Kuidas puurida suurt auku otse. Kuidas puurida puuriga otse auku Kuidas puurida puusse vertikaalselt sügavat auku

Kodumeistri töökojas on aukohal elektritrell. See on esimene leiutatud elektritööriist maailmas. Asendamatu abiline aukude puurimisel hämmastab jätkuvalt oma rakendusvõimalustega. Tõeline elupäästja, mida on väga lihtne kasutada. Allpool räägime sellest, kuidas selle tööriistaga töötada, kuidas puurit sisestada või välja tõmmata, mis veel on võimalik.

Tööriista põhifunktsioonid

Elektritrelli põhieesmärk on materjalidesse aukude puurimine. Just selle jaoks leiutas Wilhelm Fein selle 1895. aastal.

Plastkorpuse sees on komponendid:

elektrimootor;
käivituslüliti;
reduktor;
tagurpidi;
hoidik;
kondensaator;
mõjumehhanism.

Puuri võlli (spindli) külge kinnitatakse keerme ja kinnituskruvi abil düüside kassett.

Fikseeritud puur pöörleb nii paremale kui ka vasakule. Selleks asetatakse kerele tagurpidi lüliti. Selles režiimis on lubatud ainult puur august välja tõmmata või kruvid ja kruvid lahti keerata. Lülitage väikesel kiirusel lühikeseks ajaks sisse.

Puuri töörežiimid

Paljud pidid karniisi või pildi riputamiseks seina poldiga lööma. Nüüd tehakse seda külvikuga, seadistades õige töörežiimi.

Pingeta. Selles režiimis tehakse tisleri- ja lukksepatööd.
Šokk. Betooni-, tellise- või kivialusega töötamiseks. Pöörlev trell liigub pikisuunas ja teeb translatiivseid (löök)liigutusi.

Erinevate ülesannete puhul on külviku kiirus erinev ja seda reguleeritakse kahel viisil.

Mehaaniline. Soovitud asend seatakse skaalal. Kui kiirus väheneb, suureneb pöördemoment. Väljundvõimsus ei muutu isegi koormuse all. Kiirust saate määrata külviku töötamise ajal.
Elektrooniline. Sisseehitatud reostaat reguleerib kiirust. Lülitusklahvi kergelt vajutades pöörleb puur väikese kiirusega. Rõhu tõustes suureneb kiirus, kuni see jõuab seatud piirini. Äärmuslikku väärtust saab piirata nupul oleva spetsiaalse rattaga. Selle meetodi abil vähendatakse väljundvõimsust.

Puuri lukustusmehhanism

Valesti sisestatud puuriga on raske töötada. See puruneb või lendab välja, mille tulemuseks on ebaühtlane auk.

Trellil on padrun. Reguleerimisrõngas liigub mööda õõnsa silindri pinda. Padrun on paigaldatud puurvarrele keermestatud või koonilise avaga alusega.

Kuidas puurit padrunisse sisestada

1. samm. Padruni lõuad on suletud.

Samm 2. Pöörake reguleerimisrõngast käsitsi vastupäeva. Padruni sees olevad nukid lahknevad puuri suurusest veidi suuremale kaugusele.

Etapp 3. Sisestame puuri padrunisse võimalikult suure sügavusega. Klambriga tööriista läbimõõt on lubatud 2 - 13 mm.

Etapp 4. Pöörates reguleerimisrõngast päripäeva, kinnitame külviku klambriga.

Samm 5. Sisestame puuri võtme padruni korpusel olevasse avasse nii, et võtmel ja padrunil olevad hambad on suletud.

6. samm Keerake puuri turvaliseks kinnitamiseks vähese survega võtit päripäeva, kuni see peatub. Seal on 2–3 võtmed kätte auku, mille sisestame ühtlaseks kinnitamiseks kordamööda.

7. samm. Puur on kasutamiseks valmis.

Enne mis tahes hooldustööde tegemist eemaldage pistik pistikupesast.
Et võtit mitte kaotada, kinnitavad meistrid selle puurjuhtme külge elektrilindiga.

Harvem kasutatav võtmeta padrun, mis on keeratud ilma võtmeta. Saadaval ühe või kahe libisemisvastase reguleerimishülsiga. Kui on ainult üks hülss, hoitakse puuri korpust liikumatult. Kui hülsi on kaks, jääb spindlile kinnitatud osa paigale. Liikuvat osa keeratakse käsitsi: puuri kinnitamisel päripäeva, eemaldamisel vastu.

Kuidas eemaldada puur padrunilt

Puurit saab eemaldada ainult väljalülitatud tööriista küljest.
Pöörledes on trell ja padrun väga kuumad. Ärge puudutage neid kohe pärast väljalülitamist paljaste kätega.

Kui puuriga pole probleeme, näiteks kinnikiilumist või purunemist, on see lihtne padrunist välja võtta. Töötage tagurpidi okei.

Võti sisestatakse omakorda kasseti aukudesse, keerates veidi vastupäeva. Nukkide kokkusurumine nõrgeneb.
Reguleerimisrõngast keeratakse käsitsi vastupäeva. Rusikad sees lähevad lahku.
Võtke puur välja.

Kui külvikul on lukustusmehhanism, vajutage esmalt lukustusnuppu.

Kuidas külvikut kasutada: põhireeglid

Töö algus

Enne sisselülitamist kontrollige pistikut ja juhet. Kahjustuse korral ei tohi külvikut kasutada. Pistik peab tihedalt pistikupessa sobituma.
Külgkäepide (kui on olemas) asetatakse spindlile ja fikseeritakse igas suunas. See annab teile rohkem kontrolli instrumendi üle.
Puur on külvikusse tihedalt kinnitatud.
Seadke lüliti puurimis-/puurimisrežiimi.
Sügavuse piiramiseks seadke ja fikseerige piiraja asend.
Regulaator määrab kiirusepiirangu.
On olemas puurid, mille funktsioon on puuri läbimõõdu tuvastamine vahemikus 3 - 13 mm. Sel juhul võtab automatiseerimine arvesse külviku suurust ja töödeldavat materjali. Optimaalse kiiruse määrab autopiloot. Automatiseerimist ei saa kasutada, kui puuri läbimõõt on suurem kui vars. Seejärel seadistatakse soovitud kiirus käsitsi.
Vajutage lülitusklahvi. Kui kiiruse reguleerimine on elektrooniline, muudetakse seda päästikule sujuvalt vajutades.

Kuidas teha puidust vertikaalset, horisontaalset, nurga all olevat auku

Puurimise ajal kinnitatakse toorik või detail tihedalt töölaua kruustangiga või klambritega töölaua külge.
Ärge mingil juhul hoidke osa kätega, mõlemad käed peaksid olema vabad.

Elektrilise puuriga augud mis tahes materjalis puuritakse ainult 90 0 nurga all.

Kuidas puurida vertikaalset auku

Lülitage külvik puurimisrežiimi.
Valige kiirus: mida peenem on puur, seda suurem. Puuri ja kruvi võlli läbimõõdud peavad olema võrdsed. Vastasel juhul on kruvi raske sisestada, puit praguneb.
Kui auk on läbi, asetage see hästi tooriku alla puidust klots. Nii et puuri väljumisel augu servad ei lõhene.
Kui auk on pime, peaks selle läbimõõt ja sügavus olema samad, mis kruvil. Isegi kui keerate isekeermestavad kruvid sisse, hõlbustab kerge eelpuurimine tööd.
Puur siseneb pinnale ainult täisnurga all. Pärast puuri otsa puusse kinnitamist, et saada ava sile serv, lülitage sisse maksimaalne kiirus. Mida suurem on kiirus, seda täpsemalt puur liigub ja lõikab puidukiude.

Video: kuidas puurida omatehtud toodete abil risti auk

Horisontaalse augu puhul liigutatakse ainult töödeldavat detaili. Kui on vaja nurga all olevat auku, määratakse detaili soovitud asend kruustangiga. See on kindlalt kinnitatud kaldega, nii et puur siseneb pinnaga risti.

Kui ebastandardse kujuga osas (näiteks silindrilises) on vaja auku, valmistatakse ette üks või mitu tihendit. Need fikseerivad kruustangiga tooriku soovitud asendi ja suunavad puuri (eelistatavalt tsentreerimispunktiga) puurimispunkti.

Puur on ainult komplektis tasane pind. Professionaalid kasutavad nurga all puurimiseks rakist, mis kinnitatakse detaili külge.

Kõige lihtsamat juhti saab teha iseseisvalt.

50–60 mm paksusesse vardasse puurige 90 0 nurga all auk, mille sügavus ei ületa 5 mm.
Ilma puurit avast eemaldamata muutke selle suunda soovitud nurga alla. Eelpuurimine hoiab ära selle väljalibisemise. Puurige latt täissügavuseni.
Primitiivne dirigent on valmis. Puuritud auk on puuri juhiseks.

Kui meistrid ei taha dirigente kasutada, mõtlevad nad ise välja mugavad seadmed.

Video: nurga puurimisseade

Kuidas puurida auke betooni ja müüritisse

Kui puuritakse risti augud ehitustöö, tagab tugialus külviku täpse juhtimise. Puurimissügavuse mõõtur ütleb teile, millal lõpetada. Kui see ei sisaldu külviku pakendis, tehke seda ise. Puuri külge “lõigatakse” puidust kuubik, millega need töötavad. Külviku vaba osa on võrdne soovitud sügavusega. Või kerivad sellise lõigu ees teipi puurile.

Ainult perforaator talub šokirežiimis pikka koormust. Kuid lühiajaliseks tööks sobib puur. Selleks seadke šokirežiim ja töötage suurel kiirusel. Oluline on jälgida, et seinas või laes ei oleks peidetud juhtmeid ega liitmikke.

Selliste pindade puurimisel satub külvikule palju tolmu ja prahti, peate selle õigeaegselt puhastama.
Töö lõppedes puhutakse padrun joaga läbi suruõhk.

Puurige kiiresti läbi seinad või laed karbiidist lõikeotsaga "betooni jaoks" märgistatud puuridega. Ideaalis, kui neil on kuuskantsäär. Max läbimõõt betooni puurimine 16 mm. Kui augud on kuni 8 mm, on teemanttrellidega lihtne töötada.

Video: auk betoonseinas sokli jaoks

Suure läbimõõduga augu puurimiseks (pistikupesa jaoks) kasutage rõngakujulist otsikut.

Telliste puurimisel valitakse võiduka jootmisega karbiidpuurid. Puurimine suurel kiirusel šokirežiimis. On oluline, et müüritise sees ei liiguks elektrijuhtmeid. Puurimiskoht märgitakse keskmise stantsiga, puuri ots asetatakse auku. Puurige risti, et puur ei puruneks. Protsess nõuab puurile õrna survet ja külviku regulaarset jahutamist külm vesi.

Kui kasutate külvikut löögirežiimis, on kaitseprillid kohustuslikud. Need kaitsevad teie silmi tolmu, betoonitükkide ja telliste eest.

Kuidas metalli puurida

Terasega töötamisel on puuri maksimaalne lubatud läbimõõt 13 mm.

Terase jaoks valitakse puurid märgistusega "metallile". Kui osa on väike, kinnitage see kruustangiga. Määrake puurimiskoht keskmise stantsiga, lööge kergelt. Moodustub väike süvend, millesse asetatakse puuri ots täisnurga all. Puurida metalli pideva rõhuga. Kui metall on kõva, on puurimine aeglane. Pehmet metalli töödeldakse keskmise kiirusega.

Puur eemaldatakse puuritud metallist ilma puurit välja lülitamata. Lülitage välja, kui see on august täielikult väljas.
Töötamine metalliga kaitseprillid, kandes liibuvaid pikkade varrukatega riideid, et vältida sädemeid ja kipitavaid metallilaaste.

Roostevaba terase jaoks kasutatakse puure, millel on märge "roostevaba terase jaoks". Lihtne puur kuumeneb töö ajal kohe üle ja viskoosne metall sulab. Kasutamiseks jahutamiseks spetsiaalsed ravimvormid väävli ja mootoriõli baasil. Külvik on seatud minimaalsele kiirusele (100-600). Kui sujuvat reguleerimist pole, puurivad nad järk-järgult: käivitavad tööriista 1–2 sekundiks ja lülitavad selle kohe välja.

Video: kuidas metalli puurida

Pärast pikaajalist töötamist madalal kiirusel lülitatakse külvik maksimaalsele kiirusele. Laske sellel 2-3 minutit tühikäigul jahtuda.

Malmi jaoks kasutatakse spetsiaalse teritusega puure "malmi jaoks". Kuid neid on raske leida, seetõttu valivad nad metalli jaoks karbiidpuurid. Malm on kõva materjal, kuid muretul ümberkäimisel puruneb see kergesti. Valitud koht puhastatakse. Puurimine algab väikese läbimõõduga madalal kiirusel, pidevalt jahutades puurit petrooleumi või veepõhise lahusega. Kiirustamine ja suurenenud surve teevad ainult haiget.

Liigne surve kahjustab tööriista. Parem on alustada puurimist väikese puuri läbimõõduga või puurile väiksema survega.

Kanali jaoks on vaja metallist puure alates 3,5 mm kuni soovitud 2-3 mm sammuga. Puurimisaugud täidetakse keskmise stantsiga. Puurige madala rõhuga, alustades väiksema läbimõõduga, hõõrides auku järk-järgult. Puure määritakse pidevalt masinaõliga. Teemantpuure on lihtsam kasutada.

Kuidas teha puusse soont

Toorik on kindlalt kinnitatud kruustangiga või klambriga, et vältida kerimist ja õnnetusi. Seda on rangelt keelatud käes hoida.

Puhta, sileda ja ühtlase soone saab teha ainult lõikuriga. Freespingi puudumisel kinnitavad meistrimehed 8 mm läbimõõduga varrega freesist freesi puuriks. Tõsiseks töötlemiseks ei piisa külviku spindli kiirusest. Valik sobib ainult töötlemata töö jaoks.

Vihmaveerennide valmistamiseks aitavad kanalid puidu puurimiseks mõeldud otsikut. Kuue flöödiga sakiline puur puurib suurel kiirusel. Puit ei lõhene, pind jääb sile. Puurimine toimub kolmes suunas ja õnnestub seal, kus tavalised puurid ebaõnnestuvad.

Väikeste krobeliste soonte jaoks kasutatakse spetsiaalset pikisuunaliste lõikeservade ja põikilõiketega puurit.

Video: puurilõikur töös

Kodumeistrite meetod

Neid kasutatakse siis, kui puuduvad lõikurid ja selline puur.

Toorikule tehakse märgised ja lihtsalt puuritakse süvend, mis kontrollib sügavust. Kui puur koos elektrooniline reguleerimine alustada madalatel pööretel. Kui sellist funktsiooni pole, kasutatakse spetsiaalseid puidupuure. Need on spiraalsed, valmistatud ülitugevast terasest ja neil on tsentreerimispunkt. Külviku ots on puusse kinnitatud, lülitage sisse maksimaalne kiirus.

Aukude vahele jäävad džemprid, mis seejärel eemaldatakse peitliga ja puhastatakse liivapaberiga.

10–32 mm läbimõõduga aukude jaoks kasutatakse rõngaspuure.

Kuidas plaati puurida

Mõnikord on vaja auku seina vooderdatud plaadid. Plaadid, plaadid ja muud materjalid, mis pragunevad, ei tohiks olla puurida löökrežiimis. Kui auk on väike, puurige keraamilisi plaate klaasi ja plaatide puuriga, kuni see peatub. Seejärel sisestage betooni puur ja jätkake tööd stantsimisrežiimis. Suure augu jaoks puurige plaat teemantkattega südamikuga puuriga, seejärel jätkake betooniga tööd.

Miks on sädemed puuris ohtlikud?

Elektritrell, nagu iga teine elektritööriist, vajab süstemaatilist hooldust. Varuosad kuluvad töö käigus, määrdeaine kuivab ära.

Puuriharjad vajavad regulaarset väljavahetamist. Probleemi üheks ilminguks on see, et võrgu normaalse pinge korral elektrimootor ei tööta. Hele signaal on kollektoril igakülgse tulekahju tekkimine. Vaatepilt on ilus, kuid ohtlik. Et mitte rikkuda külviku ankrut, vahetatakse neid. Soovitav on osta originaal, mitte Hiina oma. Nendega kestab tööriist palju kauem.

Pange tähele: harjad ei ole universaalsed. Kui te ei tea, millist suurust vajate, võtke proovi jaoks kaasa vana.

Puuri konstruktsioon võimaldab harju ise vahetada. On mudeleid, mille korpusel on pintslite paigaldusaknad. Asendamine on lihtne:

Paigaldusakendelt keeratakse pistikud lahti.
Võtke välja kulunud pintslid.
Paigaldage uued harjad.
Keeratavad korgid.

Muud mudelid nõuavad minimaalset puuri lahtivõtmist:

Keerake kõik korpusel olevad kruvid lahti. Eemaldage kate. Mugavam on jätta kruvid sellesse nende “põlispaikadesse”.
Võtke harjahoidjad välja, eemaldage neilt kulunud pintslid.
Paigaldage uued harjad, kindlalt vedru uputades.
Sisestage harjahoidjad oma kohale, pingutage toitejuhtme elektrikontakt hästi.
Sulgege korpuse kaas, keerake kruvid kinni.

Video: kuidas harju vahetada

Düüsid: säästavad jõupingutusi ja raha

Kui hindame elektritööriistu, mille jaoks tootjad toodavad täiendavaid otsikuid ja tarvikuid, on elektritrell selles liider. Puurimistööriist muutub multifunktsionaalseks masinaks remonditööd. Ta saagib, lõikab, freesib, lihvib ja palju muud. Toimivuse osas ei asenda see täielikult kõiki tööriistu, vaid lühiajalisi ülesandeid kodu peremees otsustab.

Töötamiseks kinnitatakse düüsi vars nagu lihtsal puuril puuripadrunisse ja seadistatakse puurimisrežiim.

Lihvimine ja poleerimine

Lihvimiseks kasutatakse Velcroga ringidele mõeldud otsikut, kuhu kinnitatakse erineva tera suurusega abrasiivsed ringid. Tass või ketas lihvima metalli, puitu. AT raskesti ligipääsetavad kohad kasutage ventilaatori otsikut.

Failimanus on tihvt, mis on kinnitatud padruni ühest otsast. Teisest küljest on sellel jootmine koonuse, kuuli või kuuli kujul. Neid nimetatakse varrasteks. Otsik puurib ja lihvib augud. Raspe kasutatakse jämedaks lihvimiseks, krõbedaks eemaldamiseks.

Puurist saab spetsiaalsete otsikutega elektriline veski. Teritusnurk on reguleeritav, teritada saab kõike: trelle, peitleid, kettaterasid.

Õigesti teritatud puurid annavad puurimise kvaliteedi, moosi harvemini, säästa tööriista.

Poleerimisotsikud: pehme vilt, spetsiaalsed autole, nahaotste poleerimine jm. Mis tahes suunas pöörlemisega töötamiseks valige kiirus 1000 pööret.

Düüsi käärid puuril "Cricket"

Sellise otsikuga saab puurist lehtmetalli, lainepapi ja plasti näksimiskäärid. Vars on kinnitatud puuripadrunile. Sellel on kaks lõikepead, mis on seatud soovitud tasemele. Pöörlemiskiirusel 3000 pööret annab see jämevaba lõike. Figuursete osade valmistamiseks saate lõike suunda järsult muuta.

Video: otsik "Cricket" töötab

Düüsid, mis muudavad selle lihtsamaks

Nurk. Töötab raskesti ligipääsetavates kohtades nagu puur ja kruvikeeraja.

Kipsplaadi lõikurid. Kasutatakse pistikupesade paigaldamisel, harukarbid.

Paindlik võll. Üks pool on kinnitatud puuripadrunile, puuripadrun on teises otsas. Puurid, kus puur ilma sellise otsikuta hakkama ei saa.

Kuidas muidu puurit kasutada

Nagu puurmasin

Hästi varustatud kodutöökoda sisaldab tingimata elektritrelli alust. Kasutage ainult seda juhendi manust keeruline töö. Näiteks puuritakse erilise, kuni kümnendiku millimeetri täpsusega auk. Fikseeritud puuriga puurialus muutub puurpressiks.

See on vajalik kõvade materjalidega töötamisel, mida on raske töödelda. Ilma range suunata ei sukeldu puur sügavusse, vaid ainult kriibib sellist pinda.

Eelistatud on tugi, mille tööpea või kinnitusseade on 90 0 või 360 0 pöördega.

Kui liigutatavad statiivid on kindlalt töölauale kinnitatud, puurivad need nii risti kui ka õige nurga all tooriku pinnaga. Lisaks hoiavad statiivid puuri külili nihkumast. Seadekruvid aitavad täpselt säilitada määratud puurimissügavust.

Puur on kinnitatud alusele – kompaktne sileda etteandega kodune puurmasin on töövalmis. Tootjad lubavad selles kasutada ainult tööriistu, mis on märgistatud "professionaalseks".

Video: omatehtud elektriline puurialus

Kui kinnitate restile ülemise spindliga freespinki, saate koduse freespinki.

Nagu kruvikeeraja

Puur asendab kergesti kruvikeerajat. Kruvide, kruvidega töötamiseks eemaldage kinnikiilunud pihustid, lülitage sisse tagurpidi. Kruvid ja poldid keeratakse väikese kiirusega.

Olge ettevaatlik, pikkade kruvide pingutamisel võib puur libiseda.

Pöörlemissuundi vahetatakse pärast külviku seiskumist tagurdushoova abil.

Puurida nagu mikser

Tootjad toodavad puurisegisti lisaseadmeid, mis segavad vedelaid ja pulbrilisi materjale alt üles. Puur mahutab kuni 10 liitrit. Parem on seda režiimi pikka aega mitte harjutada. Ei sobi rasketele betoonisegud.

Parem on kasutada spetsiaalseid puur-segisteid. Nende disainis on täiendavad käepidemed. Eesmärk on segude segamine. Komplektis koos otsikutega, töötab kaua ilma ülekuumenemiseta. Puurina toetab see ainult puurimisrežiimi. Selliste üksuste hind on palju kõrgem.

Puur: ootamatu kasutamine

Puurimiseks ostetakse elektritrell. Seejärel avastavad nad suurepäraseid uusi rakendusideid.

Lõika sektorotsikuga terastross, vask- ja alumiiniumkaabel.
Eemaldage tolm, ühendades tolmuimeja tolmuimejaga.
Lõika niidid pimedatesse aukudesse, kartmata kraani purunemist, minimaalse pöördemomendiga.
Kalibreerige PP-R torud kalibraatori kinnitusega.
Pumpamine ja vedelike pumpamine otsik-pumbaga.
Näpista lind. Otsiku pehmed peksmissõrmed ei kahjusta nahka.
Kreemmesi segistiga sarnase roostevabast terasest otsikuga.

Video: lõbusad omatehtud tooted elektritrelli jaoks

Õige käsitsemine pikendab eluiga

Selleks, et kodune elektriuniversaal aitaks pikki aastaid, järgitakse mitmeid reegleid.

Ei ole lubatud mehaanilised kahjustused(põrutused, kukkumised).
Pidev ülekoormusrežiim on ohtlik. Kui indikaator põleb, töötab elektritööriist maksimaalselt.
Vältige pikaajalist pidevat töötamist. Mitteprofessionaalne tööriist vajab sagedast puhkust. Kontrollige perioodiliselt korpuse temperatuuri: kui te ei saa peopesa peal hoida, lülitatakse puur välja. Nad soovitavad töötada 15 minutit, seejärel teha pausi, kuni külviku temperatuur on võrreldav ümbritseva õhu temperatuuriga. Aeg kokku töö päevas 4-5 tundi, kaasamise ja hingamise intervallid on ligikaudu samad.
Ärge kasutage vihma või lume ajal, väga tolmuses ruumis.
Ruumid, kus on agressiivne või plahvatusohtlik keskkond, võivad külviku osadele ähvardavalt mõjuda. Elektritööriist tekitab sädemeid, tolm või aurud võivad süttida.
Töötage elektrijuhtmestikuga ettevaatlikult.
Külviku sisse- ja väljalülitamine toimub tühikäigul.
Puurit ei vabastata kätest enne, kui kasseti pöörlemine on täielikult peatunud, et mitte kaotada kontrolli selle üle.
Pärast tööd puhastage mustusest ja tolmust ventilatsiooniavad mootori korpusel.
Pikkade tööpauside ajal kaetakse kassett ja spindel säilitusmäärdekihiga (tehniline vaseliin).

Mille poolest puurid tavaliselt üksteisest erinevad? Võimsus, režiimid, kiirus ja lisafunktsioonide komplekt. Need on erinevad: miniatuursed ja suured, laetavad ja võrgutoitega, valmistatud odavast plastikust ja kuhjaga libisemisvastaste sisestustega. Kuid igaüks neist on koduste elektritööriistade vallas kuninganna.

Tere kõigile!
Ma ei tea, kuidas keegi, aga minu jaoks on üle 10 mm läbimõõduga augu puurimine tõeline raske töö. Auk, ja seda ei saa teisiti nimetada, võtab pärast puurimist NSVL kvaliteedimärgi kuju. Seejärel hakkan viili või nõelviiliga relvastatud võrdsustama soovitud läbimõõdu ja maksimaalse ümbermõõduga. Kuid see selgub iga väga mitte ümmarguse augu jaoks. Oi kui palju juhtumeid ma niimoodi sassi keerasin .... Kuidagi OBI poe osakondade vahel seigeldes sattusin juhuslikult BOSCH astmetrelli otsa.

Noh, ma arvan, et see pole halb ... 4-20 mm. Aga hind! peaaegu 2500 rubla. Hammustab :) No ta lakkus huuli ja läks edasi. Rohkem kui aasta on möödas ja taaskord tuntud veebisaidil "AliExpress" sortimenti uurides sattusin sellise asja peale.

Ja sellise komplekti eest soovis lugupeetud Ivi Khan vaid 485 rubla. 73 kop. Noh, hind on minu meelest väike ja kui puurid on plastiliinist, siis pole kahju neid ära visata. Puuri suurused:
1. 4-12mm samm 2mm 2. 4-20mm samm 2mm 3. 4-32mm samm 2mm Täna jõudsin postkontorisse ja sain paki. Lahti pakitud. Tundub, et pole midagi. Tuleb testida. Otsustasin teha katseid duralumiiniumist nurgaga, mille seinapaksus on 2 mm. Ülesandeks on CNC puurmasina mootor nurka panna. Mine. siin on 6 mm ettevalmistatud auguga nurk. (See nurk on katsete jaoks)

Ma võtan suurima puuri, kuna selle läbimõõt on 22 mm. ja 1 minuti jooksul puurin aeglaselt kuni 22 mm.

Muide, 22 mm äärikuga mootor, mis tuleb nurka panna.

Nüüd rakendame mootorit. Ja imest! Nagu apteegis, pole isegi vastureaktsiooni!

Kokkuvõte:
Kui trell pidas vastu duralumiiniumist nurgale, siis plastkorpuste jaoks on see lihtsalt super. Miinustest on külvik sirge, erinevalt BOSCHist. Kui puur on kergelt keerdunud, on seda lihtsam ühelt läbimõõdult teisele muuta. Noh, ma arvan, et 2000 rubla eest. võib taluda.
Nii et ma soovitan kõigile, kellel on aukude asemel augud)))

Otse 90-kraadise nurga all oleva augu puurimine pole lihtne ülesanne. Puuri sirge ja vertikaalsena hoidmine võib võtta palju pingutusi. BullseyeBore soovitab seda teha mitme kontsentrilise laserrõngaga.

BullseyeBore'i puur kasutab lihtsat punast laserit, et projitseerida kolm rõngast pinnale, kuhu kavatsete puurida. Selleks, et puur oleks protsessi ajal võimalikult tasane, jälgige kolme rõngast. Kaks sisemist jäävad samasse asendisse olenemata sellest, kuidas puur on kallutatud, samas kui välimine saab liikuda. Joondades suurima rõnga asendi kahe väiksema rõngaga, tagate, et puur on rangelt vertikaalses asendis ja auk osutub lihtsalt täiuslikuks.

Lisaks võivad kontsentrilised rõngad anda teavet augu sügavuse kohta. Suurte ja keskmiste ringide vaheline kaugus näitab lihtsalt puurimise sügavust. Kui algus näeb välja selline:

Protsessi keskel lähenevad ringid:

Ja lõpuks nad lihtsalt ühinevad:

Kinnitus näeb välja nagu väike läbipaistev ketas, millel on pistik hõlpsaks paigaldamiseks mis tahes puurile. Laserid, optika ja akud on juba sisse pandud. Plaat on sile, kerge ja löögikindel.

Tootjad töötavad praegu välja mudelit, kus kogu täidis siirdatakse puuripadrunisse.

Projekti kohta saate lisateavet.

Nutikas tarvik hoiab ära kõvera puurimise

Lisaks võivad kontsentrilised rõngad anda teavet augu sügavuse kohta. Suurte ja keskmiste ringide vaheline kaugus näitab lihtsalt puurimise sügavust. Kui algus näeb välja selline:

Protsessi keskel lähenevad ringid:

Ja lõpuks nad lihtsalt ühinevad:

Kinnitus näeb välja nagu väike läbipaistev ketas, millel on pistik hõlpsaks paigaldamiseks mis tahes puurile. Laserid, optika ja akud on juba sisse pandud. Plaat on sile, kerge ja löögikindel.

Tootjad töötavad praegu välja mudelit, kus kogu täidis siirdatakse puuripadrunisse.

Projektiga saad lähemalt tutvuda siin.

news.e-generator.ru

Kuidas õigesti puurida: puurimine puuriga alates "a" kuni "z"

Kuidas puurit valida
Puurida
Mida ja kuidas puurida

Puurimine on üks kodumeistri poolt sagedamini tehtavaid toiminguid. Ja iga meister puutus puurimisel kokku probleemidega, eriti kui töö on õhuke. Ja peentööd leiabki kõige sagedamini: poolemillimeetrine puur on läinud - mööbliuks viltu või lihtne rätikukonks vannitoas viltu seisnud ja ümber puurida pole võimalik: plaat on just maha pandud. Elegantsus ja "tammesus" ei sobi kokku, seega peate teadma, kuidas puuriga õigesti puurida.

Ohutus

Elektriohutuse mõttes kuulub müügil olev elektritööriist II klassi: kahekordne tööisolatsioon, seda on lubatud kasutada ilma täiendava maanduseta, s.t. sellise puuri saab adapteri kaudu ühendada tavalisse, mitteeurolisse pistikupessa. "Rauabasaaridelt" leiate I klassi tööriista ("tööstuslik"), millel on maandusklemm metallkorpusel. Selle kasutamine igapäevaelus on ohtlik ja selle padrunit kasutatakse kõige sagedamini koonilise varrega (Morse taper) puuri jaoks, mis ei sobi pöördlöökpuurimiseks. Seetõttu ärge võtke sellist külvikut, isegi kui see on võimas ja odav.

I klass on märgitud külviku andmesildile ja kui tähistust pole, siis korpus on osaliselt või täielikult plastikust ning europistikuga juhe on II klassi tööriist. III klass - kuni 42 V (madalpinge) tööpingele mõeldud elektritööriist on äratuntav andmesildil oleva klassitähise ja spetsiaalse, lamedate ristikujuliste kontaktidega pistiku järgi. Kodu jaoks sobib, kuid ebamugav: vajate võimsat astmelist trafot.

Võõrkehade ja niiskuse sissepääsu eest kaitsmiseks on elektrilised tööriistad ja seadmed tähistatud tähtedega IP (Ingress Protection), mille järel on kaks numbrit: esimene - võõrkehade eest, teine - niiskuse eest. Kui suvalise asendi kaitse on null, siis pannakse vastava numbri asemele täht X. Seega, IP32 puur - saab kasutada hea ilmaga õues; IPX2 - ainult sees, IP34 - väljas udu ja vihmasaju korral ning IP68 võib töötada Samoomi ajal Saharas ja vee all.

Tähtis: esimene number 2 tähendab, et seade on sõrmekindel; näiteks majapidamises kasutataval pistikupesal on kaitseaste IP22. Kuid see ei tähenda mingil juhul seda, et kui sama kaitseastmega puuripadrun töötamise ajal käega kinni haaratakse, siis see peatub iseenesest. IP-standard ei garanteeri lollikindlust.

Tavaline kolme lõuaga padrun on täpne ja sobib hästi pöördpuurimiseks. Pöörleva lööktrelliga vabaneb see selles kiiresti ja kassett ise kaotab täpsuse ja võib täielikult ebaõnnestuda: nukkmehhanismi keermestatud klamber puruneb. Kõvade rabedate materjalidega töötamiseks sobib kolme lõuaga padrun aeg-ajalt kasutamiseks või teemanttöötlemiskehaga ainult pöörlemisrežiimis.

Võtmeta padrunis (selle tunneb ära gofreeritud plastikust hoidiku järgi) on puur kinnitatud tsangiga. Selline padrun hoiab puurit paremini pöördlöökpuurimise ajal, kuid on vähem täpne tubli töö vähekasutatud. Võimsad trellid on varustatud kahe varrukaga padruniga – kinnitus ja lõdvendamine toimub erinevate rõngaste abil.

SDS-kasseti (Steck-Dreh-Sitzt, saksa "inserted-turned-sits" või Special Direct System, spetsiaalne otsesüsteem, inglise keel) leiutas Bosh. SDS sobib ideaalselt ehitustöödeks: lokkis soonte süsteem, vt joon., fikseerib töökorpuse täiesti kindlalt Hiina pusle põhimõttel; külviku vahetamine toimub vaid kahe lihtsa liigutusega.

Kahjuks ei sobi SDS metalli- ja puusepatöödeks: puuri tsentreerimise täpsus on ebapiisav. Kolme lõuaga padruni ja SDS-i adapteril pole mõtet: see läheb vibratsioonist lahti, nagu tavaline puur. Seetõttu ei sobi SDS-puur töökorpuse tavapärase sobivusega.

Märkus: SDS sobib kolme tüüpi: SDS+, SDS Top ja SDS Max. SDS Topi kasutatakse harva, vahepealse ja üldiselt ebaõnnestunud variandina; SDS+ on mõeldud kuni 5 kg ühe käega tööriistadele; SDS Max – rasketele kahekäelistele.

Võimsus ja pöörete arv

Pöördlööktrelli ostmine jaoks üldtööd, pole vaja energiat säästa. Võimsusreserv on vajalik vajaliku pöördemomendi loomiseks madalatel pööretel. Puurides kasutatava järjestikulise ergastusega kollektorelektrimootori väliskarakteristik on ideaalilähedane, kuid väikese võimsusega mootor kuumeneb väikesel kiirusel suurest voolust üle. Samuti on soovitatav osta eesmine käepide, kui see pole kaasas.

Oluline on ka külviku maksimaalne kiirus. Teemanttööriist "söötakse ära" meie silme all pöörlemiskiirusel alla 1600-1700 p/min; selle normaalne töökiirus on alates 2500 p/min. Karbiiditööriistad vajavad vähemalt 1500 p/min. Kui kohtute külvikuga 600-1200 p / min - see on spetsiaalne tööriist tööks Üldine otstarve kasutuskõlbmatuks.

Metalli täppistöödeks sobib kõige paremini lihtne, ainult pöörleva väikese võimsusega puur - 120-200 vatti. Väga kasulik on voodi, mis muudab puuri lauapuurmasinaks. Ja kui kahvliga kahvliga voodi külge kahveldada, siis saab hambapuurega väikseid detaile freesida.

Võrk või aku?

Kodumeistrile läheb akutrelli vaja kahel juhul:

Kui töötate kõrval - teie enam-vähem regulaarne sissetulek.
Kui teil on elektrifitseerimata suvila või garaaž.

Igal juhul ei tasu kallis professionaalne liitiumaku ja 10-20-minutilise laadimisajaga trell end tõenäoliselt ära. See on valik professionaalidele, kes töötavad igapäevaselt täiskohaga. Ja võite kasutada tavalist leelisakut, mis on laetud 4-8 tunniga. Äärmuslikel juhtudel saab selle poole tunniga ühe või kahe augu peale “üles pumbata”.

Jao kokkuvõte

Kõik ülaltoodu võib kokku võtta järgmistes soovitustes:

Regulaarsed ehitustööd, sh metallkonstruktsioonid - vajad haamer- ja lööktrelli 350 W või suuremat.
Perioodiline kodutöö - pöördlööktrell alates 250 vatti.
Täpseks puurimiseks - täiendav täppispuur pöördpuurimiseks 120-150 W; eelistatavalt - voodiga.

Puurida

Kõige sagedamini kasutatakse järgmisi puuritüüpe:

Spiraal – saadaval tööriistaterasest, kaetud kõvasulamiga, kõvasulamist sisetükiga ja kõvakarbiidiga. Kasutatakse igasuguste materjalidega töötamiseks.
Purskkaevude puurida saab puurida puitu, MDF-i ja plastikut. Võimaldab puurida suuri auke. Need on valmistatud kas ühes tükis või soone ja mitme vahetükiga varre komplektina erineva läbimõõduga. Selline komplekt on odavam kui tahkete nibide komplekt, kuid vähem täpne.
Krooni (kroone) kasutatakse aukude kaevamiseks kõvades rabedates materjalides - kivis, betoonis ning laiade aukude puurimiseks puitlaast- ja puitkiudplaatidesse. Saadaval tsentreeriva keerdpuuriga ja ilma. Viimased on küll odavamad, kuid sobivad vaid kivile ja nõuavad tugevat tööoskust.
Ringpuur (keskpuur, baleriin) puurib suure läbimõõduga augud õhukestesse, tugevatesse, kuid rabedatesse dekoratiivse esipinnaga materjalidesse, nagu plaadid või poleeritud dekoratiivne kivi. Ringtrelli puurimise läbimõõtu saab pidevalt muuta. Pöördlöökpuurimine ringikujulise puuriga on vastuvõetamatu.
Teemantpuurid on õhukeseseinalised torud, mis on valmistatud teemantkattega spetsiaalsest sulamist. Nad saavad puurida klaasi, poleeritud dekoratiivkivi, glasuuritud keraamilisi plaate. Teed nõuavad hoolikat käsitsemist ja puurimistehnoloogia täpset järgimist.

Puuride teritamine

Trellide iseteritamine on vastuvõetav keerdtrellide ja sulgtrellide puhul. Esimesed on teritatud teemantviiliga - need on valmistatud tööriistaterasest. Tavalisest süsinikterasest saab valmistada odavaid komplekte; nende sulgi saab töödelda tavalise nõelviiliga.

Keerdpuurid teritatakse smirgelkettaga (karbiid - teemant), kasutades kiiltööriista, mille nurk on 180 kraadi miinus pool teritusnurgast. Niisiis, 120-kraadise teritusnurga korral on kiilunurk vajalik 30 kraadi juures. Kiilu hüpotenuusis (kaldus küljel) tehakse pikisuunaline lohk või pime auk, milles puur pöörleb teritamise ajal sujuvalt. Parim teritus saavutatakse peene ("samet") käsitsi lihvimiskettaga, vt joon. allpool.

Sest erinevad materjalid puuri teritamiseks on vaja erinevaid nurki. Metalli puuritakse kõige sagedamini puuridega, mille teritusnurk on 116 kraadi, betooni ja kivi - 90 kraadi, puitu - 60-90 kraadi. Erinevat tüüpi puuriterade täpsed nurgad ja teritusmeetodid erinevate materjalide jaoks leiate materjalikäsitluse teatmetest.

Karbiidi kohta

Trellide kõvasulamid on valmistatud boori, volframi või tsirkooniumi ühendite baasil. Odavaimad on booripõhised, kuid selline puur võtab betooni väga vaevaliselt ja kulub kiiresti. Sellised harjutused on tähistatud "kiviga". Puurige neid dekoratiivmaterjalid see on võimatu - augu servad on killustunud. Volfram- ja tsirkooniumiühendid erinevad eelkõige vastupidavuse poolest: tsirkooniumiühendid kestavad kauem. Need on vastavalt kallimad.

Mida ja kuidas puurida

Igasuguse puurimise puhul tuleb aukude asukohad märgistada. Metalli puhul tehakse seda stantsiga ning klaasi, keraamika ja kivi puhul kas spetsiaalse teemantstantsiga või omatehtud klambrisse surutud vana klaasilõikuri võidurulli poolega. Habraste kõvade materjalide augujälgede mulgistamine (täpsemalt pööramisega kriimustamine) tuleb teha käsitsi. Liigume nüüd puurimistehnoloogia juurde.

Teras, messing, pronks, tahke sulam

Normaalse viskoossusega metalli puurimine toimub keskmise puurimiskiirusega, 400-1000 pööret minutis, olenevalt ava läbimõõdust: 400 pööret - maksimaalse puuri läbimõõduga 13 mm tavalise puuri puhul; 1000 - läbimõõduga 3 mm. Väiksemate läbimõõtude puhul vähendatakse kiirust uuesti samale 400 p/min 1 mm võrra.

Käibed tähendavad maksimumi, tühikäigul. Puurimise käigus vähendab regulaator ise neid vastavalt tööriista etteandele, st. vastavalt sellele, kui tugevalt sa sellele toodud. Sööda valimine kaalu järgi käsitsi puurimiseks nõuab teatud oskust: kui etteanne on liiga madal, läheb puru ära, auk muutub ebaühtlaste seintega. Ja samast purust kuumeneb puur üle ja muutub kiiresti tuhmiks.

Liigse söötmise korral lähevad nn äravoolulaastud - paksud, spiraalselt kõverduvad. Tulemus on sama. Et serveerimisoskus kiiremini areneks, on isegi vaja väikesed augud puurimine kahe käega, korgi käepidemega. Laastud peaksid olema õhukesed ja rabedad. Teraste 42 ja 44 (tavalised konstruktsiooniterased) puhul on vastuvõetavad sinaka varjundiga laastud.

Pronks ja mõned duralumiiniumi klassid nõuavad erilist tähelepanu: need ei anna üldse äravoolulaaste ja duralumiinium kaotab järsult tugevuse kuumutamisel üle 160 kraadi. Pronksvärvi järgimine on lubatud: selle välimus on ebasoovitav. Durali seevastu tuleb jahutada vedela mootoriõliga: kui keeb, tuleb süütemaks vajutada.

Tühikäigu kiirust saate seadistada nuppu klõpsates. Kui puur on 2800 pööret minutis ja reguleerija on 14 klõpsu servast servani, siis 1 klõps on 200 pööret minutis. Regulaatori reguleerimisomadused ei ole alati lineaarsed, seega peate puurimisprotsessi hoolikalt jälgima ja seejärel tegema vajaliku paranduse: selleks, et teada saada, milliste klõpsude korral peate selle konkreetse tööriista puurima.

Märkus: terase ja messingi puurimisel pole määrimist vaja, see takistab ainult korralike laastude teket.

Lehtmetall

Samade materjalide, kuid lehe jaoks, et puurimine ei põhjustaks lehe läbipainde, võib soovitada kahte meetodit:

Voodist puurimisel andke rohkem kiirust, kuni 1500-2000, ja "torgake" kiiresti lina, mis peaks lamama puitpadjal. Selleks, et lina ei pöörduks ega vigastaks, tuleb see kinnitada naeltega, mis on selle servadest padja sisse löödud, või suruda klambriga laua külge; parem - kaks.
Lennult puurimisel tuleb niipea, kui on tunda suurenenud vastupanu söödale (see tähendab, et puur hakkab välja tulema), puurige auk teisele poole, loputades "vistrikke" sees oleva stantsiga. .

Aga radikaalne viis saada õhukesse metallilehte lai auk tavaline puur- esmalt puurige lehe paksusega võrdse läbimõõduga auk, seejärel laiendage seda ühe või kolme sammuga kuni vajaliku augu läbimõõduni, millest on lahutatud metalli kahekordne paksus, ja puurige see puhtaks. Iga järgmine auk peaks olema eelmisest kahekordse metalli paksuse võrra laiem. Maksimaalne lubatud läbimõõt on 5-6 metalli paksust. See tähendab, et 2 mm lehes saate puurida 13 mm läbimõõduga augu ja see on ümmargune, mitte nagu väga siledate nurkadega kolmnurk.

Alumiiniumist

Alumiinium on pehme metall, väga plastiline ja sulav: selle sulamistemperatuur on vaid 660 kraadi. Seetõttu võib see puurimisel sulada lõikeserval, hägustada auku, paisutada selle servi ja hammustada puurit. Seetõttu on alumiiniumi puurimisel vaja teha poolteist korda vähem pööret kui teiste metallide puhul, jahutada puurit vedela masinaõli, emulsiooni või veega ning toita tööriista veidi, ilma kaldumata.

Alumiiniumi puur peab olema terav, tehases lihvitud või spetsiaalsel masinal teritatud. Käsitsi teritatud puurid ei sobi alumiiniumile.

Roostevaba teras

Roostevaba terast puuritakse samamoodi nagu konstruktsiooniterast, kuid tahke karbiidpuuriga, mis on lihvitud metalliks. Sellised puurid on väga habras, nii et peate tööriista söötma lihtsalt ja ilma vähimate moonutusteta. Kõige parem on puurida väikese võimsusega täppispuuriga voodis.

Puit, MDF ja plastik

Kaubanduslikku puitu puuritakse puu alla teritatud keerdtrelli või sulgtrelliga. Tihedaid tõuge (tamm, pöök, pähkel) saab puurida keskpuuriga augusaega. Puuri pöörded - 400-600 keerdtrelli ja 200-500 tihvtide ja kroonide puhul.

Plastikakende, MDF-i, plastplaatide ja poleeritud puidu puurimine toimub kas spetsiaalse puidu jaoks mõeldud puuriga (kujulise teritusega ja tsentreeriva keermekoonusega) või massiivsete puuritega. Viimasel juhul puuritakse eelnevalt 3-5 mm tsentreerimisava; seda saab puurida tavalise puuriga. Käibed on samad, mis omal äripuit; sööda - lihtne, ilma surveta.

Betoon ja raudbetoon

Betooni puurimine toimub spetsiaalsete ülikõva joodisega või sisetükiga betooni puuridega, löögi-pöördmeetodil keskmisel või 2/3 puuri maksimaalsest kiirusest. Parim variant on SDS-puur. Kui puuritakse raudbetooni, siis armatuuri vastu lööv puur põhjustab kõige sagedamini selle kahjustusi: kõva ots puruneb. Seetõttu on enne raudbetooni puurimist väga soovitav armatuuri asukoht määrata sarrusedetektoriga; See seade töötab metallidetektori põhimõttel.

Pistikupesade jaoks aukude puurimine seintesse toimub krooniga kivile (tellistest seinte jaoks) või betoonile, samade ettevaatusabinõudega raudbetooni puhul. Kui auk puuritakse krooniga ilma tsentreerimispuurita, siis kantakse see tihedalt, ilma viltu, seinale, pressitakse ja puur lülitatakse järsult, kiire survega sisse.

Läbiva seina puurimiseks on olemas spetsiaalne tööriist ja tehnoloogia, kuid see on eraldi kirjelduse teema.

Keraamika ja kivi

Plaatide puurimine on liialdamata terve teadus. Materjal on dekoratiivne, augu servade lõhestamine on vastuvõetamatu. Puurige juba paigaldatud plaadid, nii et pragunemine on samuti vastuvõetamatu. Kõrval sile pind puur võib kergesti maha libiseda, mis on jällegi vastuvõetamatu. Puurimine - ainult pöörlemine.

Keraamiliste plaatide puurimine toimub järgmiselt:

Auk, mille läbimõõt on suurem kui tsentreeriva puurilehe paksus, augustatakse käsitsi teemant- või karbiidist keskstantsiga; selle läbimõõt on 2,5-3 mm. Suure läbimõõduga augu puurimisel peaks tsentreerimispuuri läbimõõt olema võrdne ringikujulise puuri tsentreerimisvarda läbimõõduga.
Betoonipuuriga puuritakse tsentreerimisava. Kuni 6 mm tüüblite aukude puurimisel saate koheselt puhtaks puurida.
Betooni viimistluspuuriga puuritakse auk täielikult.

Portselanist kivikeraamikat puuritakse samamoodi nagu keraamilisi plaate. puurimiskiirus - maksimaalne, välja arvatud ringtrelliga puurimisel; sööt on kerge, minimaalne. Soovitav on tagada tööala pidev jahutamine veega. Plaati on võimatu õliga jahutada - kuumutamisel võib see dekoratiivpinda rikkuda.

Keraamika puurimine ringtrelliga nõuab erilist hoolt ja kindlaid käsi: nihe pole lubatud ja puur ei ole tasakaalus. Isegi kogenud töötajad peavad puurima kahe käega puuriga, visates eesmise käepideme külvikule. Käibed - suuremad, kuid mitte rohkem kui 900, sest. üldiselt lõhub tasakaalustamata puur augu ja lõikab selle servad ära.

Video: kuidas plaate puurida

Täiskivi ja klaas

Klaasi, graniiti ja muud kvartsisisenditega bretsitsi (granuleeritud) kõva kivi tuleks puurida teemanttrelliga. See on töö ässale ja puurimisvirtuoosile. Väikese võimsusega täppispuur seatakse maksimaalsele kiirusele, neid proovitakse selga, olles silma järgi horisontaalselt ja vertikaalselt joondatud, lülitatakse need kohe "täielikult" sisse ja puur sisestatakse aeglaselt, sujuvalt materjali sisse. Vajutamine ja kallutamine ei ole lubatud.

Kui töödeldava tüki saab lauale laduda, siis sängist saab klaasi ja kivi puurida Vana-Egiptuse viisil: kvarts- (mitte merekarbi) liivaga vasktoru:

Puurimiskoha ümber tehakse plastiliinist või pahtlist 1-1,5 cm kõrgune rull.
Moodustatud auku valatakse peen kvartsliiv ja niisutatakse vedelaks lobriks.
Puuripadrunisse laaditakse tasane õhukese seinaga vasktoru.
Külvik on seatud MINIMAALSELE kiirusele.
Nad puurivad lühikeste kergete nokkidega kõige nõrgema surve korral. Liiv sööb vaske sisse ja selle kõige suurema tugevusega terade tipud närivad materjali.

Märkus: täpne läbimõõt ei tööta, kuid ava ümber tekib matt täpp.

Video: näited klaasi puurimisest kodus

Avad torudes

Kui torujupi saab keskele asetada või kruustangisse kinnitada, siis on parem puurida täpse puuriga voodist. Kui peate puurima raskuse järgi, siis pärast stantsimist tuleb märk laiendada läbimõõduni, mis ületab puuri hüppaja paksuse. Metalli puhul saab seda teha karbiidtrelliga, keerates seda sõrmedega kerge survega; PVC peal - sulenoa otsaga.

Seejärel sisestatakse peamise puuri ots väljalülitatud puuriga auku, tööriist tasandatakse ja proovitakse, nagu plaatide puurimisel, kergelt vajutades ja puur lülitatakse sisse, suurendades järk-järgult kiirust. Kui augu läbimõõt on üle 1/5 toru läbimõõdust, puuritakse esmalt tsentreerimisava läbimõõduga 2-4 mm. Üldiselt ei ole torudesse aukude puurimine teatud oskustega keeruline töö. Peate lihtsalt olema ettevaatlik: raskusele puurides võib puur, pritsmed, kahjustada seina või mööblit.

ruudukujulised augud

Kas saate puurida ruudukujulisi auke? Jah, saate, kui kasutate puurit nn Renault kolmnurga kujul - lihtsaim kujund, nagu matemaatikud ütlevad, püsiva laiusega. Renault puurid on varustatud kinnitusraamiga; see kinnitatakse puuri külge kangi ja klambriga. Ava nurgad ümardatakse, kuid augu märkamatu pindala on vaid 2%.

Küll aga saab puuriga nelinurkseid auke puurida ainult puitu, vineeri ja mitte eriti vastupidavasse plastikusse: selline puurimine nõuab palju jõudu ning tööriistale mõjuvad tohutud külgjõud. ruudukujulised augud metalli puurivad spetsiaalsete masinatega, aga keraamikat ja kivi ei saa üldse niimoodi puurida: külgjõud puhuvad detaili tükkideks.

Kuidagi puuriga kohmakas auk läbi torgata on lihtne asi. Kuid ühtlase, ümmarguse ja korraliku augu puurimine on töö tõelisele meistrile, kes on teadlik, intelligentne ja osavate kätega.

remstroy.net

Kuidas puurit kasutada: kuidas puurit välja tõmmata ja sisestada, mida teha, kui puuriharjad sädevad, videojuhised

Tööriista põhifunktsioonid

Elektritrelli põhieesmärk on materjalidesse aukude puurimine. Just selle jaoks leiutas Wilhelm Fein selle 1895. aastal.

Plastkorpuse sees on komponendid:

elektrimootor;
käivituslüliti;
reduktor;
tagurpidi;
hoidik;
kondensaator;
mõjumehhanism.

Puuri võlli (spindli) külge kinnitatakse keerme ja kinnituskruvi abil düüside kassett.

Puurikomplekt

Puuri töörežiimid

Paljud pidid karniisi või pildi riputamiseks seina poldiga lööma. Nüüd tehakse seda külvikuga, seadistades õige töörežiimi.

Pingeta. Selles režiimis tehakse tisleri- ja lukksepatööd.
Šokk. Betooni-, tellise- või kivialusega töötamiseks. Pöörlev trell liigub pikisuunas ja teeb translatiivseid (löök)liigutusi.

Erinevate ülesannete puhul on külviku kiirus erinev ja seda reguleeritakse kahel viisil.

Mehaaniline. Soovitud asend seatakse skaalal. Kui kiirus väheneb, suureneb pöördemoment. Väljundvõimsus ei muutu isegi koormuse all. Kiirust saate määrata külviku töötamise ajal.
Elektrooniline. Sisseehitatud reostaat reguleerib kiirust. Lülitusklahvi kergelt vajutades pöörleb puur väikese kiirusega. Rõhu tõustes suureneb kiirus, kuni see jõuab seatud piirini. Äärmuslikku väärtust saab piirata nupul oleva spetsiaalse rattaga. Selle meetodi abil vähendatakse väljundvõimsust.

Puuri lukustusmehhanism

Valesti sisestatud puuriga on raske töötada. See puruneb või lendab välja, mille tulemuseks on ebaühtlane auk.

Trellil on padrun. Reguleerimisrõngas liigub mööda õõnsa silindri pinda. Padrun on paigaldatud puurvarrele keermestatud või koonilise avaga alusega.

Kuidas puurit padrunisse sisestada

1. samm. Padruni lõuad on suletud.

Suletud padruni lõuad

Samm 2. Pöörake reguleerimisrõngast käsitsi vastupäeva. Padruni sees olevad nukid lahknevad puuri suurusest veidi suuremale kaugusele.

Keerake rõngast käsitsi vastupäeva

Etapp 3. Sisestame puuri padrunisse võimalikult suure sügavusega. Klambriga tööriista läbimõõt on lubatud 2 - 13 mm.

Sisestage puur lõugade vahele

Etapp 4. Pöörates reguleerimisrõngast päripäeva, kinnitame külviku klambriga.

Pöörake reguleerimisrõngast päripäeva

Samm 5. Sisestame puuri võtme padruni korpusel olevasse avasse nii, et võtmel ja padrunil olevad hambad on suletud.

Sisestage võti padruni aukudesse

6. samm Keerake puuri turvaliseks kinnitamiseks vähese survega võtit päripäeva, kuni see peatub. Seal on 2–3 võtmed kätte auku, mille sisestame ühtlaseks kinnitamiseks kordamööda.

Keerake võtit päripäeva, kuni see peatub

7. samm. Puur on kasutamiseks valmis.

Vaade fikseeritud külvikuga puurile

Enne mis tahes hooldustööde tegemist eemaldage pistik pistikupesast.

Et võtit mitte kaotada, kinnitavad meistrid selle puurjuhtme külge elektrilindiga.

Kuidas eemaldada puur padrunilt

Puurit saab eemaldada ainult väljalülitatud tööriista küljest.

Pöörledes on trell ja padrun väga kuumad. Ärge puudutage neid kohe pärast väljalülitamist paljaste kätega.

Kui puuriga pole probleeme, näiteks kinnikiilumist või purunemist, on see lihtne padrunist välja võtta. Töötage vastupidises järjekorras.

Võti sisestatakse omakorda kasseti aukudesse, keerates veidi vastupäeva. Nukkide kokkusurumine nõrgeneb.
Reguleerimisrõngast keeratakse käsitsi vastupäeva. Rusikad sees lähevad lahku.
Võtke puur välja.

Kui külvikul on lukustusmehhanism, vajutage esmalt lukustusnuppu.

Kuidas külvikut kasutada: põhireeglid

Töö algus

Enne sisselülitamist kontrollige pistikut ja juhet. Kahjustuse korral ei tohi külvikut kasutada. Pistik peab tihedalt pistikupessa sobituma.
Külgkäepide (kui on olemas) asetatakse spindlile ja fikseeritakse igas suunas. See annab teile rohkem kontrolli instrumendi üle.
Puur on külvikusse tihedalt kinnitatud.
Seadke lüliti puurimis-/puurimisrežiimi.
Sügavuse piiramiseks seadke ja fikseerige piiraja asend.
Regulaator määrab kiirusepiirangu.
On olemas puurid, mille funktsioon on puuri läbimõõdu tuvastamine vahemikus 3 - 13 mm. Sel juhul võtab automatiseerimine arvesse külviku suurust ja töödeldavat materjali. Optimaalse kiiruse määrab autopiloot. Automatiseerimist ei saa kasutada, kui puuri läbimõõt on suurem kui vars. Seejärel seadistatakse soovitud kiirus käsitsi.
Vajutage lülitusklahvi. Kui kiiruse reguleerimine on elektrooniline, muudetakse seda päästikule sujuvalt vajutades.

Kuidas teha puidust vertikaalset, horisontaalset, nurga all olevat auku

Puurimise ajal kinnitatakse toorik või detail tihedalt töölaua kruustangiga või klambritega töölaua külge.

Ärge mingil juhul hoidke osa kätega, mõlemad käed peaksid olema vabad.

Elektrilise puuriga augud mis tahes materjalis puuritakse ainult 900 nurga all.

Kuidas puurida vertikaalset auku

Lülitage külvik puurimisrežiimi.
Valige kiirus: mida peenem on puur, seda suurem. Puuri ja kruvi võlli läbimõõdud peavad olema võrdsed. Vastasel juhul on kruvi raske sisestada, puit praguneb.
Kui auk on läbi, on hea asetada tooriku alla puitklots. Nii et puuri väljumisel augu servad ei lõhene.
Kui auk on pime, peaks selle läbimõõt ja sügavus olema samad, mis kruvil. Isegi kui keerate isekeermestavad kruvid sisse, hõlbustab kerge eelpuurimine tööd.
Puur siseneb pinnale ainult täisnurga all. Pärast puuri otsa puusse kinnitamist, et saada ava sile serv, lülitage sisse maksimaalne kiirus. Mida suurem on kiirus, seda täpsemalt puur liigub ja lõikab puidukiude.

Video: kuidas puurida omatehtud toodete abil risti auk

Lukksepa kruustang koos tihenditega

Puur siseneb ainult tasasele pinnale. Professionaalid kasutavad nurga all puurimiseks rakist, mis kinnitatakse detaili külge.

Nurgapuurimise rakis

Kõige lihtsamat juhti saab teha iseseisvalt.

50–60 mm paksusesse vardasse puurige 900-kraadise nurga all auk, mille sügavus ei ületa 5 mm.
Ilma puurit avast eemaldamata muutke selle suunda soovitud nurga alla. Eelpuurimine hoiab ära selle väljalibisemise. Puurige latt täissügavuseni.
Primitiivne dirigent on valmis. Puuritud auk on puuri juhiseks.

Kui meistrid ei soovi juhte kasutada, mõtlevad nad välja enda jaoks mugavad seadmed.

Video: nurga puurimisseade

Kuidas puurida auke betooni ja müüritisse

Kui ehitustööde käigus puuritakse risti augud, tagab tugipost puuri täpse suuna. Puurimissügavuse mõõtur ütleb teile, millal lõpetada. Kui see ei sisaldu külviku pakendis, tehke seda ise. Puuri külge “lõigatakse” puidust kuubik, millega need töötavad. Külviku vaba osa on võrdne soovitud sügavusega. Või kerivad sellise lõigu ees teipi puurile.

Ainult perforaator talub šokirežiimis pikka koormust. Kuid lühiajaliseks tööks sobib puur. Selleks seadke šokirežiim ja töötage suurel kiirusel. Oluline on jälgida, et seinas või laes ei oleks peidetud juhtmeid ega liitmikke.

Selliste pindade puurimisel satub külvikule palju tolmu ja prahti, peate selle õigeaegselt puhastama.

Töö lõppedes puhutakse padrun suruõhujoaga.

Puurige kiiresti läbi seinad või laed karbiidist lõikeotsaga "betooni jaoks" märgistatud puuridega. Ideaalis, kui neil on kuuskantsäär. Maksimaalne puurimisdiameeter betoonis on 16 mm. Kui augud on kuni 8 mm, on teemanttrellidega lihtne töötada.

Video: auk betoonseinas sokli jaoks

Suure läbimõõduga augu puurimiseks (pistikupesa jaoks) kasutage rõngakujulist otsikut.

Telliste puurimisel valitakse võiduka jootmisega karbiidpuurid. Puurimine suurel kiirusel šokirežiimis. On oluline, et müüritise sees ei liiguks elektrijuhtmeid. Puurimiskoht märgitakse keskmise stantsiga, puuri ots asetatakse auku. Puurige risti, et puur ei puruneks. Protsess nõuab puurile õrna survet ja külviku regulaarset jahutamist külmas vees.

Kui kasutate külvikut löögirežiimis, on kaitseprillid kohustuslikud. Need kaitsevad teie silmi tolmu, betoonitükkide ja telliste eest.

Kuidas metalli puurida

Terasega töötamisel on puuri maksimaalne lubatud läbimõõt 13 mm.

Terase jaoks valitakse puurid märgistusega "metallile". Kui osa on väike, kinnitage see kruustangiga. Määrake puurimiskoht keskmise stantsiga, lööge kergelt. Moodustub väike süvend, millesse asetatakse puuri ots täisnurga all. Puurida metalli pideva rõhuga. Kui metall on kõva, on puurimine aeglane. Pehmet metalli töödeldakse keskmise kiirusega.

Puur eemaldatakse puuritud metallist ilma puurit välja lülitamata. Lülitage välja, kui see on august täielikult väljas.

Nad töötavad metalliga kaitseprillides, liibuvates pikkade varrukatega riietes, et mitte kannatada sädemete ja kipitavate metallipurudega.

Roostevaba terase jaoks kasutatakse puure, millel on märge "roostevaba terase jaoks". Lihtne puur kuumeneb töö ajal kohe üle ja viskoosne metall sulab. Jahutamiseks kasutatakse spetsiaalseid väävli- ja masinaõlipõhiseid koostisi. Külvik on seatud minimaalsele kiirusele (100-600). Kui sujuvat reguleerimist pole, puurivad nad järk-järgult: käivitavad tööriista 1–2 sekundiks ja lülitavad selle kohe välja.

Video: kuidas metalli puurida

Pärast pikaajalist töötamist madalal kiirusel lülitatakse külvik maksimaalsele kiirusele. Laske sellel 2-3 minutit tühikäigul jahtuda.

Malmi jaoks kasutatakse spetsiaalse teritusega puure "malmi jaoks". Kuid neid on raske leida, seetõttu valivad nad metalli jaoks karbiidpuurid. Malm on kõva materjal, kuid muretul ümberkäimisel puruneb see kergesti. Valitud koht puhastatakse. Puurimine algab väikese läbimõõduga madalal kiirusel, pidevalt jahutades puurit petrooleumi või veepõhise lahusega. Kiirustamine ja suurenenud surve teevad ainult haiget.

Liigne surve kahjustab tööriista. Parem on alustada puurimist väikese puuri läbimõõduga või puurile väiksema survega.

Kanali jaoks on vaja metallist puure alates 3,5 mm kuni soovitud 2-3 mm sammuga. Puurimisaugud täidetakse keskmise stantsiga. Puurige madala rõhuga, alustades väiksema läbimõõduga, hõõrides auku järk-järgult. Puure määritakse pidevalt masinaõliga. Teemantpuure on lihtsam kasutada.

Kuidas teha puusse soont

Toorik on kindlalt kinnitatud kruustangiga või klambriga, et vältida kerimist ja õnnetusi. Seda on rangelt keelatud käes hoida.

Puhta, sileda ja ühtlase soone saab teha ainult lõikuriga. Freespingi puudumisel kinnitavad meistrimehed 8 mm läbimõõduga varrega freesist freesi puuriks. Tõsiseks töötlemiseks ei piisa külviku spindli kiirusest. Valik sobib ainult töötlemata töö jaoks.

Väikeste krobeliste soonte jaoks kasutatakse spetsiaalset pikisuunaliste lõikeservade ja põikilõiketega puurit.

Video: puurilõikur töös

Kodumeistrite meetod

Neid kasutatakse siis, kui puuduvad lõikurid ja selline puur.

Toorikule tehakse märgised ja lihtsalt puuritakse süvend, mis kontrollib sügavust. Kui külvik on elektrooniliselt reguleeritav, alustage väikese kiirusega. Kui sellist funktsiooni pole, kasutatakse spetsiaalseid puidupuure. Need on spiraalsed, valmistatud ülitugevast terasest ja neil on tsentreerimispunkt. Külviku ots on puusse kinnitatud, lülitage sisse maksimaalne kiirus.

Aukude vahele jäävad džemprid, mis seejärel eemaldatakse peitliga ja puhastatakse liivapaberiga.

10–32 mm läbimõõduga aukude jaoks kasutatakse rõngaspuure.

Kuidas plaati puurida

Mõnikord on vaja plaatidega vooderdatud seina auku. Plaate, plaate ja muid pragunevaid materjale ei tohi haamriga puurida. Kui auk on väike, puurige keraamilisi plaate klaasi ja plaatide puuriga, kuni see peatub. Seejärel sisestage betooni puur ja jätkake tööd stantsimisrežiimis. Suure augu jaoks puurige plaat teemantkattega südamikuga puuriga, seejärel jätkake betooniga tööd.

Miks on sädemed puuris ohtlikud?

Elektritrell, nagu iga teine elektritööriist, vajab süstemaatilist hooldust. Varuosad kuluvad töö käigus, määrdeaine kuivab ära.

Puuriharjad vajavad regulaarset väljavahetamist. Probleemi üheks ilminguks on see, et võrgu normaalse pinge korral elektrimootor ei tööta. Hele signaal on kollektoril igakülgse tulekahju tekkimine. Vaatepilt on ilus, kuid ohtlik. Et mitte rikkuda külviku ankrut, vahetatakse neid. Soovitav on osta originaal, mitte Hiina oma. Nendega kestab tööriist palju kauem.

Pange tähele: harjad ei ole universaalsed. Kui te ei tea, millist suurust vajate, võtke proovi jaoks kaasa vana.

Grafiitharjad puurimiseks

Puuri konstruktsioon võimaldab harju ise vahetada. On mudeleid, mille korpusel on pintslite paigaldusaknad. Asendamine on lihtne:

Paigaldusakendelt keeratakse pistikud lahti.
Võtke välja kulunud pintslid.
Paigaldage uued harjad.
Keeratavad korgid.

Muud mudelid nõuavad minimaalset puuri lahtivõtmist:

Keerake kõik korpusel olevad kruvid lahti. Eemaldage kate. Mugavam on jätta kruvid sellesse nende “põlispaikadesse”.
Võtke harjahoidjad välja, eemaldage neilt kulunud pintslid.
Paigaldage uued harjad, kindlalt vedru uputades.
Sisestage harjahoidjad oma kohale, pingutage toitejuhtme elektrikontakt hästi.
Sulgege korpuse kaas, keerake kruvid kinni.

Video: kuidas harju vahetada

Düüsid: säästavad jõupingutusi ja raha

Kui hindame elektritööriistu, mille jaoks tootjad toodavad täiendavaid otsikuid ja tarvikuid, on elektritrell selles liider. Puurtööriist muutub remonditöödeks multifunktsionaalseks masinaks. Ta saagib, lõikab, freesib, lihvib ja palju muud. Jõudluse poolest ei asenda see täielikult iga tööriista, kuid lahendab kodumeistri lühiajalised ülesanded.

Töötamiseks kinnitatakse düüsi vars nagu lihtsal puuril puuripadrunisse ja seadistatakse puurimisrežiim.

Lihvimine ja poleerimine

Lihvimiseks kasutatakse Velcroga ringidele mõeldud otsikut, kuhu kinnitatakse erineva tera suurusega abrasiivsed ringid. Tass või ketas lihvima metalli, puitu. Raskesti ligipääsetavates kohtades kasutage ventilaatori otsikut.

Puurist saab spetsiaalsete otsikutega elektriline veski. Teritusnurk on reguleeritav, teritada saab kõike: trelle, peitleid, kettaterasid.

Õigesti teritatud puurid annavad puurimise kvaliteedi, moosi harvemini, säästa tööriista.

Poleerimisotsikud: pehme vilt, spetsiaalsed autole, nahaotste poleerimine jm. Mis tahes suunas pöörlemisega töötamiseks valige kiirus 1000 pööret.

Düüsi käärid puuril "Cricket"

Video: otsik "Cricket" töötab

Düüsid, mis muudavad selle lihtsamaks

Nurk. Töötab raskesti ligipääsetavates kohtades nagu puur ja kruvikeeraja.

Kipsplaadi lõikurid. Kasutatakse pistikupesade, harukarpide paigaldamisel.

Paindlik võll. Üks pool on kinnitatud puuripadrunile, puuripadrun on teises otsas. Puurid, kus puur ilma sellise otsikuta hakkama ei saa.

Kuidas muidu puurit kasutada

Nagu puurmasin

Hästi varustatud kodutöökoda sisaldab tingimata elektritrelli alust. Ainult seda juhendit kasutades teevad nad keerulist tööd. Näiteks puuritakse erilise, kuni kümnendiku millimeetri täpsusega auk. Fikseeritud puuriga puurialus muutub puurpressiks.

See on vajalik kõvade materjalidega töötamisel, mida on raske töödelda. Ilma range suunata ei sukeldu puur sügavusse, vaid ainult kriibib sellist pinda.

Eelistatakse 900 või 3600 pöördega alust või kinnitusseadet.

Puur on kinnitatud alusele – kompaktne sileda etteandega kodune puurmasin on töövalmis. Tootjad lubavad selles kasutada ainult tööriistu, mis on märgistatud "professionaalseks".

Video: omatehtud elektriline puurialus

Kui kinnitate restile ülemise spindliga freespinki, saate koduse freespinki.

Nagu kruvikeeraja

Puur asendab kergesti kruvikeerajat. Kruvide, kruvidega töötamiseks eemaldage kinnikiilunud pihustid, lülitage sisse tagurpidi. Kruvid ja poldid keeratakse väikese kiirusega.

Olge ettevaatlik, pikkade kruvide pingutamisel võib puur libiseda.

Pöörlemissuundi vahetatakse pärast külviku seiskumist tagurdushoova abil.

Puurida nagu mikser

Parem on kasutada spetsiaalseid puur-segisteid. Nende disainis on täiendavad käepidemed. Eesmärk on segude segamine. Komplektis koos otsikutega, töötab kaua ilma ülekuumenemiseta. Puurina toetab see ainult puurimisrežiimi. Selliste üksuste hind on palju kõrgem.

Puurmikseril on lisakäepidemed

Puur: ootamatu kasutamine

Puurimiseks ostetakse elektritrell. Seejärel avastavad nad suurepäraseid uusi rakendusideid.

Lõika sektorotsikuga terastross, vask- ja alumiiniumkaabel.
Eemaldage tolm, ühendades tolmuimeja tolmuimejaga.
Lõika niidid pimedatesse aukudesse, kartmata kraani purunemist, minimaalse pöördemomendiga.
Kalibreerige PP-R torud kalibraatori kinnitusega.
Pumpamine ja vedelike pumpamine otsik-pumbaga.
Näpista lind. Otsiku pehmed peksmissõrmed ei kahjusta nahka.
Kreemmesi segistiga sarnase roostevabast terasest otsikuga.

Video: lõbusad omatehtud tooted elektritrelli jaoks

Õige käsitsemine pikendab eluiga

Selleks, et kodune elektriuniversaal aitaks pikki aastaid, järgitakse mitmeid reegleid.

Ärge lubage mehaanilisi vigastusi (põrutused, kukkumised).
Pidev ülekoormusrežiim on ohtlik. Kui indikaator põleb, töötab elektritööriist maksimaalselt.
Vältige pikaajalist pidevat töötamist. Mitteprofessionaalne tööriist vajab sagedast puhkust. Kontrollige perioodiliselt korpuse temperatuuri: kui te ei saa peopesa peal hoida, lülitatakse puur välja. Nad soovitavad töötada 15 minutit, seejärel teha pausi, kuni külviku temperatuur on võrreldav ümbritseva õhu temperatuuriga. Kogu tööaeg päevas on 4 - 5 tundi, sisselülitamise ja puhkamise intervallid on ligikaudu samad.
Ärge kasutage vihma või lume ajal, väga tolmuses ruumis.
Ruumid, kus on agressiivne või plahvatusohtlik keskkond, võivad külviku osadele ähvardavalt mõjuda. Elektritööriist tekitab sädemeid, tolm või aurud võivad süttida.
Töötage elektrijuhtmestikuga ettevaatlikult.
Külviku sisse- ja väljalülitamine toimub tühikäigul.
Puurit ei vabastata kätest enne, kui kasseti pöörlemine on täielikult peatunud, et mitte kaotada kontrolli selle üle.
Pärast tööd puhastage mustus ja tolm mootori korpuse ventilatsiooniavadest.
Pikkade tööpauside ajal kaetakse kassett ja spindel säilitusmäärdekihiga (tehniline vaseliin).

printida

Puuriga augu puurimine

Esmapilgul, kui tekib küsimus, kuidas puitu auke puurida, ei kahtle enamik inimesi: te arvate, et puit pole metall ja seda on lihtne puurida. Jah, see on osaliselt tõsi, kui soovite teha mitte auku, vaid banaalset auku. Ja selleks, et puurida puusse õigesti ja tõhusalt auk, peate kuulama töötlemismeistrite nõuandeid. puitkonstruktsioonid, keda kutsutakse ka puidu modelleerijateks.

Puidu aukude puurimise reeglid

Reeglid on kindlasti lihtsad, kuid nende järgimine aitab säästa teie aega, närve ja kulumaterjale puidust tooriku ja valmisdetailide näol. Niisiis, millele peate tähelepanu pöörama:

Enne puurimist peate täpselt märgistama augu koha.

Valige õige lõiketööriist. See viitab puuritele puiduga töötamiseks, süvistele, puurimissügavuse piirajaga labidatrellidele ja soovitud läbimõõduga rõngakujulistele lõikuritele.

Puurimisel tuleb tööriista (enamasti puurit) hoida rangelt vertikaalselt.

Kasutage ainult konkreetse materjali jaoks mõeldud trelle.

Puidust osad peavad olema kindlalt kruustangiga kinnitatud.

Lõiketööriista tuleb suruda tihedalt, kuid ühtlase jõuga.

Puidu aukude puurimine

Kruvipea ava süvistamine

Alustame lihtsate aukude puurimist kruvile või. Tavaliselt on need augud väikese läbimõõduga ja nende puurimine pole keeruline. Ainus asi, mida teha, on enne puurimist auk süvistada, see tähendab, et keerake puidu pind kruvipea all. Selleks kinnitage puit tihedalt ja tehke süvend sellesse süvendiga, mis on veidi suurem kui kruvipea või isekeermestava kruvi kõrgus. Pärast seda, vajutades soovitud läbimõõduga puuri kindlalt pinnale, puurige vajalik auk.

On olukordi, kus on vaja puurida "pime" auk tihvtiühendus. Selleks peate kasutama puur piirajaga, mis paigaldatakse külvikule vastavalt puurimissügavuse suurusele

Suure läbimõõduga puitu on raskem teha auke, kuna tavaliste silindriliste puuride kasutamine killustab materjali pinda, rikkudes seda. välimus. Selle ülesandega edukalt toimetulemiseks kasutatakse teraga trelle ja rõngakujulisi lõikureid.

Puurimine flööditrellidega

Purskkaevu puur

Sest edukas töö puuriga puurimisel kinnita puit kindlalt kruustangisse ja suru puuri ots vastu materjali pinda. Seejärel puurige (madala kiirusega) auk, kuni puuri ots ilmub puidu põhja. Lõpetage puurimine ja eemaldage puur august, seejärel keerake puit ümber, kinnitage see kruusiga ja puurige auk teisele poole. See hoiab ära lati lõhenemise puurimisel.

Aukude puurimine

Puidu augulõikur

Üle 38 mm läbimõõduga puitu aukude puurimiseks kasutatakse rõngakujulist lõikurit. Puurimine algab väikese läbimõõduga pilootpuuriga, mis on konstruktsiooniliselt ühendatud lõikuriga ühes tükis. See serv toimib rõngakujulise lõikuri juhikuna.

Siin on mõned professionaalide näpunäited, mis aitavad teid kindlasti puitu aukude puurimisel:

a) vertikaalse puurimise korral saate seada ruudu puuriga paralleelseks;
b) kui peate sageli tegema puusepatööd, hankige puuri jaoks spetsiaalne alus, mis võimaldab hoida tööriista rangelt vertikaalselt, kontrollib aukude sügavust;
c) kasutage puurimisel kindlasti kruustangut, et vältida puidu lõhenemist;
d) et väljalaskeavas ei oleks laastu, aseta puitosa alla mittevajalik latt ja puuri need kokku. Eriti kehtib see õhukesele plaadile aukude tegemisel;
e) puurimissügavuse piiraja puudumisel mähkige puur piirangu kohale heleda elektrilindi või molaarteibiga.