kui on), mis ei pruugi olla palja silmaga märgatav, neid mõõte kasutatakse iga akna tegemisel; Plastikakende paigaldamiseks mõeldud ava välisosa mõõtmisel tuleb silmas pidada, et akna suurus väljastpoolt peaks ületama ava mõõtmeid laiuselt 3-4 cm ja kõrguselt 1,5-2 cm. See on vajalik tagamaks, et aken ei kukuks avast välja. Siin mõõdame ka aknalaua laiust.
Tagasi sisu juurde
Aknaraami tellimine
Kui otsustate akna ise paigaldada, pöörake erilist tähelepanu aknatootjale. Plastikakendele tootja reeglina garantiid ei anna, kui paigaldust ei teosta tema töötaja. Siin peate olema mõõtmisel ja paigaldamisel väga ettevaatlik, kuna keegi ei tagasta teie kulutatud raha ega vaheta akent välja, kui midagi läks valesti. Parem on osta plastaknad ajaproovitud tootjatelt.
Enne toote tellimist mõelge hoolikalt läbi selle konfiguratsioon, alates liitmikest ja lõpetades sääsevõrkudega. Kui aken on suur, on parem mitte säästa "pimedate" aknaluukide pealt - akna töötamise ajal võib teil tekkida palju ebamugavusi. Äärmuslikel juhtudel on "pimedate" aknaluukide hooldamine palju keerulisem võrreldes avamisega.
Tagasi sisu juurde
Vana akna eemaldamine
Enne vana akna lahtivõtmist peate selle vabastama kõigist aknalaual olevatest esemetest ning eemaldama kardinad ja tülli. Kui ruumis on mööbel, katke see kinni plastkile, nendel eesmärkidel võite kasutada kangast, eelistatavalt paksemat. Tagage lihtne juurdepääs pistikupesadele. Pärast seda võite alustada demonteerimist. Allpool on juhised samm-sammult demonteerimiseks.
- Esmalt eemaldage tiivad vana akna küljest.
- Järgmisena võtke klaas välja.
- Kui aken on klaasist täiesti vaba, eemaldage aknalaud.
- Seejärel võetakse aknaraam lahti.
- Viimasena eemaldatakse nõlvad.
Kui teil pole puidust või plastikust aknalauda, vaid näiteks marmorist, võite selle demonteerimiseks vajada lisaks haamrit. Selline aknalaud tuleb lõhkuda alustades keskelt, kuid on aegu, kus saab need täielikult eemaldada, kuigi sellise raskuse tõstmiseks on vaja 2-3 inimest, sel juhul helistage tuttavale. Vana akna demonteerimiseks vajate järgmisi tööriistu:
- rauasaag metalli ja plasti jaoks (võite kasutada pusle).
- peitel;
- haamer;
- pahtlilabida;
- tangid;
- peitel;
- kruvikeerajad;
- multifunktsionaalne nuga;
Tagasi sisu juurde
Ettevalmistus paigaldamiseks
Tootjalt akende tellimisel ja tarneaja kooskõlastamisel palume arvestada, et tarneajad võivad veidi erineda seda võivad mõjutada tellimuste arv, eelolevad nädalavahetused, liiklusummikud jne. Kogu küsimus seisneb selles, et enne akende paigaldamist tuleb ette valmistada koht, kuhu aknad pannakse, ja seda kõike seetõttu, et plast- ja klaastooted on üsna korraliku kaaluga ja võivad kahjustada. põrandakate. Raamide jaoks on parem valida nurk eelnevalt ja katta see paksu papiga. Kui tarne on lõppenud ja aknad on lahti võetud, alustame ava ettevalmistamist paigaldamiseks.
Enne plastakende paigaldamist tuleb avaus olevad augud tasandada tsemendisegu abil, mis võimaldab teil saavutada krohvitud pinnaga sarnase tulemuse.
Ärge jätke auke ja ebatasasi kohti ilma täiteta, kuna see võib põhjustada plastakna lahtist paigaldust ja õhu läbipääsu, müra ja atmosfäärinähtuste soovimatut mõju. Sellised lüngad ettevalmistamisel võivad põhjustada ebamugavust ja akende kasutusea lühenemist.
Tagasi sisu juurde
Akende paigaldamine etapiviisiliselt
Enne plastakna paigaldamist peate raami küljest eemaldama tiivad, seejärel eemaldama klaasist ranti ja eemaldama sellelt klaaspaketi. Me laseme selle kohe maha kaitsekile Koos väljaspool, kuna temperatuurimuutuste mõjul võib see väga kiiresti plasti külge jootma ja seda pole enam võimalik lahti ühendada. Sisemine pool Jätame selle kleebitud kaitsekilega kuni töö lõpetamiseni, see kaitseb akent paigaldamise ajal mustuse eest. Õige paigaldamine nõuab mitme reegli ja sammu järgimist.
- Raamile teeme märgid ja puurime tüüblite jaoks augud (tingimata koos väljaspool, et need katki ei läheks), mille külge see avasse kinnitatakse, ja märkige väljastpoolt kvartali piirid.
- Meie ühineme ühendusprofiil raami põhja ja alustage selle paigaldamist aknaavasse. Raam peab seisma rangelt vertikaalselt, selleks kasutatakse tehnoloogilisi kiile ja taset.
- Seejärel võtame raami välja ja valime klaaspakettakendele sobiva paksusega voodri.
- Kui kasutate vahutamise asemel tihendusteipi, kleepige see mööda tänavapoolseid märke ja allpool profiili.
- Paigaldame raami uuesti avasse ja kinnitame kiiludega.
- Pärast paigaldamist puurime seinad läbi karkassil olevad augud ja sisestame neisse tüüblid, jälgides samas, et raami asend ei oleks paindunud.
- Selle tulemusena moodustub raami ja seina vahele õmblus, see tuleb vahustada. Seda etappi ei saa edasi lükata, vaht paisub, 10, maksimaalselt 15 minuti pärast pärast vahutamist tuleb tiivad kinnitada ja sulgeda, vastasel juhul võib vaht deformeerida raami konstruktsiooni.
- Järgmise sammuna tuleb põkknöör süvendada raami ja seina vahelisse külje- ja ülemisse õmblusse 50% ava laiusest. Juht on töödeldud silikooniga.
- Järgmisena paigaldame vahu sisse aknalaua, mille jaoks paneme aknalaua kokkupuutepunkti raamiga silikoonriba.
- Aknalaud asetatakse raami alla loodi abil ja kinnitatakse altpoolt kiiludega.
- Mõõn tuleb isekeermestavate kruvide abil aluse profiili külge kinnitada ja ärge unustage vahustada alumine osa mõõn, vähendab see sademete ajal müra.
Tervitused, mu käed!
Kuidas ise plastaknaid paigaldada— püüame selles artiklis sellele küsimusele vastuse saada.
Kevade saabudes on paljudel meist käed sügelevad, jalad higised ja kahtlane kihelus ühes kohas! Ei, see ei tähenda, et sellest kohast hakkavad käed võrsuma, kuigi see võib nii olla - tõenäoliselt on see kevadise käest kätte jõudmise süvenemine. Seega on aeg lõhkuda, hävitada, remontida, ehitada ja loomulikult käed külge panna!
Mitte kaua aega tagasi otsustasin seda teha eelarveline renoveerimine minu tütre toas. Ja kuna ruum on "surnud", otsustasin teha seina avause ja paigaldada sellesse plastakna.Miks metall-plast? Jah, sest tänu sellistele omadustele nagu: kuumakaitse, tihedus, lihtne paigaldus— metall-plastaknad on saanud meie igapäevaelu osaks. Loosung on: pange paika ja unustage see! Ma ei vaidle vastu, et vana hea puusepatöö on palju keskkonnasõbralikum - see on tõesti nii, kuid see pole see, millest me täna räägime!
TÄHTIS ON TEADA
Mu meistrimehed, pean teid hoiatama, et isepaigaldamisel on üks negatiivne nüanss - see on see, et selle ettevõtte garantii, kust te toote tellite, kaob. Minu nõuanne on, et te ei peaks seda kartma, sest saate seda ise teha.
Plastikaknaid müüvad ettevõtted pakuvad paigaldusteenust ja vaikivad sageli sellest, et võite nende paigaldamisest keelduda. PVC-akna õigeks mõõtmiseks ja paigaldamiseks ei pea te olema professionaal. Kuigi see töö on vaevarikas, pole siin vaja eriteadmisi. Soovitav on osata käsitseda haamertrelli ja olla sirged. Ja lisaks hindamatule kogemusele säästate ka palju raha!
Tööriist
Tööks vajalikud tööriistad ja materjalid:
- Kruvikeeraja
- Mount
- Hoone tase
- Haamer
- Haamer
- Tüüblid
- Ankurdusplaadid
Kui kõik ülaltoodu on saadaval, võite jätkata :)
Vana akna eemaldamine või ava ettevalmistamine
Nagu ma juba ütlesin, paigaldatakse tavaliselt korterites ja majades vanade puitaknade asemel plastaknad. Puitakna eemaldamine on suhteliselt lihtne. Kõigepealt peate aknatiivad klaasiga eemaldama. Selleks tuleb need üles tõsta ja hingedest eemaldada. Sageli on raami käsitsi tõstmine võimatu, seega on parem kasutada siin kangutamist, kui te pole muidugi Arnie Schwarzinger!
Aken ilma tiibadeta näeb välja selline puidust raam vertikaalse risttalaga keskel. Raami eemaldamise hõlbustamiseks tuleks see risttala pooleks saagida.
Enne raami eemaldamist peate eemaldama aknalaua. Mitmekorruselistes majades on vanad aknalauad enamasti raudbetoonist. Neid pole lihtne välja võtta. Siin on vaja haamrit, millega peate aknalaua alt üles murdma ja seejärel enda poole tõmbama. Kui see ei aita, puurige väike auk ja pange dünamiidi sisse. Süütame taht, ootame, millal vana aknalaud kaob. Poisid, kui midagi, siis ma tegin nalja :), muidu ei tea kunagi?!
Aknaploki lahtivõtmisel tuleb esmalt lahti saetud vertikaalne risttala lahti teha ja välja murda. Pärast seda eemaldatakse aknaraam osade kaupa, alustades ülaosast. Kui demonteerimine on lõpetatud, peate aknaava vabastama ehitusjäätmed ja isolatsioon. Samuti on soovitatav eemaldada kogu aknaava perimeetrilt pintsliga väike praht ja tolm.
See puudutab vana akna eemaldamist, kuid ma pidin akna avamise tegema nullist. Selleks pidin seinas, millesse päevavalgus peagi sisse valguma, märkima akna tulevased mõõtmed. Tavaliselt esimesena, aga minu jaoks on vastupidi - kohandan ava tulevase akna järgi :)
Haamerpuuriga õõnestan ava välja (vabandan kvaliteedi pärast)
Seejärel tugevdasin aknaava metallsillustega
Krohvisin kõik ebatasasused ja ava on valmis!
Plastakna ettevalmistamine paigaldamiseks
Niisiis, siin on tegelikult sündmuse kangelane.
Mingi Türgi firma aken, ostetud Leroyst 4500 rubla eest. Mõõdud - 1200 mm x 800 mm.
Paigaldamise hõlbustamiseks on vaja klaaspakett aknast eemaldada. Tavaliselt ei löö tootja uute akende ostmisel sihilikult klaashelmeid liiga tugevasti sisse, et need kergesti eemaldatavad, aga kui pragusid ei näe, siis on spaatel käes. Olge ettevaatlik, et aknale endale ei jääks laaste ega mõlke. Kergelt koputades peaksid klaashelmed vabalt välja tulema.
Kuna mul on ainult ühe tiivaga aken, otsustasin mitte eemaldada topeltklaasi, vaid lihtsalt eemaldada aknatiiva hinge küljest. Selleks lõin ülemises hinges varda ettevaatlikult välja ja alumisest hingest eemaldasin aknatiiva lihtsalt ära.
ON TÄHTIS TEADA:
Sõbrad, kui teie aken pole väga suur, on parem see sisestada ankurdusplaatide abil veel kordärge rikkuge tehasekoostu terviklikkust.
Plastikakende isetegemine
Paigaldusmeetodid metall-plastaknad kaks.
Kõige sagedamini paigaldatakse plastaknad varikatustele. Teine meetod, mida nimetatakse ankurpaigaldamiseks, hõlmab topeltklaaside akende eemaldamist aknaüksusest ja seejärel plastplokk puurida seestpoolt ja kinnitada ankrutega aknaava külge. Markiise on sel juhul palju lihtsam paigaldada, pole vaja akent lahti võtta.
Niisiis, vaatame mõlemat meetodit üksikasjalikumalt.
- Akende paigaldus ankurdusplaatidele
Seega on see võib-olla kõige populaarsem installimisvõimalus.
Varikatus on lukustusmehhanismi ja aukudega latt. Varikatused paigaldatakse otse aknale iga 50 cm järel ja 20 cm kaugusel servadest. Neid nimetatakse ka ankurplaatideks.
Asetame akna avasse, olles eelnevalt selle alla asetanud puitklotsid, mille laius peaks olema veidi suurem tulevase metallplastist aknalaua laiusest. Loomulikult ei unusta me taset.
Kiilume akna puidust "rabadega" ja kui on plastikust, siis on see üldiselt hea.
Märkige pliiatsi või markeriga varikatuste puurimiskohad. Seejärel eemaldage raam ja puurige augud.
Panime raami tagasi ja kinnitame kinnitused.
Nagu näete, kinnitasin ankurdusplaatide puudumisel tavalised ehituslikud riidepuud. Paljud kritiseerivad mind, kuid ma tahan kohe teha broneeringu - ma pole üldse ankurplaatide pooldaja, kuna kõikvõimalikud tuulekoormused jms toimub. Seetõttu jaoks õige paigaldus sisse plastikaken tellismaja— Seejärel tugevdasin akent ankrutega.
Riidepuud kinnitame eelnevalt aukude puurimise teel – abiks on haamerpuur.
Vahustame akna, pärast seinte niisutamist parem adhesioon vaht ja seinad.
Pärast täielikku kuivamist lõigake liigne vaht ära.
- Akende paigaldamine ankrutele
Seda meetodit peetakse primitiivsemaks kui varikatustele paigaldamist, kuna akna kahjustamise oht on suur.
TÄHTIS ON TEADA
Sõbrad, kui teil on suured aknad, siis ainult ankru paigaldamine, kuna see on kõige usaldusväärsem ja vastupidavam.
Niisiis, vaatame samm-sammult kõiki installietappe:
- Esiteks peate aknast eemaldama topeltklaasid.
- Paigaldame akna avasse, asetades selle alla latid või spetsiaalsed plastikust "bobid".
- Seadsime akna taseme - kõigepealt horisontaalne, seejärel vertikaalne. See kõige olulisem etapp paigaldamisel - käsitlege seda ülima ettevaatusega.
- Pärast seda märgime eelnevalt ära tulevased ankrute augud ja kasutame aukude tegemiseks metallpuurit.
- Sisestage ankrud ja kinnitage aken
- Pärast akna kinnitamist ankrule on vaja aken kokku panna vastupidises järjekorras. Esmalt sisestame topeltklaasid, seejärel sisestame klaashelmed - kõigepealt horisontaalsed, seejärel vertikaalsed. Tagamaks, et need sobituvad tihedalt soontesse, koputage neid kummivasaraga.
Pärast akna kokkupanemist tuleb see vahustada. Kõik edasised toimingud vahu lõikamisel ja aknalaudade paigaldamisel ei erine absoluutselt metall-plastist akende paigaldamisest varikatustele.
Keerake käepide külge.
Just praegu paigaldatud aken Moonutuste vältimiseks ei saa te seda kasutada umbes päeva.
Kuidas paigaldada plastaken oma kätega - video
See on kõik, poisid - ma loodan, et sain teile vastuse küsimusele - kuidas maja plastikaknaid õigesti paigaldada. Jääb üle vaid mõõna paigaldamine.
Edu kõigile ja kevadet käed külge!
Tere pärastlõunat kõigile!
Teadmised on jõud, sellele ei saa vaielda.
Hiljuti võttis minuga ühendust üks tuttav, kes küsis, kas pole võimalik ise aknaid paigaldada.
Ta otsustas selle ise ehitada maamaja, pärast pensionile jäämist nii-öelda enda hõivamiseks ja koostab iga etapi kohta infobaasi.
Ja mina kui aknaspetsialist tuli kasuks. Kirjeldasin talle lühikese tegevuskava ja otsustasin kõiki probleeme oma ajaveebis üksikasjalikult käsitleda.
Kõik paigaldamise põhimõtted ja nüansid akende kujundused otsi tekstist edasi.
Plastikakende paigaldamine oma kätega pole nii keeruline, kui esmapilgul tundub.
Plastakna õigeks paigaldamiseks pead aga teadma mõningaid asju, ilma milleta ei saa hakkama.
Juhime teie tähelepanu juhistele isepaigaldamine plastikaknad.
Plastikakende paigaldamise tehnoloogia ja protseduur oma kätega
Plastakna paigaldamise järjekord koosneb järgmistest sammudest:
- Vanade akende eemaldamine (kui toimub vahetus).
- Uue plastikakna ettevalmistamine.
- Tulevase akna statiivi profiili paigaldamine ja joondamine.
- Kinnitusdetailide kinnitamine külge aknaraam.
- Seina süvendite tekitamine, kuhu kinnitatakse kinnitused.
- Plastikakende paigaldamine ja joondamine horisontaalselt ja vertikaalselt.
- Akna kinnitamine avasse, kasutades nende jaoks mõeldud aukude juures olevaid kinnitusvahendeid.
- Vahustamine (täidis vahtpolüuretaan) vahed plastakna ja aknaava vahel.
- Aknalaua paigaldamine ja joondamine.
- Kallakute paigaldamine.
- Akende furnituuri reguleerimine.
- Mõõna paigaldamine akna välisküljelt.
Viimase punkti saab teostada kogu töö lõpus, kui ehitate eramaja, suvila.
Kui elate korteris, tuleb tilguti paigaldamine teha pärast topeltklaasideta akende paigaldamist.
Selleks eemaldatakse enne akna paigaldamist klaasribad (klaasi randi ja kummitihendi vahele libistatakse kruvikeeraja ning kergete löökidega lööb klaasist rant soonest välja) ning seejärel klaaspakettaknad. eemaldatud.
Nii on tilgapanni akna kaudu lihtne tasandada ja paigaldada.
Enne akna paigaldamist paigaldatakse alusprofiil.
See on sama lihtne kui pirnide koorimine: asetage profiil õigesse kohta, joondage see horisontaalselt ja vahustage.
Kuid enne vahutamist on parem asetada profiilile aken ja vaadata, kas see mahub normaalselt ülejäänud ruumi.
Kui ülaosas on liiga palju järele jäänud vaba ruum, siis tuleks midagi profiili alla panna.
Parem on statiivi profiil sisestada otse akna alumisse soonde.
Kui profiil ei ole pakendis kaasas, siis tuleb aknalaua kõrgusele akna alla asetada klotsid, et kinnitada aknalaud akna alumise soone alla. Kui statiivi profiili paigaldamine on lõpetatud, jätkame akna paigaldamist.
Esiteks peate akna külge kinnitama kinnitusdetailid, mis seda paigal hoiavad. Parim on kasutada lamedaid ankurdusplaate. Need peaksid asuma risti akna tasapinnaga 10-20 cm kaugusel raami nurkadest mõlemal küljel.
Akna külge kinnitamine toimub umbes 10 cm pikkuse metallist isekeermestava kruviga (1 isekeermestav kruvi kruvitakse ankruplaadi otsas olevasse tüüblisse väljastpoolt raami sisse, teine kruvi teise otsa plaat seina ja ka tüübli sisse).
Kui paigaldate plastakna ilma pakettakendeta (tühjade raamidega), siis kruvitakse kinnituskruvid lengi seestpoolt tüüblite abil seina sisse, kuid mitte täielikult, et mitte kahjustada lengi konstruktsiooni.
Tüübli jaoks peate esmalt puurima augu. Kui ankrud on aknasse kinnitatud, sisestage see aknaavasse ja joondage see.
Pärast seda teeme edaspidistes kohtades, kus ankrukinnitused seina külge kinnitatakse, kogu kinnitusplaadi alla augud, et saaksime seejärel kogu kinnitusvahendi katta mördiga ja tasandada seina kallakute paigaldamiseks.
Pärast plastikakna kinnitamist avasse kontrollige uuesti selle vertikaalset ja horisontaalset asendit. Seetõttu ei tohiks kruvisid kohe täielikult avasse keerata.
Tasandustööd on parem teha koos, nii et üks inimene hoiab akent kinni ja teine asetab latid tasandamiseks. Jätkame aknaava ja plastakna vahelise ruumi täitmist polüuretaanvahuga.
Peaasi, et vahutamine oleks sada protsenti. Kui akna ja ava vaheline ruum on üle 2 cm, saate vahustada kahes etapis 2-tunnise intervalliga.
Märge!
Tähtis! Enne vahutamist tehke pind alati veega märjaks (kasutades näiteks pihustuspüstoli). Ainult nii haakub vaht võimalikult hästi seinte struktuuriga.
Kui paigaldate akent temperatuuril alla 5 kraadi, siis kasutage aastaringset või talvevahtu. Kui temperatuur on üle 5 kraadi, sobib igasugune vaht.
Vaht peaks kuivama vähemalt pool päeva. Pärast seda tuleb seda kaitsta päikesekiirte kahjulike mõjude eest. Seda tehakse kas tavaline lahendus, kas plaadiliim või kaitsev mitteläbilaskev kile.
Aknalaua paigaldamine nõuab liigse pikkuse eelnevat kärpimist, kuna sellega kaasneb suuruse varu.
Suurepärane nendel eesmärkidel pusle teeb või bulgaaria keel. Seejärel tuleks aknalaud nihutada tugiprofiilile (kui see on olemas) ja tasandada.
Kui pärast tasandamist jääb aknalaua ja ava vahele suur vahe, siis on parem sulgeda see lahusega, olles eelnevalt aknalaua eemaldanud.
Kui kõik on korras, siis piisab lihtsast vahutamisest. Ärge unustage aknalauale korgid panna. Aknalaud on soovitatav lõigata nii, et see mahuks koos pistikutega selgelt avasse. Parim viis pistikute aknalauale liimimiseks on superliim.
Pärast aknalaua tasandamist peate kontrollima selle vajumist, vajutades käega mitmes kohas.
Abistav nõuanne!
Kui kõik on korras, võite hakata vahutama, vajutades esmalt raskete esemetega (näiteks mitme pudeli veega) aknalaua alla, et vaht ei paisuks üles. Järgmisel päeval saab aknalaua all oleva liigse vahu eemaldada tavalise noaga.
Muide, võid paigaldada aknalaua väga väikese kaldega aknast (sõna otseses mõttes 2-3 kraadi), et võimalik kondensaat akna ja aknalaua vahele ei lekiks.
Plastikakendele nõlvade paigaldamine ise
Enne nõlvade paigaldamist peate eemaldama noaga liigse vahu raami perimeetri ümber (seda tuleks teha väga ettevaatlikult, et mitte kahjustada aknamaterjali). Kallakute paigaldamiseks võetakse PVC paneelid ja lõigatakse need vajaliku pikkusega (kaks ava kõrguseks, kolmas ava laiuseks).
Pärast vertikaalne joondamine kinnitamine toimub polüuretaanvahuga.
Ja et vaht ei lükkaks paneele seinast eemale, tuleb need seintele liimida maalriteip(soovitavalt kolmes kohas). Pärast vahu tahkumist peate paneelide otstes tegema lõpliku raami. Selleks on F-kujuline profiil (tänu sellele disainile sisestatakse see seina ja plangu vahele).
Plastakendele mõõnade isetegemine
Mõõn paigaldatakse väga lihtsalt: esmalt sisestatakse see akna all olevasse soonde ja seejärel tasandatakse, pressitakse, kinnitatakse isekeermestavate kruvidega aluse profiili külge ja vahustatakse.
Peale plastikakende paigaldamist reguleeritakse furnituur ja paigaldatakse sääsevõrk. Akna reguleerimine on eraldi teema, mida arutatakse tulevastes artiklites.
allikas: gold-cottage.ru
PVC-plastakna paigaldamine oma kätega pole eriti keeruline.
Teil ei pea olema erilisi oskusi ega erilisi oskusi professionaalne varustus nende toimingute eest.
Kvaliteetsed plastikust pakettaknad maksavad loomulikult üsna märkimisväärse summa, kuid kulusid nendele saab vähendada, kui paigaldada plastikaknad ise.
Sellisel juhul jääb sääst umbes 40–70 USD vahele. (dollari) ja rohkem, igale eraldi paigaldatud topeltklaasiga aknale.
Just selles meie ajaveebi artiklis DIY ehitus ja remont käsitleme üksikasjalikult plastikakende ise paigaldamise küsimust.
Artikli lõpust leiate ka video, kuidas plastaknaid ise GOST-i järgi paigaldada.
Plastakna paigaldamine - etapid:
- Paigaldusmeetodid – akna paigaldamiseks on kaks meetodit, lahtipakkimisega ja ilma.
- Kinnituselemendid - kinnituselementide tüübid, skeem, kinnitusdetailide sukeldumissügavus.
- Isolatsioonimaterjalid - mis on PSUL ja difusioonlint, mis kuhu tuleks panna - diagramm.
- Ava ettevalmistamine – kuidas ava korralikult ette valmistada.
- Mõõna paigaldamine - diagramm, soovitused polüuretaanvahu kasutamiseks.
- Akna kokkupanek - paneme akna kokku peale lahtipakkimist.
- Aknalaua paigaldamine - soovitused, praktilised nõuanded.
- Kallakute paigaldamine - paigaldus plastist nõlvad tehke seda ise samm-sammult, diagramm.
Tänapäeval on metall-plastakende paigaldamiseks kaks meetodit:
- akna lahtipakkimisega ja ilma sellise toiminguta.
Paigaldusmeetod koos lahtipakkimisega viiakse läbi koos klaaspaketi lahtivõtmise eelprotsessiga:
- eemaldage klaashelmed
- klaas eemaldatakse raami küljest ja asetatakse kindlasse kohta kuni selle paigaldamiseni.
Peale seda kinnitatakse raam tüüblitega (läbi-läbi) seinapinnale ning seejärel paigaldatakse tagasi klaashelmed ja topeltklaasid. Pange tähele, et sellel plastikakende paigaldamise meetodil on mitmeid nüansse, millele keskendume teie tähelepanu.
Sest see on see töömahukam, kuid ohutum meetod (eest plastikust topeltklaasid) paigaldus valisime artikli kirjutamiseks ja loomulikult on see ka videos oma kätega plastikakende paigaldamisest.
Abistav nõuanne!
Topeltklaaside akna eemaldamisel peate olema väga ettevaatlik, kuna klaasimishelmestega hooletu manipuleerimine võib põhjustada neile laastude ja kriimustuste teket.
Topeltklaasid võivad nende eemaldamise ja teisaldamise käigus kogemata puruneda, kuid kui kõike hoolikalt teha, ei juhtu midagi kohutavat.
Kui teete seda protsessi lahti pakkimata, ei ole klaasi ja klaashelmete eemaldamine vajalik, kuna alus kinnitatakse seina külge välispinnale eelnevalt paigaldatud kinnitusdetailide abil.
Kuid seda tüüpi kinnitus ei sobi suurte akende jaoks, millel on suur mass.
Sellest järeldame, et esimese tehnoloogia kasutamine akna paigaldamiseks oma kätega on lihtsam ja otstarbekam, kuid teooriast piisab, asume praktikasse.
Aken koosneb tavaliselt mitmest osast. Need osad võivad olla pimedad või avatav klapp.
Vaatame nüüd, kuidas eemaldada topeltklaasist aken akna pimedast osast ja kuidas avanev tiib korralikult lahti võtta.
Klaaspaketi eemaldamine.
Pärast akna teile tarnimist peate enne selle paigaldamist eemaldama topeltklaasid akna pimedatest (mitteavatavatest) osadest.
Tavaliselt ei lööda uue klaasi tarnimisel klaaspärlid (klaasist rant on plastikust juhik, mis hoiab otse klaaspaketti) täielikult sisse ja neid saab kergesti eemaldada.
Kui tootja on lõppude lõpuks klaaspärlid täielikult uputanud, on vaja need sisestada klaaspärli ja klaasi vahele jäävasse õmblusse. aknaraam sisestage väike spaatel ja koputage ettevaatlikult haamriga (puidust haamriga), mis on suunatud akna keskosast selle perifeeriasse, proovige klaashelmed lahti võtta (neid on 4).
Pärast seda, kui klaashelmed järele annavad ja plastkinnitused hakkavad soontest välja tulema, tuleb need kokku panna, kuna vajame neid klaashelmete tagasi paigaldamisel.
Meie arvates ei tasu meelde tuletada, et kõike tuleb teha väga hoolikalt, et kallist topeltklaasi mitte lõhkuda.
Seda toimingut on kõige parem teha koos, kuna keskmiselt 30 kg kaaluva topeltklaasiga akna hoidmine ja millegi paralleelne tegemine pole lihtne ülesanne.
Ja veel üks asi, eemaldatud pakettaknad tuleb laduda puhtale kõvale pinnale või veel parem toetada topeltklaasid vastu seina, kui neid on mitu, siis laduda kiht nende vahele pehme, puhas kalts.
Plastakna avanevate tiibade eemaldamiseks tuleb see hingedele ligi pääsemiseks veidi avada.
Avatava aknatiiva lahtivõtmine peab algama ülemise hinge lahtivõtmisega.
Selleks peate eemaldama spindli (aasa sees olev pöörlev võll), kõigepealt peate sellele vajutama ülalt (tõenäoliselt kruvikeerajaga), mille järel ilmub osa sellest võllist altpoolt.
Olles spindli alumise osa tangidega haakinud, võtame selle vastavalt alla.
Pärast ülemine silmus lahtivõetuna peate akent horisontaalteljest veidi kallutama, alumine hing võimaldab seda teha, seejärel tõstke aknatiiva umbes 5 cm.
Pärast seda vabastatakse aknatiib teisest alumisest hingest. Selle demonteerimise teostamiseks oleks hea kutsuda partner, kes teid kindlustab, kuna nii tiibade kui ka klaaspakettakende mass, nagu me juba märkisime, on keskmiselt 30 kg.
Kinnituselemendid.
Kinnituselemendid, meie puhul on need ankrupoldid, on jaotatud piki kogu perimeetrit, alustades servadest ja maksimaalne vahemaa poltide vahele 700 mm ja miinimum on 150 (vt joonist allpool).
Samuti peaksid kinnitused asuma impostide lähedal (impost - horisontaalne või vertikaalne riba, mis jagab akna osadeks) nii ülalt kui ka altpoolt, et anda plastakna konstruktsioonile jäikust.
Kinnituste tüübid.
GOST-i järgi on kolme tüüpi kinnitusi:
- Kinnitamine betoonkruvi abil.
- Ankurdusplaatidega tüüblinaelad.
- Kinnitus ankrupoldiga.
Plastikust paigaldamisel PVC aknad Oma kätega valime vastavalt GOST-ile kinnitusviisi, kasutades ankrupolte. See on üks keerukamaid ja samas ka vastupidavamaid kinnitustüüpe, mille puhul ei pea mõtlema akna kaalule.
Kinnitus ankrupoldiga.
- betoon - 40 mm
- tahke telliskivi - 40 mm
- Kesttellis – 60 mm
- poorsed plokid looduslik kivi- 50 mm
Plastakna paigaldamine vastavalt GOST-ile hõlmab spetsiaalsete isolatsioonimaterjalide kasutamist, mis on tingitud asjaolust, et ruumis on õhuniiskus kõrgem kui väljas, mistõttu osa niiskust tungib õmbluse sisse isegi siis, kui on paigaldatud aurutõkkelind.
Kui õmbluse välimine kontuur on sama tihe kui sisemine, koguneb õmblusse järk-järgult niiskus, mis toob kaasa selle soojusvarjestusomaduste kadumise, mistõttu tuleb montaažiõmbluste ehitamisel alati järgige põhimõtet, et sees on tihedam kui väljast.
Nendel eesmärkidel kasutatakse PSUL-i (eelpressitud tihenduslint). Kui vahemaa põhjaprofiili ja kandev sein alla 40 mm, kasutage PSUL-i, kui see kaugus on suurem kui 40 mm, siis sarnaste omadustega difusioonlint.
PSUL, nagu difusioonlint, on liimitud aknaraamile, need on mõeldud polüuretaanvahu kaitsmiseks kokkupuute eest väliskeskkond ja ka selleks, et niiskus pääseks välja montaažiõmblus, plastikakende töötamise ajal.
Kõigest eelnevast järeldame, et ideaaljuhul on vaja kasutada hajutusteipi akna allservas ning PSUL-i aknaprofiili peal ja külgedel.
Näete difusioonlindiga näidet oma kätega plastikakna paigaldamise videost, mis on esitatud postituse lõpus, ja PSUL-i kasutamine on skemaatiliselt esitatud alloleval diagrammil.
Avamise ettevalmistamine.
Ava tuleb puhastada prahist ja tolmust. Vajadusel tuleb ava servad tasandada ja tugevdada.
Pärast kõiki neid protseduure on nakkuvuse parandamiseks vaja ava pinda veega niisutada (Adhesioon on erinevate tahkete ja/või vedelate kehade pindade nakkumine).
Aknaploki raam paigaldatakse avasse, raami ei tohiks asetada ava pinnale, vaid see tuleks paigaldada kandvatele tugedele, selleks võib kasutada plastkiile;
Need kiilud paigaldatakse raami nurga- ja impostliidete alla ning neid peab olema vähemalt kolm.
Tasandamiseks kandke klaasriba asukohale tasandus, kuna praktikas ei ole ääristatud osa alati tasane, kuna see võib puurimise ajal deformeeruda.
Pärast seda peate võtma puuri koos kinnitatud tasemega ja puurima augud aknaraami ja seejärel seina.
Pärast seda sisse puuritud augud Ankrupoldid on vaja sisestada, kuid mitte lõpuni, et saaks raami tasandada.
Kui kõik ankrud on aukudesse paigaldatud, kontrollime uuesti, kas raam on paigaldatud tasa ja kui kõik on korras, siis süvendame ankrupoldid ja kruvime ankrud sisse, sel hetkel tekib kiilumine ja raam on juba “ tihedalt” kinnitatud aknaavasse.
Mõõna paigaldamine.
Järgmine samm PVC-akende paigaldamisel oma kätega on mõõna paigaldamine. Lööve saab tellida aknatootjalt, või kasutada vana, kui see on muidugi heas korras.
Mõõn kinnitatakse aluse profiili külge mitme isekeermestava kruviga (vt joonist).
Kätte on jõudnud aeg, mil on vaja kasutada polüuretaanvahtu.
Tööprotsessi ajal ei tohi silindri temperatuur koos paigaldusvahuga olla madalam kui 20 kraadi C.
Seetõttu tuleb külmal aastaajal, kui temperatuur on alla nulli, kanda spetsiaalseid mantleid nii aplikaatorpüstoli torul kui ka silindril endal.
Märge!
10–60 mm vahede korral kasutatakse vahtpolüuretaani, kuid kui laius on üle 60 mm, on soovitatav aknaava vähendada, kasutades odavamat. ehitusmaterjal- näiteks telliskivi või vaht.
Akende kokkupanek.
Pärast seda, kui oleme aknaraami paigaldanud ja kõik maha löönud välistööd Pärast PVC-akende oma kätega paigaldamist olete valmis ja saate aknatiiva ja topeltklaasiga akna tagastada.
Esiteks paigaldame topeltklaasi akna.
Selleks sisestame topeltklaasi akna paigaldatud raami sisse, oleks hea, kui teie partner hoiaks topeltklaasi akent selles asendis ja sel hetkel asetaksite rantid juhikutele ja õrnade löökidega; haamer, asetage need oma kohale (ärge unustage plastklambreid).
Seejärel tuleb paigaldada aknatiib, selleks tuleb tiib tõsta ja hinged joondada, seejärel sisestada altpoolt spindel ja need lõpuni vajutada (siin saab kasutada ka haamrit ja õrnaid lööke).
Aknalaua paigaldamisel tuleb see eelnevalt lõigata.
Seejärel kinnitage see tihedalt tugiprofiili külge, pärast seda tasandame aknalaua taseme abil ja laotame erinevaid materjale.
Aknalaual võib olla kondensvee ärajuhtimiseks väike kalle aknast, kuid mitte mingil juhul ei tohi see alla vajuda.
12 tunni pärast, kui vaht on tahenenud, saab koormuse eemaldada ja liigne vaht tuleb kärpida.
Abistav nõuanne!
Kaal oli mõeldud selleks, et vaht ei deformeeriks kuivamise käigus aknalauda.
On väga ebasoovitav, et aknalaua ja raami vahel oleks tühimik, kui see on olemas, tuleb see silikooniga tihendada. Peame püüdma vältida sellise lõhe teket.
Esimene asi, mida peate kallakute paigaldamisel tegema, on akna perimeetri külge kinnitada puitriba (akna ava siseperimeeter, vt fotot).
Kinnitada tuleks umbes 95 mm pikkuste kruvidega.
Plank ei tohiks aknaavast välja paistma, vaid, nagu öeldakse, peaks olema tasane.
Nõlvade ühtlasteks muutmiseks peate plangud tasandama taseme abil.
Pärast seda kinnitame U-kujulise algusprofiili välimise aknaraami külge. Kinnitamine toimub isekeermestavate kruvide abil, mis kruvitakse otse aknaraami sisse.
Sellesse profiili sisestatakse kalded, nii et välisservad tuleb võimalikult hoolikalt ühendada.
Järgmine samm on F-kujulise profiili paigaldamine, see kinnitatakse ehitusklammerdajaga.
Sellise profiili soon asub U-kujulise profiili soone vastas, nõlvad asetatakse nendesse soontesse. Akna kohal asuvas osas lõigatakse F-kujuline soon kas noa või raudkääridega ettevaatlikult ära, kuna see soon kattub ülemine osa aken.
Pärast U-kujuliste ja F-kujuliste profiilide paigaldamist kogu perimeetri ümber saab sisestada nõlvad. Kui te ei saa õmblusi täpselt sobitada, võite need katta valge silikooniga.
allikas: remont-s-umom.blogspot.ru
Täna räägin teile, kuidas ühe päeva jooksul oma kätega paigaldada 8 plastakent ja välisuks.
Selle töö tegemiseks ei vaja te erilisi oskusi ega kalleid seadmeid.
Kuid loomulikult on palju nüansse, millele tasub kindlasti tähelepanu pöörata. Ja loomulikult on mitmeid saladusi, kuidas tellimisel raha säästa.
Kasutasin optimaalsete soojusomadustega aknaid
- nelja kambriga akna profiil
- ja topeltklaasid
— samuti tugevdatud välisuks.
Muide, just uks moodustas peaaegu poole tellimuse maksumusest.
A üldkulud moodustas komplekti eest 40 tuhat rubla ja kohaletoimetamise eest veel 4,5 tuhat rubla. Kuidas aknaid sama hinnaga osta, on artikli lõpus.
1. Alustame!
2. Meil on vastvalminud poorbetoonmaja, millesse on vaja paigaldada 8 akent ja üks välisuks.
Kõigepealt võtame avadest kõik mõõdud.
Nagu mäletate, tegin avauste perimeetri ümber kolmele küljele õhuliinid (veerandit pole allosas vaja - aknalaud tuleb sinna).
Veeranditeks kasutasin standardseid gaseeritud betoonplokid 5 cm paksused, mis paigaldati nagu kõik müüritised polüuretaanvahule.
Akende süvend paigaldamise ajal peaks olema vähemalt 1/3 seina paksusest.
Samuti väärib märkimist, et te ei tohiks püüda teha avasid standardsete aknasuuruste järgi - nende valmistamise tehnoloogia on automatiseeritud ja nende maksumus ei erine standardsuurus või kohandatud aken.
Arvutame lõplikud aknamõõtmed, võttes arvesse järgmisi tegureid. Küljel ja ülaosas raamist seinani peaks mõlemal küljel olema 1–2 sentimeetrit vahe, mis täidetakse polüuretaanvahuga.
Kõikide tehase akende allservas on 3 sentimeetri kõrgune alusprofiil, mis on vajalik aknalaua mugavaks paigaldamiseks.
Lisaks peaks tarneprofiili all olema ka umbes 1 sentimeetrine vahe paigaldusvahu jaoks. Kokku, jämedalt öeldes sisemõõtmed avaust tuleb lahutada 4 sentimeetrit horisontaalselt ja 6 sentimeetrit vertikaalselt.
Te ei tohiks liiga ära minna ja raami ilma vaheta avasse lükata, sest ... Polüuretaanvahu valamine alla 5 mm vahesse on äärmiselt ebamugav.
3. Oluline on teada, et avanevad sektsioonid suurendavad oluliselt iga akna ehituse maksumust. Seega, kui eesmärgiks on raha säästa, tuleb fikseeritud, mitteavanevaid aknaid maksimaalselt ära kasutada.
Äärelinna puhul ühekorruseline maja pole probleemi õue aknaid pesema minna ja ventilatsiooniks saab teha avatava ahtripeegli (konstruktsiooniomaduste tõttu on see mitu korda odavam kui kallutusmehhanism, kuid samas peaks selle laius olema oluliselt suurem kui selle kõrgus, täpsemalt ei tohi selle kõrgus ületada 50 sentimeetrit).
Pimedate osade eeliseks on ka see, et te ei kaota tõhus ala klaasimine. Minu puhul on 5 rulooakent mõõtmetega 60x60 cm, kaks ruloo panoraamaknad 1,4x1,7 meetrit, üks pöördaken 0,6x1,3 meetrit ja osalise klaasiga välisuks 0,9x2,3 meetrit.
Ülaltoodud hind sisaldab ainult aknaid ja ust (sh hinged, käepidemed ja lukud). Eraldi oli mul vaja osta ankurdusplaadid, tüüblid, isekeermestavad kruvid, PSUL-tihenduslint, vahtpolüuretaan, aknalauad ja mõõnad kokku 3,5 tuhande rubla eest.
4. Vajame: betoonipuuriga kruvikeerajat, püstoliga vahtpolüuretaani, PSUL-teipi, kinnitusplaate, poorbetooni tüüblit ja isekeermestavaid kruvisid.
Märge!
Tahan veel kord juhtida teie tähelepanu asjaolule, et mõõteriist Sa ei saa raha säästa.
5. Aknaraami kinnitamiseks on kaks võimalust: läbi kinnitamise koos topeltklaaside akende lahtipakkimisega ja kasutades ankurdusplaate.
Esimene meetod nõuab rohkem aega ja oskusi.
Eelkõige peate klaaspaketi ettevaatlikult raami küljest eemaldama ja seejärel oma kohale paigaldama.
Seda hoidvad klaashelmed on tavaliselt väga tugevalt kinnitatud ja selleks, et servi mitte kriimustada, on vaja spetsiaalset spaatlit ja kannatust.
Lisaks, kui me räägime kahe käega paigaldamisest, siis suurte akende puhul on probleemiks see, et eemaldatud klaaspaketti ei saa erinevalt raamist, millesse see on paigaldatud, kallutada.
Lisaks nõuab läbiv kinnitus puurimisel täpset fikseerimist ja kindlasti läheb vaja ka abilist. palju lihtsam paigaldamine teostatakse kinnitusplaatidel.
Abistav nõuanne!
Iga selline plaat maksab 10 rubla. Neid tuleb paigaldada kiirusega 1 plaat iga 50 sentimeetri kohta.
Plaat paigaldatakse keerates seda raami soonde ja kinnitatakse puuriga isekeermestava kruviga (puurimiseks metallist karkass raami sees).
6. Pärast seda liimitakse raami välisküljele kõikidest külgedest peale aluse PSUL teip - eelpressitud tihenduslint.
Seda kasutatakse akna paigaldamisel veerandiga avasse.
Teibi eesmärk on kaitsta polüuretaanvahtu ultraviolettkiirgust ja seetõttu hävitamine. Külmal aastaajal on aknaid lihtsam paigaldada, sest... lint paisub külma käes väga aeglaselt.
7. Kuuemeetrine PSUL-lindi rull maksab 140 rubla. Kinnitades teibi raami välisküljele, on eelistatav astuda servast 1-1,5 cm tagasi, eriti kui teil on sügavad veerandid.
Seda tuleks teha nii, et polüuretaanvahtu raami ja seina vahele valades ei satuks see PSUL-lindile.
8. Nüüd liigume edasi akna avanemiseni. Selle geomeetrilised mõõtmed on ideaalsed ja selle alus sobib ideaalselt horisondiga.
See juhtub poorbetooniga ehitamisel loomulikult, kui järgite tehnoloogiat ja tasandab iga järgmise müüritise rea nullini. Paigaldamist alustasin väikeste rulooakendega ja need erinevad teistest selle poolest, et neil ei tule aknalaudu. Seetõttu me statiiviprofiili ei kasuta.
9. Asetage aken ja märkige kinnitusavade asukoht. Puurime ja paigaldame poorbetoonile spetsiaalsed kruvitüüblid.
Erilist tähelepanu tasub pöörata sellele, et neid ei tohiks püüda ühe hoobiga sisse lüüa, eriti kui need asuvad ploki serva lähedal - on oht plokitüki küljest lahti murda. Pärast seda sisestame isekeermestavad kruvid läbi kinnitusplaatide.
10. Meie järgmine ülesanne on paigaldada aken rangelt vertikaalselt.
Väikeste akende puhul pole see keeruline, sest... ei teki akent diagonaalselt viltu ja piisab mõõtmiste tegemisest raami mis tahes punktis. Pärast seda pingutage kinnitusplaatide isekeermestavad kruvid ja eemaldage laminaaditükk aluselt.
Märge!
Iga aken tuleb kinnitada nii tugevasti, et seda saaks hoida avauses ainult kinnitusplaatide abil.
Polüuretaanvahtu kasutatakse eelkõige tühimike täitmiseks ja soojusisolatsiooniks, mitte raami mehaaniliseks kinnitamiseks avasse.
11. Peate suurte akende kallal nokitsema. Igaüks neist kaalub üle 80 kilogrammi ja üksi pole seda lihtne avasse tõsta.
Ehitasin plokkidest trepi ja tõstsin akent järk-järgult 5 sentimeetrit ülespoole.
3 mõlemal küljel, välja arvatud põhi.
Siin peate pöörama suuremat tähelepanu raami vertikaalsusele ja rakendama kõigis nurkades taset.
Peal suured aknad Allosas on tugiprofiil, millesse aknalaud paigaldatakse.
Otse tugiprofiili alla asetasin ka laminaatplaadi, mis eemaldati kohe peale ankurplaatide seina külge kinnitamist.
12. Kald-pööratav aken on mõõtmetelt 2 korda väiksem, kuid selle jaoks otsustasin kasutada 8 ankurdusplaati, kuna avatud tiib lisab raamile koormust.
Keskmiselt kulub ühe akna paigaldamiseks umbes 30 minutit. Ja väga tõsine viga, mida enamik inimesi teeb, on see, et raamilt tuleb kaitsekile kohe pärast paigaldamist eemaldada.
Abistav nõuanne!
Isegi kui paigaldasite aknad remondi alguses, tuleb kile kohe eemaldada.
Kui seda ei tehta, on seda raskem lahti rebida ja plast põleb ebaühtlaselt läbi (see on raami väliskülje jaoks oluline).
13. Liigume edasi eesuks. See tugevdatud uks 3 hingel täisraamiga ümber perimeetri. Sissepoole avamine on palju mugavam kui väljapoole avamine.
Kuid enamikul inimestel on stereotüüp, et uks tuleb avada väljapoole. Ukseraami paigaldamisel on kõige olulisem tagada ühtlane sobivus ümber perimeetri.
Ukse kinnitamiseks kasutasin 10 ankurdusplaati. Erilist tähelepanu Tasub pöörata tähelepanu ukseraami külgseinte vertikaalsusele kahes tasapinnas.
Usaldusväärsuse huvides saab iga ankurplaadi kinnitust täiendada teise isekeermestava kruviga. Nagu akende puhul, peaks uks olema täielikult töökorras, kui seda hoiavad paigal ainult ankurplaadid.
See ei tohiks avamisel kõverduda ja suletuna peaks see tihedalt ümber perimeetri sobima.
14. Nüüd võtame püstoli polüuretaanvahuga. Püstoli olemasolu on kohustuslik, sest see võimaldab teil reguleerida vahu väljundi mahtu.
Abistav nõuanne!
Vahuga on nüansse, mida pead kindlasti teadma.
Esiteks kardab vaht ultraviolettkiirgust ja seda tuleb kaitsta päikesevalgus. Selleks on akna välisküljel PSUL teip, seest on vaja kalded krohvida või soovi korral üle värvida. Mis puutub vahu pealekandmisse, siis seda ei saa absoluutselt kärpida.
Sellele moodustunud kest kaitseb sisemist avatud rakustruktuuri niiskuse imendumise ja sellele järgneva hävimise eest. Seetõttu tuleks raami ja seina vaheline õmblus täita täpselt nii palju, et ülejääk ei ulatuks väljapoole.
Oluline on püstoli otsiku süvendamisega mitte üle pingutada, sest... ärge unustage, et väljastpoolt on meil PSUL teip ja see ei tohiks värske vahuga kokku puutuda.
Umbes 5-10 minutit pärast õmbluste täitmist vahuga tuleks visuaalselt kontrollida selle seisukorda ja vajadusel hoolikalt tihendada (enne kivistumist on seda lihtne teha). Kui tööd tehakse temperatuuril alla +5 kraadi, on hädavajalik kasutada spetsiaalset talvevahtu.
Tõenäoliselt ei ole raam kõigis nurkades rangelt vertikaalne. Seda saab parandada hingede ja luku reguleerimisega.
16. Valmis! Aknad ja uksed tuleks jätta päevaks seisma, kuni vaht täielikult kõveneb. Ja liigume edasi viimistlusetappi.
17. Võtame selle plastikust aknalauad 20 sentimeetrit sügav.
Kokku vajan 3 aknalauda: kaks 140 cm ja üks 70 cm 150 cm pikkune valmis aknalaud maksis mulle ainult 200 rubla. Ülejäägi lõikame pusle abil ära ja paigaldame raami alla statiiviprofiili.
Tasub meeles pidada, et aknalaudade sügavus raami sisse on 2 sentimeetrit, see on sügavuse valikul oluline.
Märge!
Enne paigaldamist ärge unustage perimeetri ümbert kaitsekilet eemaldada.
Aknalaua paigaldame kas rangelt horisontaalselt või väikese (1 kraadi) kaldega aknast.
18. Me katame servad spetsiaalsete plaatidega, mis tuleks liimida superliimiga.
Toetusena taseme seadmisel võite kasutada aknalaualt endalt või puidust klots. Peale seda kaalume aknalaua ülevalt, et paigaldusvaht seda üles ei tõstaks.
Ja täitke kogu aluse tasapind altpoolt vahuga. Nii nagu aknaraamide puhul, tuleks vahu paisumist kontrollida ja vältida seda, et seda ei pea noaga lõikama. Lihtsalt tampige seda, kuni see kõveneb.
19. Viimaseks akordiks on mõõnade paigaldamine. Lõikame selle pikkusesse, kinnitame isekeermestavate kruvidega aknaraami külge (pärast liitekoha katmist silikoonhermeetik), täitke põhi polüuretaanvahuga ja laadige see.
20. Valmis!
Ärge unustage raamidelt, aknalaudadelt ja mõõnadelt kaitsekilet eemaldada. Akende paigaldamises pole midagi keerulist ja selle töömahuga saate üksi hakkama.
Tehes seda tööd oma kätega, säästsin paigaldamisel rohkem kui 15 tuhat rubla.
Need, kes otsustasid vanad vahetada puitaknad plastist, võite küsida: kas neid on võimalik ise paigaldada? Kuigi tegemist on keskmise keerukusega tööga, saavad sellega siiski hakkama need, kel on vähemalt mõningad ehitusoskused. Väikeste akende paigaldamine eramajadesse on palju lihtsam kui suurte akende paigaldamine kortermajade rõdudele. Selles artiklis vaatleme akende installimise keerukamat võimalust mitmekorruseline hoone.
Kui te pole selles küsimuses ekspert, siis on parem küsida lisa kogenud käsitööline et ta saaks ette arvutada, mis mõõdus plastikaknaid on vaja tellida. Et need ei oleks liiga suured ega liiga väikesed. Kui aknad on teile tarnitud, kontrollige kohe, et kõik komponendid ja furnituurid oleksid olemas, samuti kontrollige akna mõõtmete täpsust. Alles seejärel allkirjastage windowsi tarnedokumendid.
Plastikakende isetegemine
Kõigepealt peate vanad aknad lahti võtma. Selleks võib talade ja aknalaua lõikamiseks vaja minna puidusaega. Teil on vaja ka kangutamist.Kui te ei ela esimesel korrusel, siis akende tarnimisel võetakse need lahti, et kolijatel oleks lihtsam neid korterisse tuua. See on hea, sest ka teil on seda vaja. Lisaks peate topeltklaasid täiendavalt lahti võtma, eemaldades klaasi, kuna need annavad põhiraskuse. Klaas tuleb lahti võtta, et teil oleks mugav aknalauda ja mõõna kinnitada. Kanalisatsioonitorude demonteerimine toimub plastikust randi eemaldamise teel.
Enne akende paigaldamise alustamist peate kinnitama kinnitusdetailid sääsevõrk, sest siis on see raske, sest kui te ei ela tänavalt esimesel korrusel, on seda võimatu teha. Selleks aseta sääsevõrk vastu aknaava ja kruvi ülemised kinnitused, siis alumised, aga nii, et võrk oleks näiteks talvel eemaldatav. Seetõttu peaksid alumised kinnitused olema pisut madalamad kui sääsevõrgu suurus.
Järgmisena saate paigaldada metallist kinnitusdetailid aknaploki üla- ja küljele. Seda tehakse isekeermestavate kruvide abil, mis peaksid olema liitmikega kaasas.
Kui aknaavad on pikad, siis tavaliselt tellitakse mitu aknaplokki, mis ühendatakse omavahel spetsiaalsete kinnitusdetailidega (pistikutega). Aknad on vaja kohe kinnitada mõlema külje pistikuga ja lisaks kinnitada need isekeermestavate kruvidega.
Kui olete tellinud visiirid, tuleb need kinnitada aknaploki ülaosale, keerates need isekeermestavate kruvidega profiili sisse. Seda tehakse pärast metallist kinnitusdetailide paigaldamist.
Järgmisena võite alustada akna paigaldamist. Kui aknad on suured, vajate akna tõstmiseks ja asetamiseks abi vähemalt ühelt inimeselt. Samuti, kui kinnitate akna seinale, peate ka neid hoidma.
Proovige kohe aknaplokki tasandada, asetades selle põhja alla puidust kiilud ja tasandades selle horisontaalselt.
Kui aken on ligikaudu tasane, saab selle külgedelt ja ülevalt seina külge kinnitada. Selleks vajate haamertrelli ja kiire paigaldus. Pärast augu puurimist painutage metallkinnitused ja lööge kiireks paigaldamiseks haamriga sellesse auku.
Pärast kõigi metallist kinnitusdetailide kinnitamist kontrollige aknaüksuse taset uuesti vertikaalselt ja horisontaalselt.
Kui kõik on korras, jätkake järgmiste osade paigaldamisega. Esiteks saate aknalaua kinnitada isekeermestavate kruvidega tänavapoolsest küljest alumise profiili külge.
Pärast seda tuleb tänavalt ka aknalauad akna alumisse profiili keerata. Pidage meeles, et varikatused, mõõnad ja aknalauad ei ole alati täpselt sellise suurusega, nagu vajate. Enamasti on need veidi pikemad. Seetõttu peate varikatused ja mõõnad veski või metallkääridega ning aknalaua pusle või veskiga ära lõikama. Mõõtmiseks vajate mõõdulint. nõutavad suurused ja ruut, et joonistada täpselt jooned, mida mööda lõikate.
Peal selles etapis Akende ja plaatide vahelised avad saab välja puhuda polüuretaanvahuga. Vahtmaterjali säästmiseks, eriti kui vahed on suured, võite kasutada vahtpolüstürooli.
Seejärel kinnitatakse eemaldatud avanevad aknad aknaplokk. Selleks peate kohe nende külge kruvima liitmikud (käepidemed), seejärel sisestama akna spetsiaalsetesse soontesse.
Selleks, et aken kõikides režiimides vabalt avaneks, tuleb akent reguleerida spetsiaalse võtmega (kuusnurk). Soonetes, millele aken asetatakse, on kuusnurga jaoks spetsiaalsed augud, kus saab akent reguleerida võtmega ülevalt ja alt keerates. Seadistuse eesmärk on muuta aken hõlpsasti suletavaks ja äratulevaks kõikides režiimides.
Täna räägin teile, kuidas ühe päeva jooksul oma kätega paigaldada 8 plastakent ja välisuks. Selle töö tegemiseks ei vaja te erilisi oskusi ega kalleid seadmeid. Kuid loomulikult on palju nüansse, millele tasub kindlasti tähelepanu pöörata. Ja loomulikult on mitmeid saladusi, kuidas tellimisel raha säästa.
Kasutasin optimaalsete soojusnäitajatega aknaid neljakambrilise aknaprofiili ja topeltklaasiga, samuti tugevdatud välisuksega. Muide, just uks moodustas peaaegu poole tellimuse maksumusest. Ja kogukulud moodustasid komplekti eest 40 tuhat rubla ja kohaletoimetamise eest veel 4,5 tuhat rubla. Kuidas aknaid sama hinnaga osta, on artikli lõpus.
Alustame!
2. Meil on vastvalminud poorbetoonmaja, millesse on vaja paigaldada 8 akent ja üks välisuks. Kõigepealt võtame avadest kõik mõõdud. Nagu mäletate, tegin avauste perimeetri ümber kolmele küljele õhuliinid (veerandit pole allosas vaja - aknalaud tuleb sinna). Kvartalite jaoks kasutasin standardseid 5 cm paksuseid poorbetoonplokke, mis paigaldati sarnaselt ülejäänud müüritisega polüuretaanvahule. Akende süvend paigaldamise ajal peaks olema vähemalt 1/3 seina paksusest. Tähele tasub panna ka seda, et avasid ei tohiks püüda teha standardsete aknasuurustega sobivaks – nende valmistamise tehnoloogia on automatiseeritud ning maksumuses pole vahet standardmõõdul või eritellimusel valmistatud aknal. Arvutame lõplikud aknamõõtmed, võttes arvesse järgmisi tegureid. Küljel ja ülaosas raamist seinani peaks mõlemal küljel olema 1–2 sentimeetrit vahe, mis täidetakse polüuretaanvahuga. Kõikide tehase akende allservas on 3 sentimeetri kõrgune alusprofiil, mis on vajalik aknalaua mugavaks paigaldamiseks. Lisaks peaks tarneprofiili all olema ka umbes 1 sentimeetrine vahe paigaldusvahu jaoks. Kokkuvõttes peate ava sisemõõtmetest lahutama horisontaalselt 4 sentimeetrit ja vertikaalselt 6 sentimeetrit. Te ei tohiks liiga ära minna ja raami ilma vaheta avasse lükata, sest ... Polüuretaanvahu valamine alla 5 mm vahesse on äärmiselt ebamugav.
3. Oluline on teada, et avanevad sektsioonid suurendavad oluliselt iga akna ehituse maksumust. Seega, kui eesmärgiks on raha säästa, tuleb fikseeritud, mitteavanevaid aknaid maksimaalselt ära kasutada. Maa ühekorruselise maja puhul pole probleemi õue aknaid pesema minna ja ventilatsiooniks saab teha avaneva ahtripeegli (konstruktsiooniomaduste tõttu on see mitu korda odavam kui kallutatav mehhanism, kuid selle laius peaks olema oluliselt suurem kui selle kõrgus või pigem ei tohi selle kõrgus ületada 50 sentimeetrit). Pimesektsiooni eeliseks on ka see, et te ei kaota kasulikku klaasipinda. Minu puhul on 5 rulooakent mõõtmetega 60x60 cm, kaks pimedat panoraamakent 1,4x1,7 meetrit, üks kald-pööratav aken 0,6x1,3 meetrit ja osalise klaasiga välisuks 0,9x2,3 meetrit. Ülaltoodud hind sisaldab ainult aknaid ja ust (sh hinged, käepidemed ja lukud). Eraldi oli mul vaja osta ankurdusplaadid, tüüblid, isekeermestavad kruvid, PSUL-tihenduslint, vahtpolüuretaan, aknalauad ja mõõnad kokku 3,5 tuhande rubla eest.
4. Vajame: betoonipuuriga kruvikeerajat, püstoliga vahtpolüuretaani, PSUL-teipi, kinnitusplaate, poorbetooni tüüblit ja isekeermestavaid kruvisid. Samuti mitte kaadris mulli tase. Tahan veel kord juhtida teie tähelepanu asjaolule, et mõõtevahenditega ei saa kokku hoida.
5. Aknaraami kinnitamiseks on kaks võimalust: läbi kinnitamise koos topeltklaaside akende lahtipakkimisega ja kasutades ankurdusplaate. Esimene meetod nõuab rohkem aega ja oskusi. Eelkõige peate klaaspaketi ettevaatlikult raami küljest eemaldama ja seejärel oma kohale paigaldama. Seda hoidvad klaashelmed on tavaliselt väga tugevalt kinnitatud ja selleks, et servi mitte kriimustada, on vaja spetsiaalset spaatlit ja kannatust. Lisaks, kui me räägime kahe käega paigaldamisest, siis suurte akende puhul on probleemiks see, et eemaldatud klaaspaketti ei saa erinevalt raamist, millesse see on paigaldatud, kallutada. Lisaks nõuab läbiv kinnitus puurimisel täpset fikseerimist ja kindlasti läheb vaja ka abilist. Paigaldamine on kinnitusplaatide abil palju lihtsam. Iga selline plaat maksab 10 rubla. Neid tuleb paigaldada kiirusega 1 plaat iga 50 sentimeetri kohta. Plaat paigaldatakse keerates seda raami soonde ja kinnitatakse puuriga isekeermestava kruviga (raami sees oleva metallraami puurimiseks).
6. Pärast seda liimitakse raami välisküljele kõikidest külgedest peale aluse PSUL teip - eelpressitud tihenduslint. Seda kasutatakse akna paigaldamisel veerandiga avasse. Teibi eesmärk on kaitsta polüuretaanvahtu ultraviolettkiirguse ja sellest tulenevalt hävimise eest. Külmal aastaajal on aknaid lihtsam paigaldada, sest... lint paisub külma käes väga aeglaselt.
7. Kuuemeetrine PSUL-lindi rull maksab 140 rubla. Kinnitades teibi raami välisküljele, on eelistatav astuda servast 1-1,5 cm tagasi, eriti kui teil on sügavad veerandid. Seda tuleks teha nii, et polüuretaanvahtu raami ja seina vahele valades ei satuks see PSUL-lindile.
8. Nüüd liigume edasi akna avanemiseni. Selle geomeetrilised mõõtmed on ideaalsed ja selle alus sobib ideaalselt horisondiga. See juhtub poorbetooniga ehitamisel loomulikult, kui järgite tehnoloogiat ja tasandab iga järgmise müüritise rea nullini. Paigaldamist alustasin väikeste rulooakendega ja need erinevad teistest selle poolest, et neil ei tule aknalaudu. Seetõttu me statiiviprofiili ei kasuta. Raami toetamiseks ava alusele kasutan 7 mm paksust laminaaditükki.
9. Asetage aken ja märkige kinnitusavade asukoht. Puurime ja paigaldame poorbetoonile spetsiaalsed kruvitüüblid. Erilist tähelepanu tasub pöörata sellele, et neid ei tohiks püüda ühe hoobiga sisse lüüa, eriti kui need asuvad ploki serva lähedal - on oht plokitüki küljest lahti murda. Pärast seda sisestame isekeermestavad kruvid läbi kinnitusplaatide.
10. Meie järgmine ülesanne on paigaldada küljeaken vertikaalselt. Väikeste akende puhul pole see keeruline, sest... ei teki akent diagonaalselt viltu ja piisab mõõtmiste tegemisest raami mis tahes punktis. Pärast seda pingutage kinnitusplaatide isekeermestavad kruvid ja eemaldage laminaaditükk aluselt. Iga aken tuleb kinnitada nii tugevasti, et seda saaks hoida avauses ainult kinnitusplaatide abil. Polüuretaanvahtu kasutatakse eelkõige tühimike täitmiseks ja soojusisolatsiooniks, mitte raami mehaaniliseks kinnitamiseks avasse.
11. Peate suurte akende kallal nokitsema. Igaüks neist kaalub üle 80 kilogrammi ja üksi pole seda lihtne avasse tõsta. Ehitasin plokkidest trepi ja tõstsin akent järk-järgult 5 sentimeetrit ülespoole. Iga akna jaoks kasutasin 9 kinnitusplaati. 3 mõlemal küljel, välja arvatud põhi. Siin peate pöörama suuremat tähelepanu raami vertikaalsusele ja rakendama kõigis nurkades taset. Suurtel akendel on allosas tugiprofiil, millesse aknalaud paigaldatakse. Otse tugiprofiili alla asetasin ka laminaatplaadi, mis eemaldati kohe peale ankurplaatide seina külge kinnitamist.
12. Kald-pööratav aken on mõõtmetelt 2 korda väiksem, kuid selle jaoks otsustasin kasutada 8 ankurdusplaati, kuna avatud tiib lisab raamile koormust. Keskmiselt kulub ühe akna paigaldamiseks umbes 30 minutit. Ja väga tõsine viga, mida enamik inimesi teeb, on see, et raamilt tuleb kaitsekile kohe pärast paigaldamist eemaldada. Isegi kui paigaldasite aknad remondi alguses, tuleb kile kohe eemaldada. Kui seda ei tehta, on seda raskem lahti rebida ja plast põleb ebaühtlaselt läbi (see on raami väliskülje jaoks oluline).
13. Liikuge välisukse juurde. See on tugevdatud uks, millel on 3 hinge ja täisraami ümber perimeetri. Sissepoole avamine on palju mugavam kui väljapoole avamine. Kuid enamikul inimestel on stereotüüp, et uks tuleb avada väljapoole. Ukseraami paigaldamisel on kõige olulisem tagada ühtlane sobivus ümber perimeetri. Ukse kinnitamiseks kasutasin 10 ankurdusplaati. Erilist tähelepanu tuleks pöörata ukseraami külgseinte vertikaalsusele kahes tasapinnas. Usaldusväärsuse huvides saab iga ankurplaadi kinnitust täiendada teise isekeermestava kruviga. Nagu akende puhul, peaks uks olema täielikult töökorras, kui seda hoiavad paigal ainult ankurplaadid. See ei tohiks avamisel kõverduda ja suletuna peaks see tihedalt ümber perimeetri sobima.
14. Nüüd võtame püstoli polüuretaanvahuga. Püstoli olemasolu on kohustuslik, sest see võimaldab teil reguleerida vahu väljundi mahtu. Vahuga on nüansse, mida pead kindlasti teadma. Esiteks kardab vaht ultraviolettkiirgust ja seda tuleb kaitsta päikesevalguse eest. Selleks on akna välisküljel PSUL teip, seest on vaja kalded krohvida või soovi korral üle värvida. Mis puutub vahu pealekandmisse, siis seda ei saa absoluutselt kärpida. Sellele moodustunud kest kaitseb sisemist avatud rakustruktuuri niiskuse imendumise ja sellele järgneva hävimise eest. Seetõttu tuleks raami ja seina vaheline õmblus täita täpselt nii palju, et ülejääk ei ulatuks väljapoole. Oluline on püstoli otsiku süvendamisega mitte üle pingutada, sest... ärge unustage, et väljastpoolt on meil PSUL teip ja see ei tohiks värske vahuga kokku puutuda. Umbes 5-10 minutit pärast õmbluste täitmist vahuga tuleks visuaalselt kontrollida selle seisukorda ja vajadusel hoolikalt tihendada (enne kivistumist on seda lihtne teha). Kui tööd tehakse temperatuuril alla +5 kraadi, on hädavajalik kasutada spetsiaalset talvevahtu.
15. Järgmisena paigaldage furnituur ja kontrollige, kuidas aknad avanevad. Kui aken avaneb halvasti või ummistub, on see märk sellest, et akna paigaldamisel tehti vigu. Tõenäoliselt ei ole raam kõigis nurkades rangelt vertikaalne. Seda saab parandada hingede ja luku reguleerimisega.
16. Valmis! Aknad ja uksed tuleks jätta päevaks seisma, kuni vaht täielikult kõveneb. Ja liigume edasi viimistlusetappi.
17. Võtke 20 sentimeetri sügavused plastikust aknalauad. Kokku vajan 3 aknalauda: kaks 140 cm ja üks 70 cm 150 cm pikkune valmis aknalaud maksis mulle ainult 200 rubla. Ülejäägi lõikame pusle abil ära ja paigaldame raami alla statiiviprofiili. Tasub meeles pidada, et aknalaudade sügavus raami sisse on 2 sentimeetrit, see on sügavuse valikul oluline. Enne paigaldamist ärge unustage perimeetri ümbert kaitsekilet eemaldada. Aknalaua paigaldame kas rangelt horisontaalselt või väikese (1 kraadi) kaldega aknast.
18. Me katame servad spetsiaalsete plaatidega, mis tuleks liimida superliimiga. Taseme seadmisel saate kasutada viimistlust aknalaualt endalt või puitplokki. Peale seda kaalume aknalaua ülevalt, et paigaldusvaht seda üles ei tõstaks. Ja täitke kogu aluse tasapind altpoolt vahuga. Nii nagu aknaraamide puhul, tuleks vahu paisumist kontrollida ja vältida seda, et seda ei pea noaga lõikama. Lihtsalt tampige seda, kuni see kõveneb.
19. Viimaseks akordiks on mõõnade paigaldamine. Lõikame selle pikkusesse, kinnitame isekeermestavate kruvidega (pärast vuugi silikoontihendiga katmist) aknaraami külge, täidame aluse polüuretaanvahuga ja koormame.
20. Valmis! Ärge unustage raamidelt, aknalaudadelt ja mõõnadelt kaitsekilet eemaldada. Akende paigaldamises pole midagi keerulist ja selle töömahuga saate üksi hakkama. Tehes seda tööd oma kätega, säästsin paigaldamisel rohkem kui 15 tuhat rubla.
Nüüd tuleb lõbus osa. Okna Rosta ettevõtte Chertanovo esindus otsustas, et akendele ei tohiks allahindlust teha mitte ainult mulle, vaid kõigile minu ajaveebi lugejatele. Seetõttu tegime plastikakende tellimiseks eksklusiivse kampaania. Minimaalne allahindlus 33% kehtib kõigile, kes on valmis iseseisvalt plastaknaid mõõtma ja paigaldama.
Kõik üksikasjad on siin -
Laadimine...